MANUAL

PEELING.

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El peeling químico consiste en la aplicación de productos por parte de profesionales médicos con el objetivo de
regenerar y reparar la piel. “Al principio produce una descamación que hace que la piel esté más sensible, por
eso no se aconseja hacerlo en épocas de sol porque éste puede dañarla”, hacer este tratamiento después del
verano tiene dos ventajas: la menor radiación solar y la recuperación de la piel antes de que las agresiones
externas (propias de las altas temperaturas) penetren en las capas más profundas.
Este tratamiento está indicado para cualquier parte del cuerpo. “Por ejemplo, para mejorar el aspecto de la
piel en personas con acné en la espalda, en el escote o las manos donde suelen aparecer manchas o
incluso en las piernas”.

Tipos de peeling y beneficios

Todos los ingredientes empleados en los peeling se pueden utilizar tanto para la car a como para el
cuerpo, aunque se debe tener en cuenta la concentración porque los resultados serán diferentes . “Por
norma general, la piel del cuerpo es más resistente, por lo que si un peeling en la cara lo usamos con una
concentración del 30 por ciento, en el resto del cuerp o necesitaremos como mínimo un 4 0 por ciento
para conseguir el mismo efecto”. Antes de iniciar esta terapia conviene realizar un estudio detallado
de la piel, valorar si el paciente toma algún medicamento fotosensible y qué tipo de cosmético
utiliza.
A continuación, se detalla las propiedades y las indicaciones de los ácidos más utilizados en el
peeling químico.
Ácido láctico
Es un ácido suave que se caracteriza porque mejora el aspecto de la piel de forma más suave
y aporta luminosidad. “Es de los pocos que se podría utilizar antes del verano o para asistir a un
evento porque no produce una gran descamación”.
Ácido glicólico
Fue el primer ácido con el que se empezó a trabajar, los resultados dependen de la concentración
y está indicado sobre todo para pieles grasas. La descamación es suave, regula la producción de
cebo y esa ligera exfoliación hace que los poros se cierren y de esta manera genera una
rehidratación porque estimula las capas más profundas”. En cambio, cuando la proporción de
ácido glicólico es mayor, a partir del 70 por ciento se considera un peeling médico, la regulación
del sebo es mucho mayor, cierra más los poros y elimina de forma superficial las manchas.
Por eso las auxiliares en cosmiatria pueden utilizar solo hasta el 40 por ciento, mayor graduación
solo puede ser utilizado por médicos dermatólogos.
Ácido salicílico
Este activo produce una exfoliación superficial que es perfecta para tratar las espinillas y
los puntos negros. Además, esta técnica ayuda a preparar la piel para otros tratamientos más
profundos. “Está indicado para pieles acneicas pero hay que tener cuidado si el paciente emplea
cremas que puedan hacer que la piel esté más sensible”. En este punto, los peeling químicos no
son aptos para personas que tomen isotretinoina, un eficaz fármaco contra el acné. “En estos
casos, hay que esperar hasta seis meses después del tratamiento”.

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Ácido tricloroacético (TCA)
Es el que más se utiliza después del ácido glicólico y su acción depende mucho tanto de la
concentración como de la forma y el tiempo que se aplique. “Es exclusivamente de uso médico,
ya que tiene unos efectos medios y profundos, para problemas de marcas, manchas y pequeñas
arrugas.
Ácido mandélico
Es muy similar al ácido láctico y se emplea mucho después de las vacaciones para personas que
requieren una recuperación suave porque su piel no está demasiado dañada.
Ácido azelaico
Actúa a nivel medio y es ideal para pieles oscuras con fototipos 4, 5 y 6 porque evita cualquier
hiperpigmentación. Este activo se suele utilizar para pieles grasas y con manchas.

Ácido kójico se utiliza para aclarar la piel y tratar afecciones como daño solar, cicatrices y
manchas de la edad.
Existen otros ácidos, como el de fenol indicado para arrugas prominentes, así como en ocasiones
se opta por la combinación de varios. En cualquier caso, sugiere ser muy cuidadosos y valorar el
efecto de cada uno de ellos.

Ácido retinoico (tretinoína), que es la forma ácida de la vitamina A, es un irritante que estimula el
recambio de células epidérmicas, acción que reduce la cohesión entre las células de la capa
córnea y facilita su descamación. Esta acción facilita la expulsión de comedones e inhibe la
formación de otros nuevos.

Ácido hialurónico es un polisacárido perteneciente al grupo de los glicosaminoglicanos que

desempeña una importante función en la estructura de la piel, siendo responsable de la
elasticidad de la misma. Además, tiene la capacidad de retener a su alrededor una gran cantidad
de agua aportando volumen a los tejidos.

¿Cómo cuidar la piel después de un peeling químico?

Normalmente este tratamiento estético se realiza en varias sesiones y, entre una y otras, es
fundamental seguir las recomendaciones del profesional. “Hay que apoyar la terapia con una
cosmética dirigida al problema que queremos solucionar: si hablamos de acné, el paciente tendrá
que aplicar determinados productos antiacné mientras que si hablamos de un caso de manchas
usará una crema despigmentante”.
En segundo lugar, proteger la piel del sol y mantenerla hidratada es muy importante. “Solemos
aconsejar cosméticos con ácido hialurónico, ácidos esenciales omega 3 o compuestos
vitamínicos, sobre todo, los primeros días tras el peeling” y utilizar protectores solares con más de
60 de factor de protección.

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¿Cómo se clasifican los biotipos cutáneos?

La clasificación de los diferentes biotipos cutáneos está relacionada con las secreciones sudorales y
sebáceas que forman el manto hidrolipídico de la piel. Estas constituyen una capa natural, en la cual existe
un equilibrio secretorio óptimo que le proporciona a la superficie cutánea un estado de lubricación y
humectación regulado. Las secreciones sudorales están compuestas por cloruro de sodio, potasio, urea,
amoníaco, ácido láctico y proteínas, proporcionando la porción hídrica al manto hidrolipídico mientras que
las secreciones sebáceas constituidas por ceramidas, colesterol, ácidos grasos libres y restos del proceso
de queratinización epidérmica conforman la porción lipídica del mismo. Cuando este equilibrio se altera se
distinguen los distintos tipos de piel. Se debe considerar que además intervienen factores propios del
individuo y factores ambientales que modifican sustancialmente las características cutáneas,
traduciéndose en la multiplicidad de biotipos que existen.
Desde el punto de vista cosmético se pueden distinguir los siguientes biotipos cutáneos:

 Piel eudérmica o normal: Es aquella que se encuentra en un perfecto equilibrio secretorio sebáceo y
sudoral. Presenta una superficie lisa, suave al tacto, de color uniforme, con brillo moderado, ausencia de
aspectos inestéticos y poros poco visibles. La hidratación de esta piel es perfecta y está regulada por la
actividad biológica de la capa basal. Las capas más profundas se encuentran equilibradas y en actividad
evitando la formación de arrugas. Tolera bien los jabones, no descama y resiste temperaturas extremas.

 Piel alípica o piel seca: La piel puede estar seca por ausencia de grasa o por pérdida de agua. A
menudo estos estados coexisten. Son pieles muy finas, tensas y estriadas, reactivas a estímulos externos,
con tendencia a presentar telangiectasias. Es poco elástica, de coloración mate y poros imperceptibles. Se
caracteriza por ser pieles opacas, sin brillo, rugosas, descamación fina, poco elástica y con tendencia a las
arrugas.

 Piel grasa: Son pieles que presentan una textura gruesa, folículos pilo sebáceos dilatados, untuosas,
húmedas y bien hidratadas. La tendencia a la aparición de arrugas disminuye, mientras que aumenta la
predisposición a la aparición de comedones. Resisten a la acción de agentes externos debido a la
permanencia de la secreción sebácea. La seborrea se localiza en las denominadas regiones seborreicas
fisiológicas, cuero cabelludo, centro facial, zona centro torácica e interescapular.

 Piel hidratada: La hidratación cutánea se mantiene por una reserva constante de agua que llega desde
las capas inferiores de la piel. Son pieles muy sensibles a las variaciones atmosféricas, sobre todo al frío.

 Piel deshidratada: Se caracteriza por la disminución del contenido hídrico de la capa córnea. La
disminución del contenido acuoso puede ser fisiológica, la oferta de agua desde la dermis y las capas
inferiores no son suficientes, o, debido a factores externos como el viento, clima productos detergentes
etc. Son pieles resecas, con tendencia a la descamación y fisuras en zonas expuestas. Aparecen arrugas finas que
desaparecen al reestablecer el equilibrio hídrico.

 Piel mixta: Es la coexistencia de diferentes tipos cutáneos en el mismo individuo. Ejemplo, la piel seborreica
deshidratada que presenta oleosidad en la zona central de la cara o zona “T” y sequedad en mejillas y laterales.

 Piel sensible: Es la piel que presenta reacciones por contacto más fácilmente que el resto de la personas.

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Fototipo es la capacidad de la piel para asimilar la radiación solar.
La clasificación aceptada a nivel internacional de los fototipos cutáneos mide los tipos de piel en función
de la sensibilidad a la radiación ultravioleta, la formación de eritemas o pequeñas inflamaciones de la
piel y sus características.

Los 6 fototipos

Según esa clasificación existen seis fototipos:

- Fototipo I

Engloba a aquellas personas que sufren intensas quemaduras solares, prácticamente no se pigmentan
nunca y descaman con facilidad.

Son de piel muy clara, ojos azules y con pecas.

En la exposición al sol necesitan máxima protección solar.

- Fototipo II

Agrupa a las personas que enrojecen fácilmente, pigmentan ligeramente y descaman de forma notoria.

Suelen ser de piel clara, pelo rubio o pelirrojo, ojos azules y pecas.

Necesitan también máxima protección para tomar sol.

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- Fototipo III

Lo integran aquellos individuos que enrojecen con moderación y se pigmentan.

Generalmente son de razas europeas, caracterizadas por tener piel blanca.

Necesitan protección alta.

- Fototipo IV

Está compuesto por personas que enrojecen moderada o mínimamente, se pigmentan con bastante
facilidad y de forma rápida al exponerse al sol.

Son personas de piel blanca o ligeramente morena, de pelo y ojos oscuros.

Se protegen del sol con protección moderada.

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- Fototipo V

Las personas incluidas dentro de este grupo se caracterizan por que enrojecen raramente y se pigmentan
con facilidad e intensidad.

Son pieles de color marrón que necesitan de una protección moderada mínima.

- Fototipo VI

Este grupo lo integran aquellos individuos que no enrojecen nunca y se pigmentan intensamente.

Presentan reacción de pigmentación inmediata.

Son las razas negras. Necesitan una protección solar mínima.

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Paso a paso para hacer el peeling:
INGREDIENTES:
-Ácido el que quieras, recuerda usar graduación baja e ir subiendo de sesión en sesión.
-Agua (para neutralizar, leche de magnesio o bicarbonato, dependerá del ácido)
-Crema exfoliante.
-Esponjas faciales.
-Antiséptico.
-Algodón.
-Bowl.
-Protector solar (para después del peeling)
-Pincel abanico o gasa.
-Gel.
-Pincel o hisopo para cubrir los orificios faciales.
-Desmaquillante.

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PROCEDIMIENTO
1-Limpiar-Desmaquillar
Limpia bien la cara con algodón y antiséptico si no tiene maquillaje.

2- Si tiene maquillaje primero limpia bien la cara con una crema limpiadora. Quita cualquier resto de
maquillaje y suciedad, luego limpia con antiséptico, realiza la exfoliación con masajes circulares, retirar con
esponjas faciales y agua.

3-Preparar el neutralizador de bicarbonato

Pon un par de cucharadas soperas bien colmada de bicarbonato en un cuenco. Añádele un poco de agua
fresca (fría), lo justo como para formar una pasta. Esta pasta de bicarbonato-agua es para neutralizar el
ácido al finalizar el peeling, esto debes hacerlo en caso de que el ácido neutralice con bicarbonato. Debes
tenerlo a mano por si necesitas neutralizar antes.
4-Aplicar el ácido
Con el pincel (o el bastoncillo) empezar a aplicar el gel protegiendo los orificios faciales, luego con el pincel
abanico comenzamos a aplicar el ácido elegido, comenzando por la frente, siguiendo por las mejillas
evitando el contacto con los ojos y con los labios (la zona del bigote sí pero los labios, nada de ácido)….y
finaliza por la barbilla y la nariz
Ten especial cuidado con los laterales de la nariz (en esa zona aplica el ácido al final, cuando ya lo hayas
puesto por toda la cara mirar bien en los pliegues ya que al tener pliegue, el ácido se acumula más ahí).
5-Dejar actuar el ácido
Deja actuar el ácido elegido los minutos que indique la marca. Recuerda que el tiempo empieza a contar
desde el momento que el ácido toca la piel.
Notará una leve quemazón, esto es normal, sólo en el primer peeling sentirá el ardor, en los siguientes ya
no sentirá esa quemazón o no tanta….conforme vaya usando el ácido la piel se ira acostumbrando, este
síntoma va desapareciendo.
6-Neutralizar el ácido
Pasados los minutos indicados por la marca procede a neutralizar el ácido de la siguiente manera:
Sin quitarte el ácido de la cara y ayudándote de algodón o de un disco de los que se usan para
desmaquillar, empápalo en el preparado de bicarbonato y agua. Pasa el algodón o disco empapado por
todo el rostro. Verás que hace como burbujitas pequeñitas….eso quiere decir que el ácido está siendo
neutralizado, es decir, el bicarbonato está frenando la actuación del ácido…para que deje de actuar, si
solo requiere neutralizar con agua, limpia con las esponjas faciales bien el rosto, se recomienda cambiar el
agua del bowl dos veces para asegurarnos de haber retirado todo el ácido.
7-Dejar actuar el neutralizador
Deja el bicarbonato actuando durante 1-2 minutos. Pasado ese tiempo retíralo con abundante agua fría.
Lávate bien la cara y sécala con papel de cocina o similar sin restregar, a golpecitos con un algodón o
disco de algodón.
8-Hidratar con protector solar
Colocar un poco de protector solar en las manos y frotar bien hasta generar una especie de aceite, luego
realiza un micro masaje con el protector.

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RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES:
-HACER PRUEBA DE SENSIBILIDAD.
Si nunca ha usado un ácido, es recomendable hacer una prueba de sensibilidad antes de aplicarlo a la
cara. Para ello habrás de poner una pequeña cantidad de ácido en una parte del brazo y ver cómo
reacciona. Neutralízalo con el bicarbonato o agua cuando hayan pasado dos minutos. No dejarlo actuando
más de 2 minutos.
Si la piel se pone un poco roja después de dos minutos, es normal, pero si nada más aplicarlo en pocos
segundos, se pone muy roja, entonces habrás de usar concentraciones aún más bajas del ácido y volver a
hacer la prueba de sensibilidad.

-NEUTRALIZAR AL MOMENTO
En los minutos que estés con el ácido en la piel, no dejes de mirar la zona, si ves que una zona se pone
blanca o algún puntito blanco, neutralízalo con un pincel humedecido en el bicarbonato con agua. Los
puntitos blancos significan que el ácido ha penetrado más ahí que en el resto de otras zonas, para que no
siga actuando, habrás de neutralizarlo con el bicarbonato o agua dependiendo la marca.

-LOS DÍAS POSTERIORES AL PEELING QUÍMICO

Es posible que la clienta note que la piel esta algo tirante o como que se le pela ligeramente, no tanto
como cuando uno se ha quemado con el sol pero si es posible que algo, es normal, es el proceso normal
del peeling químico, de eso se trata de renovar la piel, la piel se renueva, se forma nueva piel cargada de
colágeno y elastina y libre de manchas o con las manchas muchísimo más claras.
Recuerda que las manchas que tienen muchos años, tardan más que las que tienen poco tiempo.
-LOS PEELING QUÍMICOS SÓLO EN OTOÑO-INVIERNO
Los peeling químicos, al igual que el uso de despigmentantes sólo se hacen o se usan en otoño y en
invierno debido a la sensibilidad solar que presenta. En primavera o en verano no se puede hacer peeling
ya que empeorara la condición de la piel de la clienta.

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-SUSPENDER EL USO DE RETINOL
No se recomienda hacer el peeling si las 24-48 horas antes se ha aplicado a la piel alguna crema con
retinol o algún derivado retinoico. Debera de suspender el retinol las 24-48 horas antes del peeling.

-NADA DE CREMAS 24 HORAS ANTES

Recomendable no usar ninguna crema las 24 horas antes a un peeling.

-CUÁNTOS PEELING SE NECESITA Y CON QUE FRECUENCIA.

Dependiendo del problema a tratar se necesitarán hacer más o menos peelings químicos. La frecuencia de
cada uno es semanal o cada diez días. Es decir, un peeling a la semana o cada 10 días y se irá
aumentando el tiempo de exposición al ácido en cada nueva sesión….Imaginemos que le haces un
peeling químico semana, si la primera semana lo dejaste puesto 2-3 minutos, la segunda semana lo dejas
3-5 minutos; la tercera semana 4-7 minutos y la cuarta semana 5-10 minutos, esto se hace con una sola
concentración, es decir no aumentaras la graduación del ácido, si prefieres ir aumentando la graduación
del ácido es recomendable que solo lo dejes el tiempo indicado por la marca.
Después de 4 peelings químicos se descansa dos semanas
Pasado ese tiempo o bien sigues con más peelings con el ácido elegido o bien cambias de tipo de peeling
químico. Todo dependerá de si ya has obtenido los resultados deseados o si habiéndolo logrado ahora
quieres tratar otros problemas, como por ejemplo arrugas más profundas, entonces cambia al peeling
retinoico.

-NECESARIO USAR FACTOR DE PROTECCIÓN ALTO (muy importante)

El uso de factor de protección solar es imprescindible. Recuerda que el factor protector empieza a actuar
a los 20 minutos después de aplicarse, es decir, que no se ponga el protector y se exponga ya
directamente al sol porque aún no la está protegiendo, aún no ha penetrado ni activado su protección.
No salir a la calle sin protección solar alta después de un peeling químico, la piel está más expuesta que
nunca y podría salirle manchas.

-EXTREMA LA HIGUIENE DEL ROSTRO.

Recuerda que tras un peeling químico la piel está muy expuesta y que todo lo que se lleve a ella puede
contaminarla y dar lugar a comedones (granitos)

-CONTRAINDICACIONES
Si presentas heridas sin sanar, quemaduras, granitos activos, eccemas, psoriasis activa, herpes activo o
cualquier otro problema de la piel en estado activo, espera a que la piel vuelva a la normalidad, a que
sane, antes de hacerle un peeling químico.

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