Mite Manual Parte 1

PARTE 1
Conteúdo exclusivo do site 1 www.nauticurso.com.br

LISTA DE CONTEÚDO Algumas fotos deste Simpático rebocador.
INTRODUÇÃO..........................................1
LISTA DE MATERIAIS..............................3
PLANOS DE CONSTRUÇÃO.......................4
CORTANDO OS CAVERNAMES..................6
MONTAGEM DO ESQUELETO....................8
FORRAÇÃO DO CASCO............................10
MESA DE SERVOS E BASE DO MOTOR.....18
REFORÇO E IMPERMEABILIZAÇÃO.........22
INSTALAÇÃO DE MOTOR E LEME............23
INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRÔNICA....31
INTRODUÇÃO
Este sem dúvidas é um nautimodelo muito

importante, pois, foi graças a ele que surgiu em
09/2000 a idéia de fazer um site voltado ao
modelismo naval, mas a idéia inicial era apenas de
mostrar na internet as fotos da construção deste
rebocador. Nascia então o site nauticurso.com.
Agora temos o prazer de disponibilizar aos

visitantes, usuários e clientes este manual da
construção do rebocador Mite cortado a laser.
Em sua versão 2007 o Rebocador Mite ganhou

nova cara, mas sem perder o charme de um
pequeno rebocador de porto (a maine harbor
tugboat) ganhou uma nova tampa na popa com
escotilhas e novos cabeços duplos idênticos ao Sou Marcelo Matrangolo
barco originalmente construído em 1917 e escadas
laterais para acesso as portas da cabine de
comando, a popa foi redesenhada para dar um
aspecto mais robusto ao modelo.
Embora o modelo utilize motor elétrico foi

originalmente construído na escala real com
motores a vapor e trabalhou até os anos 50 na
Philadelphia USA.
Desde sua estréia triunfal no nauticurso.com o

Rebocador Mite tornou-se um dos mais famosos
nautimodelos construídos no Brasil e merecedor
deste manual super detalhado desde o casco até a
primeira navegação.
I
Espero que aproveite esta literatura e fica aqui
neste instante firmado o compromisso de enviar as Em caso de dúvidas entre em contato:
fotos da construção acabamento e do barco Email.: [email protected]
navegando e se possível até um vídeo breve para a Msn.: [email protected]
galeria do site nauticruso.com.br pelo email
[email protected].

30 - 12 pneus em resina
31- Tinta automotiva duco cor
LISTA DE MATERIAIS vermelho calipso 81 com 10% de
pasta fosqueante.
1 - Planos de Construção 32 – tinta preto fosco
2 – kit cortado a laser disponível 33 – 1 cabeço
3 – 4 chapas de balsa 3 mm cabine 34 - 1 par de cordas
4 – 2 chapas de balsa 2 mm cabine 35 – 1 farol grande
5 – 4 varetas de 6mm 36 – 1 par de escadas laterais
6 - 45 longarinas de caixeta 37 – 1 conjunto de chaminé
1,5mm X 5mmX 700mm para teto 38 – 5 metros de cabo de poliéster
das cabines e convés de 1 mm na cor preta ou cor de
7 – 50 longarinas balsa 3 x 8 x 700 mm corda(marrom/bege)
8 – 3 chapas compensado 4 mm x 39 – 1 união motor flexível
260 x 720 mm 40 – 1 conjunto de leme
9 - Seladora para Madeira 50 – cola epoxi
10 – Pincel para retoques 51 – 1 par de conectores para
11 - 1 litro de Thinner fios/bateria
12 – 1 rolo de Fita Crepe 52 – 4 parafusos rosca soberba de
13 – 1 estilete grande 1 cm para micro switches
14 - Grampo Pequeno 10 und 15 53 – 8 pitões tamanho p
- 5 und grampo grande 54 – 1 duto de ar
16 - Motor PM-102-S 55 – 1 barril em resina
17 – Conjunto eixo/tubo/hélice 35 56 – 1 tabua de compensado de
ou 40 mm 720 x 260 x 6mm para base
18 – Bateria selada 12 volts 4 ou 57 – opcional – kit epoxi
5 ah impermeabilização
19 - Fiação nas cores do projeto 58 – 1 jogo de adesivos
20 - 2 Microswitches chave 60 – 6 tubos de cianoacrilato 20gr
kw1132/4 OU kw1132/3 61 - 3 lixas nr.100 3 lixas nr 220
21 - 1 interruptor 1 lixa nr. 360 1 lixa nr. 600
22 - 1 Rádio controle 2 canais 62 – Arame de latão 1,5mm x 1
completo com servos transmissor metro
e receptor e pack de pilhas. 63 – 1 par de ancoras
23 - 4 pilhas receptor rádio 64 – 1 timão
controle 65 – corneta
24 - 8 pilhas transmissor radio 67 – bitácula
controle 68 – Jogo 4 portas em resina
25 – filme de poliéster 0,3 mm 69 - 10 metros linha de poliester
para janelas da cabine cor cizal(bege) 1mm
26 - 1 jogo de 14 escotilhas
27 - 4 bóias salva vidas pintadas
ou sem pintura
28 - 1 par de luzes de navegação Todo o material está disponível no
29 - 1 par de cabeços duplos site www.nauticurso.com.br
Preparando os planos de
construção
Abra os arquivos de planos:
PLANOS - Rebocador Mite 2010 - parte

1.pdf
PLANOS - Rebocador Mite 2010 - parte

1.pdf
Este arquivo abre somente no programa

Adobe Acrobat reader. Cole as 3 folhas referentes a quilha
montando-a no tamanho original como
Imprima em proporção 100% na sua se pode ver abaixo:
impressora a laser ou inkjet TODAS AS
32 PÁGINAS. A montagem dos planos
segue abaixo:
Repita o mesmo procedimento com o

Convés QUE SAI EM 6 FOLHAS:
Cada caverna sai em uma folha formato Em seguida vamos recortar em torno de
a 4 com escala garantindo que a medida todas as peças (não sobre a linha pois
está correta de acordo com os planos: esta servirá de guia de corte na serra)
. veja foto:
Esta escala deve ter sempre 18 cm após

impressa.

Colaremos todos os moldes sobre o Madeiras para colagem em contorno da
compensado de 4 mm (passe cola quilha.
apenas nas bordas para facilitar a
remoção posterior do papel ou aplique
sob a folha de papel abaixo da linha de
corte fita dupla face, assim será possível
remover o papel sem deixar o
cavername com restos de cola e papel.
Chapa de compensado 4mm x 720 x

260mm, disponível na loja
nauticurso.com
Recomendamos o uso da cola epóxi

nauticurso, devido ao rendimento e
custo bastante inferior a tradicional cola
do mercado.
Acima a melhor disposição para corte do

cavername.
Aplique com espátula a cola sobre toda

a superfície de um dos lados a quilha e
em seguida proceda da colagem.
A quilha deverá ser cortada 2 vezes pra
que possa ter a espessura de 8mm,
então vamos cortar 2 partes um pouco
maiores que o desenho, para posterior
colagem com cola epoxi.
A união e prensagem das duas partes da

quilha deve ser feita com prendedores
de roupa ou os tradicionais prendedores
de modelismo e marcenaria. Na falta

destes distribua igualmente peso sobre
toda a superfície a ser colada de modo
que a colagem seja feita por igual sem
que fique nenhuma fresta entre as
madeiras.
Cortando cavernames e
quilha
Utilize uma serra tico-tico de mão ou de

bancada com lamina de corte para
cortar metal, recomendamos a utilização
da serra abaixo que não deixa farpas no
corte não danificando o compensado.
DICA: Procure sempre cortar as peças

pela face externa da linha, nunca em
cima da linha e nunca por dentro da
linha, assim você consegue preservar a
qualidade da peça que está cortando.
Alguns cavernames tem o miolo vazado

então devemos abrir 2 vezes.
Acima o pré corte do cavername apenas

pela linha externa.
O próximo passo será fazer furos com a

furadeira para poder introduzir a serra e
cortar as partes internas.
Proceda o corte um a um.

A seguir um detalhe da colagem das
duas chapas de compensado de 4 mm
que formam a quilha do rebocador Mite.
O retângulo acima de cada caverna

serve para posicionar cada uma na
altura correta em relação a base de
montagem ou estaleiro.
CORTE DA QUILHA
A quilha central do rebocador Mite Corte a passagem do eixo pela quilha

representa a coluna vertebral do barco,
ou seja, é nela que serão encaixadas as
vértebras (cavernas) que dão o formato
ao casco do rebocador. Montada em 2
chapas de compensado de 4 mm
coladas paralelamente como vimos nas
imagens anteriores. A seguir vamos
proceder a colagem do desenho da
quilha na madeira de 8 mm e proceder o
corte em seguida.
Faça o furo da caverna 12 onde passa o

túnel do eixo usando uma broca de 6
mm.
Abaixo a quilha cortada com os

respectivos encaixes numerados de cada
um dos 9 cavernames. 1 -2 -3 – 5 – 8 –
10 – 12 – 13 – 14

Dê acabamento com lixa nº 100 para
remover eventuais rebarbas. Montagem do esqueleto
Cole sobre uma tabua plana e rígida o

desenho do convés
Corte caibrinhos de madeira com a

medida de 10 x 10 x 240 mm, que
Encaixe agora a caverna 12 na quilha
servirá de guia e apoio da base do
para verificar o posicionamento do eixo.
cavername.
Pregue um a um sobre o desenho do

convés como na imagem a seguir:
O conjunto eixo, túnel, hélice para este

kit é fornecido na loja nauticurso.com na
sessão Hélices.
Repita este procedimento para as 9
cavernas tomando máximo cuidado

com o alinhamento de acordo com o
desenho.
Antes de iniciar a colagem dos

cavernames no estaleiro tome cuidado
de cortar o centro (com a serra) não
necessário para o kit cortado a laser. Proceda a colagem dos cavernames um
a um alinhando o corte central da base
de cada cavername com a linha central
do desenho do convés.
Este corte central servirá de guia de

colagem.
Repita a operação para todos os
cavernames.
Encaixe a parte final da quilha e em

seguida a quilha completa.

Tome muito cuidado pois nesta etapa se Proceda a colagem com cola
você forçar de mais algum dos cianoacrilato que você pode adquirir na
cavernames pode quebrar, então seja loja nauticurso.com na sessão COLAS.
cuidadoso.
Detalhe do túnel do eixo em latão 6 mm Forração do casco

externo e 4 mm interno, paredes de 1
mm de espessura.
A forração do casco será feita com
longarinas de balsa de 3mm de
espessura por 8 mm de largura e 70 cm
de comprimento, que podem ser
adquiridas juntamente com o kit do
rebocador ou avulso na loja
nauticurso.com
Corte em compensado de 4 mm a peça

15 que forma a popa do barco.

montagem e assim modelar as curvas
do casco sem que se quebrem, por um
ou 2 minutos já é o suficiente para se
conseguir bastante maleabilidade na
madeira balsa.
Esta peça é colada na caverna 14 na

linha do convés como na foto a seguir:
A longarina deve percorrer toda a

extensão do casco faceando com a base
dos cavernames desde a quilha na proa
até a caverna 14 na popa, como na
imagem abaixo.
Iniciaremos a forração do casco da proa

para a popa começando de baixo para
cima, note na foto a seguir que a
longarina partirá da parte interna da
quilha onde deve ser colada.
Repita a operação com as demais

longarinas sempre colando cada uma
das cavernas e umas as outras
paralelamente. O excesso de cola é
desnecessário e prejudicial a qualidade
do trabalho, a cola cianoacrilato é muito
mais dura do que a balsa, por isso evite
deixá-la escorrer sobre a madeira, o que
é bastante difícil de lixar futuramente.
Recomendamos deixar as pontas das

longarinas de molho na água para que
possam ficar mais maleáveis durante a
A quarta longarina deverá ser moldada Na longarina de Nº 5 sobre a popa entre
molhada e colada na popa do barco, a a caverna 13 e 14 faça um ½ corte com
cola cianoacrilato tem aderência perfeita estilete no centro da madeira para
na madeira mesmo esta estando umida. ajudar a moldá-la sobre o desenho da
caverna 13, 14 e da peça 15.
Detalhe da colagem da quarta longarina.

Veja nas imagens a seguir como afilar a
madeira para fazer encaixes precisos.
Com o estilete remova a rebarba se

ficar.
A curvatura desta longarina a obrigaria

a cair sobre a colagem anterior, neste
caso em vez de forçar a madeira a
dobrar moldando as linhas do
cavername fazemos cortes
acompanhando a colagem anterior para
que a longarina que está sendo colada
se molde precisamente com a anterior.
Proceda a colagem das demais

longarinas afilando a madeira para que
se molde perfeitamente umas nas
outras sem que se esforce as
longarinas.
Deixe a madeira te mostrar qual o

caimento natural e prenda-a com a mão
sobre o barco, então com uma caneta
marque os 2 pontos onde a emenda
inicia e onde termina.

Agora trace uma linha reta entre os 2 Fechamento da popa
pontos e corte com estilete.
Detalhe do acabamento da forração na

Após a colagem o resultado é o da quilha de proa, o desenho do projeto
imagem acima. deve ser riscado na madeira (exceto no
kit cortado a laser onde este risco já
Este procedimento pode e deve ser vem inserido no corte. O risco servirá de
utilizado em quase toda a forração do guia de corte para o arremate da
casco. Em alguns casos teremos de forração como vemos na imagem a
fazer o mesmo em ambos os lados da seguir.
madeira.

Marque a madeira de acordo com o risco Com cuidado e atenção nos detalhes
na quilha, corte com estilete e cole. teremos aproximadamente 22 colagens
de longarinas para cada lado do casco.
O mesmo procedimento deve ser feito

na quilha de popa, veja imagens. Com a forração concluída iniciaremos o
lixamento do casco com lixa nº 100 para
madeira ou ferro. (eu prefiro a de ferro)
Cole a lixa em uma tabua de madeira

com uns 10 x 10 cm fazendo um taco
de lixamento que te ajudará muito nesta
fase, evite lixar com a mão pura, o taco
fará o nivelamento de todas as
longarinas coladas, deixando o trabalho
perfeitamente uniforme.
Procure lixar sempre cruzando a fibra da
madeira, ou seja, no sentido contrário
ao da posição das longarinas coladas, de
baixo pra cima e de cima pra baixo
acompanhando a curvatura do casco.
Guarde o pó resultante do lixamento,

pois com ele misturado a seladora para
madeira se faz uma excelente massa de
calafetação de trincas, frestas ou
emendas muito abertas entre
longarinas.
Paciência e atenção aos detalhes nesta

fase é muito importante, evite lixar
demais em um ponto só, distribua o
lixamento uniformemente sobre toda a
superfície do casco.
Basta aplicar a massa com uma espátula

ou com os dedos em pontos de difícil
acesso.

Agora o casco está pronto para ser
retirado da base, inicie retirando
cuidadosamente os pregos e em seguida
remova a base.
Esta massa é facilmente lixável e

proporciona acabamento na mesma cor
da madeira.
Com ajuda de uma serra de disco e

uma dremel ou mesmo uma serra de
cortar metal vamos remover a base do
cavername.
Utilizando um disco de serra na retifica

dremel.
Utilizando uma serra manual de cortar
metal.
O fechamento da popa é feito com a
peça 16 feita de balsa de 3mm corte
com a fibra da madeira em pé, na
vertical. A colagem é feita com cuidado,
para que se tenha o ângulo e a
curvatura correta.
Conclusão da primeira fase da

montagem do casco.
Mesa de Servos e
Base do Motor
A seguir mostramos as peças 12A – 10A

18 - 19 que compõem a mesa de servos
e base do motor (20-21) cortadas em
compensado de 4 mm.

Desconecte a lamina em um dos lados
do arco de serra insira a lamina no
furo, corte cuidadosamente a janela de
encaixe da peça 21.
18
20 21
Cole o projeto impresso em compensado

de 4 mm e corte.
Após efetuar o corte, faça a furação do

motor usando uma broca nº 10 para o
furo central e uma broca nº 2 ou 1,5
para os furtos laterais.
Cole as 2 peças alinhando os encaixes.
A montagem da base do motor segue os

passos abaixo, lembrando que no kit
cortado a laser este processo é
desnecessário.
Primeiro fure a madeira para inserir a

serra de mão.

Motor devidamente posicionado. A mesa dos servos posicionada (não
cole) esta peça será parafusada pois é
móvel, o que facilitará posteriormente
para a instalação da parte
elétrica/eletrônica.
Basta colar as 2 peças 12A e 10A como

mostrado na imagem a seguir. Estas 2
peças compõem a base de apoio da
mesa dos servos que comandarão leme Concluída a montagem da mesa dos
e também a aceleração do rebocador servos.
avante e a ré.
Base do motor posicionada (não cole) a

Detalhe em close desta fase da base do motor será parafusada
construção da mesa dos servos. facilitando possível remoção futura.

Faça um furo na madeira, introduza a
O alinhamento do eixo do motor com o
serra.
eixo do hélice, deve ser preciso.
Utilizaremos como união uma peça de
metal (união flexível) que tem uma
conexão com o eixo do hélice em
borracha flexível o que compensará
facilmente qualquer pequeno
desalinhamento entre o motor e o eixo,
porém se nos esforçarmos nesta etapa
para um bom alinhamento teremos um
conjunto de propulsão bem silencioso e
sem vibração.
Proceda o corte sobre a linha
A seguir mostramos como foi cortado o

encaixe do servo na mesa. Usamos a
mesma técnica de furar e inserir a serra
no furo. Esta é uma serra de arco
manual usada por ourives, muito
comum no modelismo e de fácil Repita a operação no outro lado.
aquisição na loja nauticurso.com

A resina epóxi foi preparada com 4
partes de resina (80gr) para 1 parte de
endurecedor (20gr).
Apoiando na quina da mesa fica bem

mais fácil cortar.
Aplique uma camada diretamente sobre

a madeira usando um pincel.
Reforço fiberglass e
impermeabilização
Coloque o tecido previamente cortado
Entre as cavernas 5 e 8 sobre a quilha com as dimensões exatas da parte a ser
ficará acomodada a bateria de 12volts revestida.
4-5 ah, que pesa em torno de 1,5 kg
servindo também como lastro está
estrategicamente posicionada de modo
a equilibrar o barco e alinhá-lo em
relação a sua linha de flutuação ou linha
d’água
Aplicaremos entre a caverna 5 e 8 uma

camada de fibra de vidro reforçada com
resina epóxi de impermeabilização. O
tecido utilizado foi o de fibra de vidro
bidirecional 120 gramas p/m2 e tanto o
tecido como a resina epóxi são
fornecidos na loja nauticurso.com.

Aplique o tecido de fibra de vidro e
pincele-o impregnando completamente
com a resina.
Impermeabilização interna concluída.
Esta impermeabilização interna não é

extremamente necessária, mas com
No restante da parte interna do casco, certeza dará ao barco uma resistência
inclusive os cavernames, aplique a incrível a umidade garantindo a
resina pincelando sem fibra de vidro. durabilidade de seu trabalho por muitos
anos, dezenas deles.
Instalação do motor
e leme
Após a impermeabilização interna do

casco, vamos instalar motor e leme.
Remova qualquer vestígio de Comece posicionando a mesa de servos

escorrimento para que o acabamento da e com uma furadeira faça os furos para
resina fique liso e uniforme. parafusá-la como segue:
Detalhe do reforço para bateria feito em Os parafusos fazem parte do kit

fibra de vidro e resina epóxi. completo de montagem.

Parafuse o motor no montante do motor Cada peça terá que ser desbastada
sobre o taco de lixa como nas fotos
acima para que possa acompanhar a
curvatura do casco e também ficar
nivelada com a base do montante do
motor sobre a quilha como na imagem a
seguir:
Para fazer os 2 apoios da base do motor

será necessário colar na quilha 2 peças
de compensado de 8 mm ( cada peça é
formada por 2 partes coladas uma a
outra) peças nº 19
O próximo passo será posicionar o

montante do motor e verificar o
alinhamento do eixo do motor com o
eixo do hélice.

Veja na imagem abaixo que o eixo do
hélice deve estar perfeitamente
centralizado com o eixo do motor.
Hora de funcionar o motor e verificar

como ficou a instalação do conjunto de
propulsão, quanto menos ruído e
vibração melhor está o alinhamento.
Marque os 4 pontos de furação e faça os Você poderá corrigir a posição do eixo
furos. antes de colá-lo definitivamente na
quilha.
Recoloque o montante do motor no
ponto correto dentro do barco e fure a
base de apoio usando como referencia
os próprios furos do montante do motor.
Conecte a união flexível ao motor e ao

eixo, se tiver dificuldade em conectar a
união de borracha ao eixo do hélice você
poderá usar um alicate de bico para
ajudar nesta operação.

Utilizaremos o conjunto de leme para o
rebocador Mite, disponível na loja
nauticurso.com.
O furo deve atravessar completamente

a quilha.
Iniciamos fazendo o furo para a fixação

do tubo do eixo do leme.
Coloque cola epóxi dentro do furo e com

ajuda de um palito ou vareta espalhe
bem a cola por dentro do furo, em
seguida introduza o tubo do leme com
cuidado para não entrar cola dentro
dele.
O furo deve ser perpendicular ao

cavername 14 de acordo com o projeto
e muito bem centralizado. Uma dica é
iniciar com uma broca fina e ir
aumentando o tamanho da broca até
chegar na largura ideal para introduzir o
tubo.
Na parte interna o tubo do leme deve

ficar no mesmo nível da quilha

Utilize o arco de serra de joalheiro para
este trabalho, pois a parte removida da
quilha será utilizada posteriormente
para fechar o corte novamente.
Na parte de fora do casco deixe sair

aproximadamente 2 a 3 mm do tubo do
leme.
Marque na base da quilha o ponto exato

da furação do leme e em seguida com
muito cuidado faça o furo como na Encaixe o conjunto de leme.
imagem que segue.
Cole de volta a parte de madeira

Para instalar a pá do leme teremos que serrada.
cortar a parte final da quilha para que o
eixo do leme possa ser encaixado.

Encaixe e cole o ilhós para dar
acabamento e servir como guia de
suporte para a ponta do eixo do leme
evitando que o mesmo fique
diretamente em contato com a madeira.
Conecte a haste de comando e encaixe

e o braço de comando e centralize o
leme para poder apertar o parafuso
halem.
Detalhe em close do sistema de

O eixo do leme deve se estender dentro comando e propulsão do rebocador Mite.
do barco por aproximadamente 1 cm
para que tenha condições de receber o
braço de comando do leme.
A montagem do comando do leme

começa acoplando o servo na mesa e
ligando-o ao receptor no canal do leme.

Ligue a bateria ao receptor e acione o
rádio transmissor posicionando o stick
de comando ao centro e o trimer
também ao centro.
Conecte o braço de comando do leme ao

eixo do leme mantendo o leme
perfeitamente centralizado e em seguida
aperte o parafuso halem.
Com o rotor do servo centralizado

conecte a ele a cruzeta como na
imagem abaixo.
Posicione haste de comando do leme

sobre o primeiro furo da cruzeta e
marque o ponto exato de dobra com um
lápis grafite.
Para marcar na hhaste de comando do

leme o ponto onde será feita a dobra de
encaixe na cruzeta siga os passos.

Remova todo o comando do leme e com
um alicate faça a primeira dobra
Encaixe pronto para ser conectado na

cruzeta.

Montando o sistema de
inversão de motor
Abaixo mostramos todo o esquema

elétrico/eletrônico que comanda todas
as 6 funções de movimento no
rebocador Mite. Motor avante, a ré e
parado, leme a direita, esquerda e ao
centro.
Parafuse com firmeza sem apertar

demais para não limitar ou danificar o
funcionamento da chave
Conecte o servo ao receptor no canal do

motor e ligue o sistema centralizando o
stick do transmissor juntamente com o
trimer ao centro.
Com o rotor do servo centralizado,

conecte a cruzeta e acione totalmente
para cima o stick do motor de modo
que o servo se posicione como na
imagem abaixo.
Sobre um bloquinho de madeira com as
medidas 15 x 10 x 12 mm posicione
centralizado a chave micro switches e
faça 2 furos para que possa ser
parafusado ao bloquinho.

Mantenha o stick nesta posição. Passe
cola cianoacrilato no bloquinho de
madeira montado com a chave e cole-a
sobre a mesa na posição acionada, ou
seja, de modo que fique com o braço
acionador da chave em posição de
acionamento.
Repita a operação acionando totalmente

o stick do transmissor para baixo
fazendo com que o servo se posicione
como na imagem abaixo.
Com as duas chaves micro switches

posicionadas vamos soldar os fios que
formam o sistema elétrico da inversão
de rotação do motor.
Repita a operação colando o outro

bloquinho com a chave acionando-o na
colagem
Desparafuse e remova a mesa de

servos.

Faça furos na mesa na mesma direção
dos pinos da chave micro switches por
onde passarão os fios.
Os 2 primeiros fios soldados são do

motor vermelho + e preto -. Utilizamos
ferro de solda a estanho de 100 watts e
arame de estanho para solda.
Recomendamos da marca Best uma das
melhores do mercado e solda muito bem
e com facilidade até para ferros de
menor potencia em watts.
Os 2 fios soldados por baixo da mesa

A sequência é melhor representada em
são para bateria -+. A inversão de
fotos do que em texto, basta seguir o
polaridade na bateria não causa
esquema elétrico que não dá erro.
problema algum, apenas a inversão da
rotação do motor. Mas sempre tome
cuidado para conectar o fio vermelho+
no pólo vermelho+ da bateria assim
como o preto -.

Concluída a instalação de todos os
comandos elétricos fixos do rebocador
Mite. Como mostrado nas imagens
acima e abaixo.
O Pack de pilhas do receptor do r/c bem

como o seu interruptor veremos no
próxima parte do manual.
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Aplique com espátula a cola sobre toda

A união e prensagem das duas partes da

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Utilize uma serra tico-tico de mão ou de

DICA: Procure sempre cortar as peças

Alguns cavernames tem o miolo vazado

Acima o pré corte do cavername apenas

O próximo passo será fazer furos com a

Proceda o corte um a um.

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O retângulo acima de cada caverna

A quilha central do rebocador Mite Corte a passagem do eixo pela quilha

Faça o furo da caverna 12 onde passa o

Abaixo a quilha cortada com os

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Cole sobre uma tabua plana e rígida o

Corte caibrinhos de madeira com a

Pregue um a um sobre o desenho do

O conjunto eixo, túnel, hélice para este

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Antes de iniciar a colagem dos

Este corte central servirá de guia de

Encaixe a parte final da quilha e em

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Detalhe do túnel do eixo em latão 6 mm Forração do casco

Corte em compensado de 4 mm a peça

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Esta peça é colada na caverna 14 na

A longarina deve percorrer toda a

Iniciaremos a forração do casco da proa

Repita a operação com as demais

Recomendamos deixar as pontas das

Detalhe da colagem da quarta longarina.

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Com o estilete remova a rebarba se

A curvatura desta longarina a obrigaria

Proceda a colagem das demais

Deixe a madeira te mostrar qual o

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Detalhe do acabamento da forração na

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