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ISBN: 978-65-5825-043-2
DIÁLOGOS CIENTÍFICOS EM
ESTÉTICA E COSMÉTICA
Cabedelo - PB
2021
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIESP
Reitora
Érika Marques de Almeida Lima Cavalcanti
Pró-Reitora Acadêmica
Iany Cavalcanti da Silva Barros
Editor-chefe
Cícero de Sousa Lacerda
Editores assistentes
Márcia de Albuquerque Alves
Josemary Marcionila F. R. de C. Rocha
Editora-técnica
Elaine Cristina de Brito Moreira
Corpo Editorial
Ana Margareth Sarmento – Estética
Anneliese Heyden Cabral de Lira – Arquitetura
Daniel Vitor da Silveira da Costa – Publicidade e Propaganda
Érika Lira de Oliveira – Odontologia
Ivanildo Félix da Silva Júnior – Pedagogia
Jancelice dos Santos Santana – Enfermagem
José Carlos Ferreira da Luz – Direito
Juliana da Nóbrega Carreiro – Farmácia
Larissa Nascimento dos Santos – Design de Interiores
Luciano de Santana Medeiros – Administração
Marcelo Fernandes de Sousa – Computação
Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante – Ciências Contábeis
Maria da Penha de Lima Coutinho – Psicologia
Paula Fernanda Barbosa de Araújo – Medicina Veterinária
Rita de Cássia Alves Leal Cruz – Engenharia
Rogério Márcio Luckwu dos Santos – Educação Física
Zianne Farias Barros Barbosa – Nutrição
Copyright © 2021 – Editora UNIESP
É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação
dos direitos autorais (Lei nº 9.610/1998) é crime estabelecido no artigo 184 do Código Penal.
Design Gráfico:
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Bloco Central – 2 andar – COOPERE
Morada Nova – Cabedelo – Paraíba
CEP: 58109-303
PREFÁCIO
RESUMO:
ABSTRACT:
This work talk about bibliographic research in the cosmetic and esthetic area, that
show the benefits of antioxidants in a smoker skin. Have the purpose to investigate
the effects of antioxidant bring to esthetical treatment at the skin of the smoker. The
article was made through researches in many scientific articles found in virtual
databases, Academic Google and Scielo even as Ministry of healthy of Brazil e World
Health Organization, besides library collection among others documents that help to
clarify the theme. With this work, it proves itself that when uses antioxidants in the
skin, the smoker can significantly get better can recoup the hydric equalize, lipidic,
nutritional and the synthesis stimulation of new collagen and elastin. Therefore, so to
improve the skin of the smoker healthy, the work shows the benefits of antioxidants,
as an oral and/or topical use, as the supplement thought a good diet, absorbing
antioxidants vitamins and minerals, that contribute to bailing out the health of the
smoker skin. It was searched too, thought the presentation of the featured damages
by nicotine and toxin in the cigarette cause in the skin, to demonstrate how important
and needly are esthetics procedures.
Keywords: antioxidants. Benefits. Skin. Smoking.
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Centro Universitário UNIESP
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Centro Universitário UNIESP.
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Centro Universitário UNIESP.
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1 INTRODUÇÃO
2 METODOLOGIA
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 PELE
A pele é o maior e mais pesado órgão do corpo, é constituída por uma porção
epitelial de origem ectodérmica, No organismo existem dois tipos de pele: a glabra,
caracterizada por ser lisa, sem pelos e com espessa camada queratínica, localizada
na palma das mãos e planta dos pés; a pele mais fina esta apresenta se nos sulcos
e pregas característicos do restante do organismo, considerada uma fronteira
mediadora entre o organismo e o meio ambiente exercendo determinadas funções,
tais como: barreira funcional, termorregulação, sensorial, síntese de vitamina D e
imunologia. Sua estrutura é formada por duas camadas distintas: a mais superficial
e formada por tecido epitelial, denomina-se epiderme; já a mais grossa e profunda, a
derme, é formada por tecido conectivo. Depois da derme encontra-se a hipoderme,
que não faz parte da pele, porém constitui-se de tecido adiposo que assume o
importante papel de alcochoar os tecidos, dando-lhes forma (TORTORA,
DERRICKSON, 2017; HARRIS,2009).
A epiderme é a camada mais superficial, compacta e impermeável, sendo
avascular, ou seja, não tem vasos sanguíneo; sua nutrição vem através da camada
subsequente, a derme. A epiderme possui quatro tipos de células: os queratinócitos,
que constituem a maioria das suas células e compõem o epitélio estratificado
pavimentoso queratinizado; os melanócitos, que são células que sintetizam e
secretam pigmentos; as células de Merkel, são associadas as terminações nervosas
sensoriais que provavelmente são receptores tácteis e as de Langerhans, que são
células apresentadoras de antígenos pertencentes ao sistema imunitário. A
epiderme constitui-se de cinco camadas distintas: camada basal(germinativa),
camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e a camada córnea
(GUIRRO, GUIRO 2004; HARRIS, 20016).
A derme é a camada posterior à epiderme, composta de tecido conectivo
fibroso, de elastina e colágeno, suas principais células são os fibroblastos (células
de sustentação da pele), e é extremamente vascularizada, contém vasos
sanguíneos e linfático, além das glândulas sudoríparas e os folículos pilosos. A
derme é a responsável pela nutrição e oxigenação da epiderme. Formada por duas
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saudável; ela, quando esticada volta a ser solta, tem grande probabilidade de
retornar ao seu aspecto original. (PUJOL, 2011).
A hipoderme situa-se após a derme e acima da aponeurose muscular, não faz
parte da pele, mas é de extrema importância para a sustentação das outras duas
camadas; é considerado um tecido subcutâneo. A hipoderme tem várias funções,
como: isolar o calor ou frio (Isolante térmico), modelar a superfície corporal e facial,
amortecer choques e reservar energia corpórea. Os principais tipos de células são
as adiposas (células que armazenam gorduras), os fibroblastos e macrófagos
(BORGES,2016; GONÇALVES,2017).
De acordo com Guirro Guirro (2006), a pele tem o seu próprio ciclo de
renovação, suas células são continuamente regeneradas na camada inferior e
superior, movimenta-se para cima para substituir as células mais envelhecidas de
sua camada visível, intitulada camada córnea. No entanto, na medida em que a pele
sofre uma agressão provocada pelo meio interno e/ou externo quebra-se este ciclo
renovável, causando uma desaceleração nas taxas de renovação celular.
em 2020 serão dez milhões de mortes ao ano, sendo que 70% dessas perdas
ocorrerão nos países em desenvolvimento. O cigarro tem mais de 4.800
componentes, dentre eles 68 farmacologicamente ativos tóxicos e até
carcinogênicos. O hábito de fumar tem consequências que afetam tanto os usuários
ativos, como também os indivíduos que não fumam, porém são expostos ao contato
indireto da fumaça do cigarro, charuto, cigarrilhas, cachimbo, narguilé entre outros,
muitas vezes em ambientes fechados, sendo estes denominados fumantes passivos
(BRASIL,2015).
Tratando-se das substâncias tóxicas da fumaça do cigarro o Instituto Nacional
de Combate ao Câncer acrescenta que as toxinas que saem da parte frontal do
cigarro mistura-se ao ar de maneira uniforme; esta fumaça tem aproximadamente “
três vezes mais nicotina, três vezes mais monóxido de carbono e até 50 vezes mais
substâncias cancerígenas do que a fumaça que o fumante inala”(INCA, 2018).
Mayer et al. (2008), afirma que fumar causa vasoconstrição e danos na
superfície de muitas partes do nosso corpo, nas células que revestem os nossos
órgãos e na pele, o maior órgão protetor. O hábito também induz reações
inflamatórias no corpo, acelerando uma enorme lista de doenças e propiciam um
agravamento na cicatrização de feridas o que impactaria diretamente na aparência,
além de aumentar as chances de câncer de pele entre os fumantes.
O cigarro na pele tem muitos malefícios, as células do organismo do fumante
trabalham com menos oxigênio e promovem uma série de consequências, reduzindo
o manto lipídico da pele, tornando-a mais seca e opaca; seus vasos sanguíneos
diminuem de calibre, dificultando a passagem de oxigenação e nutrientes que
induzem a diminuição das proteínas na matriz extracelular, prejudicando os
fibroblastos e consequentemente alterando as fibras elásticas, além de diminuir o
desempenho e a produção de novo colágeno, resultando em uma pele mais
enrugada e com menos elasticidade(MAYER et al,2008).
Sabe-se que o número de cigarro fumados está ligado diretamente com as
disfunções estéticas apresentadas na pele. Uma das características mais evidente
na pele do fumante é o envelhecimento prematuro (fotoenvelhecimento),
principalmente pelo o uso continuo do fumo. Consequentemente haverá desarranjos
das fibras da derme e também o recrutamento de células inflamatórias, causando a
diminuição do teor de água e os níveis dos hormônios estrogênio (ORRINGER et al,
2016). A figura 2 refere-se aos danos do tabagismo na pele.
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Fonte: https://institutolerner.com.br/wp-content/uploads/2017/12/tabaco-y-piel-878x439.jpg
Fonte: https://radicaislivres97.wordpress.com/2013/05/26/introducao-aos-antioxidantes.
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vitamina E tópica possui ação umectante e tem uma excelente absorção pela pele,
ajudando a retardar o envelhecimento (KEBE, SABATOVICH,2015;
(GONÇALVES,2006; DRAELOS,2012).
A glutationa , sintetizada no organismo através do aminoácido cisteína, um
importante antioxidante dentro das células, ela pode doar um átomo de hidrogênio
para um radical hidroxila e assim neutraliza-lo. Segue um clico, onde a glutationa
que foi oxidado é convertida para sua forma reduzida pela glutationa redutase e
assim, volta a reduzir outros radicais livres. A enzima glutationa, pode ser
encontrada em alimentos como alhos, beterraba, ovo, atum, castanhas e carnes
cruas (BERGERT, BERGERT,2006; DRAELOS,2012).
O superóxido dismutase é a primeira enzina usada pelo organismo para
neutralizar a formação em cadeia dos radicais livres, está presente na superfície
cutânea. Liga-se a minerais como cobre, manganês e ao zinco encontrado nas
organelas das células, promovendo uma transformação fisiológica do radical
superóxido em peróxido de hidrogênio. O superóxido dismutase também ajuda o
ácido hialurônico a manter a sua polaridade. O ácido hialurônico é responsável pela
hidratação tecidual e juntamente com as fibras colágenas fornece sustentação para
os músculos e órgão (KEDE, SABATOVICH,2015).
A enzima catalase assim como a superóxido dismutase está presente em
todas as células animal, a sua principal função no organismo e converte o peroxido
de hidrogênio este no entanto, é uma substância tóxica para o organismo e é
convertido em moléculas de água e oxigênio, essas duas substâncias não trazem
prejuízos ao organismo, diante desse fato a catalase neutraliza a ação tóxica do
peróxido de hidrogênio e equilibra a sua produção no organismo (DRAELOS,2012).
O Retinol é uma molécula da vitamina A, tem ação antioxidante atua na
proteção contra dos radicais livres, aumenta síntese de colágeno e elastina, auxilia
na renovação celular. Além os seus efeitos benéficos na pele ajudar na hidratação,
no clareamento da pele, na suavização de rugas e é antienvelhecimento (BORELLI,
2008).
A coenzima Q10 é uma vitamina também conhecida como ubiquinona: tem
atuação no combate aos radicais livres promove uma limpeza do excesso de
radicais livres, o que o torna um excelente antioxidante auxiliando no tratamento do
envelhecimento precoce (BORELLI, 2008)
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 19
3.5.1 Hidratação
Em relação à hidratação, uma pele sã, a maior parte da água, está presente
na derme cerca de 70%, e encontra-se principalmente no meio extracelular
interligada às suas macromoléculas. Dentre estas, estão macromoléculas
glicosaminoglicanos (GAG) do qual o ácido hialurônico desempenha um papel
importante na hidratação do tecido conjuntivo. No entanto, a epiderme dispõe de
elementos que permitem a ela reter água e opor-se aos desperdícios. As células
córneas, por exemplo, que por ter uma membrana espessa constituída por lipídeo,
forma uma barreira para combater à perda de água, nessas células contém
substâncias higroscópicas que constituem o fator hidratação natural (NMF), capazes
de sustentar água (HERNANDEZ, FRESNEL,1999).
A hidratação é um fator determinante para a recuperação da pele do fumante.
Os protocolos voltados para esses fins têm o objetivo de equilibrar as funções do
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 20
3.5.2 Regeneradores
3.5.3 Microagulhamento
3.5.4 Microcorrente
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS
ALAM, M; GLADISTONE, B. H; TUNG, R. C. Dermatologia Cosmética. Rio de
Janeiro: Elservier, 1 ed ,2010.
química e 28 dietas vegetarianas com mais de 400 receitas. São Paulo:Cultrix, 9. ed,
2006.
MOORE, K.L.; DALLEY, A.F.; AGUR, A.M. Anatomia Orientada para Clínica. Rio
de Janeiro: Guanabara Nogaan. 6 ed, 2011.
PERRIONE, N.O guia Perrione para ter pele mais jovem. Rio de
Janeiro:Campus.3. ed,2005.
RUIZ, J. A. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo:
Atlas .6. ed,2006.
RESUMO:
ABSTRACT:
inhibition of melanin via tyrosinase. It was also sought that the damage caused by
the action of ultraviolet rays of the sun (UVR), genetic factors, some oral
contraceptives, pregnancy and other inflammatory processes trigger this pigment
dermatosis, however, the treatment using laser and low intensity LED is able to
minimize these effects by its high anti-inflammatory power, promoting the
improvement of spots without causing cytotoxic effect. Demonstrating that aesthetic
procedures contribute to the promotion of well-being, health and self-esteem.
Keywords: Photobiomodulation; Lasertherapy; Melasma; Treatment
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho trata-se de levantamento bibliográfico na área de estética e
cosmética e tem como objetivo avaliar a contribuição do laser e LED de baixa
intensidade no tratamento do melasma. Na estética, a procura por procedimentos
que demonstrem melhora no quadro de processos hiperpigmentares em áreas
fotoexpostas do corpo humano tem sido de extrema importância.
A fototerapia oferece uma grande variedade de cores e comprimentos de
ondas na irradiação por luz laser. Neste estudo iremos da ênfase a laserterapia na
faixa espectral do vermelho ao infravermelho com comprimentos de ondas de 660 a
860nm que não é invasivo, não oferece efeito citotóxico, é indolor e proporciona um
alto poder anti inflamatório. Nos parâmetros de fotobiomodulação podemos utilizar
doses inibitórias que reduzem a síntese de melanina, inibem a produção da
tirosinase nos melanócitos e consequentemente inibem também a melanogênese,
desta forma torna-se uma ferramenta terapêutica eficaz para o tratamento e controle
do melasma.
O melasma é uma hiperpigmentação adquirida, caracterizada por manchas
acastanhadas localizadas na face, especialmente nas regiões malares, frontal,
orbicular superior de boca e mento, contudo, também podem surgir em outras
regiões do corpo como membros superiores. Apresenta maior prevalência entre
mulheres em idade fértil, mas pode surgir também em homens. As manchas escuras
na pele influenciam diretamente na autoestima das pessoas acometidas, causando
transtornos psicossociais por seu caráter inestético.
Os principais fatores desencadeantes dessa disfunção pigmentar são:
exposição aos raios solares, gravidez, histórico familiar, medicamentos
fotossensibilizantes, contraceptivos orais, distúrbios hormonais. Essa dermatose é
causada pela hiperatividade dos melanócitos que resulta no surgimento das
manchas.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 28
2 METODOLOGIA
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pele é o maior órgão do corpo humano, podendo chegar até 16% do peso
corporal. É um vasto tecido que apresenta características indispensáveis a vida e
sua espessura varia de acordo com a região, sendo mais espessa em áreas sujeitas
a desgaste e mais fina no restante do corpo. Tem como função principal cobrir e
proteger tecidos e órgãos internos do meio exterior. É formada por camadas distintas
sendo duas principais: a epiderme e a derme seguida da hipoderme ou tecido celular
subcutâneo.
A pele recobre a superfície do corpo sendo constituída por uma porção
epitelial de origem ectodérmica, a epiderme, e uma porção conjuntiva de origem
mesodérmica, a derme. Dependendo da espessura da epiderme distinguem-se a
pele fina e a espessa. A pele espessa é encontrada na palma das mãos, na planta
dos pés e em algumas articulações, o resto do corpo é protegido por pele fina.
Abaixo e em continuidade com a derme, encontra-se a hipoderme ou tecido celular
subcutâneo, que não faz parte da pele apenas lhe serve de união com os órgãos
adjacentes. A hipoderme é um tecido conjuntivo frouxo que pode conter muitas
células adiposas constituindo o panículo adiposo. (JUNQUEIRA, 2013).
A pele e seus diversos apêndices (fâneros) incluindo os pelos, as unhas, as
glândulas e várias outras estruturas cobrem, acolchoam e protegem os tecidos e
órgãos do corpo e em geral formam o limite entre o meio interno do corpo e o mundo
externo. (HALL E HALL, 2011).
Um dos maiores órgãos do corpo humano, a pele, apresenta uma área total
que varia de 2.500cm² (no nascimento) a 18.000- 25.000cm² em um ser humano
adulto. Sua espessura pode variar de 1,5mm a 4 mm com peso médio (seca) de
aproximadamente 2kg a 4kg, sendo composta por diferentes células e estruturas que
trabalham de forma harmônica, garantindo assim suas funções.(HARRIS,2003).
As duas camadas principais que constituem a pele: a epiderme e a derme
possuem células específicas e camadas distintas que desempenham funções
essenciais ao corpo. A epiderme é a porção de tecido epitelial mais superior sua
principal característica é a função barreira, que evita a perda de água transepidermal
e impede a entrada de microorganismos, graças a sua estrutura semipermeável. É
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 30
um tecido avascular e sua nutrição vem da derme, a principal célula deste tecido é o
queratinócito responsável pelo processo de queratinização, Merkel e Langerhans
também fazem parte da epiderme. O melanócito predomina na camada basal da
epiderme responsável pela produção do nosso protetor solar químico endógeno, a
melanina, pigmento responsável pela cor da pele, pelos, pupilas e cabelo, protege o
organismo contra a ação dos raios ultravioletas do sol (RUV). A epiderme apresenta
quatro camadas de células distintas: estrato córneo, estrato granuloso, estrato
espinhoso e estrato basal.
Nessas camadas ocorre o processo de diferenciação celular realizado pelos
queratinócitos que passam de uma camada para outra até serem eliminados. A
derme é um tecido conjuntivo estrutural da pele apresenta espessura variável é
bastante vascularizada rica em substância amorfa, nervos e glândulas nutrem e
sustentam a epiderme. É constituída de duas camadas: a derme papilar mais
próxima da epiderme, onde se encontram as papilas dérmicas e uma fina rede de
fibras elásticas. Já na derme reticular o tecido conectivo é mais denso e garante
força e elasticidade à pele. Sua principal célula é o fibroblasto responsável pela
síntese de colágeno.
A epiderme é basicamente um tecido epitelial estratificado ceratinizado com
variações estruturais e funcionais significativas dependendo da localização
anatômica. É constituída por um sistema ceratinocítico composto por células
epiteliais denominadas queratinócitos responsáveis pelo corpo da epiderme e de
seus anexos (pelos, unhas e glândulas), sistema melânico, formado pelos
melanócitos, células de Langerhans com função imunológica; células de Merkel,
integradas ao sistema nervoso e células dendítricas indeterminadas com função mal
definida. A derme desempenha uma influência reguladora sobre a morfogênese e
diferenciação epidérmica sendo fundamental para a determinação de sua
espessura, arquitetura, tipo de diferenciação e padrão dos seus anexos. O ph da
pele situa-se entre 4,6 e 5,8. (AZULAY, et al, 2017).
A epiderme é constituída por quatro camadas distintas: o estrato córneo,
estrato granuloso, estrato espinhoso e estrato basal e as células que compõem
(queratinócitos) alteram-se conforme passam de uma camada a outra durante o seu
processode maturação até serem eliminadas. (HARRIS, 2003).A derme é formada
por duas camadas sem limites distintos: 1- A camada papilar consiste em numerosas
papilas dérmicas interdigitadas com as pregas interpapilares formando a junção
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Fonte: <https://www.todamateria.com.br/camadas-da-pele/>
3.2. MELANOGÊNESE
Fonte: >https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-
05962009000600008<
3.3 MELASMA
Fonte:>https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S036505962009000600008&
lng=en&nrm=iso&tlng=pt<
3.4 FOTOTERAPIA
A fototerapia consiste na utilização da luz aplicada aos tecidos humanos
para fins terapêuticos. Desde a antiguidade que essa modalidade terapêutica é
empregada no tratamento de diversas dermatoses.
As primeiras descrições do uso da fototerapia datam de 1400 e dizem
respeito a práticas dos hindus e emprego de plantas medicinais associadas à
exposição ao sol para o tratamento do vitiligo. Contudo, foi a partir de 1903, quando
Niels Finsen recebeu o prêmio Nobel pelo sucesso do tratamento de lúpus vulgar
com a radiação UV, que a fototerapia começou a ser realmente estudada e praticada
para o tratamento de várias dermatoses (DUARTE, 2006).
A fototerapia é indicada para diversas dermatoses, muitas de alta incidência
e difícil controle. A partir da experiência com a radiação no espectro ultravioleta,
novas opções têm sido adicionadas, utilizando outros comprimentos de onda,
agentes associados e combinações. A fototerapia utiliza a radiação ultravioleta que é
absorvida por cromóforos endógenos. As reações fotoquímicas resultantes alteram a
biologia cutânea, levando ao efeito terapêutico desejado. ( CESTANARI, et al, 2007).
radiação a laser não tem apenas o mesmo comprimento de onda, como também a
mesma fase, ou seja, os picos e depressões dos campos elétricos e magnéticos
ocorrem ao mesmo tempo, isso é chamado de “coerência temporal”. Além disso,
todos correm na mesma direção, isso é chamado de “coerência espacial”.
Colimação, como consequência da coerência espacial os raios lasers permanecem
em feixe paralelo. (LOW E REED, 2001).
O entendimento da interação entre os lasers e os tecidos baseia-se
principalmente no entendimento das reações que podem ser induzidas nesses
tecidos pela luz de laser. Cada tipo de laser resulta em luz de comprimento de onda
específico, e cada comprimento de onda reage de uma maneira diferente com cada
tecido. Outro fator importante é a densidade de energia, que é a quantidade de
energia por unidade de área entregue aos tecidos. (.CAVALCANTE, et al, 2011)
É inquestionável que toda e qualquer fonte de irradiação ao incidir sobre um
tecido vivo irá produzir algum efeito. Os diodos emissores de luz ( LED) são uma
fonte diferenciada de radiação por produzir uma luz de alta luminescência, fria,
barata, de longa sobrevida e baixo consumo de energia. Para muitos procedimentos
dentro da fotobiomodulação não há diferença nos resultados entre o laser e o LED.
(PEREIRA, et al,2013).
Pensa que a luz vermelha é absorvida pelos citocromos nas mitocôndrias das
células. Todas as células têm esses citocromos, de modo que todos podem ser
estimulados pela luz vermelha. (LOW E REED, 2001).
deverá ser empregado sempre, e neste caso será o infravermelho. (PEREIRA, et al,
2013).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. Ed. São Paulo:
Atlas, 2008.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa. Histologia Básica. 12. Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
LOW John, REED Ann. Eletroterapia explicada: princípios e práticas. 3ª ed. São
Paulo: Manole; 2001.
STEINER, Denise. Beleza levada a sério. 4. Ed. São Paulo: Rideel, 2012.
RESUMO:
O presente trabalho tem como objetivo geral, expor um estudo sobre os benefícios
proporcionados para pacientes oncológicos através da estética, e como objetivos
específicos promover o bem estar da paciente, melhorar sua autoestima e oferecer
mais qualidade de vida às mulheres em tratamento. A metodologia utilizada no
trabalho foi de levantamento bibliográfico utilizando livros, revistas, artigos,
documentários e vídeos.Câncer é o nome atribuído a centenas de doenças que
apresentam o crescimento desordenado de células com agressividade e pouco
controle, o que pode determinar a formação de tumores. É uma doença
devastadora, por isso os pacientes podem apresentar baixa autoestima. A
autoestima tem relação com a forma que as pessoas se veem, o conceito criado por
nós mesmos pode sofrer alterações instantâneas e momentaneamente,
especialistas garantem que ter uma autoestima estável é de extrema importância
para aumentar a tolerância e aceitação ao tratamento do câncer. O esteticista é um
profissional que tem responsabilidade de cuidar da pele e do corpo das pessoas,
sempre tendo em vista proporcionar bem estar, tanto físico, como emocional e
estético, têm a capacidade de orientar a reconstrução e salientar o valor da
autoimagem e confiança, fazendo com que o paciente mantenha o foco na sua
recuperação da doença e de sua saúde, junto com informações sobre cuidados
estéticos.
1 INTRODUÇÃO
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demanda dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) imenso esforço para a
oferta de atenção adequada aos doentes. Esta perspectiva deixa clara a necessidade
de grande investimento na promoção de saúde, na busca da modificação dos
padrões de exposição aos fatores de risco para o câncer.
O câncer é responsável por mais de 12% de todas as causas de óbito no
mundo: Mais de sete milhões de pessoas morrem anualmente da doença. Como a
esperança de vida no planeta tem melhorado gradativamente, a incidência de
câncer, estimada em 2002 em onze milhões de casos novos, alcançará mais de
quinze milhões em 2020. Esta previsão, feita em 2005, é da International Union
Against Cancer (UICC).
O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e o mais
comum entre as mulheres, respondendo por uma taxa de 22% dos casos novos a
cada ano. Com estimativa de 57.120 novos casos para o ano de 2014. E com um
número de mortes em 13.225 (INCA, 2014). É a neoplasia maligna mais frequente
na mulher brasileira a partir dos 50 anos, principalmente nas nuligestas, nulíparas,
multíparas e aquelas que apresentam displasia mamária benigna com prevalência
de lesões hiperplásicas (KOGAAN, 2011).
O tratamento para o câncer é diversificado, atendendo às particularidades de
cada mulher. Dentre eles, pode-se citar o tratamento clínico que consiste na
quimioterapia e radioterapia, o tratamento cirúrgico, com ou sem reconstrução da
área afetada e tratamento de hormonal.
A Estética corresponde ao estudo da beleza e do belo; seria tudo o que tem
propriedade de beleza, sendo muitas vezes percebida durante a análise da
aparência física, pois o belo se define como algo “que tem forma ou aparência
agradável, perfeita, harmoniosa,
que desperta sentimentos de admiração, de grandeza, de nobreza, de prazer, de
perfeição” (VILAS BOAS, 2015).
O presente trabalho tem como objetivo geral, expor um estudo sobre os
benefícios proporcionados para pacientes oncológicos através da Estética. Dentre
os objetivos específicos são: promover o bem estar da paciente, melhorar sua
autoestima e oferecer mais qualidade de vida às mulheres em tratamento.
Corroborando com Tarricone (1992), que afirma que, a paciente com
câncer sofre forte falta de prestígio dentro do contexto social, familiar e profissional
produzindo profundos impactos em sua qualidade de vida, a justificativa do estudo
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 48
2 METODOLOGIA
3 CÂNCER
A Organização Mundial de Saúde têm estimado que cerca de 9 milhões de
pessoas são acometidas por câncer anualmente, e 5 milhões morrem por sua causa.
O câncer é responsável por muitas mortes em diversos países, sua taxa de
mortalidade só é superada por doenças cardiovasculares.
INCA (2019), diz que câncer é o nome atribuído a centenas de doenças que
apresentam o crescimento desordenado de células e além disso, são capazes de
invadir tecidos e órgãos, fazendo rapidamente uma divisão destas células, que
apresentam muita agressividade e pouco controle, o que pode determinar a
formação de tumores capazes de se espalhar por diversas regiões do corpo.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 49
De acordo com a World Cancer Research Fund (1997), ele pode ser
delimitado como uma enfermidade crônica de múltiplas causas, e sua principal
característica é o crescimento descompensado das células.
Figura 01: Representação da alteração na célula cancerosa.
• Câncer na mulher
Acredita-se que a maior incidência de câncer nas mulheres seja pelas
neoplasias mamárias, afetando 33,58 de cada 100000 habitantes, também é a
primeira causa de morte entre o público feminino brasileiro, e esta taxa tão elevada
de mortes pode estar relacionada ao diagnóstico tardio do câncer (BERGMANN,
2000; INCA, 2004).
Segundo INCA (2016), os principais fatores ligados ao aparecimento do
câncer de mama são genéticos, obesidade, menopausa tardia, falta de atividade
física, uso prolongado de contraceptivos orais, má alimentação, consumo de bebidas
alcoólicas.
O câncer de mama possui uma característica que ajuda as mulheres, ele
pode ser detectado pelo auto-exame, facilitando seu diagnóstico ou através da
realização de mamografia e ultrassonografia, mas sempre sendo necessária a
confirmação por biópsia da lesão (INCA, 2007).
Figura 02: Auto exame para detecção do câncer de mama.
Fonte: <https://www.folhadelondrina.com.br/transmidia/a-vitoria-contra-o-cancer-de-mama>
Acesso em: 10 de maio de 2020 às 19:40.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 51
De acordo com Ramos (2014), a autoestima tem relação com a forma que as
pessoas se veem, podem apresentar características que nunca mudam, mas
também características mutáveis e capazes de adaptação. Dessa forma, o conceito
criado por nós mesmos pode sofrer alterações instantâneas e momentaneamente,
um exemplo disso, é quando fazemos nossa própria comparação com alguém muito
bem sucedido. Após a comparação é possível perceber que inevitavelmente ocorre a
alteração na auto estima, podendo ser uma elevação ou diminuição da mesma.
Figura 07: paciente sendo maquiada para realçar sua beleza e elevar sua autoestima.
Fonte: <https://www.upf.br/ICB/noticia/carinho-atencao-e-autocuidado-ajudam-a-enfrentar-a-
doenca > Acesso em 20 de maio de 2020 às 21:20.
e até mesmo torná-lo mais vulnerável a queimaduras solares. Pelo fato da pele estar
mais sensibilizada durante o tratamento, recomenda-se a utilização de sabonetes
que não causem nenhum tipo de irritação e coceira, evitar usar produtos tópicos de
solução alcoólica, desodorante e outros tipos de cosméticos, tendo em vista prevenir
uma complicação maior. (BORGES, 2010).
Fonte:<https://tratamentoalternativo.wordpress.com/2016/08/24/vitamina-d-quebrando-os-
paradigmas-da-preven cao-e-do-tratamento-do-cancer/ > Acesso em 20 de maio de 2020 as
17:45.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
DAHER, Daniela. Terapia da Beleza. Revista Rede Câncer. n.21, abril, 2013
MENEZES, V. Estética e bem estar na oncologia. Estética INSP, Editora Trial, São
Paulo, 2017.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 60
RUIZ, J. A. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo:
Atlas .6. ed, 2006.
World Cancer Research Fund. Food, nutrition and prevention of cancer: A global
perspective. Washington: American Institute for Cancer Research; 1997.
RESUMO:
1 INTRODUÇÃO
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 ACNE
de desenvolvimento que ocorre nessa etapa da vida, podem ser explicadas pelos
sinais e sintomas fisiológicos, os quais, se não forem acompanhados e devidamente
explicados, podem gerar comportamentos ou alterações emocionais, que
possivelmente influenciarão a vida adulta (MENESES; BOUZAS, 2009).
Clinicamente a acne é classificada conforme a sua tipologia em vulgar,
hiperandrogênica, iatrogênica, cosmética, escoriado, neonatal, conglobata,
fulminante, comedonica, pápulo-pustuloso grave, nódulo-quisto e da mulher adulta
(GIACHETTI, 2008; MANFRINATO, 2009). Conforme o seu grau de acometimento
ou evolução clínica os diferentes tipos de acne podem ser classificados em acne não
inflamatória ou comedoniana, de grau leve, moderado ou grave (MANFRINATO,
2009).
A acne é caracterizada pela presença de comedões que por sua vez são
dividos em: microcomedão (lesão acneica inicial, que não pode ser visualizada),
comedão fechado ou cravo branco (lesão acneica inflamatória) e comedão aberto ou
cravo preto (apresenta a extremidade de cor preta devido à presença de melanina,
que para completar sofre oxidação por contato direto com o meio, normalmente não
inflama) (ABRAHAM et al., apud AZULAY; AZULAY; ABULAFIA, 2008; PIMENTEL,
2008).
De acordo com a característica clínica das lesões acneicas a acne passa a
ser classificada qualitativamente em cinco graus de acometimento: Grau 0 (pré
acne/hiperqueratose folicular); Grau I (acne com comedões/comedões e pápulas);
Grau II (Acne pápulopustulosa/pápulas e pústulas superficiais); Grau III (acne
pústulo nodular/pústulas profundas e nódulos); e Grau IV (acne nódulo
quístico/nódulos, quistes e cicatrizes) (PIMENTEL, 2008; MANFRINATO, 2009). No
quadro 1 é explicado a esquematização dos graus de acne.
Quadro 1 – Graus de acne
GRAU DE ACNE DESCRIÇÃO
Grau I Apenas comedogênica e não inflamatória. Caracterizada pela presença
de comedões abertos e fechados.
Grau II Pápulo-pustulosa e inflamatória. Caracterizada por lesões sólidas
(pápulas) e lesões líquidas de conteúdo purulento (pústulas).
Grau III Nódulo-cística e inflamatória. Formada por lesões sólidas mais
exuberantes.
Grau IV Conglobata e inflamatória. Ocorre formação de abscessos e fístulas
(nódulos vermelhos, doloridos e em sinal de desobstrução).
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 64
Fulminante. Fase mais rara e mais grave de todas. Promove febre, dores
Grau V musculares, dor nas articulações, perda de apetite com graves
inflamações.
Fonte: (adaptada de DE MAIO, M., 2011; FONSECA, M. S. R).
O tratamento clínico da acne é baseado na tipologia da afecção, bem como
no grau de acometimento. Tendo o tratamento por envolver medidas de higiene e
profiláticas, uso de medicamentos orais e tópicos, cirurgias, estético e alternativo
(LIMA, 2006; MANFRINATO, 2009).
2.2 MICROAGULAMENTO
2.3 BENEFÍCIOS
2.4 COMPLICACÕES
3 METODOLOGIA
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quadro 3 - Características dos estudos revisados
TÍTULO OBJETIVO TIPO DE ESTUDO RESULTADOS
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS
ABRAHAM, W. et al. Acne e Doenças afins. In: AZULAY, R.D.; AZULAY, D.R.;
ABULAFIA, L. Dermatologia. 5ed. Cap. 29. Rio de janeiro: Guanabara Koogan,
2008. p.466-475.
AUST, M.C.; FERNANDES, D.; KOLOKYTHAS, P.; KAPLAN, H.M.; VOGT, P.M.
Percutaneous collagen induction therapy: An alternative treatment for scars,
wrinkles and skin laxity. Plast Reconstr Surg, 21:1421–9, 2008.
AUST, M.C.; REIMERS, K.; HAPLAN, H.M.; STAHL, F.; REPENNING, C.;
SCHEPER, T.; JAHN, S.; SCHEAIGER, N.; IPAKTCHI, R.; REDEKER, J.;
ALTINTAS, M.A.; VOGT,
P.M. Percutaneous collagen induction - regeneration in place of cicatrisation?
Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 64, 97-107, 2010.
RESUMO
1 INTRODUÇÃO
1
Centro Universitário UNIESP.
2
Centro Universitário UNIESP.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 73
2 SOBRE O MICROAGULHAMENTO
utilizando um instrumento conhecido como roller que possui micro agulhas que
produzem canais na pele e estes podem ser utilizados para penetração de produtos
com princípio ativos na derme e epiderme (GARCIA, 2013).
Seus estudos foram confirmados por outros autores, que se basearam no
mesmo preceito de ruptura e remoção do colágeno subepidérmico danificado
seguidas da substituição por novas fibras de colágeno e elastina (CAMIRAND,
DOUCET, 1997).
Mais recentemente tem sido proposta a utilização de um sistema de micro
agulhas aplicadas à pele com o objetivo de gerar múltiplas micro punturas, longas o
suficiente para atingir a derme e desencadear, com o sangramento, estímulo
inflamatório que resultaria na produção de colágeno (FERNANDES, 2006 p.52).
O microagulhamento é procedimento técnico-dependente, e a familiarização
com o aparelho usado e o domínio da técnica são fatores que influenciam
diretamente o resultado final (FABROCCINI; FARDELLA, 2009).
Pesquisadores começaram a observar que esta técnica tão simples poderia
promover uma melhora na permeação de vários ativos cosméticos e cosmecêuticos.
Inicialmente muito se utiliza esta técnica para potencializar a permeação de
princípios ativos corporais para tratar o envelhecimento cutâneo. Com isso, pode-se
concluir que a mesma técnica também pode ser bastante eficaz quando falamos de
fazer com que ativos de uso corporal consigam permear o mais profundo possível
nas camadas da pele, chegando o mais perto possível da hipoderme, fazendo com
que os ativos que antes eram praticamente impossíveis de chegar até estes locais,
consigam permear facilmente, aumentando o seu poder de ação no tecido adiposo,
promovendo um melhor esvaziamento das células adiposas, fazendo com que este
seja um meio bastante eficiente para ser adotado nos protocolos de lipodistrofia
localizada (TIWARI, et. al., 2010 p.363).
Recentemente, a terapia de indução percutânea de colágeno (TIPC) com
cilindros plásticos providos de micro agulhas foi introduzida na Europa, com muito
bons resultados. Desmond Fernandes foi o primeiro a chamar essa técnica de
microagulhamento ou TIPC em 1993, na França (PERCUTANEOUS, 2009; AUST, et
al., 2008).
Diferentes marcas desse tipo de cilindros, com agulhas em número variado
(192 a 1074), comprimento variando de 0,25 a 3mm e 0,1mm de diâmetro, de uso
único, têm sido comercializadas atualmente em todo o mundo. A região a ser tratada
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 77
deve ser pressionada firmemente com o dispositivo cujas agulhas deverão penetrar
até a derme. Cada passada do dispositivo agulhado produz 16 micropuncturas/cm².
O instrumento deve rolar em movimentos de vai e vem em diferentes direções de
dez a 20 vezes (PERCUTANEOUS, 2009; FERNANDES, 2008).
As micro lesões na derme papilar criam uma zona continuente de
sangramento superficial que atua como poderoso estímulo para desencadear o
processo da cicatrização, liberando diversos fatores de crescimento, que por sua vez
estimulam a proliferação de fibroblastos e a síntese de colágeno III e I. Com a
conversão de colágeno tipo III em tipo I, há uma contração na rede de colágeno, o
que reduz a frouxidão da pele e suaviza cicatrizes e rítides (KALIL, et al., 2015
p.145).
Apesar de ser investigação retrospectiva de (LIMA, 2015 p.330), os resultados
de sua pesquisa e prática do microagulhamento sozinho e associado ao fenol nos
permitem apresentar as seguintes conclusões:
A literatura mundial atesta que o microagulhamento com agulhas de 2,5mm
de comprimento como técnica isolada é capaz de produzir melhoria na qualidade da
pele, atenuação de rugas e correção de cicatrizes deprimidas de acne;
Na experiência do autor, o tempo de recuperação como microagulhamento
como técnica isolada é menor do que o relativo à associação com fenol 88%;
Poucos pacientes apresentaram efeitos adversos, e a hiper pigmentação
pós- inflamatório foi revertida em pouco tempo, o que nos permite sugerir que o
procedimento, no grupo avaliado, apresentou bom resultado de segurança;
Quando o autor compara sua experiência nos casos avaliados com aqueles
tratados previamente apenas com o microagulhamento, observa substancial melhora
adicional de resultados nos primeiros, o que o estimula a concluir que a adição do
fenol 88% antes do microagulhamento potencializa os resultados.
A acne vulgar é uma das doenças de pele mais comuns, procedimentos
ablativos objetivando estímulo e remodelamento do colágeno são preconizados pela
dermatologia há muito tempo e também na estética (SANTANA, et al., 2016).
Diante do contexto acima, na atualidade existe uma tendência a
procedimentos menos invasivos, objetivando reduzir as complicações e promover o
retorno rápido do paciente às atividades diárias. O microagulhamento tem sido
descrito como técnica praticamente indolor, simples e de tecnologia minimamente
invasiva (KALIL; FRAINER; DEXHEIMER, et al., 2015 p.2012).
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 78
2.1 VANTAGENS:
2.2 DESVANTAGENS:
Acima de tudo, recebe orientações sobre o que faz parte da imagem pessoal,
para que possa avaliar seu cliente desde os primeiros minutos de atendimento.
E essa busca por uma boa aparência se torna cada vez mais importante,
aumentando auto estima, aceitação e até valores pessoais.
De acordo com os dicionários, a palavra imagem é a representação mental
que temos de um objeto, uma impressão. Imagem é como um veículo que pode ir a
qualquer lugar, desde que saibamos como usá-la.
Borelli (2004) enfatiza, “a beleza é sinônimo de bem-estar. Ela é integradora
de mente, alma e corpo, promovendo o exercício de uma existência mais saudável
e feliz”.
“O resultado de uma intervenção estética é satisfatório quando a atuação na
imagem trouxer benefício ao bem-estar da pessoa como um todo. E isto envolve
auto - imagem adequada” (ATUAÇÃO DA ESTÉTICA, 2009).
No moderno dicionário da língua portuguesa “esteticista” está definida como:
“Profissional que se dedica ao tratamento da pele, removendo-lhe defeitos e
assegurando-lhe saúde e beleza” (PINTO, EMILIANO, 2009).
A profissão não pode ser um arsenal de protocolos prontos utilizados para
todas as pessoas sem levar em consideração as características e as necessidades
de cada corpo e com profissionais sem formação estética atuando e ocasionando
riscos à saúde humana bem como comprometendo a eficácia do tratamento
realizado (GESSNER; SILVA 2015 p.98).
Diante do exposto e no aspecto teórico abordado sobre o microagulhamento
para fecharmos essa seção, é importante que o profissional entenda o mecanismo
de resposta fisiológica do corpo após a aplicação para poder entender o intervalo
necessário entre as sessões. O número de sessões indicadas para cada caso, que
terapias podem ser associadas, quais os possíveis resultados a serem alcançados,
quais produtos devem ou não ser aplicados (TORRES, et al, 2015 p.2).
E para isso, o profissional precisa ter consciência e saber da sua importância
e utilizar de suas habilidades como classificar linhas e ângulos, tipos de peles e
cabelo, interpretar as funções, trabalhar com ética, coletar e aplicar as técnicas,
aplicar os produto adequados, adotar procedimentos de intervenção preventiva,
estudando os métodos de tratamento, através do seu conhecimento e reconhecer
situações que requeiram o encaminhamento do cliente para tratamento com
profissionais especializados.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 87
5 ANÁLISES E RESULTADOS
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além de conhecer suas bases científicas para que desta maneira possam
oferecer um serviço de qualidade e com resultados satisfatórios para seus clientes.
Podemos entender então com a pesquisa que o microagulhamento vem-se
tornando excelente opção para o tratamento das cicatrizes de acne, com melhora
global da textura da pele e atenuação das cicatrizes apresentando bons resultados
clínicos, sem nenhuma complicação grave após o procedimento, além da satisfação
pessoal de cada paciente (SANTANA, et al., 2016 p.66).
O microagulhamento é tratamento inovador e passível de ser utilizado para
um amplo espectro de indicações quando o objetivo é o estímulo da produção de
colágeno, funcionando como mais uma arma que compõe nosso arsenal terapêutico
(LIMA; LIMA; TAKANO, 2013 p.114).
O objetivo com essa investigação foi conhecer o microagulhamento e
através disso, foi estabelecido a relação entre o comprimento da agulha utilizada no
rolo e o dano provocado na pele, mostrando e facilitando dessa maneira a escolha
do instrumento nas diferentes indicações, que também é importante.
De acordo com Negrão (2015), as complicações devido ao
microagulhamento podem acontecer por fatores diversos: escolha do equipamento,
execução inadequada, uso de substância com potencial alergênico, má
associação terapêutica, entre outros.
Basta o profissional estar consciente, preparado, e também o cliente deve
estar ciente de todo procedimento em seu atendimento. E dessa forma são
comprovados os efeitos benéficos apresentados após o tratamento com o
microagulhamento proporcionando uma aparência mais jovial à pele.
REFERÊNCIAS
RESUMO:
ABSTRACT:
The relentless search for technologies that can slow or reverse the aging process is
as old as the very existence of science that specializes in aesthetics and cosmetics.
From the age of thirty, signs of aging begin. appear to the first lines of expressions,
the first wrinkles and with them, the sagging that comes with the loss of elasticity of
the skin. Such symptoms affect the perimeter of the face as they also influence the
cellular renewal, leading to the natural hydration of the skin to a considerable
decrease. In this way, care should be initiated in this age group, precaution of such
lesions that are caused by the ageing of the skin. The proposal of this research is
precisely to analyze the facial revitalization, through the use of LED (led, free
translation), and its association with Photoactive cosmetics, to observe the benefits
that this technique brings the prevention and delay of Aging. Important to emphasize
that photodynamic therapy can be applied in all types of skin, with restrictions only on
patients who have some type of specific pathology or is undergoing treatment with
chemical association, this makes the use of the LED not In union with Photoactive
cosmetics, a non-invasive procedure, and therefore, without damage to the skin
tissues.
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Centro Universitário UNIESP.
2
Centro Universitário UNIESP.
3
Centro Universitário UNIESP.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 94
1 INTRODUÇÃO
Quando se fala em rejuvenescimento da pele, a região da face ganha o
protagonismo na procura por novas soluções que retardem o envelhecimento. O
presente artigo resultado de uma investigação iniciada na graduação e desenvolvida
durante a minha atuação profissional durante os anos no mercado estético facial.
As principais alterações são as do tecido colágeno e elásticas. Com o
envelhecimento, o tecido colágeno, componente fundamental do tecido conjuntivo,
torna-se gradualmente mais rígido e há uma perda clássica da estriação longitudinal
e das moléculas de água, além da diminuição da substância amorfa, resultando
assim em diminuição de força e dificuldade de difusão dos nutrientes pelo aumento
da rigidez tecidual. (MILLO et al. 2008,p. 48)
A presente pesquisa se propõe a ser científico mas o termo ''ciência'' , não
leva em consideração o lado clássico e positivista do termo, que representa uma
verdade e não pode ser modificada, mas, sim, de uma organização com
planejamento e objetivos dentro das subjetividades a ideia de cientificidade.
Portanto, deve ser pensada como um norteador e não apenas como sinônimo de
normas e caminhos a serem seguidos.
Segundo Minayo (2001), metodologia é o caminho do pensamento e a prática
exercida na abordagem da realidade. Metodologia inclui as concepções teóricas de
abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade,
neste sentido, o método anda de ''mãos dadas'' com todo o processo de pesquisa.
Inicialmente é preciso considerar que a presente pesquisa é da modalidade
qualitativa/quantitativa e bibliográfica (documental), ou seja, este tipo de pesquisa
faz uma série de leituras de diversos autores, já existente, sempre utilizando
embasamentos de outros autores para explicar a pesquisa que está sendo
construida. Neste caso são utilizados, artigos científicos e livros que tratam do
assunto, assim a partir da análise de especialistas é possivel entender,
cientificamente, como acontece o processo de tratamento por LED em associação
com os cosméticos fotoativados.
Para fazer a análise documental é preciso definir alguns critérios, postura
crítica em relação ao conhecimento dado e entendimento que nossas observações
não traduzem uma realidade autêntica. Assim, usar as diferentes concepções é um
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 95
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nas rugas finas, há diminuição ou perda das fibras elásticas na derme papilar,
sendo fibras finas e enroladas. Segundo GUIRRO (2004), existem também várias
outras classificações para as rugas, como: rugas de expressão ou dinâmicas, que
podem ser encontradas devido aos movimentos repetitivos dos músculos da face e
aparecem como movimento. As rugas estáticas aparecem mesmo na ausência do
movimento, devido à fadiga das estruturas da pele, em decorrência dos movimentos
repetitivos.
Aplicação perpendicular
Evitar áreas metálicas ( retirar brincos e pierscings)
Pode-se definir acne com uma infecção dermatológica que acontece nos
folículos polossebáceos, isto acontece devido a multiplicação de germes como o
Propionibacterium Acnes. A acne geralmente surge na puberdade, em ambos os
sexos, e representa o maior problema dermatológico desta faixa de idade.
Neste contexto o uso da terapia que combina os ativos cosméticos
ADCOS e o LED Hygialux, no tratamento da acne, surge como forte aliado no
combate inflamatório da derme. A acne grau III ou acne cística, apresenta grandes
ou pequenos nódulos, cistos, pústulas e pápulas, este tratamento atua exatamente e
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 103
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
avançada, como também pode ser estimulada por comportamentos como o uso de
álcool, cigarro e má alimentação.
Na pesquisa foi evidenciado a utilização do aparelho de endophoton, seus
benefícios, por ser um equipamento acessível financeiramente, tanto ao profissional
de estética quanto ao paciente, além de ser extremamente portátil, não necessitando
de maiores estruturas físicas para seu funcionamento, assim favorecendo ao
crescimento da oferta de tratamento facial por tecnologia LED a um numero casa
vez de pessoas.
A fototerapia não se resume apenas a tecnologia LED e suas características
terapêuticas são não apenas bastante conhecidas como também passam sempre
por constante renovação científica, com base em resultados sólidos, resultante de
testes com centenas e as vezes milhares de pessoas. Como foi citado no início do
artigo a escolha pelo estudo do LED se deve a sua baixa potência, não possuindo
efeito térmico, servindo basicamente como fotobioestimulação celular, como afirma
AGNES (2013).
Esse fator aliado com a constante redução nos custos dos aparelhos e
associado com produtos cosméticos fotoativos, representam um ganho cada vez
maior na qualidade e por consequência no sucesso dos procedimentos em estética
e cosmética, se tornando cada vez menos um luxo para as elites econômicas e mais
uma opção acessível de tratamento para todos.
REFERÊNCIAS
GIL, A. C. Como Elaborar Projeto de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
RESUMO:
Este artigo teve como objetivo analisar os efeitos da Bandagem Elástica Funcional
ou Taping no pós-operatório de lipoaspiração. Atualmente a lipoaspiração está entre
as intervenções cirúrgicas mais realizadas, de acordo com a Sociedade de Cirurgia
Plástica, o objetivo da lipoaspiração é remodelar áreas específicas do corpo,
removendo o excesso de depósitos de gordura, melhorando os contornos do corpo e
a proporção, por método aspirativo, por se tratar de um método invasivo e traumático
é indicada a realização de drenagem linfática manual, segundo a grande maioria dos
cirurgiões plásticos, esse procedimento auxilia no processo de recuperação evitando
algumas intercorrências previsíveis como o edema, equimose e fibrose do pós-
operatório. O taping é uma técnica com a finalidade de melhorar a circulação venosa
linfática, ação biomecânica sobre fibras musculares e sobre os corpúsculos nervosos
do sistema tegumentar, minimizando os processos de dor. Auxilia na diminuição do
edema e vem surgindo como um recurso complementar aos procedimentos estéticos
realizados em consultórios. Realizou-se um estudo de caso com três mulheres na
faixa etária de 26 anos, 39 anos e 42 anos, que fizeram lipoaspiração e no pós-
operatório foram submetidas a 20 sessões de drenagem linfática manual com
aplicação do taping. Ao término do tratamento, observou-se uma significativa
redução do edema e na dor e equimose, relatada pelas pacientes, após um mês a
técnica proposta mostrou-se eficaz tanto no tratamento do edema, da dor,
equimoses, fibroses e aderências.
1 INTRODUÇÃO
1
Graduada em Estética e Cosmética pelo FATEC. Email: [email protected]
2
Mestranda em Saúde e Desenvolvimento pela UNILASALLE. E-mail: [email protected]
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 107
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Fonte: https://www.todamateria.com.br/pele-humana
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 110
mais abertos, cuja pressão inferior a pressão tissular resulta na no influxo do líquido
tissular. Estima-se que existam cerca de 5.000 a 10.000mm³ de fendas na rede
linfática inicial que farão a comunicação entre os linfáticos iniciais e o interstício. Por
onde todo o líquido excedente e substâncias entrarão no sistema linfático. No
tegumento, são bastante numerosos, sendo porta de entrada dos microrganismos
para sua eliminação no sistema imunológico (HERPERTZ,2006).
responsáveis pela captação da região anterior da axila, parede torácica até a cintura
escapular, musculatura torácica e glândulas mamárias. (HERPERTZ,2006).
A cadeia de linfonodos subpeitorais capta a linfa oriunda da musculatura
torácica profunda; já os linfonodos torácicos epigástricos a captação da parede
torácica lateral e pele abdominal, enquanto que os linfonodos intermédios os
encaminham para os linfonodos axilares profundos de onde a linfa segue para os
linfonodos infraclaviculares direto para o tronco subclávico e indiretamente com
ligações para os supra claviculares (GODOY,1999).
A drenagem dos membros inferiores, no que diz respeito a tela subcutânea,
possui 6 correntes sendo quatro delas na região proximal, na coxa, subdividindo-se
em: corrente safena magna ou anteromedial e corrente safena acessória anterior ou
anterolateral, as outras duas posteriores chamadas de póstero-medial e póstero-
lateral da coxa. As outras duas são referentes as correntes distais safenas magnas
da perna e safena parva da perna. A captação linfática dos membros inferiores
superiores superficiais, é significativamente maior que os profundos, sendo de 3 a 14
unidades podendo atingir 20 linfonodos e relaciona-se com a região poplítea, que
frequentemente é um só (GODOY, 1999).
Algumas ligações linfogênicas insignificantes, a princípio, tornam-se
importantes em caso de obstruções e são denominadas anastomoses, vias
secundárias que se dilatam em casos patológicos tornando-se funcionais chamadas
de vias acessórias (LANGE, 2012).
comprometida. Atua basicamente sobre a pele, estende muitas vezes o seu campo
de ação sobre as estruturas mais profundas, a fim de restaurar a forma e função.
(AUN;1995).
2.3.1 Lipoaspiração
2.5 TAPING
Toda as estas datas são marcos para o uso das bandagens em diversos
contextos flebológicos na medicina moderna. Assim, Willian Hervey, Marcelo
Malpighi, Gaspar Aselli (1581-1626) e Jean Pequet (1622-1674) descrevem a
circulação linfática Richard Wiseman, Underwood, Petit, Wirchow, descobrem os
mecanismos das embolias. Até os dias de hoje as técnicas de bandagens são
amplamente utilizadas como recursos terapêuticos em flebologia (BRIZZIO, 2009).
As bandagens podem ser recursos externos ao organismo humano, podendo
ser divididas elásticas, que podem estirar-se (como o Taping) e inelásticas ou rígida
como gesso, esparadrapo ou micropore (MORINI, 2015).
Fonte: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-therapy-taping-collage-
image40172738
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/9b/1e/a5/9b1ea54f1c434441db9834
9e7d64a464.jpg;
Corte em I
Geralmente aplicado sobre o ventre muscular, aliviar o edema muscular, a
dor, desequilíbrio muscular, lesões correções funcional de desalinhamento do eixo
cicatrizes quando se deseja um grande foco destino é necessário este formato.
(BERGESCH, 2017).
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 121
Corte Y
Geralmente aplicado contornando o ventre muscular para desequilíbrio
muscular, lesões, correção funcional de desalinhamento do eixo, sendo para uso
muscular, o método mais comum, normalmente utiliza-se para contornar o ventre
muscular e inibi-lo, envolvendo-o quando debilitado, considerando sua inserção
proximal e inserção distal. (BERGESCH, 2017).
Corte X
Aplicado a partir do centro, e as caudas serão destinados aos contornos, este
corte é ideal para músculos cuja inserção proximal e inserção distal alteram-se
dependendo do padrão de movimento articular, como no caso dos romboides.
Oferece um estímulo focalizado com grande dissipação de tenção. (BERGESCH,
2017).
3 METODOLOGIA
4 SESSÃO ANALÍTICA
Cliente 1: Com 15 dias de pós cirurgia,com um corte em fan ou leque colocação para
os linfonodos da cadeia axilar
Arquivo pessoal.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 124
Arquivo Pessoal
Arquivo Pessoal
REFERÊNCIAS
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RESUMO
1 INTRODUÇÃO
1
Centro Universitário UNIESP.
2
Centro Universitário UNIESP.
3
Centro Universitário UNIESP.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 130
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Fonte: http//www.google.br-imagens1pele
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 133
Vitamina c em cosméticos
Figura 2: Sérum
FONTE: https://m.pt.aliexpress.com/item/32634226301.html
3 METODOLOGIA
REFERÊNCIAS
Pharmabooks, 2016.
RESUMO:
1 INTRODUÇÃO
2 METODOLOGIA
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 PELE
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 142
Fonte: https://afh.bio.br/sistemas/tegumentar/1.php
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 143
Tão importantes quanto a pele são as apêndices aos quais ela dá origem:
unhas, pêlos, cabelos, músculo eretor do pelo, glândulas sudoríparas e glândulas
sebáceas.
Os pêlos se originam no folículo piloso e estão distribuídos por quase todo o
corpo. Os folículos pilosos contêm reservatórios de células tronco epiteliais que
participam do processo de reparação tecidual. As funções dos pêlos são de
proteção, percepção sensorial e termorregulação.
As unhas são formadas pela camada lúcida e córnea da epiderme. São
responsáveis na proteção das extremidades dos dedos das mãos e dos pés, bem
como a atuação na manipulação de pequenos objetos.
Já as glândulas sudoríparas assim como os pêlos, também estão distribuídas
por todo corpo. Tem como função a eliminação do suor, que nada mais é que um
fluido de cloreto de sódio, com traços de ureia, sulfatos e fosfatos.
As glândulas sebáceas são encontradas por todo o corpo, exceto na região
plantar do pé e palmar da mão. São encontradas na derme e sua secreção é uma
mistura de lipídios. Elas são responsáveis pela lubrificação da pele, e promover ação
bactericida atuando unida com o suor.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 147
3.2 MELANOSSOMAS
3.3 MELANINA
3.4 MELASMA
Fonte: https://www.mdsaude.com/dermatologia/melasma/
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 151
3.5 VITAMINA C
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após analisar e pesquisar sobre o referido tema foi detectado que o melasma
é uma patologia crônica, que ainda não se sabe a exata causa do seu
desenvolvimento e que não tem uma cura exata, onde as terapias oferecidas tem por
objetivo de apenas prevenir e manter o seu controle. A hipermelanose atinge ambos
os sexos, sendo mais frequente em mulheres, afetando cerca de 90% e nos homens
correspondendo por volta de 10% dos casos.
Na pesquisa realizada, observou-se que há diversos fatores que podem
desencadear o surgimento da mancha hipercrômica, comprovando que uma das
causas mais relevante para o desenvolvimento e agravamento da doença se refere
a radiação UV. O melasma pode se manifestar em quatro padrões: padrão
epidérmico, padrão dérmico, padrão misto e padrão indeterminado.
Neste trabalho fica claro que a vitamina C tópica tem um papel importante no
processo do tratamento do melasma ao influenciar de forma positiva, tornando-se mais
eficaz na absorção percutânea do que via oral, sendo capaz de agir diretamente no
controle e prevenção da mesma. Na superfície da pele ela atua formando uma
película protetora, protegendo a pele contra os raios ultraviolentas. De acordo com
os autores investigados foi relatado que quanto mais superficial a mancha mais
satisfatório será o resultado. Diante desse contexto a utilização da vitamina C tópica
torna-se viável à medida que contribui na inibição da melanogênese, atenuando o
melasma, uniformizando o tom da pele. Relacionando o conjunto destas, enfatizo que
o ácido ascórbico é uma terapia ideal para que seja alcançado excelentes resultados
e, ondeno momento presente, já é considerável em produtos cosmecêuticos.
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Acesso em 01/05/2020.
RESUMO
ABSTRACT:
1 INTRODUÇÃO
2 METODOLOGIA
3 REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo Patel (2015, p. 9), existem vários fatores que podem causar uma
queda excessiva, como:
- A falta de minerais como cálcio, magnésio, zinco e o ferro
pode causar perda excessiva de cabelo.
- Estresse: O sofrimento de doenças graves ou as operações
de submissão causas graves aumentam a perda de cabelo; também estresse
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 170
emocional pode produzir uma queda incomum. Nestes casos, esse aumento na
perda de cabelo é temporário e, uma vez a causa passa e a pessoa se recupera. A
perda de cabelo geralmente cai entre 2-3 meses do evento.
- Hormônios masculinos: hormônios masculinos (andrógenos)
promovem a queda de cabelo. Nos homens, a alopecia é produzida pela
testosterona, que passa para o DHT, que se ligam aos receptores dos folículos
capilares e pode causar queda de cabelo.
-Alterações hormonais: problemas de tireoide resultam em perda de equilíbrio
nos hormônios masculino e feminino, que alteram o crescimento e a saúde do
cabelo. Eles geralmente são resolvidos com o tratamento da doença. Hormônios
masculinos ou andrógenos são os que mais contribuem para a perda definitiva de
cabelo, principalmente a testosterona.
- Gravidez e parto: acontece que na gravidez aumenta os
níveis de certos hormônios, que fazem com que o cabelo não caia e, ao retornar aos
níveis normais, a queda acontece.
- Umidade: Dormir com os cabelos molhados também é causa
de queda de cabelo, pois esse excesso de umidade acelera a morte do cabelo.
- Radiação solar: a radiação solar, especialmente a radiação
ultravioleta (UV), danifica o cabelo, como ataca a cutícula do cabelo, tornando o
cabelo mais exposto a ataques de agentes externos. Além disso, a radiação UV
também gera radicais livres, causando quebra das ligações de queratina, tornando o
cabelo mais frágil.
O dia a dia corrido, de modo geral, acaba por afetar negativamente a saúde
do indivíduo alterando seu estado emocional e provocando estresse. Esta é uma das
principais causas da perda dos cabelos, além de outros fatores como o uso de
medicamentos, disfunção hormonal ou traumas. Segundo a definição de Orentreich,
indivíduos com a presença de androgênios possuem folículos predispostos à
miniaturização, gerando a calvície (ROSS et al., 2012).
A alopeciaaandrogenética (AAG) é provavelmente a forma mais comum de
perda de cabelo em pacientes do sexo masculino e idade mais avançada
(MULLINARI-BRENNER; SOARES, 2009).
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 171
mais de 50% dos homens com 50 anos. Enquanto a incidência total da forma ativa
de MAGA em caucasianos acima de 40 anos é estimada em 50%, os sintomas não
são tão aparentes em homens asiáticos, americanos nativos e africanos /caribenhos.
Estima-se que, de todos os pacientes com perda de cabelo, a alopecia androgenética
seja reconhecida em 95% deles.
A alopecia androgenética feminina (FAGA) é uma das formas mais comuns de
perda de cabelo em mulheres. Sua incidência aumenta com a idade; estima-se que a
perda excessiva de cabelo esteja relacionada a 12% das mulheres antes dos 29
anos, 25% abaixo dos 49 anos e acima de 50% antes dos 79 anos. Apenas 43% das
mulheres com 80 anos não mostram sinais de perda de cabelo (CAVALCANTI,
2015).
Geavlete (et al., 2011) cita que a alopecia androgenetica é resultado da
estimulação dos folículos pilosos por hormônios masculinos que começam a ser
produzidos na adolescência (testosterona). Ao atingir o couro cabeludo de pacientes
com tendência genética para a calvície, a testosterona sofre a ação de uma enzima, a
5-alfa-redutase, e é transformada em diidrotestosterona (DHT). É a DHT que vai agir
sobre os folículos pilosos promovendo a sua diminuição progressiva a cada ciclo de
crescimento dos cabelos, que vão se tornando menores e mais finos. Isso se deve à
degeneração basofílica no terço inferior da bainha dos folículos anágenos.
A destruição do tecido conectivo é responsável pela irreversibilidade do
processo. O resultado final deste processo de diminuição e afinamento dos fios de
cabelo é a calvície. Em resumo, ocorre o encurtamento da fase anágena, afinamento
dos cabelos, duração aumentada da fase de repouso e diminuição da taxa de
crescimento linear dos cabelos mais finos (GEAVLETE et al., 2011).
3.2.3 Diagnóstico
A alopecia vem sendo estudada a muitos anos e cada vez mais indústrias
cosméticas investem em avançadas pesquisas no intuito de entender mais sobre o
assunto e tentar retardar esse processo que afeta diretamente a qualidade de vida de
homens e mulheres, sendo mais frequente no sexo masculino. Atualmente muitos
indivíduos são acometidos pela calvície e se tem poucos recursos para seu
tratamento (CAVALCANTI, 2015).
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 175
3.3.1 Urtiga
É uma planta muito popular com inúmeros benefícios para a saúde, entre eles
a melhoria da circulação sanguínea para o cérebro e pele, aumentando o
fornecimento de oxigénio.
Nas suas folhas possuem ginkobilobina e ingredientes ativos como
flavonoides (queratina, miricetina e kempferol) e terpenos (ginkgolidos, gilobálido) e
ácidos glicólico B. Melhora o fluxo sanguíneo capilar, pois atua como antiagregante
plaquetário (PATEL et al., 2015).
Patel (2015) descobriu que o extrato de raízes secas Sophora flavescens tem
excelente efeito de promoção do crescimento do cabelo quando induzido a níveis de
RNA de fatores de crescimento como IGF-1 e KGF em células da papila dérmica,
sugerindo que o efeito do extrato no crescimento capilar pode ser mediado pela
regulação de fatores de crescimento em derme em células de papila. Além disso, o
extrato de Sophora flavescens revelou possuir um poderoso efeito inibitório sobre o
tipo II 5 e da Atividade de Y-redutase.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 177
3.3.6 Sálvia
Nas pesquisas de Begum (et al., 2014), a planta contém gingsenosídeos, que
atuam como antioxidantes e anti-inflamatório. Em um estudo, mostrou-se eficaz
contra a alopecia androgenética, de frente para a área não. Sua raiz também é rica
em vitaminas B e D e minerais.
Além das propriedades acima, aumenta a expressão de Bcl-2, que é uma
molécula antiapoptótica, e inibe Bax, molécula pró-apoptótica, regulando a fase
anágena, para que um efeito seja associado preventivo na perda de cabelo e na
ajuda do crescimento do cabelo (BEGUM, et. al. 2014).
3.3.8 Amaranto
Nos estudos de Geavlete (et al., 2011) o extrato de sua casca é rico em AG,
aminoácidos e fitoesterois (como campesterol, estigmasterol e sitosterol) e é usado
para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, sendo seu mecanismo inibidor
da conversão da testosterona em di-hidrotestosterona (ativa), uma vez que inibe a
enzima responsável por essa etapa, a 5-alfa-redutase.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 178
3.3.10 Cúrcuma
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 183
RESUMO:
1 INTRODUÇÃO
A fibra capilar diz muito sobre a saúde do cabelo, sua boa aparência fala
muito sobre sua construção e nutrição de dentro para fora. Desse modo, o artigo
trata-se de um estudo na área da estética capilar visando avaliar os benefícios dos
ativos utilizados na reestruturação da fibra capilar.
Os cabelos são fios formados por um tipo de proteína chamada α-queratina,
constituída por uma sequência de aminoácidos, dentre 15 a 22 tipos, principalmente
1
Centro Universitário UNIESP.
2
Centro Universitário UNIESP.
3
Centro Universitário UNIESP.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 184
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
das células corticais, também controla o ingresso e egresso do teor de água na fibra
o que permite manter as propriedades físicas da mesma. As cutículas são
transparentes e opacas, quanto mais fechadas mais luminosas é notada no cabelo.
Se as cutículas se abrem, o cabelo fica mais sujeito a porosidade e sem brilho
(GOMES, 1999; GOMES, GABRIEL, 2006).
As células cuticulares compõem cerca de 10 %, em massa, da fibra formando
uma barreira protetora contra processos agressivos químicos e físicos e são
responsáveis pelas propriedades superficiais dos fios, tais como brilho, coeficiente
de atrito entre as fibras e proteção do córtex (ROBBINS, 1994; JONES, RIVETTI,
1997). A camada cuticular é composta de 6 a 10 cutículas sobrepostas cobrindo o
perímetro da fibra (JONES, RIVETTI, 1997). Esta estrutura se subdivide em uma
série de camadas, com cerca de 0,2 a 0,4 µm de espessura, sobrepostas e
orientadas no sentido das pontas da haste capilar.
É importante que a cutícula seja mantida em boas condições para assim
manter um aspecto saudável do cabelo, com o máximo de reflexo de luz,
entendendo sua constituição por células, membrana externa e duas camadas
internas.
Figura 2: As camadas da haste capilar
Composto por 90% o cabelo tem uma proteína denominada queratina que é
uma substância de alto peso molecular contendo cadeias de polipeptídios, resultante
de uma condensação de aminoácidos em forma de íons com cargas positivas e
negativas. A queratina é insolúvel em água e solventes orgânicos, mas é sensível
aos produtos alcalinos e oxidantes estável entre PH 4 E 8 (WICHROWSKY,2007).
A queratina apresenta mais ou menos 15 á 18 tipos de aminoácidos, sendo
que um dos aminoácidos que compõe a queratina é a cisteína, rica em enxofre em
sua molécula e por oxidação podem formar fortes ligações dissulfeto, ligando o
polímero de queratina adjacente. Essas ligações proporcionam força, durabilidade e
resistência a haste (COSMOTEC, 2009).
O restante da composição química do cabelo são: água 8%, carbono 45%,
hidrogênio6,5%, nitrogênio15%, oxigênio28%, enxofre 5,2% e minerais como ferro,
cobre, zinco, alumínio e cobalto e outros elementos como lipídios3%, pentoses,
glicogênio e ácido glutâmico (ANDRADE, 2009).
Araújo (2006) complementa que na região do córtex são encontradas as
seguintes ligações químicas que são as ligações de salinas consideradas de força
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 190
Os fios dos cabelos são estruturas formadas por aminoácidos ligados por
variados tipos de ligações. Uma das proteínas mais presentes é a queratina, porém
também se encontram presentes no fio; água, lipídios, aminoácidos e vitaminas. Os
aminoácidos possuem em sua constituição o enxofre, o qual possibilita uma gama
de interações chamadas pontes de sulfeto, de modo que dão forma e estrutura para
as madeixas (TORRES et al., 2005).
As proteínas são macromoléculas formadas a partir da poli condensação de
vários aminoácidos, todos os aminoácidos estão presentes na fibra capilar, sendo
que a cisteína, principal componente da proteína queratina, apresenta-se em maior
proporção (DIAS, 2015).
A fibra capilar contem alto teor de enxofre, porque o aminoácido cisteína é o
componente-chave das proteínas de queratina do cabelo. A cisteína é muito estável,
motivo pelo qual o cabelo humano pode ser encontrado relativamente intacto,
mesmo muitos anos depois após a morte do indivíduo. A cisteína possui um grupo
tiol na sua cadeia lateral, sendo principalmente encontrada em proteínas e no
tripeptídeo glutationa. Quando expostas ao ar, e sob determinadas condições
fisiológicas (incluindo no interior de proteína), a cisteína oxida-se, formando cistina,
composta por duas cisteínas unidas por uma ligação dissulfeto, com papel
fundamental na manutenção da estrutura terciária de proteínas. Ao se formarem
ligações dissulfeto entre os seus grupos tiol, aumentam-se a estabilidade molecular
e a resistência à proteólise. A disposição das ligações dissulfeto em proteínas
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 191
mitose nas células da matriz. Durante esta fase, o cabelo não sofre alterações
significativas do seu aspecto, desprende-se da matriz e sobe para o folículo piloso.
Esta fase tem uma duração aproximadamente de três a quatro semanas (BARATA,
2002; PONS GIMIERE; PARRA JUEZ, 2005) é de transição entre o crescimento
ativo e a fase de repouso. Sua raiz torna-se queratinizada, formando uma única
estrutura e começa a se separar do bulbo ou papila. Após esse estágio, cessa o
crescimento dos pelos, sendo a fase de repouso, conhecida como telógena podendo
durar de dois a três meses (LIMA; SILVA, 2007 p.158).
Por último, durante a fase telogênica, o pelo queratinizado progride até a
superfície. Na matriz inicia-se a reprodução de um novo fio, que força o
desprendimento final do cabelo (ALONSO E FUCHS, 2006; BARATA, 2002). A
telogénese tem duração média de três meses e uma vez que, entre 5% a 10% dos
cabelos do couro cabeludo se encontram nessa fase, cerca de 100 fios de cabelo
caem diariamente (WHITING E DY,2008).
2.6.3 Silicones
2.6.4 Polímeros
3 METODOLOGIA
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 206
RESUMO:
1 INTRODUÇÃO
1
Centro Universitário UNIESP.
2
Centro Universitário UNIESP.
3
Centro Universitário UNIESP.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 207
2 METODOLOGIA
3 REFERENCIAL TEÓRICO
Ainda não se sabe a causa exata da dermatite seborreica, mas Nemer (2004)
afirma que as lesões eritematosas se desenvolvem em áreas onde possui maior
quantidade da levedura do gênero Malasseza, associando-o como o principal agente
causador da dermatite seborreica, também conhecida por Pityrosporum. Fatores
emocionais estão ligados a patologia, podendo desencadear e potencializar o
processo inflamatório, sendo uma das causas mais frequentes e também mais
difíceis de controlar. Fatores como vento, frio, calor, suor e umidade afetam
diretamente os portadores de dermatite seborreica pois piora o quadro clinico da
doença. Enquanto em exposição solar apresenta uma melhora clínica, já que se
acredita que a luz do sol inibe o crescimento da levedura Malassezia, devido a
incidência dos raios UVA e UVB. (NEMER, 2004) A dermatite seborreica é uma das
manifestações clinicas mais recorrentes em pacientes acometidos pela AIDS, o
avanço e intensidade do quadro de dermatite está diretamente ligado com o grau de
comprometimento da AIDS no portador. (NEMER, 2004)
Segundo Formariz (2005), a dermatite seborreica pode levar a queda capilar.
Uma média de 72% dos portadores da dermatite apresenta um grau de queda
capilar, o que leva à rarefação dos cabelos no couro cabeludo. Tratando
corretamente, boa parte dos casos regridem. Nemer (2009), afirma que a excessiva
produção de glândulas sebáceas na dermatite seborreica do couro cabeludo, se
desenvolve devido a um fator hormonal, que coopera para o aumento da produção
dos fungos, e a falta de higiene leva a predisposição da doença.
A levedura Malassezia spp, é conhecido como um lipofílico, que necessita de
lipídeos para se desenvolver, geralmente presente na pele humana. O motivo das
manifestações da dermatite seborreica são diversos e não podem ser generalizados
apenas pela presença da levedura na pele, já que não há comprovação que ele é o
único e principal causador da patologia. Tendo como fatores contribuintes o perfil
imunológico do indivíduo e a hereditariedade. (SAMPAIO et al., 2011)
De acordo com Dawson (2007), o desenvolvimento da dermatite seborreica
depende de três fatores: produção de sebo, metabolismo da Malassezia e
suscetibilidade do indivíduo.
3.2 FOTOTERAPIA
Guedes (2018) define a fototerapia como um tratamento baseado na
interação da irradiação eletromagnética da luz com os tecidos biológicos. A
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 211
fototerapia ocorre quando a interação entre a luz e o tecido biológico se dá por meio
dos fótons (pequenos pacotes de energias) que não carrega matéria, são
constituintes da luz.
Em 1903 Niels Finsen recebeu o prêmio Nobel devido ao sucesso no
tratamento de lúpus vulgar com radiação UV, a partir disto a fototerapia passou a ser
estudada e praticada para o tratamento de diversas dermatoses. (DUARTE;
BUENSE; KOBATA, 2006).
Como toda modalidade terapêutica a fototerapia apresenta limitações, dentre
elas: equipamento necessário, disponibilidade do paciente em aderir ao tratamento,
considerando as condições clinicas como a dose cumulativa dos raios UV e suas
consequências. (DUARTE; BUENSE; KOBATA, 2006)
De acordo com Diffey (2002), os raios ultravioletas correspondem a 5% da luz
solar terrestre, esse total representa uma pequena parte do espectro
eletromagnético, as outras partes são constituídas por micro ondas, ondas de rádio,
radiação infravermelha, luz visível, raios-x e radiação gama, e o comprimento da
onda de cada tipo de radiação dessa é que vai definir suas características.
Helerbrock (2020) define que o espectro eletromagnético é o conjunto, de
todas as frequências de ondas eletromagnéticas existentes. Desde ondas de rádio
até os raios gamas.
“Espectro eletromagnético é o intervalo de todas as frequências de ondas
eletromagnéticas existentes. O espectro eletromagnético é, geralmente, apresentado
em ordem crescente de frequências, começando pelas ondas de rádio, passando
pela radiação visível até a radiação gama, de maior frequência.” (HELERBROCK,
2020)
Figura 1 – Espectro eletromagnético - o conjunto de todas as frequências de ondas
eletromagnéticas
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/espectro-eletromagnetico.htm
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 212
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/espectro-eletromagnetico.htm
Fazendo analise da tabela podemos perceber que a cor violeta tem a maior
frequência e o menor comprimento de onda, assim como o vermelho possui menor
frequência e o maior comprimento de onda, e isso se dá por que as duas grandezas
são inversamente proporcionais. Quanto menor o comprimento de onda mais
energia ela tem, desse modo a que contém mais energia é a vermelha e a violeta a
que contém menos. (HELERBROCK, 2020)
As cores são possíveis serem observadas no espectro magnético visível que
contém as ondas eletromagnéticas que as frequências se localizam entre o
infravermelho e o ultravioleta, são aquelas que podem ser percebidas pelo olho
humano e interpretadas pelo cérebro. (HELERBROCK, 2020) Abaixo poderemos ver
como as cores do espectro eletromagnético são percebidas pelo olho humano e a
frequência que corresponde a cada cor:
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 213
Fonte: https://blogfisioterapia.com.br/fototerapia-na-estetica/
O termo LED surgiu de Light Emitter Diode (Diodo Emissor de Luz), tem como
funcionamento a fotobioestimulação, que atua em forma de cascata de respostas
celulares resultando na modulação da função celular, proliferação celular e
reparação das células comprometidas, sendo experimentados inicialmente no
crescimento de plantas. (VINCK, 2006).O LED, fisicamente, é definido como um
diodo semicondutor que quando excitado por uma fonte de energia emite luz visível,
formado pela união de um semicondutor do tipo P (Positivo) e um semicondutor do
tipo N (Negativo), originando uma junção PN, essa junção recebe o nome de Diodo
Semicondutor. A luz é produzida pelas interações energéticas de elétron através de
um processo chamado eletroluminescência. (VINCK, 2006)
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 217
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 222
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RESUMO:
ABSTRACT:
Aesthetics is an extension of not only physical but also mental health, a patient who
suffered or suffers from such a pathology, is left with the psychological vulnerability,
and literally needs the support of her relatives, those of her environment and also of
a multidisciplinary team, aimed at your well-being as a whole, integrated body and
sound mind. Paramedical dermopigmentation areolar as a source of innovation
mainly for this purpose, to transform the lives of these patients, who have had part of
their life stories marked by something so painful and cruel. It brings with it the power
to collaborate for an increase in the self-esteem, well-being and quality of life of these
patients. We have as general objective for this study to demonstrate the relevance of
the dermopigmentation technique in improving the self-esteem of patients who
removed the breast as a result of cancer. In view of this, the subject studied is made
of great prominence, since it permeates the scientific development and its
applications in the area of Aesthetics. In short, this technique brings satisfaction,
returning the appropriate design for the areolar, because with the process of
withdrawal of the breast it goes through lack of coloration, and the lack of this
pigment causes a malaise, thinking about covering the imperfections, after the
1
Centro Universitário UNIESP.
2
Centro Universitário UNIESP.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 225
1 INTRODUÇÃO
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
células responsáveis pela produção de melanina, que atua como importante filtro
endógeno contra a radiação ultravioleta (MURPHY; MIHM, 2000).
A pele permite que o organismo aprenda sobre o seu ambiente e todas suas
partes diferenciadas, é o meio em que o mundo externo é percebido. Seu tecido vive
num estado de continua renovação através de suas células e camadas profundas.
A coloração da pele depende de fatores que vão desde a condição do estrato
córneo até a quantidade de pigmentos presentes. As células epidérmicas e dérmicas
fornecem um tom natural branco ou amarelo de acordo com sua espessura,
enquanto os vasos sanguíneos contribuem com a coloração conforme o número,
nível de dilatação, proximidade com a superfície da pele e grau de oxigenação,
fornecendo um tom roxo a azulado devido à hemoglobina. Os carotenóides da
hipoderme também contribuem para determinar a cor, que, no entanto, depende
principalmente da melanina sintetizada (VIGLIOGLIA, 1991).
Em suas diferentes partes tem sua variedade de textura, cor, aspecto, e
flexibilidade registrando os triunfos de toda vida através de suas experiências. A
palavra “melanina” deriva do grego melas, que significa preto; é um polímero
proteico (GONCHOROSKI; CORRÊA, 2005). A reação inicial para a formação de
melanina envolve a hidroxilação do substrato L-tirosina em 3,4- diidroxifenilalanina
(DOPA), com liberação de uma molécula de água, catalisada pela tirosinase, dentro
dos melanócitos (OLIVEIRA; ROCHA; GUILLO, 2004). No processo são formados
dois tipos de melanina: as eumelaninas, grupo homogêneo de pigmentos pardos,
insolúveis, resultantes da polimerização oxidativa de compostos indólicos derivados
da DOPA e as feomelaninas, grupo heterogêneo de pigmentos pardos
avermelhados, solúveis em meio alcalino (VIGLIOGLIA, 1991).
Desta forma, para uma melhor compreensão em 1976, Fitzpatrick classificou a
pele humana em seis fototipos, variando do tipo I (pele mais branca) ao tipo VI (pele
negra) (GUIRRO; GUIRRO, 2004), conforme a imagem 1:
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 228
Existem dois fatores principais para o surgimento da doença que são exógenos
e endógenos, nos quais os fatores de riscos são idade, cor da pele, raça e etnia,
hereditariedade, menarca precoce entre outros. O câncer de mama, a princípio
causa um impacto emocional na mulher por ser uma doença de alto risco e que afeta
diretamente a qualidade de vida e o bem-estar da mulher de forma em geral
(MARTINS; MEIJA; AZEVEDO, 2016).
Apesar do diagnóstico, na maioria das vezes, ainda ser feito em estágios mais
avançados da doença, novos métodos para detecção precoce e novas
possibilidades de tratamento vêm surgindo, resultando em um aumento da sobrevida
dessas mulheres (DALLA; PETTER; SANTOS; BRAZ, 2013).
O diagnóstico precoce do câncer de mama é de suma importância para se
alcançar um resultado eficaz e satisfatório no tratamento da doença, por isso é
aconselhável que toda mulher mantenha em dia seus exames periódicos e também
o autoexame como prevenção, além de se manter sempre informada sobre o câncer
mamário que é bastante divulgado pelos meios de comunicação (MARTINS; MEIJA;
AZEVEDO, 2016 p.2).
Lahoz et. al. (2010) revelam que o tratamento do câncer de mama é realizado
por meio de procedimento cirúrgico e de técnicas coadjuvantes, no qual se inclui
radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia, que geralmente são procedimentos
agressivos e que acarretam consequências físicas e emocionais desfavoráveis à
vida da mulher.
Durante o tratamento do câncer da mama existem algumas complicações
relatadas na literatura como a dor, alterações na sensibilidade, anestesia,
dormência, dificuldade de movimento, seja no braço, antebraço ou até mesmo na
mão. As complicações cirúrgicas ocorrem, com diferenças de intensidade e
incidência, tanto nas técnicas conservadoras como nas radicais (BRANDÃO;
CARMO; MENEGAT, 2014).
Desta forma, demonstra que existe uma elevada quantidade de mulheres
acometidas por essa doença em toda parte do mundo, onde são submetidas a
longos e dolorosos tratamentos, sendo que em alguns casos são necessários
realizar a retirada da mama (mastectomia) seja ela parcial ou total (MARTINS;
MEIJA; AZEVEDO, 2016 p.1).
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 231
Para Gomes (2011) nos últimos anos as autoridades têm realizado esforços
para a divulgação através dos meios de informação, da importância do diagnóstico
precoce da doença através de exames periódicos e autoexame. Esta situação tem
motivado o aparecimento de mulheres que são mastectomizadas em estágios
iniciais da doença e, portanto, em melhores condições de reconstrução mamária.
No câncer de mama não existe um final feliz como nas doenças para as quais
foram encontradas a causa e a cura. Entretanto, nota-se o progresso na
humanização dos horrores que anteriormente devastavam o corpo e a mente
(WAGNER, 2009).
Novas técnicas surgem para amenizar tal procedência, como a
dermopigmentação paramédica, que tem a possibilidade de desenvolver nas
mulheres mastectomizadas a autoestima que lhes foi tirada, recriando um design
areolar nas cicatrizes deixadas pela cirurgia (SOUZA, 2015 p.4).
europeus. Atualmente, estima-se que nos Estados Unidos (EUA) e Europa existam
mais de 100 milhões de indivíduos portadores de dermopigmentação (MOURA, et al
2009).
Historicamente, a arte da tatuagem configura-se como uma das expressões
estético corporais mais antiga, conhecida e cultuada em todo o mundo, e utilizada
como forma de manifestação da personalidade e do estilo de vida, expressando
sentimentos e crenças. Isso ocorre porque “em todas as épocas e lugares do
mundo, o homem usa o corpo como linguagem [...] muitas vezes, escrevendo na
própria pele uma espécie de diário da sua vida” (ARAÚJO, 2005, p. 07).
Para uma melhor compreensão sobre a dermopigmentação abaixo alguns
conceitos de autores da área falando sobre a técnica e suas definições.
Baumann (2004) define a técnica de dermopigmentação como sendo uma
técnica para aplicação de pigmentos na camada subepidérmica da pele com o
auxílio de um dermógrafo (aparelho que se utiliza de agulhas para a introdução de
pigmentos).
Já de acordo com Sanderson et al (2009), a técnica de dermopigmentação
devolve o bem-estar e melhora a qualidade de vida dos pacientes. Ainda ameniza o
desconforto da aparência inestética, devolvendo a essas mulheres auto estima e
uma nova chance de recomeço.
Para Fernanda Machado Brandão et al (2014), a reconstrução da aréola tem
sofrido muitas inovações. Apesar do grande número de opções cirúrgicas, os
resultados são muitas vezes insatisfatórios, sendo a dermopigmentação uma das
alternativas para a reconstrução.
Dermopigmentação é uma técnica utilizada na restauração de estruturas
danificadas em mastectomia. Criando nova aréola e recobrindo cicatrizes
indesejáveis, melhorando a autoestima e confiança da mastectomizada. Trata-se de
uma técnica preferida pelos cirurgiões devido à ausência de dor e a segurança que
já não apresenta riscos desnecessário além de produzir melhores resultados
estéticos (MARTINS; MEJIA; AZEVEDO, 2016 p.4).
Em termos práticos, a dermopigmentação trata-se de uma aplicação
subcutânea conseguida através da introdução de pigmentos por intermédio de
agulhas, bem como máquinas de alta rotação. Entre os pigmentos mais utilizados
em sua realização figuram o carbono, sulfeto de mercúrio, tintas vegetais, cobalto,
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 236
sulfeto de cádmio, óxido de cromo, ocre e óxido de ferro. Durante sua confecção as
agulhas penetram na pele cerca de 1,5 milímetros de profundidade com frequência
de perfuração da pistola de 3.000 Hz (UZUNIAN et al, 2016 p.46).
Segundo Nobrega et. al., (2013), são usadas agulhas de alta rotação, o que
permite a reconstrução da aréola em cerca de 10 minutos. O mamilo é reconstruído
cirurgicamente ao mesmo tempo. Trata-se, portanto, de uma técnica da área da
estética, cria um desenho da nova aréola e do mamilo com um demógrafo, fazendo
o uso dos pigmentos inorgânicos na construção de um novo mamilo.
Tal procedimento é responsável por gerar micro lesões nos tecidos
envolvidos, estimulando o organismo a liberar substâncias endógenas com a função
de reparar estas estruturas (MOURA et al, 2009).
Essa técnica também é conhecida como micropigmentação que, segundo
Sommer (2013), é uma pigmentação exógena introduzida na camada dérmica da
pele. Para esse procedimento, utiliza-se o demógrafo para a realização e a
implementação de pigmentos específicos e hipoalergênicos sob a pele. Dentro da
micropigmentação temos a micropigmentação restauradora, que é empregada no
intuito estético e corretivo dos tecidos afetados. Com essa sofisticada técnica pode-
se desenvolver um trabalho de camuflagem na pele por meio de pigmentação. Esta
técnica apresenta resultado satisfatório sobre a área pigmentada, refletindo em uma
autoimagem positiva para as pacientes.
Martins et. al. (2009) diz que o pigmento a ser utilizado será de acordo com a
cor da pele e a cor deve ser testada topicamente ao lado da aréola. A quantidade a
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 237
com a virilha, que tem uma coloração semelhante à da aréola, para colocar no seio
reconstruído. Muitas mulheres, porém, ainda preferem os novos contornos feitos a
tinta (RUSKY, 2016).
Paula (2013) considera esse procedimento como sendo paramédico por
reconstruir uma parte do corpo tão importante para a mulher, mas também tendo fins
estéticos.
Diante da pesquisa feita por Cerigatto (2013) observou um grupo de mulheres
que realizaram a dermopigmentação no complexo da aréola mamilar e identificou, do
ponto de vista estético e psicológico, uma visão mais positiva de suas autoimagens,
desfazendo crenças irracionais em torno da perda da beleza e da sensualidade
depois de terem sido mastectomizadas. Nas que ficaram com sequelas de cicatrizes
e queloides após mastopexia e redução mamária ocorreu melhora da autoestima,
devolvendo, segundo os autores, parte da feminilidade da mulher.
Imagem 7: Tonalidades diferentes entre papila e aréola.
O trabalho consiste num tipo de pesquisa com revisão bibliográfica, sua forma
de abordagem qualitativa onde cita o impacto da dermopigmentação no auto estima
de mulheres acometidas pelo câncer, cuidados estéticos e sua importância no bem-
estar da paciente.
A pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de procedimentos de
busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser
aleatório (LIMA; MIOTO, 2007 p. 38).
Lehfeld (1991) refere a pesquisa como sendo a inquisição, o procedimento
sistemático e intensivo, que tem por objetivo descobrir e interpretar os fatos que
estão inseridos em uma determinada realidade.
A partir do referencial teórico pode-se observar que a dermopigmentação
paramédica é um procedimento que veio como inovação e com o passar dos anos
poderemos ter mais avanços da área com novos tipos de procedimentos,
engrandecendo ainda mais o profissional esteticista.
A pesquisa definida como qualitativa por seu tipo de investigação voltada para
tais aspectos, capaz de analisar dados que não podem ser mensurados
numericamente. Com objetivos descritivos que registra e analisa as características
de acordo com os autores, com fontes em artigos, base de dados como Scielo,
Google Acadêmico, outras bases e livros da área.
Considerando, no entanto, que a abordagem qualitativa, enquanto exercício de
pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite
que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que
explorem novos enfoques (GODOY, 1995 p.21).
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO:
As estrias são definidas pela sua estrutura como aspecto atrófico e linear, devido ao
rompimento das fibras elásticas presentes na derme e ao estiramento exagerado da
pele, onde ocorre a ruptura das fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela
elasticidade do tecido. São alterações cutâneas indesejáveis, podendo ser visíveis,
enrugadas e paralelas uma às outras. Na sua fase inicial se encontra avermelhada,
devido ao edema que ocasiona um processo inflamatório, podendo progredir para
brancas onde ocorre a diminuição de fibras de colágeno. Apresenta incidência em
ambos os sexos, prevalecendo no sexo feminino. Este estudo teve como objetivo
relatar a utilização de recursos aplicados no tratamento de estrias de forma não
invasiva e avaliar a endermoterapia associado a ativos cosméticos regeneradores
com eficiência no combate às estrias, que tem por finalidade melhorar o aspecto
inestético da pele estriada, causando uma hiperemia local e aumento da
oxigenação, assim ocorra uma regeneração tecidual acometida pelas estrias,
mediante seus efeitos. A pesquisa foi realizada através de um levantamento
bibliográfico e diante deste estudo, pode-se concluir e relatar que a utilização da
endermoterapia associada aos ativos cosméticos regeneradores, como o peeling
químico, promove um resultado satisfatório nas estrias, quanto à regeneração
tecidual pela estimulação dos fibroblastos e ao seu aspecto estético.
1 INTRODUÇÃO
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Centro Universitário UNIESP.
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Centro Universitário UNIESP.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 249
1.1 OBJETIVOS
1.2 JUSTIFICATIVA
A justificativa do tema em questão dá-se pelo fato da importância dos efeitos
proporcionados pelo uso da Endermoterapia, bem como associados aos ativos
cosméticos regeneradores no tratamento de estrias. Os efeitos causados pelo uso
da endermotarapia e ativos regeneradores são de extrema importância no
tratamento das estrias por ser um procedimento não invasivo e indolor, sem causar
danos ao tecido, promovendo uma melhora na circulação sanguínea local e
estimulando os fibroblastos para que a pele se regenere e com isso aumente a sua
produção de colágeno e elastina na região, amenizando as cicatrizes atróficas
aparentes presente nas estrias, podendo em alguns casos chegar ao seu total
desaparecimento.
O procedimento tem relevância, pois também promove uma resposta
satisfatória ao tratamento, contribuindo para a regeneração da pele, melhorando seu
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 251
aspecto lesionado diante seus efeitos, fazendo com que aconteçam benefícios
psicológicos, melhorando o auto-estima das pessoas, proporcionado satisfação
pessoal da aparência estética.
2 METODOLOGIA
3 REFERENCIAL TEÓRICO
Pele
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 252
Fonte:https://www.mundoestetica.com.br/esteticageral/epiderme-derme-camadas-pele/
Epiderme
Derme
Fibras elásticas
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 255
Estrias
As estrias são lesões atróficas que fragmentam o tecido elástico e colágeno.
Estas afecções dermatológicas são desagradáveis aos olhos do ponto de vista
estético, sendo um problema estético que ocasiona problemas emocionais. Tendo
incidência o aparecimento em ambos os sexos em diferentes idades (COSTA;
MENDES, 2013). É caracterizada como uma atrofia tegumentar adquirida, sinuoso e
de apecto linear, podendo ser raras ou numerosas, pararelas e perpendicular às
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 256
Fonte: http://www.nursing.com.br/tipos-de-estrias-conheca/.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 257
A estria surge através alguns sintomas que podem variar, sendo sua fase
inicial identificado por apresentar: erupção papilar e com eritema caracterizada
rosada, dor em algumas situações e coceira (prurido), sendo denominada de estrias
rubras. Logo em seguida tornam-se lesões nacaradas por ter seu processo de
formação quase estabelecido, nessa fase são chamadas de estrias Alba (GUIRRO
E GUIRRO, 2004).
“As estrias são caracterizadas atróficas por apresentar uma aparência
cicatricial, constituída de flacidez na linha central, hipocromia onde há presença de
fibras elásticas enoveladas e algumas com rompimento, tendo os anexos da pele
conservados e com colágeno desorganizado “(LIMA; PRESSI, 2005). “No caso das
estrias com flacidez central são classificadas como nacaradas, sendo seus anexos
cutâneos desprovidos onde suas fibras elásticas se encontram rompidas podendo
as progredir para uma fibrose” (KEDE E SABATOVICH, 2004).
O aspecto da pele estriada pode ter como consequência uma pele lesionada
e deprimida e dependendo do nível da pele pode ficar mais elevada. Diante de um
emagrecimento rigoroso, pelo fato da diminuição da espessura da pele, algumas
estrias podem tornar-se atróficas. As estrias recentes têm carência de fibras
elásticas e logo em seguida algumas demonstram um elevado aumento das fibras
elásticas em sua espessura. No entanto, em alguns pacientes, a elastose focal linear
em resposta de alguma alteração ou lesão no tecido, pode caracterizar hiperplasia
de fibras elásticas (AZULAY E AZULAY, 1999).
Etiologia
Prevenção
Endermoterapia
Fonte: http://www.camilaroza.com.br/2016/06/combatendo-as-estrias-com-o-metodo-
striort-vanessa
-faria-estetica-especializada/
ATIVOS COSMÉTICOS
Peeling Químico
Pimentel (2011), define que peelings “é uma abrasão da pele promovida por
ácidos, lixamento ou laser. Ela visa a renovação da pele com base na descamação
cutânea mais superficial, ou seja, da epiderme e/ou derme superficial”. De acordo
com Rocha (2015), “na estética, são muito utilizados os alfahidroxiácidos (AHAs),
que constituem um grupo de ácidos carboxílicos orgânicos e sua utilização se
destaca por serem peelings superficiais e/ou muito superficiais, que promovem
diversos benefícios cutâneos”. Os ácidos são encontrados de forma natural em
alguns alimentos.
Segundo Velasco et al. (2004), o peeling químico consiste na aplicação de um
ou mais agentes cáusticos à pele, produzindo uma destruição controlada da
epiderme e derme posteriormente ocorrendo sua renovação, proporciona melhor
aparência a pele que foi danificada por fatores extrínsecos e intrínsecos. Os peelings
químicos mediante a retirada do estrato córneo causam modificações no tecido pelo
fato de ocorrer o mecanismo de estimulação do crescimento da epiderme,
eliminando as células mortas para que aconteça a substituição de um novo tecido
que induz a uma inflamação mais aprofundada através da produção da necrose
produzida pela sua ação esfoliante (KEDE, 2004).
“Os peelings químicos são classificados em três tipos: superficial, médio e
profundo, alcançando três estágios de penetração, de acordo com o resultado que
pretende chegar e da finalidade diante a realização do peeling” (VELASCO, 2004).
“De acordo com a profundidade alcançada na pele, podendo ser muito superficial
agindo apenas na camada córnea, quando atinge a epiderme age supercialmente,
médio quando alcança a derme papilar e profundo atingindo a derme reticular”
(KEDE E SABATOVICH, 2004).
Dentre os vários tipos de AHA’s para tratamento de estrias, vamos destacar
nesta pesquisa os ácidos glicólico e mandélico, pois eles são benéficos associados a
técnica de endermoteraria nas estrias.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 262
CONTRA INDICAÇÕES
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS
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Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 268
RESUMO:
ABSTRACT:
Burns constitute one of the greatest traumas to which a human being can be
exposed, caused by agents, thermal, electrical, radioactive, chemical and biological.
Healing results in the formation of specific tissue with different properties from non-
injured tissue. In some cases, the physiological mechanisms of healing do not
occur harmoniously and may lead to excessive scarring. A bibliographic survey was
carried out through books, databases and specialized magazines containing
information published on the subject, with the objective of presenting the non-surgical
resources used in the treatment for partial reversal of burn scars. The present work
considers the study of paramount importance since the restoration of the skin surface
and, later, the social, family and work reinsertion of the individuals, with the minimum
possible functional and aesthetic sequels, allows the burned to a better quality of life.
1 INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como escopo apresentar uma análise parcial das
abordagens terapêuticas disponíveis atualmente, a partir de uma revisão de
1
Centro Universitário UNIESP.
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Centro Universitário UNIESP.
3
Centro Universitário UNIESP.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 269
Diante disso, o tema estudado se justifica por ser de grande relevância, uma
vez que permeia o desenvolvimento científico e as suas aplicações na área da
Estética.
2 METODOLOGIA
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Bolgiani e Serra (2010), a pele humana pode tolerar sem prejuízo
temperaturas de até 44°C. Acima deste valor, são produzidas diferentes lesões. A
maioria consiste em pequenas lesões sem grandes complicações associadas.
Contudo, algumas podem ser fatais ou potencialmente fatais, pelo que exigem um
tratamento adequado e o mais precoce possível, pois dele depende não só o
resultado funcional e estético como também a sobrevivência (VALENTE;
CATARINO; RIBEIRO, 2012).
A gravidade das queimaduras depende de vários fatores como temperatura
do agente térmico, tempo de exposição, tipo de agente e seu calor específico que
determinam graus variados de profundidade da lesão e a área de superfície corporal
queimada. Assim, as queimaduras podem ser classificadas quanto ao seu
mecanismo de lesão, grau, profundidade, área corporal acometida, região ou parte
do corpo afetada e sua extensão (MOSER et al., 2013).
A queimadura compromete a integridade funcional da pele, responsável pela
homeostase hidroeletrolítica, controle da temperatura interna, flexibilidade e
lubrificação da superfície corporal (VALE, 2005). A pele queimada também sofre
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 273
A LIP, apresenta características diferentes da luz dos lasers, que são raios
colimados, coerentes e sempre com um único comprimento de onda. Embora não
tecnicamente um laser, proporciona energia luminosa focada e controlada por
meio de um gel de acoplamento, através do espectro de comprimento de onda de
que variam de 500 – 1200 nm e com fluência de até 40J/cm (CUNHA; PARAVIC;
MACHADO, 2015; BRAVO et al., 2016).
Em um estudo previamente realizado, com a utilização de LIP na abordagem
dessas cicatrizes, evidenciou-se melhora das discromias, plicabilidade e redução
das áreas hipertróficas (ABALI et al., 2014; NASCIMENTO et al., 2014).
O efeito benéfico da LIP sobre as cicatrizes hipertróficas poderia ser explicado
tanto pela ação inibitória da LIP sobre os vasos sanguíneos como pela inibição das
sínteses de colágenos III (CUNHA; PARAVIC; MACHADO, 2015). Além disso, o
efeito na inibição da vasculatura pela LIP leva à redução da espessura e da
elevação da lesão, inibindo seu crescimento (KALIL; REINEHR; MILMAN, 2017).
Figura 1 - Detalhe dorso da mão direita. Pré e pós.
3.5.2 Radiofrequência
3.5.3 Ultrassom
3.5.4 Endermologia
hypertrophic scars and keloids using intense pulsed light (IPL). Aesthetic Plast
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RESUMO
1 INTRODUÇÃO
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Centro Universitário UNIESP.
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Brandão (2015) afirmam, pois em uma sociedade repleta de padrões estéticos que
acometem em aspectos psicológicos, e sem a resposta positiva esperada pelo uso
dos métodos convencionais dos tratamentos, o paciente pode desejar uma
camuflagem imediata das lesões ou prováveis deformidades. Porém, se a pele do
indivíduo for portadora de patologias dérmicas que não consigam serem tratadas com
a aplicação dos métodos estéticos, problemas emocionais sérios poderão vir à tona.
Diante do exposto, definiu-se o tema deste trabalho. Os problemas
recorrentes dos padrões de beleza pré-estabelecidos interferem diretamente no
sentimento de bem estar pessoal dos indivíduos. Sendo assim, a maquiagem
corretiva aparece como uma opção para a camuflagem das deformidades ou
imperfeições, influenciando diretamente em uma possível melhoria na qualidade de
vida das pessoas afetadas (PARADA; TEIXEIRA, 2008).
O presente trabalho tem como objetivo principal, apresentar formas de
melhoria nas deformidades da pele, com a utilização da maquiagem corretiva, no
intuito de camuflar essas imperfeições, promovendo a satisfação imediata e seus
benefícios psicológicos, diante de um padrão imposto pela sociedade em que
vivemos de modo geral. Será apresentado os produtos adequados para algumas
alterações cutâneas que serão citadas, sem deixar de exaltar a beleza da face, de
forma sutil, deixando uma imagem pessoal mais harmônica, e também será
apresentada um pouco da história da maquiagem com o passar dos tempos.
Os objetivos específicos são: dissertar sobre as características da pele e seu
sistema tegumentar; realizar estudo sobre patologias cutâneas, apresentar um
pouco da história da maquiagem, e os benefícios que ela de forma corretiva e
camufladora pode proporcionar ao bem estar das pessoas que sofrem com essas
alterações.
2 METODOLOGIA
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
PELE
Sabemos que a pele é o maior órgão do corpo humano, que possuem duas
camadas: a epiderme e a derme. Essas camadas são encarregadas de cumprir
funções de grande relevância no funcionamento diário de nossa pele (BRYAN, 2014).
Segundo Junqueira; Carneiro (2008), a pele é especificada de acordo com sua
espessura ou afilamento. Se for espessa por exemplo, é localizada em locais como
palma da mão, em algumas junturas, plantas dos pés, já no restante do copo é
encontrada a pele fina.
Tratando agora da camada denominada epiderme, ela que é constituída por
tecido epitelial, são providas da camada basal. O autor Bryan (2014), explica que: “A
epiderme é avascular e recebe sua nutrição do plexo vascular superficial da derme
papilar”. Além disso ele especifica que esta camada é integrada com diversas
células, algumas delas por exemplo: células de merkel, queratinócitos, melancólicos,
entre outros.
As células de merkel tem função de controlar as sensações do tato, os
melanócitos são responsáveis por produzir a melanina, já os queratinócitos
promovem a produção de queratina (CEDERJ, 2010).
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 289
MELASMA
VITILIGO
Segundo Bellet; Prose (2005), o vitiligo é uma doença que afeta cerca de 1%
da população, é uma patologia que evidencia características de perda de coloração
da pele, com lesões cutâneas de hipopigmentação, de cor bastante esbranquiçadas.
Dá-se pela diminuição ou ausência dos melanócitos (células responsáveis pela
formação da melanina).
Diante das patologias faciais, o vitiligo tem o efeito mais devastador no ser
humano. As causas desta doença, não estão 100% estabelecidas, porém existem
fatores emocionais, hereditários, genéticos, ambientais, entre outros que podem
desencadear essa doença (PEREIRA, et al., 2008).
Dentre o 1% da população que apresenta a doença, Bellet; Prose, (2005)
afirmam que entre 23% a 26% que possuem, são crianças com menos de 12 anos
de idade. Apesar dos estudos provarem que prevalecem para ambos os sexos, as
mulheres são mais propícias a adquirirem a doença do que os homens (STEINER et
al., 2004).
Existem várias teorias sobre, entre elas a autoimune que consiste na
formação de anticorpos que atacam e destroem o melanócito ou inibem a produção
de melanina, que levam a lesão da pele e celular. Parece estar associado a outras
doenças autoimunes como diabetes, tireoide, ou sistêmicas como a doença de lúpus
(PEREIRA, et al., 2008).
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 291
O seu diagnóstico deve ser clínico e individual, devido a cada caso ter suas
características quanto à forma e intensidade. O profissional deve examinar as
lesões, solicitar os exames necessários, conversar com o paciente realizando a
anamnese, tudo de suma importância para que não seja confundido com outras
patologias como o pano branco por exemplo. Apesar de resultados excelentes no
tratamento da doença, não se pode afirmar ainda sobre a cura de tal. Mas há opções
terapêuticas que visa findar o aumento destas lesões. Alguns destes tratamentos
podem ser abrasivos superficialmente, através de curetagem, dermoabrasor,
aplicação de nitrogênio líquido (LIM, 1999), remoção de bolha formada por sucção,
entre outros, (HANN et al., 1995).
Segundo Njoo et al. (1998), os tratamentos convencionais podem ser a base
de corticoides tópicos. Análises feitas, afirmam que a utilização de corticoides de
classe 3 e 4 afirmam resultou em mais de 75% de repigmentação em 56% de
pacientes com vitiligo segmentar e em 55% daqueles com vitiligo generalizado. Para
Issa (2003), através da aplicação da pseudocatalase (substância aplicada em forma
de creme, faz a função da catalase, enzima que elimina os radicais livres do
organismo) com o cálcio e pouca exposição aos raios ultravioletas, pode-se
perceber a melhoria do quadro clínico.
Estudos realizados nas universidades de Greifswald da Alemanha, e Bradford
na Inglaterra segundo o The Faseb Journal, (2013), mostram que com o estresse
oxidativo, também tem relação com o vitiligo segmentar. A substância
pseudocatalase é aplicada nos locais que ocorreram a despigmentação, é ativada
por meio de radiação ultravioleta (UVB). A fototerapia é outra terapia que pode ser
utilizada, segundo Steiner et al. (2004) ela surgiu de forma promissora em 1999 para
as crianças diagnosticadas com o vitiligo. Com resultados excelentes para lesões
tanto na face quanto no tronco, pode ser associado á várias medicações como
retinóides, o metotrexate, a ciclosporina, tendo como objetivo de atingir o rápido
controle das dermatoses. (DUARTE; BUENSE; KOBATA, 2006).
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 292
Acne grau I: o paciente apresenta sinais leves, pele no geral é mais propícia a
oleosidade.
Acne grau II: (Acne papulopustulosa inflamatória) Apresenta pele oleosa, comendões
abertos, comendões fechados, pápulas, pústulas, nódulos e cistos.
Acne grau III: (Acne nódulo-cística inflamatória) Apresenta pele oleosa, comendões
abertos e comendões fechados.
Acne grau IV: (Acne fulminante) Forma infecciosa e sistêmica da acne, de causa
desconhecida e início abrupto, que acomete predominantemente o sexo masculino.
Apesar de rara é devastadora e grave. A etiologia da acne fulminante não é a
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 293
mesma da acne vulgar, ou seja, não ocorre com o mesmo processo de obstrução do
folículo pilossebáceo, hipersecreção e fatores hormonais. Em alguns casos o
indivíduo acometido possui pápulas, pústulas e nódulos que evoluem para úlceras.
Pode também haver dores nas articulações e febre. O tratamento é exclusivo por
médicos.
Imagem 02: Antes e após maquiagem corretiva para acne.
HISTÓRIA DA MAQUIAGEM
Passando por várias fases, segundo Vita (2008), a maquiagem passou pela
Idade Média, tendo como invenção japonesa, o pó de arroz, que trazia a ideia de
deixar a pele mais uniforme, tornando a face bem parecida, no intuito de evitar
conflitos por conta de ciúmes entre os homens. Eram utilizados também pelas
gueixas batons feitos com pétalas de açafrão esmagados para enaltecer olhos e
sobrancelhas, o blush que era feito com um giz vermelho em formato detriângulo nas
bochechas. Nesta época, no ocidente, a maquiagem era até vista de má forma,
ligada a atos de bruxaria e também a prostituição. Na década de 20 e 30, já era vista
de forma mais natural, pois também foi época da chegada das grandes divas do
cinema, a moda em seu contexto geral naquela época já influenciava bastante, o
estilo de make-up era caracterizado por olhos bem escuros e sobrancelhas bem finas.
Sempre se renovando com o passar dos tempos, nos anos 40 e 50 ela se
reafirmou trazendo um estilo diferente, deixando as mulheres bem mais femininas e
delicadas, com o delineado bem marcado nos olhos. Uma referência forte desta
época era a atriz Marilyn Monroe, que usava bastante o batom vermelho. Nos anos
60 a maquiagem tinha uma carga bem dramática focando no olhar chamativo, com
cílios bem grandes, pele bem leve e sequinha para dar mais ênfase aos olhos. Foi
também nesta época que os cílios postiços ganharam fama, e ícones que são
lembradas até os dias atuais por esse estilo de maquiagem também, são as atrizes
Audrey Hepburn e Twiggy (VITA, 2008).
Anos 70, carregamos a herança da maquiagem desta época, as cores era
algo quase que obrigatório, outra característica importante é a pele que ao invés de
bem uniformizada, branquinha e com blushes rosados, era sucesso as peles mais
bronzeadas. Para Vita (2008), nos anos 80, foi uma época de empoeiramento
feminino, se utilizava a make como forma de expressão, tudo era mais exagerado,
as cores, olhos caprichados, bochechas mais rosadas, batons coloridos, tudo isso
em conjunto com a moda, as roupas, cabelos volumosos harmonizavam-se.
O contraste com a década seguinte, anos 90, foi bem grande, o minimalismo
era o que se reinava, tudo era mais discreto, tons frios, o marrom, estilo mais
esfumado. Nos anos 2000, o mercado da maquiagem evoluiu no sentido de que,
além de beleza trazia-se benefícios para pele. E é assim até hoje, esse combo de
beleza e bem estar, nos dias atuais, ela se transforma constantemente, hoje
caracterizadas por peles mais elaboradas e iluminadas, olhos e sobrancelhas
marcantes, mas percebe-se que de forma sempre bem trabalhada e esfumada, com
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 295
mais acabamentos, nos olhos está se usando bastante glitter, delineado, cílios
postiços grandes e cheios (VITA, 2008).
MAQUIAGEM CORRETIVA
A maquiagem pelo fato de que traz uma impressão de perfeição da pele, a sua
utilização não está somente associada à estética, mas também a arte de se
embelezar, portanto uso da maquiagem pode ser comparado a arte da ilusão,
segundo Draelos (1991, apud RECH et al, 2010).
Hoje, pode-se utilizar a maquiagem corretiva para diversos problemas de pele
como por exemplo: sinais de nascença, acne, vitiligo, entre outros. Assim, estes
produtos podem ser em várias formas, como cremes, líquidos e também pós,
servindo para consertar irregularidades.
Os passos para uma camuflagem de imperfeições, tende a ficar mais
completa se além do produto em questão, haja uma preparação da pele adequada,
como primeiro aplicando um hidratante, logo após um primer, e daí a aplicação de
produtos com cobertura como bases, corretivos, pós, respeitando sempre o tom de
pele, para que haja uma cobertura até mais natural. Draelos (1991, apud RECH et al,
2010) afirma que a base tem função de cobertura, pois ela tem função de esconder
alguns problemas da pele.
Com isso, para Parada; Teixeira (2010), a base com seus diversos formulas e
acabamentos, atua na mesma concordância, com suas diferentes funções, desde
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 297
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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esconder seu vitiligo. Disponível em: <https://www.maisvibes.com/reporter-da-fox-
tv-usa-maquiagem- pesada-por-20-anos-para-esconder-seu-vitiligo-video/> / Acesso
em: 18 de maio de 2019.
http://tcconline.utp.br/wp-content- uploads/2011/11/ABORDAGEMTERAPEUTICA-
DO-MELASMA-NA-GESTACAO-
REVISAO-BIBLIOGRAFICA.pdf. Acesso em 20 de abril de 2019.
NJOO, M. D., SPULS, P., BOS, J. T. A., WESTERHOF, W., & BOSSUYT,
P. M. MNonsurgical repigmentation therapies in vitiligo: meta-analysis of the
literature. Archives of dermatology, 134(12), 1532-1540. (1998).
SCHALLREUTER, K. U., SALEM, M. A., HOLTZ, S., & PANSKE, A. Basic evidence
for epidermal H2O2/ONOO−-mediated oxidation/nitration in segmental vitiligo is
supported by repigmentation of skin and eyelashes after reduction of epidermal H2O2
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 301
with topical NB-UVB- activated pseudocatalase PC-KUS. The FASEB Journal, 27(8),
3113-3122. (2013). Disponível em: <https://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fj.12-
226779>. Acesso em: 22 de abril de 2019.
RESUMO
1 INTRODUÇÃO
1
Centro Universitário UNIESP.
2
Centro Universitário UNIESP.
3
Centro Universitário UNIESP.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 303
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Fonte: https://www.oribeleza.com/funcoes-da-pele/
2.1 EPIDERME
2.2 DERME
Fonte: http://www.biowiki.com.br/doku.php?id=derme
2.5 FOTOENVELHECIMENTO
Fonte: https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/caminhoneiro-se-
expoe-ao-sol-por-28-anos-fica-com-uma-metade-do-rosto-muito-mais-envelhecida-
que-outra-5103862.html
ficam expostas, como por exemplo o dorso das mãos, face e colo, são mais
comprometidas (GUIRRO, 2004).
As formações dos radicais são causadas por agentes externos, tais como:
raios ultravioletas, poluição, reações internas do organismo, etc. Sua órbita externa
contém elétron ímpar, consequentemente, classificada como radical livre, são
moléculas instáveis e reativas.
Os antioxidantes são capazes de ceder um elétron para sua órbita, assim
ficando pares de elétron, com isso, promovendo a homeostasia do organismo,
defendendo-o. O colágeno e o ácido hialurônico são facilmente vítimas dos radicais
livres (GUIRRO, 2004).
2.5.2.1 Rugas
2.5.2.2 Flacidez
Com o fotoenvelhecimento, a pele tende a se tornar flácida em alguns locais,
enrugada e seca. As fibras colágenas e elásticas perdem suas funções e há um
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 311
2.5.2.3 Manchas
As manchas causadas pelo excesso de exposição solar que são mais comuns
e frequentes:
Melanose solar ou senil: São diferenciados por machas de cor escuras, mais
comuns nas regiões das faces, dorso das mãos, antebraços e braços, pelo excesso
de exposição consecutivo de radiações solares na pele (STEINER, 2012).
2.5.2.4 Ressecamento
2.5.3 Prevenção
Proteção solar
Antioxidantes
Regeneradores dérmicos
Renovadores epidérmicos
Óleo de rosa mosqueta: Contém altos níveis de ácidos graxos, essa riqueza em
ácidos graxos essenciais confere um poder de regeneração dos tecidos da pele e
crescimento celular (MATOS, 2014).
Vitamina B5: Acelera a renovação celular. Atua como hidratante e reduz a formação
de eritema (KEDE e SABATOVICH, 2015).
Tensores
Tensine: Provocando efeito tensor. Efeito lifting de ação prolongada (MATOS, 2014).
Calmantes
Hidratação
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 315
A pele por ser um órgão externo, está mais sujeita a agentes agressores, como
por exemplo, o sol, o aumento de radicais livres, etc. Fatores que causam a perda
hídrica por evaporação ocasionando o ressecamento (BORGES, 2010).
Com isso, é de suma importância à utilização de princípios ativos hidratantes e
nutritivos, pois reconstitui a barreira natural da pele, tornando-a mais saudável e
evitando e retardando o envelhecimento (PEREIRA, 2013). Portanto, os principais
ativos são:
3 METODOLOGIA
O percurso metodológico utilizado no trabalho em questão foi desenvolvido
através de um levantamento bibliográfico. Para tanto, livros foram utilizados como
referencial.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 316
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
MATOS, Simone Pires de. Cosmetologia aplicada. São Paulo: Érica, 2014.
PEREIRA, Fátima Lima; Recursos técnicos em estética. 1.ed. São Paulo: Difusão
Editora, 2013.
STEINER, Denise. Beleza levada a sério. 4.ed. – São Paulo: Rideel, 2012.
YAMADA, Beatriz Farias Alves. Pele – o manto protetor: higiene e hidratação. São
Paulo: Andreoli, 2015.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 318
RESUMO:
1 INTRODUÇÃO
1
Centro Universitário UNIESP.
2
Centro Universitário UNIESP.
3
Centro Universitário UNIESP.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 319
fármacos oferece muitas vantagens sobre outras vias de administração, como, por
exemplo, maior eficácia na penetração e efeitos colaterais mínimos. As vantagens
são proporcionadas ainda na efetividade de tratamento a partir da facilidade de
aplicação e competente entrega do princípio ativo ao tecido alvo. Neste sentido,
tratamentos tópicos estão sendo cada vez mais incluídos nas condutas clínicas de
profissionais da área da saúde (TASSINARY apud BANGA; CARTER, 2018).
A propriedade de barreira da pele é atribuída à camada córnea que é formada
por corneócitos, cuja bicamada lipídica aumenta a resistência a transporte de íons.
Assim, o fluxo através da pele depende da natureza química da substância, no caso,
fármacos lipofílicos são absorvidos em toda a área lipídica do estrato córneo,
enquanto a absorção de fármacos hidrofílicos é realizada exclusivamente por poros
de passagem (COSTA, 2010).
Devido à dificuldade na penetração de ativos pela pele, agentes químicos,
físicos e mecânico vêm sendo pesquisados para que as barreiras da pele sejam
diminuídas, e assim, acentue-se a penetração cutânea. Várias pesquisas têm
sugerido que, para aumentar o sistema de transporte de ativos na pele, podem-se
utilizar alguns recursos (BULBOL; RODRIGUES, 2015), entre eles, as correntes
elétricas e a aplicação do ultrassom (US), porque a ação de uma força física externa
melhora a permeabilidade da pele (BARNES apud UEDA, 2008).
A fonoforese é uma técnica que facilita a penetração cutânea sob influência
do ultrassom terapêutico através da energia ultrassônica na desorganização da
estrutura lipídica da epiderme, utilizando como meio de contato entre o cabeçote do
aparelho e a pele (JUNIOR; SOUZA apud LOW; REED, 2012).
Segundo Kitchen e Basin (1998), dentre os mecanismos físicos envolvidos na
produção dos efeitos terapêuticos, estão a cavitação, a corrente acústica e as ondas
estacionárias. A partir destes fenômenos físicos, profissionais de várias áreas vêm
aplicando as substâncias farmacologicamente ativas através da pele, para o interior
dos tecidos cutâneos, sob influência da onda sônica terapêutica. Muitos princípios
ativos são absorvidos pela pele lentamente e a vibração sonora de alta frequência
tem a finalidade de acelerar este processo. (TASSINARY apud LOW E REED,
2018).
Estudos também mostram a sua efetividade em potencializar o aumento da
permeabilidade da membrana celular, através do efeito mecânico do ultrassom,
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 320
2 METODOLOGIA
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 PELE
qual recebe suporte, a derme. Abaixo da derme reside um tecido conjuntivo frouxo, a
hipoderme, que contém gordura (BARBOZA, SOUZA, 2011).
A epiderme é 95% composta por células denominadas de queratinócitos, que
sintetizam uma proteína chamada de queratina. Os queratinócitos agrupa-se em
quatro camadas, que sofrem constante diferenciação. Da base à superfície, temos:
camada basal, espinhosa, granulosa e córnea. Melanócitos, células de Langerhans
e de Merkel compõem os 5% restantes (BARCAUI, CARVALHO, 2014).
A camada córnea é a mais superficial da epiderme e é repleta de queratina,
também são formadas por várias células mortas chamados de corneócitos, estas
células são ricas em proteínas, delimitadas por um envelope proteico e um envelope
lipídico. O revestimento do corneócito e a matriz hidrofóbica previnem a perda de
líquido pela pele e agem como barreira contra penetração de substâncias externas
potencialmente nocivas; porém seu caráter apolar permite que a penetração de
compostos orgânicos ocorra facilmente (BARBOZA, SOUZA, 2011). A camada
córnea constitui a principal barreira contra substâncias químicas e microrganismos e
está envolvida na regulação da perda de água do organismo para a atmosfera,
conhecida como perda de água transepidérmica (BARBOZA, 2011).
A camada da dérmica é constituída por tais componentes celular como os
fibroblastos, células dendríticas dérmicas, mastocitos e macrófagos. Dentre os
componentes extracelulares estão às fibras colágenas e elásticas e a substância
fundamental amorfa. A derme é dividida em dois compartimentos: derme papilar e
derme reticular (BARCAUI, CARVALHO, 2014).
A hipoderme é constituída de um tecido conjuntivo gorduroso chamado tecido
adiposo, ricamente servido por nervos e vasos sanguíneos. O tecido adiposo está
envolvido na regulação de temperatura e termoisolamento, provisão de energia,
proteção e suporte, funcionando também como depósito nutricional (MARIA INÊS,
p.19, 2005).
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 323
no estrato córneo, caso estas também sejam hidrofílicas, permite uma difusão
profunda na pele (ALVES, CRISTINA, 2015).
Este órgão se destaca por sua importância funcional, como por exemplo,
proteger o organismo contra muitos agentes do ambiente, sendo a epiderme, a
principal barreira defensiva. No entanto, a penetração de substâncias na pele é
realizada de maneira complicada, pois depende das propriedades do ativo e de seu
comportamento quando incorporado a um veículo, considerado um desafio, pois
deve permitir a entrada do ativo e não de outros agentes exógenos (CONTENTE,
LOUREIRO, 2016).
Há várias formulações com o objetivo de reparar, embelezar, hidratar a pele e
auxiliar nos tratamentos de disfunções estéticas, podendo conter substâncias ativas,
que conforme suas metas terapêuticas deverão atingir camadas mais profundas da
pele onde exercerão suas funções determinadas. Entretanto, a função de barreira da
pele para agentes agressores externos funciona também para os ativos cosméticos
utilizados terapeuticamente que tentam permeá-la, mas acabam sendo retidos em
camadas mais externas, sem alcançar seu local alvo de ação. Para superar os
problemas decorrentes da impermeabilidade da pele e da variabilidade biológica e
aumentar o número de substâncias ativas no desenvolvimento de produtos
farmacêuticos, vários métodos para remover reversivelmente a resistência desta
barreira da pele tem sido investigada. Estes adjuvantes podem promover
permeação, penetração ou absorção transdérmica das formulações (STOCCO apud
VEIGA, 2014).
Os termos penetração ou absorção cutânea são usados para descrever
produtos que possuem ação tópica, ou seja, formulações cosméticas e
dermatológicas, enquanto utilizam-se os termos permeação cutânea ou absorção
transcutânea tem sido mais empregada a produtos de ação sistêmica, ou seja,
transdérmicos (STOCCO apud SILVA, 2014).
O processo de penetração acontece quando o ativo passa somente pelo
estrato córneo, enquanto a permeação ocorre quando o ativo passa pela epiderme e
alcança a derme (CONTENTE apud BABY, 2016). As substâncias ativas penetram o
estrato córneo por difusão passiva, tomando este como uma membrana artificial
semipermeável, a velocidade de movimentação durante este processo é definido
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 325
3.3 ULTRASSOM
Fonte em:
https://www.google.com/search?q=ultrassom+terapeutico&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahU
KEwiUmKCphanmAhUEHbkGHUxCDqsQ_AUoAnoECBAQBA&biw=1536&bih=754#imgrc=ksYaKJTP
5nH7UM:
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 328
3.4.3 Indicações
3.4.4 Contraindicações
3.4.6 Fonoforese
polarizado, ou seja, ter alguma carga elétrica, pois o ultrassom não utiliza esse tipo
de corrente para sua penetração (FRANCO; RODRIGUES, 2017).
Tanto o modo contínuo quanto o pulsado podem ser usados na aplicação da
fonoforese, no entanto deve-se atentar quanto às escolhas do regime de emissão de
ondas sonoras (contínuo ou pulsado) para que atenda as características necessárias
para o tratamento (BORGES, 2006). Para a efetividade do tratamento com uso da
fonoforese é necessário que o transdutor seja colocado acoplado à pele, junto com
um gel, que serve para excluir o ar entre a pele e a fonte sonora, portanto, as ondas
de ultrassom não podem atravessar o ar. O gel tem que ser manipulado juntamente
com a medicação que deseja realizar a permeação através da pele (STARKEY,
2001).
São os efeitos da energia ultrassônica que abrem caminhos que possibilita
que os fármacos se difundam pela pele e tenha uma profundidade maior de
penetração nos tecidos. (COSTA apud PEREIRA, 2010).
Os efeitos térmicos e não térmicos do UST tem influência de aumentar
velocidade e a quantidade de medicamento que pode ser absorvido. Quando se tem
o efeito térmico, ele tem ação de elevar a energia cinética das células da área e do
fármaco, dilatando os pontos de entrada (folículos pilosos, glândulas sudoríparas e
etc), fazendo com que a circulação, a permeabilidade capilar aumente e desordene
os lipídios que estão estruturados no estrato córneo. Através dos efeitos não
térmicos ocorre a elevação da permeabilidade da membrana celular, melhora na
difusão pelas membranas alterando o potencial de repouso da célula (COSTA apud
POLACOW, 2010).
Vários mecanismos têm sido sugeridos para explicar o aumento da
penetração de fármacos pela fonoforese entre eles estão o aumento da temperatura
e a cavitação (KOEKE apud FANG; AGRAWALA, 2003). Acredita que a principal
circunstância de penetração é o fenômeno da cavitação que resulta na formação de
microbolhas gasosas na camada externa da pele (estrato córneo) que podem
romper-se violentamente permitindo a passagem dos ativos, em consequência há
uma desorganização da região lipídica da camada córnea aumentando sua
permeabilidade (KOEKE apud UEDA; MITRAGOTI, 2003).
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 334
DISCUSSÃO
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS
AGNE, J. E. Ultrassom. in. Eu sei eletroterapia. Santa Maria: Pallotti, cap 35, p. 302-
330 . 2009.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 338
KITCHEN, S.; BAZIN, S. Eletroterapia de Clayton. 10. ed. São Paulo: Manole, 1998.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 340
MATOS, Simone. Cosmetologia Aplicada. 1° Edição. São Paulo: Editora Erica, 2014.
SILVA; Uélem. Ação dos Ativos na Permeação Cutânea. Revista Uniplac, 2018.
Disponível em: <https://revista.uniplac.net/ojs/index.php/uniplac/article/view/3677>.
Acesso em: 10 de setembro, 2019.
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
40422011000900011>. Acesso em: 29 de setembro, 2019.
RESUMO:
1 INTRODUÇÃO
1
Centro Universitário Uniesp.
2
Centro Universitário Uniesp.
3
Centro Universitário Uniesp.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 343
3 REFERENCIAL TEÓRICO
LIPOGÊNESE
LIPÓLISE
LIPODISTROFIA LOCALIZADA
CAFEÍNA
De acordo com Reis e Oliveira (2017), os PUFAs são ácidos graxos poli-
insaturados que reduzem a lipogênese e diminuem a ação no fígado e também a
síntese de ácidos graxos e também estão presentes na cafeína.
Por ser um extrato vegetal farmacológico, atuante na derme, dentre a queima
dos triglicerídeoos, a cafeína atua também melhorando a aparência e dando firmeza a
pele, por meio da estimulação dos fibroblastos para a síntese de colágeno e elastina,
bem como os componentes da matriz extracelular (PESSOA et al 2018).
Ramalho e Curvelo (2006) afirmam que o principio dessa substância exerce
função no tecido adiposo, em muitos dermocosméticos são utilizados promotores de
absorção para forma cutânea, e também na forma dos lipossomas que vêm sendo
utilizado, tanto para aumentar a incorporação de substâncias ativas às células, quanto
como veículo para liberação controlada de princípios ativos, para que a molécula
ultrapasse a barreira córnea, a principal barreira de permeação transcutânea.
Segundo Fabris, Amorin e Watanabe (2017) os lipossomas encapsulam
substâncias ativas hidrofílicas e lipofílicas e são amplamente utilizados na
democosmética devido à facilitação da penetração dos ativos.
Para Rego et al (2018) a utilização das plantas com alvo medicinal vem
crescendo consideravelmente em vários anos, sendo usadas de formas mais simples,
como na antiguidade, ou até as formas tecnologicamente mais modernas e
complexas de fabricação utilizadas pela indústria farmacêutica.
Para que a cafeína tenha o efeito desejado na atuação da lipólise ela precisa
ser aplicada por meio de veículos, podendo estes ser de forma oral ou tópica.
fármacos hidrofílicos se da na maioria das vezes por poros de passagem sendo que o
coeficiente de permeação é quase constante (RANG,2007).
Leva-se em consideração a permeabilidade cutânea, pois o extrato córneo é a
primeira barreira de impedimento a ser ultrapassada para que ocorra a penetração na
derme. O uso de veículos vetoriais é indispensável para uma eficaz penetração,
dentre eles estão as nanosferas, Lipossomas e Fitossomas, possibilitando assim a
passagem do princípio ativo da cafeína nos dermocosméticos, ultrapassando a
camada mais superficial e se fixando na camada mais profunda, para a eficácia do
produto (GUIRRO, 2002).
A Via Farma (2011) afirma que em preparações cosméticas dermatológicas, a
cafeína tem concentração usual de 0,1 a 0,8 %.
4 METODOLOGIA
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS
COSTA, Priscila Santos; MEIJA, Dayana Priscila Maia Meija. Efeitos fisiológicos da
endermoterapia combinados a massagem modeladora no tratamento de gordura
localizada na região do abdômen. Faculdade Cambury. Goiânia-Go. 2014.
Disponível em: http://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/18/92_-
_Efeitos_fisiol._da_endermot._combinados_a_massagem_modeladora_no_tto_de_gor
dura_lo calizada_na_regiYo_do_abdYme.pdf Acessado em 27 de abril 2019.
RESUMO:
1 INTRODUÇÃO
1
Centro Universitário UNIESP.
2
Centro Universitário UNIESP.
3
Centro Universitário UNIESP.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 357
2 METODOLOGIA
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 PELE
Fonte: https://nutricaoebeleza.com.br/produtos-com-vitamina-c-para-pele/schema-epideme-derme-
hypoderme/
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 360
Fonte: https://euroanglocursos.com.br/blog/envelhecimento-cutaneo
Fonte:https://radicaislivres97.wordpress.com/2013/05/26/introducao-aos-antioxidantes/
3.6.1 Microagulhamento
Fonte:https://blog.inspirar.com.br/microagulhamento-inducao-percutanea-de-
colageno-com-agulhas/
3.6.2 Microcorrentes
Fonte:http://blogcasadaestetica.com.br/microcorrentes-como-escolher-o-aparelho-
ideal/
3.6.3 Laser
Fonte:http://juliafleck.com.br/beleza/minha-experiencia-com-o-laser-fracionado/
3.6.4 Hidratação
para pele, como réplica do fator hidratante natural. São eles o propilenoglicol,
glicerina, sorbitol, uréia e lactatos.
Os principais ativos hidratantes são as vitaminas A, C e E, bem como os
aminoácidos, os oligoelementos, as argilas, as ceramidas e o ácido hialurônico (que
o nosso organismo produz), porém o uso tópico é bem eficaz, com um profissional
ou em casa pode ser realizado o seguinte protocolo: higienizar, esfoliar e tonificar e,
por fim, aplicar uma máscara ou creme com ativo hidratante (OLIVEIRA, 2014).
Figura 7: aplicação de máscara oclusiva de argila verde
Fonte:https://lookaholic.wordpress.com/2012/07/24/como-prepararaplicar-argila-e-
outras-dicas/
3.6.5 Eletrolifting
Fonte: http://clinicalumiere.com.br/project/eletrolifting/
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS
AZULAY, Mônica M. et. al. Vitamina C. Na Brás. Dermatol. jun. 2003, vol. 78, n 3, p.
265-272.ISSN 0365-0596.
CERUTTI, P.A. Oxy-radicals and cancer. Lancet, London, v.344, n. 8926, p.862-
863, 1994.
CRANE, J.S.; HOOD, P.B. Treatment of Facial Rhytides With the 755-nm
Alexandrite Laser. Cosmetic Dermatology, v.18 (3), p. 227-231, 2005.
GUERRA, Samuel dos Santos. FANAN, Simone. Visão cosmética dos radicais
livres. Cosmet. Toiletries, vol. 6 p. 51-54, 1994.
https://www.researchgate.net/profile/Kashiwabara_Kashiwabara/publication/3314820
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PADH, H. Vitamin C: never insights into its biochemical functions. Nutrition Reviews,
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RESUMO:
1 INTRODUÇÃO
1
Centro Universitário UNIESP.
2
Centro Universitário UNIESP.
3
Centro Universitário UNIESP.
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 377
2 METODOLOGIA
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 FIBROMIALGIA:
3.1.1 Definição:
Por ser uma síndrome dolorosa crônica, pode causar um impacto negativo na
qualidade de vida desses pacientes, trazendo uma vasta sintomatologia além do
quadro doloroso, tais como dor generalizada, insônia, fadiga, distúrbios de humor,
parestesias de extremidades e rigidez matinal, sensação subjetiva de edema e
distúrbios cognitivos. (HEYMANN et al., 2010). É frequente a associação a outras
comorbidades, que contribuem com o sofrimento e a piora da qualidade de vida
destes pacientes, tais como a depressão, a ansiedade, a síndrome da fadiga
crônica, a síndrome miofascial, a síndrome do cólon irritável e a síndrome uretral
inespecífica.
3.1.2 Sintomas:
Cefaléias;
Ansiedade;
Depressão;
Ausência de fatores artríticos; portanto, ESR e fatores reumatóides
normais;
Palpitações;
Redução na capacidade de se exercitar;
Alteração do humor;
Sensação subjetiva de edema.
3.1.3 Etiologia:
Fonte: https://www.leforte.com.br/o-que-e-fibromialgia/pontos-de-dor-fibromialgia/
3.1.6 Tratamentos:
3.2.1 História:
chegar ao sistema de massagens que todos conhecemos nos dias de hoje (BASSI,
2006; CASSAR 2001).
Pehr Henrik Ling (1776-1839) contribuiu para o desenvolvimento da
massagem ao criar sua própria técnica, influenciando positivamente na divulgação
desta terapia. Outros personagens da história desenvolveram sua técnica como
Mezger (1839-1909), e em 1984, na Inglaterra, quatro mulheres fundaram a Society
of Trained masseuses que aumentou o número de praticantes para mais de 5000,
durante a I Guerra mundial, fundindo-se com o Instituto de Massagem e Exercícios
Terapêuticos em Manchester (CASSAR, 2001).
Atualmente existem estudos que comprovam o aumento da procura pelos
serviços da medicina alternativa com maior destaque para a massoterapia, a
acupuntura e a terapia holística e atualmente profissionais da saúde como médicos
e enfermeiros estão interessados nas terapias alternativas e até mesmo já
encaminham pacientes a esses profissionais (THIAGO, 2010).
3.2.2 Definição:
A petrissage que vem do francês petrir que quer dizer, amassar, é uma das
técnicas mais utilizadas no mundo da massoterapia para tratamentos musculares. O
termo descreve que as manobras são realizadas de formas repetitivas utilizando-se
de toques como o pinçamento, torcedura e compressão. O amassamento contrai
voluntariamente o músculo resultando efeitos sobre o tecido conjuntivo, em seguida
as fibras são desprendidas de forma continua, gerando efeitos
psiconeuroimunológicos evitando a liberação de cortisol, substancia hormonal que
gera estresse muscular. Pacientes que receberam o tratamento mecânico manual,
relataram uma diminuição perceptiva da dor, isto se deve ao aumento dos níveis de
serotonina no retorno venoso, estes efeitos só são evidentes somente durante a
aplicação da terapia. (ANDRADE, et al, 2003, p.166-167).
É importante ressaltar que o massoterapeuta faça uma avaliação criteriosa no
paciente com SFM, bem como avaliar suas queixas, coletar seus dados numa ficha
de anamnese, certificar a área da dor, para que não haja erros no diagnóstico. Após
a coleta de informações, observar a queixa primária se a fadiga é secundária de uma
noite mal dormida, pois os sintomas podem desaparecer, perguntar se faz uso de
farmacológicos, entretanto cada sessão deve analisar o estado fisiológico geral do
paciente. (VERSAGI, 2015)
A primeira sessão terapêutica inclui apenas 30 minutos de massagem, pois
um corpo submetido à dor crônica, não é capaz de aguentar 1 hora de duração, até
que numa próxima consulta, o paciente se sinta confortável, aplica-se sessões de 60
minutos uma vez por semana. O protocolo da massagem é realizado da seguinte
maneira: registrar na primeira sessão uma ficha de anamnese onde estarão todos os
dados colhidos do paciente sejam eles sinais ou sintomas e nas demais sessões
fazer evoluções anotando o que foi feito e anotar as mudanças descrita pelo
paciente ao decorrer das sessões; uso de pedras quentes como tratamento inicial
juntamente com a pressão leve e moderada, gera um estado parassimpático e
aumento circulatório; desativar os dois pontos bilaterais de sensibilidade conhecido
como ponto gatilho ou tender points, com a ponta dos dedos sobre a área sensível
friccione e repouse, alongue lentamente o tecido cutâneo e com a manobra de
rolamento da pele vai movendo progressivamente para uma região mais profunda
conforme a tolerância do paciente, depois finalize com um deslizamento completo.
(VERSAGI, 2015)
Diálogos Científicos em Estética e Cosmética | P á g i n a | 390
sobre o indivíduo gerando medo, raiva, dores, partindo disso, definiu-se este estado
como uma síndrome, conjunto se sinais e sintomas decorrente de um nível elevado
de desgaste devido às intercorrências do dia a dia. Portanto a massagem
empregada em pessoas com a síndrome da fibromialgia, quando o tratamento é
aplicado de forma correta promove alivio do quadro álgico destes pacientes
melhorando sua qualidade de vida e a funcionabilidade do organismo como um todo
quando feita frequentemente, o toque induz a atenção do ser humano para consigo
próprio gerando uma alto confiança, diminuindo as preocupações, proporcionando
tranquilidade da consciência corporal e emocional (PINTO et al, 2014)
Todos os autores pesquisados nos principais artigos selecionados, afirmam
que a massagem relaxante é uma técnica que tem obtido resultados satisfatórios no
tratamento da síndrome da Fibromialgia, pois suas manobras liberam endorfinas que
proporciona sensação de alivio da dor, bem estar, o cortisol responsável pela
redução dos níveis de estresse, ansiedade. O efeito da massagem consiste em
produzir através do estiramento e compressão dos tecidos excitáveis e não
excitáveis, uma resposta imediata aos estímulos mecânicos, aumentando o fluxo
linfático e sanguíneo, auxiliando no catabolismo e metabolismo celular,
proporcionando alivio da dor, da ansiedade e da tensão por meio da massagem,
para que haja uma diminuição dos impulsos corticais que transita pelos motores
medulares (OLIVEIRA, et al, 2016).
De acordo com Ziani et al (2017), em um estudo de pesquisa foram utilizadas
as técnicas liberação miofascial, massagem de tecido conjuntivo, drenagem linfática
manual, para avaliar os efeitos dessas técnicas sobre a dor em mulheres com
fibromialgia, portanto, chegaram à conclusão, que todos tiveram melhora inclusive
nos sintomas de ansiedade, sono, e na qualidade de vida.
A massagem é uma manobra bem antiga e, utilizada em tratamentos
fisioterapêuticos, ela interrompe o ciclo da dor, melhora a circulação, estimula as
substancias neuroendócrinas os efeitos reflexos e mecânicos. A fricção da pele é
capaz de bloquear a transmissão dos sinais nociceptivos (dolorosos), toda excitação
mecânica da pele libera um complexo de ácido carbônico e resíduos celulares que
provocam a vasodilatação removendo os metabolitos da dor na região afetada
liberando a serotonina e histamina e assim a diminuição dos espasmos musculares
(MENEGUZZI, et al, 2011).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS
KNOPLICH, José. Fibromialgia: Dor e Fadiga. 2ª. ed. São Paulo: Yendis, 118 p,
2007.
LAKATOS, E.M; MARCONI, M.A. Metodologia Científica. São Paulo: Altas, 7. ed,
2017.
RUIZ, J. A. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo:
Atlas .6. ed, 2006.
ZIANI, M.M. et al. Efeitos da terapia manual sobre a dor em mulheres com
fibromialgia: uma revisão de literatura. Revista eletrônica Ciência & Saúde, pp. 49-
54, 2017.
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