Sistema de Abonado MDC "Método de los

Desequilibrios Controlados"
De WikiPez

Introducción al Control de Algas y Fertilizado por Christian Rubilar.

El objeto de este primer trabajo preliminar consiste en exponer un sistema sencillo y eficaz de control de algas y
fertilizado que llamaré “Método de los Desequilibrios Controlados” —en adelante MDC—. Si bien es ambicioso
tratar estos dos temas conjuntamente dado que son tan extensos como complejos, lo cierto es que no pueden
escindirse seriamente ya que tienen una estrecha interrelación como se expondrá a lo largo de este trabajo.

Sin embargo, pese a la complejidad del tema a tratar, el vocabulario va a ser tan liso y llano como sea posible lo
mismo que las explicaciones dado que el objeto no es pretender hacer un paper de divulgación científica —para
el cual no estoy preparado— sino, en cambio, fijar bases claras para que cualquier hobbista, aun novato, pueda
tener un acuario correctamente fertilizado mientras evita fácilmente la formación de algas.

Es claro que uno de los mayores obstáculos en el acuarismo plantado es todo lo relacionado con las algas y sin
embargo es un tema tratado superficialmente por los principales autores. En este sentido, por ejemplo, se ha
llegado a afirmar que determinada alga aparece por exceso de nitratos o de fosfatos. En realidad una lectura
ligeramente suspicaz puede leer entre líneas que el autor no tiene muy en claro cuál es la causa del alga bajo
estudio. Esta es, en mi opinión, una de las principales causales de la confusión que reina en torno al problema de
las algas en el acuario plantado. Si autores reconocidos no establecen pautas claras sobre un tópico tan importante
y en cambio son vagos e imprecisos lo cierto es que no solo no están brindando una solución a los lectores sino
que, peor aun, se esta sembrando la confusión pese a que con seguridad ello no es lo querido.

Otra dificultad metodológica adicional, en mi opinión, es que se suelen enumerar variables coadyudantes a la
aparición de determinadas algas —exceso de corriente de agua, falta de cambios, exceso de alimentación, etc.—
pero se pierde de vista las variables clave, aquellas que si se modifican las algas o bien dejan de proliferar o bien
desaparecen.

Por esta razón, el objeto principal de este trabajo es el de tratar de despejar las confusiones reinantes y brindar
soluciones sencillas y prácticas basadas en mi experiencia personal y en una segunda lectura de distintos trabajos
sobre fertilización a los que les he dado una vuelta de tuerca distinta a la que tenían en miras los autores.

Contenido
◾ 1 I. Introduccion: Despejando mitos
◾ 1.1 EL “EXCESO DE LUZ Y LA APARICIÓN DE ALGAS”
◾ 1.2 EL AGREGADO DE FERTILIZANTE Y LA APARICIÓN DE ALGAS
◾ 1.3 LA MODA DEL HIERRO
◾ 2 II. El Metodo del Indice Estimado y los bioindicadores
◾ 3 III. El Metodo de los desequilibrios controlados
◾ 4 IV. Presupuestos de aplicación del MDC
◾ 5 V. Faceta de fertilizado
◾ 6 VI. Faceta de control de algas
◾ 6.1 A. ALGAS VERDES
◾ 6.2 B. BGA: CIANOBACTERIA (OSCILLIOTA SPLENDENS)
◾ 6.3 B. GD. GREEN DUST
◾ 6.4 C. BBA: ALGAS ROJAS (RODOPHYTAS)
◾ 6.5 C. RODOPHYTA SP.1
 ◾ 6.6 C. RODOPHYTA sp. 2
◾ 6.7 C. RODOPHYTA sp. 3
◾ 6.8 C.4 RODOPHYTA LEMANEA (algas Rojas Barba)
◾ 6.9 C.5 RODOPHYTA SP. 4
◾ 6.10 C.5 RODOPHYTA SP. 4
◾ 7 VII. Conclusiones finales
◾ 8 VIII. Notas al pie de pagina
◾ 9 IX. Lecturas complementarias (recomendado)

I. Introduccion: Despejando mitos

EL “EXCESO DE LUZ Y LA APARICIÓN DE ALGAS”

Es normal que cuando se consulta en un foro sobre la aparición de algas, existan respuestas que indiquen que su
causa se encuentra en un exceso de luz (artificial o natural) y esta afirmación es hasta intuitiva de la misma
manera que durante miles de años se afirmo que el sol y los astros giraban alrededor de la Tierra.

El primer concepto que me parece que debe quedar claro es que en un acuario plantado es necesario que exista un
equilibrio entre determinadas variables. Ellas son: iluminación, Co2, fertilizado, cantidad de plantas, sustrato
adecuado, etc. En este sentido, debe tenerse en cuenta que existe una competencia entre algas y plantas,
competencia que las plantas tienden a ganar si se les dan las condiciones adecuadas. De esta manera es que
podemos afirmar que la aparición de algas indica que existe un desequilibrio y no otra cosa.

Para que un acuario plantado pueda lograr un equilibrio que permita a las plantas consumir todos los recursos
disponibles, es muy importante que este ciclado, cuente con una iluminación adecuada, se inyecte la cantidad
necesaria de Co2 en el agua ya sea por el método casero de levaduras o por válvula, se fertilice con productos
adecuados y se tenga suficiente cantidad de plantas de crecimiento rápido y, de ser posible, tapizantes.

En líneas generales y contrariamente a lo que intuitivamente se intuye, son los acuarios con déficit lumínicos
aquellos que mayores dificultades presentan en el control de las algas dado que el metabolismo de las plantas esta
funcionando a un ritmo muy lento que no permite que los desechos del acuario o el fertilizante que se agregue
puedan ser consumido plenamente por las plantas.

En efecto, si contamos con una iluminación de al menos 1 watt por litro en acuarios de hasta 40 cms. de altura a
la par de una concentración en agua de al menos 25/35 ppm de Co2, las plantas tienen su metabolismo
funcionando plenamente y de esa manera podemos jugar modificando las variables químicas del agua. De esta
manera, se puede generar un desequilibrio controlado que implique un hábitat hostil para el alga que se pretende
combatir de manera de erradicarla y sólo luego podemos buscar el equilibrio que deseamos mantener. Si bien
esto lo voy a desarrollar pormenorizadamente más adelante, quisiera explicar que normalmente se habla de
reestablecer equilibrios pero en mi experiencia, ello solo logra que las algas dejen de proliferar pero en general
permite su subsistencia a mediano plazo. Por ello propongo un desequilibrio que genere el alga “querida” para
luego no tener ninguna.

EL AGREGADO DE FERTILIZANTE Y LA APARICIÓN DE ALGAS

1. Generalidades

Se suele asociar el agregado de fertilizante con la aparición de algas y esto es parcialmente cierto.

La mayor parte de los fertilizante comerciales e incluso las fórmulas caseras que se pueden encontrar en internet
contienen ya sea nitratos y fosfatos o incluso amonio. Otras, ademas, estan formuladas a partir de sales en lugar
de quelatos.
Los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo suelen tener una relacion 10 a 1 y esto presenta tres problemas
básicos. En primer lugar, ambos macronutrientes se encuentran presentes en el acuario y se generan de manera
natural a partir de los desechos de los peces y las sobras de comida.

La única manera de saber en el caso concreto si es necesario o no el agregado de uno u otro macro —sin importar
el tipo de acuario de que se trate— es observando los bioindicadores. Ellos son, la aparición de cada alga en
particular y cierto síntomas en determinadas plantas, como se explicará pormenorizadamente más adelante.

En segundo lugar, si se agregan (nitratos o fosfatos) sin que sean necesarios y no se incrementa el Co2 y la luz, se
estaria generando un desequilibrio que allanaría el camino para la aparición de algas.

En tercer término, dado que estos recursos ya se encuentran presentes en el acuario, en principio, no se
recomienda su agregado en acuarios de bajos requerimientos lumínicos salvo que los bioindicadores asi lo
determinen ya que lo más probable es que las necesidades a cubrir de las plantas se encuentren ligadas a los
micro nutrientes y a otros macros como el potasio.

Si el fertilizante contiene nitrógeno y fósforo, limita el agregado de los demás micros y macros ya que las dosis
que se deben manejar para no tener algas estan muy por debajo de lo que probablemente las plantas necesiten.

De esta manera, si el fertilizante carece de nitrógeno y fósforo, permite agregarlos cada uno por separado para
poder corregir los desequilibrios y asi mantener a raya a las algas.

Por otro lado hay fertilizantes que contienen amonio. Dentro de sus experiencias empíricas, Tom Barr llegó a la
conclusión de que el amonio es el principal causante de explosiones de algas verde filamentosas y descubrió que
sólo es necesario excesos muy pequeños para que ello ocurra. Por eso desaconseja su utilización en el fertilizado
de acuarios.

Por último, existen algunos fertilizantes que contienen fosfatos y prescinden de los nitratos y del amonio. Yo no
recomiendo estas formulaciones dado que las cianobacterias son muy sensibles a la presencia de los fosfatos
cuando aquellos se hallan en desequilibrio respecto a los nitratos y sacan provecho enseguida. En lineas generales
el fosfato es responsable de la mayor parte de las algas en el acuario.

En segundo orden de ideas, si el fosfato se encuentra desequilibrado con el hierro inhibe su absorción. No se
comprende cuál es la ventaja de incorporar una fórmula que contenga hierro y fosfato cuando es mucho más
sencillo y efectivo fertilizar con cada uno de estos nutrientes en días alternos.

No se recomienda la utilización de este tipo de fertilizantes ya que solo si se usa en dosis inferiores a las
necesarias se evitan las algas ya que el fosfato funciona como limitante en el agregado de los demás nutrientes.

En último término, existen fertilizantes, particularmente aquellos de fabricación casera, que estan formulados a
partir de sales y carecen de quelatos. Más allá de los problemas que puedan causar en otras areas, si no se realizan
cambios frecuentes e importantes de agua, las sales tienden a acumularse y ello predispone la aparición de algas
rojas.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que si se utiliza un fertilizante comercial, debe hacerse caso omiso a las
dosis recomendadas en la etiqueta y adaptarla al consumo del acuario. Luego de esta breve introducción, la
primera pregunta que uno se hace, si da por sentadas estas premisas, es porqué el uso de estos macros es tan
difundido entre los fertilizantes comerciales y amateurs. La respuesta es sencilla, son extremadamente
económicos y los efectos inmediatos. Lamentablemente los efectos son tan inmediatos en las plantas como en las
algas.

Como primera conclusión preliminar, un fertilizante adecuado para acuarios plantados debe dejar de lado en su
formulación nitratos, fosfatos y amonio. Una fórmula como la sugerida (que no es otra cosa que una formula de
micros como el kelamix) permite agregar por separado nitrato y fosfato solo si es necesario ya sea como método
de fertilizado ya sea como método de control de algas.

2. Las “reglas” del fertilizado

En lineas generales se suele afirmar que en acuarios plantados la proporcion deseable es 10-1-15 (nitrato-fosfato-
potasio). Personalmente no comparto esta afirmacion. Como se vera a lo largo de este trabajo no recomiendo el
uso de sulfato de potasio ni de fosfato monopotasico en el fertilizado regular salvo que las plantas lo necesiten de
manera especifica (determinadas plantas necesitan que se fertilice con Po4).

Por otro lado se ha utilizado la proporción Refield (16/1) en acuarios plantados. Esto es un error que debe ser
descartado ya que es una formula para acuarios marinos.

Resumiendo, reglas como la proporcion Redfiel (16/1 NP) o la relacion 10.1.15 NPK no tienen fundamento
valido alguno sino que son arbitrarias. La experiencia nos ha demostrado que cuando se adita nitrato y potasio en
la formulacion del Kno3 logramos un optimo crecimiento sin que se generen desequilibrios que provoquen algas.
Es por esta razon que me atrevo a afirmar que la relacion adecuada entre nitrato y potasio es aquella contenida en
el Kno3 que es 0.5:1 (K:No3). Si bien este dato no parece relevante porque con aditar Kno3 es suficiente, puede
ocurrir que no pueda usarse nitrato porque ya hay demasiado en el agua. En ese caso deberia aditarse ¼ parte de
potasio. Si el acuario tuviera 20 ppm de nitrato, entonces, deberian aditarse 10 ppm de potasio.

En este orden de ideas, la base del el control de algas como el fertilizado en este metodo se haran con nitrato de
potasio (en adelante Kno3). La dosificación basica que recomiendo —y esto es absolutamente arbitrario— de
Kno3 es de 1 gramo cada 200 litros mientras que la de fosfato monopotasico es de igual cantidad sobre 2000
litros. Estas dos dosificaciones que recomiendo son solo una guia para comenzar a trabajar ya que la idea
subyacente en este trabajo es que cada uno encuentre cual es el consumo real de su acuario y fertilice de acuerdo
a su acuario en concreto.

LA MODA DEL HIERRO

El uso de Fe es un punto controvertido y complejo. Por alguna razon que no comprendo, se le da una importancia
que no tiene. Es con el Fe donde mejor se aplica la incorrecta creencia popular de que mas es mejor. Nada mas
lejos de la realidad. En efecto, el hierro debe estar presente en el fertilizado pero en dosis muy bajas.

Algunos metodos de fertilizado recomiendan dosis de 1 ppm o mas. Las dosis recomendadas por los fabricantes
suelen rondar estos valores. Sin embargo, debe hacersele caso omiso y tenerselas por no escritas.

0.1 ppm es mas que suficiente.

La unica explicacion que pude encontrarle a que se recomiende dosis tan generosas de Fe es que aquel tiene un
efecto de reduccion del potencial redox por un lado asi como neutraliza el exceso de fosfato.

Sobre el potencial redox, si se agrega demasiado sulfato (azufre) en el fertilizado se corre el riesgo de que el
azufre se oxide en acido sulfidrico por accion bacteriana. El hierro disminuye la posibilidad que esto ocurra. Sin
embargo, es mucho mas razonable limitar el agregado de azufre.

En lo que respecta a la neutralizacion del fosfato, cuando ambos macros se encuentran se asocian formando
fosfato de hierro el cual es indisoluble y precipita. Por ello es que no tiene sentido aditar mas Fe o fosfato del que
se va a consumir en ese mismo dia. Como resulta claro, mas no es mejor ya que se desperdicia. Por la misma
razon es que no tiene sentido aditar fosfato en dosis elevadas.

En lo que respecta a las algas, es muy importante aditar el Fe que realmente va a ser consumido por las plantas ya
que el excedente generara algas rojas determinadas algunas de las cuales solo dejan como alternativa podar las
plantas.

En este sentido, me parece una opcion mucho mas estable la de usar laterita en el sustrato como fuente de hierro
ya que es una manera de incorporar grandes reservas de hierro disponible para las plantas pero indisponible para
las algas más dañinas.

Sin embargo, todo lo dicho tiene una excepción que se encuentra cuando el agua de red tiene altas dosis de
fosfatos. Ello suele ocurrir cuando el agua proviene de plantas desalinizadoras ya que para extender la vida útil de
ciertas membranas se agregan poli fosfatos como anti-incrustantes. En estos caso es necesario agregar dosis muy
generosas de hierro como EDTA para neutralizar el exceso de fosfato. Sin embargo, no deja de ser la excepción
que confirma la regla.
II. El Metodo del Indice Estimado y los bioindicadores
a. Tom Barr es un autor norteamericano que desarrollo un método de fertilizado que consiste en aditar dosis de
nutrientes por encima de los requerimentos de las plantas y reiniciar el sistema (cambios de agua iguales o
moyeres al 50% semanal) para que no se aculmulen sales y produzcan inhibiciónes. Lo interesante del método de
Barr y que no comparto, es que asocia a la aparición de algas a carencias en lugar de excesos, es decir, carencias
de No3, Po4 y Fe asi como a la presencia en cantidades infimas de NH4. Por eso es que, por ejemplo, ante la
aparición de algas rojas, Barr propone aditar mas Fe en lugar de suprimirlo, ya que entiende que las algas
reaccionaron antes que las plantas.

En mi opinión, el gran aporte de Barr no se encuentra en su método de fertilizado, el cual no comparto, sino en
sus experimentos previos. El autor mencionado compró test comerciales de distintas marcas y fue midiendo las
variables del acuario en la medida en que aumentaba el fertilizado y llegó a la conclusión de que los márgenes de
error con que se manejan los reactivos utilizados en el acuarismo, aun los de primeras marcas, no permiten —a su
criterio— utilizarlos de manera segura ya que todos arrojaban resultados distintos ante las mismas muestras.

Por esta razón fue que los descartó y compró test de laboratorio que son demasiado caros para ser utilizados en
nuestros acuarios. Con ellos llevo adelante las mediciones de su método de fertilizado.

En realidad todo esto es meramente anecdótico. Lo interesante es que al realizar las mediciones, descubrió que
las algas verdes punto aparecen cuando hay excesos de nitratos o carencia de fosfato y la cianobacteria tiende a
aparecer cuando hay exceso de fosfatos o carencia de nitratos. Además identifica a las algas verde filamentosas
con el amonio y a las rojas con el hierro.

Barr propone usar la aparición de estas algas como bioindicadores para saber cuando existe una carencia en el
fertilizado de manera de poder corregirlo sin necesidad de usar los test comerciales que, a diferencia de las algas
mencionadas, presentan margenes de error que a criterio del autor mencionado son inaceptables.

Cuando leí el concepto de los bioindicadores me pareció muy atractivo por su sencillez y exactitud. Desde
entonces he tratado de identificar otros bioindicadores y así fue como paulatinamente abandoné el método de
fertilizado propuesto por Barr porque me resulta demasiado inestable y en cambio comencé a desarrollar el
método de fertilizado y control de algas que es el objeto de este trabajo preliminar.

Los bioindicadores descubiertos por Barr más los que yo he sumado son los siguientes:

CARENCIA DE NITRATOS O EXCESO DE FOSFATOS: cianobacteria

CARENCIA DE FOSFATOS O EXCESO DE NITRATOS: algas verde punto

EXCESO DE NITRATOS Y DE FOSFATOS O PICO DE NITRITOS: algas verde unicelulares

EXCESO DE AMONIO: Algas verde filamentosas

EXCESO DE HIERRO: algas rojas, tapizan las hojas como un césped de largo mediano, son verde claro y muy
tupidas. No se pueden remover manualmente.

EXCESO DE CALCIO + HIERRO: algas rojas, tapizan las hojas como un césped muy cortito, de 1 mm aprox.,
son verde oscuro, casi negras y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.

EXCESO DE MAGNESIO + HIERRO: algas rojas. Pueden adherirse o bien solo enredarse entre las hojas y
plantas. Tienen forma irregular y se remueven fácilmente. La coloración varia desde verde oscuro, casi negro, a
gris clarito.

EXCESO DE SALES: Algas rojas. A la vista son verdes, tapizan como un césped mediano a largo las hojas. No
puede removerse, solo queda la poda.

CARENCIA DE CO2: algas rojas barba. Tapizan las hojas como un césped mediano, de hasta 1 cms
aproximadamente, van desde blanco a verde oscuro, casi negras y muy tupidas. Se pueden remover manualmente
con dificultad.
Además de las algas, hay plantas a las que debe prestárseles atención porque nos avisaran de una determinada
carencia antes de que lo hagan las algas.

CARENCIA DE NITRÓGENO: La heteranthera zosterifolia y glossostigma elastinoides son bioindicadoras de

carencia de nitrógeno. Los síntomas son la pérdida del verde intenso, se vuelve ligeramente claro. Ante carencias
importantes, la heteranthera zosterifolia se pone negra.

CARENCIA DE POTASIO Y PROBLEMAS POR CLORUROS: El microsorum pteropus es un segundo

bioindicador dentro de las plantas. En este caso es doble, en tanto puede indicarnos carencia de potasio asi como
el exceso de cloruros. La sintomatología de la carencia de potasio se evidencia por el ennegrecimiento de las
hojas. El exceso en el uso de cloruros se evidencia en que las hojas primero se ponen marrón clarito para luego
ser transparentes. CARENCIA DE CALCIO: La rotala macrandra pone de manifiesto cuando no hay cantidades
generosas de éste macro mientras el achicharramiento de las hojas de la ammania gracilis evidencia cuando las
carencias ya son notorias.

CARENCIA DE MAGNESIO: Las anubias nana parecen ser particularmente sensibles a su carencia que se
evidencia en el amarilleo de las hojas seguido por una posterior desintegración. La echinodorus osiris presenta un
veteado en sus hojas que luego se desintegran.

EXCESO DE MAGNESIO: Las rotalas wallichii no lo toleran, se deterioran notoriamente.

CONCLUSIONES PRELIMINARES

La aparición de cada alga en particular es un bioindicador de un desequilibrio. Por ello este trabajo propone una
determinación de una variable clave en su aparición y le dará al resto de las variables la calidad de secundarias,
coadyudantes o irrelevantes.

Desde lo estrictamente metodológico, el objetivo es el de reducir al mínimo la cantidad de variable con las que se
interactúa de manera tal de poder determinar que cambio produjo qué efecto y asi controlar que no se este
incorporando variables que empeoren la situación.Por otro lado, se proponen ciertas plantas como bioindicadores
que nos permitan evitar la llegar a un desequilibrio que genere las algas mencionadas.

En este orden de ideas cabe hacer una aclaracion sobre un tema que resulta tan fundamental como ambiguo.
Antes de Barr se afirmaba que determinadas algas eran generadas por un exceso [absoluto] de fosfato, nitrato,
etc. Barr sostiene que las algas aparecen por carencias [absolutas] de algun nutriente en particular. Excesos o
carencias absolutas significa que no tienen relacion con ninguna otra variable.

A lo largo de este trabajo hablare del concepto de desequilibrio. Desequilibrio implica, a los efectos de este
trabajo, que puede haber una carencia o un exceso relativo (no absoluto) a algo mas. De esta manera, cuando
decimos que hay un desequilibrio de fosfato es en relacion a los nitratos. Un desequilibrio de magnesio es en
relacion al calcio. Ya no estamos hablando en terminos absolutos sino relativos. Creo que este es uno de los
aportes mas relevantes del MDC.

III. El Metodo de los desequilibrios controlados

A. INTRODUCCIÓN

Cuando existe equilibrio en las variables clave del acuario las plantas tienen un crecimiento óptimo y las algas
brillan por su ausencia. Lamentablemente nos manejamos con un equilibrio dinámico en el que intervienen
múltiples factores sobre los que tenemos más incertidumbres que certezas. En este sentido me parece que la
mejor analogía para comprender desde un lugar humilde dónde estamos situados es la de un no vidente que
avanza por la vereda con su bastón. Si es la primera vez que camina por esa vereda, son pocas las cosas que
puede afirmar con seguridad. Sabe que a su derecha esta la calle y a su izquierda la pared pero lo cierto es que no
solo no sabe a ciencia cierta exactamente dónde esta ni la pared ni la calle sino que también desconoce —y no
tiene ningún sentido que siquiera intente averiguarlo— si en esa cuadra los edificios son de determinada altura, si
la pintura de aquellos se encuentra o no en buen estado, si hay una cantidad determinada de comercios o
cualquier otro dato en particular. A los efectos prácticos, esta persona no vidente puede ir tanteando con el bastón
el suelo hasta que encuentre la pared a su izquierda y partir de ahí puede comenzar a caminar y llegar a destino
sin perderse ya que si bien carece de la posibilidad de ver, puede usar la pared como guía.

A mi criterio, nuestro caso es similar en muchos aspectos. Si se pretende establecer un método sencillo de
fertilizado y control de algas se tiene que tener en cuenta que cada acuario es distinto y en cada uno de ellos se
producen interacciones invisibles a nuestros ojos en las que pueden intervenir tantas variables —muchas de las
cuales desconocemos— que lo único que podemos hacer, al igual que el no vidente producto de mi ejemplo, es
tantear con el bastón hacia la izquierda hasta que lleguemos a la pared que es lo que conocemos y nos da una
cuota de seguridad. En realidad se podría argumentar que también podría ir hacia la derecha donde sabe con
certeza que esta la calle pero lo cierto es que esta persona elige la izquierda porque en la pared tiene un punto de
referencia que le brinda mayor seguridad ya sea porque no hay obstáculos tales como señales de transito,
semáforos o puestos de diarios ya sea porque existe un riesgo muchísimo menor de terminar atropellado por un
vehículo automotor.

En el acuario tenemos toda una serie de variables dinámicas que desconocemos pero podemos elegir entre la
pared y la calle. A mi criterio, y esto es estrictamente arbitrario, la pared son las algas verde punto mientras que
la calle con seguridad son las algas rojas, las verde filamentosas, las unicelulares y la cianobacteria, todas ellas
son algas que de una u otra manera impiden que tengamos un acuario plantado que podamos disfrutar. Mi
elección por las algas verde punto como referencia desde donde comenzar a trabajar esta dada no solo porque es
la que menos daño causa a las plantas y a la estética del acuario sino porque es la más fácil de corregir así como
coincide con buenos márgenes de crecimiento en las plantas sin que se vean otros efectos indeseables. Y hago
esta salvedad porque en general con algas verde unicelulares las plantas tienen un crecimiento óptimo dada la
gran cantidad de nutrientes disponibles pero un agua que no es traslucida es inaceptable como punto de
referencia.

De esta manera, nuestro objetivo aplicando el “Método de Desequilibrios Controlados” no va a ser tener algas
verde punto sino, en cambio, generar un equilibrio en el cual podamos predecir cual va a ser el posible
desequilibrio que tengamos y que, cuando aquel ocurra, su corrección sea tan sencilla como inocua para la salud
y estética de nuestro acuario. Cuando se domine el método, el alga verde no será una finalidad, sino el tope
máximo de tu error. Es decir, serás tan bueno en esto que no llegarás a ella habitualmente.

Si por alguna razón se produce algún desequilibrio no esperado y apareciera otro tipo de algas, no se va a buscar
reestablecer el equilibrio como meta inmediata ya que no tenemos forma de saber cuando lo hemos alcanzado ni
tampoco podemos tener certeza sobre cuan sólido es este equilibrio, asi como ante una aparición de algas
debemos no sólo detener la proliferación rápidamente sino también erradicarlas. En mi experiencia personal, la
mejor manera de cortar en seco la proliferación de un alga y de generar un hábitat hostil que impida su
supervivencia es crear el hábitat propicio para un alga distinta que sea menos nociva y mucho más fácil de
eliminar en una segunda etapa donde se buscará reestablecer el equilibrio. El alga elegida como ya comenté
líneas arriba es la verde punto.

Las ventajas de esta aproximación metodológica son múltiples. En primer lugar, al igual que el ciego que tantea
la pared, el número de variables en juego son infinitas pero aquellas sobre las que trabajamos son sumamente
acotadas lo que permite interactuar fácilmente con ellas.

El método de los desequilibrios controlados propone utilizar el nitrato de potasio con las siguientres finalidades:

En primer lugar el nitrato promueve el rápido crecimiento de las plantas. De esta manera, aquellas estaran en
mejores condiciones para competir con las algas.

En segundo termino, como efecto colateral, generará un habitat amigable para el alga verde punto de manera que
la usaremos como un bioindicador de las condiciones químicas del agua.

Si bien es clara la importancia del potasio, mas no es mejor, el potasio debe estar presente pero en la proporcion
propuesta (0.5:1 k:No3) porque la finalidad es que el No3 nunca llegue a cero ya que cuando ello ocurre se
generan condiciones propicias para una explosion de algas. Esta sería la razón que confirma la necesidad de
modificar drasticamente ciertas variables químicas del agua si se desea combatir eficazmente las algas de manera
inócua para los peces.
IV. Presupuestos de aplicación del MDC
El MDC utiliza a las plantas como catalizadoras de casi cualquier desequilibrio que se produzca en el acuario.
Como existen muchísimas variables en juego que van desde la calidad de agua, la combinación de plantas y
peces al tipo de iluminación utilizada, entre otras, trataremos de estandarizar ciertos requerimientos sin los cuales
se hace difícil mantener un acuario saludable.

En este sentido, adelanto que este método presupone que se cuente con una iluminación de al menos 1 watt por
litro, Co2 entre 25 y 35 ppm, que existan plantas de crecimiento rápido —en un acuario solo de echinodorus este
sistema no funciona— y, esto es muy importante, debe utilizarse un fertilizante que no contenga en su
formulación ni nitratos ni fosfatos ni amonio ya que los dos primeros se utilizaran para corregir desequilibrios.

1. ILUMINACIÓN. Generalidades

Cuando se mide la iluminación de un acuario en watt por litro se esta siendo tan inexacto como claro. En efecto,
existen otras formas mucho más precisas de medir la luz proporcionada a las plantas ya sea en lúmenes o PAR
pero utilizaremos la fórmula de los watt/l en función de su sencillez. Sin embargo, le haremos algunos
correctivos de manera tal de tratar de lograr la mayor precisión posible sin que ello sea en desmedro de la
claridad.

En líneas generales se dice que las plantas requieren al menos 0.5 w/l y en realidad esto debe leerse como que es
lo mínimo indispensable para que plantas faciles sobrevivan y crezcan un poco. Sin embargo, nuestra meta es un
poco más ambiciosa en tanto pretendemos su metabolismo este funcionando al 100%, por eso es que
recomendamos 1 w/l. Como yo no habia probado este metodo con menos luz durante mucho tiempo no
recomende su uso en acuarios menos iluminados. Sin embargo, del feedback de los ultimos dos años surgio que
muchas personas han utilizado exitosamente este sistema con acuarios menos iluminados (hasta 0.7 watt/l). De
todas maneras, les recomendamos que mejoren la iluminacion.

Como adelanté, esta regla tiene correctivos. El primero de ellos es que esto sólo es asi en acuarios de hasta 40/45
cms de alto. Para establecer el alto del acuario medimos la altura del vidrio del acuario (altura en bruto) y no la
altura neta (altura del vidrio menos el sustrato y el vidrio sin agua) que normalmente se conoce como columna de
agua. Los tubos comunes TLD tienen poca penetración en el agua y si el acuario fuese más profundo no llegaría
un nivel aceptable de luz al fondo. En casos de acuarios profundos, entonces, se recomienda el uso de mercurio
halogenado.

El segundo correctivo, consiste en que se recomienda el uso de tubos compactos PL en la parte delantera del
acuario ya que de esa manera se logra mayor penetración en el agua y así las plantas tapizantes puedan crecer sin
dificultades. La diferencia entre TLD (los tubos comunes) y PLL es bien grande ya que mientras los primeros
aportan 30 watt en 1 metro, puede ponerse dos PLL de 36 watts en el mismo espacio.

El tercer correctivo tiene relación a la calidad de la luz. En general se recomienda la combinación de atrás hacia
delante de grolux, 840, 950 y PLL 954 delante de todo. En esto tengo una observación: las plantas tapizantes
requieren de “cantidad” de luz y no de “calidad” por lo que me parece un gasto innecesario poner un tubo caro
como el PLL 954. En su lugar recomiendo el PLL 865 que cuesta casi la mitad y da excelentes resultados con las
tapizantes.

2. ILUMINACION. Particularidades

Este capitulo lo escribi como el resultado del feedback con la finalidad de responder a nuevas preguntas
frecuentes que surgieron del uso del MDC.

a. Tengo una tapa que solo tiene lugar para un tubo TLD

Esta es quizas la consulta mas frecuente. La solucion es hacer un poco de bricolage y cambiar el tubo comun por
un tubo compacto PLL.

Segun el largo del acuario y las necesidades de iluminacion pueden reemplazarse los tubos comunes por PLLs de
36, 55 watts o dos seguidos de 36 watts.
Para hacerlo mas claro, los tubos comunes TLD tienen estas medidas:

18/20 watts = 60 cms. 30 watts = 90 cms. 36/40 watts = 120 cms. 58 watts = 150 cms.

Mientras que los PLLs:

36 watts = 44 cms 55 watts = 55 cms

De esta manera, un tubo de 18/20 watts puede ser reemplaado por un tubo PLL de 36 o 55 watts duplicando o
triplicando la cantidad de luz en el mismo espacio.

Si la tapa tuviera un tubo de 30 watts, en ese caso puede reemplazarse por 2 tubos PLL de 36 watts.

Si fuera de 36 watts, cada tubo comun puede reemplazarse por 2 PLL de 55 watts.

Los tubos PLLs son estos:

y este es el ejemplo de una tapa modificada a la que se le reemplazo un tubo de 18 watts por 2 PLLs de 36 watts:

Mientras que esta es una tapa de madera que tenia solo dos tubos TLD y se le agregaro una hilera de PLLs
adelante.
Hay un par de temas a tener en cuenta. Cuando se cambian los tubos comunes por PLLs debe cambiarse la
rectancia y la coneccion del tubo, es muy sencillo hacerlo y en el area de brico te lo sabran explicar.

b. Como combino los tubos?

De atras para adelante se recomienda usar grolux, 840 y adelante sobre las tapizantes PLL 950 u 865 para las
tapizantes. La finalidad de usar los PLLs es que haya mayor penetracion de luz para que las tapizantes crezcan a
full.

C. Tengo un acuario de 60 o mas cms de alto, que hago?

Bueno, hay dos opciones. La primera es olvidarse de las tapizantes y armar un acuario con plantas mas altas y sin
tapizantes como este:

Acuario de gustava De Navarrete

Sin embargo, mi recomendacion es usar HQI. Las lamparas de HQI tienen 150 watts en 5 cms contra los 36 watts
en 120 cms de los tubos. Como se ve claramente los HQI son una puñalada al agua y ello permite que las
tapizantes crezcan facilmente. Usar HQI tiene varias ventajas:

- Los tubos se reemplazan cada año, los HQI no.

- Cuando hay que reemplazar un bulbo de HQI es mucho menos costoso que reemplazar todos los tubos.

- La instalacion es mas sencilla.

- Permite tener el acuario abierto.

- Una pradera de tapizantes es el mejor filtro que un acuario puede tener.

Estos son dos ejemplos de acuarios con HQI:

Detalles a tener en cuenta:

- Los HQI que recomiendo usar son los de 150 watts, los de 70 no se justifican.

- Las lamparas deben estar a al menos 20 cms del agua y a aproximadamente 80 cms del sustrato del acuario.

- La regla de los watt/l o lummens no sirve con HQI, se usa uno cada 60 cms de acuario.

- Se los debe poner adelante de todo.

e. Tapas: generalidades

Al momento de armar o modificar una tapa debemos:

- Ponerle un material que refleje la luz que da a la tapa y la devuelva al acuario. Lo mas sencillo y menos util es
el papel de aluminio. Lo mejor es un papel que se llama mylar espejado y que puede encontrarse en casas
especializadas en acrilicos. El Mylar se pega con cemento de contacto.

- Quitar los vidrios que haya entre los tubos y el agua porque restan hasta un 50% de la luz. Si hay mucha
condensacion por ser una tapa cerrada, tendriamos que ver la manera de ponerle un cooler que extraiga el aire
humedo del acuario.

- Las uniones de cables electricos deben aislarse con termocontraible.

- Lo ideal es poner los balastos / rectancias fuera de la tapa.

- Las rectancias electronicas no pueden ir dentro de la tapa.

f. Tengo menos luz de la recomendada, se puede utilizar el MDC?

Si pero hay que compensar el bajo metabolismo de las plantas con mayor densidad vegetal.

3. AGUA
La calidad del agua es un tema que no trate inicialmente sino de manera tangencial y en notas al pie pero del
feedback surgio la necesidad de darle un espacio propio. Nunca menosprecie su importancia pero soy consciente
de la enorme variedad de composiciones quimicas que tenemos a lo largo del mundo y preferi no generalizar. El
feedback me ha permitido poder identificar algunos problemas concretos que tratare brevemente en este capitulo.

De todas formas se recomienda al lector que profundice sus conocimientos sobre este punto en particular en
Sorin: ( http://rapidshare.com/files/30646921/Sorin_1_1_.pdf )

1. Uno de los problemas mas frecuentes tiene relacion con la carga biologica. El exceso de peces, camarones o
una superpoblacion de melanoides genera lecturas de No2 y/o amoniaco que son responsables de la aparicion de
algas filamentosas. En un acuario con placas biologicas las bacterias nitrificantes transforman el nitrito en
nitrogeno y los cambios de agua semanales reducen el nitrogeno de manera de que no llegue a niveles toxicos
para los peces. En el plantado pasa lo mismo plus que las plantas consumen amoniaco y nitrogeno. Sin embargo,
la presencia infima de amoniaco es suficiente para tener problemas con algas filamentosas. Reducir la carga
biologica resulta en este sentido fundamental asi como mejorar el filtrado biologico con el agregado de un filtro
de botellon. 2. En determinadas zonas el agua de red es dura y con un desequilibrio relativo al carbonato de
calcio. Barcelona es uno de esos lugares, Brooklyn es otro. En estos casos, el exceso de carbonatos puede
interferir en la disolucion del Co2 y su posterior asimilacion por las plantas. La aparicion de algas relativas a la
carencia del Co2 puede indicarnos la existencia de este problema.

Cabe una aclaracion preliminar, el agua por ser dura no necesariamente genera algas. La aparicion de algas tiene
relacion con un desequilibrio relativo (Ca:Mg) o bien con que altere la disolucion y absorcion del Co2.

La mejor solucion es la de aditar agua destilada o de osmosis en los cambios de agua. 50/50 suele es una
recomendación general.

3. La contaminacion en el agua de red o de pozo es, lamentablemente, un problema que va a ir en aumento con el
correr del tiempo. Determinadas areas de Mexico, la provincia de Buenos Aires y Brasil tienen problemas
concretos con niveles de No3 cercanos a 40 ppm. La organizacion Mundial de la Salud establece que el agua se
considera potable hasta 45 ppm de No3. Un agua de buena calidad es de 10 ppm de No3.

Si el agua con la que usted cuenta tiene estos problemas, existen varias soluciones posibles.

La solucion mas obvia y costosa es la utilizacion de agua de osmosis inversa.

Una segunda opcion es la de recoger agua de lluvia y mezclarla con el agua de red para bajar los niveles de No3.

Una tercer opcion es tener un acuario o reservorio de agua a la intemperie con potus para que consuman el exceso
de nitrogeno.

En estos casos no puede agregarse Kno3, eso es claro, debera aditarse sulfato de potasio pero solo para aditar el
potasio que corresponde a esa cantidad especifica de nitrogeno. En efecto, normalmente se recomienda aditar
15/20 ppm de potasio cuando lo que deberia hacerse es equilibrar ese nitrogeno con el potasio de la misma
manera que esta en el Kno3. La relacion nitrogeno: potasio en el Kno3 es de 4 a 1. Es esta la proporcion que debe
buscarse al aditar el sulfato de potasio en este caso en particular de aguas contaminadas con exceso de nitrogeno.

4. El agua de red tambien puede contener un exceso de fosfato. Ello ocurre cuando el agua es tratada con un
proceso similar a la osmosis inversa pero a gran escala. Al agua se le aditan polifosfatos para proteger las
membranas de los filtros. Esto puede ocurrir cuando se desalina agua marina o bien cuando se le quita arsenico u
otro veneno que el agua de determinada zona contiene de manera natural. En algunas zonas de Espana el agua
proviene de desalinadoras en epoca de sequia, en NY se da el caso del filtrado para eliminar arsenico.

En estos casos los niveles de fosfato son desproporcionados. En el agua de Brooklyn un test de acuarismo me
arrojo lecturas de 3 ppm de Po4.

Lo mejor en estos casos es utilizar agua de osmosis.

Otra opcion es usar mineral de laterita como sustrato de manera que el Fe que libera al agua (1 ppm
aproximadamente) neutralice en gran medida el exceso de fosfato.
Una elecccion adecuada de plantas parece la solucion mas economica y estable. Microsorums en grandes
cantidades, anubias y cryptos son una buena opcion. Plantar una pradera de marsilea crenata pareceria ser la
mejor solucion a largo plazo ya que consume aproximadamente entre 2 y 5 ppm de Po4 semanal.

4. EL CO2

La piedra fundamental de un acuario sin algas es el Co2. Su carencia es la principal responsable de la aparición
de algas tan complicadas como las rojas aunque también gravita de manera crucial en las demás algas.

Para medir el Co2 en agua existen tablas en Internet donde se puede saber que concentración se tiene a partir de
la medición de pH y kH. Se recomienda que los valores no bajen de 20 ppm.

Cabe aclarar que estas tablas solo sirven para indicarnos carencias muy groseras de Co2. En mi experiencia no
son útiles para indicarnos cuando estamos ante una carencia no tan grave e incluso tiende a inducirnos al error en
tanto nos hacen creer que estamos en niveles óptimos o tóxicos cuando en realidad estamos ante una carencia.

De la misma manera en que propuse los bioindicadores para determinar carencias o excesos en la química del
agua los propondré para establecer los excesos de Co2. En esto cabe hacer dos aclaraciones importantes. La
primera es que esto sólo es viable si se usa una válvula para inyectar Co2 en el acuario. La segunda es que debe
hacerse de manera muy cuidadosa. El método consiste en dedicarnos un día entero a establecer cual es la cantidad
de Co2 óptima para nuestro acuario a partir de un pequeño experimento que consiste en ir subiendo el Co2 hasta
que los camarones se pongan nerviosos. Eso nos índica que ya estamos cerca del nivel tóxico.

Los camarones son mucho más sensibles que los peces ante excesos de Co2. Una vez que encontramos ese punto
prendemos el aireador para salir del área potencialmente tóxica. Luego bajamos un par de burbujas/minuto la
inyección y se mantiene esa dosis a ver si realmente no es tóxica.

Esta me parece la mejor manera para establecer realmente cuando la dosis es tóxica y cuando no y se hacemos
mediciones mientras hacemos este experimento nos daremos cuenta de la inexactitud que apunte al comienzo.

Sin embargo, existe un posible falso positivo que radica en discus con parásitos en las branquias. Si los peces
padecen esta enfermedad estarán boqueando en superficie aun en niveles bajos de Co2.

Si bien existen dos métodos para inyectar Co2 en el acuario —levaduras y válvula o bombona—, se aconseja el
uso de la segunda ya que asegura un suministro estable así como permite jugar con la dosificación cuando se
quiere acelerar un proceso en el acuario.

Aclaraciones:

Del feedback en el foro ha surgido que uno de los mayores problemas tienen que ver con la disolucion del Co2 en
el agua asi que a continuacion van algunos tips:

- Los difusores de Co2 de cristal y ceramica son eficientes en acuarios de hasta 80 litros.

- Los mismos pueden reemplazarse por el filtro de un cigarrillo insertado en la manguera de salida del Co2.

- En mi opinion la mejor manera de disolver el Co2 es pasando las burbujas por la helice de una bombita o filtro
interno.

- En acuarios de 40 litros o menos un filtro de 300 litros hora puede ser muy grande, por eso hay que ver de que
manera se puede reducir el caudal. Esta es la modificacion que le hice a un atf- 301 de Atman:
- En acuarios grandes lograr una concentracion adecuada de Co2 es mas bien dificil. Una solucion puede ser usar
una bomba o filtro interno de 1200 litros hora conectado a este difusor casero:

Y a la salida del difusor conectar una flauta que distribuya el Co2 equitativamente en todo el acuario.

5. LOS CAMBIOS DE AGUA

Realizar cambios de agua del 50% semanales ayuda enormemente a mantener el acuario sin algas además de ser
una manera natural de fertilizar con calcio y aditar carbonatos. Sin embargo, cada zona tiene un agua con
características particulares que impiden generalizar de manera absoluta.

Por otro lado, los cambios frecuentes e importantes impiden la acumulación de sales que no aparecen en los test y
que pueden ser perjudiciales ya sea para los peces, ya sea para las plantas ya sea para mediciones de kH.

En lo que respecta a los protocolos, el cambio de agua es antes de comenzar y al día septimo es la regla.

V. Faceta de fertilizado
El MDC es un metodo de control de algas y fertilizado. Si bien nacio como un metodo de control de algas, su
potencial en el fertilizado se hizo evidente rapidamente. Me tome bastante tiempo para terminar de escribir lo que
ya podia entender entre lineas un lector ligeramente perspicaz. Sin embargo, me parecio prudente que el tomarme
un tiempo para terminar de cerrar varias ideas novedosas que expondre en este acapite en el punto “2.
Particularidades”.

1. Generalidades

Como este artículo pretende ser sencillo, en lo que respecta al fertilizado de Fe y micros, mi sugerencia es usar un
complejo comercial.

Sobre el agregado de los micros, en mi experiencia personal, si todas las demás variables están equilibradas, las
algas rojas aparecen por un sobre fertilizado de un 300% por lo que sí se tiene la presencia de estas algas pese a
tener buena luz, plantas de crecimiento rápido, Co2 superior a 25 ppm, etc, entonces una vez que se las controle,
se debería fertilizar con 1/3 de la dosis que se venía utilizando ya que eso es el máximo que nuestras plantas
pueden asimilar.
El cloruro de calcio en pequeñas sobredosis tiende a quemar las hojas de los microsorum pteropus asi como los
brotes nuevos de ciertas plantas de tallo. Por esta razon es que desaconsejo su utilizacion.

El pilar del MDC es el nitrato de potasio (KNO3).La dosificacion semanal con la que recomiendo comenzar a
trabajar es de 1 gramo cada 200 litros. Luego la idea es encontrar cuanto consume el acuario realmente.

El fosfato monopotasico recomiendo no usarlo ya que trae mas problemas que soluciones para el acuarista
novato. Cada gramo de Po4 rinde 2000 litros, Cualquier error en su uso tiene consecuencias exponenciales si
tenemos en cuenta que el Po4 es el principal responsable de la aparicion de algas.

Para dosificar recomiendo el uso de cucharitas medidoras de 1 gramo. Otra opción son los blisters vacios de
aspirinas ya que cada una de ellas suele ser de 1 gramo. Si bien tienen margenes de error inaceptables para un
ingeniero químico, los margenes de error son muchísimo menores que si se usan medidas tales como “una
cucharita de té”, por ejemplo.

En estas cucharitas de 1 gramo entran 1.2 gramos de Kno3.

Una tercera opcion es comprar una balanza electronica de relojero que mida desde 0.1 gramo. Se las puede
encontrar desde 30 dolares aunque los valores varian de pais en pais.

Como comenté lineas arriba, hay una tendencia a pensar que es el hierro el principal responsable del crecimiento
de las plantas de acuario y esto no es necesariamente cierto. Si bien el correcto desarrollo de las plantas requiere
de un equilibrio entre los nutrientes, parece observarse que el nitrógeno tiene una marcada incidencia en el
crecimiento en “cantidad” mientras que los micros dan “la calidad” y el potasio “la densidad” del follaje. El
hierro, por su parte tiene incidencia en la "intensidad" del rojo en las plantas.

La ventaja de fertilizar con Kno3 y dejar el fosfato para corregir la aparición de algas verde punto, radica en que
tendremos un acuario con tendencia a la aparición de esta alga que son las menos dañinas y más fáciles de
controlar.

Además, el K parece tener un efecto inhibidor en algas unicelulares, filamentosas y cianobacterias. Si bien sólo
esta documentado en estos tres tipos, en mi experiencia, también ocurre de esa manera con las algas rojas.

b. Aclaraciones preliminares

Cuando hablamos de dosis siempre se trata de dosis semanales que deben dividirse en al menos 3 dias. De esta
manera, cuando recomiendo comenzar el fertilizado con 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros es la dosis
semanal.

Para dividir esa dosis podemos mezclar ese gramo en 70 ml de agua y aditar 10 ml diarios o en 90 ml de agua y
aditar 30 ml diarios.

El agua que se usa para preparar la solucion debe ser destilada.

Cuando tenemos una formula de micros debemos almacenarla en un lugar oscuro.

Para establecer las dosis de los fertilizantes se pueden usar calculadoras. En el post de Dorje sobre fertilizado hay
un enlace que nos redirecciona a la calculadora de Chuck. No hablar ingles no es una buena excusa ya que con
las herramientas de idioma de google podemos traducir cualquier cosa.

Otra opcion mucho mas completa es el Fertilator que puede encontrarse en APC: www.aquaticplantcentral.com.

Si usas HQI el consumo de Kno3 de tus plantas es muchisimo mayor, de esa manera el Kno3 minimo
recomendado es de 4 gramos cada 200 litros semanales.

2. Particularidades

a) a) Kno3 y Po4

Si bien la mayor parte de este art. es referente al control de algas, cabe tratar de manera pormenorizada algunos
aspectos que han surgidos de las consultas sobre la aplicación del MDC.

El protocolo generico del Kno3 sobre el que leerán pormenorizadamente más adelante puede usarse como técnica
de control de algas asi como para determinar cuál es el consumo del acuario. En efecto, si luego de un cambio de
agua se adita una dosis diaria de Kno3, la cantidad de dias que tarden en aparecer las algas verde punto
determinarán el consumo semanal de Kno3.

De esta manera, si al tercer día de aditar Kno3 aparecen las verde punto, entonces, lo que debe hacerse es aditar
esa dosis pero semanalmente dividida en 7 dosis. De esta manera habremos encontrado de manera sencilla el
consumo exacto del acuario.

Y en este punto debe hacerse algunas aclaraciones. Si se mide con un test al fertilizar con el MDC, el No3
debería dar siempre entre cero y 10 ppm ya que la idea es aditar exactamente lo que se consume y no más. Ha
habido casos de que llegan a lecturas muy altas de No3, ello indica que hay problemas ya sea en la iluminación,
Co2 o densidad de plantas que impide que el No3 se consuma. Tambien puede tratarse de una sobrepoblacion de
peces.

Hay un segundo tema que generó bastantes dudas y es relativo al fosfato. Un acuario plantado en óptimo
funcionamiento posee tendencia a las carencias relativas de nitrato mientras que la alimentación de los peces
—discus en particular— generan cantidad más que suficientes de fosfatos, por lo general demasiados. Por ello es
que propongo, como regla general, no aditarlos salvo síntomas de carencias tales como las algas verde punto u
hojas enanas.

Y en esto cabe una aclaración, no existe un fertilizado ideal que podamos estandarizar, mas allá de que la mayor
parte de los métodos asi lo afirman, ya que cada especie vegetal tiene un consumo prioritario distinto. De esta
manera es que debemos encontrar el consumo de nuestro acuario y ajustar las reglas básicas enunciadas en este
art. a nuestro acuario en particular. A modo de ejemplo, los microsorums, anubias y marsilea crenata son plantas
con consumo prioritario de Po4 mientras que la glossostigma elatinoides lo es de No3.

Así, un acuario con una pradera de glosso requerirá dosis muy superiores de Kno3 de las recomendadas en este
post, mientras que una pradera de Marsilea crenata nos dará una tendencia a tener alga verde punto, lo que se
soluciona con un fertilizado generoso en Po4.

Ahora, si necesitamos aditar fosfatos porque tenemos plantas que lo requieren, tenemos dos posibilidades.

1. Puede ser que no se evidencien problemas con alga verde punto. Esto se da cuando tenemos plantas con
consumo preferente de Po4 pero no en cantidad suficiente como para que incidan en la quimica del acuario de
manera relevante. Esto ocurre cuando se tienen plantas como los microsorums. En estos casos, lo mejor es
manejarse con dosis minusculas de Po4 pero aditadas sobre las hojas con una jeringa sin aguja. La dosis puede
llegar a ser insignificante en ppms sobre los litros totales del acuario, pero mas que suficiente a nivel de
absorcion, de esta manera logramos la maxima eficiencia. Esta tecnica me la explico Ariel Ferreiro, moderador
del CROA, que en su momento tenia una poblacion hermosa y sana de microsorum “Windelow”.

2. La segunda opcion es que tengamos problemas con algas verde punto. En ese caso debemos utilizar el
protocolo del Po4 para buscar el consumo de la misma manera en que usamos el protocolo del Kno3:

Hacemos el cambio de agua, limpiamos los vidrios todos los dias y aditamos 1 gramo cada 2000 litros por dia de
Po4. Supongamos que al 3er dia dejan de aparecer algas verde punto en el vidrio. Entonces la dosis semanal de
fosfato de potasio sera de 3 gramos cada 2000 litros (por regla de 3 simple se saca la dosis de cada acuario).

Puede ocurrir que luego de una semana de aplicar el protocolo mencionado siga apareciendo alga verde punto, en
ese caso debemos volver a aplicar el protocolo con el doble de la dosis.

Para encontrar el consumo de Po4 recomendaria no dejar de aditar la dosis semanal de Kno3.

b) Ca y Mg
En lo que respecta al agregado de Ca y Mg en aguas blandas, normalmente se recomienda aditarlos en una
relacion 4 a 1. En mi experiencia personal lo mejor es usar la formula inversa 1:4 ya que el calcio genera ya sea
problemas con algas rojas o ya sea con Green Dust.

Para encontrar el consumo de Mg recomiendo aditar todos los dias una dosis de Mg hasta alcanzar el alga C.3.
RODOPHYTAS SP. 3. Una vez que esta alga aparezca habremos establecido el consume semanal de magnesio.
Por consecuencia, tambien sabemos cual es el de Ca ya que lo aditaremos en ¼ respecto a la dosis del Mg. Para
eliminar la rodopyta Sp. 3 aplicaremos el protocolo respectivo que encontraremos en el capitulo de control de
algas.

La dosis de Mg recomendada en el fertilator va de 2 a 5 ppm semanales. Usaremos de manera arbitraria una dosis
diaria de 0.3 ppm (0.3 por 7 = 2.1) hasta alcanzar la rodophyta sp. 3. Podemos aumentar la dosis luego de la
primera semana sin encontrar el alga buscada hasta alcanzar los 5 ppm semanales. No necesariamente debemos
llegar a encontrar el alga relativa al exceso de Mg. La rotala wallichi puede ser usada como bioindicador de un
exceso en el abonado con Mg ya que bajo estas circunstancias se ve chamuscada.

Sobre como aditar Ca, he tenido malos resultados con el uso de cloruro de calcio mientras que el nitrato de calcio
me ha dado mejores resultados.

En el acapite donde trato el agregado de carbonatos explico el uso de arena de coral y conchilla como una mejor
manera de evitar la ruptura del buffer de carbonatos. Tambien es una manera alternativa de aditar Ca al agua.

Salvo sintomas de deficiencias de este macro, los cambios de agua deberian aditar calcio suficiente para la mayor
parte de las plantas.

Se puede utilizar el alga rodophyta sp.2 para establecer el consumo real de este macro aunque en realidad lo
considero innecesario. Hay pocas plantas que realmente necesitan que lo aditemos. La rotala macrandra y la
ammania gracilis son dos de ellas. Ambas se ponen negras ante su carencia. En lugar de buscar el limite que
tolera el acuario aditando Ca hasta llegar al alga mencionada, me parece mucho mejor usar el protocolo del Mg
para establecer la dosis de Ca como de ¼ respecto a la de Mg.

Otra opcion es utilizar nitrato de calcio. Esta sal suele venir en formas de bolitas muy pequeñas. Se puede aditar
de a una bolita e ir incrementando la dosis hasta que los sintomas de carencias de calcio desaparezcan.

Para poder calcular que proporción se debe usar de cada uno, se recomienda el uso del fertilator de
www.aquaticplantcentral.com.

c) Potasio

Una de las particularidades del MDC es que no se recomienda el uso del sulfato de potasio. Existen varios
motivos.

El primero de ellos es que al aditar sulfato de potasio se consumira mas nitrato hasta que llegue a cero. Entonces
tendremos fosfato sin nitrato y ello generara algas. O tendremos azufre sin nitrato y sin fosfato que tambien
generara algas. En mi experiencia es mucho mas sencillo y estable no aditar el sulfato de potasio salvo que
sintomas de carencias lo requieran.

Por otro lado, prefiero limitar el agregado de azufre al acuario. El sulfato, por oxidacion bacteriana se convierte
en acido sulfidrico. Aun en dosis muy bajas el acido sulfurico y dañino para peces y plantas. Una dosis moderada
es letal para ambos. Si bien los cambios de agua reducen la concentracion de azufre en el agua, no tiene sentido
aditarlo si no es estrictamente necesario.

Por ultimo, he identificado un tipo de algas determinado que aparece cuando se usa mal el sulfato de potasio. La
misma puede encontrarse en el capitulo destinado al control de algas.

En mi experiencia, con el escazo potasio que se adita con el Kno3 es suficiente para tener plantas sanas y un
acuario libre de algas. En este sentido, propongo que se utilice microsorum pteropus como bioindicador de la
carencia de potasio. Si mi afirmacion fuera incorrecta, entonces el microsorum deberia ponerse negro lo que no
ocurrira con el uso del MDC.
d) Carbonatos de Ca, K y Sodio

Existe un problema de dificil solucion con el agregado de carbonatos al agua de un acuario plantado. Es una
afirmacion casi intuitiva que lo mas practico es utilizar carbonato o bicarbonato de potasio. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta el potasio total que se adita al acuario en el resto del fertilizado. En efecto, si se adita nitrato de
potasio, fosfato de potasio, carbonato o bicarbonato de potasio, se pueden alcanzar facilmente valores de 50 ppm
de potasio. Si ademas se adita sulfato de potasio, los valores de potasio total pasan a aun mas desproporcionados.
Cabe recorder que esto resulta contraproducente ya que el nitrato se agotaria rapidamente y ello generaria
indirectamente algas.

El agregado de carbonatos no deja de ser un problema de dificil solucion. La unica opcion viable es combinar
carbonatos de calcio, potasio y sodio de manera de mantenerlos en valores que no sean perjudiciales. Con el
carbonato de calcio se debe tener especial reticencia si se tienen discus ya que su uso inapropiado puede llegar a
matarlos.

En su momento yo estaba experimentando con la combinacion de carbonatos de manera de encontrar una formula
que no generara algas pero ello quedo inconcluso porque cerre Acuarios Plantados Argentina y deje de tener
instalaciones adecuadas y el tiempo disponible.

Ahora, es realmente necesario aditar carbonatos al agua cuando se inyecta Co2? El agua de mi ciudad natal,
Buenos Aires, tiene un Kh de menos de 2 grados y no se de nadie que necesite aditar carbonatos. En los foros he
leido repetidamente comentarios que recomiendan aditar carbonatos cuando se tiene valores por debajo de 4
grados y esto me parece innecesario. En primer lugar, estos consejos se suelen dar en respuesta a un problema de
algas. Entiendo las buenas intenciones, pero de buenas intenciones esta empedrado el camino al infierno. Como
explique precedentemente, el mal uso de los carbonatos solo generara mas algas. En este sentido, creo que esta
recomendacion deberia ser abandonada, especialmente si se trata de una consulta sobre un problema relativo a
una explosion de algas.

En un segundo orden de ideas, existe una suerte de mito con la caida del pH y el uso de Co2. No solo resulta
dificil que se rompa el buffer aun con 2 grados de Kh, sino que si ello ocurriera, el ph vuelve a estabilizarse en
5.5 grados. Esto solo es un problema con peces como la botia macracanta que ante esta situacion se pondra palida
en un primer momento. Si el ph tan bajo se mantiene, entonces podria morir. Los peces amazonicos pueden
tolerar un pH tan bajo aunque les irritara las branqueas. Y en esto cabe una aclaracion, no recomiendo tener un
pH por debajo de 6 sino que solo trato de despejar un mito sobre un tema en concreto.

Ahora, retomando el problema de los carbonatos. Personalmente recomiendo no utilizarlos. Me parece mucho
mas practico y a prueba de errores utilizar una pequenia bolsa con aragonita en el filtro
(http://es.wikipedia.org/wiki/Aragonita). Si bien quimicamente es lo mismo que el carbonato de calcio, lo cierto
es que da mejores resultados dada su dificil disolucion en el agua ya que se encuentra no en polvo sino en
cristales. De esta manera, la diferencia entre el uso del carbonato de calcio y la aragonita es analogo a la
diferencia que existe entre un fertilizante de jardin comun y un cono de liberacion lenta. Al utilizar arena gruesa
de coral, conchilla o simplemente caracoles marinos en el filtro, el acido carbonico ira degradando lentamente los
cristales y liberando el calcio solo en la medida en que el buffer lo necesite. Si bien puede sonar un poco rara la
idea, el uso de conchilla en el filtro es una practica habitual en los criadores de peces y al menos en Argentina se
comercializa en los acuarios con este fin en concreto. Ahora, es importante se muy moderado con la cantidad que
se adita porque de otra manera pueden generarse algas rojas.

e) Fe

En el MDC se recomienda fertilizar con no mas de 0.1 ppm de hierro por semana. El uso del Fe es mas bien
controvertido y me ha dado a pensar muchisimo.

Los otros dos metodos de fertilizado mas relevantes –el PPS y el EI- recomiendas dosis al mucho mas altas. Lo
cierto es que el hierro reduce el potencial redox y es beneficioso en aquellos casos en que el agua contenga
demasiado fosfato, azufre o este contaminada. Sobre el potencial redox se recomienda profundizar en Sorin:
(http://rapidshare.com/files/30646921/Sorin_1_1_.pdf). Si se usa el fosfato de manera eficiente no es necesario
aditar tanto Fe. Lo mismo podemos en lo que respecta al azufre, el uso de Fe reduce las probabilidades de la
formacion -¬¬de acido sulfidrico en el agua, pero es mas sensato aditar menos sulfatos.
VI. Faceta de control de algas
A continuación se describirán los protocolos —pasos a seguir— que he utilizado con buenos resultados para
desequilibrar adrede el acuario de manera de incentivar la aparición de algas verde punto así como lograr el
equilibrio posterior sin algas.

Para que esto funcione en lineas generales no es importante ser riguroso en la identificación de las algas con la
excepcion del alga verde punto y el green dust que son parecidas pero las causas que las generan son antagonicas.

A. ALGAS VERDES

A.1. LAS ALGAS VERDE UNICELULARES

No queda muy claro cuáles son las condiciones que las generan. En mi experiencia personal siempre me han
aparecido cuando testeaba cual era la dosis máxima de nitrato/fosfato que mi acuario podía asimilar. Como
ambos macros eran agregados de manera equilibrada no me generaba ni ciano ni verde punto pero llegaba un
momento en que el agua se me ponía verde. Por ello se podría afirmar que una de sus causales seria un exceso
conjunto de nitrógeno y de fósforo. Sin embargo no parece ser la única variable en juego porque es normal que se
dé en acuarios que no estan ciclados. Ello permite intuir que también aparece ante picos de nitrito.

Los cambios de agua en general no solucionan el problema sino que lo agudizan ya que se produce un circulo
vicioso en el que las algas unicelulares aparecen porque el acuario no esta ciclado y al cambiarse continuamente
el agua se evita que se cicle y así ad infinitum.

Para evitar que se formen las unicelulares se recomienda poner abundantes plantas de crecimiento rápido ni bien
se arma el acuario sin que necesariamente sean las plantas que van a quedar definitivamente en él. Algunas de las
variedades que se recomiendan son cabomba, elodea, limnophila sessiliflora, lagarosiphon major, etc.

Ya sea como preventivo o cura puede utilizarse productos como el Tetra Baktozyn, Rid-x (es un producto
enzimático que se utiliza para “ciclar” pozos ciegos) o pulgas de agua. En el caso del Rid X, tiene la ventaja de
que cuesta aproximadamente ¼ parte que el Baktozyn y rinde mucho mas. Para su uso debe ponerse una dosis en
una media y agitársela dentro del acuario. El agua primero se va a poner blanca y luego completamente cristalina.

Si se usan pulgas de agua, debe tenerse en cuenta que solo es viable si no hay peces en el acuario y los filtros
deben apagarse para que lo las maten.

Por ultimo, la solución más efectiva es filtrar el agua con un UV hasta que quede cristalina. Si el acuario ya esta
ciclado se puede hacer un cambio de agua del 50% antes de comenzar a filtrar para reducir los nutrientes.

En internet hay soluciones que tienen que ver con introducir paja de cebada al agua del acuario. La verdad es que
no conozco a nadie que ello le haya funcionado. Se trata de una solucion que se usa en estanques grandes o
lagunas que no creo que pueda traspolarse al acuario.
Tambien esta el tema de usar raices de sauces. Se trata de un experimiento que se hizo en Rusia y que las
traducciones se diseminaron por la web. Los resultados tampoco son concluyentes por lo que no recomiendo su
uso.

A.2. ALGAS VERDE FILAMENTOSAS (CHLOROPHITAS) (Se agradece el aporte de fotos)

A partir de la observación empírica, Barr descubrió que con pequeñas dosis de NH4 (amonio) es suficiente para
que estas algas aparezcan.

He visto estas algas constantemente en acuarios con plaga de melanoides. Aparentemente una población excesiva
de estos caracoles generan dosis de amonio suficientes para causar explosiones de algas verde filamentosa. En
esos casos lo mas sencillo es poner botias para que se los coman ya que los venenos empeoran la situación ya que
tendremos muchos caracolitos descomponiendose en el acuario.

Las filamentosas generan cierta confusion si se usan test buscando el amoniaco. Debe recordarse que los test
detectaran el amoniaco que no ha sido consumido por las algas. De esta manera es que puede haber algas
filamentosas sin que pueda detectarse NH3 con los tests.

PROTOCOLO 1

1. Realizar un cambio de agua del 50% 2. No disminuir la iluminación 3. Tener al entre 25 y 35 ppm de Co2. 4.
Inyectar 10 ml/100 litros de agua oxigenada de 10 volúmenes directamente sobre las algas todos los días. 5.
Suspender el fertilizado por completo. 6. Aditar diariamente 1 gramo de Kno3 cada 200 litros. 7. Al día septimo
realizar un cambio de agua del 50%.

Si las algas no remiten, volver al paso 1.

PROTOCOLO 2

1. Ídem. 2. Los camarones son excelentes pastores, si se tiene acceso a alguna variedad autóctona sin pinzas
grandes, se pueden utilizar en gran número y retirarlos tan pronto hayan acabado con las algas. En este caso, hay
que estar atento a los niveles de Co2 ya que son muy sensibles. Si se usa un camaron por litro en 2 dias deberian
limpiar de algas el acuario. Una aclaracion, en general los camarones que se encuentran en america son
homnivoros. Eso quiere decir que si se acaban las algas se comeran a los peces. Por eso lo ideal es retirar a los
peces antes de introducir grandes cantidades de camarones en el acuario. Contrariamente a lo que se cree, los
camarones no son solo caroneros sino que cazan en grupo y son muy organizados.

A.3. ALGAS VERDE TAPIZANTES CORTAS

Tapizan las hojas como un césped corto y tupido. Las echinodorus suelen ser las más atacadas. Aparentemente se
deben a un déficit en la filtración biológica, probablemente ligada a la presencia de amonio. Yo las he tenido a
partir que vendí mi canister y se fueron cuando me entregaron el nuevo. En este sentido, Wastald generó la idea
de que en acuarios plantados no es necesaria la filtración biológica sino solo meramente mecánica y me
permitido discentir con la autora. Tal vez ello sea así en low tech pero con un poco más de luz esa regla no parece
aplicarse.

A.4. GSA: ALGAS VERDE PUNTO (CHOLEOCHAETE ORBICULARIS)

Su aparición sobre vidrios y hojas se debe a que existe o bien un exceso de nitratos o bien una carencia de
fosfatos. PROTOCOLO:

1. Realizar un cambio de agua del 50%. 2. Suspender el fertilizado por completo. 3. Limpiar los vidrios del
acuario para que nos sirva de testigo. 4. Agregar diariamente fosfato monopotásico. La dosis es de un gramo cada
2000 litros. Por regla de 3 simple se saca cual es la cantidad adecuada a cada acuario. 5. Se deben repetir los
puntos 3 y 4 hasta que dejen de aparecer las algas en el vidrio.

A.5. CLADOPHORAS

En mi opinión estas algas aparecen por un desequilibrio luz/Co2. Entonces hay que ver si se puede subir el co2 o,
si ya esta alk tope, bajar la luz. Esto último solo se da si ademas da luz natural, sino suele ser carencia de Co2.

Me han aparecido en acuarios muy iluminados cuando se quedan sin Co2 por un par de días.

TheKillHaa nos ha aportado su experiencia con el uso de Seachem Excel en dosis de 4 veces la recomendada por
el fabricante en un gambario con mucho exito. En 24 horas se nota una gran diferencia. A las 48 se ha remetido
casi en su totalidad con la salvedad de que el acuario ya estaba re equilibrado.

Plantas que se afectan por este metodo es la riccia, egeria densa, hemianthus micrantemoides, entre otras.

En APC se menciona que la cladophora es muy afectada por este metodo, por lo que si se tienen bolas de esta
clase (marimo balls) deberan sacarse antes de intentarlo.

Sin embargo, yo preferiria usar el gluta de la misma manera que el agua oxigenada. Dosis muy bajas directo
sobre las algas con una jeringa sin aguja.
B. BGA: CIANOBACTERIA (OSCILLIOTA SPLENDENS)

La aparición de cianobacteria indica que existe o existio o

bien un exceso de Po4 o bien una carencia de No3.

En acuarios donde se alimente a los discus con pasta con

seguridad se trata de un exceso de Po4. Si se tiene un acuario
densamente plantado con mas de 1 watt/litro y plantas como
la glosso, es muy probable que se esté ante una carencia de
No3. Por esto una vez solucionado el problema con la ciano,
debería fertilizarse regularmente con Kno3 a razón de 1
gramo cada 200 litros de agua al menos 1 vez a la semana.

La cianobacteria es un alga que tiene una estructura celular

similar a las bacterias, por ello es que puede utilizarse —solo
en casos graves— un antibacteriano para eliminarla. También
es muy útil -según nos ha comentado Dencas- el uso de agua oxigenada 10 volumenes aplicada con una jeringa
sobre las algas no mas de 10 ml c/100 litros. Sin embargo, sino se modifican las condiciones fisicoquímicas del
acuario volverá a reaparecer. Por eso es que se agrega nitrato de potasio, la finalidad es producir un desequilibrio
que induzca la aparición de las algas verde punto que son las menos peligrosas y más fáciles de controlar.

Volviendo sobre el uso de medicamentos, no deben usarse en dosis inferiores a las recomendadas porque se
generaría una cepa resistente al antibiótico.

PROTOCOLO1.

Pequeñas cantidades de ciano, probablemente causadas por carencia de nitratos. Esto suele ocurrir cuando se
tiene una pradera de glossostigma elatinoides o mucha densidad de plantas de crecimiento rápido:

1. Realizar un cambio de agua de al menos el 50%. 2. Remover la ciano mediante sifoneado. 3. Suspender el
fertilizado por completo. 4. Fertilizar con nitrato de potasio, 1 gramo cada 200 litros diariamente hasta que
comiencen a salir algas verde punto, entonces suspender su uso diario y Agregar diariamente una dosis de fosfato
monopotásico hasta lograr el equilibrio.

PROTOCOLO 2

1. Si se sospecha que existe un exceso de fosfatos, realizar un cambio de agua del 50% con la finalidad de
reducirlo. 2. Remover la ciano mediante sifoneado. 3. Suspender el fertilizado por completo. 4. Tapar el acuario
de manera que quede en oscuridad total por un plazo de 3 días. Conectar un aireador mientras este a oscuras. 5.
Agregar diariamente durante los 3 días de tratamiento 1 gramo cada 350 litros de nitrato de potasio. 6. Una vez
que el acuario ha sido iluminado nuevamente, hay que continuar agregando diariamente nitrato de potasio hasta
que comiencen a aparecer algas verde punto.

PROTOCOLO 3

Invasión de cianobacteria. Causas probables: pasta de discus (exceso de P) o pradera de glossostigma (carencia
de No3): 1. IDEM 2. IDEM 3. IDEM 4. IDEM 5. Agregar diariamente eritomicina 500 mg a razón de un
comprimido molido cada 100 litros de agua una vez al día durante 3 días. 6. Agregar diariamente durante los 3
días de tratamiento 1 gramo cada 350 litros de nitrato de potasio. 7. Una vez que el acuario ha sido iluminado
nuevamente, hay que continuar agregando diariamente nitrato de potasio hasta que aparezcan AVP.

B. GD. GREEN DUST

Lo cierto es que es poco y nada lo que se sabe sobre esta alga. Barr sostiene que no hay que hacer nada y asi,
luego de 3 semanas se va sola.

Sin embargo, un buen amigo mio la tuvo durante 6 meses y

no fue sino hasta que medimos con reactivos de laboratorio
que nos percatamos de dos desequilibrios simultáneos que,
tras corregirlos, el acuario volvió a la normalidad.

La aparición de Green Dust nos indica que nos encontramos

ante dos desequilibrios: Uno a favor de los fosfatos + otro a
favor del calcio.

PROTOCOLO:

1. Realizar un cambio de agua de al menos el 50%. 2.

Remover manualmente. 3. Suspender el fertilizado por
completo. 4. Fertilizar con nitrato de potasio, 1 gramo cada 200 litros diariamente hasta que comiencen a salir
algas verde punto, entonces suspender su uso diario. 5. Realizar un cambio de agua de al menos el 50% al 7mo
dia.

Tips: 1. Cambiar la proporcion Ca: Mg a 1:4. 2. Si se adita Po4 en el fertilizado, abandonar esa manera de
hacerlo y seguir el metodo propuesto en este art. 3. Si el agua de red contiene fosfatos y/o Ca en exceso, el uso de
agua de osmosis inversa es la mejor opcion. 4. otra opcion puede ser aditar Mg según el protocolo explicado en el
capitulo de fertilizado.

C. BBA: ALGAS ROJAS (RODOPHYTAS)

Con seguridad las algas rojas son las más complicadas que podemos llegar a tener porque algunas variedades no
pueden removerse de las hojas y la única solución que nos queda es la poda. Se les llama algas rojas porque
cuando se las pasa por alcohol adquieren ese color. Hay algunas variedades de algas rojas que pueden
confundirse con las verdes por lo que lo ideal es realizarles el test mencionado.

C. RODOPHYTA SP.1

Las asocio a excesos en el abonado con hierro. Tapizan las

hojas como un césped de largo mediano, son verde claro y
muy tupidas. No se pueden remover manualmente.

PROTOCOLO

1. Realizar un cambio de agua del 50%. 2. Suspender el

fertilizado por completo. 3. Inyectar directamente sobre las
algas con una jeringa agua oxigenada de 10 volúmenes a
razón de 10 ml por cada 100 litros. No inyectar más de 30
ml/100 litros. No inyectar toda la dosis sobre una planta
porque se dañará. 4. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato
de potasio cada 200 litros de agua hasta lograr algas verde
punto. 5. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el
acuario (al menos 25 ppm). 6. No disminuir la iluminación. 7. No modificar otras variables. 8. Cuando se
restablezca el fertilizado con micros, reducir la dosis a 1/3 parte. 9. Los camarones pueden ayudar a eliminarlas.

C. RODOPHYTA sp. 2

Las asocio a la presencia de hierro + un desequilibrio entre calcio y magnesio donde prevalece el primero. Las
algas tapizan las hojas como un césped muy cortito, de 1 mm aproximadamente, son verde oscuro, casi negras,
no necesariamente tupidas. No se pueden remover manualmente, hay que podar las hojas afectadas ni bien salgan
nuevas.
PROTOCOLO

1. Realizar un cambio de agua del 50% con la finalidad de

que se restablezca el equilibrio entre magnesio y calcio 2.
Suspender el fertilizado por completo. 3. Agregar
diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de
agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.. 4.
Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al
menos 25 ppm). 5. No disminuir la iluminación. 6. No
modificar otras variables. 7. Cuando se reestablezca el
fertilizado, si se agrega calcio, reducir la dosis. 8. Una vez
que dejen de proliferar, deben podarse paulatinamente las
hojas afectadas.

C. RODOPHYTA sp. 3

Las asocio a un desequilibrio entre calcio y magnesio donde

predomina el segundo. A diferencia del resto de las algas
rojas, no se adhieren a hojas y piedras sino que solo se
enredan. Tienen forma irregular y se remueven fácilmente.
Son color gris claro a oscuro. PROTOCOLO:

1. Realizar un cambio de agua del 50%. 2. Suspender el

fertilizado por completo. 3. Agregar diariamente 1 gramo de
Kno3 cada 200 l. de agua hasta que comiencen a aparecer
algas verde punto. 4. Aumentar el Co2 al máximo admisible
por el acuario (al menos 35 ppm). 5. No disminuir la
iluminación. 6. No modificar otras variables. 7. Cuando se
reestablezca el fertilizado con magnesio, reducir la dosis. 8.
Remover manualmente las algas 9. Suspender
permanentemente el uso de acondicionadores de agua ya que algunos contienen magnesio en su formula.

C.4 RODOPHYTA LEMANEA (algas Rojas Barba)

Tapizan las hojas como un césped mediano, de hasta 1 cms.

aproximadamente, son verde oscuro, casi negras y muy
tupidas. Se pueden remover manualmente con dificultad. Se
las asocia a carencias de Co2 y demasiada circulación de
agua.

PROTOCOLO

1. Realizar un cambio de agua del 50%. 2. Suspender el

fertilizado por completo. 3. Agregar diariamente 1 gramo de
nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que
comiencen a aparecer algas verde punto. 4. Aumentar el Co2
al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm). 5. No
disminuir la iluminación. 6. Disminuir la circulación de agua
en el acuario, probablemente haya demasiada corriente 7. No modificar otras variables. 8. Cuando se restablezca
el fertilizado con micros, reducir la dosis a 1/3 parte. 9. Remover manualmente las algas.

C.5 RODOPHYTA SP. 4

No he logrado identificar cuál es la variable que dispara el desarrollo de esta alga. Me han aparecido cada vez que
he podado o desplantado gran cantidad de plantas de crecimiento rápido. También me ha aparecido cuando puse
demasiada conchilla en el filtro.
El protocolo del agregado de nitrato de potasio es eficiente en
detener su avance. Si se logra una explosión de algas verde
punto, se detienen de inmediato.

El cambio de agua resulta fundamental ya que las asocio con

ciertas concentraciones de sales en el acuario.

El agua oxigenada no ha demostrado que la afecte

significativamente como para que se justifique su uso.

Los camarones han sido muy eficientes si se los tiene en

suficiente número.

El agregado de una cantidad importante de plantas de

crecimiento rápido ha logrado evitar que vuelvan a aparecer.

En APC hay post que recomiendan usar una dosis 3 veces superior del carbono organico de Seachen (gluta) las
algas rojas desaparecen sin que sea necesario podar. No comparto la idea de usar anti algas mas que para eliminar
las algas residuales luego de que aplicando el MDC se ha detenido su proliferacion. Tampoco comparto la idea
de aditar 3 veces la dosis. Me parece mucho mejor aditarlo con una jeringa directamente sobre las algas de la
misma manera que usamos el agua oxigenada.

C.5 RODOPHYTA SP. 4

Asocio esta alga a niveles altos de fosfatos sumados a

carencias de Co2.

PROTOCOLO

1. Realizar un cambio de agua del 50%. 2. Suspender el

fertilizado por completo. 3. Agregar diariamente 1 gramo de
nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que
comiencen a aparecer algas verde punto. 4. Aumentar el Co2
al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm). 5. No
disminuir la iluminación. 6. No modificar otras variables. 8.
Cuando se reestablezca el fertilizado no aditar PO4. 9.
Remover manualmante las algas aplicando agua oxigenada
10 volúmenes sobre ellas diariamente a razón hasta 20 ml cada 100 litros.

E. ALGAS MARRONES (DIATOMEAS)

Son un indicador de una carencia importante en la iluminación. Si aparecen en los centímetros inmediatos al
sustrato ello indica que las tapizantes estan carentes de luz. En esos casos es recomendable cambiar los TLD por
PL sobre las tapizantes o PL por HQI. No he aplicado el MDC con estas algas en tanto no las tengo hace años.

E.1 ALGAS MARRONES FILAMENTOSAS

Su ubicación en esta sección peca de arbitraria. Las asocio a un exceso en el uso de sulfatos en el fertilizado
(sulfato de magnesio + de potasio, etc),

1. Realizar un cambio de agua del 50%. 2. Suspender el fertilizado por completo. 3. Agregar diariamente 1 gramo
de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto. 4. Aumentar el
Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm). 5. No disminuir la iluminación. 6. No modificar
otras variables. 8. Cuando se reestablezca el fertilizado, reveer las cuentas porque hubo un exceso grosero con los
macros.´ 9. Remover manualmante las algas.

H. DISTINTAS ALGAS SIMULTANEAS

Puede ocurrir que en acuario convivan distintos tipos de algas
simultáneamente. Para poder erradicarlas hay que combatir
de a un alga a la vez y no continuar con la siguiente hasta en
tanto no se haya erradicado la anterior. Queda a criterio
personal de cada uno por cual comenzar pero se sugiere
atacar primero a aquellas que más daño puedan causar. La
presencia de varias algas en el acuario es indicador de que es
necesario incorporar una cantidad importante de plantas de
crecimiento rápido. Ademas, es una buena oportunidad para
replantearse el método de inyección de Co2.

VII. Conclusiones finales

Tener un acuario sano y sin algas es sencillo si no se lo hace innecesariamente complicado y este artículo busca
marcar el norte ante groseros errores de concepto en la manera de encarar tanto el fertilizado como el problema
de las algas. Lo propuesto a lo largo de este trabajo no implica que no haya otras formas exitosas de encarar el
fertilizado y control de algas pero mi idea fue no solo brindar una guía para quienes comienzan en el hobbie sino,
también, plantear el debate entre aquellos que tienen un poco más de horas de errores (experiencia) a cuestas. Si
bien hace 28 años que estoy en el acuarismo no fue sino hasta hace algunos años que me comencé a dedicar con
pasión a los acuarios plantados y mis primeras experiencias fueron muy frustrantes no solo porque en ese
momento en Argentina era muy difícil conseguir los accesorios más elementales para llevar adelante un acuario
plantado sino porque el asesoramiento que recibí en nada me ayudó a solucionar mis problemas iniciales.
Problemas que luego descubrí que se debían no sólo a mala teoría sino a la utilización de fertilizantes caseros
diseñados y preparados por gente con buena voluntad pero sin la mínima capacitación para llevar adelante la
empresa que se propusieron. En este sentido, un tomista diría que el camino al infierno esta empedrado de buenas
intenciones y en este caso no estaría equivocado.

Espero sinceramente que estas líneas sean de utilidad.

Quisiera agradecerle a todas las personas que participaron en este post y que con su aporte ayudaron de manera
sustancial a mejorarlo.

VIII. Notas al pie de pagina

1. Ver http://www.barrreport.com/forums/showthread.php?t=1. “For many years this has been the assumption but
it is incorrect. Ammonium (NH4+) at low levels have been the primary causative agent for algae blooms in terms
of an "excess" nutrient. This is why a planted tank using CO2 with moderate to high lighting cannot have enough
nitrogen supplied by adding progressively more and more fish to the tank without getting algae blooms. It does
not take much ammonium to cause the bloom. If you add NO3 from KNO3 you will not get any algae bloom, if
you add even 1/20th of the ammonium you will get a very intense algae bloom. This test can be repeated many
times and ran again and again with the same result. Adding NO3 will not induce the bloom.”
2.http://www.aquaplantchile.cl/utilid...cal_redfield.ht 3.
http://www.infopez.com/modules.php?...iewtopic&t=3648 (Debate sobre el agua de desalinadoras que contiene
polifosfatos) 4. http://www.barrreport.com/forums/showthread.php?t=1 5. No se recomienda el uso del potasio
como cloruro de potasio ya que las dosis necesarias aumentarian la salinidad del agua. Aparentemente esa
condición sería determinante para la aparición de algas rojas diferentes a las tratadas en este artículo y las cuales
son muy difíciles de erradicar. Por otro lado, un aumento en la alcalinidad favorece la aparición de la
cianobacteria, lo que explicaria porqué el tratamiento a base de cloruro de potasio no ofrece los resultados
esperados. En cambio, el uso de oxido de potasio parece lo mas indicado aunque en mi país no he podido
conseguirlo aun. Debe tenerse cuidado de no utilizar dioxido de potasio que es dañino. El uso de nitrato de
potasio y fosfato monopotasico parece lo mas sencillo porque son económicos y fáciles de conseguir. Por otro
lado, el uso de nitrato o fosfato, permite jugar con los bioindicadores asi como parece ser que ayudan a competir
a las plantas en mejores condiciones contra las algas. 6. Lewis Hanford Tiffany, Department of Botany, The Ohio
State University, a physiological study of growth and reproduction among certain green algae. The Ohio Journal
of Cience, 1924, march, vol. XXIV, N. 2, p. 68 y siguientes. 7. Sorín, Raúl, Tomo I, Instalación y Mantenimiento
de acuarios, 1986, ed. Albatros, Bs. As. Argentina, p. 125 y ss.
IX. Lecturas complementarias (recomendado)
Debate del MDC en APC: http://www.aquaticplantcentral.com/...html#post495774

Debate con Tom Barr en Dr. Pez: http://www.drpez.net/panel/showthre...46&page=2&pp=25

Entrevista en Acuario Rosa: http://acuariorosa.wordpress.com/20...istian-rubilar/

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Autor: Christian Rubilar
Fotografias:

title=Sistema_de_Abonado_MDC_%22M%C3%A9todo_de_los_Desequilibrios_Controlados%22&oldid=2911»

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