BARBERIA AVANZADA

COLORIMETRIA

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 Para introducirnos en la colorimetría capilar en muy importante conocer
algo del cabello, al, menos algo mínimo, que son las partes fundamentales
del cabello. en la siguiente figura distinguiremos: la cutícula, que es la
parte de afuera de un imaginario cilindro que corresponde al pelo, y es la
que al abrir sus escamas permite el paso del color para que se aloje en la
corteza, el medio del cilindro, hasta donde llegan los pigmentos artificiales
y también se encuentran los pigmentos naturales y no podemos dejar de
conocer la tercera que es la medula que se encuentra en el centro del
cabello que para los coloristas es de poca importancia.
 MELANINA
 PIGMENTOS GRANULOSOS (eumelanina): que otorga las tonalidades
oscuras del cabello que van desde el negro al castaño claro (azul).
 PIGMENTOS DIFUSOS (feomelanina): que otorga las tonalidades claras del
cabello que van desde el rubio oscuro al rubio extra claro (amarillo).
 PIGMENTOS TRICOSIDERINA: es un pigmento derivado de la feomelanina
que en un alto porcentaje otorga los tonos pelirrojos. (rojo)
Altura de Tonos Naturales
  LECTURA DE TONOS Y REFLEJOS
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 La colorimetría universal se traspasa a la cosmética capilar creando tintes cuyo objetivo es

embellecer los cabellos de nuestras clientas y para eso debemos simplificar el reconocimiento
de los productos en base a numeración. Un numero entero para la tintura será el tono base y
seguido de una coma nos indicara el reflejo o matiz que contiene dicho color. Ejemplo:
 8,3= el 8 corresponde a la altura de tono que es un rubio claro y el 3 corresponde a un reflejo
dorado, entonces podemos interpretarlo como un RUBIO CLARO DORADO.
 La existencia de un solo número posterior a la coma, indica que el tono solo tiene un único
reflejo, como en el ejemplo anterior.
 La existencia de dos números después de la coma nos indica la existencia de dos reflejos, uno
dominante y otro secundario, lo que nos indica que el dominante llevara una doble
concentración que el secundario. Ejemplo 7,32= rubio medio dorado irizado.
 La existencia de dos números iguales posteriores a la coma nos indicara que el reflejo tiene
mayor concentración y recibirá el nombre de profundo. Ejemplo 7,22= rubio irisado profundo.
 Cabe señalar que la presencia de los ceros no indica un reflejo si no la intensidad de estos en su
graduación, dependiendo de su ubicación.
 Ejemplo:
 7,01= rubio levemente ceniza
 7,001=rubio ligeramente ceniza
 7,10= rubio ceniza intenso
 7,0= rubio intenso
 7,00= rubio profundo
5 AL 10
 Las proporciones más usadas son:
 1 + 1 = equivale a una parte de tinte más una parte de peróxido
 Ejemplo: 55 gramos de tintura + 55 gramos de peróxido.
 1 + 1,5= equivale a una parte de tinte más unas parte y media de peróxido
 Ejemplo: 60 gramos de tintura + 90 gramos de peróxido
 1 + 2= equivale a una parte de tinte más dos partes de peróxido
 Ejemplo: 50 gramos de tinte + 100 gramos de peróxido.
ETAPA DE COLORACION
 Decoloración
LA DECOLORACIÓN
Es la eliminación total o parcial de los pigmentos naturales del cabello según fórmula y
tiempo de acción.
La decoloración se logra mezclando polvos decolorantes con agua oxigenada, mezcla
homogénea compacta sin grumos. Esta mezcla la aplicamos según ficha de diagnóstico, no
más de 50 minutos, según el cabello después de este tiempo debe retirarse, o el cabello
puede sufrir un fuerte deterioro.
Con este procedimiento trataremos de extraer toda la pigmentación natural del cabello. Si
queremos decolorar cadejos de cabellos para realizar un trabajo de color, tendremos que
aprender a realizar etapas de color.

Método indirecto
Es cuando previamente a la aplicación de la mezcla de la tintura se realiza una decoloración
o decapage, que lógicamente lleva un proceso de acción, pues una vez cumplido se enjuaga
y seca, para recién aplicar la mezcla de color la tintura a la cual se le deje un tiempo de
acción de 30 minutos mas o menos, la aplicación será dependiendo de la ficha de
diagnóstico.
 TIPOS DE DECOLORANTES
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
 Existen diversos tipos de decolorantes, entre ellos es posible destacar los decolorantes en
crema, aceite y en polvo, de ellos destacaremos dos:
 DECOLORANTES EN CREMA: contienen espesadores, acondicionadores y emulsionadores. Son
decolorantes muy populares y se usan con mayor frecuencia para la aplicación al cabello
más cercano al cuero cabelludo. Son fáciles de controlar debido a que no se corren ni
escurren.
 DECOLORANTES EN POLVO: originalmente se desarrollaron para su aplicación lejos del cuero
cabelludo, por ejemplo, para la técnica de visos o mechas, pero muchos decolorantes son
suaves ocupándolos don los tiempos adecuados podemos ocuparlos cerca del cuero
cabelludo, usualmente los decolorantes en polvo son más rápidos en su actividad, con
frecuencia son ligeramente más alcalinos y se pueden secar sobre el cabello. Los
decolorantes en polvo se deben conservar húmedos sobre los cabellos para que continúen
trabajando, si el decolorante se seca hay que cambiarlo.
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 La decoloración como todo servicio químico, hace más poroso el cabello, esto significa que
absorberá líquidos con mayor rapidez y estará más propenso al maltrato, contrarreste este
efecto secundario en algún momento durante el servicio para que el cabello conserve su
buena condición con algún plex y al finalizar el servicio con crema acida.
 TECNICAS AUXILIARES

 DECAPAGE: Es una técnica que consiste en retirar los pigmentos artificiales del cabello para luego
aplicar otro color.
 FORMULA:
 20cc peróxido 20 o 30 volúmenes según sea el caso
 20cc de agua tibia
 20cc shampoo neutro
 1 medida de decolorante
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 El tiempo de exposición es de observación, la aplicación es según el detalle a corregir, se
comienza la aplicación, medios a puntas y crecimientos a medios.
 BAÑO COLOR O BAÑO DE LUZ: es una técnica de color que sirve para corregir o revivir colores
deslavados o con tendencia al naranjo o amarillo (visos, mechas, cintas), en cabello natural se
aplica tono sobre tono ya que no actúa como la coloración directa (no aclara)

 FORMULA:
 20cc peróxido 20 volúmenes
 20cc de agua tibia
 20cc shampoo neutro
 ½ Pomo de tintura
 Uso de Correctores

 Azul Neutraliza o Corrige los tonos cobrizo (naranjo)

 Violeta Neutraliza o Corrige los tonos dorado (amarillo)
 Verde Neutraliza o Corrige los tonos rojizos (rojos)
 Naranjo Neutraliza o Corrige los tonos cenizos (azul)
 Amarillo Neutraliza o Corrige los tonos irizados (violeta)
 Rojo Neutraliza o Corrige los tonos Mate (verde)
 PRECOLORACION (REPIGMENTACION): se realiza ante de aplicar tintura, consiste en
aportar pigmentos artificiales a un cabello tinturado o decolorado en las partes que
sean necesaria.
 ¿Cuándo es necesario?
 Cuando un cabello está muy claro o decolorado y deseamos oscurecer o volver a su
tono natural
 FORMULA:
 ¼ de tubo de tintura en tono cálido (rojo, cobrizo, caoba)
 50cc de agua para obtener una crema sin grumos

 APLICACIÓN:

 1 antes de aplicar un colorante de oxidación (tintura)
 2 Se humedece el cabe con la crema preparada con la ayuda de una brocha
aplicadora
 3 Peinetear bien el cabello
 4 No enjuagar
 5 al terminar, aplicar inmediatamente el tono elegido más oxidante correspondiente
de crecimiento a puntas.
 TECNICAS DE EFECTOS.

 REFLEJOS:
 Son para dar luminosidad al cabello, estos se hacen en el cabello natural
o virgen, 1 a 2 tonos más claros, se coloca el gorro de visos y se sacan
mechitas con un crochet (según el efecto deseado es el tamaño de
este) luego se aplica la tintura la cual será preparada con un peróxido
de 30 o 40 volúmenes, según el efecto deseado.
 VISOS:
 Esto se hacen sobre cabello tinturado, se coloca el gorro de visos y se sacan
mechitas con un crochet (según el efecto deseado es el tamaño de este) luego
se aplica la mezcla de decolorante y peróxido, se deja actuar hasta llegar a la
etapa deseada para después matizar.
 TRICOTAM: esta son mechas tejidas con una peineta de punta (cabo),
capa por capa dependiendo del gusto del cliente, estas mechas
también se pueden tejer en horizontal diagonal etc. Se teje las mechas y
se pone una banda térmica, se aplica el decolorante, hay que ser rápido
poniendo las bandas para mechas para que todas decoloren en el
mismo tiempo o de lo contrario tendremos que ir limpiando las mechas
que están listas. Una vez todas listas se lavan solo con agua y se aplica la
tintura
 Ondulación Química

 TÉCNICAS DE ONDULACIÓN
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 Diagnóstico:
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 Es muy importante tener mucho conocimiento del cabello en el cual se va a trabajar: estado, método, líquido a usar.
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 Lavado:
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 Todas las ondulaciones se trabajan en cabellos limpios y húmedos, el lavado debe ser suave sin masajear el cuero cabelludo, para
que no pierda su protección natural, se usa un shampoo muy suave, sin bálsamo.
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 Corte:
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 Todas las ondulaciones se trabajan con cabellos que lleven un corte parejo. El corte también se puede realizar al final del proceso.
  MÉTODOS DE ONDULACIÓN
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➢ Método directo: Mojar el cabello con líquido permanente, a medida que se enrolla comenzando
desde la nuca. Solo se usa con cabellos largos.
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➢ Método indirecto: Enrollar solamente con agua, una vez finalizado se aplica líquido de
permanente. Este método es ideal para cabellos cortos, tinturados o decolorados.
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➢ Elección de bigudíes: Si el cliente desea base, los bigudíes a usar serán grandes y medianos.
 En permanentes usaremos bigudíes medianos y pequeños.
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 “El enrollado puede ser de punta a raíz y ésta puede ser en forma alternada o lineal”.
Una vez terminado el proceso de enrollado, preparamos al cliente para proceder a la aplicación de líquido, (saturación).
Cortamos un trozo de algodón muy largo y lo ponemos en el frontal por toda la orilla de los bigudíes, juntando las puntas en la
nuca baja.

•Saturación: Significa mojar el cabello con líquido de permanente una vez finalizado el enrollado, con el fin de obtener una
humectación pareja y así lograr un buen resultado.
La aplicación debe ser de nuca baja hasta el frontal, bigudíes por bigudíes con mucha rapidez y dedicación. Una vez finalizada
la aplicación se coloca un gorro plástico o térmico, para impedir la evaporación de las sustancias químicas. Nos ayudamos con
vaporizador si tenemos, de lo contrario en forma natural.

•Tiempo de exposición: Se determina según la ficha de diagnóstico o grado de ondulación deseada por la clienta, pasado el
tiempo de exposición se desenrolla un bigudíes, con movimiento suave, según este examen visual se considera el rizo ya
formado y se procede al siguiente paso.

•Enjuague profundo: Se lleva a la clienta al lava pelos, acompañada de una toalla. Para el enjuague, el agua debe estar mas
caliente que fría, sin mojar el rostro. Realizamos el trabajo con el fin de eliminar totalmente el líquido de permanente, (sin sacar
los bigudíes). Con mucho cuidado y muy suavemente movemos los bigudíes para que salga todo el líquido. Cuando estemos
seguros de que no hay residuos de líquidos, hacemos el turbante. Secamos bien el cabello, cuando ya no salga mojada la
toalla nova, vamos al siguiente paso.

•Neutralizar: Es casi el último paso a seguir en este proceso, por lo tanto debe ser con mucha dedicación, preparamos a la
clienta con un algodón en el contorno del rostro, para evitar que el líquido caiga al rostro. Para neutralizar echamos la mitad del
líquido en un posillo, con una esponja hacemos mucha espuma y aplicamos desde la nuca baja hasta el frontal, bigudíes por
bigudíes, esperamos de 5 a 10 minutos y procedemos a sacar los bigudíes por nuca baja, dejamos el rizo formado y ocupamos
la otra mitad que nos queda, también con mucha espuma por 10 minutos y enjuagamos.

•La neutralización: Estabiliza el rizo, neutraliza los restos de productos alcalinos, deshincha el cabello.

•Enjuague final: Se finaliza la ondulación con agua abundante, enjuague sin shampoo, ya que este cortaría el proceso normal
de neutralización. Se recomienda la aplicación de bálsamo, (hierbacid).
Postura Bigudí en Varón
Resultado
PIGMENTACION DE BARBA TEMPORAL
Aplicación Fibra Capilar en Barba
Aplicación Fibra en Cabello
PIGMENTACION DE BARBA CON BIGEN
(DURACION DE 4 A 6 SEMANAS)