Fabricar o reparar piezas en fibra de

vidrio

MEDIDAS DE SEGURIDAD PASOS PARA REPARAR UN

COLÍN DE FIBRA DE VIDRIO

Es necesario tomar medidas de protección tanto para no

hacernos daño como para que el trabajo sea más cómodo.
Para el caso, las medidas mínimas son:

1. -Trabajar en un lugar cuanto más ventilado mejor

y adecuadamente iluminado.
2. -Usar mascarilla.
1.- El colín del ejemplo ha perdido
3. -Guantes.
un pedazo en un arrastrón.
4. -Gafas protectoras.

Teneis que tener en cuenta que vais a provocar una

reacción química que va a desprender gases nocivos y,
sobre todo, apestosos… Además, la tela de fibra de
vidrio puede provocar reacciones alérgicas en la piel
especialmente molestas, como si os hubierais metido de
lleno en un ortigal.

MATERIAL

¿Donde se compra?

El material se puede encontrar en cualquier tienda de

bricolaje, de recambios de coches o náutica, pues la fibra
de vidrio se utiliza mucho para cascos... Incluso es muy
posible que en cualquier droguería o tienda de pinturas...
También en almacenes de construcción es posible dado 2.- Lijamos la pieza por ambos
que la fibra de vidrio sin resina se utiliza para aislamiento lados: Exterior e Interior
térmico de las casas. Pero en este punto vuelvo a subrayar
lo de no confundir la fibra de vidrio con la masilla de
vidrio...

Las presentaciones que yo conozco son dos: o bien en

forma de kit en que viene 1 metro cuadrado de tela y la
resina y el catalizador para trabajarla, que sale a unos 10
euros o bien de forma separada saliendo la tela a unos 4
euros el metro y a unos 20 el litro de resina de poliester...

Material para hacer un molde:

A mí me gusta la madera pero tiene el incoveniente de los
cantos... Yo sé que el poliestireno es muy utilizado
también y que, de hecho, la mayoría utiliza ese material
porque permite conseguir formas redondeadas con más
facilidad, pero a mí no me gusta porque encuentro que es
muy difícil conseguir una simetría perfecta, pues tienes
que ir a ojo de buen cubero... Puede ser que la solución
sea hacer el molde de chapa de madera y rellenar las 3.- Ponemos la fibra de vidrio,
esquinas con escayola o, incluso, silicona, dándole la pegándola al colín.
forma redondeada con ayuda de cualquier elemento
redondo (por ejemplo una lata de refresco)... Para hacer
depósitos de gasolina, que suelen hacerse de fibra aunque
yo no sea nada partidario de ello, a mí me parece que la
mejor manera es la escayola dandole forma con un globo
lleno de agua...

1. -Cera o aceite para que el molde se pueda 4.- Untamos bien la zona reparada
despegar más fácilmente de la pieza con resina para que se "suelde" al
2. -Tela de fibra de vidrio colín.
3. -Resina de poliester que se vende en botes con
un catalizador que viene en un tubito aparte. las
características pueden variar de fabricante a
fabricante y hay resinas más o menos rápidas en
reaccionar... A mí personalmente me disgustan
mucho las lentas pues, contrariamente a lo que
pueda parecer, me son de mal rectificar...
4.
5.- Masillamos para dejarlo al
HERRAMIENTAS mismo nivel que el resto de la
superficie.
1. -Sierra de calar
2. -Taladro
3. -Espátula
4. -Papel de lija.
5.

FASES

1. -Construcción de un molde 6.- Lijamos hasta que lo dejemos

2. -Hacer la pieza usando el molde totalmente igualado y liso.
3. -Pulir la pieza
4. -Acabado

Vamos a ver cada una de esas fases.

Construcción de un molde
7.- Pintamos, si no tenemos
compresor, hay pinturas en spray
Es una cosa de trabajo manual de colegio. La complejidad que dejan un acabado perfecto.
de ese molde ya es cosa vuestra.
Para hacer el molde podeis utilizar casi cualquier
material: desde polietireno (corcho blanco) a escayola
pasando por madera.

El molde debe ser de la parte exterior de la pieza: de ese

modo cuando desmoldeis, la pieza saldrá ya casi pulida.
Si sois muy perfeccionistas y quereis que la cara interior
os salga también perfecta, tendreis que hacer un molde y
un contramolde, de modo que la pieza sea el resultado de
que la fibra de vidrio sea el relleno entre del bocadillo
entre el molde y el contramolde.

Evidentemente, el contramolde deberá contemplar el 8.- ¿Donde dices que estaba el

grosor que querais en la pieza resultante. roto?
Personalmente y para los que no tengan mucha
experiencia en esto, les recomiendo la chapa de madera y
pegamento Imedio transparente, pues es fácil de manejar
y te permite conseguir sin esfuerzo las simetrías. La
escayola tiene como ventaja que permite más redondeces,
pero es más laboriosa pues tienes que hacer un molde
previo.

9.- Material utilizado y que se

Teneis que tener en cuenta que la fibra de vidrio tiene la
puede adquirir en Ferreterias
ventaja de que se pega consigo misma, de modo que una
grandes, tiendas de pintura, etc:
vez tengais hecha una pieza, posteriormente y siguiendo
el mismo procedimiento podeis añadirle partes en fibra de
vidrio tales como soportes, enganches, etc. 1. Kit de reparación de
Fibra de Vidrio.
2. Tijeras
3. Lija de diferentes
grosores, aunque con una
Hacer la pieza usando el molde fina es suficiente.
4. Masilla de Chapista

5. Espátulas de chapista
Fabricar la pieza

Una vez tengamos el molde (y el contramolde en su caso)

viene lo divertido del asunto… Lo primero que hay que
hacer es cortar la tela de fibra de vidrio de modo que
cubra toda la superficie que querais que os salga. Cuantas
más capas pongais, más gruesa saldrá la pieza final. Con
dos capas suele ser suficiente.

A continuación, untareis las zonas en que la fibra de

vidrio va a estar en contacto con el molde generosamente
con cualquier cosa viscosa y grasienta, pues así, cuando
desmoldeis no se pegará tanto el molde a la pieza, pues de
otro modo veo difícil que consigais desmoldar.

Cuando tengais todo eso preparado, es el momento cumbre. Cogeremos

un recipiente de plástico (un vaso o una botella de agua a la que
previamente le hayamos cortado la zona estrecha. Normalmente, los botes
de resina de poliester dicen que primero pongas la resina en el molde y
luego la fibra de vidrio. Personalmente yo lo hago al revés: pongo la tela
en el molde (suele ser difícil porque se escurre) y luego vierto la resina…
Que cada uno escoja su método pero el resultado final vendrá a ser el
mismo… Yo lo hago así porque no me condiciona lo que ahora os
explicaré…

Para que la resina de vidrio haga su función, es necesario añadirle el

catalizador y mezclarlo bien… El catalizador es el que provoca la reacción
química de la que luego os hablaré… El único problema es que esa reacción
se produce en un momento indeterminado: dependiendo de las
circunstancias ambientales, especialmente de temperatura, se produce
antes o después… No es instantánea, pero cuando empieza no hay quien la
pare… Hay quien dice que se tiene que hacer con una temperatura
ambiental de 25 grados pues dicen que es la temperatura ideal para que
se produzca la reacción y la fibra de vidrio adquiera la rigidez mediante la
cristalización… Personalmente discrepo profundamente de ello: puede que
eso funcione con gente avezada a trabajar con la fibra de vidrio
habitualmente…

Personalmente, yo he estado trabajando con la resina de poliester a 5

grados y la reacción se ha producido normalmente, sólo que me ha dado
más tiempo para distribuirla… Cogemos el recipiente plástico, vertemos la
resina de poliester, le añadimos el catalizador en la proporción indicada
por el fabricante y la mezclamos con un palo o una espátula hasta que
veamos que el catalizador (normalmente de un color chillón: rojo)
desaparece en el color miel de la resina… No cuesta nada… E
inmediatamente vertemos todo ese contenido encima de la fibra de vidrio
uniformemente en el molde con ayuda de una espátula, llegando a toda la
superficie de la pieza…

Deprisa pero sin precipitarnos: tendremos normalmente unos diez minutos

de margen de maniobra para concluir esa operación… Es como cuando
repartimos el aceite en una sartén para que cubra toda la superficie…
Vereis como la tela de vidrio parece diluirse como un azucarillo en la
leche… Una vez repartida, si habéis hecho el contramolde, lo colocais… Y si
no, pues a esperar toca… A los 10-15 minutos de haber hecho la mezcla de
la resina con el catalizador empezareis a oír unos chasquidos: es la
reacción química… Empezará a salir humo que no es otra cosa que el
resultado de esa reacción que desprende mucho calor y con él vapor de
agua y un pestazo de quí no te menees: si lo haceis dentro de casa, os
aseguro que os echarán de ella… No respireis esos efluvios… Esperaos
media hora.

Si la pieza es muy grande, es posible que os convenga incorporar

nervios metálicos para ganar en rigidez o para colocar los enganches…
Es en esta fase que podeis incorporarlos…

Pulir la pieza

Antes de desmoldar, aprovechad para, con la sierra de calar, cortar todos

los bordes siguiendo el borde del molde… Os dareis cuenta que es muy
fácil… Con la sierra de calar y el taladro podeis hacer los orificios que os dé
la gana…

Desmoldad… Ya teneis la pieza hecha…

Acabado

Para limpiar la pieza y liberarla de los restos de aceite de cuando estaba en

el molde, utilizad disolvente… Una vez desengrasada la pieza, podeis lijarla
para acabarla de pulir… Y ya está lista para darle la imprimación y la
pintura. Tened en cuenta que el color de la pieza saldrá blanquecino, pero
que eso puede modificarse tintando la resina de fibra de vidrio del color
que querais antes de mezclarla con el catalizador…

Y ya está… Ya os podeis fabricar el fuselaje de vuestro propio avión…

Por último un consejo: Cuando se os parta una pieza del carenado o

tengais que reparar algún elemento que no implique a la mecánica, no
lleveis la moto a un taller de mecánica de motos, lo usual es que no
se compliquen la vida y encarguen la pieza nueva al fabricante. La moto
hay que llevarla al chapista, cualquier chapista de coche seguramente
te arreglará la pieza, te saldrá por dos duros y te la dejará como nueva...
Es exactamente lo que hacen los del taller de mecánica, pero cobrándote
en la mayoría de los casos comisiones escandalosas...