Vías Históricas en España (Escalar)
Vías Históricas en España (Escalar)
Vías Históricas en España (Escalar)
VÍAS
HIST ÓRICAS
DE LA DEPORTIVA EN ESPAÑA
Aprovechamos el cierre de la revista para
hacer un repaso a las rutas que han marcado la
historia de la escalada deportiva en nuestro país,
desde los primeros sextos y séptimos, pasando
por los octavos y rematando con los novenos.
Más allá de su dificultad, rescatamos la historia
de sus protagonistas y lo que representaron en
su momento.
IVELPRESS
DRÍGUEZ / DESN
FOTOS: DARÍO RO
P
ARA la elaboración de este artículo lo más com- por este concepto las líneas que marcaron una época, que
plicado ha sido la selección de las vías a incluir. supusieron un salto en la dificultad y con ello una apertura
En cuanto nos pusimos a remover el pasado, en la mentalidad de los escaladores– que deberían estar
fueron saliendo a la luz un montón de historias aquí, pero el espacio es limitado y el objetivo del reportaje
interesantes, de recuerdos de los escaladores tampoco es la exhaustividad sino, sobre todo, reconocer el
de los ochenta y los noventa que merecían ser contados. legado sobre el que nos asentamos para seguir avanzando.
Hemos dado prioridad en estas páginas a los escaladores de Las vías “solo” son trozos de roca inerte; es la visión del
esa época, puesto que sus historias son las que más riesgo aperturista, el anhelo de sus pretendientes y el esfuerzo de
tienen de caer en el olvido. Las vías del segundo milenio quienes consiguen escalarla lo que les da la vida.
están más documentadas y recientes en nuestra memoria.
Con todo, son muchas las “vías históricas” –entendiendo Por Eva MARTOS
NACIMIENTO DE LA ESCALADA
DEPORTIVA Y LOS PRIMEROS SEXTOS
LA CULPA FUE
DE LOS OCHENTA...
E
S muy difícil en estos
primeros años de
eclosión de la escalada
libre concretar
cuáles fueron los
primeros sextos, puesto que en
esa época aún no se utilizaba
una escala de graduación
definida. En algunas zonas se
mantiene la graduación alpina
(Algo Difícil, Difícil Superior,
Muy Difícil, Extremadamente
Difícil...), mientras que en otras,
ya influenciadas por la escala de
graduación francesa, se hacen
las primeras propuestas de
sexto grado, pero sin ninguna
homogeneidad. Así, encontramos
vías que en los ochenta fueron
cotadas de “sexto superior” que
hoy son buenos 7b consolidados,
cuando no más. Por ello, más que
SEBASTIÁN ÁLVARO
Enrique Puyuelo en la vía Mixomatosis (6c), en el sector Aguja Negra de Morata de Jalón, publicada
en la revista Desnivel nº 35 (marzo de 1988, cuando aún era en blanco y negro).
S
CON MALLAS DE COLORES EGUIMOS en los ochenta, en la
competición por ver quién lleva
las mallas más horteras, en los
EL SÉPTIMO
viajes veraniegos al Verdón o a
Buoux, en el ansia aperturista y
los nombres creativos de las vías (el cannabis
era una fuente de inspiración habitual), en las
SE ASIENTA
dominadas del marco de la puerta (a falta de
campus...) y en el asentamiento del séptimo
grado en la Península, a menudo conviviendo
con los primeros octavos.
Montanejos, ebullidero
de fanatismo (y vacile)
A principios de los ochenta casi todos los escaladores que podíamos
viajábamos al Verdón en verano”, nos cuenta Ernesto López “y ahí
ue donde nos dimos cuenta de que se podía abrir desde arriba, algo
que aplicábamos luego a nuestras escuelas”. Ernesto era el guarda del
efugio de Montanejos en aquellos años (y lo siguió siendo durante más
de veinticinco años, viviendo toda la evolución de la escuela), lugar de
eunión de los escaladores punteros del momento por ese ambiente de
anatismo que se respiraba en uno de los primeros refugios casi exclusivo
para escaladores. “La primera vía que equipamos desde arriba fue Manto
gris (6c+ de la época, hoy 7b), en noviembre de 1981, por entonces con
espits claro, recuerdo que teníamos que dar como 400 martillazos para
meter cada espit”.
Con el avance de la década y de la escalada libre, las vías abiertas
desde arriba con mentalidad deportiva se multiplicaron en Montanejos,
aunque desde el principio el tema del grado fue muy caótico, con
pocas referencias y mucha testosterona en el ambiente. Fue una de las
primeras zonas en las que se empezó a poner creatividad al nombre
de las vías, que hasta entonces solían limitarse a denominaciones más
solemnes tipo “Directísima” o con el apellido de los aperturistas. El
ansia por abrir se adueñó de la zona y ya en 1989 se publicó la primera
guía de Montanejos (pionera en su concepción, fue una de las primeras
guías con líneas pintadas sobre las fotos) que recogía 350 vías. Era una
época en la que la pequeña comunidad de escaladores se conocían todos
y se iban mezclando en sus peregrinaciones entre Monsterrat, Cahorros,
Montanejos... Nombres como el de Txavo Vales, Miguel Ángel Casals,
noopy, Carles Brascó, Juan Manuel García, Javier Morales, Francisco
lanco, Finuco, Pedro Pons, Joan Olivé, Andrés Rodas, Javier Orive y
tros muchos se iban robando las primeras ascensiones y retándose
on piques sanos (o a veces no tan sanos). De esa década Ernesto
onserva mil anécdotas, como la de la apuesta que hizo en el año 89
on Juan Manuel en la vía Ke pok saps con un cruce bestial (cotada de
a+, hoy 7c) que Juanma se llevó a vista, cómo no ganando la apuesta;
los 5 minutos escasos que necesito Carles Brascó en Les gens gordes
’engalomen… del sector La Proa (vía que estaba de 7c+, hoy 8a+) para
ncontrarle un nuevo método al paso clave. “Por entonces había pasos
ue si no los veías en otros ni se te ocurrían”, recuerda Ernesto, quien
ambién relata los peculiares métodos de entrenamiento del momento,
ue iban desde hacer infinitas series en las vías (hay hasta un sector al
ue llamaron “Serias Series”, por este motivo) a subir y destrepar las
ías. También, esa búsqueda de la dificultad les llevó a “manufacturar”
ías (los primeros tallados, o tallados compensados con otros tapados
ara reducir el sentimiento de culpa, o cantos tapados con masillas
FOTOS: DARÍO RODRÍGUEZ
ANDALUCÍA
SE ADELANTA
S
IN cambiar todavía
de década, van
ascendiéndose
Otavia y Juan Manuel
en las escuelas
punteras las
García, primer 8a
primeras líneas de octavo grado, encadenado por
si bien en muchas ocasiones
eran propuestas de séptimo que un español
no adquirieron su condición
de octavo hasta las sucesivas
repeticiones en los años noventa.
E n 1986, el suizo Martin Scheel pasó
por Montserrat y logró encadenar Vuelo
a ciegas, un 8b que se convertiría en el
Fuera de nuestras fronteras primer octavo encadenado en España, vía de la
hacía ya unos años que se que hablaremos más adelante. Dirigimos ahora
la atención al primer 8a que se encadenó en
había estrenado este grado, en territorio nacional a cargo de un español. En el
concreto en 1979 con la mítica año 85, como hemos visto, ya había bastantes
Grand Illusion de Toni Yaniro en séptimos consolidados, si bien nadie se había
Sugarloaf (California, EEUU), atrevido a proponer todavía el primer octavo.
Este es el escenario que vive el joven granadino
hoy cotada de 8a+. El primer 8a Juan Manuel García, que destacó desde su primer
europeo corresponde al italiano encuentro con la escalada: “Empecé con un amigo
Maurizio Zanolla “Manolo” con del colegio que iba a los boy-scout y me enseñó
Il mattino dei maghi, en 1981, algo, pero a mí lo de los boy-scout no me iba, así
que ya seguí por mi cuenta. Al principio hacíamos
una ruta cotada en su momento bouldering, que era como lo llamábamos, más
de 7c/8a, hoy asentada en el 8a.
MANUEL GARCÍA
Los “séptimos-octavos”
de Cahorros
E S de cultura popular que Los Cahorros tuvo desde el principio
su “graduación particular”, al principio porque, por falta de
referencias, todo se graduaba como “sexto superior”, cuando se
estaban escalando ya vías de séptimo grado, algo que quizá por la
exigencia del tipo de escalada tan técnica, por la “chulería española”,
por el ego de los primeros encadenadores o probablemente por una
mezcla de todo esto, se mantuvo con el paso de los años, un caso
similar al de Montanejos. Un hito considerable en Cahorros fue la
liberación de Fandango en 1987 graduada en un principio como
7b en la escalada local (hoy en día 8a+, uno de los primeros de la
península), a cargo de Juan Manuel García en 1987, autor también
del primer 8b de la zona: Killer of the King, en 1990. Otros octavos
pioneros del lugar son Extremaunción (8a) o ya entrados los noventa
Hellraiser (en 1994, fue el primer 8c de Cahorros, ¡todavía sin
repetición!), ambas equipadas y encadenadas por Javier Morales,
otro de los grandes protagonistas de esta zona.
EL OCTAVO LLEGA
A MONTSERRAT
L
A zona reina de la escalada catalana,
Montserrat, en la que los indicios de las
primeras escaladas se remontan casi
un siglo (por citar una referencia, Lluís
Estasen abrió la primera vía a la Gorra
Frigia en 1920 y la primera al Bisbe en 1930, luego
vinieron los Piratas, los del CADE, los Barrufets... h
toda una literatura sobre la historia de la escalada
montserratina), fue también pionera en el desarrollo
de la escalada primero libre y luego deportiva,
centrada sobre todo en las zonas del camping y de
San Benet. No faltó el choque generacional entre
los nuevos abanderados del free climbing y los
escaladores tradicionales, a quienes les costaba
digerir los conceptos del rotpunkt y los a menudo
conflictivos reequipamientos con parabolts de vías
clásicas. Superamos esa época y saltamos directos a
la llegada del octavo grado.
Arribabá y Cuenta
atrás, los primeros 8a
E L primer 8a que se encadenó en Montserrat fue la Arribabá, que
lo hizo Marc LeMenestrel en 1986, yo hice la segunda a esta
vía al año siguiente” nos cuenta el catalán Josep Batlle, quien ya
había sido uno de los pioneros del séptimo grado en Cataluña y lo
fue también del octavo. LeMenestrel se hizo con la vía durante la
“Primera Convención Internacional de Escalada Deportiva,” que se
celebró en Montserrat en 1986, donde los escaladores nacionales
tuvieron ocasión de intercambiar experiencias con los de fuera,
constatando que el nivel entre ambos tampoco era tan distante. El
segundo 8a no tardó en llegar al año siguiente, Cuenta Atrás, con
Salvador González como primer ascensionista y de nuevo Josep
Batlle como repetidor y aperturista de ambas. “Por entonces lo
que buscábamos eran vías cortas, explosivas y cerca del coche”,
recuerda Josep, “tanto Arribabá como Cuenta Atrás están en
la zona del camping; la primera tiene un recorrido de unos 12
metros que abrimos con 7 espits, mientras que la segunda son
unos 8 metros de vía con 3 espit y con algún tallado. Lo que buscábam
la espectacularidad del desplome. Antes teníamos otra mentalidad, los tallados mí el riesgo es intrínseco a la escalada”, comenta Josep,
no estaban mal vistos, esa es una de las cosas de las que ahora me arrepiento. aún conectado al deporte a sus 55 años, “no creo que esté bien lo de riesgo
Una de las vías que estoy más orgulloso que abrí poco después es Marionetas del cero asociado a la escalada. Pienso que en este sentido hemos involucionado,
sistema (8a+) que no tiene ningún tallado. Tampoco teníamos mucha referencia antes los seguros los poníamos a unos cuatro metros, ahora no llegan ni a dos
para el grado, aunque ya habíamos hecho algunas vías duras, por ejemplo en metros. También ha cambiado mucho el ambiente, antes éramos muy pocos,
diciembre del 85 se hizo la primera de Sesión continua, uno de los primeros nos conocíamos todos... Es curioso que, cuando éramos tan pocos, con lo que
7c+ de Montserrat (actualmente 7c). También todo el mundo viajaba al Verdón soñábamos es con lo que hay ahora, es decir, que hubiera muchas vías, que la
y probaba vías como Papi on sight, un famoso 8a de Güllich del año 1984 que escalada estuviera reconocida... Sin embargo, ahora que hemos llegado a eso,
era nuestra referencia. Creo que la vía Arribabá sí que sigue de 8a hoy en día; que se ha convertido en un deporte casi mayoritario, pienso que estábamos mejor
mientras que en el caso de Cuenta atrás, años después Dani Andrada la alargó antes. Hemos pasado de un extremo a otro”.
y subió la reunión unos metros, recotándola a 8a+”. Batlle también destacó en
esa época por sus solos, llegando a escalar sin cuerda vías largas en la Paret de Josep Batlle en Cuenta Atrás (8a), Montserrat año 1987.
EDUARD VIANA
Miguel Ángel Casals,
rompiendo moldes
L leridano Miguel Ángel Casals (fallecido hace unos 7 años)
fue otra de las grandes figuras de la escalada en los ochenta.
1986 se convirtió en el primer español en encadenar un 8a
s allá de nuestras fronteras con Sale temps pour les caves
Verdón, una vía que actualmente está considerada de 7c+.
rcel Millet o Josep María Alsina fueron otros de los pioneros
la escalada libre en los ochenta, a quienes luego relevarían las
evas generaciones de escaladores de mentalidad deportiva.
CAMBIO DE DÉCADA
LOS OCHOÁS
SE MULTIPLICAN
L
OS últimos años de la década de los ochenta y principios
de los noventa trajeron la proliferación de los octavos en
casi todas las escuelas españolas. Los entrenamientos,
la mentalidad de ensayos y los nuevos desarrollos de
material dieron sus resultados, “popularizando” esta
cifra que hacía muy poco tiempo entraba dentro de lo “imposible”.
El siguiente listado recoge los primeros 8a de algunas de las zonas
más representativas, enumerados en orden alfabético de escuelas
(que no cronológico) y con sus primeros ascensionistas. No están
todos los que son, pero son todos los que están:
Anabólica, Siurana
L A fiebre del ocho también se contagió en Siurana a finales de los ochenta,
inaugurando el grado Horte Waurung, una corta y explosiva vía que se llevó el
escalador austriaco Peter Schaffler en 1987 y que al año siguiente fue repetida por el
catalán Rafael Camino. Le siguió la bella ruta Anabólica, con un estilo más continuo
y atlético en sus 20 metros, resuelta por Carles Brascó en 1988, encargado también
de firmar los siguientes 8a’s que surcaron los muros de Siurana: Fer Fum Famal Fal
Fit y Acelera virtuoso. Carles es de nuevo el protagonista de la evolución del grado en
Siurana, con las primeras ascensiones de Gigololo (8a+) en 1989 y Renegroide (8b+) en
1990. Solo Joan Olivé (a destacar su punto rojo a Nigromante 8a+, en 1989) y algún
DRÍGUEZ
extranjero que venía a visitar sus ya por entonces internacionales paredes, le robó
Brascó alguna de las primeras ascensiones de los primeros octavos de la zona.
FOTOS: DARÍO RO
Un joven Toni Arbonés escala Anabólica (8a), en el sector Can Piqui Pugui, año 1989.
Txema Gómez en PInche Tirà (8a), sector Mur Blau de Sant Llorenç del Munt, año 1989.
EL CULTO AL GRADO
ESCALADA FEMENINA
LAS PRIMERAS DE
BERNABÉ
E
L malagueño Bernabé
Fernández fue uno de
los primeros talentos
adolescentes de la deportiva,
destacando desde que se
inició en El Chorro hacia 1986, con 12
años. Su trayectoria está ligada a sus
propias creaciones, siempre buscando
la superación y con propuestas de
grado arriesgadas que en ocasiones
fueron decotadas. Muy aislado en sus
zonas, raramente salía a probar vías
duras fuera de Andalucía, un hecho que
sirvió de argumento para considerar
sus propuestas poco contrastadas y
por tanto poco fiables. Rescatamos esta
respuesta que dio en una entrevista
MUNILL A
A VUELTAS CON EL 8c
E
N el cambio de década, la barrera que había que Maldita María (Cuenca), con primera de Dani Andrada en
superar era la del 8b+, dando lugar a un baile de 1993; de Agurra Eta Egurra (Oñate) encadenada por Patxi
números en busca de los primeros 8c de cada zona, Arocena en 1993, La Explanada (Sella) con primera de Iván
cuando todavía era un grado futurista para la Hernández en 1994 y de Hellraiser (Los Cahorros) firmada por
mayoría. Además de las que destacamos aquí, en Javier Morales en 1994. Son también años de asentamiento del
esos años hay otras propuestas de 8c que, tras las repeticiones, circuito de competición nacional y de profesionalización de los
acabaron asentándose en el 8b+. Es el caso de líneas como entrenamientos.
El Sicario (Escalete),
por Patxi Arocena
E N 1990, como hemos visto en las
páginas anteriores, Patxi ya tenía un
en puñado de octavos en su cartera.
siguiente objetivo lo encontró en
calete (Huesca), en concreto en El
cario, una ruta de 25 metros de placa
splomada equipada (con algún tallado
sika, siguiendo la tónica de la época)
r Javier Arnaudas. El 20 de mayo de
90 (la víspera de su 25 cumpleaños)
txi consiguió encadenarla tras haberle
do solo cinco intentos, y propuso un
do de 8c, el primero nacional. Durante
tiempo nadie subió por ella hasta que
1992 recibió su segunda ascensión
manos del francés Philippe Laperne,
ien opinó que 8b+ le sentaba mejor.
s siguientes ascensiones de Carles
ascó y Yann Ghesquiers ese mismo año,
í como la de Ricardo Otegui en 1994,
abaron de fijarla en esta cotación, que
antiene hoy día.
FOTOS: DARÍO RODRÍGUEZ
L’odi social (Siurana),
por Carles Brascó
O TRO talento del momento era el catalán Carles Brascó; en agosto de
1992 había realizado la tercera ascensión de la ya famosa El Sicario,
o que le motivó para buscar otra vía de dificultad similar en “su” escuela,
iurana. En el sector Campi Qui Pugui equipó una línea de 28 metros de
laca desplomada con una sección clave de lanzamientos; una línea casi por
ompleto natural, a excepción de algún canto reforzado debido a una rotura.
arles se hizo con ella en octubre de ese mismo año, proponiendo 8c, el
rimero de la zona. Dos años después la vía sería repetida por Stefan Glowacz
quien por entonces ya había encadenado el mítico Agincourt, 8c de Buoux),
stimando correcta la propuesta de 8c. Posteriormente se rompió una presa
e la vía aumentando su dureza. El primero en encadenarla de esta forma
ue el suizo Elie Chevieux en 1994, quien la propuso de 8c+, grado en el que
stá asentada tras las posteriores repeticiones de escaladores como Óscar
iménez, Ramón Julián o Edu Marín (este último en 2002, cuando tenía 16
ños), entre otros.
LOS HITOS
DEL “A VISTA”
E
L octavo a vista mundial
lo inauguró Antoine Le
Menestrel con Samizdat, Bizi euskaraz
en Cimaï (Francia), en
1987, mientras que primer
(Etxauri), 8c+ a vista
8a a vista a cargo de un español
corresponde a Txema Gómez con
por Patxi Usobiaga
Madame Foldingue, en Pene Haute
E L primer 8c internacional onsight
RTEAGA
(Francia), que hizo ese mismo año. El se lo llevó Yuji Hirayama con la
codiciada White Zombie, en Baltzola en
primer 8a a vista femenino del mundo ZIGOR A
el año 2004. Le siguió en el grado el
corresponde a Lynn Hill con Simon checo Tomas Mrázek con Pata Negra
(Frankenjura) en 1992, mientras que en Rodellar (Huesca) en 2005. Ese
el primero a cargo de una española mismo año, unos meses después, Patxi
Usobiaga fue el tercer escalador del
llegó en 1997 con Fli&Tox en Verdón
mundo– y primer español– en hacer
(Francia) por Josune Bereziartu, quien un 8c a vista con la vía Guaua de Etxauri en
también inauguró el 8b femenino Mencionar que poco antes, ese mismo año, Iker Pou
hizo al flash Alpinismo deportivo (8c) en Cuenca. con Sumazero (Cuenca), Ironman (Rodellar)
a vista del mundo con Steroid
Tanto Patxi como Ramón Julián estaban por esos años y Malsoñando (Gandía), mientras que Patxi sumó el
Performance (en Mt. Hourai, Japón) segundo en este estilo con Pata Negra (Rodellar). En
más centrados en la competición (en 2006 Patxi fue
en 2004. La evolución de la escalada campeón de la Copa del Mundo y Ramonet ganó el 2007 Patxi se hizo de nuevo con el título de campeón
a vista nacional ha seguido un nivel Campeonato del Mundo), pero parece que el exigente de la Copa del Mundo y firmó también el primer 8c+ a
entrenamiento y la rápida lectura que le exigían las vista internacional con Bizi euskaraz, en Etxauri, línea
muy similar a lo alcanzado en el
vías de las compes tuvieron una buena transferencia equipada por Ekaitz Maiz en Etxauri que no contaba
extranjero, con hitos internacionales con ninguna ascensión.
a la roca. Ese mismo año 2006 Ramonet se llevó un
realizados dentro de nuestras
PATXI USOBIAGA
White Zombie (Baltzola), EL 8c más perseguido
L A ruta se encuentra en la Cueva de Baltzola, Vizcaya, y fue equipada por el bilbaíno Fernando Martínez, quien fue también el primero en
encadenarla en el año 1997. Es un brutal desplome de 30 metros de bolas, columnas, pinzas y un paso difícil a la salida sobre regletas. La
primera repetición corrió a cargo de Patxi Arocena, que se la llevó en solo tres intentos poco después de la primera ascensión. Pronto le siguieron
otros potentes escaladores del momento como Ricardo Otegui, Iñaki Marco, Daniel Andrada o Christian Lupion. Tras la primera femenina de
Josune en 1999, la también vasca Irati Anda le puso el segundo punto rojo femenino en 2007, convirtiéndose así en la tercera española en el
grado (tras el 8c Nuria que se llevó Eva López en Cuenca en 2005). White Zombie también cobró fama al convertirse en el primer 8c a vista
del mundo en octubre de 2004 a cargo del japonés Yuji Hirayama, quien dicen que se pasó tres semanas en Baltzola familiarizándose con el
estilo de escalada de la cueva y pasaba una hora diaria examinando su objetivo con prismáticos, hasta por fin sentirse preparado y ejecutar el
encadenamiento perfecto. Actualmente es una de las líneas más repetidas en su grado, que cuenta con ascensiones como la de Andrea Cartas en
2012 o la de Mikel Linacisoro en 2013 (cuando tenía ¡12 años!).
En las fotos, Mikel Linacisoro e Irati Anda en sus respectivas ascensiones a White Zombie (Cueva de Baltzola).
NOVENA DIMENSIÓN
T
RAS la creación Orujo de Güllich en 1991). También cosecharon año el grado se fue extendiendo a
Bernabé (9a+ en 1998) novenos fuera Ramón Julián y Edu otras zonas como Montanejos, Egino
pasaron varios años hasta Marín (ambos con Kinematix, Edu y Valdegovía. Dani Andrada y, desde
que en España realmente cuando tenía solo 17 años), pero no fue 2007 Chris Sharma, son los principales
corriera el aire de los hasta 2002 cuando Ricard Otegui, con responsables de que España sea
novenos. En el año 2000 Iker Pou se su encadene de Iñi Ameriketan en la considerado el destino internacional por
convirtió en el primer español que hacía Cueva de Batzlola, propuso el siguiente excelencia del noveno grado. Con 197
un 9a fuera de nuestras fronteras, nada 9a de la Península. Contribuyó a vías de entre 8c+/9a y 9b+, actualmente
menos que con la mítica Action Direct de aumentar la cuota de novenos Patxi es con diferencia el país que más oferta
Frankenjura (la tercera ascensión total Usobiaga con vías como Il domani de tiene de “nueves”, seguido de Francia
a la vía, tras la primera de Wolfgang nuevo en Baltzola en 2003 y ese mismo (122 novenos) y de Italia (63).
DAVID MUNILLA
La Rambla, siurana
E S difícil que cualquier escalador contemporáneo no conozca la mítica vía del
sector El Pati de Siurana. Su historia comienza en 1993 cuando el alemán Alex
Huber visualizó y equipó la línea, pero, después de la rotura de un canto clave en la
grandes nombres de la escalada. Pasaron tres años hasta que vio su segunda
y tercera ascensión, a cargo de Edu Marín y Chris Sharma (con solo un día de
diferencia: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006). Cierta polémica envuelve
parte alta, decidió bajar la reunión unos cinco metros; la primavera siguiente volvió la vía por el uso de una presa “prohibida” que, en opinión de Ramonet, rebajaba
a por su objetivo y consiguió realizarla hasta esa reunión, graduando su propuesta su dificultad. Siguieron tachándola escaladores como Andreas Bindhammer y Patxi
de 8c+, el primero en territorio español. Tras esta ascensión, Dani Andrada Usobiaga en 2007, y al año siguiente la repite un joven Adam Ondra (con 15 años
recuperó la idea de realizarla hasta arriba y, para ello, equipó una corta travesía a recién cumplidos), quien realiza la ruta sin la presa conflictiva, precisando que su
la derecha, dando como resultado un recorrido de 40 metros que, a pesar de sus dificultad no varía. Sigue siendo hoy día uno de los 9a+ más codiciados del mundo,
muchos intentos (en medio de los cuales se hizo con el primer tramo en 1997, ya que cuenta ya con 23 ascensiones. Destacar entre ellas la primera y de momento
considerado 9a, y con la contigua Brodway 8c+/9a), no consiguió encadenar. El única femenina a cargo de la estadounidense Margo Hayes en febrero de 2017,
primero que logra hacerse con este recorrido es Ramón Julián en 2003 (con 21 quien se estrenó así en el grado. También reseñable es la repetición del alemán Alex
años), subiendo su cotación a 9a+, su primera vía de este grado (ya contaba con el Megos, que se la llevó al segundo intento y en el día, el 29 de marzo de 2013.
9a francés Kinematrix). Fue un encadenamiento de gran repercusión internacional,
estableciéndose la vía como referencia de la dificultad mundial y atrayendo a los En la foto, Ramón Julián, primer ascensionista de La Rambla (9a+) en 2003.
LOS PRIMEROS 9a’s DE LAS PRINCIPALES ZONAS (por orden cronológico y con sus primeros ascensionistas)
Q Baltzola: Iñi Ameriketan, por Ricard Otegui en 2002 Q Aizpun: Sistematik ihes, por Ekaitz Maiz en septiembre de 2008
Q Montanejos: El gran Bellanco, por Pedro Pons en agosto de 2003 Q Margalef: Gancho Perfecto, por Chris Sharma en 2008
Q Egino: Mendeku, por Iker Pou en noviembre de 2003 Q Juncosa: Tierra de Nadie, por Dani Andrada en 2009
Q Valdegovía: Psikoterapia, por Patxi Usobiaga en 2004 Q Oliana: Duele la realidad, por Ramón Julián en 2010
Q Terradets: Definicion de resistencia democrata, por Andrada, 2005 Q Sella: Super Espacio Oceano, por Iván Hernández en sept. 2010
Q Etxauri: Begi Puntuan, por Patxi Usobiaga en 2006 Q Monsterrat: Red Ram, por Ramón Julián en agosto 2013
Q Siurana: A Muerte, por Rich Simpson en 2006 Q Fragel: Big Men, por Iker Pou en abril 2015
Q Perles: Esclatamsters, por Ramón Julián en 2006 Q Berga: Ficció digital, por Ramón Julian en nov. 2015
Q Santa Linya: Fuck the system, por Patxi Usobiaga en 2007 Q Bielsa: La hija de la luna, por Thibault Lair en junio 2017
Q Rodellar: Ali Hulk, por Dani Andrada en 2007 Q Tárbena: Metamorfosis por Jonathan Guadalcazar en sept 2017
Q Cuenca: El intento, por Dani Andrada en 2008 Q Crevillente: Ataxia, por Jonathan Guadalcazar en abril 2018
Q Alquézar: Priorato de Sión, por Ramón Julián en marzo 2008 Q Patones: Panorama, por Jorge Díaz-Rullo en julio 2018
SUBIENDO
N
UN PLUS
PETER O'DONOVA
De las aproximadamente 25 propuestas de
9a+ que suman las zonas españolas, diez han
sido repetidas y de momento confirmadas,
destacando Oliana como reinado del grado:
z Papichulo (Oliana), es la más repetida, con 17
tras la primera de Sharma en 2008.
z Pachamama (Oliana), con 6 repeticiones tras
celedon, 9a (Ilardua), por iker pou
la primera de Sharma en 2009.
z Selecció Anal (Santa Linya), con 6
A DEMÁS de por sus difíciles aperturas en las paredes del mundo junto a su
hermano Eneko, la firma de Iker Pou también aparece en muchos de los
novenos nacionales, tanto en primeras ascensiones como en repeticiones y en
repeticiones tras la de Ramón Julián en 2007. equipamientos. La de la foto es Celedon, un proyecto que equipó en Ilardua
(Álava), encadenando los primeros 30 metros en 2011 (Celedón Txiki, cotándolos
z Demencia Senil y First Ley ambas en Margalef de 8c+/9a) y, al año siguiente, consiguiendo el encadenamiento completo de sus
y con 5 repeticiones cada una tras la primera 42 metros de resistencia extrema, proponiendo 9a+ y asegurando que era "una
de Sharma en 2009 y en 2010. de las rutas más bonitas y fanáticas que he equipado nunca". Aunque tras las
repeticiones (ocho ascensiones en total) ha quedado asentada en el 9a, valga
z Power Inverter (Oliana), con 4 repeticiones tras
como ejemplo del destacado papel del versátil vasco al noveno grado.
la primera de Sharma en 2010.
z Shaxi (Oliana), con 3 repeticiones tras la
primera de Ondra en 2011.
z Joe Mamma (Oliana), con 4 repeticiones tras
la de Klemen Becan en 2016.
z Ali Hulk Sit Start y Ali Hulk Sit Extension
(Rodellar), ambas con primera de Dani en
2007, con una repetición la primera y cuatro
la segunda.
z Nit de Bruixes (Margalef), por Iker Pou en
2012 y Ramón Julián el mismo año.
z Folowing the leader (Cuenca) por Pablo
Barbero en 2014 y Ramón Julián en 2015.
Las dos últimas incorporaciones al listado
ZARRA
EN LA DIANA INTERNACIONAL
9b: EL FUTURO
ES HOY
S
EGUIMOS cambiando
el concepto de lo
“imposible” con el
paso de los años. Tras
las ya mencionadas
Akira y Chilam Balam, el siguiente
en proponer un 9b es Dani Andrada
con su creación Ali Hulk Sit Start
Extension en Rodellar en 2007. Al
año siguiente, el 11 de septiembre
de 2008, eclosiona Chris Sharma
FOTOS: DARÍO RODRÍGUEZ
LOS 9b ESPAÑOLES Q Stoking the Fire (Santa Linya): por Sharma en 2013, con 2 repeticiones.
Q El bon combat (Cova de l'Ocell): primera de Sharma en 2015,
Q Chilam Balam (Villanueva del Rosario): por Bernabé Fernández en recientemente repetida por Jakob Schubert (1 diciembre 2018, quien
2003, con 4 repeticiones. propone dejarla en “9a+ duro”)
Q Ali Hulk sit start Extension (Rodellar): por Andrada en 2007 y Magnus Q Mamichula (Oliana): única de Ondra en 2017.
Midtboe en 2010.
Q Delincuente Natural (Rodellar): única de Andrada en 2008.
Q Golpe de Estado (Siurana): por Sharma en 2008 y Ondra en 2010. LOS 9b+
Q Neanderthal (Santa Linya): única de Sharma en 2009. Q La Dura Dura (Oliana): por Adam Ondra en febrero 2013 y Chris Sharma
Q Fight or flight (Oliana): por Sharma en 2011, con 4 repeticiones. un mes después.
Q La Capella (Siurana): por Ondra en 2011, con 2 repeticiones. Q Perfecto Mundo (Margalef): primera de Alex Megos en mayo de 2018,
Q La Planta de Shiva (Villanueva del Rosario): por Ondra en 2011, con 2 repetida por Stefano Ghisolfi el pasado 7 de diciembre.
repeticiones.
Q First Round First Minute (Margalef): primera de Sharma en 2011, (Solo hay otras dos vías de 9b+ en el mundo, ambas propuestas de Ondra
cuenta con 3 repeticiones. y de momento sin repetir: The Change en Flatanger (Noruega) en 2012 y
Q Shaxi Raxi (Oliana): primera de Ondra en 2011, con 3 repeticiones. Vasil Vasil en Moravski Kras (Rep. Checa) en 2013.
N
PETER O'DONOVA
Ondra ya había hecho Change en Flatanger en octubre del año anterior
y no dudó en darle a La dura dura una cotación similar (“es incluso
más dura que Change, pero esta se adapta más a mi estilo”, declaró
tras su encadenamiento), estableciendo así el segundo 9b+ del mundo.
Espoleado por el éxito de su amigo, Sharma solo tardó un mes en unir
su nombre a la línea, encadenándola el 23 de marzo de 2013. Desde
entonces está a la espera de nuevas repeticiones.