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GUIA-TALLER DE CAMISA MASCULINA

Taller No 2
Instructora: Kenelma Cuello Mendoza
TEMAS:
-Partes de la Camisa
-Tabla de medidas Industriales
- Patronaje de la camisa

PARTES DE LA CAMISA
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DELANTEROS DE LA CAMISA

Los Delanteros de una camisa son una de las piezas fundamentales,

aquí puedes encontrar diferentes tipos según la ocasión y el estilo de
diseño que vayas a fabricar o usar.

Botonadura Clásica:

Este tipo de delantero se caracteriza por

que todos los botones son vistos y el perfil
del canto es planchado con dos vueltas
interiores indicado para llevar con corbata o
sin ella.

Botonadura con cartera o tapeta:

También llamado Tapeta inglesa deja ver

todos los botones formando bordes en el
centro, el diseño es más sport pero
también utilizado para corbata.
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Botonadura oculta:

Quedan tapados todos los botones a

excepción del primer botón que cierra el
cuello es propio para etiqueta y utilizar con
cuello pajarita (smoking).

Polera:

Es un diseño más informal, tiene una

abertura de unos 25cm a 28cm desde la
base del escote en la que muestra los
botones el resto del Delantero queda
cerrado.
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ESPALDAS PARA CAMISAS

ESPALDA LISA:

Las Espaldas lisas son indicadas en

Camisas de Línea Regular y Entallado
ajustando la forma entallada, pero sin
llegar a ser Slim.

ESPALDA CON PLIEGUES LATERALES:

Los pliegues en la Espalda proporcionan

Mayor amplitud y comodidad en la zona
Dorsal Indicadas en Camisas de Línea
Regular.
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ESPALDA ENTALLADA CON PINZAS:

Las pinzas de entalle en la Espalda son

ideales para Camisas Slim fit ajustando En
cintura.

ESPALDA CON TABLÓN CENTRAL:

Al igual que los pliegues Laterales por su

profundidad aportan una mayor amplitud en
toda la espalda. Puede ser usada en Camisas
más sport y sueltas, adecuadas para hombre
con abdomen prominente.
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VARIACIONES EN LOS DIFERENTES TIPOS DE CUELLOS

1- CUELLOS CLASICOS

2- CUELLOS CLASICOS ESPECIALES

3- CUELLO INGLES
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4- CUELLO ITALIANO

5- CUELLO CUTAWAY

6- CUELLO SMOKING O PAJARITA.

7- CUELLO MAO
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VARIACIONES EN LOS DIFERENTES TIPOS DE PUÑOS

1- PUÑOS SENCILLOS DE UN BOTON

2- PUÑOS SENCILLOS DE DOS BOTONES

3- PUÑO MIXTO REDONDO 2 OJALES/1 BOTON (gemelos

opcionales)
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4- PUÑO MIXTO CARRADO 2 OJALES/1 BOTON (gemelos

opcionales)

5- PUÑO DOS BOTONES AJUSTABLE

6- PUÑO GEMELO SENCILLO

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7- PUÑO GEMELO DOBLE

VARIACIONES EN LOS BOLSILLOS

1- BOLSILLO REDONDO

2- BOLSILLO CARRADO
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3- BOLSILLO EN PICO

4- BOLSILLO CUADRADO

CANESU
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MANGAS
LARGAS:

CORTAS:
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PORTAÑUELAS

RUEDOS

DIFERENCIAS ENTRE LOS TIPOS DE CORTE DE CAMISA

Existen distintos patrones a la hora de confeccionar una prenda, estos patrones

son la estructura de la camisa y si la modificamos, decimos que modificamos su
configuración o en su término inglés, Fitting. (adecuado)

Hace ya muchos años que la industria de la moda diseña para los distintos
biotipos o tipos de cuerpo. El mercado se amplía si dentro de la misma talla
encontramos distintas configuraciones, el objetivo final es llegar a cuanta más
personas, mejor. Simplemente, cuando salgas a la calle, fíjate en hombres que
aproximadamente gasten la misma talla, verás distintas variantes. Hombres con
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barriga, hombres atléticos, hombres delgados, hombres con cadera ancha, etc. y con
total seguridad, no les quedará la misma prenda igual a todos.

Otro factor que interviene en los diferentes cortes es la moda. Parece que cada
década se dirige la moda a un tipo o biotipo específico de hombre, así pasamos de
camisas amplias de corte recto a las camisas más estrechas y ajustadas. En ambos
casos siempre habrá un tipo de hombre que no las podrá lucir, bien por demasiado
anchas, quedando engullidos en ella, o por todo lo contrario ser demasiado estrecha y
marcar cada uno de los michelines.

Las marcas de las camisas que cumplan con estas especificaciones deben informar en
su etiqueta, “fíjate cuando vayas a comprarte una camisa en la etiqueta”, ya que
allí figurará el tipo de corte que lleva ya sea Regular Fit, Tailored Fit, Custom Fit o
Superslim Fit. A continuación, vamos a ver las diferencias que hay entre ellas, qué tipo
de corte es más adecuado para cada tipo de cuerpo.

REGULAR FIT

Regular Fit o también

conocida como Straight
Fit. Uno de los cortes más
cómodos ya que se trata
de un corte recto. Las
camisas regular fit, no
oprimen dejando bien
holgados tanto los brazos
como el pecho o las sisas.
Este tipo de camisas son
un básico y no pueden
faltar en ningún ropero.
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Las camisas Regular Fit, es el corte de

camisa que más se lleva en un look
descuidado o casual y aunque sientan
ideales para un look más formal. Para
que una camisa Regular Fit siente bien,
tendrás que tener en cuenta los
hombros, si éstos son de nuestra talla,
la camisa nos quedará perfecta. Entre
las características que de este corte
destaca que sienta bien a todos los
tipos de cuerpos o biotipos. Eso sí, si
piensas “realzar” atributos, olvídate.

TAILORED FIT

Es el famoso corte sastre, el

Tailored FIt es un corte
recto, similar al regular
fit, con la diferencia de que
en el Tailored Fit, se
estrecha ligeramente a la
altura del torso. Sigue
siendo una camisa cómoda
que nos permite movernos
sin problema, es la camisa
ideal para un chico de cuerpo
nadador, con hombros
anchos y poca cintura.
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Un corte de camisa que servirá

para realzar la figura masculina y que
recibe su nombre porque parece creada
a medida, ajustándose ligeramente al
torso sin llegar a marcarlo. En su
diseño tanto la sisa como las mangas se
mantienen con la estructura de un
Regular Fit. Una camisa que quedará
bien tanto si tienes unos pequeños
michelines como si te has trabajado en
cuerpo en el gimnasio. Disimula
fácilmente la barriga ya que como
hemos dicho sólo se ajusta ligeramente
al torso, quedando la parte de la cintura
mucho más holgada de forma que
compense la parte superior de la camisa.

CUSTOM FIT

Un problema con el que se

encuentran los hombres
altos y delgados es el de
no encontrar el tipo de
camisa adecuada. Para
este tipo de hombres
existe Custom Fit. Las
camisas se estrechan
mucho más que en las
anteriores, las sisas, el
ancho de manga, la zona
del torso, todo menos el
largo de la prenda.
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Una camisa creada para

lucirse ya que destaca la figura
masculina entallándola al
contorno del pecho y del
torso creando un efecto visual
en el que los hombros
destacarán frente a la
cintura provocando una visión
mucho más musculada.

SLIM FIT

Lucir un Slim Fit significa tener un

cuerpo 10, apto sólo para hombres
de abdomen plano. Las camisas
con corte Slim Fit son mucho más
reducidas en su tamaño, tanto en
el largo como en el ancho. No es
muy apta para personas altas ya
que seguramente lucirá corta, por lo
que es más aconsejables para
hombres de una talla “normal”.
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Las camisas Slim Fit, se ajustan al

pecho, los brazos, el torso y la sisa,
todo será ceñido por lo que no es muy
recomendado si tienes algo de
abdomen prominente.

SUPERSLIM FIT

Puedes interpretarlos como llevar una

segunda piel, donde cada parte del
tejido de la camisa se ajustará a tu
cuerpo. Es el tipo de corte ideal para
los hombres bajitos. Es una prenda
que se ajustará recorriendo todo el
cuerpo y pegándose a éste. Al llevar los
hombros tan ajustados, darán la
sensación de ser mucho más anchos,
efecto que se potencia al ir la prenda tan
ceñida a la cintura.
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¿Cómo elegir la talla correcta?

Mida tu torso

Debe medirse a nivel del torso, unos centímetros debajo de las axilas, e incluir los
omoplatos. Asegúrate de que la cinta métrica esté nivelada en la parte frontal y
posterior del cuerpo – horizontal - y que se mueva con facilidad - pon 2 dedos
entre el cuerpo y la cinta métrica. Esta es la medida anatómica (sin desahogos)

Atención

Tienes que agregar a tus propias medidas el valor de los desahogos o amplitudes
según el tipo de silueta o tipo de camisa, Las medidas indicadas son las anatómicas
más los centímetros que se deben aumentar.

Ejemplo
Mi tórax o pecho mide 96 cms ceñidos me ubico en la talla M, y debo agregar
A un mínimo de 4 cms a 10 cms según la amplitud o necesidad requerida a mis
medidas. O utilizar la medida de la base que esta en la tabla de medidas que ya
tiene el mínimo desahogo y el aumento de costuras.

Puedo adecuar las demás medidas como la cintura, largo o la medida que se
requiera según la necesidad del cliente directo.

.
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Muestra de las medidas para hombre

Contorno de Cuello

La medida del cuello se toma pasando el

metro alrededor del cuello.

Es importante introducir un dedo entre el

metro y el cuello para dar la comodidad
deseada. El cuello de la camisa se
realizará con estas medidas.

Tórax

Medir la circunferencia del tórax a

la altura del pecho.
Es importante tomar la medida
exacta ajustada al cuerpo, el corte
de la camisa viene dado por el
modelo elegido.

Cintura
Tome las medidas de la
circunferencia de la cintura en el
punto más amplio, a la altura del
ombligo.

Es importante tomar la medida

exacta ajustada al cuerpo, el corte
viene dado por el modelo elegido.
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Mangas

Tome las medidas de la manga

desde el hombro hasta el puño
(ver foto), manteniendo el brazo
doblado a 90 grados.

Hombros o espalda

Mida la amplitud de los hombros

en el punto más amplio.

Longitud o largo de la camisa

Esta medida será utilizada

para la longitud de la camisa.
Tome las medidas desde la
base del cuello hasta por
debajo de las nalgas.
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Puños

Tomar la medida de los puños

a la altura de la articulación.
Es importante tomar la medida
exacta ajustada al cuerpo,
luego añadirá 5 centímetros
para la medida final del puño.

CUADRO DE TALLAS PARA CAMISA DE HOMBRE

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CAMISA - TRAZO FRENTE Y ESPALDA

MEDIDAS ANATÓMICAS: Perímetro de Cuello 38
Estatura Total 168

MEDIDAS DEDUCIDAS:
Semi-pecho = cuello+ medio cuello-9=38+19-9=48cms
Semi-cintura = semipecho-6=48-6=42
Estatura séptima = estatura total –24 =168–24= 144cms
Largo de brazo= ½ estatura 7ª VC -10= ½ de 144 –10 = 72 –10 =
62cms

MEDIDAS DE PATRONAJE
Largo Talle= ¼ de la estatura 7ª C + 6 cms ¼ de 144 +6 = 36 +6 = 42
cms
Largo de camisa=1/2 estatura 7ª +3cms+costura=1/2(144)
+3=72+3=75cms.
Base=semi-pecho+desahogo+costura=48+6+2=56

CAMISA - TRAZO ESPALDA

A-B= Largo de camisa = 75 cms.

A-C = Largo de talle = 42 cms.
A-D = profundidad de sisa = 1/3 de talle + ¼ de la base = 14
+ 14 = 28 cms.
Escuadrar A-B, C-D.
D-E y B-F = ½ de base = 28 cms – unir con recta E-F- Ubicar
H a nivel del talle.
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E-I = entrar 1/10 de base = 5.6 cms.

A-J = distancia D-I = 22.4 cms unir en recta J-I.

A-K = ancho de escote 1/6 de cuello = 6.3 cms.

K-L = subir ¼ de la distancia A-K= 1.6 CM.
Unir con curva L-A.
J-M = caída de hombro= ¼ de la distancia K-J (4cms).
Unir con línea recta M-L-N = S e encuentra entre la mitad de
M-I.
N-O = entrar 1 cm.
Trazar la curva de sisa uniendo los puntos M-O-E con el
sismómetro por el lado sin la muesca.
H-P = entrar 1.5 cm.
Unir con recta E-P, P-Q suavizar el punto P.
F-Q = subir 5 cms.
Q-R = entrar 1.5 cm. (opcional)
F-S = entrar 9 cms.
Unir con recta R-S
Suavizar en R-S con semicurva
La línea A-B va doble
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TRAZO DE ESPALDA
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CAMISA TRAZO FRENTE

A-B = Largo de camisa 75 cms.

A-C = largo de talle = 42 cms.
A-D= profundidad de sisa = 1/3 de talle + ¼ de la base =
14+14 = 28 cms
Escuadrar A-B, C-D
D-E, B-F = ½ de base = 28 cms, unir con recta E-F.
Ubicar H a nivel del talle.
E-I = entrar 1/10 de la base = 5.6 cms.
A-J = distancia D-I = 22.4 cms, unir con recta J-I.
A-K = ancho de escote 1/6 de contorno de cuello = 6.3 cms.
A-L = 1/6 de contorno de cuello + 2 cms = 8.3 cms.
J-M = caída de hombro ¼ de la distancia A-J = 5.6 cms.
J-N = 1/10 de la distancia D-I = 2 cms.
I-I°= 1/10 de la distancia D-I = 2 cms.
Unir con recta I-I°
Unir con recta M-K escuadrando el punto K.
Escuadrar el punto L, trazar la curva del escote desde K hasta
L.
Trazar la curva de sisa M hasta E, rozando la línea N-I° con el
sismómetro por el lado de la muesca.
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H-P = entrar 1.5 cm.

Unir con recta E-P, P-Q suavizar el punto P.
F-Q = subir 5 cms
Q-R = entrar 1.5 cm.
F-S = entrar 9 cms.
Unir con recta R-S, suavizar en R y S con semicurva.
L-T, B-T = cruce de botones = 2 cms.
T-V, T-V° = falso o perilla = 4 cms.
Unir con recta V-V°
NOTA: el falso lleva entretela tejida fusionable.
Este Patrón debe cortarse dos por talla.
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CAMISA - TRAZO FRENTE

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TRASPASO O ADELANTO DE HOMBRO

- Es un traslado que se hace a la camisa en la parte del
hombro para que la costura tienda hacia adelante.
- Este traslado se hace del hombro del frente al hombro de
la espalda. Esta medida es variable, para la camisa clásica 3
cms.
- Toda camisa lleva traspaso de hombro según lo que se
desee.
CANESU
Es un corte horizontal que se le hace a la espalda con diferentes formas
y medidas. Para la camisa clásica esta medida es de 10 cms. terminada.
Para hacerla medimos por el centro de la espalda, desde la base del escote
11cms., dejando 1cm. par la costura del cuello; se escuadra hacia la sisa,
se corta por esta línea y se aumenta 1 cm. de costura a cada lado. O sea
que el molde de la almilla queda invertido con relación a la espalda.
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MANGA T/38 M
Medidas:
Medir el perímetro de sisa en la espalda y el frente.
Perímetro para la talla M = 54 cms.
Largo de brazo = 62 cms.

TRAZO DE MANGA LARGA

A-B = largo de manga = largo de brazo + 2 cms para costura
menos el ancho del puño (6 cms)
A-C = altura de copa = 1/5 del perímetro de sisa.
Escuadrar los puntos A-C-B
C-D = ½ del perimetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la
línea A = 27cms.
D-E = ½ de perimetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la
línea C= 27 cms.
B-F = distancia A-D, unir en recta D-F.
D-J, C-I, D-K = 1/10 del perimetro de sisa = 5.4 cms.
E-L = ½ de C-I = 2.7 cms.
Unir con recta : C-D, I-J, D-E, L-K.
Formar la copa de la manga con el sisometro por el lado sin
muesca.
F-G, F-H = 1/3 de la distancia C-B, aproximadamente 16 cms.
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Unir con rectas C-H, E-G.

El punto M se ubica a la ½ de F-G
M-N subir 10 cms para hacer la abertura de la manga.
Marcar los piquetes para hacer los prenses, el primero a 3 cms
de M, los otros 3 cms a 2 cms de disctancia.
TRAZO DE MANGA DE CAMISA
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PUÑO DE MANGA
A-B = H-G de la manga menos su 1/5 parte + 2 cms.(32-6+2=28cms)
A-C = al ancho del puño 8 cms (6cms+2cms=8cms)
B-D= distancia A-C
Unir con recta C-D

PERILLAS PARA LA ABERTURA DE LA MANGA

Puede hacerse de varias formas:
1. Se hace con una tirilla de 3 cms. de ancho, por 22
cms. de largo. Se confecciona en forma de pinza y
en sesgo.
2. Se hace con una tira de 4 a 5 cms. de ancho por el
largo de la abertura más 4 cms. El lado más angosto
de la manga se dobladilla 2mm.; por esta razón la tela
debe ser delgada.
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3. Se hace con dos falsos o tiras: una pequeña de 4cms

de ancho por 14 cms. de largo y otra más grande de 6
o 7 cms. de ancho por el largo de la abertura más 6
cms.

TRAZO DEL BOLSILLO

A-B = ancho del bolsillo = 1/3 de semipecho o según diseño 0 16
cms.
A-C, B-D = 3 CMS para el falso. Este falso lleva entretela.
C-E, D-F = largo de bolsillo + 1cm = 17.
En total el bolsillo queda con un largo de 20 cms.
El bolsillo puede tener varias formas en la parte inferior.

La plantilla de planchado es 14 cms de ancho x 16 cms de largo.

Esta plantilla se utiliza para doblar las costuras (con la plancha) y así se
facilita la confección del bolsillo.
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CUELLO CAMISERO
Medidas de patronaje: se toma el perímetro de cuello.
Para la talla M = 38 CMS (perímetro del cuello = 38 cms) sin
los aumentos de extensión de botones.
Esta medida puede variar si se hace directamente al cliente.

TRAZO DEL CUELLO

A-B = ½ de contorno de cuello + 1cm = 20 cms.
A-C = 1/10 de cuello + 2cms = 3.8+2cms=5.8 cms
B-D=A-C.
Unir con recta C-D
B-E= ancho del cruce o extensión de botones= 2cms
E-F = ½ de A-C = 3cms.
A-G=E-F.
Unir con recta G-F.
G-H =1/2 de A-B
C-I = ½ de C-D trazar una línea diagonal H-D y prolongar.
D-J = punta del cuello según diseño, más o menos 2 cms.
K= ½ de H-F.
K-L= bajar 0.5 cm 1 cm.
H-H°= bajar 0.5 cm
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G°= ½ de G-H.
Se traza la curva del pie de cuello G°, H°, L, F.
Se curva el cruce F-B.
Se traza la solapa de cuello C, I, J, B.

Evidencias de Conocimiento:
Para la valoración de la apropiación de conceptos, el aprendiz
realizará un trazado del patrón base de la camisa masculina,
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delantera, posterior y demás piezas componentes utilizando las

medidas de la talla M según tabla de medidas.

Evidencias de Desempeño:
Los aprendices deben despiezar el patronaje de la camisa, cortar
en tela, alistar piezas y confeccionar la camisa manga larga de
acuerdo a los procesos establecidos para el ensamble de la
camisa manga larga.

EVIDENCIA DE PRODUCTO: Camisa terminada en todos

sus procesos

Fecha: concertada