Clasificación de los tintes

Tintes de oxidación: Estos productos se mezclan con agua oxigenada, que al unirse comienzan una
reacción química llamada oxidación. Por ello, se deben utilizar inmediatamente.

Si llega a sobrar mezcla de tinte tendrá que desecharse ya que no podrá ser utilizado nuevamente. El
tiempo de aplicación y de pose depende de la marca del producto y de los volúmenes del oxidante
elegido.

Tintes vegetales: Para teñir el cabello, se extraen productos de las plantas, hierbas, flores y cortezas,
como la manzanilla, el orégano, el nogal, índigo, Salvia, henna.

Algunas de estas plantas o cortezas tienen la acción de recubrir demasiado el cabello. Si se abusa
de ellas, pueden acumularse sobre el cabello e impedir la acción de otros productos químicos.

Tintes metálicos y minerales: son colores progresivos. El cabello tratado con tintes metálicos aparece
seco, mate, áspero y quebradizo al tacto. Los tintes con plata tienen un matiz verdoso, los de plomo un
matiz púrpura y los que contienen cobre se vuelven rojos.

QUE ES EL AMONIACO

El amoníaco es una sustancia química producida tanto por los seres humanos como la naturaleza.
Consiste de una parte de nitrógeno (N) y tres partes de hidrógeno (H3). La cantidad de amoníaco
producida cada año por seres humanos es casi la misma producida anualmente por la naturaleza. Sin
embargo, cuando se encuentra amoníaco en niveles que pueden causar preocupación, éstos
probablemente se deben a su producción directa o indirecta por seres humanos.
El amoníaco es un gas incoloro de olor muy penetrante. Esta forma del amoníaco se conoce también
como amoníaco gaseoso o amoníaco anhidro ("sin agua"). El amoníaco gaseoso puede ser comprimido
y bajo presión puede transformarse en un líquido. La mayoría de la gente está familiarizada con el olor
del amoníaco debido a su uso en sales aromáticas, detergentes de uso doméstico y productos para
limpiar vidrios. El amoníaco se disuelve fácilmente en agua. Esta forma se conoce también como
amoníaco líquido, amoníaco acuoso o solución de amoníaco. En agua, la mayor parte del amoníaco se
transforma en la forma iónica del amoníaco, conocida como iones de amonio, representada por la
fórmula NH4+ (un ión es un átomo o grupo de átomos que ha adquirido una carga eléctrica neta al
ganar o perder uno o más electrones). Los iones de amonio no son gases ni tienen olor. En pozos, ríos,
lagos y suelos húmedos, la forma iónica del amoníaco es la más común. El amoníaco también puede
combinarse con otras sustancias para formar compuestos de amonio, como por ejemplo sales como el
cloruro de amonio, sulfato de amonio, nitrato de amonio y otras sales.
El amoníaco es sumamente importante para las plantas, los animales y los seres humanos. Se
encuentra en el agua, el suelo y el aire, y es una fuente de nitrógeno que necesitan las plantas y los
animales. La mayor parte del amoníaco en el ambiente se deriva de la descomposición natural de
estiércol y de plantas y animales muertos.
El 80% del amoníaco que se manufactura se usa como abono. Un tercio de esta cantidad se aplica
directamente al suelo en forma de amoníaco puro. El resto se usa para producir otros abonos que
contienen compuestos de amonio, generalmente sales de amonio. Estos abonos se usan para
suministrar nitrógeno a las plantas. El amoníaco se usa también para fabricar fibras sintéticas, plásticos
y explosivos. Numerosos productos de limpieza también contienen amoníaco en la forma de iones de
amonio.

ESCALA DE PH

La lluvia ácida y la escala de pH

La escala de pH mide el grado de acidez de un objeto. Los objetos que no son muy ácidos se llaman
básicos. La escala tiene valores que van del cero (el valor más ácido) al 14 (el más básico). Tal como
puedes observar en la escala de pH que aparece arriba, el agua pura tiene un valor de pH de 7. Ese
valor se considera neutro – ni ácido ni básico. La lluvia limpia normal tiene un valor de pH de entre 5.0 y
5.5, nivel levemente ácido. Sin embargo, cuando la lluvia se combina con dióxido de azufre y óxidos de
nitrógeno—producidos por las centrales eléctricas y los automóviles—la lluvia se vuelve mucho más
ácida. La lluvia ácida típica tiene un valor de pH de 4.0. Una disminución en los valores de pH de 5.0 a
4.0 significa que la acidez es diez veces mayor.
Cómo se mide el pH

En los laboratorios se emplean numerosos dispositivos de alta tecnología para medir el pH. Una manera
muy fácil en la que puedes medir el pH es usando una tira de papel tornasol. Cuando tocas algo con
una tira de papel tornasol, el papel cambia de color dependiendo de si la substancia es ácida o básica.
Si el papel se vuelve rojo es porque la substancia es ácida, y si se vuelve azul quiere decir que la
substancia es básica.

La Tintura

ESTUDIO DEL CABELLO

Antes de iniciarnos en la coloración capilar es lógico analizar la naturaleza de cabello, su constitución y

los problemas a su manipulación.

ESTRUCTURA DEL CABELLO

El cuerpo del cabello está compuesto por varias capas. De fuera hacia dentro se distinguen tres capas:
cutícula córtex y medula.

 Cutícula: es la capa más externa del cabello la que vemos y tocamos. Las escamas de la
cutícula están formadas por células planas y sin pigmentación. Las escamas bien unidas oponen
un obstáculo a los agentes externos que pretenden introducirse.

 Córtex: es la más voluminosa y constituye el cuerpo del cabello. En ella se encuentra el

elemento esencial en la formación del color del cabello; los pigmentos.

 Molécula: es la parte más profunda del cabello y la menos importante está compuesta por
células sin núcleo.

NATURALEZA DEL COLOR DEL CABELLO

El color del cabello está determinado por una pigmentación, sea cual sea el color del cabello el
pigmento es el mismo se presenta bajo dos formanas; una digusa y otra en gránulos.

 Pigmentos difusos: responsables de los colores claros denominados feoumelaninas.

 Pigmentos granulados: responsables de los colores oscuros llamados eumelaninas.

Estos dos pigmentos proceden de un mismo agente químico la melanina.

LA MELANINA

Es el pigmento que colorea la piel ojos y cabello. Se forma dentro de unas células llamadas melanocitos
a través de un proceso llamado melanogenesis. La melanina es insoluble en agua por lo que solo se
puede modificar por oxidaciones energéticas o soluciones alcalinas.

CAMBIOS NATURALES EN EL COLOR DEL CABELLO

El color del cabello sufre cambios a lo largo de su evolución es decir la producción de melanina no es la
misma a lo largo de la vida ya que hay variaciones que se manifiestan con cambios de pigmentos.
En la niñez la producción de melanina es menor por eso la piel es más rosada y el cabello más claro.

En la juventud aumenta la actividad de los melanocitos, por ello el cabello oscurece.

En la vejez la producción de melanina es menor, algunos melanocitos dejan de producir y comienzan a

aparecer los cabellos blancos por la ausencia de pigmentos.

EL PIGMENTO

Un pigmento es un compuesto con la capacidad de absorber algunas de las radiaciones de la luz y

devolver otras. Las que devuelven o refleja dan su color al objeto.

PROPIEDADES DEL COLOR PIGMENTO

Leyes del color aplicadas a los pigmentos:

 Existen tres colores primarios del color pigmento. Rojo magenta, amarillo cadmio y azul cian.
 La unión de los tres colores primarios da negro.
 Combinando estos tres colores se crean otros colores denominados secundarios.
 Rojo-amarillo=naranja azul-rojo=violeta azul-amarillo=verde.
 Estos nuevos colores secundarios, tienen la propiedad de neutralizar el color primario opuesto
en el círculo cromático y que no ha intervenido en su composición.
 EJM. El verde neutraliza al rojo

CIRCULO CROMATICO

EL COLOR EN PELUQUERIA

El color siempre tiene tres valores distintos:

 Su color natural

 Su color influido por el tono que le proporciona la luz

 Su color en zonas de sombra

Esto se debe a que el color tiene tres dimensiones: tono, intensidad y brillo (reflejo)

Color: es el conjunto de todas estas cualidades.

Tono: es la cualidad clara u oscura de un color.

Intensidad: capacidad que tiene el color de reflejar la luz de manera más o menos luminosa.

Reflejo: es un matizado muy suave que se añade al color para personalizarlo.

CONCEPTO DE COLORACION DIRECTA E INDIRECTA

Los productos colorantes pueden ser directos o indirectos.

 Colorantes directos: aquellos que ya contienen el pigmento y que al aplicarlo lo único que hacen
es fijarlo sobre la fibra capilar.

 Colorantes indirectos: productos incoloros formados por moléculas precursoras. Estas moléculas
en contacto con el cabello, y después de sufrir reacciones químicas se transforman en moléculas
coloreadas, que tiñen el cabello.

ESTUDIO DEL ESTADO DEL CABELLO

Antes de iniciar un proceso de cambio de color es necesario hacer un estudio sobre las condiciones
físicas del cabello y sus propiedades.

Si se observa algún síntoma en la piel o cuero cabelludo como dermatitis, descamaciones,

inflamaciones, etc. no se procederá a la tinción.

Dado que los cabellos no son todos iguales es importante conocer al máximo sus características,
conviene principalmente presentar atención a los siguientes puntos:

 Grosor: las fibras capilares pueden ser gruesas, medias o finas.

 Permeabilidad o porosidad: la fibra capilar está protegida por la cutícula, cundo está muy
cerrada los agentes químicos no pueden atravesarla por lo que la tinción con tintes de oxidación
es más difícil.

 Fuerza-tensión: para conocer la resistencia de la fibra de queratina hay que coger un cabello y

tensarlo dejándolo después libre.

 Aspecto físico externo: es importante anotar si el cabello es liso, rizado u ondulado.

 Tratamientos anteriores: si el cabello ha sufrido tratamientos químicos con anterioridad suele

ser más poroso que un cabello virgen.

 Porcentaje de canas: las canas son poco porosas. Si las canas son numerosas hay que usar
un tono o dos más oscuros y si son poco abundantes lo contrario.
ESCALA DE TONOS Y MATICES DEL CABELLO

La altura del tono se concentra en una clasificación de los tonos del cabello que va del negro al rubio
platino.

ESCALA DE TONOS

 Negro
 Moreno
 Castaño oscuro
 Castaño
 Castaño claro
 Rubio oscuro
 Rubio
 Rubio claro
 Rubio muy claro
 Rubio platino

Para enriquecer o iluminar los colores suelen añadirse los reflejos, pueden añadirse uno o dos reflejos.

REFLEJOS

 Ceniza
 Violáceo
 Dorado
 Cobrizo
 Caoba
 Rojizo
 Verdoso

TIPOS DE COLORANTES CAPILARES

Lo coloración artificial es el conjunto de operaciones que modifican los colores naturales o artificiales del
cabello con una finalidad estética. Para ello se han empleado todo tipo de sustancias. Existen diferentes
clasificaciones:

 Según el origen de sus componentes: vegetales, metálicos, sintéticos.

 Según la duración de sus efectos: fugaces o temporales y semipermanentes.
 Según la forma de aplicación: instantáneos y progresivos.

VEGETALES Y METALICOS

Estos dos tipos no se usan a nivel profesional;

 Vegetales: colorantes que por su estructura manifiestan cierta afinidad por las proteínas de la
fibra capilar y por tanto son capaces de pegarse a ella aportándole color o matizando el color
natural del cabello. Los más utilizados son henna, camomila e índigo.

 Metálicos: son productos para cambiar el color del cabello, y su efecto se debe a la presencia
de un metal de su composición química. Están compuestos principalmente de plomo y sales de
plata, algunas veces se añaden sales de otros metales para variar los tonos.
TINTES TEMPORALES O FUGACES

Se denominan así aquellos que permanecen en el cabello hasta el próximo lavado después de su
aplicación. Las moléculas que componen estos tintes son grandes compuestos orgánicos, sueles
contener componentes activos que actúan sobre la fibra capilar para protegerla y suavizarla.

 MECANISMO DE ACCION: las moléculas colorantes penetran entre las escamas de la cutícula
quedando atrapadas entre ellas.

 PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD: primero es necesario analizar el estado del

cabello y cuero cabelludo, el caso de que se produzcan salpicaduras en la piel aclarar con agua
para eliminar el producto, estos productos no deben emplearse nunca para la tinción de cejas y
pestañas.

 APLICACIÓN: los tintes fugaces existen en el mercado en distintas formas los hay en polvo,
loción. Espuma, laca... el modo de aplicación depende del formato en que se comercialice

 Aplicación sobre cabello mojado: se aplicara después de lavarlo, antes de aplicar el producto
es necesario quitar el exceso de agua, para aplicar el producto se puede utilizar una esponja , un
cepillo o verter directamente el producto sobre el cabello después se extiende masajeándolo con
los dedos y peinándolo hacia atrás, se deja actuar.
 Aplicación sobre cabello seco: en este caso la forma de aplicarlo es a través de aerosoles y el
producto se elimina fácilmente con un cepillo o un lavado.

 OBJETIVO DEL COLOR TEMPORAL: corregir algún efecto producido por otro tipo de tinte, por
ejemplo para dar más brillo a un cabello un tanto mate, o para corregir el difuminado del color
artificial que se produce por el paso del tiempo.

TINTES SEMIPERMANENTES

Estos tintes permanecen en el cabello entre 5 y 10 lavados son colorantes directos y no contienen
oxidantes.

 MECANISMO DE ACCION: las moléculas que componen este tipo de colorantes penetran en el

córtex capilar, el color va desapareciendo a medida que transcurre el tiempo.

 PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD: es necesario realizar la prueba de tolerancia,

proteger la línea del nacimiento del cabello con una crema protectora y usar guantes al aplicar el
producto.

 APLICACIÓN: proteger la ropa del cliente peinarlo para eliminar los enredos, dividir el cabello,
aplicar el producto con una brocha especial, tomar grandes secciones del cabello y distribuir el
producto, si se mancha la piel puede limpiarse con alcohol, controlar cuidadosamente el tiempo
de espera, eliminar el producto lavándolo con abundante agua.

 OBJETIVOS DE LA TINCION SEMIPERMANENTE: para cambiar la imagen, duran más,

ofrecen una gama de colores mayor, no necesitan una aplicación tan fuerte y cubren las canas,
además no presentan ningún problema de alergias, estos tintes son solución para personas que
no pueden utilizar los tintes de oxidación.
LOS TINTES DE OXIDACION

Son compuestos orgánicos que actúan de modo rápido. Las moléculas que lo componen son
precursoras del color es decir, el verdadero colorante se forma cundo se unen al oxidante.

 MECANISMO DE ACCION: es un proceso complejo en el cual los principios activos necesitan

penetrar en el córtex a través de las escamas de la cutícula. Una vez dentro del córtex el
pigmento ayudado por un oxidante produce la reacción química que da lugar al color.

 COMPONENTES: en un tinte de oxidación podemos distinguir dos tipos de elementos: los

principios activos, que participan en las reacciones que van a dar lugar a la tinción capilar, y los
elementos cuya función es accesoria, como acondicionadores.

Los principios activos van siempre separados y su acción es dar un color permanente a la fibra capilar,
solo se produce cuando se unen por eso hay que hacer la mezcla momentos antes de su aplicación.

El envase 1 contiene:

 Bases de oxidación + acoplan tés = precursores del color.

 Producto alcalino.

El envase 2 contiene:

 Oxidante.

Envase 1 producto colorante:

Contiene:

 El colorante que se llama base de oxidación (color dominante).

 Modificadores del color del pigmento que se llaman acoplan tés (matices).

 Producto alcalino (amoniaco).

BASE DE OXIDACION: son compuestos derivados del benceno que se oxida fácilmente y a ellos se les
deben la intensidad del color y la cobertura de las canas.

ACOPLANTES: son precursores que se oxidan con cierta dificultad y producen coloraciones débiles
pero sirven para modificar la intensidad del color de las bases de oxidación.

PRODUCTO ALCALINO: la sustancia alcalina es el hidróxido amónico que cuando se disuelve en agua
se descompone rápidamente formando amoniaco e iones que aumentan el PH y dan lugar a un medio
alcalino.

La mezcla de agua oxigenada y amoniaco se utiliza para aumentar la porosidad de los cabellos
resistentes. De esta manera a la vez que se les proporciona oxígeno a los compuestos que deben
reaccionar, se les facilita la entrada en el córtex.
Envase 2 producto oxidante

Contiene el compuesto oxidante;

El compuesto más utilizado es el agua oxigenada, se descompone fácilmente en agua y oxigeno

cuando se encuentra en medio alcalino.

COMO SE PRODUCE EL COLOR

Inmediatamente antes de comenzar la aplicación de estos productos hay que preparar la mezcla. En
este momento es cundo comienza la reacción química que va a dar lugar a la tinción permanente del
cabello. Que hacen y como se transforman cada uno de los componentes.

BASE DE OXIDACION Y ACOPLANTES: PRECURSORES DEL COLOR: son componentes que por
ellos mismos no pueden producir color por ello se les denomina precursores ya que solo actúan al
unirse con un producto oxidante. Mediante una reacción química denominada polimerización, estas
moléculas transforman los pigmentos naturales del cabello aportando un nuevo color.

EL ALCALI: proporciona el medio alcalino necesario para que el oxidante actué. Va a producir un doble
efecto:

 Facilita la descomposición del oxidante para que libere oxígeno.

 Acción mordiente, el PH alcalino provoca la apertura de las escamas y el hinchamiento de las

fibras, lo que facilita la penetración de productos.

EL OXIDANTE: el oxidante debe actuar en un medio alcalino por eso en el momento de usarlo hay que
añadir sustancias que suben el PH por encima de 7 y aceleran la descomposición.

La función del oxidante es múltiple su acción consiste en descomponerse químicamente liberando

oxigeno que es el que va a oxidar a los precursores activándolos para formar el polímero.

Este oxigeno que se libera también realiza otras funciones

 oxida los pigmentos mecánicos del cabello aclarándolos (efecto decolorante)

 ayuda a la apertura de las escamas de la cutícula permitiendo la entrada de las moléculas en el

córtex ( efecto mordiente)

 activa los precursores del color para formar una molécula de gran tamaño que constituye el
colorante definitivo

FORMAS COSMETICAS: tanto el producto colorante como el oxidante se presentan usualmente en

líquido más o menos gelificante o en crema.

EFECTOS SOBRE LA FIBRA CAPILAR

Los tintes de oxidación necesitan provocar reacciones químicas para dar lugar a la coloración. Pero
estas reacciones no ocurren solamente entre los productos que componen el tinte, si no que también
incluyen los elementos que forman parte de la fibra capilar concretamente la queratina y la melanina:

 El PH alcalino puede alterar la queratina de la fibra capilar y el cabello se vuelve frágil y

quebradizo.
  La oxidación produce el aclaramiento de los pigmentos mecánicos, mayor o menor, dependiendo
de las concentraciones de agua oxigenada.

Las acciones sobre la fibra capilar hacen que estos tintes no sean inocuos. Después de un tratamiento
de tinción, el cabello es más poroso y permeable, mas débil y menos resistente. Para mantenerlo en
forma hace falta acondicionarlo y tratarlo con productos especiales.

PREPARACION DEL TINTE

En general los tintes vienen envasados para que se mezcle el producto que contiene los precursores
con el oxidante en cantidades iguales. El oxidante puede estar en forma de emulsión o en líquido y su
concentración se especifica en el envase de las siguientes maneras:

 El volumen que indica la cantidad de litros de oxigeno que se libera en 1 litro de esa disolución
EJM: un litro de oxidante de 30 vol. indica que se forman 30 litros de oxígeno.

 El porcentaje de oxidante.

La mayor o menor concentración de oxidante viene determinada por:

 El color base del cabello.

 El color que se desea conseguir.

La concentración de 10 volúmenes se emplea para:

 Para oscurecer el cabello en relación con su tono natural.

 Para conseguir aclarar un solo tono.

La concentración de 20 volúmenes se emplea:

 Para aclarar de uno y medio a dos tonos por encima del color base independientemente del
matiz.

La concentración de 30 volúmenes se emplea:

 Para aclarar dos tonos por encima del color base.

La concentración de 40 volúmenes se emplea:

 Para aclarar tres tonos por encima del color base.

ELECCION DEL TONO: el tono que el cliente elije para su cabello se puede determinar en un cuadro
de tonos y matices, y viene definido por unos números separados por una barra transversal el primero
indica la altura del tono (5/31), y el segundo y en ocasiones también el tercero son el matiz (5/31)

TINCION DE CANAS: la tinción del cabello ofrece dificultades especiales cuando existe un porcentaje
importante de canas, esto es así por la doble característica de este tipo de cabellos:

 Por un lado son fibras que no poseen color natural por lo que el tinte se muestra sobre ellas
mientras que el resto del cabello se mezcla con los pigmentos naturales modificando el color.

 La estructura poco permeable dificulta la tinción.

  Los tonos cálidos, rojizos, se fijan con más facilidad que otros.

Por ello se pueden tener en cuenta las siguientes pautas:

 Cuando el porcentaje de canas es poco, menos de 30%, no van a interferir excesivamente en el

tono final. En este caso ignoramos las canas.

 Cuando el porcentaje de canas es superior al 50% el tinte que se aplique se mezclara en

proporción con un tinte de la misma altura de tono pero con el matiz siguiente.

 Si el porcentaje está entre 30% y 50% este se mezclara con un poco de tinte de la misma altura
de tono pero con el matiz natural.

 Cuando se va a aplicar un color oscuro se tiñen primero las canas si por el contrario aplicamos
un color claro las canas se dejan para el final.

PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD:

 En cabellos cuyo estado inicial es débil está contraindicado hacer tratamientos con oxidación.

 Si el cabello es muy poroso y permeable la entra de reactivos en el córtex va a ser más fácil.

 En cabellos rizados suelen ser más frágiles por lo que las altas concentraciones de reactivos no
están muy recomendadas en estos casos.

 Se deben analizar siempre las condiciones físicas del cabello.

 Nunca se debe aplicar un tinte de oxidación sin haber realizado anteriormente la prueba de
tolerancia.

 Se debe evitar el contacto con la piel del agua oxigenada como el del álcali ya que se pueden
provocar irritaciones o heridas.

 Usar siempre guantes para la aplicación del tinte.

 Enjuagar rápidamente con agua cualquier salpicadura que se produzca.

PAUTAS PARA SU APLICACIÓN

La aplicación se hará siempre sobre cabellos sucios y secos pues así el cuero cabelludo está más
protegido de las agresiones de estos productos

Pasos a seguir:

 Proteger al cliente con un peinador y una toalla, aplicar una crema protectora en la línea de
nacimiento del cabello.
 Seccionar el cabello del modo habitual.
 Separar la mezcla del tinte.
 Comenzar a aplicarlo extendiéndolo uniformemente.
 Tiempo de pausa.
 Cuando el color deseado haya aparecido aclara con abundante agua y aplicar un champú acido
suave.
  El cabello se acondiciona y peina.

NOTAS IMPORTANTES:

 La aplicación en las raíces es necesaria tras unas semanas después de la primera tinción, pues
el cabello crece y el nuevo sale con su color natural.

 La aplicación es similar a la anterior, excepto por el hecho de que el tinte solo se aplica en las
zonas que muestran el color natural.