Curso Nacional de Rescate en Zonas Escarpadas
Curso Nacional de Rescate en Zonas Escarpadas
Curso Nacional de Rescate en Zonas Escarpadas
MAYO 2010
Revisión: CURSO NACIONAL DE RESCATE EN ZONAS ESCARPADAS
Año 2010
INSTRUCTOR: SGTO. AYDTE. (B) GILBERTO URDANETA
Nº 2
TEMAS
I. MANUAL DE SUPERVIVENCIA
V. EL LIDERAZGO
TEMA I.
MANUAL DE SUPERVIVENCIA
OBJETIVO ESPECIFICO
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
Circunstancias personales
Construcción de un refugio
Tipos de refugios
El agua
Peligros purificar el agua
Caza y pesca de supervivencia
Normas básicas para el uso de las trampas
La pesca
MANUAL DE SUPERVIVENCIA
Por otro lado, cualquiera que practique montañismo puede verse incomunicado
en medio de ninguna parte por un brusco cambio de tiempo, los treekkings a zonas
salvajes y apartadas están cada vez más de moda, con el riesgo de perderse o tener un
accidente, aunque sea mínimo, siempre presente, y millones de personas viven en zonas
con peligro de inundaciones o terremotos. Incluso en la era de las telecomunicaciones,
cuando todo el globo terrestre está fotografiado y cartografiado, existen zonas salvajes a
las que nuestra civilización no ha llegado y en las cuales no tendremos dónde enchufar el
microondas ni podremos dormir en un colchón Flex.
oscura del miedo es el pánico. El miedo descontrolado e irracional. Jamás debemos caer
en él. El pánico es destructivo, conduce a la desesperación, impide analizar la situación
con claridad y tomar decisiones positivas.
La soledad y el tedio llegan de forma gradual una vez que el individuo, tenga
realizadas las tareas inmediatas, se sienta a esperar y la mente comienza a divagar y a
jugarnos malas pasadas. Con ellas aumenta la depresión y disminuye la voluntad de
sobrevivir. Se combaten de la misma manera que el miedo y el pánico: manteniendo la
mente ocupada. Siempre existen tareas que realizar para aumentar las probabilidades de
ser rescatado (preparar fogatas, señales...) o simplemente para estar más cómodos
(construir un refugio). Analícen los peligros o emergencias que nos pueden sobrevenir y
prepárense planes para afrontarlos.
Por otro lado, una vez extraviados, siempre hay que prepararse para el supuesto
de que pasaremos un largo periodo de tiempo en el que tendremos que seguir vivos,
incluso aunque hayamos informado de nuestra ruta. Normalmente es mejor permanecer
al lado del vehículo accidentado. Si nos alejamos de la ruta que habíamos trazado para
nuestro viaje tendrán más dificultades para rescatarnos. No debemos olvidar que el
momento más duro será cuando el avión o el barco se aproximen a nosotros y pase de
largo. Supondrá una dura prueba psicológica; la desesperación y el abatimiento en estos
casos son naturales, pero debemos luchar contra ellos y pensar que ya pasará otro. Si
nos están buscando, antes o después volverán.
CÓMO ACTUAR
Abastecerse de agua
Procurarse un refugio
Abastecerse de comida
un mapa mental del lugar. Debemos marcar el camino para poder volver sobre
nuestros pasos y no perdernos, pues el golpe psicológico que provoca esta
situación es durísimo.
4.- Dominar el miedo y el pánico: Hay que mantener la mente ocupada con estas
medidas. Debemos ser optimistas y confiar en ser rescatados, pero también
debemos prepararnos para afrontar futuros problemas.
5.- Improvisa: En una situación de supervivencia siempre hay algo que hacer.
Utilizar nuestra inventiva y creatividad aumenta nuestra confianza
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO I
EMPLAZAMIENTO
Evidentemente, buscaremos en lo posible un lugar seco y al abrigo del viento, lejos de
aguas estancadas o pantanos para evitar que nos devoren los mosquitos, aunque una
fuente cercana o un pequeño curso de agua sería ideal.
Es aconsejable, para minimizar los riesgos, huir de las orillas de los ríos, pues
puede sorprendernos una crecida, incluso en tiempo soleado, por la rotura de una presa
formada de manera natural a causa de la acumulación de ramas, como sucedió no hace
mucho en un camping español, que quedó arrasado en cuestión de pocos minutos. La
gente murió dentro de sus vehículos y caravanas, que fueron arrastrados por la fuerza de
la corriente. Lo mismo se puede decir de los cauces secos de los ríos, que con una
tormenta pueden convertirse en torrentes antes de que nos demos cuenta.
También se desaconseja acampar bajo los árboles por el riesgo de que nos caiga
una rama encima. Reconozco que yo me salto esta norma con frecuencia, pues los
árboles protegen del rocío. Si decides hacer como yo, fíjate bien que no tenga ramas
secas que supongan un riesgo pata ti. Evita también los lugares con peligro de
desprendimiento de rocas o riesgo de aludes de nieve.
Es importante prestar atención a los alrededores para no darnos cuenta, una vez
terminada nuestra construcción, de que tenemos un hormiguero o un avispero como
vecinos.
TIPOS DE REFUGIOS
Vehículo
Si nos encontramos en una situación de supervivencia real por haber sufrido un
accidente y nuestro vehículo aún está habitable, puede constituir un buen refugio. De lo
contrario prestemos atención al material que lleva dentro y que podría servirnos. Los
periódicos son un buen aislante; si disponemos de ellos utilicémoslos para cubrir las
ventanas y protegernos mejor del frío. Si necesitamos hacer fuego y no disponemos de
cerillas ni mechero podemos empapar con gasolina un trozo de tela, de papel, de
esponja de los asientos, etc. y hacer chispas sobre él cruzando los terminales de la
batería. Si quemamos o añadimos aceite de motor al fuego conseguiremos un humo
negro y denso excelente para hacer señales.
Refugios naturales
Son refugios cuya construcción requiere poco o ningún esfuerzo por nuestra parte.
Se improvisan en hendiduras y oquedades de rocas, cuevas, formaciones del terreno y
de la vegetación. Una hendidura en una pared rocosa que nos proteja de la lluvia y el
viento y no ofrezca riesgos de desprendimientos es ideal. Sólo tendremos que
preocuparnos de construir un lecho seco y confortable.
Refugios improvisados
Son los que construimos con los materiales que encontramos en la naturaleza o
que llevamos en nuestro equipaje.
Un bote salvavidas vuelto del revés y elevado por un lateral con ayuda de unos
palos constituye un refugio excelente.
Cobertizo
Hay que cortar algunas ramas para hacer una oquedad en la copa caída. Es un
refugio acogedor y, si el árbol es frondoso, nos protegerá del viento, pero no de la lluvia.
Refugio con soporte de ramas en forma de A
Es otro refugio clásico y que ofrece mayor abrigo que el cobertizo. Se construye
con un armazón de palos que adoptan la forma de una tienda de campaña canadiense
tradicional o de una A. Se cubre con una capa de hojas grandes a modo de tejas, y por
encima de éstas una capa de hierba, hojarasca, ramas que no perforen las tejas para
evitar que el viento nos levante el techo.
Refugio de tronco
El lecho
Es una parte fundamental de nuestro refugio. Debe de ser blando, seco, horizontal
y caliente (excepto en el desierto, que será fresco). Esto lo lograremos escogiendo bien
el emplazamiento (huir de zonas con humedad), quitando los palos y piedras que pueda
haber en el suelo, y aislándonos bien de éste con hojarasca, helechos, ropa, etc.
CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO II
Desiertos cálidos
La función del refugio en el desierto es protegernos del sol y del calor. Otros
factores importantes son las tormentas de arena y en ocasiones, frías temperaturas
nocturnas. Se recomienda enterrarse en la arena para minimizar las pérdidas de agua y
protegerse del sol. También podemos cubrirnos con una tela de paracaídas si
disponemos de ella.
Para construir un refugio o desplazarse escójanse las horas más frescas del día,
al amanecer o al atardecer. La temperatura suele ser varios grados más baja a unos
centímetros por debajo del suelo, por lo que excavaremos un hoyo que cubriremos con
una tela o el material del que dispongamos y que nos ofrezca sombra.
Cueva de nieve
Después del iglú, probablemente sea el mejor refugio para zonas frías. Se
necesita una pala u otro utensilio improvisado (un plato, un palo...) con el que cavar
donde haya nieve amontonada. Debe excavarse una cueva pequeña (cuanto más grande
más difícil será de calentar) con un lecho a unos 40 cm por encima del nivel del suelo y,
si se desea, también podemos añadir una plataforma para cocinar con un hornillo 30 cm
más alta.
Trinchera
Si no existe suficiente nieve para excavar una cueva, se puede hacer una
trinchera y cubrirla con bloques de nieve compactada o el material que se tenga a mano.
Cobertizo
En las zonas donde no hay mucha nieve y tenemos madera abundante, podemos
construir un cobertizo clásico con el lado inclinado apuntando en la dirección del viento.
Haremos un fuego y colocaremos un reflector de troncos o piedras que refleje el calor
hacia nosotros.
Iglú
Selva tropical
Este refugio nos aísla del suelo y nos protege de insectos. Si se le añade un techo
nos protegerá además de la lluvia. El lecho lo cubriremos con hojas de palmera u otra
materia vegetal.
Todo aquel que se aventure a una zona remota o desconocida debe tener la
precaución de procurarse al menos una brújula y mapas de la zona. Tampoco está de
más un altímetro y un podómetro. Hay que señalar en el mapa nuestro recorrido y
relacionarlo con los accidentes geográficos más significativos (ríos, arroyos, picos de
montañas, costas, etc). Es bueno hacerse una imagen mental de todo ello.
El miedo es una reacción natural cuando nos perdemos, pero hay que evitar a
toda costa que degenere en pánico. Cuando alguien se da cuenta de que se ha perdido,
normalmente no está muy lejos del camino correcto, pero si comienza a dar tumbos de
un lado para otro, a desplazarse de una manera irracional, agravará su problema. La
primera acción, cuando notamos que nos hemos extraviado, debe ser sentarse y
reflexionar tranquilamente buscando todos los indicios y señales que nos ayuden a
situarnos.
Cuando volvamos a movernos para buscar la ruta correcta, debemos dejar
algún tipo de marca en el terreno para asegurarnos de no dar vueltas en círculo
inútilmente (filas de piedras o ramas que indiquen nuestra dirección, cortes en ramas o
troncos, etc).
Si sospechamos que estamos muy cerca del camino correcto, debemos buscar
una roca, árbol, u otro accidente cercano que se vea bien desde los alrededores y dar
vueltas en torno a él haciendo una espiral cada vez mayor hasta que demos con nuestro
camino.
En caso de haber sufrido un accidente con un vehículo en una zona remota,
debemos valorar qué nos conviene más: esperar a los equipos de rescate al lado del
vehículo, que por otra parte nos ofrecerá refugio, o desplazarnos en busca de ayuda.
Normalmente la primera opción suele ser la más acertada, pues los equipos de
salvamento verán mejor a un vehículo que a un hombre vagando solo.
En todo caso, y aunque decidamos esperar a los equipos de rescate, debemos
explorar los alrededores en busca de recursos (agua, alimento, leña). Sería trágico
perecer de frío por no saber que a 500 metros había un refugio de montaña.
Cuando abandonemos el refugio para explorar los alrededores debemos prestar
mucha atención al paisaje, girarnos de vez en cuando para ver cómo es en la dirección
de vuelta y dejar marcas bien visibles para poder regresar.
Busquemos una fuente, un arroyo, nos conducirá a un río cuyo curso nos llevará antes o
después, a una zona habitada.
¿QUÉ ES LA BRÚJULA?
Inventada por los chinos, la brújula no es más que una aguja imantada que
responde al campo magnético de la Tierra. Por supuesto, es la brújula más sencilla pero
las actuales tienen diferentes partes específicas que evitan muchos errores de medición
debidos al factor humano.
La más completa pero sencilla es de la marca Silva, que se usa para las
competencias de “orientacionismo” en Europa. Es ligera, sencilla y de fácil uso. Aquí
hablaré de este tipo de brújula porque es más sencillo explicar todo el procedimiento de
esa forma, pero si no se tiene a la mano este tipo, cualquiera será suficiente para
aprender y únicamente se tendrán que hacer algunas pequeñas adaptaciones a lo aquí
explicado.
PARTES DE LA BRÚJULA
Base de plástico
Aguja magnética
Punto de lectura
Base de Plastico.- Todo el cuerpo de la brújula está sostenido por una base de
plástico resistente y transparente. Ahí están las demás piezas y generalmente uno olvida
que la base está ahí. Tiene por sí misma sus privilegios, como una a tres escalas de
medición y a veces una lupa, pero, sobre todo, la flecha de dirección de viaje. Es
importante que la base sea transparente para que permita ver el mapa sin dificultad.
Las brújulas estándar tienen una división mínima de dos grados y son lo
suficientemente buenas como para hacer viajes de mediana longitud sin muchas
correcciones. Es preferible que la brújula tenga esta división lo más pequeña posible
para evitar errores adicionales. Existen brújulas con división de cinco grados que se
pusieron de moda de un día al otro, quizá sólo por ser un poco más baratas.
Sencillamente no sirven en la mayoría de los casos en que deben ser usadas porque
arrojan un error de medición demasiado alto.
Aguja Magnetica.- Dentro del cilindro está la aguja magnética, inmersa en aceite
para que el movimiento de inercia sea frenado lo más rápidamente pero sin detener el
avance de la aguja. Como ya dijimos, la aguja es la parte más importante de toda la
brújula pues aún si se rompe toda la base y el cilindro, se puede usar, aunque con
muchas más dificultades.
Flecha Giratoria.- La flecha orientadora está también dentro del cilindro pero por
debajo de la aguja magnética. Generalmente es una doble línea que semeja una gran
flecha, con la punta señalada claramente por tres líneas que pretenden ser movimiento
continuo. A los lados de esta flecha hay líneas que son paralelas a esta flecha y que son
auxiliares.
Cuando se usa esta forma de orientarse, a cada una de las direcciones que se
marca o se dirige uno, se le llama azimut o lectura azimutal. Como la numeración parte
del norte y crece hacia el oriente, los azimutes para los puntos cardinales son norte (N), 0
o 360ª; este (E), 90º; sur (S), 180º; oeste (W), 270º. El oeste no tiene como letra
representativa la O para evitar confundirse con un cero y así se le pone la W, de la
palabra alemana e inglesa para designar al mismo punto: “West”.
de tal manera que la punta de la flecha orientadora esté directamente debajo del extremo
rojo de la aguja magnética.
El frente del cuerpo debe mirar en la misma dirección que la Flecha de dirección de
viaje
Se camina por esa línea recta por una distancia determinada. Digamos: unos
veinte pasos.
Al cambiar de dirección: dar el giro con todo el cuerpo y no sólo con la brújula.
Evita hacer este ejercicio en lugares donde haya alumbrado público o edificios
altos, pues están electrizados y desvían a la aguja.
Por supuesto, cuando alguien puede hacer correctamente este ejercicio, podrá
seguir trazando cualquier figura geométrica con la brújula. La siguiente en
dificultad es un cuadrado, luego un rectángulo, un pentágono, un hexágono y
posteriormente una figura irregular. El ejercicio es algo tedioso al principio, pero
está elaborado precisamente para mejorar el uso de la brújula, que es el primer
paso, y muy importante, para orientarse con ella.
LA BRÚJULA
La brújula es un aparato que sirve para orientarse, es decir, para encontrar los
puntos cardinales.
Material
Papel higiénico
Imán
Alfileres
Procedimiento
Con los dedos índice y corazón se agarra el alfiler, y con la otra mano se agarra el
imán.
Entonces hay que frotar de un lado a otro unas cuantas veces
Atención: siempre se tiene que frotar el alfiler en la misma dirección, porque si no nos
saldrá mal la imantación.
Hay que tener mucho cuidado y no mover la mesa para evitar que el alfiler se
vaya al fondo Ahora vamos a hacer que el alfiler flote en el agua igual que lo hacen esos
insectos llamados zapateros.
Posamos el papel higiénico con el alfiler encima sobre el agua. Con el lápiz muy
despacio vamos hundiendo el papel higiénico hasta que se vaya al fondo del recipiente.
Si después de varios intentos no consigues que flote, unta el alfiler con un poco
de aceite y entonces será más fácil.
Conclusión
Al terminar este experimento se puede ver como el alfiler apunta al polo norte.
Para que te salga bien tienes que alejarlo de los objetos de hierro, como las patas de
las mesa. Puedes usar un imán para desviar la aguja y verás que enseguida vuelve a su
sitio, más rápido y mejor que una brújula comprada.
Existen varios métodos que nos permiten encontrar el norte con mayor o menor
precisión cuando carecemos de brújula. Los más eficaces son, probablemente, el reloj
cuando es de día y las estrellas de noche y con el cielo despejado.
En las zonas templadas del hemisferio norte, si alineamos la aguja horaria (la
pequeña) con el sol, en la bisectriz que forma esta con la cifra "12" del reloj se encuentra
siempre el sur. En las zonas templadas del hemisferio sur es la cifra 12 la que debe
apuntar hacia el sol, y en la bisectriz que forma con la aguja horaria, se encuentra el
norte.
Por la noche, si está despejado, guiarse por las estrellas es eficaz y sencillo. En el
hemisferio norte del planeta, la estrella polar indica siempre el norte. Esta estrella es la
última de la cola de la osa menor y, a pesar de que en casi todas las ilustraciones se
muestra como una estrella muy brillante, su luz es tan pálida que con frecuencia no es
fácil de ver. No obstante, es sencillo guiarse por la Osa Mayor para localizar el punto
donde se encuentra la estrella polar. Para ello sólo tenemos que prolongar cuatro veces
la distancia que separa las dos estrellas frontales de la Osa Mayor.
En el hemisferio sur debemos buscar la "Cruz del Sur", una constelación con
forma de rombo o cometa. Si prolongamos la longitud de la cometa cuatro veces y
media, el punto imaginario que localicemos indicará siempre el sur.
Por el sol
La salida y la puesta del sol también son una referencia. A todos nos han
enseñado que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Sin embargo sólo lo hace por
el punto exacto en los equinoccios, o sea, alrededor del 21 de marzo y del 23 de
septiembre y si nos encontramos en terreno llano. El resto del año y rodeados de
cadenas montañosas, la referencia es sólo aproximada.
Por la luna
dos puntos, la línea que obtenemos nos indicará el este y el oeste (el primer punto el
oeste y el segundo el este). Al trazar una perpendicular tendremos el norte y el sur. Este
sistema sólo nos permite tener una referencia aproximada. Cuanto más tiempo dejemos
pasar entre la primera y la segunda marca y más próximos nos encontremos la mediodía,
más aumentará su precisión.
La sombra se irá haciendo más pequeña a medida que nos acercamos a las
12:00 h. Momento en que alcanzará su menor tamaño para después volver a crecer. En
el punto en el que la sombra vuelva a alcanzar la semicircunferencia pondremos una
marca. Al unir las dos marcas trazaremos una línea oeste (primera marca) - este
(segunda marca). En la perpendicular se encontraran el norte y el sur.
Signos naturales
Existen indicios en la naturaleza que pueden darnos pistas sobre la dirección que
llevamos. No son muy precisos, pero en circunstancias excepcionales pueden impedir
que perdamos el tiempo dando vueltas en círculo.
En el hemisferio norte los musgos crecen en las zonas más sombrías y húmedas
de los troncos, que suele corresponder a la cara norte. Si bien esto puede variar
localmente a causa de un microclima particular. También en las montañas reciben menos
sol las laderas orientadas al norte, por lo que suelen ser más húmedas, de tonalidades
más frías y retienen la nieve por más tiempo.
Los anillos de crecimiento de los árboles suelen estar más desarrollados del lado
que reciben más sol, aunque pueden darse factores que alteren este desarrollo.
EL FUEGO I
En cualquier caso, no debes olvidar que un fuego es muy peligroso, debes seguir
todas las normas de seguridad:
Elimina las ramitas y todo material combustible en un radio de dos o tres metros
alrededor del fuego.
Ten siempre cerca un cubo u otro recipiente con agua y/o una rama frondosa
para apagarlo rápidamente si es necesario.
Las ramas más bajas de los árboles están, con frecuencia, secas y se rompen con
facilidad. En caso de tiempo húmedo debemos buscar en los huecos de los troncos
secos, que proporcionan madera podrida que arde bien, en zonas resguardadas al lado
de rocas, caminos, grutas. Si no ha llovido demasiado, quizá logremos madera seca
simplemente descortezando las ramas húmedas. Si no, tendremos que coger las ramas
gruesas y cortarlas en pedazos longitudinales para aprovechas las astillas secas que
obtengamos. Pondremos la madera húmeda a secar cerca del fuego.
Para prender el fuego usaremos al principio leña más fina que dispondremos en
forma de "tipi" o de "cobertizo" con ayuda de una roca o un tronco para que el aire circule
bien y se inflame rápido. Por encima de la leña fina la iremos añadiendo más gruesa. Si
no disponemos de suficiente leña fina podemos hacer astillas la más gruesa con ayuda
de nuestro cuchillo.
Algunos frutos secos, como las nueces, poseen un aceite que les hace inflamables
y arden lentamente. Especialmente útil es la corteza de abedul cortada en tiras, pues se
inflama rápido, y arde despacio y con buena llama. Se puede, incluso, hacer una
antorcha improvisada enrollando una tira de corteza a una vara.
En los lugares donde no hay leña el hombre recurre a otro tipo de combustibles.
En los desiertos se queman los excrementos de los camellos; y en las zonas polares, la
grasa de las focas y otros animales.
Tipos de leña
No todas las leñas arden igual, desprenden el mismo calor y las mismas llamas ni
forman una brasa duradera.
Cada madera tiene sus propias características. Alan Sauri describe en su obra "La Vida
Autosuficiente - Ed. Blume" las características de las leñas de los árboles más comunes
de esta manera:
"Leñas duras: Dan poca llama, pero su calor lento y prolongado las hace
excelentes para la cocina y la calefacción.
Arce:
Bueno, buena Carpe: Excelente
llama combustible, llama viva,
buena brasa
Tilo: Mediocre
Leñas resinosas: Sus ramas, de madera dura, son un combustible mejor que su
tronco, de madera más tierna. Arden con una llama viva, pero poco duradera. A menudo
desprenden un fuerte humo.
EL FUEGO II
Método de la correa
Método de la sierra
Las lentes
Una lupa o las lentes de una cámara fotográfica, los prismáticos o determinadas
gafas son un medio muy efectivo para encender un fuego, pero no nos servirá si no hace
sol. Prepara primero una buena yesca que prenda con facilidad y apunta hacia ellas el
puntito de luz.
Pedernal y eslabón
Cuando empiece a salir humo se añade la yesca bien compactada para que la
brasa se propague con facilidad y se sopla con suavidad mientras se continua frotando
para lograr una llama.
Método de la sierra
Método de la correa
Usaremos una tira de ropa u otra fibra fuerte y una rama de madera blanda.
Elevaremos la rama ligeramente colocándola sobre una piedra. Pasaremos la correa por
debajo de la piedra y tiraremos alternativamente de un extremo y del otro para producir la
fricción. Previamente habremos colocado la yesca debajo de la rama, tocando a la
correa.
Otros métodos
Podemos emplear una batería para hacer chispas uniendo los cables de ambos
polos. También, en teoría, es posible fabricar una lente con un pedazo de hielo que
labraremos con el cuchillo y terminaremos dando forma con las concavidades de las
También es posible usar un objeto cóncavo (el fondo de una botella, por ejemplo)
para hacer la lente, vertiendo agua sobre él y dejando que se congele. Si hacemos dos,
podemos pegarlos con un poco de agua que, si el frío es intenso, se congelará
enseguida.
En ocasiones, echar unas gotas de gasolina o alcohol sobre la yesca puede facilitar la
inflamación, pero no la empapes completamente.
Para aprovechar mejor el calor del fuego debemos construir un reflector con unos
leños o utilizar uno natural (una formación rocosa, una depresión del terreno, un árbol
grueso) hay que prestar atención a la dirección del viento para que no nos venga el humo
a la cara. Entre el fuego y el reflector prepararemos un lecho seco, blando y cómodo
donde nos colocaremos nosotros. Y. Coineau y L. P. Knoeffler dicen a este respecto en
su obra Vivir y Sobrevivir en la Naturaleza. Ed. Martínez Roca: "Encended un fuego
intenso mucho antes de la hora del descanso; poco antes de esta, cubrid el lecho de
brasas con una fina capa de cenizas. El calor, devuelto por el reflector, calienta durante
unas 8 horas el área así delimitada."
Para cocinar es mejor una hoguera pequeña, que consume menos leña y es fácil
de mantener. Siempre es más práctico cocinar sobre las brasas que sobre la llama.
Podemos construir un hogar que nos servirá para poner la cazuela haciendo un pequeño
fuego entre dos troncos, dos piedras, etc.
Si nuestra cazuela tiene un asa como la de los cubos podemos sujetarla sobre el
fuego con una "grúa" improvisada con una rama inclinada sujeta entre unas piedras y
otra rama que funcionara como "percha".
EL AGUA
Encontrar agua
En las zonas templadas no suele ser difícil encontrar cursos de agua. En las zonas
secas y desérticas la cosa puede complicarse más. Escarbar en los lechos secos de ríos
o arroyos da a veces buenos resultados. Los cúmulos de vegetación en un determinado
lugar son indicativos de existencia de agua. En los terrenos calcáreos podemos buscar
en el interior de las grutas.
agua. Determinadas plantas, que varían según la zona geográfica, sólo crecen donde
hay agua.
Hay que cavar un hoyo en cuyo fondo colocaremos un recipiente que recibirá el
agua de la condensación que se produce en las paredes del plástico con que cubrimos
este hoyo. Una piedra en el centro del plástico conducirá las gotas hasta el cubo. El
destilador será más efectivo si introducimos plantas en el agujero para aprovechar su
humedad.
PELIGROS
En muchas zonas del globo, especialmente en el tercer mundo existe un riesgo alto de
intoxicación al consumir agua, bien sea por contaminación bacteriana, bien por ingerir
parásitos con ella. También en el primer mundo existe cierto riesgo al consumir agua de
arroyos que discurren entre prados sometidos a abonos con purines, altamente
contaminantes.
No se debe beber agua salada, su concentración en sal es tan alta que colapsa
los riñones y provoca la muerte entre fuertes dolores. Tampoco se debe beber orina y no
debemos olvidar que las sabias de aspecto lechoso de muchas plantas son, con
frecuencia, venenosas.
PURIFICAR EL AGUA
Si existe riesgo de contaminación hay que purificar el agua con alguno de estos
métodos y esperar al menos una hora antes de consumirla. Pastillas potabilizadoras: Es
el método más práctico y efectivo 100%. Consiste en añadir al agua pastillas
purificadoras. Estas liberan iones de plata que acaban con los gérmenes, previenen de
nuevas infecciones y no producen daño alguno aunque se rebase la dosis. Se venden en
cajas con un número variable de pastillas según sea cada pastilla para purificar 1, 5 ó 20
litros de agua. Podéis encontrarlas con facilidad en tiendas de montaña, también en
Internet.
Yodo: Para desinfectar el agua con tintura de yodo usaremos unas 10 gotas por
litro. La coloración tarda un rato en desaparecer.
Ebullición: Hervir el agua no termina con todos los gérmenes (el de la hepatitis, por
ejemplo, resiste la ebullición), pero acaba con la mayor parte de ellos y con todos los
parásitos. Hay que hervirla durante unos 10 minutos. En este caso se puede beber en
cuanto enfría.
También se puede filtrar usando varias capas de tejidos o con arena limpia,
ayudándonos de un filtro improvisado con un pedazo de caña de bambú, cuyo extremo,
agujereado, taponaremos con unas briznas de hierba.
En este artículo vamos a tratar los métodos para cazar y pescar. Hay que aclarar
que estos sistemas son tremendamente crueles e inhumanos y suelen provocar mucho
sufrimiento a los animales; por otra parte, su uso es ilegal en la mayoría de los países.
Por todo esto resulta más que evidente que su empleo sólo estaría justificado en un caso
de extrema necesidad.
Por otra parte, en una situación de supervivencia real, no debemos olvidar que los
anfibios, reptiles y sobre todo los insectos suelen ser más fáciles de cazar que las aves o
los mamíferos y constituyen una importante fuente de proteínas.
Trampas de lazo
Las trampas de lazo son sencillas y crueles. Para cazar pequeños animales, como
conejos, se pueden construir con un cordel, sedal de pescar resistente, alambre, etc. El
lazo tendrá el grosor de un puño y estará colocado a 4 dedos del suelo.
Mecanismo en forma de 4
Se trata de un dispositivo clásico y efectivo que se suele usar para sostener losas
que matan a los animales por aplastamiento. Es útil para cazar tanto mamíferos como
aves. Si sustituimos la losa por una cesta podemos capturarlos vivos.
Trampas de anzuelo
Permiten capturar pequeñas aves como mirlos y tordos y también aves acuáticas.
Son simplemente anzuelos cebados, por ejemplo con lombrices, y son tremendamente
crueles y dolorosas para los animales, que tratan de huir escandalosamente, por lo que
lo mejor es situarlas cerca de nuestro campamento y revisarlas con frecuencia.
Existen además otros tipos de trampas para cazar grandes animales basadas en
la caída de grandes pesos y el apuñalamiento con lanzas y estacas. Son muy peligrosas,
pues pueden matar o herir a una persona que accione el mecanismo accidentalmente.
LA PESCA
Ningún aparejo improvisado será tan efectivo como un buen anzuelo de acero
atado a un sedal, por lo que es importante llevarlos siempre en nuestro equipo.
En general, se suele decir que las mejores horas para pescar son por la mañana
temprano y al atardecer. Cuando se aproxima una tormenta también puede ser un buen
momento, si bien, los peces pueden picar a cualquier hora del día o de la noche.
Si carecemos de sedal y/o anzuelos tendremos que improvisarlos. Como sedal es más
fácil emplear hilo de nuestras ropas que improvisar un cordoncillo con fibras vegetales
(de ortiga, cardo).
Pesca a mano
Durmientes
Son anzuelos que se dejan cebados y atados a una rama flexible de la orilla del río a la
espera de que pique un pez. Es un sistema bastante efectivo y completamente ilegal. No
debemos olvidar que, aparte del pescado, los cursos de agua ofrecen otras fuentes de
alimento, como ranas, cangrejos, moluscos o reptiles.
TEMA II.
OBJETIVO ESPECIFICO
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
El sistema SAR
Componentes del sistema SAR: organización
Planes de contingencia
EL SISTEMA SAR
Etapas
Recursos / Facilidades
Comunicaciones
Asistencia Médica
Documentación
INCERFA
ALERFA
DESTREFA (SAR)
Fase de Desastre; Inicio del SAR. Situación en la que existe peligro inminente
de una nave o aeronave, y de la vida humana.
Las etapas señaladas del SAR, definen la índole de la ayuda SAR que se provee
en cualquier momento. Es posible que alguna misión no incluya todas las etapas, o que
las etapas coincidan una con la otra.
Confirmación.
Acción inicial.
Planificación.
Operaciones.
Conclusión de misión.
Abastecimiento de combustible.
Dotación de personal.
CONFIRMACIÓN:
ACCIÓN INICIAL:
CONCLUSIÓN DE LA MISIÓN:
Coordina y apoya en las operaciones SAR, por medio del empleo de los
recursos disponibles de la región.
Planes de contingencia
PLANES DE CONTINGENCIA
TEMA III.
OBJETIVO ESPECIFICO
Explicar el procedimiento para la preservación del sitio del siniestro y aplicar las
normativas para el manejo de los cadáveres resultantes de la emergencia.
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
Definición de desastre
Clasificación de desastre
Tipos de desastres
Consideraciones importantes
identificación
Recomendaciones finales
CONCEPTOS Y GENERALIDADES
DEFINICIÓN
CLASIFICACIÓN DE DESASTRE:
a.- Natural
b.- No Natural:
Intencional
No Intencional.
TIPOS DE DESASTRES:
Terrestres.
Aéreos.
Acuáticos.
Tres actividades:
CONSIDERACIONES IMPORTANTES
4. Agotar todos los esfuerzos para lograr una identificación de los cuerpos y en
última instancia disponer/ubicar los cadáveres en nichos trincheras o zanjas
individuales
b) Su localización.
c) Identificación INSITU.
Entidades Responsables
Ministerio Público
Ministerio de Interior y Justicia
Policía Regional
Guardia Nacional
Policía Municipal
Protección Civil
Cuerpo de Bombero
Cruz Roja
CICPC
Funcionarios Policiales
Forense
Equipo forense:
1.-Clínico Forense
2.-Patólogo Forense
3.-Odontólogo Forense
4.-Antropólogo Forense
Auxiliares:
1.-Auxiliares de autopsia
2.-Levantamiento de cadáveres.
4.-Establecer su identidad.
Camionetas
Furgoneta
LUGAR DE TRABAJO
Morgues forenses.
Morgues de instituciones hospitalarias.
EXAMEN Y AUTOPSIA
Descripción Morfológica.
Descripción de Señales Particulares a la inspección externa del Cadáver.
Data de Muerte.
Causa de Muerte.
IDENTIFICACIÓN
Necrodactilia.
Señales particulares del cadáver.
Estudio de ADN
RECOMENDACIONES FINALES
2.- Determinar rápidamente (1ras. 24 Horas), la magnitud del hecho, los recursos
disponibles y las necesidades más urgentes.
3.- Escoger un solo Vocero oficial que proporciones la información sobre las
labores de rescate, identificación y la localización de victimas.
4.- Dar todas las facilidades a la ciudadanía para el acceso a los cuerpos así como
prestar ayuda para la disposición final.
5.- Las inhumaciones deben de hacerse de tal forma que permitan la recuperación
posterior de los cadáveres.
TEMA IV.
RESCATE DE VÍCTIMAS
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
Rescate de víctimas
Pre-clasificación
Zonificación de la aeronave
Reconocer victimas
Nudos útiles
Sistema de poleas
Arnés de cintura
RESCATE DE VÍCTIMAS
En todos los casos las tareas de rescate siguen un orden inverso a los de la
atención médica. Es decir, durante las tareas de rescate se debe dar prioridad a los
supervivientes leves o ilesos que abandonarán con prontitud el aparato y que presentan
las máximas expectativas de supervivencia.
Los supervivientes que no puedan abandonar el aparato por sus propios medios,
deberán ser rescatados tras terminar la evacuación espontánea. Los supervivientes
atrapados que requieran para su liberación de la participación de gran número de
recursos serán rescatados en último lugar.
Sin embargo, hay ocasiones en que la apreciación de alguno de los signos vitales
es una tarea mas sutil, que va a requerir la realización de una rápida valoración. Si las
condiciones del momento fueran adversas (Humo, Oscuridad, etc.) o existiera un riesgo
inminente para rescatadores y víctimas, el rescate se realizará de manera rápida,
respetando en la medida de lo posible la constatación de supervivencia y el
mantenimiento del control cervical y vertebral.
1.- Pre-clasificación
Con este sentido los equipos de rescate formados por dos bomberos dotados de
equipo de respiración autónoma y lanza Fogfighter actuarán coordinadamente para no
tener que pre-clasificar a aquellas víctimas que ya han sido valoradas por ellos o por otro
equipo de rescate con anterioridad.
En este caso en las aeronaves con pasillo central lo más sencillo es que cada
equipo se encargue de un lado del aparato, sin que de esta forma se interfieran entre
ellos y actuando en su lado como si de un solo equipo se tratara.
2.3.- Rescate por dos equipos que utilizan dos vías de acceso/evacuación
alejadas entre sí.
En este caso se hace preciso la coordinación entre los equipos, de tal forma que
cada equipo trabaje desde su acceso como si tratara de un solo equipo, con la condición
de que cuando se llegue a la mitad del aparato (será necesario establecer previamente el
número de la fila central) deberá coordinarse en su actuación con el otro equipo. El
trabajo en dos secciones, a ambos lados del pasillo central, tiene el inconveniente en
este caso de los equipos precisarán cruzarse en el estrecho pasillo interior.
Esta debe ser la forma mas frecuente en que vayamos a encontrar a las víctimas
graves en un accidente aéreo. En este caso existen dos alternativas básicas de rescate.
La primera de ellas, en la que existe una clara amenaza sobre la víctima y el propio
rescatador. En este caso se impone un rescate rápido mediante la maniobra de Rautek,
que es la mas apropiada para poder ser usada en el estrecho pasillo de una aeronave
siniestrada . En el segundo caso, en que el escenario resulta seguro, los rescatadores
tienen tiempo para colocar un collar cervical y poner a la víctima sobre un tablero espinal.
En última instancia puede ser preciso, incluso la utilización de un chaleco espinal, ante la
sospecha de lesión de la columna vertebral. L a camilla tipo cuchara es poco práctica en
el interior de un avión, pues no existe él suficiente espacio para poderla abrir y no
permite el deslizamiento de la víctima sobre la misma.
Por este motivo, lo más probable es que este tipo de víctimas se encuentre ya en
el exterior de la aeronave o en el pasillo interior. En el primer caso, colocaremos a la
víctima sobre un tablero espinal mediante la maniobra de rodadura o de elevación plana.
También esta indicado la utilización de una camilla cuchara, que permite colocar a la
víctima sobre la camilla con una mínima movilización.
De esta misma forma, la víctima puede quedar enredada entre las estructuras
metálicas, plásticas y textiles del interior de la aeronave. Todas estas víctimas serán las
últimas en ser rescatadas, atendiendo al principio de rescatar al mayor número de
víctimas en el menor tiempo posible, respetando eso sí los requisitos para la movilización
de heridos (Control Cervical, Aseguramiento de la Vía Aérea e Inmovilizaciones de las
extremidades lesionadas).
PREVENIR
- Saber renunciar.
ACCIDENTES
RECONOCER HERIDAS
Pasos a seguir:
2º Comprobar si las condiciones del entorno son seguras. Verificar las vías
respiratorias y circulatorias.
3º Realizar un examen minucioso desde la cabeza hasta los pies, siempre puede
haber la posibilidad de daños cervicales.
4º Preparar un informe con los datos del accidentado: Edad, sexo, tipo lesión, de
que se queja el accidentado, tipo de dolor, signos vitales, examen del paciente, alergias,
última ingestión de agua, hora del accidente, los motivos que condujeron al accidente.
Según el tipo de lesiones (lesión de cabeza, cuello o columna vertebral) debe ser
inmovilizado y transportado por personas cualificadas y material adecuado.
RECONOCER VICTIMAS
En los peores de los casos buscar la serenidad dónde sea para controlar la
situación y evitar nuevos accidentes.
Reconocer el estado de muerte: rigidez de los tejidos (rigor mortis). El primer sitio
que se nota este efecto es en la mandíbula. La temperatura del cuerpo se iguala a la
ambiental en 8 a 10 horas. La descomposición, decapitación, desmembramiento son
otras formas de reconocer la desgracia.
Comprobar otros signos como el pulso, presión sanguínea, respuesta del sistema
nervioso y respuesta pupilar frente a la luz. La ausencia de respuesta pupilar es un buen
indicio de muerte biológica. Una persona muerta sus pupilas no cambian de tamaño al
dirigirle un haz de luz, ni mueve los párpados y su mirada es vidriosa y vacía.
Una ausencia de pulso y de respiración puede solucionarse por medio del masaje
cardio pulmonar y respiración boca a boca.
Una vez determinada la muerte es preservar la escena del accidente para que
puedan hacer las investigaciones necesarias las autoridades competentes. Tapar el
cuerpo con una manta o similar. Dibujar un croquis de la escena y anotar la hora y otros
datos que se recuerden, ya que más tarde la mente podría llegar a bloquearlos.
NUDOS UTILES
Aquí os presento una selección de nudos que pueden hacernos buena utilidad.
Nudo dinámico: nudo que tanto puede servir para asegurar como para rapelar.
Puede ser muy útil en caso de perder el ocho. Atención utilizarlo con un mosquetón con
seguro.
Nudo doble pescador: este es el más utilizado para unir dos cuerdas o cordinos.
Nudo Prusik: clásico nudo de fricción para remontar por cuerdas. Aconsejable
utilizar cordinos de 6 o 7 mm. y de una longitud de 90 a 120 cm.
SISTEMA DE POLEAS
1º Montar un Prusik a la mayor distancia posible, pero que te sea fácil acceder a él
en la cuerda cargada. El bucle que sale del Prusik debe ser muy corto.
3º Colocar un trozo de cinta plana (mejor cosido) de unos 110 cm. de longitud,
desde el anclaje, pasando por el Prusik hasta el tramo que tenemos que traccionar.
continuamente lesiones de este tipo. Tras estas reflexiones en la lista para el equipo
de nuestro principiante debería figurar: Cuerda, arnés de cintura, arnés de pecho,
casco, pies de gato, dos mosquetones de seguro y algunos anillos de cinta o cordino.
LA CUERDA
Para probar la seguridad de las cuerdas de escalada, así como algunos otros
elementos del equipo existen normas DIN sólo debe comprar material homologado por la
UIAA. Fundamentalmente, existen las llamadas cuerdas simples (diámetro 10-11,5 mm.),
o las cuerdas para usar en doble (diámetro 8-10 mm.), que solo deben utilizarse de esta
manera, y presentan ventajas en terrenos alpinos.
Para las escuelas de escalada, se recomienda una cuerda simple le 50-60 metros
de largo.
Las cuerdas de escalada se fabrican en perlón (Poliamida). Su estructura se divide en
dos partes perfectamente diferenciadas: la camisa (parte externa) Y el alma (parte
interna). Esta última debe revisarse de forma periódica en busca de posibles daños
mecánicos.
La impregnación de la cuerda con el propósito de impermeabilizarla, no merece la pena
para la escalada deportiva, debido fundamentalmente a las pocas posibilidades de
mojarse que tendrá en la realización de esta actividad. Además, las cuerdas sin
impregnar son generalmente más suaves y por lo tanto más cómodas de manejar que las
tratadas.
Las cuerdas, así como el restante material de poliamida, son sensibles al calor, a los
productos químicos, y en menor medida, también a la luz. En todo caso, la exposición de
las cuerdas de escalada a la Radiación ultravioleta, no constituye ningún problema grave.
A pesar de ello debe tenerse precaución con las drizas viejas que se encuentren
abandonadas en la pared .Las cuerdas húmedas deben secarse inmediatamente, pero
evitando hacerlo al sol, ni en un lugar excesivamente. Húmedo. "Don Limpio" puede lavar
también la cuerda, preferentemente sólo en agua tibia y sin detergentes.
Por todos estos motivos se recomienda renovar las cuerdas, come muy tarde,
cada tres años para una utilización media, o cada año si se escala de forma intensiva.
Gracias a su resistencia (las cuerdas simples más de dos toneladas) y elasticidad, las
cuerdas no se rompen en fuertes caídas, salvo cuando golpean contra bordes agudos de
la roca o se deslizan por ellos. En las escuelas de escalada, afortunadamente, no suelen
encontrarse cantos este tipo. Si la cuerda gira alrededor de su eje longitudinal, se forman
los llamados rizos. Por medio de una manipulación adecuada se puede evitar formación
en la mayor parte de las ocasiones.
ARNÉS DE CINTURA
Existen dos tipos fundamentales de arneses de cintura: El tipo simple - sin cierre -,
debe cerrarse mientras no se está encordado con un trozo corto de cinta plana. Sólo
entonces capaz de cumplir su función con cierta autonomía. La ventaja de este tipo de
arnés consiste en su ligereza. El segundo tipo, más polivalente, tiene el cierre incluido.
En cuanto este queda cerrado y pasado hacia atrás, el arnés queda listo para su
utilización. El uso de un cierre con velcro, facilitar la operación de ajustarse arnés, ya que
así el cinturón no resbalará continuamente al ponerse. Las perneras han de elegirse de
un ancho tal que no nos sean molestas, pero también para que, de alguna manera, se
ajusten a los muslos.
Además de los arneses de cintura descritos existe también el modo arcaico, con
dos bucles altos para el encordamiento situados lateralmente, así como varios tipos de
arneses completos (arnés de pecho y cintura), pero no son recomendables a causa de su
total carencia de comodidad.
ARNÉS DE PECHO
CASCO
También para los cascos existe una norma DIN. De acuerdo con esta norma, los
cascos deben tener una resistencia a la penetración muy alta (golpes por caída de
rocas), y una gran capacidad para absorber la energía del impacto (choques con la
cabeza).
Tanto el barboquejo como las cintas de la nuca, deben garantizar que el casco no
resbalará sobre la cara o hacia atrás en caso de caída o movimiento brusco.
Los criterios principales a la hora de comprar deben ser el poco peso (400-500 gr) y una
buena adaptación.
Su uso en las cintas Express está muy difundido, siendo además muy
recomendables ya que su diseño facilita la entrada de la cuerda en el mosquetón. Su
principal desventaja radica en el hecho de que si mosquetoneamos incorrectamente, este
modelo, facilita la salida de la cuerda, por lo que hemos de poner especial atención a
este punto cuando los usemos.
CINTAS EXPRESS
Existen cintas Express anudadas y cosidas, pudiendo ser estas últimas en forma
de anillo o unidas en su parte central. Si las cintas que pasamos por los mosquetones
son demasiado anchas, se produce una sobrecarga debida al desplazamiento del punto
en el que se ejerce la fuerza con respecto al lateral del mosquetón.
Por ello, una sobrecarga debida al desplazamiento del punto en el que se ejerce la
fuerza con respecto al lateral del mosquetón. Por ello, entendemos que las cintas
Express ideales son aquellas relativamente delgadas - confeccionadas en un material de
alta resistencia -, o bien aquellas que presentan unos estrechamientos en las zonas de la
cinta en contacto con los mosquetones.
Naturalmente, esta última construcción sólo es posible con las cintas unidas en su
parte central.
Por contra, las cintas no deben ser excesivamente estrechas, ya que entonces,
especialmente en los mosquetones con el cierre curvado, pueden aparecer cargas
transversales debidas al desplazamiento del mosquetón.
Las cintas Express deben ser bastante cortas (10 a 15 cm.). Si se necesitan más
largas, se pueden unir dos de ellas, o bien utilizar un anillo auxiliar al que colocaremos
dos mosquetones.
CORDINOS
En la escalada de escuela, su uso más común es como anillo para rappel o para el
montaje de reuniones.
cordinos de kevlar, ya que son más rígidos que los de poliamida, y cuando están nuevos
tienen el triple de resistencia a la rotura.
Sin embargo los cordinos de kevlar son sensibles a las cargas producidas por
acodamientos, y tras dos años de uso, su resistencia desciende hasta el 20 %. No
obstante esta pérdida de resistencia no constituye ningún problema, utilizando un
material de 5,5 o 6 mm de grueso, se tendría todavía una resistencia d 1,5 Toneladas.
EL OCHO
Los rescates en espacios confinados (espacios físicos muy reducidos), como los
encontrados en estructuras colapsadas por terremotos, explosiones, derrumbes y
deslaves.
Trincheras y zanjas
Cuevas y Cavernas
Elevadores y pozos
TEMA V.
EL LIDERAZGO
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
El liderazgo
Definición importancia
Estilos de liderazgo
El líder autócrata
El líder participativo
Líder liberal
EL LIDERAZGO
El liderazgo es un tema crucial hoy en día en donde las fronteras se han abierto al
comercio global; donde las organizaciones permanentemente se encuentran en una
constante lucha por ser cada vez más competitivas, lo que ha generado que las personas
que las conforman sean eficientes y capaces de dar mucho de si para el bienestar de la
organización.
DEFINICIÓN
IMPORTANCIA
Es una pregunta que surge siempre que se aborda el tema del liderazgo. La
opinión generalizada es que hay líderes que nacen con capacidades innatas y hay otros
que se van formando en su desarrollo profesional.
Las habilidades innatas favorecen el desarrollo del líder, pero a veces resulta más
determinante la formación que uno va adquiriendo y la experiencia que va acumulando.
Hay técnicas de liderazgo, de toma de decisiones, de conducción de equipos, de
motivación, de comunicación, etc. que el líder tiene que conocer y dominar.
También es de gran utilidad conseguir un feed-back del grupo para ver qué se
está haciendo bien y donde hay que mejorar. El ir asumiendo responsabilidades,
Los subordinados entienden que el líder no tiene por qué conocer hasta el último
detalle de cada asunto (para eso están los expertos), pero sí esperan de él un
conocimiento suficientemente sólido.
FODA
Fortaleza
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Tendencias a medida que cambian las condiciones y las personas, cambian los
estilos de liderazgo. Actualmente la gente busca nuevos tipos de líder que le ayuden a
lograr sus metas.
ESTILOS DE LIDERAZGO
EL LÍDER AUTÓCRATA
EL LÍDER PARTICIPATIVO
líder que apoya a sus subalternos y no asume una postura de dictador. Sin embargo, la
autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos.
GRUPO
Ignora los conflictos entre los miembros del personal o con otros grupos.
EQUIPO
Facilita el que los demás vean las oportunidades para trabajar en equipo.
Se esfuerza por ver que los logros individuales y los del equipo se reconozcan
en el momento y forma oportunos.
JEFE
Inspira miedo.
Llega a tiempo.
LÍDER
Inspira confianza.
Le dice a uno:¡Vayamos!.
Llega antes.
Da el ejemplo.
La autoridad si un líder debe lograr eficazmente las metas que se espera que
logre, debe tener autoridad para actuar de manera que estimule una respuesta positiva
de aquellos que trabajan con él hacia el logro dé las metas. La autoridad para el
liderazgo consiste en tomar decisiones o en inducir el comportamiento de los que guía.
Existen por lo menos dos escuelas de pensamiento acerca de las fuentes de autoridad
del líder.
El líder de este nuevo siglo, se anticipa a los cambios y acepta de forma positiva
cada cambio que se le presenta. Visualiza y percibe cada cambio como una oportunidad
y un reto.
SER LIDER
La jerarquía puede dar poder, pero la autoridad moral sólo se consigue con el
liderazgo.
Puede ocurrir que en un grupo humano el jefe y el líder sean personas diferentes:
El jefe es aquél que ocupa el puesto jerárquico más elevado, mientras que el
líder es quien que goza de autoridad moral sobre el resto del grupo.
En una situación como ésta, el jefe podrá dar órdenes que serán acatadas y
cumplidas por miedo a posibles sanciones disciplinarias, mientras que el líder
no dará órdenes (no tiene autoridad jerárquica), pero sus indicaciones, sus
opiniones, sus planteamientos, serán aceptados por el resto de la
organización.
Por tanto, hay que dejar muy claro que el liderazgo no es sólo un rol reservado
a la cúpula directiva de una empresa, sino que es un papel que puede ejercer
cualquier persona con independencia del puesto que ocupe.
Por ejemplo, dentro de una empresa el primer ejecutivo podrá ejercer de líder,
pero también podrá hacerlo el jefe de un departamento, un comercial, un administrativo,
un mecánico, etc.
Un empleado que ocupe una posición intermedia o baja dentro de una empresa no
tiene por que limitar su actuación a un mero conformismo o seguidismo, sino que dentro
de su esfera de actuación podrá adoptar una actitud activa, innovadora, luchadora,
inconformista, preocupada por el bien de la organización y motivadora para el resto del
equipo.
de mañana pueda sustituirle. Conflictos dentro del equipo El líder es consciente de que
en las reuniones del equipo directivo pueden surgir situaciones tensas, discusiones
acaloradas. Además, es precisamente entonces cuando la gente se emplea a fondo y da
lo máximo de sí, exponiendo abiertamente sus puntos de vista.
Lo que no debe permitir es que estas tensiones sean la tónica general de estas
reuniones, ya que terminaría generando una crispación que afectaría a la unidad del
equipo. Tampoco puede permitir que en estas reuniones acaloradas se lleguen a
traspasar los límites del respeto personal. Cuando el líder se rodea de gente competente,
con personalidad, ambiciosa, es normal que en ciertas ocasiones pueden surgir
fricciones entre ellas.
Cuando una diferencia entre personas se afronta en su etapa inicial es fácil que se
solucione sin mayores complicaciones. Sin embargo, si el problema no se aborda
convenientemente puede terminar enquistándose, originando una fuerte animadversión
de difícil solución. Para evitar malos entendidos, incomprensiones, etc., es fundamental
que haya una comunicación muy fluida dentro del equipo. De ahí la importancia de
establecer reuniones periódicas (diarias, semanales…) que facilite el contacto entre las
personas.
El líder no tiene que adoptar una actitud paternalista, tratando de acercar a sus
colaboradores:
Sus colaboradores son gente adulta y entre ellos deben solucionar sus diferencias.
El líder tiene que estar muy pendiente de los pequeños detalles, ya que en
ocasiones las diferencias entre los miembros del equipo apenas son perceptibles, pero
debajo de las apariencias se esconden, a veces, auténticos enfrentamientos soterrados
Además, el líder debe ser muy cuidadoso para evitar dar pie a situaciones (a
veces de manera inconsciente) que puedan deteriorar las relaciones dentro del equipo.
Por último, indicar que si algún miembro del equipo es manifiestamente díscolo, el
líder deberá apartarlo del mismo. Dificultades del líder Entre los peligros que acechan al
líder y que pueden determinar que su influencia sobre la empresa pueda llegar a ser
negativa, podemos señalar los siguientes:
Endiosamiento: todo líder debe tener un nivel de autoconfianza elevado, pero sin
llegar a caer en el endiosamiento.
El líder se suele mover en círculos de poder, se codea con gente influyente, sus
órdenes se cumplen sin objetar, nadie cuestiona sus decisiones, su presencia infunde
respeto a sus subordinados, entre sus ayudantes abundan los aduladores en busca de
su favor. Todo ello puede hacer que poco a poco el líder se termine endiosando,
creyéndose un ser superior, infalible, en posesión de la verdad.
Los líderes más destacados, aquellos con más motivos para estar endiosados,
son precisamente los que menos lo están, mientras que aquellos otros con apenas
méritos son los que más.
Al perder contacto con la base del negocio (los clientes, los comerciales, los
proveedores, etc) empieza a perder información fundamental para seguir entendiendo el
negocio, para anticipar cambios, para ver por donde van los competidores.