Comment Adapter Un Patron PDF
Comment Adapter Un Patron PDF
Comment Adapter Un Patron PDF
SUR MESURE
COMMENT ADAPTER LES PATRONS EN
FONCTION DE SA MORPHOLOGIE
Sommaire
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Préface
Coudre, c’est prendre le temps de réfléchir son projet, choisir
avec amour son patron, ses tissus, ses petits détails de finition.
Mais c’est aussi vouloir avoir une garde robe vraiment faite PAR
et POUR soi.
Les patrons de couture, tout comme les vêtements du
commerce, sont contraints à des « standards » dans leur
élaboration. Et même si tous les modèles Maison Fauve sont
gradés par une modéliste expérimentée (aussi bien dans les
petites que dans les grandes tailles) et que tous nos modèles sont
testés avant commercialisation, chaque femme est unique dans
ses proportions.
Vous êtes nombreuses à vous interroger sur le choix des tailles
selon le tableau quand on ne rentre pas dans une même
gradation en poitrine et en hanches, sur comment adapter un
patron quand on est plus grande/plus petite que la stature
indiquée, sur les modifications concernant le tour de poitrine…
Je veux que la couture avec Maison Fauve soit un moment de
plaisir, et qu’une fois votre vêtement cousue vous vous sentiez
belle et confortable dedans. C’est pour cela que j’ai travaillé
avec une professionnelle pour élaborer ce guide. Il vous
apportera des réponses à la majorité des cas de figures que l’on
rencontre quand l’on souhaite ajuster parfaitement son patron.
Je vous souhaite de merveilleux de moments de couture, et s’il
vous plaît… Faites une toile !
Emilie
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1. Adapter un patron dans sa hauteur: Les techniques de base pour
raccourcir ou rallonger un patron.
Les deux méthodes présentées ci-dessous permettent de réaliser tout un ensemble de
modifications, et ce sur n’importe quel type de patron. Vous pourrez alors modifier
aisément les pièces composant une jupe, un pantalon ou encore un top.
Dans les 2 cas de figure, la modification à apporter doit être réalisée de façon cohérente
afin de pouvoir assembler les nouvelles pièces entres-elles sans difficulté. Ainsi, si le devant
est modifié, le dos doit l’être également afin que les lignes de côté correspondent
parfaitement. Si la hauteur d’une emmanchure (sur le buste) est modifiée, la tête de manche
(sur la manche) doit l’être également.
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• Couper sur le trait de façon à diviser les pièces en 2 parties.
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• Coller la partie basse du patron sur le papier, en alignant le trait de coupe et l’axe tracé
précédemment. Vérifier que toutes les parties sont toujours perpendiculaires au droit-
fil et aux milieux devant et dos (si les pièces en sont pourvues).
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• Coller la partie basse du patron sur la partie haute, en alignant le trait de coupe et l’axe
tracé précédemment. Vérifier que toutes les parties sont toujours perpendiculaires au
droit-fil et aux milieux devant et dos (si les pièces en sont pourvues).
• Retracer les côtés en ligne droite ou en ligne courbe selon le tracé d’origine du patron.
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• Vérifier que les lignes d’assemblage entre les différentes pièces correspondent
parfaitement et qu’il n’existe aucun décalage.
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Ligne évasée raccourcie
L’ampleur est réduite sur le bas.
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Comment rallonger un patron
• Dans un premier temps, vérifier qu’il y a assez de papier sous les pièces à modifier afin
de ne pas manquer de place.
• À l’aide d’une règle et d’un critérium, reporter la valeur à ajouter sous la ligne d’ourlet
des pièces concernées. Répéter plusieurs fois cette opération à intervalles réguliers.
• Rejoindre l’ensemble de ces points en traçant une ligne. Pour cela il est conseillé d’utiliser
une règle de modéliste appelé « perroquet » afin de tracer les lignes courbes. Cette
opération peut aussi se faire à main levée, à condition d’avoir reporté un très grand
nombre de repères.
• Prolonger les lignes des 2 côtés du nouveau tracé, sans modifier leur inclinaison. Vérifier
que l’intersection entre les lignes des côtés et celle de l’ourlet forme un angle droit.
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• Vérifier que les lignes d’assemblage entre les différentes pièces correspondent
parfaitement et qu’il n’existe aucun décalage.
• Rejoindre l’ensemble de ces points en traçant une ligne. Pour cela il est conseillé d’utiliser
une règle de modéliste appelé « perroquet » afin de tracer les lignes courbes. Cette
opération peut aussi se faire à main levée, à condition d’avoir reporté un très grand
nombre de repères.
• Vérifier que l’intersection entre les lignes des côtés et celle du nouvel ourlet forme un
angle droit.
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2. Comment raccourcir ou rallonger le patron d’un haut (veste, robe
et blouse)
Pour plus de précisions concernant les méthodes A et B, se référer à l’article s’intitulant
« Les techniques de base pour raccourcir ou rallonger un patron. »
Dans le cas d’un rallongement de patron assez conséquent, il est important de vérifier que
le modèle modifié reste assez ample au niveau des hanches.
Matériel de base pour effectuer une transformation
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Cas d’un corsage plus complexe avec
découpe. Exemple sur le manteau trench Tsar.
Méthode B : Modifier le bas des pièces dans la continuité du tracé déjà existant.
•Reporter la valeur à ajouter/soustraire en-dessous/au-dessus de la ligne d’ourlet du
devant et du dos.
•Retracer harmonieusement la nouvelle ligne d’ourlet en partant de ce repère et en
restant parallèle à l’ancien tracé.
•Retracer les côtés dans le prolongement du tracé déjà existant.
Cas d’un corsage simple que l’on veut rallonger.
Le top à festons Bloom.
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Cas d’un corsage plus complexe avec découpe que l’on veut
raccourcir. Le manteau trench Tsar.
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3. Comment raccourcir ou rallonger le patron d’un bas (pantalon,
short et salopette)
Si lors de la lecture du tableau des mesures joint au patron, votre stature est différente de
celle indiquée, alors une modification de la longueur des jambes est à envisager.
Matériel de base pour effectuer une transformation
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• Tracer un axe perpendiculaire au droit-fil sur les jambes devant et dos. Le placer en-
dessous de la ligne de genou. Marquer ce trait de préférence exactement à la même
hauteur sur le devant et le dos.
• Couper sur le trait, puis écarter les pièces pour rallonger le patron ou bien superposer les
pièces pour raccourcir le patron.
Point clé : Il est important de vérifier que la ligne de genou est toujours bien positionnée.
Placer le patron papier devant sa jambe et vérifier visuellement que la ligne est au bon
endroit. Sinon répartir différemment la mesure totale entre les 2 axes.
Cas d’un short ou bermuda
Le short étant par définition court, la mesure à rajouter ou à soustraire ne devrait pas être
extrêmement importante. Il est donc suffisant de tracer un seul axe perpendiculaire au-
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droit-fil avant de couper les pièces et ajouter/soustraire la mesure souhaitée.
Placer cet axe entre le point d’entrejambe et la ligne du bas. Le marquer de préférence
exactement à la même hauteur sur le devant et le dos.
Exemple sur le short Sailor
Méthode B : Modifier le bas des pièces dans la continuité du tracé déjà existant.
Selon la coupe du patron (droite, évasée ou resserrée/entravée) et la transformation
souhaitée, il sera possible ou non de modifier les pièces par le bas, dans la continuité du
tracé déjà existant. Cela dépendra donc du cas de figure.
Pour plus de précisions concernant cette méthode, se référer à l’article s’intitulant « Les
techniques de base pour raccourcir ou rallonger un patron. »
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4. Comment ajuster en hauteur une combinaison ou une robe
construite en 2 parties
Si lors de la lecture du tableau des mesures joint au patron, votre stature est différente de
celle indiquée, alors une modification de la longueur du vêtement est à envisager.
Pour plus de précisions concernant les méthodes A et B évoquées ci-dessous, se référer à
l’article s’intitulant « Les techniques de base pour raccourcir ou rallonger un patron. »
Matériel de base pour effectuer une transformation
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Deuxième cas
Le buste est trop court et la ligne de taille trop haute. Le vêtement aura tendance à être
étriqué.
Le buste est trop long, la ligne de taille trop basse. Le vêtement aura tendance à bailler.
•Tracer un axe perpendiculaire au droit-fil et aux milieux devant et dos sur la partie
corsage de la combinaison. Le placer n’importe où entre la ligne de taille et le point de
dessous de bras. Marquer ce trait de préférence à la même hauteur sur le devant et le
dos.
•Couper sur le trait, puis écarter les pièces pour augmenter la hauteur de buste ou bien
superposer les pièces pour diminuer la hauteur de buste.
Exemple sur le patron Eclipse, version combinaison
Conséquences :
Quel que soit la partie modifiée :
-Si la hauteur est augmentée, le pantalon sera plus long.
-Si la hauteur est diminuée, le pantalon sera plus court.
Il faudra donc envisager de retoucher la longueur de jambe si cela semble nécessaire. Se
référer à l’article « Comment raccourcir ou rallonger le patron d’un bas ».
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Pour une robe
À l’inverse d’une combinaison, une robe restera confortable malgré quelques modifications
à apporter. Les principaux problèmes rencontrés restent donc d’ordre visuel.
Premier cas
La partie jupe est trop courte ou trop longue.
Utiliser la méthode de son choix :
•Couper les pièces en 2 et ajouter/soustraire la valeur souhaitée entre ces 2 parties
(méthode A)
•Rallonger/raccourcir le bas dans la continuité du tracé déjà existant (méthode B).
Exemple sur le patron Eclipse, version robe
Deuxième cas
La taille est visuellement trop haute ou trop basse.
La partie buste doit être modifiée de la même façon que pour la combinaison (deuxième
cas).
Attention, car une modification au niveau du buste se répercute également sur la longueur
de robe :
-Si la hauteur de buste est augmentée, la robe sera plus longue.
-Si la hauteur de buste est diminuée, la robe sera plus courte.
Il faudra donc envisager de retoucher également la longueur de jupe si cela semble
nécessaire.
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5. Comment rallonger/raccourcir une hauteur d'emmanchure
2 cas de figure peuvent se présenter. Dans le premier cas, le buste tire sous les bras.
L’aisance n’est pas assez importante au niveau de l’emmanchure.
Dans le deuxième cas, le vêtement à tendance à remonter lorsque le bras est levé. Le point
de dessous de bras est trop bas.
Définitions
Commençons tout d’abord par définir deux termes importants évoqués dans ce tutoriel.
Emmanchure : tracé courbe entre le point de dessous de bras et la pente d’épaule, sur la
partie corsage (devant et dos).
La blouse Craie
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Cas d’un corsage plus complexe avec des
découpes. Le top Maïa
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Vérifications des lignes
Une fois les lignes retracées, comparer l’ancien tracé et le nouveau en mesurant les lignes
d’assemblage. Normalement, la tête de manche est légèrement plus longue que l’addition
des emmanchures devant et dos. Ce surplus est à résorber au moment du montage. Il est
important que la nouvelle tête de manche garde la même valeur de surplus afin de rester
fidèle à la coupe du vêtement.
Si le tracé de la tête de manche ne convient pas, ajuster sa hauteur jusqu’à trouver un bon
équilibre.
Exemple :
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6. Comment rallonger/raccourcir une longueur de manche
Une modification de la longueur de manche permet de l’ajuster parfaitement à sa propre
morphologie ou bien de créer de nouvelles longueurs lorsqu’un patron ne présente
qu’une seule version.
Matériel de base pour effectuer une transformation
Pour transformer un patron, il est conseillé de se munir de :
-Ruban adhésif
-Une règle perroquet
-Une équerre
-Une règle graduée
-Une feuille support
-Une paire de ciseaux à papier
-Un critérium/crayon de papier à pointe fine
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Cas d’une manche droite
classique Robe Maïa
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Cas d’une manche avec
découpe Robe Sonia
Méthode B : Modifier le bas des pièces dans la continuité du tracé déjà existant.
Selon la coupe de la manche (droite, évasée, fantaisie) et la transformation souhaitée, il sera
possible ou non de modifier la pièce par le bas, dans la continuité du tracé déjà existant.
Cela dépendra donc du cas de figure.
Pour plus de précisions concernant cette méthode, se référer à l’article s’intitulant « Les
techniques de base pour raccourcir ou rallonger un patron. »
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• Reporter la longueur souhaitée de la nouvelle manche le long de l’axe vertical. Le
point de début se trouve en haut de la tête de manche. Le point de fin
correspond à l’ourlet de la nouvelle manche.
Dans le cas d’une transformation en manche longue, l’axe vertical doit être allongé
au-delà du tracé de base.
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Pour une manche longue
• La largeur de manche sur le bas doit être définie en amont en mesurant son poignet
avec aisance. Vérifier que la main peut passer, sinon augmenter l’aisance.
• Diviser la mesure obtenue en 2 et la reporter de part et d’autre de l’axe verticale, au
niveau de l’ourlet.
• Retracer les côtés de la manche en partant des points de dessous de bras jusque
vers le bas.
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7. Comment adapter une manche à son tour de bras.
Cette modification permet d’adapter la largeur d’une manche aussi bien au niveau du tour
de bras que du poignet.
La technique permet aussi bien d’ajouter de l’aisance si le bras est fort, que d’en retirer, si
le bras est menu.
On l’utilise principalement pour les manches coupées dans un tissu chaine et trame et ayant
une coupe ajustée. Pour les manches en maille, plus l’extensibilité sera importante, plus
l’aisance manquante sera compensée.
Matériel de base pour effectuer une transformation
•Mesurer la largeur de manche sur le patron, entre les 2 points de dessous de bras (de la
gauche vers la droite) et comparer avec la valeur définie lors de la prise de mesure.
Option 2
•Mesurer la largeur de manche sur le patron, entre les 2 points de dessous de bras (de la
gauche vers la droite).
•Placer le mètre ruban autour du bras en reportant la valeur trouvée précédemment.
•Vérifier que l’intégralité du bras comporte assez d’aisance.
•Relâcher doucement le mètre ruban pour ajouter de l’aisance ou bien resserrer le mètre
pour en enlever.
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Option 3
•Comparer la mesure de son tour de bras au point le plus fort et sans ajouter d’aisance,
avec le tableau des mesures proposé avec le patron.
Dans tous les cas de figure, la différence de mesure trouvée entre le bras et le patron
correspond à la valeur minimum à ajouter/soustraire sur le patron de la manche.
Les techniques sont les mêmes que pour le tour de bras. Comparer la mesure du poignet
avec le bas de manche.
Attention, il est important de vérifier que la main passe correctement dans la manche. Si ce
n’est pas le cas, il faudra ajouter encore de l’aisance.
Modifications du tracé
Pour ajuster le tour de bras
La transformation proposée permet de conserver le tracé déjà existant de la tête de
manche et des emmanchures dos et devant sur le corsage.
•Reporter le patron de la manche sur un papier de préférence assez épais. Ce sera plus
facile à manipuler pour les prochaines étapes.
•Couper tout autour de la manche, au ras du tracé.
•Placer le patron sur une grande feuille et retracer son contour.
•Repérer le point le plus haut sur la tête de manche. S’il n’y a pas déjà un repère, en faire
un avec un crayon.
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• Diviser la valeur à ajouter/soustraire en 2 et reporter cette mesure de part et d’autre de
la manche au niveau des points de dessous de bras.
• En partant de ces points, tracer une ligne verticale, parallèle au droit-fil, sur le papier de
fond.
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• Faire la même chose à droite, c’est à dire de l’autre côté du point fixe.
• Normalement, les points de dessous de bras ne sont plus au même niveau. Si la manche
a été réduite, le point de dessous de bras est descendu. Si la manche a été élargie, le
point de dessous de bras est monté.
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• Retracer éventuellement le haut de la tête de manche si un angle se forme.
• Retracer les côtés depuis les nouveaux points de dessous de bras jusque sur le bas.
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Pour ajuster le poignet
•Sur le patron de la manche de base, repérer la ligne d’ourlet sur le bas.
•Diviser la valeur à ajouter/soustraire en 2 et reporter cette mesure de part et d’autre de
la manche au niveau du bas. Si la mesure doit être ajoutée, prolonger la ligne du bas de
chaque côté.
•Retracer les côtés, depuis les dessous de bras jusque sur le bas.
Si la manche est constituée d’une bordure ou d’un poignet rapporté sur le bas, la
transformation doit être appliquée sur le bas de la manche ainsi que sur la bordure/poignet.
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Pour ajuster le tour de bras et les poignets
Les modifications sont les mêmes que précédemment. Commencer par modifier la tête de
manche, puis retracer le bas.
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8. Comment adapter un patron en carrure
Lorsque l’on parle de carrure, deux éléments sont à prendre en compte : la longueur
d’épaule mais aussi l’aisance disponible au niveau du dos. Si l’une ou l’autre des lignes ne
correspond pas à sa morphologie, le vêtement aura tendance à tirer vers le dos, surtout si le
modèle est pourvu de manches.
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•Faire pivoter la partie coupée du dos vers l’extérieur pour ajouter de l’aisance à
l’épaule et à la carrure ou vers l’intérieur pour enlever de l’aisance à l’épaule et à
la carrure.
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• Effectuer les mêmes modifications sur le devant afin que les épaules soient
identiques.
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9. Les bases d’une transformation à la poitrine
Comment savoir si une transformation est nécessaire ?
Point clé : toutes les indications dans ce tutoriel s’appliquent uniquement dans le cas d’une
transformation de patron à la poitrine et ne sont pas valables pour définir sa taille en
lingerie.
La majorité des patrons de corsage trouvés dans le commerce sont construits sur la base
d’un bonnet B. Partant de ce principe, on en conclu donc que tous les autres bonnets
méritent une adaptation à la poitrine.
Commençons tout d’abord par définir des termes importants évoqués dans ce tutoriel.
- Bonnet : différence de mesure entre le haut de poitrine et le tour de poitrine.
- Haut de poitrine : ligne passant au-dessus de la poitrine et au ras des aisselles.
- Tour de poitrine : ligne passant par la pointe de sein, aussi appelé saillant, à l’endroit le
plus fort de la poitrine.
Selon le bonnet, la différence est égale à :
2,5 cm - bonnet A
5 cm – bonnet B
7,5 cm – bonnet C
10 cm – bonnet
Exemple 1: D
Tour de haut de poitrine : 85 cm
Tour de poitrine : 89 cm
Différence entre les 2 mesures : 89 – 85 = 4 cm
Bonnet le plus proche : B + 1 cm
Dans ce cas de figure, il n’est pas nécessaire d’apporter une modification sur le patron.
Exemple 2 :
Tour de haut de poitrine : 88 cm
Tour de poitrine : 96 cm
Différence entre les 2 mesures : 96 – 88 = 8 cm
Bonnet le plus proche : C + 0,5 cm
Dans ce cas de figure, il est nécessaire d’apporter une modification sur le patron.
À ce stade, il est donc possible de définir son bonnet et de savoir si une transformation est
nécessaire.
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Pour cela, se référer au tableau des mesures du patron, toujours dans la colonne « Tour de
poitrine ». À noter que la taille choisie est toujours construite sur la base d’un bonnet B.
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10. Adaptation d’un patron à la poitrine : la pince classique
Avant de modifier un patron au niveau de la poitrine, il est conseillé de se référer à l’article
« Les bases d’une transformation à la poitrine ».
La technique expliquée dans ce tutoriel permet d’agrandir le patron du devant de tel sorte
que le vêtement soit parfaitement adapté au niveau de sa poitrine. Selon la structure du
patron, la modification ne sera pas effectuée de la même manière. Nous allons voir ici
comment agrandir un corsage comportant une pince de poitrine basculée sur la ligne de
côté. Si le corsage nécessite d’être réduit au lieu d’être agrandi, la technique sera la même.
Au lieu d’écarter les lignes, il faudra les faire se chevaucher.
Matériel de base pour effectuer une transformation
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Transformation du patron
• Couper le long de la ligne A, en s’arrêtant 2-3 mm avant le point d’apex.
• Couper le long de la ligne C jusqu’à l’apex, puis poursuivre le long de la ligne B en
s’arrêtant 2-3 mm avant la ligne d’emmanchure.
• La ligne D sera coupée ultérieurement.
• Placer le patron sur une grande feuille de papier. Fixer la partie droite du patron sur la
feuille de papier. Utiliser quelques épingles ou bien du ruban adhésif en le
positionnant sur le milieu devant, à l’encolure et le long de l’épaule.
• Faire glisser les autres parties du patron de façon à écarter la pince de poitrine et l’axe
passant par le point d’apex. Écarter la partie gauche du patron de la valeur nécessaire à
l’agrandissement en prenant pour repère la ligne C. La pince doit s’ouvrir naturellement.
• Fixer toutes les parties sur le papier.
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• Couper ensuite le long de la ligne D. Aligner cette petite partie complètement dissociée
du patron avec le reste de la pièce, au niveau de l’ourlet.
• Fixer cet élément au support papier.
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•Vérifier ensuite que les coutures de côté des devant et dos sont de la même longueur.
Si le patron du devant comporte une doublure ou encore une parementure, il faudra
reporter les modifications sur ces pièces.
Après toutes ces modifications, il est conseillé d’effectuer un essai dans une toile avant de
se lancer dans la confection de son vêtement.
Cas d’un patron sans pince
Il est également possible d’appliquer cette transformation sur un patron ne comportant
aucune pince. Tracer la ligne A n’importe où depuis le point d’apex jusque vers le côté. Une
fois les pièces basculées, l’écartement forme une pince qu’il faudra absolument garder. Le
patron sans pince, devient donc un patron avec pince.
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11. Adaptation d’un patron à la poitrine : les découpes princesses et
bretelles
Avant de modifier un patron au niveau de la poitrine, il est conseillé de se référer à l’article
« Les bases d’une transformation à la poitrine ».
La technique expliquée dans ce tutoriel permet d’agrandir le patron du devant de tel sorte
que le vêtement soit parfaitement adapté au niveau de la poitrine. Selon la structure du
patron, la modification ne sera pas effectuée de la même manière. Nous allons voir ici
comment agrandir un corsage comportant une découpe princesse ou bretelle. Si le corsage
nécessite d’être réduit au lieu d’être agrandi, la technique sera la même. Au lieu d’écarter
les lignes, il faudra les faire se chevaucher.
Matériel de base pour effectuer une transformation
Découpe bretelle : corsage comportant une couture partant de l’épaule, poursuivant son
chemin par la pointe de sein et se terminant sur le bas.
Exemple de patron : la robe blouse Maïa.
Modifications
Dans les deux casdu
decôté devant
figure, le corsage ne comporte pas de pince poitrine apparente.
L’exemple ci-dessous concerne un patron avec découpe bretelle. La pince (non apparente)
est placée à l’épaule.
Construction des lignes de transformation
La modification la plus importante s’effectue sur la pièce du côté devant. Une légère
adaptation devra également être appliquée au niveau de la pièce milieu devant.
•Vérifier qu’un repère est placé au niveau de l’apex (pointe de sein), c’est-à-dire sur
la partie la plus arrondie de la pièce. Ce point servira de base pour la transformation
du patron.
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•Partant de ce point, tracer 3 axes sur le patron :
- Tracer une ligne A en direction du côté, près du dessous de manche.
- Tracer une ligne biaisée B se terminant dans l’emmanchure. Éviter la partie
inférieure, car le tracé est très courbe.
- Tracer une ligne parallèle C au droit-fil jusque vers le bas.
- Tracer une ligne D perpendiculaire au droit-fil, à quelques centimètres du bas. Cet
axe relie la découpe princesse/bretelle et la ligne C.
Point clé : Utiliser une feuille de papier comme support, car selon le modèle, il est possible
que la pièce scindée comporte de très petits éléments.
Transformation du patron
La transformation est identique à un corsage comportant une pince classique. Se référer à
l’article « Adaptation d’un patron à la poitrine : la pince classique ».
•Couper sur les lignes A, B et C en s’arrêtant 2-3 mm avant l’emmanchure et le point
d’apex.
•Fixer la partie ne nécessitant pas de pivot à une feuille.
•Écarter les différentes parties de la mesure nécessaire. La ligne C doit toujours rester
parallèle au droit-fil.
•Couper ensuite la ligne D et ajuster l’emplacement de cette petite partie de façon à
l’aligner avec le bas.
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Pour résorber la pince existante suite au pivot des pièces, tracer un axe dans le
prolongement de la ligne inférieure de la pince, jusqu’à rencontrer le point x, de
l’autre côté de l’écartement.
• Couper sur le trait pour scinder le tracé de la découpe princesse/bretelle en 2.
• Fermer la pince, en pivotant toute la partie haute de la pièce. Un nouvel écartement
se forme au niveau du point x. C’est le principe du pivot de la pince.
• La mesure d’écartement obtenue vers le point d’apex (pointe du sein) est très
minime et sera résorbée au moment du montage avec la pièce milieu devant.
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Modifications du milieu devant
• Tracer un axe perpendiculaire au droit-fil sur le bas de la pièce
milieu devant.
Après toutes ces modifications, il est conseillé d’effectuer un essai dans une toile avant de
se lancer dans la confection de son vêtement.
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Autre cas de figure
Lorsque la pince est pivotée au niveau de la taille, la technique de transformation reste
identique à précédemment. Seulement, la ligne C parallèle au droit-fil passera à
l’extérieur de la pièce, quasiment au centre de la pince. Il faut donc penser à fixer la
pièce sur un support papier avant de commencer les modifications.
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12. Cas particulier du patron de la robe et de la blouse ZENITH par
Maison Fauve: adaptation d’un patron à la poitrine : les pinces en
rayon.
Mais avant de se lancer dans la modification du patron, il est conseillé de se référer aux
articles « Les bases d’une transformation à la poitrine » et « Adaptation d’un patron à la
poitrine : la pince classique ».
Matériel de base pour effectuer une transformation
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agrandi du fait de l’écartement. Il est donc nécessaire d’effectuer une correction sur la ligne
afin de retrouver sa longueur d’origine.
Dans le cas du top et de la robe Zénith, trois pinces sont placées à l’encolure ou à la taille. Il
faudra donc effectuer 3 écartements par le biais de points de pivots. La valeur
d’agrandissement doit d’abord être divisée par le nombre de pinces afin de la répartir
équitablement.
Par exemple
Si l’on reprend l’exemple de l’article « Les bases d’une transformation à la poitrine », il
faudrait diviser 1,5 cm par 3, ce qui nous donnerait 0,5 cm (= valeur d’écartement pour
chaque pince).
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• Couper sur les axes en laissant 2/3 mm non coupés à 2 endroits. Cela correspond
aux 2 points de pivot.
• Faire glisser les différentes parties du patron de façon à écarter l’axe B du tiers de la
valeur totale d’écartement.
• Fixer les parties sur une feuille support.
• Recommencer toutes les opérations pour la deuxième pince, puis la troisième pince.
Cette fois-ci le pivot aura du mal à se faire si l’axe C, en biais, se dirige vers le côté. Il
faudra alors le placer le long de l’emmanchure.
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• Retracer le bas du top selon la ligne d’origine en partant du côté.
• On observe également que le bas du devant s’est élargi proportionnellement à la
mesure ajoutée sur l’axe parallèle au droit-fil.
• Retracer le côté depuis le dessous de bras jusque sur le bas, en ôtant la valeur en
trop
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• Couper sur les axes en laissant 2/3 mm non coupés à 2 endroits. Cela correspond
aux 2 points de pivot.
• Faire glisser les différentes parties du patron de façon à écarter l’axe B du tiers de la
valeur totale d’écartement.
• Fixer les parties sur une feuille support.
• Recommencer toutes les opérations pour la deuxième pince, puis la troisième pince.
Pour ces 2 pinces, l’axe parallèle au droit-fil devrait passer par la ligne d’épaule.
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• Retracer la ligne d’épaule. On obverse d’ailleurs que l’épaule est plus longue suite à
la transformation. Ôter la valeur en trop sur le côté, au niveau de l’emmanchure.
L’intersection entre l’emmanchure et l’épaule doit être d’équerre.
Réglage final
Vérifier que toutes les pièces du patron s’assemblent toujours correctement.
Si le patron du devant comporte une doublure ou encore une parementure, il faudra
reporter les modifications sur ces pièces.
Après toutes ces modifications, il est conseillé d’effectuer un essai dans une toile avant de
se lancer dans la confection de son vêtement.
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13. Comment ajuster un pantalon : fesses plates ou fortes.
Au niveau du fessier deux problèmes peuvent être rencontrés : les fesses sont plates ou
bien au contraire elles sont rondes. Dans les 2 cas, un inconfort est situé à l’arrière du
pantalon.
Mais avant de s’atteler à un ajustement du patron, il est préconisé d’essayer une toile et de
noter les problèmes rencontrés. En effet, le tableau des mesures fourni avec le patron, ne
permet pas réellement de savoir si une modification aussi pointue est nécessaire sur un
pantalon.
Matériel de base pour effectuer une transformation
Définitions
Commençons tout d’abord par définir le terme fourche : lignes tracées sur le patron du
pantalon, sur les pièces devant et dos. Elles correspondent à une ligne droite se terminant
par une courbe prononcée.
Sur le devant, la ligne droite est presque parallèle au droit-fil. Elle se situe vers le pubis, à
l’emplacement d’une braguette. La partie courbe correspond à l’entrejambe.
Sur le dos, la ligne droite est inclinée et correspond à la partie haute du fessier. La partie
courbe correspond au bas des fesses et à l’entrejambe.
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Fesses rondes
Cas de figure 1
La ceinture à la taille redescend et forme un V au niveau de la cambrure. L’effet est
accentuée en position accroupie.
Rallonger la hauteur de fourche dos de façon à bien englobé toute la hauteur du fessier.
Pour définir la valeur à ajouter, mesurer la hauteur du V formé au niveau de la cambrure.
Cas de figure 2
Le pantalon tire vers la couture centrale milieu dos. Redonner de l’aisance dans le creux de
la fourche, sans toucher aux points de taille et d’entrejambe.
Cas de figure 3
Les fesses sont très rebondies et cumulent les 2 cas de figure précédent. Effectuer les 2
modifications en simultané.
Fesses plates
Le pantalon est très remonté à l’arrière, au niveau de la taille. Un surplus de tissu se forme
au creux du dos. Raccourcir la hauteur de fourche dos, de façon à repositionner la taille.
Pour définir la valeur à enlever, mesurer l’excédent de tissu formant des plis.
Transformation à effectuer
Ajuster la hauteur de fourche
Sur la jambe dos, tracer un axe perpendiculaire au droit-fil, à mi-hauteur entre la taille et la
partie creuse de la fourche.
Couper sur le trait depuis la fourche en s’arrêtant 2-3 mm avant la couture de côté. Cet
partie non coupée servira de point fixe pour effectuer un pivot.
Écarter les 2 parties du pantalon pour agrandir la fourche ou bien superposer les 2 parties
pour diminuer la fourche.
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Retracer la fourche depuis la taille jusque vers le creux de la fourche
59
14. Comment ajuster un pantalon : ventre rond
En général il n’y a pas d’ajustement à faire si le ventre est plat, car le patron est déjà adapté
à cette morphologie. En revanche, lorsqu’il est plutôt arrondi, le pantalon est inconfortable.
On effectue donc une modification sur le patron.
Mais avant de s’atteler à un ajustement du patron, il est préconisé d’essayer une toile et de
noter les problèmes rencontrés. En effet, le tableau des mesures fourni avec le patron, ne
permet pas réellement de savoir si une modification aussi pointue est nécessaire sur un
pantalon.
Matériel de base pour effectuer une transformation
Sur le devant, la ligne droite est positionnée presque parallèle au droit-fil. Elle correspond à
l’emplacement d’une braguette. La partie courbe correspond à l’entrejambe.
Sur le dos, la ligne droite est légèrement inclinée et correspond à la partie haute du fessier.
La partie courbe correspond au bas des fesses et à l’entrejambe.
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Transformation nécessaire
Le ventre a tendance à passer au-dessus de la ceinture. Le tissu tire depuis les côtés jusque
sur le ventre. Rallonger la hauteur de fourche devant de façon à bien englober le ventre.
•Sur la jambe devant, tracer un axe perpendiculaire au droit-fil, à mi-hauteur le long
de la fourche.
•Couper sur le trait depuis la fourche en s’arrêtant 2-3 mm avant la couture de côté.
Cet partie non coupée servira de point fixe pour effectuer un pivot.
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• Retracer le côté pour supprimer l’angle provenant du pivot.
Attention, cette transformation a ses limites. Elle est valable pour les premiers mois de
grossesse. Il est également très important d’utiliser un tissu avec beaucoup d’élasthanne.
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15. Comment ajuster un pantalon : fourche trop lâche ou trop serrée
Une fourche n’étant pas correctement tracée à l’intersection avec l’entrejambe provoque
un inconfort, tant lorsque la ligne est trop haute que lorsqu’elle est trop baissée. Un
équilibre des lignes est le garant d’un pantalon seyant.
Mais avant de s’atteler à un ajustement du patron, il est préconisé d’essayer une toile et de
noter les problèmes rencontrés. En effet, le tableau des mesures fourni avec le patron, ne
permet pas réellement de savoir si une modification aussi pointue est nécessaire sur un
pantalon.
Note : pour connaitre la définition du terme « fourche » se reporter à l’article « Comment
ajuster un pantalon : fesses plates ou fortes. ».
Matériel de base pour effectuer une transformation
Transformation à effectuer
La méthode est identique pour les 2 cas de figure.
Point clé : il est nécessaire de se munir d’un perroquet afin d’effectuer l’ajustement.
•Sur la fourche des devant et dos, tracer une ligne perpendiculaire au droit-fil, à
l’intersection avec l’entrejambe.
•Sur cet axe, marquer un nouveau point au-dessus pour remonter la fourche ou bien
en-dessous pour redescendre la fourche. Essayer d’abord avec une valeur égale à 2
cm, puis l’augmenter ou la diminuer selon les besoins.
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• Selon ce nouveau point de repère, retracer la courbe de la fourche en rejoignant la
partie tracée en ligne droite.
• Une fois la modification terminée, vérifier que les longueurs d’entrejambe devant et
dos sont identiques. Sinon, modifier à nouveau la hauteur de fourche.
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16. Comment naviguer entre les différentes tailles d’un patron
Cette manipulation s’effectue pour les personnes ayant une différence de taille entre le
haut et le bas du corps. On parle notamment de silhouette en V ou en A, mais bien d’autres
cas de figure sont compatibles avec cette méthode.
Définitions
Commençons tout d’abord par définir les termes suivants :
Silhouette en V
La partie haute du buste est plus développée que le bas. La carrure, les épaules et la
poitrine sont plus larges que les hanches.
Silhouette en A
La partie basse du corps est plus accentuée que le haut du buste. Les hanches sont larges et
les fesses plus fortes alors que la poitrine est menue et les épaules assez fines.
Cas de figure
Si lors de la lecture du tableau des mesures, on s’aperçoit que ses tours de taille, de poitrine
et de hanches ne correspondent pas à une seule taille mais à plusieurs, alors il faudra
naviguer entres les tailles du patron afin d’obtenir un tracé parfaitement adapté aux
courbes de son corps. Ainsi, il est possible d’ajuster robes, pantalons et combinaisons aux
coupes ajustées, à sa propre morphologie.
Quant aux modèles très amples, aucune modification n’est nécessaire. La mesure
principale à prendre en compte, est celle de la partie la plus ajustée au corps. La partie
ample du modèle sera suffisante pour s’adapter au reste du corps.
Transformation
Le travail s’effectue sur la ligne de côté du patron. L’exemple donné concerne le cas d’une
robe. Mais la technique est identique pour tout autre modèle.
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• Mesurer ses tours de poitrine, de taille et de hanches. Comparer les valeurs trouvées
avec le tableau des mesures. Choisir la taille concernant sa poitrine et celle
concernant son tour de hanches.
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Exemple 2 :
Tour de poitrine : 96 cm correspondant à un 42.
Tour de taille : 75 cm correspondant à un 42.
Tour de hanches : 97 cm correspondant à un 40.
Une fois la transformation effectuée, il est important de vérifier que les lignes d’assemblage
des différentes pièces mesurent exactement la même longueur.
Note : il est également possible de grader entre 2 tracés, si ses mesures ne correspondent ni
à une taille X, ni à une taille Y.
Variante de la méthode
Cette méthode peut également être appliquée à des parties bien précises du patron,
lorsque l’on souhaite effectuer une très légère modification. Il faudra augmenter ou réduire
le tracé de la partie à modifier et venir récupérer le tracé d’une autre taille.
Voici une liste non exhaustive des possibilités existantes :
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- Augmenter/réduire la longueur d’un vêtement.
Etc…
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17. Comment agrandir un patron dans une taille non existante
Rien de plus frustrant que de s’apercevoir qu’un modèle n’est pas proposé dans sa propre
taille. Nous allons voir ici que des solutions existent afin d’agrandir le patron de manière
raisonnée. Car attention, la gradation s’effectue normalement selon un tableau des
mesures très détaillés, comportant des valeurs d’agrandissement propre à chaque type de
vêtement mais aussi de morphologie. Cette technique peut être utilisée pour agrandir un
patron d’une taille voir deux, mais au-delà, il y a un risque que le patron ne soit plus
conforme aux statures. C’est d’ailleurs le cas lorsque l’on veut transformer un patron en
très grande taille.
Principe de la gradation
Effectuer une gradation est le métier d’une gradeuse ou modéliste.
Un patron de vêtement est construit dans une taille bien définie, comme le 36 ou le 38.
C’est sur cette base que la gradation va ensuite être effectuée. Il faut alors se référer à des
normes européennes et des tableaux de mesures très détaillés pour calculer les
agrandissements nécessaires entre 2 tailles. Les mesures à reporter prennent en compte des
valeurs verticales ainsi que des valeurs horizontales.
Exemples de cas de figure
Exemple 1
Un patron est proposé du 36 au 46 alors que la taille souhaitée correspond à un 34 ou 48.
Une gradation est envisageable sur toutes les pièces du patron.
Exemple 2
Un patron est proposé du 34 au 48 alors que la taille souhaitée correspond à un 54.
Une gradation est déconseillée car l’écart avec la dernière taille proposée est trop
important.
Transformation
Se munir d’une règle graduée pour prolonger les lignes, d’une équerre pour tracer des lignes
perpendiculaires, d’un perroquet (règle de modéliste avec une forme courbe) pour tracer
des arrondis.
•Vérifier que toutes les pièces du patron ont bien été sélectionnées.
•Le but de l’exercice est de relier les différentes tailles du patron par une ligne droite
à des endroits bien précis sur le tracé. Il faut donc appliquer cette règle à chaque
intersection entre deux lignes formant un angle, mais aussi au niveau de chaque
repère de montage.
•Une fois les lignes tracées, vérifier qu’elles dépassent au-delà de la première et
dernière taille.
•Mesurer l’écart entre deux points d’intersection. Cet écart doit normalement être
régulier et se répéter entre chaque taille.
•Si le but est d’agrandir le patron d’une taille, reporter cette mesure au-delà de la
dernière taille, à l’extérieur de la pièce.
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Si le but est de réduire le patron d’une taille, reporter cette mesure juste avant la
première taille, à l’intérieur de la pièce.
• Une fois tous les reports effectués, relier les nouveaux points entre eux selon le
même tracé que pour les autres tailles. C’est-à-dire qu’il faut respecter les droites et
les courbes afin de conserver la coupe du modèle.
• Lorsque toutes les pièces ont été gradées, vérifier que toutes les lignes s’assemblent
parfaitement entre-elles. Si un décalage est trouvé, il est fort possible qu’il y ait une
erreur dans la gradation
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Comment modifier la position d’une pince poitrine (veste, robe et blouse).
L'une des petites modifications auxquelles vous pouvez être confrontée sur un
top, une blouse, une robe chasuble est de déplacer la pince poitrine pour un
tombé parfait et sur mesure. La pointe de la pince doit normalement se trouver
en regard de la pointe de votre sein. Si ce n'est pas le cas le vêtement sera moins
seyant.
Ruban adhésif
Une règle perroquet
Une équerre
Une règle graduée
Une feuille support
Une paire de ciseaux à papier
Un critérium/crayon de papier à pointe fine
Méthode A :
La pointe de la pince est mal positionnée par rapport à la pointe de votre sein.
Vous allez devoir travailler sur l’axe x (à l’horizontale) et/ou sur l’axe y (à la
verticale). Dans ce cas, la modification portera sur l’inclinaison de la pince. Le
but étant de ne pas toucher à la base de la pince.
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72
Variante
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Méthode B :
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Vérifications et corrections du patron :
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Comment déplacer une couture d’épaule
Ruban adhésif
Une règle perroquet
Une équerre
Une règle graduée
Une feuille support
Une paire de ciseaux à papier
Un critérium/crayon de papier à pointe fine
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Fusionner cette zone le long de l’épaule de l’autre pièce (sur le dos si vous
avez tracé votre nouvelle ligne d’épaule sur le devant ou vice versa).
Si le patron comporte des manches, déplacer le repère de tête de manche de
la même valeur que la couture d’épaule. Mesurer à nouveau les
emmanchures dos/devant pour s’assurer que les crans sont bien positionnés,
tout en prenant en compte d’éventuels fronces ou embus. Si le patron
comporte un col ou un empiècement, faire la même chose au niveau de
l’encolure.
Les transformations doivent également être effectuées sur les parementures
et doublures, si le patron en est pourvu.
Insertion dessin 2
Variante : il est tout à fait possible d’utiliser cette technique pour modifier
l’inclinaison de la couture d’épaule. Cela signifie qu’un seul des deux points
(d’encolure ou d’emmanchure) reste fixe (ne bouge pas). Tracez la nouvelle ligne
d’épaule en partant de ce point fixe. La zone à basculer ne forme pas un
rectangle mais un triangle.
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Méthode B : déplacement en parallèle, lorsque la ligne d’épaule est tracée en
légère courbe.
Sur une des deux pièces, écarter les deux parties de la valeur de bascule de
la couture d’épaule. A l’inverse, sur l’autre pièce, faire se chevaucher les
deux parties de la même valeur. Si la couture d’épaule doit être basculée
vers le devant, c’est le dos qu’il faudra écarter, et le devant qu’il faudra
réduire.
Retracer les lignes d’encolure et d’emmanchure.
Si le patron comporte des manches, déplacer le repère de tête de manche de
la même valeur que la couture d’épaule. Mesurer à nouveau les
emmanchures dos/devant pour s’assurer que les crans sont bien positionnés,
tout en prenant en compte d’éventuels fronces ou embus. Si le patron
comporte un col ou un empiècement, faire la même chose au niveau de
l’encolure.
Les transformations doivent également être effectuées sur les parementures
et doublures, si le patron en est pourvu.
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Variante : il est tout à fait possible d’utiliser cette technique pour modifier
l’inclinaison de la couture d’épaule. Cela signifie qu’un seul des deux points
(d’encolure ou d’emmanchure) reste fixe (ne bouge pas). Tracez vos axes sur les
pièces devant et dos en partant de ce point fixe et en vous arrêtant à environ 1
cm de la couture d’épaule de l’autre côté. Écarter et réduire les pièces
uniquement d’un seul côté de l’axe sans toucher au point fixe.
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