sonhos

verticais

Sonhos Verticais 
 Manoel Morgado
 Manoel Morgado

sonhos
verticais
escaladas ao
Cho Oyu e Everest

Sonhos Verticais 
© Manoel Augusto Monteiro Morgado, 2012

Fotos
do arquivo pessoal do Autor
e do projeto Challenge8000

Edição, projeto gráfico e editoração

Antônio Wenzel Luzzatto

Supervisão editorial
Samara Kalil

Revisão
Renato Deitos
conforme o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

M845s
Morgado, Manoel
Sonhos verticais : escaladas ao Cho Oyu e Everest / Manoel Morgado.
- Porto Alegre, RS : Artes e Ofícios, 2012.
216p. : il. ; 16x23cm.

“Inclui minidicionário de termos técnicos, como começar no montanhismo,

filosofia budista para as escaladas da vida”
ISBN 978-85-7421-205-0
1. Morgado, Manoel - Viagens - Everest, Monte (China e Nepal). 2. Morgado,
Manoel - Viagens - Cho Oyu, Monte (China e Nepal). 3. Everest, Monte (China e
Nepal) - Descrições e viagens. 4. Cho Oyu, Monte (China e Nepal) - Descrições
e viagens. I. Título.
12-0688. CDD: 915.496
CDU: 913(541.35)
06.02.12 09.02.12
033037

Reservados todos os direitos de publicação para

ARTES E OFÍCIOS EDITORA LTDA
Rua Almirante Barroso, 215 — Floresta
CEP 90220-021 — Porto Alegre, RS
(51) 3311.0832
[email protected]
www.arteseoficios.com.br

IMPRESSO NO BRASIL
PRINTED IN BRAZIL
ISBN 978-85-7421-205-0

 Manoel Morgado
S onhos, verticais ou não, impulsionam a vida. Sonhar nos dá a di-
reção — para aonde queremos ir, aonde queremos chegar. Sonhos
nos dão a coragem para ousar, ir mais além, superar — são a realidade
vislumbrada de quem queremos ser.

Todos meus projetos sempre começaram com um sonho. De início

aparentemente impossíveis, mas, como um lento quebra-cabeças, aos
poucos vão tomando forma, cada peça se encaixando com perfeição.
O que vejo nos sonhos me impulsiona, me dá a força necessária para
a dedicação, foco e trabalho duro que fazem um sonho se transfor-
mar em realidade.

Por muito tempo o Everest visto de sua base, nos entardeceres no

Kala Patar, há oito quilômetros de distância de seu cume, me parecia
uma aspiração impossível, própria para super-homens, intrépidos,
fortes, despidos de amor a vida. Depois descobri que, para mim, es-
tar no topo do Everest era algo que eu desejava imensamente — e os
desejos se transformaram em um sonho e o sonho em um plano, e
finalmente o plano em realidade. Naquele momento mágico, às 8h
da manhã do dia 17 de maio de 2010, mais uma vez eu comprovei o
que sempre soube: sonhar é fundamental, é o primeiro passo para a
incessante busca do que quero ser.

Sonhem!

Sonhos Verticais 
 Manoel Morgado
Sumário

Apresentação, Waldemar Niclevicz, 9

Prólogo, 13

Deusa Turquesa, a Expedição Abençoada

Relato da escalada do Cho Oyu (8.201 metros),
a sexta montanha mais alta da Terra

A aproximação, 16

O primeiro ciclo, 39

O segundo ciclo, 65

O terceiro ciclo, 82

O cume, 87

A volta, 95

De volta a Katmandu, 103

Chomolungma, a Deusa Mãe da Terra

Relato da escalada do Everest (8.848 metros),
a montanha mais alta da Terra

O preparo, 106

Sonhos Verticais 
 O trek, 112

Island Peak, 119

A aclimatação, 123

A escalada, 159

A volta, 178

Epílogo, 183

Agradecimentos, 185

Como começar no montanhismo, 187

Filosofia budista para as escaladas da vida, Tenzin Chogkyi, 189

Minidicionário de termos técnicos, 195

 Manoel Morgado
 Apresentação

Após uma árdua subida, enfrentando o vento gelado e uma leve e

insistente nevasca, fomos superando uma rampa que beirava os 60°
de inclinação, na expectativa do terreno a nossa frente perder a in-
clinação, o que finalmente foi acontecendo, tão rapidamente como o
cessar do vento e a chegada dos raios do sol.
Parecia inacreditável, aquela morna tarde de 27 de julho de 2000
trazia tudo o que eu havia esperado naqueles últimos três anos da
minha vida, castigados por duas tentativas frustradas de escalar o K2,
a Montanha das Montanhas.
Eu e meus dois amigos italianos não perdemos tempo, fomos logo
montando o nosso acampamento 3, a 7.450 metros de altitude, mas, a
cada minuto que passava, a paisagem se tornava mais contemplativa,
com as nuvens já douradas pelo entardecer para o lado do Broad Peak,
enquanto acima de nossas cabeças se firmava um céu cada vez mais
azul, cada vez mais infinito.
A expectativa de atingir o cume do mais desejado dos 14 Oito Mil
nos dias seguintes não era apenas nossa. Pelo menos três dezenas de
outros alpinistas estavam nos acampamentos abaixo ávidos por no-
vidades, e um dos momentos mais esperados era o contato via rádio.
Quando fizemos a comunicação, a troca de informação animou a to-
dos, não só as condições do K2 pareciam perfeitas acima dos 7.500m,

Apresentação
Sonhos Verticais 
como a previsão do tempo nos garantia pelo menos dois dias estáveis.
Estávamos no lugar certo, na hora certa.
Então, uma voz completamente inesperada me chama pelo rádio,
em português. Naquele momento, naquele lugar, quem seria?
— Oi Waldemar, aqui é o Manoel Morgado, tudo bem?
Jamais imaginava que eu seria confortado pela língua falada no
meu país, naquele momento tão envolvente e especial, quando estava
prestes a iniciar o ataque final àquela que é considerada a montanha
mais difícil do mundo. Morgado, com uma voz calma mas cheia de
entusiasmo, desejou-me boa sorte, dizendo que acreditava que tudo
daria certo. Foi impossível eu não me emocionar.
No dia seguinte ele seguiu rumo ao Ali Camp para completar um
dos circuitos de caminhada mais lindos do mundo. E na madrugada
seguinte, quando ele cruzava o Passo Gondogoro, eu começava a es-
calada dos últimos 600 metros do K2. Certamente ele fez suas orações
olhando para trás, para o K2. Felizmente, deu tudo certo.
Naquela época, Manoel Morgado já era famoso como um dos brasi-
leiros que mais conhecia o Himalaia, e nos anos seguintes sua paixão
pela cultura da Ásia, pelos costumes e pelas tradições de povos que
estão fortemente ligados à natureza e à religião, só se fez aumentar.
Inevitavelmente, em cada uma de suas caminhadas entre as maio-
res montanhas do mundo, principalmente até os pés do Everest, nas-
ceu nele um desejo de galgar aquelas alturas para completar a sua
experiência física e espiritual.
Por onde começar? A resposta é mais simples do que muitos pos-
sam imaginar. Embora todos sejam atraídos pelo magnetismo do
Everest, sabem que para chegar até os seus 8.848 metros de altitude
é preciso muita experiência. Existem 14 montanhas no mundo com
mais de 8 mil metros de altitude, e quem conseguir escalar pelo me-
nos uma delas antes de ir para o Everest vai ter uma boa ideia de
como o ar rarefeito e o frio daquelas altitudes podem nos abalar.
Não existe nenhum 8 mil fácil, mesmo aqueles mais baixos conti-
nuam sendo uma das 14 maiores montanhas do mundo! Mas o Cho

10 Apresentação
Manoel Morgado
Oyu tornou-se o lugar ideal para se ter o primeiro contato com um 8
mil devido a facilidade do seu acesso pelo altiplano tibetano. Todos os
anos, dezenas de expedições, às vezes centenas de pessoas, acampam
em suas encostas, e acabam criando uma infraestrutura que dá o su-
porte suficiente para a sua escalada. Pode se ter toda a logística, mas
é você quem vai ter que escalar, é assim que se aprende.
Manoel Morgado nos conta neste livro essa sua profunda experiên-
cia, a do “primeiro 8 mil”, a escalada do Cho Oyu. Mas não se contenta,
em busca de sua evolução, parte como um peregrino para o Everest,
mostrando que para quem tem fé, e está disposto a aprender, nem o
sonho de escalar a maior montanha do mundo é inatingível.

Waldemar Niclevicz
primeiro brasileiro a escalar o Everest,
o Cho Oyu, o Shisha Pangma, o Makalu,
o Lhotse, o Gasherbrum II e o K2

Apresentação
Sonhos Verticais 11
12 Manoel Morgado
 Prólogo

Normalmente, o encantamento acontece aos poucos. Experimentamos,

repetimos e gradualmente vamos nos acostumando e gostando mais.
Em outras oportunidades, já na primeira vez acontece como se, para
que sejamos felizes, precisássemos ter aquela emoção conosco... Com as
montanhas e comigo foi assim. Na primeira vez em que viajei à Bolívia,
em 1974, com apenas 17 anos, vi as montanhas nevadas dos Andes e
senti que meu destino de alguma forma teria de estar ligado a elas. E,
nesses 35 anos, nunca mais fui capaz de me deslumbrar com nenhuma
outra situação ou paisagem da mesma maneira como me sinto quando
estou próximo a uma montanha nevada.
Há 20 anos percorro o mundo, já tendo viajado por muitos países
em todos os continentes e visto lugares deslumbrantes, culturas fas-
cinantes e paisagens de sonho. Tenho uma coleção de experiências
e histórias que levaria outra vida para lembrar e contar. Mas, cada
vez que estou cercado de montanhas, sinto a mesma emoção: paz,
harmonia, o sentimento de tudo estar como deveria, um pequeno vis-
lumbre da felicidade perfeita.
Há 18 anos guio grupos de brasileiros em viagens de trekking ou
de escalada. Por mais de 40 vezes percorri as trilhas do Khumbu, a
região do Everest, dividindo minha paixão com uma infinidade de
pessoas. Nessas ocasiões, ao pôr do sol, a apenas 8 quilômetros do

Sonhos Verticais 13
Everest e vendo claramente o Colo Sul, a pequena sela que une o Eve-
rest ao Lhotse, o ponto de partida para a última etapa da escalada
da maior montanha da Terra, eu me perguntava: o que será que os
escaladores que lá estavam sentiam? Solidão? Medo? Ansiedade de
ver-se frente a frente com seu destino e seus sonhos? Naquela época,
eu também sonhava com a experiência.
Hoje, tendo escalado o Cho Oyu, a sexta mais alta montanha da Ter-
ra, e o Everest, o ponto culminante do planeta, já sei algumas respostas,
mas outras ainda me fogem. Ao escrever este livro quero dividir o que
senti, sofri, vibrei durante estes mágicos dois anos em que planejei,
sonhei, treinei e finalmente realizei o projeto de estar com meus pés
no topo do mundo. Mas, também, ao olhar para dentro, quero tentar
descobrir a raiz exata da fascinação que as montanhas exercem sobre
o meu ser.

14 Manoel Morgado
 Deusa Turquesa,
a Expedição Abençoada
Relato da escalada do Cho Oyu (8.201 metros),
a sexta montanha mais alta da Terra

Sonhos Verticais 15
 A aproximação

Dia 1
Surpreendentemente, durmo bem apesar da emoção da última noi-
te em Katmandu, antes da partida. Acordo com o despertador às 5h
da manhã e, antes de descer, envio os últimos e-mails. Não importa
o quanto você faça, sempre ficam coisas para a última hora, neste
caso, literalmente. Às 6h em ponto já estamos a caminho e o clima no
ônibus é quase festivo, apesar da hora. De vez em quando, abraço a
Andrea e digo: “Estamos indo, realmente estamos a caminho de nos-
so sonho!”.
Era quase difícil acreditar — a hora finalmente havia chegado. Fo-
ram tantos anos sonhando com isso, tantos meses de preparação e
treinamento... Tento olhar para dentro de mim e ver o que está acon-
tecendo, quais as emoções mais fortes, mais presentes. No momento
existe uma grande felicidade, uma sensação até de incredulidade.
Também há um pouco de ansiedade — e acho que isso irá me acom-
panhar por toda a expedição. É um longo tempo para me manter sau-
dável. O fantasma da pneumonia do Aconcágua em 2008 continua me
acompanhado. Em um dia eu estava ótimo, forte como um touro, e no
dia seguinte mal conseguia caminhar 20 passos. Os planos de fazer
aquele cume com a Andrea se evaporaram enquanto via a paisagem
passar abaixo de mim pela janela do helicóptero de resgate. Quando

16 Manoel Morgado
irei me livrar daquele trauma? Achei que fazendo o McKinley, o El-
brus e o Kilimanjaro isso iria embora, mas lá no fundo sei que ainda
vive comigo. Como com todos os medos, talvez o melhor seja saber
que ele está lá e usá-lo a favor, sabendo que em altitude a minha saú-
de pode mudar repentinamente e que devo ter muito mais cuidado. E
não me deixar dominar pelo medo, mas aceitá-lo.
Para o grupo todo este é o primeiro 8 mil metros. Menos, é claro,
para Victor Saunders — nosso guia e organizador da expedição, que
tem quatro cumes de Everest e três de Cho Oyu — e para os sherpas.
Padawa, o nosso sardar, o sherpa principal, tem 12 cumes do Everest
e cinco de Cho Oyu, além de algumas outras… Dorje e Kaosan têm
cada um três Everest e inúmeras outras montanhas com 6 ou 7 mil,
embora seja a primeira vez no Cho Oyu.
Conheci o Victor há alguns anos e algo fez com que gostasse dele
imediatamente. Talvez tenha sido um pouco por causa do seu sor-
riso maroto de criança, apesar de seus 59 anos. Talvez o fato de me
lembrar o Luiz Simões, querido amigo de viagens de bicicleta pelos
Himalaias Indianos, e muito pela afinidade que descobri termos pe-
los mesmos livros. Nos encontramos nas trilhas do Everest, ele com
seus grupos de escalada e eu com os meus de trekking. Quando co-
mecei a pensar seriamente em fazer o Cho Oyu, escolhê-lo para ser
o guia e organizador foi uma decisão fácil. Em um meio onde um
guia critica o outro (e, se você levar em conta todas as opiniões con-
traditórias, enlouquece), Victor tem uma sólida reputação como guia
e montanhista. Ler um livro escrito por ele só fez meu respeito por
suas habilidades na montanha aumentar, assim como minha admira-
ção por sua inteligência e bom humor. E, claro, fico feliz em ver que
o que sinto é correspondido. Nesses últimos três dias em Katmandu,
tivemos várias chances de conversar — e ficamos amigos. Estou feliz
com minha escolha. Também o grupo parece estar se entrosando fa-
cilmente, deixando o clima muito descontraído.
Em termos de nacionalidades e personalidades a expedição é mui-
to variada. Temos três malteses, quatro brasileiros, uma guatemalteca

Sonhos Verticais 17
e um escocês. Victor era arquiteto, mas trocou a profissão e um bom
salário pela paixão pelas montanhas. Apesar dos 59 anos e do físico
mirrado, é muito forte e a altitude pouco o afeta. É muito brincalhão
e dono de uma cultura geral invejável. Marco Cremona, 40 anos, é en-
genheiro hidráulico, de estatura pequena, sério, pensa muito antes de
falar qualquer coisa. Enquanto estávamos na expedição, um de seus
projetos estava sendo escolhido para um prêmio de 250 mil euros
entre concorrentes de todo o mundo. Gregory Attard, 32 anos, é mé-
dico e trabalha com emergência, o que me libera do incômodo cargo
de médico da expedição. Com 1,90m, físico avantajado, mas rosto de
bebê, Gregory é o oposto em quase tudo de seu amigo Marco. Sempre
sorridente e disponível para ajudar em qualquer situação, é fácil se
encantar com ele. Robert Gatt, 38 anos, trabalha com informática e
mora em Londres. Discreto, de sorriso sincero e bom ouvinte, é uma
dessas pessoas nas quais você imediatamente confia. Os três estão
tentando ser os primeiros malteses a escalar um 8 mil metros — e, no
próximo ano, os primeiros a subir o Everest. Luiz Fernando da Silva
Jr., conhecido como Lui, 38 anos, é professor de química na USP e um
velho conhecido meu desde uma expedição na Bolívia, há mais de 15
anos. Luis Antonio Felber é mineiro, engenheiro elétrico, e conheci-o
através do Lui. Engraçado, brincalhão, sincero e, levando em conta
tudo o que me disse durante a expedição, grande admirador meu.
Com muita frequência vinha me pedir conselhos e explicações, como
se eu fosse o guia e não o Victor. Lucas de Zorzi, 28 anos, é gaúcho,
trabalha com máquinas para serrarias e tem um centro de arvoris-
mo e muro de escalada em Lajes, Santa Catarina. Muito forte fisica-
mente e em excelente forma física, sua personalidade corresponde
ao seu corpo, tendo o hábito de colocar suas opiniões de forma direta
e assertiva. Andrea Cardona, minha esposa, 27 anos, guatemalteca,
é, assim como eu, guia de montanha e está tentando ser a primeira
guatemalteca e centro-americana a escalar um 8 mil. Apesar de del-
gada e mignon, é a mais forte de todos nós, e sua personalidade é ao
mesmo tempo fonte de admiração e problemas. Para nós, os quatro

18 Manoel Morgado
brasileiros, também esta será a primeira expedição a uma montanha
com mais de 8 mil metros.
Objetivos esportivos muitas vezes são arbitrários, e com o monta-
nhismo não é diferente. O melhor exemplo é a mágica marca dos 20
mil pés de altitude para os norte-americanos. Escalar uma montanha
com mais de 20 mil pés é um objetivo perseguido por eles, enquanto
que para nós este número não tem significado algum. Talvez para
quem use o sistema métrico um objetivo seria chegar acima de 6 mil
metros. Mas, para montanhistas de todas as nacionalidades existe o
sonho de se chegar acima de 8 mil metros e “conquistar” uma das 14
montanhas que são mais altas do que essa marca. Tradicionalmente,
se diz que no Nepal estão localizadas oito dessas montanhas gigantes.
Cinco estão no Paquistão e uma no Tibete. Na realidade, existe uma
maneira muito mais precisa de localizá-las. Everest, Lhotse, Makalu
e Cho Oyu estão na fronteira do Nepal com o Tibete, sendo escaladas
por ambos os lados. O Kanchenjunga está na divisa do Nepal com
o Sikkin, hoje em dia uma província da Índia. Apenas o Manaslu, o
Annapurna e o Daulagiri estão inteiramente dentro das fronteiras do
Nepal. O Paquistão tem cinco: o K2, o Gasherbrun 1, o Gasherbrun 2,
o Broad Peak e o Nanga Parbat. E inteiramente dentro das fronteiras
do Tibete (China) está o Shishapagma.
Apesar da hora, o trânsito para sair de Katmandu está no seu nor-
mal, ou seja, caótico, congestionado e lento. A partir de Dulinkel, na
borda do vale, a estrada fica mais tranquila e muito mais bonita, e em
pouco tempo estávamos seguindo as margens do rio Bhoti Kosi, cujas
águas descem ferozmente das montanhas que dividem o Nepal com o
Tibete, nosso destino em poucas horas. Ou assim pensávamos...
Estamos no período das monções, torrenciais chuvas que inun-
dam o Nepal durante três meses do ano. E o país está, em minha opi-
nião, em sua época mais linda. Tudo está luxuriante, as plantações
de arroz que sobem do fundo do vale ao topo das montanhas estão
naquele tamanho, um pouco antes da colheita, quando têm o tom
de verde mais intenso que existe. Os rios não mais correm em seus

Sonhos Verticais 19
leitos. Descem furiosos, extravasando de suas margens em busca do
oceano distante. Mas não chove o dia inteiro. Após as violentas tem-
pestades, o céu ainda coberto de nuvens deixa passar aqui e ali raios
de sol, criando essa combinação de claridade e sombras que deixa
tudo tão melancolicamente bonito.
Após três horas de viagem, temos o primeiro problema. Um homem
de 50 anos foi atropelado na noite anterior por um motorista bêbado
e seu corpo jaz ao lado do bloqueio que os habitantes do vilarejo colo-
caram. A estrada está fechada e temos de caminhar sobre o bloqueio
e tomar outro ônibus para seguir caminho. Após anos de guerra civil
e descaso do governo pela justiça, os nepaleses resolveram tomar a
lei em suas mãos, e a solução encontrada foi fazer protestos, greves e
bloqueios. O Nepal é um dos países mais pobres do planeta e era gover-
nado por uma monarquia rica e corrupta. Após anos sentindo-se injus-
tiçados, um grupo de estudantes e intelectuais resolveu que a via polí-
tica não oferecia esperanças e resolveu tomar as armas, iniciando uma
guerrilha de orientação maoísta. Após atos de violência, desrespeito
aos direitos humanos, torturas e sequestros cometidos por ambos os
lados, um acordo de paz foi firmado. O rei foi deposto e uma nova cons-
tituinte convocada. Mas, em vez de um rei corrupto, agora, de acordo
com a visão da maior parte das pessoas com quem conversei, o Ne-
pal tem políticos corruptos que têm como prioridade conseguir mais e
mais poder — e não o bem-estar do país e de seus cidadãos.
Seguimos achando que em breve chegaríamos a Kodari, o vilarejo
fronteiriço. Mas, a viagem não seria assim tão simples: dois desaba-
mentos bloqueavam a estrada mais adiante. Após mais duas trocas de
transporte, a caçamba de um caminhão e depois uma camionete, che-
gamos ao nosso primeiro destino. Já é muito tarde para prosseguir. A
fronteira chinesa fecha às 15 horas e não teremos tempo de chegar lá
a tempo. Ficamos em Kodari para a noite. A aventura começou muito
antes de chegarmos à nossa montanha.
Hospedamo-nos em um “hotel” local muito simples e comemos o
nosso dal baat tharkari, o prato típico nepalês de arroz com lentilhas

20 Manoel Morgado
e verduras que os nepaleses comem invariavelmente duas vezes ao
dia. Passo o restante da tarde escrevendo e conversando com o gru-
po. Apesar de perdermos um dia em nosso cronograma com o atraso,
não fico chateado. Acho que estou tão, mas tão feliz de estar indo para
esta expedição, que coisas pequenas como esta não têm importância.
O Cho Oyu está lá, me esperando — e em alguns dias estarei lá.

Dia 2
Saímos às 8h30 com a ideia de chegar a Nyalam quatro horas depois.
Mas mais uma vez as coisas não acontecem conforme o planejado.
Para cruzar a fronteira nos deparamos com a burocracia chinesa, duas
máquinas de raios x e uma revista geral inclusive dentro de livros (pos-
sivelmente buscando fotos de Sua Santidade o Dalai Lama, cujo porte
é passível de punição com prisão). Revisam todas as fotos de cada má-
quina para ver se não fotografamos a ponte que separa o Nepal do Ti-
bete, ops, digo China. Como não temos permissão para portar rádios e
telefones por satélite, passamos com eles escondidos em nossos bolsos
e por sorte não há revista pessoal. O clima na fronteira é tenso, nada
de sorrisos ou boas-vindas. Fez-me lembrar o dia em que, junto com
a Andrea, cruzei a fronteira do Paquistão com a China na Karakorun
Highway. Na fila da aduana encontramos um canadense que estava
viajando o mundo de bicicleta. Em poucos minutos éramos amigos,
intimidade instantânea entre viajantes que passam por experiências
comuns. Enquanto esperávamos na longa e lenta fila, contamos histó-
rias e rimos, até que um guarda chinês de não mais de 17 anos veio nos
repreender e dizer que ali era proibido rir. Vínhamos de uma região
onde as pessoas são extremamente simpáticas e sorridentes, o norte
do Paquistão, e o guarda nos fez ver de maneira muito clara que nossa
experiência dali para frente iria ser muito diferente.
Quando finalmente coloco os pés no Tibete, fico sabendo que a
estrada para Nyalan estará fechada durante todo o dia para reformas
— e que só sairemos às 19 horas. Uma pena, pois essa estrada é lindís-
sima para se fazer de dia. Mas, assim são as coisas. Temos 45 dias, e

Sonhos Verticais 21
estou tomando essas coisas com espírito de aventura e aproveitando
cada momento.
Saímos de Zangmu, a cidade fronteiriça, no horário previsto, mas,
após uma centena de metros, um caminhão entra na nossa frente e
demoramos outra hora para conseguir ultrapassá-lo. Esta horrível ci-
dade está pendurada nas montanhas e sua única rua é uma sucessão
de zigue-zagues que sobem em direção às montanhas. A cada curva,
o caminhão tem que manobrar várias vezes para frente e para trás
para poder prosseguir.
A estrada que se segue é espetacular, cavando seu caminho pe-
las paredes de uma garganta muito profunda e estreita, com várias
cachoeiras imensas descendo do topo das montanhas. Chegamos a
Nyalam às 21 horas e eu não acreditei no que vi. Esperava encontrar
um pequeno vilarejo de casas de adobe, que era o que existia seis
anos atrás, na última vez que estive no Tibete. Em vez disso, vejo um
lugar horroroso de concreto por todos os lados, sinal do “progresso”
imposto pelos chineses ao Tibete.
Hospedamo-nos no que seria a pior acomodação de toda a expe-
dição, uma casa com dois andares ligados por uma pequena e íngri-
me escada de madeira. No andar de cima estão aproximadamente 20
cubículos, cada um com duas ou três camas, lençóis imundos e uma
garrafa de água térmica, acompanhamento obrigatório de qualquer
quarto de hotel em toda a China. Os banheiros, um por andar, exalam
um cheiro de urina tão forte que cada vez que alguém à noite abre
a porta de um eu acordo com as narinas queimando com a amônia.
Em uma das portas um infeliz hóspede deixou escrito que em seis
meses de viagem pela Ásia este tinha sido o pior “hotel”. Pelo jeito, o
progresso trazido pela China não incluiu higiene e educação, apenas
ruas largas e prédios pavorosos.
Apesar de ter dormido a quase 5 mil metros de altitude no trek do
Manaslu dias antes de iniciar esta expedição, minha noite em Nyalam
é horrorosa, com náuseas e uma dor de cabeça que sinto que vai par-
tir minha cabeça. Mais uma vez tenho meu habitual encontro com o

22 Manoel Morgado
Mal de Altitude! Resisto por algumas horas, mas acabo acordando a
Andrea, que me dá um analgésico, e com isso consigo dormir algu-
mas horas. Este é o meu padrão. Sempre passo mal entre 3.400 e 4 mil
metros e, normalmente, depois disso fico bem. Gostaria de acreditar
que esta tenha sido a única noite de sofrimento desta expedição. Mas,
sei que não será assim.

Dia 3
Após o café da manhã, saímos para nossa primeira caminhada de
aclimatação e subimos um total de quase 800 metros, inicialmente
por uma estrada de terra e depois um meio cross country por colinas
gramadas até chegarmos a um bonito lago a 4.500 metros. Fico bas-
tante feliz em saber que o Victor planeja vários desses dias de descan-
so ativo, pois sinto que este é o melhor esquema de aclimatação. Em
vez de simplesmente descansar nos acampamentos, prefiro muito
mais caminhar algumas horas, chegar sempre um pouco mais alto e
fazer exercícios. A regra de ouro da aclimatação é: “caminhar alto e
dormir baixo”, ou seja, chegar durante o dia a uma altitude superior
àquela que se irá dormir.
A paisagem do platô tibetano, árida e quase monocromática, não é
algo que atrai a vista imediatamente. Os olhos precisam acostumar-se
e o coração dissociar-se dos conceitos normais que temos de beleza.
Uma vez passado o primeiro choque, podemos começar a perceber as
nuances de cores, os tons de marrons, vermelhos, cinzas, as formas
provocadas pelas insaciáveis forças da erosão causada pelos ventos,
chuvas e flutuação das noites geladas do longo inverno e do sol escor-
chante dos dias de verão. Mas, tudo isso é bastante sutil e tem que ser
estudado para então poder ser apreciado.
Voltei ao nosso “hotel” para mais uma noite de desconforto, desta
vez não por dor de cabeça, mas por ter de levantar inúmeras vezes
para urinar por causa do Diamox que tomei para evitar a dor de ca-
beça. De todas as drogas ou fórmulas mágicas para ajudar na acli-
matação, a única que tem respaldo científico é a Acetazolamida, cujo

Sonhos Verticais 23
nome comercial é Diamox. Normalmente, esta droga é usada para o
tratamento do glaucoma, mas descobriu-se que um de seus efeitos co-
laterais é justamente fazer com que a pessoa respire mais frequente-
mente e com isso o processo de aclimatação seja acelerado. Em doses
um pouco mais altas, pode ser usada também em casos leves de Mal
de Montanha. Como é um diurético, o seu uso tem como inconvenien-
te o aumento da diurese noturna.

Dia 4
Prosseguimos a viagem após o café da manhã, que sempre é um even-
to com muita conversa e sem tempo certo de acabar. Victor já escalou
várias vezes com o Robert e com isso desenvolveram uma deliciosa
intimidade que se traduz em inúmeras brincadeiras com um sempre
provocando o outro. Aos poucos, vou também me sentindo parte de
uma equipe e não apenas de um grupo de pessoas com os mesmos
objetivos.
A viagem novamente é lindíssima e sinto que finalmente chega-
mos ao Tibete. Por todos os lados me deparo com a característica
mais marcante desta terra: imensos espaços vazios. Por quilômetros
andamos sem encontrar nada, apenas um enorme planalto marrom
onde nada cresce. O Tibete tem tradicionalmente um milhão de qui-
lômetros quadrados, um oitavo da área do Brasil, e não mais do que
seis milhões de habitantes, tendo, portanto, uma das densidades po-
pulacionais mais baixas do planeta. Digo tradicionalmente porque
hoje em dia não se sabe quantos habitantes o Tibete tem. O governo
chinês não divulga esse número e muito menos quantos emigrantes
Han mudaram-se para o Tibete após a invasão. Há quem diga que
eles hoje são maioria...
Os invernos são inacreditavelmente brutais, com temperaturas
descendo facilmente a 40 graus negativos. A baixa umidade associa-
da à altitude faz com que seja extremamente difícil cultivar qualquer
coisa, a não ser em alguns vales protegidos dos ventos que varrem o
platô com regularidade — ainda assim, apenas grãos muito resisten-

24 Manoel Morgado
tes como cevada e milhete sobrevivem. Árvores são uma raridade e o
esterco dos yaks, o bovino de altitude, é o combustível mais comum.
Uma das cenas que sempre deslumbram os viajantes são os inespera-
dos campos verdes no meio de quilômetros e quilômetros de aridez
completa. Eles encantam não tanto por sua beleza, mas pela surpresa.
É difícil imaginar vida neste deserto. Por conta disso, embora devotos
budistas, os tibetanos não são vegetarianos, e a carne e a manteiga
proporcionada por seus rebanhos de yaks é parte fundamental de
sua dieta. Também dependem do pelo de seus animais para construir
suas barracas, cordas e cobertores. Tradicionalmente são nômades,
já que a terra não dá o que necessitam para uma existência mais se-
dentária. Movem-se em busca de pastagem e de comércio. Por causa
de seu nomadismo, com frequência praticam poliandria, com uma
mulher sendo casada com vários irmãos. Um deles está sempre em
“casa”, enquanto os outros estão em longas viagens de comércio. Ou-
tra consequência da aridez é que tradicionalmente no Tibete os mor-
tos não são cremados — tem o que se chama em inglês de sky burial
(enterro no céu), onde o corpo é desmembrado e dado de comer aos
abutres.
Desta vez, ganhamos altitude vagarosamente, até chegarmos a 5.200
metros. Daí descemos até Tingri. No passo, centenas de bandeiras com
inscrições religiosas balançam ao vento. As inscrições religiosas, os
mantras, seguem carregados pelos ventos, em direção aos deuses, le-
vando o pedido de que “a compaixão e a sabedoria se unam nos cora-
ções”. O Tibete segue o budismo Mahayana, grande (maha) caminho
(yana), que enfatiza essas duas qualidades como a chave para se atin-
gir a iluminação e o estado búdico, potencial latente de todos os seres.
No caminho paramos para visitar uma caverna onde Milarepa,
um “santo” tibetano do século IX, passou anos em meditação. Con-
ta-se que, em sua juventude, Milarepa aprendeu magia e usou-a,
causando muito sofrimento. Arrependido, buscou um mestre, Mar-
pa, que o submeteu a duríssimas provas para testar a sinceridade
de sua decisão. Por anos, Milarepa habitou cavernas, alimentando-se

Sonhos Verticais 25
exclusivamente de sopa de urtigas, e acabou atingindo a iluminação.
É uma figura muito querida entre os tibetanos e conhecido por seus
poemas escritos em forma de canções.
Entre os budistas tibetanos existe a tradição de reclusão por um
período de tempo que varia de alguns dias até anos, sendo o perío-
do tradicional três anos, três meses e três dias. Durante este tempo,
é seguido um rígido e austero programa de estudos e meditações.
Recentemente, tive a oportunidade de estudar por um mês em um
monastério no norte da Índia, sob a orientação de uma monja norte-
americana que se manteve em retiro por dois desses longuíssimos
períodos consecutivamente. Se o resultado desse período pode ser
medido por sua sabedoria, bom humor e contentamento, a ideia de
isolar-se do mundo não é uma opção tão descabida como parece. Por
minha pequena experiência, já estive em um pequeno retiro de dez
dias, os resultados são magníficos. Na nossa vida raramente temos o
tempo, a energia e a oportunidade de olhar para dentro de nós com
alguma profundidade.
O lugar é interessante mais pelo significado do que pelo que vemos:
um lugar muito simples, como condiz a uma caverna de meditação.
Neste dia, pela primeira vez, é possível visualizar as montanhas
nevadas na direção geral do Cho Oyu e Everest, embora elas se escon-
dam parcialmente atrás das grossas nuvens.
Ao chegarmos a Tingri, temos uma deliciosa surpresa. O hotel hor-
roroso que eu utilizava nas viagens que guiava de Lhasa a Katmandu
havia se transformado em um lugar limpo, confortável, com banheiro
no quarto e bem cheiroso. Instalamo-nos em nosso lindo (para padrão
Tibete) quarto e passo a tarde tentando uma vez mais fazer nosso siste-
ma de comunicação funcionar. Depois de muitas e frustrantes tentati-
vas, peço auxílio ao Robert, que trabalha com computação, e em pouco
tempo consigo receber e enviar e-mails. Acho que agora os problemas
desta área acabaram.
Minha preparação para esta expedição foi extremamente cuidadosa,
tanto em termos de preparo físico como na compra de equipamentos.

26 Manoel Morgado
Conversei com muita gente, pedi opiniões, li a respeito das várias opções
e me preparei financeiramente para comprar o melhor que o mercado
pudesse oferecer. Em uma montanha de 8 mil metros não existe lugar
para erro ou improvisação. O equipamento correto pode ser a diferença
entre sair da montanha vivo ou não. Mas, além de escalar a montanha
da forma mais segura possível, também queria poder estar em contato
com meu trabalho e poder relatar o que estava acontecendo em tempo
real. Para isso, comprei um sistema de comunicações com um telefone
por satélite, um palmtop (que conectado ao satélite por bluetooth pode
receber e enviar e-mails), painéis solares e uma bateria que, ligada aos
painéis, pode recarregar os vários eletrônicos.
Antes de escalar o Cho Oyu, fiz uma bem-sucedida expedição ao
McKinley, a montanha mais alta da América do Norte, no Alaska. Ape-
sar de sua altitude moderada, apenas 6.194 metros, por sua localização
e pelas terríveis tempestades que desabam sobre a montanha sem avi-
so prévio, trata-se de um excelente campo de provas para montanhas
com mais de 8 mil metros. Nessa expedição pude colocar à prova todo o
meu equipamento e reforçar ou substituir o que não estava adequado.
Enfrentei temperaturas inferiores a 40 graus negativos, ventos fortíssi-
mos e tormentas que duraram dias — e grande parte do equipamento
se mostrou confiável e eficiente. Tudo pronto para o Cho Oyu.
Um pouco mais tarde, saímos para uma pequena caminhada até
uma antiga gompa, pequeno templo tradicional tibetano, situada no
topo de uma colina, e nos deliciamos com as primeiras vistas do Cho
Oyu e do Everest, agora resplandecentes no horizonte não muito dis-
tante. Fico olhando a enorme montanha e imaginando como será es-
tar lá em cima. Apesar de estarmos a 4.300 metros, mais de mil me-
tros acima do ponto culminante do Brasil, quase outros 4 mil metros
nos separam do topo. Muito trabalho pela frente...
A gompa tem um cadeado em sua porta, mas com uma inspeção
mais cuidadosa vejo que está aberta e, mesmo me sentindo um pouco
culpado, subo a antiga e empoeirada escada de madeira até a sala
principal. O lugar tem um ar de antiguidade que me faz lembrar os

Sonhos Verticais 27
templos que vi em Mustang, região restrita do Nepal que tive a felici-
dade de visitar duas vezes. Sinto-me um intruso, mas a curiosidade
é mais forte. Lá, na penumbra, posso vislumbrar algumas pinturas
muito antigas de divindades que nunca havia visto, amedrontadoras,
grandes rostos vermelhos com presas enormes, e desconfio que se
trate de uma gompa Bon. Ao contrário do que a maioria pensa, o Ti-
bete foi um dos últimos países a converter-se ao budismo. Até o sécu-
lo VI, a crença oficial do Tibete era o Bon, uma religião animista com
muitos elementos esotéricos e de magia — onde os xamãs em transe
se comunicam com o reino dos espíritos e sacrifícios de animais e
até mesmo humanos eram comuns. O rei da época, Srontsan Gam-
po, influenciado por suas duas esposas budistas, uma chinesa, Wen
Ch’ing, e a outra nepalesa, Bhrikuti, mas também para controlar o po-
der crescente dos monges Bon, adota como religião oficial o budismo.
Mas, fora de Lhasa, a nova capital, o Bon continua sendo seguido pela
população. Para eles, o Bon era um instrumento muito mais efetivo
para o controle dos demônios que se manifestam através de terremo-
tos, vendavais e outras calamidades. Essa situação se mantém até que
um novo rei, na metade do século VIII, convida Padmasambhava, um
grande mestre tântrico indiano, a visitar seu país, expor sua filosofia
e pacificar os demônios. Após muita resistência, o budismo tornou-
se a nova religião oficial, mas uma filosofia acabou influenciando a
outra e o budismo praticado no Tibete hoje em dia é um sincretismo
entre o budismo indiano, mais austero, e o Bon, tendo dele elementos
como mantras, mandalas, oráculos e o tantrismo. Às vezes, essa cor-
rente de budismo é também chamada de Vajrayana — o caminho do
Raio — pela possibilidade de seus praticantes atingirem a libertação
em apenas uma vida.
Mais uma vez, a noite é um dorme e acorda por causa do Diamox,
mas pelo menos não sinto os desagradáveis sintomas de Mal de Altitu-
de. Nesta noite, a cada vez que vou ao banheiro não tenho que sofrer
com o terrível cheiro do hotel de Nyalam.

28 Manoel Morgado
 Dia 5
Seguindo nosso programa de aclimatação, após o café da manhã saí-
mos para mais uma longa caminhada até o topo de uma colina a leste
da vila. Coloco meu novíssimo iPod e subo ao calmo ritmo dos bajans
de Khrishna Das, um passo na frente do outro, ganhando altitude lenta,
porém constantemente. Quatro horas depois, chego ao nosso objetivo.
Abaixo de mim está a linda vila tradicional tibetana com suas casas de
tetos planos cheios de trigo secando (o estoque para o inverno que se
aproxima), suas janelas de madeira entalhada coloridas e suas bandei-
ras de orações balançando ao vento. Um pouco mais próximo, o vale
que vamos seguir amanhã rumo ao campo-base chinês e, acima, muito
acima, o Cho Oyu e o Chomolungma, Sagarmata ou Everest — como ele
é conhecido pelos tibetanos, pelos sherpas e pelos ocidentais, respec-
tivamente. Sinto uma indescritível felicidade tomando conta de mim
por estar ali, por estar indo ao Cho Oyu, por estar compartilhando tudo
isso com a Andrea, por estar em um bom grupo de gente bem-humo-
rada, determinada e forte. Um daqueles momentos na vida onde tudo
está correto, no lugar certo.
Quantas memórias lindas tenho cada vez que vejo esta paisagem.
Lembro-me da minha primeira viagem de bicicleta. Em 1989, saí do
Brasil sem destino certo, sozinho e com apenas poucas certezas: a de
que queria viajar por um longo tempo, queria deixar de ser médico e
que não queria voltar a morar no Brasil. Fiz um longo trekking pela
região do Everest e, em seguida, usando a liberdade que só é possível
quando se está só, se tem tempo e dinheiro, comprei uma mountain
bike e saí de Katmandu rumo às montanhas do norte da Índia, a re-
gião do Ladakh. No caminho resolvi ficar um mês em um monastério
em Dharamsala, onde mora Sua Santidade o Dalai Lama, e ao fazer
meu primeiro curso residencial de filosofia budista descobri pela pri-
meira vez em minha vida uma doutrina espiritual que me soava sábia
e verdadeira. Segui com minha bicicleta pelas estradas montanhosas
do Himalaia Indiano e visitei o platô tibetano — e imediatamente
me apaixonei por tudo o que vi lá. Acampei na frente de antiquíssi-

Sonhos Verticais 29
mos monastérios, fui convidado a dormir na casa de habitantes de
pequenos vilarejos e, quando cheguei ao final da estrada no vale de
Zanskar, desmontei a bicicleta, coloquei-a em uma mula e segui cami-
nhando por dez dias até reencontrar a próxima estrada. Desde minha
primeira viagem à Bolívia, com 17 anos, não sentia nada parecido.
Cada momento daquela viagem ficou gravado de maneira indelével
em meu coração. Hoje, depois de viajar por tantos anos e por tantos
países, sinto um grande luto por não conseguir mais me emocionar
da forma como me senti naqueles mágicos meses. Viajar perdeu a
intensidade que só se tem quando tudo é novo e se está aberto para o
mundo. Naquela época, estar nos lugares bastava. Hoje, mais do que
visitar lugares, busco fazer coisas em lugares novos. Não tenho mais
paciência para sightseeings, para monumentos ou palácios.
Na volta, um banho gelado, um gostoso sol na frente do quarto en-
quanto escrevo e, um pouco mais tarde, um farto e merecido jantar.

Dia 6
Victor não lembra quanto tempo leva a viagem de Tingri ao campo-
base. Os motoristas divergem também, de modo que saímos com a ex-
pectativa de tempo de viagem entre uma e três horas de duração. A
estrada de terra aponta diretamente para o Cho Oyu, que, na manhã
completamente clara sem nuvens, aparece deslumbrante, chamando-
nos em sua direção. Repentinamente, após apenas uma hora de mara-
vilhosa viagem, chegamos ao chinese base camp, ao lado da estrada e
ainda muito longe da montanha. O verdadeiro campo-base está ainda
a dois dias de caminhada daqui. Este campo, por hora, servirá para
construirmos uma base mais sólida de aclimatação, para então mover-
nos montanha acima. Aqui ficaremos quatro noites — e todos os dias
faremos caminhadas progressivamente mais altas, preparando-nos as-
sim para os 5.700 metros do verdadeiro campo-base. Daqui para fren-
te nos acomodaremos em barracas por um período que pode chegar a
até mais de um mês, dependendo de uma série de fatores como clima,
condição de aclimatação e saúde.

30 Manoel Morgado
 Por estar, neste ano, correndo de um continente ao outro escalando
montanhas, não tive muito tempo para ler e me informar sobre a es-
calada do Cho Oyu propriamente dita, por isso vi pouquíssimas fotos
da montanha e dos acampamentos. Ao chegar ao campo-base chinês,
tenho um choque. Em vez do lugar lindo que tinha imaginado, aos pés
do Cho Oyu, encontro-me com um conjunto de barracas de outras ex-
pedições ao lado de uma estrada de asfalto. Do outro lado, um conjunto
de barracos de lona, os “restaurantes” tibetanos, na frente dos quais
estão estacionadas uma fila de motocicletas chinesas profusamente
decoradas, os novos cavalos dos nômades tibetanos. Como em tantas
outras oportunidades, sou invadido por uma nostalgia de um mundo
que tive a chance de ver e que já não existe mais. Ou será que a cada
geração os que viveram um mundo que percebem como mais autên-
tico sentem o mesmo? Lembro-me de ler de “turistas” que visitaram
Bali no começo do século passado reclamações de como a ilha havia
mudado. De qualquer forma, ver os tibetanos com capacetes passan-
do velozmente em suas motocicletas me faz lembrar de outra viagem
de bicicleta nos Himalaias, onde percorri uma estrada ainda fechada
pela neve tardia de um inverno rigoroso. Por duas vezes tive de cruzar
os altos passos, 3.900 e 4.800 metros, carregando a bicicleta nas cos-
tas como se fosse uma mochila. Como prêmio, dali para frente e pelos
próximos dez dias, não avistei um só veículo e a região inteira me per-
tencia. A mim e aos nômades, os verdadeiros nômades tibetanos. Em
um determinado dia, fui perseguido por um par dos terríveis mastins
tibetanos, um dos cachorros mais bravos do planeta. Quando pensei
que ia ser devorado, seu dono apareceu e com um assobio os acalmou.
Fui então convidado para entrar na espaçosa barraca de pelo de yaks
trançado. O contraste entre a penumbra de dentro e a luminosidade
do platô tibetano fez com que, por alguns instantes, não conseguisse
distinguir nada. Quando meus olhos se acostumaram, pude ver um
fogão no centro com uma chaminé que se projetava verticalmente até
sair por uma fresta no teto. No lado oposto à porta, um pequeno tem-
plo com uma foto de Sua Santidade o Dalai Lama, e no chão vários

Sonhos Verticais 31
tapetes tibetanos que serviam de cama para toda a família. Umas pou-
cas caixas de metal compunham o restante dos parcos pertences da
família. Então o homem que havia me convidado, imagino que o chefe
da família, comunicando-se por mímica e sorrisos, levou-me orgulho-
so a um canto na quase escuridão onde, embrulhado em peles, seu
filho recém-nascido dormia tranquilamente. A criança não tinha mais
do que poucos dias de vida, seu umbigo ainda permanecia colado à
barriga. Aquilo me pareceu extraordinário e me emocionou. Naquele
lugar ermo, sem recurso algum, o milagre da vida acontecia de forma
natural e espontânea. Voltei à minha bicicleta sabendo ter vivido algo
que jamais esqueceria.
Assim que chegamos, separamos o equipamento que tinha vindo em
um caminhão junto com nossa equipe de sherpas — o Padawa, o Dorje
e o Kaosan. Meu equipamento está em quatro barris de plástico usa-
dos normalmente em expedições por sua praticidade e resistência. Abro
tudo e seleciono o que precisarei para os próximos dias, e o restante
deixo separado para que os yaks levem para o campo-base definitivo. Eu
e a Andrea nos instalamos confortavelmente em nossa barraca dupla,
com dois colchonetes e os sleeping bags de menos 28 graus que usare-
mos para o campo-base e para os campos mais baixos. Para os campos
2 e 3 tenho um quentíssimo saco de dormir com zona de conforto de
menos 48 graus que usei no McKinley com sucesso. Como sempre, me
sinto em casa na barraca, muito mais do que em qualquer quarto impes-
soal de hotel. Vou então conhecer a barraca-cozinha, que será o domínio
do Pemba, nosso cozinheiro simpático e fervoroso budista que nunca é
encontrado sem seu mala (rosário budista) no pescoço e murmurando
mantras. Com paredes de pedra e teto de nylon, a simples cozinha con-
tém parte dos nossos mantimentos, um fogão a gás e um a querosene,
alguns simples utensílios e o pequeno tapete onde Pemba prepara a co-
mida sentado no chão de pernas cruzadas em lótus, maneira tradicio-
nal de sentar-se na Ásia. Também conheço o nosso auxiliar de cozinha,
Tashi, um tímido rapaz de 20 anos, tibetano, contratado em Tingri. Sigo
então para a barraca-refeitório, que, sei de experiências anteriores, será

32 Manoel Morgado
o centro social de nossa vida durante a expedição. Fico impressionado
com o carinho com que Victor preparou-a para nós. Mede ao redor de
10 metros de comprimento, tem uma longa mesa no centro com nove ca-
deiras ao redor e no chão um tapete que magicamente Tashi conseguiu
manter limpo durante toda a expedição. No canto um aquecedor a gás,
que fica ligado das 18h às 21h, dando um toque de conforto às nossas
acomodações, de outro modo espartanas. Do lado de fora há um balde
com água morna, um sabão desinfetante e uma toalha e somos instru-
ídos para mantermos nossas mãos limpas sempre que possível. Não é
raro uma expedição fracassar por doenças, e todo o cuidado é pouco em
um ambiente tão hostil onde, acima de 5 mil metros, nossas defesas são
praticamente ausentes.
Após instalarmo-nos, fazemos uma pequena caminhada de reco-
nhecimento e saímos então para uma pequena prática de escalada em
rocha, algo que não está relacionado com esta montanha, que não tem
nenhum trecho de escalada em rocha, mas que é bem divertido. Fa-
zemos inicialmente uma rota bem fácil, grau 5, e até a Andrea, que
nunca tinha tentado escalada em rocha, subiu e gostou muito. Daí eu
e os “meninos” fazemos uma um pouco mais difícil, um 6B, que na
altitude de 5 mil metros me deixa ofegante, porém super feliz por ter
conseguido. Tenho muito pouca experiência em rocha, mas já me pro-
meti aprender mais nos três meses que passarei na Nova Zelândia trei-
nando para o Everest, no final deste ano. Além de divertida, escalada
em rocha é uma habilidade necessária para qualquer montanhista e é
uma grande falha no meu currículo de montanha.
De onde estamos escalando, podemos ver o grande acampamento
militar chinês, e não demora muito para que um guarda venha avisar-
nos que estamos em região restrita. Ele nos diz que não podemos ir
a nenhuma parte de onde se aviste seu acampamento. Isso iria criar
complicações nos dias seguintes em nossas caminhadas de aclimata-
ção, pois teremos que escolher caminhos que evitem a visão direta dos
chineses. A paranoia do guarda mostra de forma bastante clara o que
deve ser viver em um país ocupado. Desde que pusemos os pés no Ti-

Sonhos Verticais 33
bete nos deparamos, assim como já tinha vivido em minhas outras via-
gens aqui, com tibetanos em subempregos ou mendigando. Este é um
dos aspectos mais tristes de viajar no Tibete. Percebe-se claramente
que o povo tibetano perdeu sua alma, seu autorrespeito, assim como
tantos povos indígenas ao redor do mundo. Não são raros os casos de
pequenos roubos e alcoolismo, e todas as expedições tem alguma histó-
ria relacionada com isso para relatar. É fácil traçar este comportamen-
to ao fato do povo tibetano ser um povo exilado dentro de seu próprio
país, raça declarada como de segunda classe pelos invasores chineses.
Sua cultura vem, por mais de 50 anos, sendo sistematicamente ani-
quilada, sua religião proibida e sua gente assassinada. Conta-se que,
apenas durante a Revolução Cultural, mais de um milhão de tibetanos
perderam suas vidas, um sexto da população!
Após voltarmos ao acampamento, passamos o restante do dia na
barraca-refeitório, ponto focal de toda expedição, contando histó-
rias, rindo muito, hidratando-nos e comendo. Manter-se hidratado
nas montanhas é uma ocupação de tempo integral. Com o ar seco
e frio, a cada inalação o corpo tenta umidificar e aquecer o ar para
em seguida esta umidade ser perdida na expiração. A perda insensí-
vel pode chegar a vários litros por dia. Como se sabe, a desidratação
está associada ao Mal de Altitude, por isso recomenda-se beber pelo
menos cinco litros de líquidos nesta altitude, o que é um grande pro-
blema para mim, já que na minha vida normal bebo muito pouco
e nas montanhas tenho menos sede ainda. Beber passa então a ser
uma obrigação, e, como estou disposto a fazer tudo corretamente, mi-
nha garrafa de água está sempre ao meu lado. Também trouxemos
inúmeros tipos de chá de ervas sem cafeína, já que esta substância é
diurética.
Apesar da subida razoavelmente rápida, seis dias e já estamos a 5
mil metros, sinto-me bem, sem dores de cabeça, e tenho a esperança
de dormir esta noite bem. É incrível como tudo que faço aqui tem
foco na montanha. Tomo cuidado ao me vestir, agasalhando-me mais
do que estou acostumado, bebo e como pensando que preciso estar

34 Manoel Morgado
forte e hidratado e que seria bom ganhar algum peso agora quando
ainda estamos “baixo”, para ter reservas para poder perder mais aci-
ma. Também passo muito mais filtro solar e uso boné tipo legionário
protegendo o pescoço. Tudo isso não seria meu natural, mas não pos-
so e não quero, por descuido, perder essa oportunidade que tardou
tanto a acontecer na minha vida. Mas, mais importante do que isso,
é sentir o quanto estou feliz em viver cada uma dessas experiências,
cada momento.

Dia 7
No nosso segundo dia de campo-base chinês, fazemos uma longa ca-
minhada de aclimatação subindo uma das montanhas do lado direito
do vale. Chegamos a 5.400 metros, e o grupo subiu de maneira mais
ou menos homogênea — com o Victor, eu, o Lucas e a Andrea na fren-
te, seguidos pelos três malteses e mais atrás o Lui e o Felber. O tem-
po está bem fechado e não temos vistas bonitas, mas posso imaginar
que, com tempo aberto, este vale deve ser impressionante.
Voltamos para o acampamento no meio da tarde e passamos o res-
tante do dia conversando na barraca refeitório.
Durante o jantar, eu e a Andrea nos sentimos super-bem, nada can-
sados com a longa caminhada e o ganho de 500 metros, mas o Lui e o
Felber reclamam de cansaço e vão para a barraca dormir.

Dia 8
Após o café da manhã, saímos para mais uma caminhada longa, desta
vez com o objetivo de chegar a 5.800 ou 5.900 metros. Caminhamos
um pouco mais pela estrada e subimos então uma montanha que pa-
recia ser alta o suficiente para nossos objetivos. Logo que começa-
mos a subir, o Felber distancia-se bastante e, apesar de pararmos de
tempo em tempo para esperá-lo, percebemos que ele está cansado
demais para nos acompanhar. Paramos para almoçar em um lugar
abrigado e ele fica descansando enquanto o resto do grupo sobe mais
200 metros até chegar ao ponto mais alto da montanha. Infelizmente,

Sonhos Verticais 35
não podemos chegar onde planejamos, mas mesmo assim sinto que
nossa aclimatação está muito boa.
Voltamos para o acampamento na metade da tarde, e mais uma vez
passamos horas conversando. Hoje recebemos a visita de um amigo
do Victor, também guia de montanha, um norte-americano chamado
Martin. Ele está com apenas um cliente, o Cliff, de 71 anos. Cliff já ten-
tou o Cho Oyu há alguns anos e está tentando fazer os Sete Summits,
subir a montanha mais alta de cada um dos sete continentes. Após
a primeira tentativa não bem-sucedida do Cho Oyu, tinha desistido
de fazer um 8 mil, mas um encontro fortuito com o Martin quando
ambos voltavam do Aconcágua fez com que ele resolvesse tentar no-
vamente. Martin é muito experiente e forte e está sem o acompanha-
mento de sherpas. Ele mesmo carrega tudo, monta os acampamentos
e no dia de cume levará o oxigênio extra para seu cliente. Seu caráter
brincalhão nos encanta e em pouco tempo já faz parte de nosso gru-
po. Já o Cliff é muito mais reservado e, apesar de nos encontrarmos
frequentemente durante toda a expedição, não chegamos a estabe-
lecer um vínculo de proximidade. Meu projeto de entrevistá-lo para
mostrar aos brasileiros que a vida pode continuar de forma vibrante
e ativa após os 60 anos não vai para frente. Após eles voltarem ao seu
acampamento, ficamos conversando sobre o valor de pessoas assim,
que apesar de sua idade mantêm a chama dos sonhos acesa e levam
adiante projetos como esse.
Já há dois dias que minhas noites tem sido ótimas, dormindo quase
sem interrupção por mais de oito horas. Sinto que estou me aclima-
tando muito bem e que esta base será importantíssima mais acima.

Dia 9
Chove durante toda a noite. Quando acordamos, ainda está garoando
e o céu está completamente encoberto. O tempo tem gradualmente
piorado desde que deixamos Tingri, e lá foi a última vez que tivemos
vistas das montanhas. Isso não chega a me preocupar, pois ainda le-
varemos alguns dias para que o clima possa começar a interferir.

36 Manoel Morgado
 Normalmente, sou bastante ansioso com projetos de longa dura-
ção. Tenho que usar força de vontade para não ficar pensando no
que pode acontecer no futuro. E se o tempo continuar ruim? E se
eu adoecer? Mas desta vez estou muito mais tranquilo e aceitando
o que vier de maneira bastante positiva. Estou em uma expedição a
uma montanha de mais de 8 mil metros e aparentemente isso basta.
Talvez, finalmente o meu treinamento de viver no presente, conceito
enfatizado no budismo, esteja dando frutos. Viver no presente traz
imediatamente contentamento. Quando estamos realmente no pre-
sente, as preocupações com o futuro desaparecem e lembranças do
que podíamos ter feito no passado passam a ser irrelevantes. Mas,
estamos condicionados a viajar constantemente para o que virá
ou para o que já passou e perdemos o que está acontecendo agora.
Quantas vezes estamos dirigindo ou caminhando e percebemos que
não temos ideia de como chegamos onde tínhamos que chegar? Na
maioria das vezes, nossas preocupações com o futuro são fúteis, pois
a vida raramente se apresenta conforme imaginamos. Como aconte-
ce com a maioria dos conceitos budistas, este também é facilmente
entendível e lógico, mas introjetar o aprendizado é sempre a parte
difícil. Oito meses atrás, passei um mês em um monastério no norte
da Índia. Entre outras coisas, coloquei muita energia em tentar estar
onde estava, a cada minuto, sem pensar muito no que viria depois, e,
quem sabe, hoje esteja me sentindo assim, confortável em viver cada
dia, cada experiência, por conta deste treino.
Com o agradável barulhinho da chuva no teto da barraca-refei-
tório, tomamos o café da manhã descontraidamente enquanto espe-
ramos o tempo melhorar. São 10h e a chuva ainda continua a cair,
e resolvemos sair mesmo assim. Seguimos a estrada rumo ao Cho
Oyu, o caminho que faremos no dia seguinte, quando mudarmos de
acampamento. Caminhamos por duas horas subindo muito pouco.
Decidimos então, em vez de seguir a caminhada, fazer um pouco de
escalada em boulders, grandes blocos de rocha, e mais uma vez foi
tudo muito divertido. Encontrei algo agradável que ao mesmo tem-

Sonhos Verticais 37
po ajudará no treinamento e também nas minhas habilidades como
montanhista. Apesar de ter muitos anos de alta montanha e de es-
calada em neve e gelo, nunca tive muita oportunidade de aprender
escalada em rocha de maneira adequada, apesar de sentir que tenho
facilidade para o esporte.
Como amanhã mudaremos de campo, tenho a tarde toda livre para
arrumar o equipamento, tomar banho quente e escrever.

38 Manoel Morgado
 O primeiro ciclo

Dia 10
Hoje mudamos de acampamento e fomos para o campo intermediário
400 metros acima, a 5.300 metros, a mesma altitude do campo-base do
Everest.
Existem duas maneiras clássicas de se escalar uma montanha
como o Cho Oyu: o chamado estilo alpino e o cerco. Muitas das pa-
lavras usadas em alpinismo são, infelizmente, termos militares: cer-
co, ataque ao cume, conquistar a montanha. Tudo isso reflete uma
mentalidade da qual eu discordo. Montanhas, nem que quisésse-
mos, são conquistadas. Pelo contrário, temos que pedir permissão
para elas e são elas quem determinam se poderemos subir ou não.
Ventos, tormentas e avalanches nos revelam toda a sua força — in-
dicando se e quando podemos escalar. Analisando mais profunda-
mente, vemos que em muitas culturas, entre as quais os tibetanos e
os sherpas, mas também em muitas outras mundo afora, as monta-
nhas são consideradas lugares sagrados e comumente associa-se a
elas a morada dos deuses. Para os hindus e budistas, o Monte Kai-
lash, no oeste do Tibete, não muito longe do Cho Oyu, é um dos lu-
gares mais importantes de peregrinações no planeta, como o centro
do universo para os budistas e a morada do grande deus Shiva para
os hindus. O próprio Monte Everest, chamado Sagarmata entre os

Sonhos Verticais 39
sherpas e Chomolungma entre os tibetanos, é reverenciado como
Deusa Mãe da Terra.
No estilo alpino os escaladores saem do campo-base com tudo
o que precisarão para a escalada, preparados para uma escalada o
mais curta possível. Os campos são geralmente usados por apenas
uma noite, o oxigênio artificial não é usado e não são fixadas cordas.
A escalada é completada em uma semana ou menos, e isso exige uma
grande capacidade de aclimatação, força física, técnica e determina-
ção. Em caso de algo dar errado, não há backup, não há plano B. Por
motivos óbvios, essa forma de escalada não é muito usada em monta-
nhas extremamente altas, apesar de todas as 14 montanhas de mais
de 8 mil metros já terem sido escaladas assim por superescaladores,
como Messner — que normalmente a fazem sozinho e durante o in-
verno, em rotas virgens e difíceis. O estilo de cerco, de longe o mais
comum e o que usaremos, consiste em construir campos cada vez
mais altos, abastecer esses campos com todo o necessário e utilizar
sherpas, carregadores de altitude, e cordas fixas nos setores mais di-
fíceis da montanha. No Cho Oyu serão utilizados ao redor de 2.500
metros de cordas fixas cobrindo o ice cliff e a Yellow Band, os trechos
mais verticais e as encostas mais inclinadas. Essas cordas fixas são
mais finas e mais leves do que as tradicionais cordas de escalada. São
fixadas através de estacas de alumínio enterradas profundamente na
neve, ou através de ice screws, parafusos metálicos de cerca de 20cm
que são atarracados no gelo. No estilo de cerco, normalmente os esca-
ladores dormem em campos progressivamente mais altos para acli-
matarem-se e descem em seguida para o campo-base para dois ou
três dias para recuperação. Cada conjunto de subidas e descidas é
chamado de um ciclo, e nosso plano para o Cho Oyu consiste em com-
pletar três ciclos. Hoje começamos o primeiro e com isso a escalada
propriamente dita. Claro que isso, assim como tudo o mais na esca-
lada, está sujeito aos caprichos do clima. O intervalo entre um ciclo e
outro pode variar muito. No Mckinley fiquei por quase uma semana
no campo 2 por causa de uma grande tormenta. Por dias fiquei preso

40 Manoel Morgado
dentro de minha pequena barraca esperando que as condições me-
lhorassem. Mesmo assim, pude me considerar com sorte, já que mon-
tanha acima, em condições muito piores do que a minha, dezenas de
escaladores estavam presos nos campos altos, ficando sem víveres e
sem poder nem subir nem descer. No fim tiveram de abortar a escala-
da sem ao menos terem tido a oportunidade de tentar o cume.
Desde o começo do dia, eu, a Andrea e o Marco decidimos usar a
caminhada como treino e, ao invés das quatro horas usuais, percor-
remos o caminho entre o campo-base chinês e o campo intermediá-
rio em apenas duas horas e vinte minutos. Durante toda a caminhada
uma linda montanha está na nossa frente. Como muitas vezes acon-
tece nas minhas escaladas ou trekkings, essa montanha vira minha
“musa” e me pego pensando em escalá-la após o Cho Oyu. A rota pa-
rece um pouco difícil, mas viável. Mas tem muita água para passar
embaixo da ponte antes disso.
O restante do grupo chega após uma hora. Comemos um pouco,
hidratamo-nos e saímos para mais uma caminhada de aclimatação.
O que não sabíamos é que o Victor tinha planos ambiciosos para o dia
— subimos até 6.024 metros, mais de 1.100 metros acima do campo
chinês! Nos últimos 300 metros, quando passo a barreira dos 5.700
metros (a maior altitude até então), começo a ficar cada vez mais can-
sado e os últimos 100 metros são bastante sofridos. De repente, um
lindo glaciar aparece metros acima — isso é o incentivo que eu pre-
cisava para chegar à mágica marca dos 6 mil metros. É incrível pen-
sar que estamos fazendo aclimatação em altitudes que são quase as
mesmas do topo de montanhas que escalei na América do Sul no ano
passado. Aqui, ainda nem chegamos ao campo-base do Cho Oyu!
Volto ao campo muito cansado e, após algumas xícaras de chá, vou
para a barraca e quase instantaneamente adormeço. Acordo para
jantar sem fome alguma e ainda muito cansado, mas ao comer sinto
minhas forças voltando e tenho uma noite de sono recuperador.

Sonhos Verticais 41
 Dia 11
Acordamos cedo para um dos grandes dias da expedição, a ida para
o nosso campo-base, nosso lar por um mês aproximadamente. Quan-
to tempo vamos ficar lá depende muito de quando será a janela de
bom tempo, como andará nossa aclimatação e como se comportará a
monção. São tantos os fatores que tento nem pensar e pratico a arte
de estar no presente, o que não tem sido muito difícil, já que os dias
têm sido tão divertidos e bonitos.
Ao abrir a barraca pela manhã, tenho um delicioso presente, o
Cho Oyu de frente para nós, agora muito mais próximo. No campo,
dezenas de yaks estão sendo carregados com nosso equipamento. Fi-
camos estudando a rota enquanto o Victor nos mostra onde são os
campos 2 e 3. A magnitude de tudo nos faz ficar quietos enquanto
estudamos os possíveis obstáculos. Mais do que a rota, a altitude e a
distância que estamos do cume, penso em nossas verdadeiras possi-
bilidades de chegar lá. Já estamos a 4.900 metros — e ainda mais de
três quilômetros verticais nos separam de nosso objetivo. Por mais
que me lembre da sábia frase que diz que a melhor maneira de cum-
prir um longo percurso é dando um passo de cada vez, não deixa de
ser intimidante pensar em todo o trabalho que tenho pela frente.
A caminhada ao campo-base é muito semelhante à etapa final
para chegar ao campo-base do Everest, trilha que fiz inúmeras vezes
com meus grupos. O caminho segue entre morenas e glaciares subin-
do e descendo por uma trilha muito acidentada. A vida desaparece e
só sobra pedra, gelo e neve — e com a piora do tempo tudo se torna
monocromático. Assim serão os próximos muitos dias. Seguimos em
grupos separados e muitas vezes tenho que parar para achar o pró-
ximo cairn, montes de pedras deixados por outros escaladores como
marcas no caminho.
Caminho ouvindo música e, apesar de no início me sentir cansado,
aos poucos vou entrando no ritmo e os metros desaparecem. Pela
manhã, conversamos com um italiano que está tentando o Cho Oyu
pela terceira vez, e ele nos disse que deveríamos conservar o máximo

42 Manoel Morgado
possível de energia, pois daqui para frente o que se gasta é quase im-
possível de ser recuperado. Prefiro confiar na experiência do Victor e
seguir fazendo as caminhadas de aclimatação, apesar do cansaço que
sei que será cada vez mais intenso daqui para frente. Essa conversa
também me faz pensar novamente que existe uma chance real de
não conseguir chegar ao cume. São tantas as variáveis! Por dias sinto
que vou chegar e a possibilidade de fracasso nem entra na minha
mente, mas de repente penso que não é assim. Durante este ano de
preparação, li várias estatísticas sobre o Cho Oyu e alguns números
são frequentemente citados. A chance de sucesso é inferior a 50% e
a taxa de mortalidade é de 2,4%. Este número na realidade não cor-
responde ao risco real, já que leva em conta o número de pessoas que
chegam ao cume versus o número de fatalidades e não o número de
escaladores que tentam a montanha versus fatalidades. De acordo
com esse número, o Cho Oyu é a montanha com mais de 8 mil metros
menos perigosa, e o Annapurna a com mais mortes, chegando a 24%
de fatalidades! O Everest tem ao redor de 4,5%, apesar de que nos
recentes anos, com mais e mais expedições comerciais, sherpas, oxi-
gênio suplementar e cordas fixas, este número vem caindo. Mesmo
assim, cada escalador que entra em uma dessas montanhas sabe que
está expondo sua vida. Eu pensei muito sobre isso, mas em nenhum
momento cheguei a pensar em desistir, apenas tomei algumas me-
didas realistas, como fazer meu testamento. O risco existe e não há
como negá-lo.
Durante nossa caminhada do campo intermediário ao campo-base,
uma vez mais, gradualmente o Felber vai ficando para trás, e eu e a
Andrea resolvemos esperar por ele. Quando ele nos alcança, diz que
está muito cansado, talvez o resultado de não ter chegado acima de
5.700 metros no dia anterior e com isso não estar aclimatado como
nós. Estou muito preocupado com ele e sinto que, se continuar assim,
sem ser capaz de fazer as caminhadas de aclimatação, suas chances de
cume ficam cada vez mais remotas. Ele é, sem dúvida, o menos forte
entre nós, mas compensa isso com bom humor e determinação, o que

Sonhos Verticais 43
às vezes é mais importante do que forma física. O Victor não fala muito
sobre isso, mas sinto que ele também está preocupado. No dia de cume
formaremos pares que serão selecionados de acordo com o rendimen-
to de cada um. Cada par terá um sherpa acompanhando com cilindros
de oxigênio reserva, e imagino que o fato do Felber ser o mais lento
pode criar complicações na hora da formação das duplas. Mas, até lá,
muita coisa pode acontecer. Na minha experiência de guia de trekking,
muitas vezes vi pessoas que em baixas altitudes eram lentas, mas que
tiveram uma aclimatação ótima e no fim estavam à frente de outros
mais bem preparados fisicamente.
Após quatro horas de caminhada dura, chegamos ao campo-base,
mas o trabalho não acabou. Por alguma razão os sherpas com os yaks
ficaram para trás e com eles nossas barracas. Só quando chegam é
que podemos montar o acampamento. Eu e a Andrea escolhemos
uma das plataformas que tinham ficado das expedições do ano an-
terior, mas ela não é grande o suficiente e por uma hora cavamos e
tiramos pedras até ela ficar do tamanho que queremos. O trabalho
vale a pena, pois vamos ficar aqui muito tempo e é importante ter
uma “casa” confortável.
Um pouco mais tarde, vamos para a barraca-refeitório para nos
hidratarmos e ficamos sabendo que além do cansaço do Felber temos
mais um problema. O Lucas deslocou um disco no pescoço, problema
comum para ele, mas que aqui pode ser muito grave, pode até com-
prometer sua escalada. Ele já tinha tido uma inflamação na garganta
no começo da expedição, e mais isso agora. Ele mal consegue mover
o pescoço e está sentindo bastante dor. O Greg tenta ajudar, mas Lu-
cas diz que normalmente remédios tardam muito tempo para agir e
o que funciona para ele é uma terapia com um quiropata, e não sa-
bemos de nenhum por aqui. O Lucas é jovem, 28 anos, tem um físico
excelente, é muito ativo, mas, de acordo com ele mesmo, tem uma
saúde precária e frequentemente adoece.
Uma vez que nossa barraca está montada, instalo pela primeira
vez as placas solares e as conecto à bateria. Com satisfação vejo que

44 Manoel Morgado
todo o equipamento está funcionando adequadamente. Já estou man-
dando boletins para o meu site e também para o Webventura e para
o Alta Montanha, sites de aventura para os quais escrevo colunas. In-
felizmente, a comunicação por satélite é extremamente cara, e cada
vez que envio os boletins gasto ao redor de US$ 20, o que restringe
a quantidade de fotos que posso mandar. Fico olhando os malteses
usarem os quinze minutos diários que têm de seu patrocinador, a
própria Thuraya de Malta, que lhes deu US$ 3.000 de verba de co-
municações. Eu até tentei buscar patrocínio para esta escalada, mas,
não estando no Brasil e não oferecendo nada de novo — quatro bra-
sileiros já subiram esta montanha —, não acreditei muito nas minhas
chances e acabei não conseguindo nenhuma ajuda. A Andrea tem
muito mais chances na Guatemala. Será a primeira mulher centro-
americana (talvez a primeira pessoa centro-americana, já que há
controvérsias se um homem guatemalteco chegou ao cume do Cho
Oyu ou não) a subir um 8 mil. Andrea já foi a primeira guatemalte-
ca a subir o McKinley e, se conseguir os Sete Cumes, será a segunda
latino-americana a conseguir este feito. Já está tendo uma grande
atenção da mídia de seu país e tem chances verdadeiras de conse-
guir patrocínio. Cada vez que abrimos nosso e-mail, ficamos na ex-
pectativa de receber a notícia de que algum dos muitos candidatos a
patrocinador finalmente se decidiu. Para a Andrea, conseguir um pa-
trocinador é mais do que simplesmente conseguir o dinheiro para as
escaladas. Desde o começo do nosso projeto de escalar o Everest deci-
dimos que iríamos escalar, patrocinados ou nos autofinanciando com
nossos grupos de trekking e escalada. Mas, para ela, conseguir um
patrocínio significa o sucesso deste projeto, significa a validação de
toda a energia que colocou nessas escaladas nos últimos 18 meses. A
Andrea seguia uma carreira estável, porém aborrecida, de marketing
na Itália. Ela fez faculdade lá e em seguida conseguiu um emprego
em uma cadeia internacional de hotéis. Trabalhou por dois anos, mas
desgostosa com o estilo de vida, resolveu passar seis meses na Índia
viajando de mochila. Quando estava quase para voltar para a Itália,

Sonhos Verticais 45
nos conhecemos e sua vida e seus planos mudaram radicalmente.
Acabou se apaixonando pelas montanhas e começou a trabalhar co-
migo como guia de trekking. Mas, não estava totalmente feliz em me
seguir profissionalmente e paralelamente começou a desenhar rou-
pas de seda que vendia para algumas poucas lojas no Brasil e na Gua-
temala. Podendo dedicar pouco tempo ao seu negócio por causa de
nossas constantes viagens, o negócio acabou naufragando e ela ficou
se sentindo mal por não levar um projeto de maneira bem-sucedida.
As escaladas vieram a ocupar este espaço e agora a medida do suces-
so para ela é não só chegar aos cumes, mas ser reconhecida na forma
de patrocínios e isso está colocando uma pressão muito grande nela
mesmo. Sei de experiências passadas o quanto a busca de patrocínio
pode ser frustrante. Sinto que, ao contrário de mim, por conta disso,
ela não consegue estar completamente presente na montanha. Uma
parte dela está na Guatemala pensando se os resultados que ela quer
virão ou não. Uma pena...
Com o trabalho do dia feito, tenho tempo e tranquilidade para obser-
var nosso campo-base. Ao redor de 20 expedições já estão instaladas,
e o colorido das barracas transformou este lugar que de outra forma
seria árido e triste. O campo-base todo está instalado em uma morena
lateral e o glaciar com gelo branco está a apenas cem metros. Ao sul,
agora sim muito próximo, está o Cho Oyu — de onde estamos podemos
ver, ou melhor, imaginar a localização dos campos, já que eles estão
situados atrás de cristas nevadas e sua vista direta não é possível. Mas,
podemos ver a encosta final que leva ao platô do cume. Tanto à direita
como à esquerda do Cho Oyu estão uma série de montanhas menores,
que se estivessem em qualquer outra cordilheira do mundo seriam
famosas e concorridas. Aqui nem nome têm. Ao lado direito de nosso
campo está o Nangpa La, o lindo passo que liga o Tibete ao Nepal. Atrás
de nós, ao norte, a paisagem muda bruscamente. Já não há montanhas
nevadas, apenas o desolado platô cinza de onde viemos.
À noite, após o jantar, me deparo com uma cena de rara beleza. A
luz da lua ilumina de forma suave as encostas nevadas do Cho Oyu e

46 Manoel Morgado
as barracas iluminadas são como pequenas ilhas flutuando na escu-
ridão da noite.

Dia 12
Hoje saímos para uma caminhada de aclimatação subindo o glaciar
que leva ao campo 1. O caminho, extremamente bonito, segue por en-
tre o glaciar, com subidas e descidas por entre rochas e pedregulhos
soltos e trechos de gelo escorregadio, o que torna a caminhada muito
cansativa. A cada meia hora, o Victor reúne todo o grupo e nos faz me-
morizar o caminho olhando para trás, de modo que possamos voltar
sozinhos mesmo com tempo ruim e pouca visibilidade, tarefa nada fá-
cil no meio de um deserto de rochas e colinas monocromáticas. A cada
parada ele anota detalhes do caminho em seu inseparável caderninho
e nomeia os lugares onde estamos, nomes como Curva do Vale Estreito,
Subida dos Penitentes, Caminho entre os Dois Lagos. Após duas ho-
ras de caminhada, a trilha torna-se paralela a um mar de penitentes,
formações de gelo branco imaculado que são causados pela ação dos
ventos e pela exposição ao sol e devendo seu nome à dificuldade que
apresentam ao escalador que tem a infelicidade de se deparar com
eles. No Sajama, o vulcão que é o ponto mais alto da Bolívia, tive duas
horas de subida e duas de descida por entre penitentes de 50 centíme-
tros de altura, um ao lado do outro, e foi realmente uma tortura. Aqui,
os penitentes são muito mais altos, a maioria com mais de três metros
de altura, e o caminho passa ao lado e não por entre eles, como na Bolí-
via. Até onde nossa vista pode alcançar eles se projetam verticalmente
do glaciar refletindo a luz do sol. Caminho por alguns minutos e paro
para contemplar e fotografar essas formações maravilhosas. Também
passo por vários lagos de degelo com suas águas turquesa com vários
blocos de gelo flutuando como miniaturas de icebergs.
Sigo por quatro horas e chegamos à base da subida que leva dire-
tamente ao campo 1. O Felber está muito cansado e a toda hora temos
que parar para esperar por ele. Será uma repetição do que passamos
no McKinley, quando um dos membros do grupo era bem mais lento

Sonhos Verticais 47
do que o restante e durante toda a expedição nos fez ir mais devagar?
Aqui somos mais independentes do que no McKinley, já que a mon-
tanha tem muito menos cravasses (fendas no gelo) e não temos que
andar encordados. Lá, por três semanas, estivemos presos uns aos
outros, e o ritmo do mais lento era o ritmo do grupo. Desde o começo,
sabíamos que o George, um canadense de 52 anos e pouco prepa-
ro físico, não iria chegar ao cume, como realmente não chegou, mas
por toda a expedição o grupo todo teve que parar onde ele conseguia
chegar. No caminho entre o campo 1 e o campo 2 estávamos sob uma
tormenta incrível e a uma hora do lugar onde iríamos acampar, mas
ele simplesmente não conseguia mais, nem se carregássemos sua mo-
chila. Estava exausto! Não houve outra maneira senão parar, montar
acampamento sob condições atrozes, para, no dia seguinte, seguir
mais uma hora e novamente montar acampamento. E isso que no
McKinley montar acampamento significa trabalhar por cinco horas
cavando plataformas no gelo duro e cortar blocos de gelo com serro-
tes para montar muros de proteção contra os ventos fortíssimos que
podem despedaçar as barracas em poucos instantes. Não, isso não
pode acontecer novamente. Espero que não, tanto por nós quanto por
ele. O Felber tem um astral super-bom e um ótimo coração, mas deci-
didamente até agora ele é o com pior preparo e quem está sofrendo
mais com as caminhadas, embora esteja se aclimatando bem.
Quando voltamos para o acampamento, Felber está exausto e vai
diretamente para sua barraca descansar. Nós passamos o restante do
dia da mesma forma: conversando, jogando cartas e nos hidratando.

Dia 13
Com o céu mais uma vez encoberto, saímos para a mais dura e mais
alta caminhada até agora, a ida ao campo 1 a 6.400 metros. Eu e a
Andrea estamos mais rápidos e logo nos distanciamos do grupo, que
se divide em grupos menores de 2 ou 3. Chegamos ao ponto que ha-
víamos chegado no dia anterior em duas horas, metade do tempo, e
seguimos até a encosta que leva ao Lake Camp, um dos possíveis ob-

48 Manoel Morgado
jetivos do dia, se o grupo estiver devagar. Passamos pelo Lake Camp
e seguimos por uma trilha muito íngreme e escorregadia rumo ao
campo 1. A vista é espetacular, o que compensa o cansaço, agora mui-
to intenso. A cada passo que damos o glaciar que desce do lado oeste
do Cho Oyu vai ficando mais majestoso e finalmente conseguimos ter
uma vista mais geral de onde estamos. Mas, cada passo custa e tenho
de diminuir o meu ritmo e usar o rest pace, um passo, uma respirada
e mais um passo. Aos poucos vamos ganhando altitude e ao meio-dia
e meia estamos vendo uma paisagem, para mim, de sonho. Quantas
vezes vi fotos ou pôsteres de acampamentos de altitude em monta-
nhas como o Cho Oyu. Abaixo da aresta onde chegamos estão quatro
grupos de barracas cor de laranja no meio de uma encosta de neve
profunda. Acima das barracas a encosta branca que leva ao campo 2.
Quando chego, o sol ainda brilha palidamente, mas em pouco tempo
tudo se encobre e uma nevasca começa a cair enquanto o céu assu-
me a cor de chumbo. Em pouco tempo, com exceção das barracas
coloridas, tudo é tingido de um cinza feio, com a nevasca agora mais
intensa. O frio também se intensifica e meu plano de ficar algumas
horas lá em cima me aclimatando tem de ser cancelado. Agasalho-me
e rapidamente como meu parco almoço: uma fatia de queijo, uma de
salame, um pacote de bolachas e um pequeno chocolate. Enquanto
como, dois carregadores tibetanos chegam com cargas enormes. Al-
guns escaladores contratam esses carregadores para levar seus per-
tences pessoais. Normalmente, os sherpas levam as barracas, comida
e equipamento coletivo de escalada, como as cordas fixas, e cada es-
calador é responsável por levar suas roupas e sacos de dormir. Mas,
alguns preferem poupar-se e contratam então os carregadores. Eles
chegam com sede e fome e me pedem um pouco de água. Acabo dan-
do parte do meu lanche também. Ainda não sabia que os tibetanos,
sempre que encontram escaladores, pedem coisas de presente, e a re-
petição disso dia após dia durante toda a expedição, nas trilhas, mas
principalmente no acampamento, acabou fazendo com que todos nós
nos sentíssemos profundamente incomodados com a sua presença,

Sonhos Verticais 49
mesmo sabendo das causas mais profundas deste tipo de comporta-
mento por parte deles.
Com os primeiros sinais de uma forte dor de cabeça típica de alti-
tude, desço rapidamente, encontrando o restante do grupo subindo
vagarosamente rumo ao campo 1. Mais tarde, já no campo-base, sou-
be que todos haviam logrado chegar lá e fiquei muito feliz, pois não
acreditava que o Felber conseguisse.
Chego ao campo-base com a cabeça estourando e, após beber dois
copos de chá, vou para a barraca e fico a tarde toda. Embalado ao
som das músicas do meu iPod, durmo no delicioso calor da barraca
aquecida pelo sol da tarde.

Dia 14
Com o grande esforço do dia anterior, decretamos dia livre, o primei-
ro de toda a expedição. Para comemorar, o sol vem nos brindar com
um dia lindo, vistas incríveis das montanhas que até agora tinham
se escondido e um delicioso calor de ficar com camiseta de manga
curta. Aproveito o dia para tomar banho, lavar toda roupa que usei
até agora e arrumar nossas coisas na barraca extra. No campo-base
todos têm uma barraca para si e, como eu e a Andrea estamos na
mesma barraca, temos o luxo de ter uma barraca só para nossas coi-
sas, uma espécie de closet de montanha.
Abro todas nossas roupas de pena de ganso, sleeping bags, casacos,
down suits para que as penas recobrem sua forma original. É incrível
o prazer de sentir o sol na pele após tantos dias de nuvens, chuva e
nevascas.
Há mais uma razão para este dia ser decretado feriado. De acordo
com a tradição budista tibetana, antes de cada escalada é realizado um
puja, uma cerimônia budista, de preferência conduzida por um lama,
para propiciar os deuses e garantir sua proteção para esta arriscada
empreitada. Os sherpas nunca dormem na montanha antes deste puja
e nós estamos prontos para passar nossa primeira noite no campo 1.
Só que este puja segue regras tradicionais. Uma delas é a cuidadosa

50 Manoel Morgado
escolha sobre o dia em que será realizado. Como não temos um lama
conosco, nosso auxiliar de cozinha, o rapaz tibetano, foi considerado o
mais apto para realizar a cerimônia, já que teve algum treino religioso
anos antes. E ele decretou que o dia mais auspicioso para o puja seria
o dia seguinte. Daí o dia livre.
Victor aproveitou para se embrenhar nas políticas que sempre en-
volvem o relacionamento de todas as expedições, os vários grupos
comerciais e as expedições independentes. O ponto de contenda sem-
pre revolve ao redor de quem colocará as cordas fixas. No Everest,
a coisa é um pouco mais fácil, pelo menos no que se refere à casca-
ta de gelo. Tradicionalmente, um grupo de sherpas faz a via e dá a
manutenção e cobra um valor de cada uma das expedições. No Cho
Oyu este acordo não existe e a cada ano todos os líderes das maio-
res expedições se reúnem e decidem quem vai fazer o que e quem
vai colaborar com quantos sherpas e metros de corda fixa. Tudo isso
envolve muita discussão, muito trabalho e gasto com material. Até
agora ninguém se mobilizou para fixar cordas na montanha, e al-
guns grupos que chegaram antes de nós estão prontos para começar
a montar os campos mais altos. No final da tarde, Victor volta e nos
diz que a situação está difícil, ninguém concorda com ninguém e uma
solução ainda não foi alcançada. Se até irmos para o campo 2 as cor-
das não estiverem colocadas, ele nos diz que espera contar com nossa
ajuda. Mais tarde, chamando-me para uma conversa privada, diz que
como eu e a Andrea somos os mais fortes, quer saber se podemos
ajudar. De minha parte, digo que sem dúvida gostaria de participar,
até porque nunca fiz isso e é um conhecimento que quero adquirir e
que poderá ser muito útil no futuro. Fico muito feliz com a confiança
que o Victor está colocando em mim. Cada vez mais sinto que existe
uma ligação muito forte entre nós e com muita frequência penso que
gostaria de também fazer o Everest com ele. Meses atrás, perguntei
para ele se estaria interessado em guiar-me no Everest e ele foi bas-
tante evasivo, dizendo que podíamos ver primeiro como iria o Cho
Oyu. Na época, não entendi os motivos, mas outro dia conversando

Sonhos Verticais 51
com os malteses, eles me disseram que já combinaram com o Victor
dele ser o guia deles no próximo ano. Só então entendi que o Victor já
estava comprometido com eles e a decisão de mais pessoas entrarem
na expedição de Malta dependeria deles e não do Victor. Prometi-me
não tocar mais no assunto até o final de nossa expedição ao Cho Oyu,
embora, quanto mais o tempo passa e mais me sinto à vontade com
o Victor, mais tenho vontade de conversar com ele sobre isso. Mas,
tinha decidido esperar, e assim será.
Recebemos mais uma visita do Martin, que nos conta que em sua
expedição também tudo corre bem, que o Cliff está bem e que no dia
seguinte eles farão a primeira caminhada até a base do caminho ao
campo 1. Eles estão alguns dias atrás em relação ao nosso cronogra-
ma, mas vêm se aclimatando bem: Martin está confiante de que, des-
ta vez, seu cliente irá fazer o cume. Conversamos muito sobre a Nova
Zelândia e as muitas opções de escaladas, tanto em rocha como em
neve e gelo, que existem nas proximidades de Wanaka, pequena cida-
de à beira de um lindo lago onde pretendo passar os meses de verão
no final do ano. Em 1990, saí da Austrália, onde estava vivendo, para
uma longa viagem de bicicleta que me levou após 8.500 quilômetros
e seis meses ao Brasil. O primeiro país que visitei foi exatamente a
Nova Zelândia e mais especificamente a Ilha do Sul. Fiquei deslum-
brado com a viagem e com o país e prometi voltar, mas até hoje isso
não aconteceu. Além de pedalar por três meses pelas tranquilas es-
tradas de montanha, fiz, também alguns trekkings e em um deles tive
a oportunidade de acampar em um pequeno platô ao lado de uma pi-
râmide perfeita de gelo, o Mount Aspiring, uma das mais lindas mon-
tanhas do planeta, na minha opinião. Prometi voltar lá um dia para
escalá-la. E o Aspiring está a poucos quilômetros de Wanaka. Martin
é zen-budista e conversamos bastante sobre budismo e ele ficou mui-
to entusiasmado quando soube que Sua Santidade o Dalai Lama vai
fazer duas conferências em Auckland no começo de dezembro. Dias
mais tarde, estávamos na trilha e voltamos a encontrar-nos e ele me
disse, com sua exuberância habitual, que havia ligado para sua espo-

52 Manoel Morgado
sa e ela tinha conseguido ingressos para ouvir Sua Santidade. Fiquei
muito feliz por ele.
Hoje, dando uma pequena caminhada nas proximidades de nosso
acampamento, percebo que muitas outras expedições chegaram. Isso
ao mesmo tempo me surpreende e me desaponta. Desde as últimas
olimpíadas, quando o Tibete ficou fechado para turistas e escaladores,
que os grandes operadores de escaladas comerciais migraram para as
montanhas nepalesas e, no caso do Everest, para o lado nepalês desta
montanha. Empresas como a Mountain Madness e a Himax, do Rus-
sel Brice, este ano decidiram oferecer Manaslu em vez de Cho Oyu e
escaladas pela face sul do Everest. Mesmo nossa expedição esteve ba-
lançando entre Manaslu e Cho Oyu por um longo tempo. Existiam mil
boatos de que novamente este ano o Tibete seria fechado. Existia até
uma data, 20 de setembro. Até pouco antes de sairmos de Katmandu
ainda existia a possibilidade de migrarmos para o Manaslu, a oitava
mais alta do planeta. Felizmente, isso acabou não acontecendo. Mas,
com todo este problema, pensei que haveria muito poucas expedições
na montanha. Isso teria duas consequências, uma boa e uma ruim. A
boa seria que não teríamos problemas de congestionamento no dia de
cume, mesmo que a janela de bom tempo fosse pequena. A ruim é que
teríamos mais problemas para organizar as cordas fixas e que even-
tualmente teríamos que “abrir” a trilha para o cume, o que com neve
fresca e profunda é uma das coisas mais cansativas em uma escalada.
Mal sabia que isso estava longe de acontecer...

Dia 15
Hoje é o segundo dia mais importante da expedição. Claro que o dia
de cume ocupa a mente e os sonhos de todos, mas para os sherpas não
existe evento mais importante do que o de hoje, o dia do puja. Desde
cedo eles estão fazendo os preparativos para a cerimônia, enfeitando
o altar feito de pedras, organizando as bandeiras religiosas, fazendo
as pequenas estátuas de tsampa, cevada moída e torrada, decoradas
com manteiga. Estranhamente, as bebidas não são o que se esperaria

Sonhos Verticais 53
e bandejas de Coca-Cola e cerveja são levadas para o altar. O mestre
de cerimônias é o nosso auxiliar de cozinha, que, sendo o único da
equipe com treino de monge, conduz a recitação de sutras lendo de
um surrado livro. De tempos em tempos, todos nós jogamos grãos
de arroz em direção à Deusa Turquesa, solicitando sua proteção e
favores para que tudo saia bem em nossa empreitada. Estamos indo
onde não devemos, para a moradia dos deuses, e só com sua genero-
sa permissão temos alguma chance de sair ilesos em nossa tolice de
penetrar onde não pertencemos.
Enquanto ouço o suave som da reza, olho para o Cho Oyu erguendo-
se 2.500 metros acima de mim, apesar de já estar a uma altitude tão
elevada. Hipnotizado pela atmosfera espiritual, imagino como serei
capaz de chegar ao topo, se aqui os pequenos esforços, ir da minha bar-
raca até a barraca-refeitório, já me deixam ofegante. Olho a rota que,
desde este ponto de vista, apresenta paredes de gelo impossivelmente
verticais e longas colinas de neve profunda. Mais uma vez digo para
mim mesmo que cada longa jornada tem de ser feita passo a passo e
que é isso que temos feito até agora, ganhando cada metro, dia a dia.
Após meia hora de orações, o clima descontrai e jogamos punha-
dos de tsampa que flutua no ar cobrindo todos de uma fina poeira. Aí,
com a típica atitude de brincadeira em tudo o que fazem, os sherpas
pintam o rosto de todos nós com tsampa e saímos como que prepara-
dos para a guerra. Mas por detrás da brincadeira existe um simbolis-
mo muito bonito neste ato. Como a tsampa é um pó claro, ao colocar
no rosto de nossos companheiros de escalada estamos desejando que
vivam até que seus cabelos sejam da cor da tsampa. De tempo em
tempo um dos enormes corvos que habitam o campo-base vem e pou-
sa no altar, de onde os sherpas o enxotam prontamente. Posso per-
ceber que eles veem estes animais com desconfiança e superstição,
como que o fato de eles pousarem no altar fosse um mau omen. Os
sherpas encaram escaladas de maneira muito diferente de nós. Para
eles escalar, ou, mais propriamente, ajudar escaladores estrangeiros
a chegarem ao cume das altas montanhas, é apenas uma profissão

54 Manoel Morgado
e não um esporte ou mesmo um prazer. Se durante um trekking ga-
nham ao redor de US$ 12 por dia, em uma escalada ao Everest podem
ganhar US$ 5.000 por dois meses de trabalho, uma soma de dinheiro
considerável em um país onde o salário médio é de US$ 1 por dia! Sa-
bem que arriscam suas vidas, mas a tentação é grande demais. Mais:
é uma carreira de modo geral bastante breve. Após algumas expe-
dições economizado algum dinheiro, normalmente suas famílias os
fazem parar. O exemplo de nosso sardar, o chefe da equipe nepalesa,
o Padawa, é bastante raro. Já escalou o Everest 12 vezes, o Cho Oyu
cinco e também algumas outras montanhas de mais de 8 mil e ainda
continua trabalhando. Quando pergunto se não há pressão familiar,
ele dá um sorriso maroto e sacode os ombros como para dizer: “Sim,
há pressão, mas não ligo”. Mesmo assim, não creio que escale por
prazer apesar de sentir que gosta de seu trabalho.
No final do puja, um grupo de tibetanos aproxima-se timidamente
e senta próximo a nós. São ao redor de dez e todos vestem trajes tradi-
cionais misturados com peças de roupa de montanha recebidas de pre-
sente de escaladores. Têm os cabelos longos em uma trança que pren-
dem no topo da cabeça. No final da trança está entrelaçada uma franja
de material vermelho. Suas feições são duras e um pouco abrutalhadas
e a pele mostra o dano causado por uma vida toda exposta ao frio e ao
vento. Seus rostos refletem a dureza da paisagem do seu país. O Tibete,
em grande parte, é um platô de grande altitude, e água é considerada
um artigo de luxo. Diz-se que os tibetanos veem o povo da Mongólia,
que tradicionalmente toma banho três vezes em suas vidas, quando
nascem, quando casam e quando morrem, como excentricamente hi-
giênicos. Ao contemplar esse grupo, me questiono como é que eles e os
sherpas são o mesmo povo, com apenas 500 anos de separação. A pala-
vra sherpa na língua local significa povo (pa) do leste (sher) mostrando
que emigraram do leste do Tibete para as regiões mais férteis ao sul.
Em tudo os sherpas são diferentes. Suas feições são mais suaves, seu
comportamento muito mais amistoso e amigável. Em 20 anos de Nepal,
nunca vi um sherpa mendigando, enquanto que para os tibetanos esta

Sonhos Verticais 55
é uma prática corrente. Não é à toa que as expedições trazem quase
todo seu staff do Nepal, apesar de que aqui poderiam contratar gente
de maneira muito mais barata.
Os tibetanos sabem que neste tipo de cerimônia todos são bem-
vindos e em breve estão comendo bolachas, Pringles, pães locais e
todas as demais oferendas, além de tomarem cerveja e Coca-Cola. Na
Ásia existe uma atitude muito prática em relação às oferendas. Elas
são colocadas nos altares, ficam lá um tempo e então são comidas pe-
las pessoas. Os deuses ficam com a essência e as pessoas com a maté-
ria. Nada é desperdiçado. Desconfio que, nesses dias que antecedem
a subida aos campos mais altos, os tibetanos fazem a ronda dos acam-
pamentos, fartando-se de oferendas nos pujas das várias expedições.
No final do puja o Victor olha para as montanhas e comenta comi-
go: “Acho que os sherpas têm um sistema meteorológico mais avan-
çado do que o nosso, pois em todas minhas expedições eles sempre
escolheram dias de bom tempo para realizar o puja.”
E, realmente, o dia estava, pela primeira vez desde Tingri, comple-
tamente aberto. Hoje também é a primeira vez que recebemos a pre-
visão meteorológica oficial: De acordo com ela teremos bom tempo até
o dia 24 de setembro, ou seja, onze dias de bom tempo; depois mal
tempo por outros dez dias pelo menos. Onze dias! Ainda não iniciamos
nosso primeiro ciclo e só temos onze dias para chegar ao cume! Essa
notícia, mais do que verdadeiramente preocupar, serve como tema de
conversas já que sabidamente as previsões de tempo são muito impre-
cisas após cinco dias. Estranhamente, os sherpas também estão dizen-
do, por outras razões, que o tempo irá virar ao redor do dia 25. O dia
26 é considerado um dia pouco auspicioso e eles querem estar fora da
montanha antes disso. De qualquer forma, estou feliz por estar subin-
do com bom tempo, mesmo que isso não dure muito. Nunca esperei
escalar um 8 mil com bom tempo durante a expedição toda. Isso não
seria realista.
Volto para o acampamento feliz com o que vivi nessas marcantes
duas horas de espiritualidade e tradição. Durante o restante do dia

56 Manoel Morgado
nos dedicamos a arrumar novamente nosso equipamento e separar o
que ficará no campo-base e o que subirá para os campos de altitude.
Resolvo levar uma mochila pesada com boa parte do que precisarei
durante os próximos ciclos para que, mais tarde, quando for aos cam-
pos altos no ciclo do cume, possa subir mais leve. Já fui uma vez ao
campo 1 e espero que desta vez, mais aclimatado, a subida seja mais
fácil.
O restante do grupo contrata carregadores tibetanos para levar
seu equipamento pessoal. Para mim é estranho caminhar sem minha
mochila, sem minhas coisas. Mesmo nos trekkings que guio onde te-
nho carregadores para os clientes, eu mesmo carrego minhas coisas
e comumente estou com uma mochila de 20 a 30 quilos. Sendo assim,
não vejo porque mudar aqui no Cho Oyu. Outros do grupo, princi-
palmente o Lui, têm outra filosofia. Preferem guardar forças para o
que virá depois. Mesmo durante nossas brincadeiras de escalada em
rocha, e ele é escalador de rocha, o Lui preferiu ficar no acampa-
mento e guardar energias. Não concordo com esta estratégia. Acho
que, se estivermos o tempo todo ativos, estaremos nos preparando
melhor para a montanha. No McKinley carregávamos mochilas de 30
quilos, além de outros 20 quilos no trenó, e trabalhávamos quatro ou
cinco horas para montar o acampamento, e a aclimatação do grupo
foi ótima: não tivemos ninguém com problemas de altitude. Acho que
esta fórmula funciona melhor. Separo então minhas botas duplas, os
crampons, o ice axe, cadeirinha, jumar, mosquetões, saco de dormir
mais quente, além das roupas que irei usar lá em cima. Ao montar a
mochila, vejo que estou com 20 quilos, bastante peso para esta altitu-
de, mas nada que não esteja acostumado a carregar.
No final da tarde, o Victor vem com boas notícias: os líderes das
maiores expedições tiveram uma nova reunião e concordaram com o
sistema de divisão do trabalho e gastos com as cordas fixas. Aos nos-
sos sherpas coube a missão de fixar as cordas entre os campos 1 e 2.
No dia seguinte, partiriam muito cedo com o plano de subir ao campo
1, fixar as cordas e voltar para dormir no campo-base. Sua inesgotá-

Sonhos Verticais 57
vel energia não deixa de me assombrar. Em 1989, eu cometi a impru-
dência de me juntar a um grupo de 30 sherpas para fazer um curso de
guia de montanha organizado pela Nepal Moutainnering Association
e pelo Clube Alpino da Iugoslávia. Eu tinha 33 anos, estava voltando
de uma dura viagem de mountain bike pelos Himalaias Indianos com
três meses de duração e estava me sentindo super-bem fisicamente.
Não lembro de outros 40 dias tão duros em minha vida! Nosso cam-
po-escola estava a 3.200 metros, nossos campos-base acima de 5 mil
metros e subíamos carregados com mochilas pesadíssimas com equi-
pamento velho, ultrapassado e pesado. Fazíamos o percurso em ape-
nas um dia! Todos subiam quase correndo e sempre contando piadas,
histórias e rindo e eu seguia atrás, ofegante e morrendo de dor de
cabeça. Quando finalmente chegava ao acampamento, as barracas já
estavam montadas, inclusive a minha, já que era considerado “café
com leite”. Entrava em meu sleeping bag e dormia imediatamente,
quando a minha cabeça deixava. No dia seguinte, escalávamos ainda
mais alto e voltávamos ao campo-base. Era como li em um livro de
escalada recentemente: “Nós não pertencemos ao Planeta Sherpa”.
Vou deitar cedo, mas uma dor nas costas me impede de dormir e
resolvo tomar um anti-inflamatório, pois essa dor já vem me incomo-
dando há alguns dias.

Dia 16
Já conhecendo o caminho até o campo 1, fomos liberados por Victor
para subir no horário que quiséssemos, sempre em grupos de no mí-
nino duas pessoas. Neste terreno acidentado e isolado, uma simples
torção de tornozelo pode tornar-se um problema sério caso você este-
ja sozinho. Saio com a Andrea após um descontraído café da manhã
e fazemos a caminhada ao campo 1 em um pouco mais de três horas,
apesar de nossas mochilas pesadas. O plano de aclimatação está fun-
cionando bem e a cada vez consigo fazer o mesmo trecho com mais
rapidez e facilidade. O plano para este ciclo é dormir uma noite no
campo 1, no dia seguinte chegar próximo ao campo 2 e daí voltar

58 Manoel Morgado
ao campo-base para recuperação por duas noites antes de iniciar o
segundo ciclo. Não existe habitação humana permanente acima de
5.100 metros e isso porque não ocorre aclimatação verdadeira acima
desta altitude. O que acontece é certa adaptação, mas mesmo no fi-
nal da expedição, após quase um mês em altitude, eu não conseguia
andar mais do que poucos metros no campo-base sem ficar ofegante.
Mas, mais do que isso, acima de 6 mil metros o corpo deixa de as-
similar a alimentação e a perda muscular é acelerada. Com isso, é
importantíssimo passar alguns dias no campo-base para recuperar-
se dos dias acima dos 6 mil metros. Esta é a explicação dos ciclos de
escalada. A cada subida temos que voltar ao campo-base para recu-
perar, embora o desgaste de energia para percorrer o longo caminho
do campo 1 ao base seja considerável.
No segundo ciclo, após o descanso, subiremos ao campo 1 para
dormir uma noite. Seguiremos então para o campo 2 (7.100 metros)
para uma noite e novamente desceremos para o base para três dias
de descanso. Faremos então o terceiro ciclo com uma noite no campo
1, subida ao campo 2 para algumas horas de descanso e daí seguir
para o cume ao redor da meia-noite desse dia. Isto é, para aqueles
que forem tentar o cume com oxigênio. Para os que não, e isso a prin-
cípio me incluía, além da Andrea, do Lui e do Lucas, o terceiro ciclo
iniciaria um dia antes. Passaríamos uma noite no campo 1, uma no
campo 2 e daí seguiríamos para o campo 3 (7.500 metros) onde des-
cansaríamos por algumas horas antes de partir para o cume. A ideia
era que, no final, todo o grupo chegaria mais ou menos ao mesmo
tempo no cume. Os que tentassem sem oxigênio partiriam de mais
alto e seriam mais lentos, sendo alcançados pelo grupo que saiu de
mais abaixo e mais cedo.
Nesses dias, o debate sobre com oxigênio versus sem oxigênio está
cada vez mais acalorado. Os três malteses desde o início decidiram
fazer com oxigênio artificial e defendem ferozmente esta ideia. Eles
querem contar com todas as chances de chegar ao cume e acham toli-
ce nós querermos arriscar fazendo sem. Para cada um de nós quatro

Sonhos Verticais 59
que queremos fazer sem oxigênio as razões são diferentes. Para a An-
drea (que nunca teve uma dor de cabeça por altitude em sua vida e
que, de um modo geral, é muito forte na montanha apesar de seus 51
quilos e corpo delgado) é uma questão de achar que não é necessário.
Para o Lucas e Lui porque eles acham que essa é a maneira correta de
subir uma montanha. Para mim porque, como o Cho Oyu é 600 me-
tros mais baixo do que o Everest e como pretendo escalar o Everest
com oxigênio artificial, acho que as duas montanhas se equivaleriam
se fizer uma com e a outra sem. Os 600 metros são compensados pelo
não uso de oxigênio. O Felber desde o começo tinha decidido fazer
com oxigênio, e seu pobre desempenho só atesta sua decisão. A mi-
nha também está baseada em uma conversa que tive com o Victor,
mais de um ano atrás, quando nos encontramos em Lobuche, pró-
ximo ao campo-base do Everest. Naquela ocasião, ele me disse que
para montanhas abaixo de 8.500 metros ele achava que o esforço car-
regando os cilindros de oxigênio, três quilos cada, não compensava o
ganho que seu uso proporciona. Estranhamente, durante esta expe-
dição, ele parece ter mudado de opinião e eu sinto que cada dia, mais
e mais, ele coloca pressão para que o grupo todo faça usando oxigê-
nio. A mudança de posição talvez esteja acontecendo porque, quan-
do conversamos sobre isso em Lobuche, ele não era o meu guia e,
portanto, não era responsável por mim. Agora, tem um grupo sob sua
responsabilidade e com certeza sente-se muito mais seguro levando
todos usando oxigênio. O uso suplementar de oxigênio não só dá mais
forças como também faz com que os riscos de congelamentos de ex-
tremidades sejam muito mais raros. Em montanhas de elevação ex-
trema, como o Cho Oyu, nosso corpo produz uma quantidade grande
de glóbulos vermelhos para compensar o pouco oxigênio disponível.
Com isso, o sangue aumenta muito sua viscosidade e tem dificuldade
de chegar às extremidades. Com o frio, existe uma natural vasocons-
trição que prejudica ainda mais a perfusão periférica que, associada
ao aumento da viscosidade, acaba podendo provocar congelamento
de extremidades (frostbite) com perdas de extremidades como dedos

60 Manoel Morgado
das mãos, pés, nariz, orelhas etc. Tudo isso pode acontecer em mon-
tanhas mais baixas também, mas nas com mais de 8 mil metros existe
mais este fator que ajuda aos demais na ocorrência frequente de con-
gelamentos. Para qualquer reação de queima existe a necessidade de
dois componentes, o combustível e o comburente. Sem oxigênio não
há queima e nas células o açúcar do sangue não consegue ser trans-
formado em energia e com isso não há produção de calor. Em muitos
relatos de escaladores que estão sem oxigênio e se veem obrigados a
usá-lo no meio da escalada, a primeira sensação que contam não é a
volta das forças e sim de uma deliciosa onda de calor, resultado da
produção de energia na presença de oxigênio.
Sejam quais forem as motivações do Victor, nunca chegamos a falar
disso abertamente, sinto que cada vez mais ele coloca pressão para
que mudemos nossa posição. Com muita frequência declara para to-
dos: “Se vocês não escalam mais rápido do que eu, não podem pensar
em escalar sem oxigênio. Sou velho e escalo devagar, portanto, se que-
rem tentar sem oxigênio têm que ser mais rápidos do que eu.”
Apesar de ter 59 anos e um porte físico muito pequeno, Victor é um
escalador profissional com muitos feitos em seu nome. Já escalou o
Everest quatro vezes, o Cho Oyu três e fez inúmeras primeiras escala-
das nos Himalaias. Para mim, seu argumento não é válido e me sinto
incomodado com seu cada vez mais frequente desestímulo para que
façamos nossa escalada da maneira como sonhamos.
Caminho bem até o começo da subida íngrime que leva do Lake
Camp ao campo 1. A partir de então começo a ter uma leve dor de
cabeça e enjoo. Chego ao campo 1 em um excelente tempo, mas me
sentindo muito mal. Vou direto para a barraca que nossos sherpas já
haviam montado dois dias atrás e lá fico ouvindo as vozes excitadas
de todos os membros do grupo que vão chegando. A paisagem deve
estar espetacular, mas não tenho disposição de sair da barraca para
admirar. Tento comer e me hidratar, coisa que, com a altitude, vai tor-
nando-se mais e mais um trabalho e menos um prazer. Mas, a náusea
vai piorando, embora a saturação sanguínea (porcentagem de glóbu-

Sonhos Verticais 61
los vermelhos carregando oxigênio medido através de um oxímetro)
esteja razoavelmente boa e a dor de cabeça melhorando. Passo toda
a tarde deitado, dormitando, até que de repente levanto e tenho o
tempo exato de abrir o zíper da barraca e vomitar uma quantidade
imensa de líquidos e comida não digerida. Sei então que os planos de
subir no dia seguinte para mim estão cancelados. Passo a noite sen-
tindo-me mal física e psicologicamente. Novamente, como em tantas
outras vezes na minha experiência de escalador, eu me deparo com
uma condição de saúde que ameaça meus planos. Enquanto fico dei-
tado na barraca, lembro de problemas semelhantes no Chimborazo e
no Sajama no ano passado, quando também tive náusea e vômitos no
dia de cume. Nessas ocasiões, apesar disso, ainda consegui chegar ao
topo, mas agora é diferente. Estou frente a um desafio muito maior
e meu processo de aclimatação estará prejudicado se não conseguir
subir amanhã. Adormeço com pensamentos sombrios e preocupado.

Dia 17
Acordo cedo e ligo o fogareiro para derreter neve para o café da ma-
nhã da Andrea e para a água do dia. Estou decidido a ficar na barraca
aclimatando e talvez tentar subir no dia seguinte se um dos sherpas
se dispuser a ficar no campo 1 mais uma noite. Enquanto a Andrea se
prepara, o Victor vem até a barraca para ver como eu estou, e quando
eu lhe digo que acho melhor não subir, pois estou sem nada no estô-
mago há mais de 24 horas, ele me diz em sua maneira direta: “Já subi
ao cume de várias montanhas sem ter comido nada há três dias, pois
a comida havia acabado, e nem por isso morri.”
Ele está se referindo às suas escaladas em estilo alpino onde você sai
para a montanha com a comida contada e, se algo inesperado acontece,
a comida simplesmente acaba. Ele diz que isso não deveria me impedir
de seguir meu programa de aclimatação. Reflito e vejo que eu realmente
tenho condições de pelo menos tentar, e o que está me segurando é mais
o medo do que a falta de forças. O que pode acontecer? Na pior das hipó-
teses, me sentirei fraco e voltarei para a barraca. Resolvo tentar.

62 Manoel Morgado
 Saímos às 9h com um dia lindo e de cara subimos uma encosta de
neve de inclinação de 40 graus facilitada pela presença de degraus
cavados por outros escaladores que já haviam subido antes. Sigo bem
devagar, tentando não ficar ofegante, mas a náusea continua forte
e sinto mais uma vez minhas forças me abandonarem. Aos poucos
vou sendo ultrapassado pelos outros companheiros, e após uma hora
estou no fim da fila, situação um pouco nova, já que desde o início da
expedição sempre sou um dos primeiros. Mais por teimosia do que
por forças, prossigo subindo até que encontro o grupo todo parado
na base do ice cliff, o maior obstáculo do trajeto entre o campo 1 e o 2,
uma parede vertical de neve e gelo de 50 metros de altura. Na subida
com cordas fixas está um grupo que por alguma razão não se mexe.
Victor, que havia chegado lá há quase uma hora, nos diz que eles
não haviam movido quase nada e ele está congelando com o intenso
vento frio que começou a soprar desde às 10h30. Resolvemos abortar
a subida ao campo 2 e voltar ao campo-base. Para mim foi um alívio,
já que, se eles tivessem decidido prosseguir, eu teria feito o erro de
tentar subir também, o que teria sido muito além de minhas forças
naquele momento. Pior do que isso, a volta envolveria um rapel verti-
cal na descida do ice cliff, o que nas minhas condições seria um tanto
perigoso. Aliviado, volto rapidamente ao campo 1 e de lá, após comer,
parto para o campo-base. Esperava melhorar com a rápida perda de
altitude, mas isso não ocorre e a cada passo me sinto mais cansa-
do. Após duas horas de caminhada, mal consigo colocar um passo
em frente ao outro e a tentação de parar e ficar sentado é cada vez
maior. A náusea piora com o esforço da caminhada pela morena com
as intermináveis subidas e descidas e em um ponto me sento em uma
rocha e em meio a dores horrorosas, vomito mais uma vez tudo o que
havia comido e bebido neste dia.
Surpreendentemente, sinto-me muito melhor e consigo chegar ao
campo-base sem maiores problemas.
Já senti Mal de Altitude vezes o suficiente para saber que desta vez
algo está diferente. A náusea não está acompanhada da usual dor de

Sonhos Verticais 63
cabeça e também sinto uma queimação na boca do estômago. Lem-
bro-me do que o Fernando Cruz, outro guia de montanha, me contou.
Por muitos anos ele não conseguia chegar ao cume do Aconcágua por
sentir náusea e que após tomar uma medicação para o estômago seus
problemas terminaram. Converso com o Greg, o médico da expedição,
e ele confirma que é comum ter refluxo gástrico ou aumento de sensi-
bilidade a medicamentos em altitude. Um pouco aliviado, resolvo co-
meçar a tomar Imeprazol, um protetor gástrico, torcendo para que o
que senti não seja Mal de Altitude e sim um efeito colateral de estar
em altitude. Agarro-me a esta ideia como alguém se segura a uma boia
em alto-mar. E se para mim fosse como para o Fernando, que com um
simples medicamento faz os acessos de náusea em altitude desapare-
cessem como que por magia? Repasso todas as vezes que isso já aconte-
ceu e vejo que quase sempre a história segue o mesmo padrão. Chego à
altitude, tenho um pouco de dor de cabeça, tomo uma medicação anal-
gésica e no dia seguinte, durante a escalada, tenho náuseas e vômitos.
Mesmo desta vez tinha sido assim. Dois dias antes tinha tomado um
anti-inflamatório para a dor nas costas. O problema é que, em condi-
ções normais, posso tomar qualquer medicamento que não tenho efei-
to colateral algum. Talvez por isso nunca tenha feito a associação. Mas,
e se em altitude isso se revertesse e o fato de tomar qualquer remédio
desenvolvesse em mim uma gastrite medicamentosa e refluxo? Só há
uma maneira de saber: tratar e ver o que acontece.

64 Manoel Morgado
 O segundo ciclo

Dia 18
Hoje foi dia de descanso para nos prepararmos para o novo ciclo que
nos levará ao campo 3 dormindo uma noite no campo 1 e outra no
campo 2.
Como única atividade, separo a comida para este novo ciclo e, ao
fazer isso, me lembro do dia de briefing do McKinley, onde escolhemos
os snacks para toda a expedição. Desta vez, mais experiente, escolho
vendo o valor calórico versus o peso. No dia anterior ao de voarmos
para o McKinley, tivemos uma reunião com todos os membros da ex-
pedição e nos pediram para escolher os snacks que seriam nossos lan-
ches. Talvez pela palavra lunch em inglês se parecer com nossa pala-
vra lanche, escolhi meus snacks baseado naquilo que gostava e no que
achava que iria “cair melhor” na altitude. Não levei em conta o valor
calórico e acabei levando muitos snacks que tinham não mais do que
100 calorias. Dois dias depois, já na montanha e sem volta, percebi que
esses seriam nossos almoços e por toda esta expedição fiquei faminto
por conta de uma má decisão.
Hoje soubemos que dois amigos do Felber, o Marcelo e o Maduro,
chegaram ao campo-base. Eles optaram, por questões filosóficas e fi-
nanceiras, pela maneira mais econômica de escalar a montanha. Con-
trataram os serviços de uma empresa nepalesa para organizar suas

Sonhos Verticais 65
permissões de escalada. Seu transporte e o restante da montanha vão
fazer independentemente. O problema é que eles têm pouca experiên-
cia em alta montanha, tendo escalado apenas algumas de 6 mil metros
de altitude na América do Sul. Estamos preocupados por eles, pois vão
dar um salto muito grande de objetivos em relação ao que já fizeram
antes — vão tentar o Cho Oyu sem sherpas para ajudá-los a montar
os acampamentos e também sem oxigênio suplementar. De qualquer
forma, é bom saber que tantos brasileiros estão na montanha, seis no
total, e se todos conseguirmos chegar ao cume mais do que dobrare-
mos o número de brasileiros que chegaram lá. Para um país como o
Brasil, que não tem montanhas altas e nem mesmo neve, já contamos
com nove escaladores que chegaram ao topo de pelo menos um 8 mil.
O Marcelo vem nos visitar e conta sobre seus planos. Já tinha monta-
do barraca ao lado de nosso acampamento quando contamos para ele
que, assim como nós havíamos feito dias antes quando ainda estáva-
mos no campo-base chinês, a área que ele tinha escolhido já havia sido
reservada por outra expedição. Ele não teve escolha senão mover seu
acampamento para outra área. Este foi o primeiro dos muitos contra-
tempos e erros que iriam enfrentar na montanha.
À tarde, Victor conta que conseguiu outro boletim meteorológi-
co, desta vez norte-americano, e as informações são as mesmas. O
tempo deverá ficar bom até o dia 24 e depois mudará. Hoje é dia 16,
portanto temos nove dias para alcançar o cume. Fazemos nossos cál-
culos e vemos que não será possível seguir o cronograma pensado
inicialmente. Teremos que economizar um dia em alguma parte do
plano, que segue da seguinte forma: dia 17 começaremos o segundo
ciclo e dormiremos no campo 1; dia 18 no campo 2; dia 19 subiremos
ao campo 3 e voltaremos para dormir no campo 1; no dia seguinte de
volta ao campo-base e descanso nos dias 21, 22 e 23.
Falta-nos um dia ou dois, dependendo se vamos fazer com ou sem
oxigênio. Depois de muito conversar e argumentar, resolvemos seguir
nossos planos originais e ver o que as próximas previsões meteoroló-
gicas dirão. Até um dia antes do cume poderemos mudar de tática.

66 Manoel Morgado
 Posso ver que dentro do grupo as opiniões variam. A Andrea e o
Lucas preferem correr com o programa e tentar o cume antes da ja-
nela fechar. Eu normalmente teria tido a mesma opinião, mas por al-
guma razão estou tão tranquilo nesta expedição que não me importo
se tiver de esperar por uma nova janela. Quero ter certeza de que es-
tou perfeitamente aclimatado quando chegar o dia de tentar o cume.
Sei que é quase impossível tentar o cume duas vezes em uma mesma
expedição. Os dias em grande altitude acabam com as reservas e é
necessário um período longo de descanso para uma nova tentativa
bem-sucedida. Outra razão para minha calma é que estou tão feliz
de estar aqui que não tenho pressa alguma para que esta experiência
termine. Já o Lucas é mais incisivo em sua opinião: “Se tiver que ficar
aqui dez dias de mau tempo esperando para ir ao cume, acabo me
atirando em uma das cravasses.”
Mas para mim nem sempre foi assim e sinto que esta calma é muito
bem-vinda. Apesar de minha enorme vontade de chegar ao cume desta
montanha, não sinto os “sintomas” do que em inglês é muito apropria-
damente chamado de summit fever, ou febre de cume. O desejo dema-
siadamente forte de atingir o objetivo pode cegar o escalador e ter con-
sequências perigosas; às vezes até fatais. Experimentei algo semelhante
anos atrás na Bolívia. Esta não é a primeira vez que penso seriamente
em escalar o Cho Oyu e Everest. Em 1999, munido desta ambição, fui
para a Bolívia com um amigo norte-americano e passamos todo o mês
treinando na Cordillera Real. Não estávamos querendo fazer cumes,
apenas melhorar nossa técnica. Escalávamos paredes semiverticais de
gelo, encostas inclinadas de neve, fazíamos treinos de técnicas de res-
gate em cravasses, aperfeiçoávamos nossa técnica de colocar segurança
— essa foi uma das experiências mais interessantes que tive em monta-
nhas. Meu plano era no ano seguinte escalar o Ama Dablan, no Nepal,
o McKinley, no Alaska, e em seguida partir para um 8 mil. Mas, antes
disso, tinha me proposto um desafio final na Bolívia: escalar a parede
oeste do Huayna Potosi, mil metros de gelo e neve verticais chegando
ao seu cume a 6.100 metros. O Huayna é dos mais populares picos da

Sonhos Verticais 67
América do Sul, oferecendo a oportunidade para pessoas pouco expe-
rientes chegarem ao cume de uma montanha com mais de 6 mil metros
sem grandes dificuldades por sua via normal. Já a Cara Oeste é uma das
mais difíceis vias da Bolívia — um desafio cobiçado por vários guias de
montanha bolivianos. Tinha decidido que se conseguisse fazer esta via
estaria pronto para o Ama Dablan, o McKinley e os 8 mil. Meu amigo
Glen teve de voltar e segui para o Huayna com Pablo, um guia boliviano
que também não havia feito a via.
Uma das grandes vantagens de escalar na Bolívia é a facilidade de
acesso a várias de suas montanhas com mais de 6 mil metros e o fato
de La Paz ser tão alta. Dessa forma, é possível fazer a aclimatação na
cidade, e então pegar um carro e em não mais do que cinco horas estar
em um dos campos-base. Partimos de La Paz no começo da tarde e em
breve estávamos com nosso acampamento montado a cem metros da
impressionante parede. Tínhamos levado um cozinheiro conosco, não
tanto para não ter de cozinhar, mas para que, na manhã seguinte, quan-
do partíssemos para a escalada, ele pudesse voltar com nossa barraca
e com as coisas que não íamos precisar. Planejávamos descer pela via
normal, muito mais fácil. Fizemos um jantar cedo, hidratamo-nos e fo-
mos dormir com o sol se pondo e tingindo a face de tons de cor-de-rosa
e laranja. Estava confiante, sentia-me forte, bem treinado e aclimatado.
Normalmente, durante o inverno, a Bolívia tem um clima consistente-
mente bom. O período de chuvas e nevascas normalmente é o verão.
Mas, neste ano, as montanhas apresentavam outro padrão: céu azul e
sol nas manhãs e nevascas no final da tarde. Como normalmente escala-
mos à noite e estávamos de volta ao acampamento quando o mau tem-
po chegava, este padrão climático não chegava a atrapalhar. Tínhamos
calculado que a parede nos tomaria ao redor de 12 horas de escalada
por seu tamanho e complexidade técnica e planejamos sair às 3h para
podermos estar no cume no meio da tarde e no campo-base do outro
lado antes do pôr do sol. Não nos preocupávamos muito com a descida.
O caminho era bem marcado pelos inúmeros grupos que sobem pela
normal e não havia riscos de avalanche.

68 Manoel Morgado
 Às 2h da manhã acordamos e extremamente desapontados vimos
que estávamos no meio de uma enorme nevasca. Não havia a menor
possibilidade de tentar subir. Sem ter o que fazer, voltamos tristes a
dormir. No dia seguinte, eu tinha voo para o Brasil e ele outros com-
promissos. Essa era nossa única chance. Mas, não havia o que fazer.
Acordamos às 7h com o sol iluminando nossa barraca. O lugar esta-
va lindíssimo com a neve cobrindo tudo e a parede iluminada pela luz
suave do começo da manhã. Nosso cozinheiro preparou nosso café da
manhã enquanto desmontávamos o acampamento para voltar a La Paz.
Enquanto trabalhávamos olhávamos para a parede a poucos metros de
nós parecendo completamente segura, como que nos chamando. Olhá-
vamos um para o outro, suspirávamos e seguíamos empacotando tudo.
Em pouco tempo chegaria o Land Rover que nos levaria de volta. Quan-
do acabamos, ficamos estudando a rota. Quem sabe no próximo ano...
De repente, como se um estivesse lendo o pensamento do outro, propus
que subíssemos. Ele concordou imediatamente.
“Mas é loucura”, eu disse. “Eu sei”, ele assentiu. “Mas, e a nevasca que
sempre cai pela tarde?”, questionei. “Eu sei”, ele repetiu. “Não, é muito
perigoso. A montanha está carregada de neve fresca e o risco de ava-
lanche é enorme”, ponderei. “Se escalarmos rápido podemos chegar ao
topo antes do mau tempo,” disse ele. E, em menos de meia hora, contra
todo o bom senso, estávamos começando a escalada. Era a summit fever
agindo. Chegamos ao cume às 21 horas após 12 horas de escalada tensa.
Como previsto, às 15h recomeçou a nevar e as condições deterioraram
rapidamente. Em certo momento, o risco de avalanche era tão grande
que resolvemos entrar em uma cravasse e aguardar a melhora das con-
dições. Hoje, passado todo o stress, fico feliz de haver subido, mas não
creio que possa dizer que foi uma escalada prazerosa. O constante risco
eminente de morte impediu que aproveitasse as lindas vistas do Lago
Titicaca, as fantásticas formações de gelo azul e o desafio desta difícil
via. Tivemos sorte de sair vivos, mas fomos irresponsáveis.
Desta vez, no Cho Oyu, não sinto que tenho que fazer de tudo para
chegar ao cume. Aprendi a lição.

Sonhos Verticais 69
 Dia 19
Resolvo ficar no conforto do campo-base até as 11 da manhã. Não há
nada para fazer no campo 1 a não ser esperar o dia seguinte, comer e
hidratar. O sol aquece a barraca deixando-a como um ninho e também
tenho uma enorme preguiça de percorrer os mesmos caminhos do cam-
po-base ao campo 1, trajeto que já fiz mais vezes do que desejaria.
Saio do campo-base com uma mochila de 16 quilos e um misto de
otimismo e apreensão. Estou indo até 7.500 metros, de longe o mais alto
ponto de minha vida, e para passar uma noite a 7.100 metros, algo que
com meu histórico de aclimatação vagarosa inspira bastante medo. Só
quem já passou uma noite em claro com a cabeça explodindo com a dor
latejante de um incipiente edema cerebral pode avaliar o quão vagaro-
samente os minutos e as horas podem demorar a passar até o amanhe-
cer. Sem as noites, escalar montanhas para mim seria só prazer!
O dia está lindo, o quinto dia em seguida de céu azul e sem vento.
Sei que essas janelas de bom tempo têm duração limitada e que, mais
do que agora que ainda estamos em altitude razoavelmente modera-
da, esse bom tempo poderá nos fazer falta mais acima na montanha.
O trajeto até o campo 1, agora já bem conhecido, é tranquilo e
tenho a tarde toda para descansar e me preparar para o segundo dia
mais difícil da expedição, o do campo 1 ao campo 2. Com um desnível
de 700 metros e rompendo a barreira dos 7 mil metros, esse dia só
perde para o dia de cume em dificuldade.
De tempos em tempos, abro a porta de nossa barraca e olho para
fora, para a maravilhosa vista que tenho do lugar onde estou acampa-
do. Como aconteceu com frequência durante toda esta expedição, me
pego quase me beliscando para ver se realmente estou lá, no campo 1
de uma grande montanha. Por tantas vezes me imaginei nesta situa-
ção — é quase difícil saber se desta vez é para valer.

Dia 20
Saio do campo 1 às 7h levando uma mochila pesada com sleeping bag
de altitude, roupas de frio extremo, rádio e comida para uma ou duas

70 Manoel Morgado
noites. Eu já fiz parte deste caminho no primeiro ciclo, até abaixo do
ice cliff e desta vez é mais fácil com a aclimatação adquirida. Vem en-
tão a parte mais técnica de toda a escalada, uma parede de 50 metros
verticais de neve e gelo bem exposta. Se isso fosse ao nível do mar, não
teria maiores problemas, mas qualquer trecho técnico a esta altitude
fica extremamente complicado. Prendo meu jumar, o mosquetão de se-
gurança e avanço confiante, afinal são apenas 50 metros. A primeira
parte consiste em uma travessia inclinada da direita para a esquerda
seguindo uma estreita plataforma de não mais do que 20 centímetros
de neve compacta. Abaixo de mim, uma longa e inclinada encosta. Qual-
quer escorregão aqui resultaria em uma queda com maus resultados.
Em seguida vem uma subida quase vertical em gelo duro, azul, o pedaço
onde dias antes vimos o grupo parado. Agora posso compreender o que
aconteceu. Para qualquer escalador um pouco menos experiente, este
pedaço inclinado e muito exposto pode ser paralisante. Após apenas al-
guns passos, já estou ofegante ao extremo, e ganhar esses poucos metros
me toma 35 minutos. Cheguei ao platô acima da encosta exausto e tenho
que ficar outros 20 minutos sentado tentando recuperar as forças. Nes-
se meio tempo, chega o Marco em condições semelhantes às minhas e,
após ele se recuperar, seguimos juntos. Mas o sofrimento não acabou.
Na nossa frente temos uma encosta de 35 graus de 100 metros de altura
que nos toma outra hora para escalar. Um passo, duas respirações, mais
um passo. Ice axe, jumar, ice axe. Quando o terreno torna-se mais irregu-
lar, ou quando ao colocar o pé ele escorrega, novamente fico ofegante e
tenho que respirar várias vezes antes de poder prosseguir. Ao final des-
ta longa encosta seguem-se várias outras de inclinação mais moderada
e aos poucos a marca mágica dos 7 mil metros vai chegando. Quando
finalmente a atingimos, depois de seis horas de duríssima escalada, pa-
ramos para comemorar. É o meu ponto mais alto e o recorde de altitude
de Malta. Marco, emocionado, pede para eu fotografá-lo com a bandeira
de seu país e filmá-lo contando sua emoção.
Enquanto escalo, frequentemente olho ao meu redor e um grande
sorriso se abre espontaneamente em meu rosto. Aquelas montanhas,

Sonhos Verticais 71
que por tantos dias estivemos olhando acima de nós, agora estão to-
das abaixo, e a vista que se descortina ao meu redor é deslumbrante.
Picos e mais picos de rocha e gelo nascendo de majestosos glaciares
cobrem toda a parte sul da paisagem. Ao norte, as colinas áridas do
platô tibetano estendem-se até onde a vista alcança. Acima de mim,
escondido pelos acidentes do relevo, está o meu tão almejado cume. A
neve imaculada da montanha, ainda virgem de visitas humanas neste
ano, reflete a luz do sol que banha tudo em uma suave tepidez que
acaricia a pele.
Olho no meu altímetro que registra 7.050 metros. Como é possí-
vel? Estou mais alto do que o Aconcágua, minha maior altitude até
então, e ainda não cheguei ao campo 2! E, no entanto, olhando para
cima, o cume não parece estar longe, está ao meu alcance, viável.
Mais um pouquinho e...
Sigo os últimos 130 metros até o acampamento sentindo-me extre-
mamente cansado, mas a Andrea, que já havia chegado lá uma hora e
meia antes, está me esperando com chá quente e bolachas com queijo.
Enquanto como e bebo penso nas minhas emoções conflitantes em
relação ao fantástico desempenho da Andrea em altitude. Fico mui-
to feliz por ela e até orgulhoso pela sua força e facilidade. Quando
nos conhecemos, três anos e meio atrás, ela nunca tinha colocado
os pés nas montanhas e seu conceito de felicidade era passar o dia
na praia tomando sol e sentindo o sol em sua pele. No ano passado,
após velejarmos pelo Caribe por três meses em nosso veleiro Good
Karma, resolvemos que os planos de dar a volta ao mundo nele iam
ser arquivados para uma etapa de nossa vida onde esse tipo de vida
sedentária nos atraísse mais. Colocamos o veleiro à venda e voltamos
para as montanhas com planos de escalar o Everest. A Andrea tinha
uma experiência de escalada muito limitada, mas já havia escalado
o Aconcágua e adorado a experiência de estar em uma longa expe-
dição. Fomos para a Bolívia e ela fez um curso intensivo de escala-
da em neve e gelo, apenas ela e um instrutor boliviano. Aprendeu
a cramponear, subir e descer encostas inclinadas com botas duplas

72 Manoel Morgado
e crampons, resgate de cravasse e alguma coisa de escalada técnica
em gelo. Depois disso, escalamos algumas montanhas na Cordillera
Real, o Sajama, e o Cotopaxi e o Chimborazo no Equador. Seguimos
então para o McKinley no Alaska, a montanha mais alta da América
do Norte, depois para a Rússia para fazer o Elbrus, o ponto culminan-
te da Europa, e o Kilimanjaro, na Tanzânia, a montanha mais alta da
África. Além de um cansaço enorme por inúmeros longos voos, estes
meses todos de escalada lhe deram confiança para tentar o Cho Oyu.
Acompanhar este processo de crescimento da Andrea em suas habi-
lidades na montanha foi muito gratificante, principalmente sabendo
que eu tinha tido um papel importante no processo. Mas, por outro
lado, fico triste em saber que, por ser hoje muito mais rápida do que
eu, não teremos a chance de fazermos o cume do Cho Oyu juntos. Ela,
por nenhum momento, se propõe a diminuir seu ritmo para que che-
guemos juntos. Sua razão para isso é que, se escalar mais lentamente,
terá frio, seu calcanhar de Aquiles nas montanhas. Costumamos brin-
car que, se tivéssemos um filho, com a mistura correta de genes, ele
seria um novo Messner. Eu tenho a felicidade de não ter frio, minhas
mãos se mantém quentes mesmo nas situações de frio mais extremo,
e a Andrea não tem problemas de aclimatação. E se os genes dessem
errados, ele seria provavelmente um surfista... De qualquer forma,
desde que o sonho de escalar o Cho Oyu e o Everest nasceu, tenho na
minha imaginação a cena de nós dois chegando juntos ao cume, de
mãos dadas, e nos abraçando e beijando, dividindo este momento tão
mágico e especial de nossas vidas. A cada dia que passa, vejo que isso
é uma possibilidade rara e tento me acostumar com a ideia de que
isso não irá acontecer. Mas, às vezes, me pego ressentindo o fato de
que ela não está disposta a diminuir seu ritmo por mim.
No acampamento, a Andrea conta que na base do ice cliff encontrou
um monte de roupas espalhadas pela neve. Foi ver o que era e se depa-
rou com uma bandeira escrita em português no meio de roupas rasga-
das e restos de comida. Colocou o que pôde dentro do saco da barraca
que encontrou por perto e seguiu seu caminho. Mais tarde soubemos

Sonhos Verticais 73
que Marcelo e Maduro, os dois brasileiros que estavam escalando in-
dependentemente, haviam tentado chegar ao campo 2, mas, estando
muito pesados, resolveram parar abaixo do ice cliff e deixar seu equi-
pamento e comida lá para voltarem no dia seguinte e completarem
o transporte. Por inexperiência, deixaram junto com o equipamento
sua comida, sem saber que os corvos destroem tudo o que encontram
em busca de alimento. Com isso, seus down suits foram danificados e
perderam luvas grossas e algumas meias. No dia seguinte, chegaram
ao campo 2, mas ao começar a montar sua barraca perceberam que
tinham esquecido as estacas de fixação e acabaram voltando ao campo
base sem ter sequer conseguido dormir no campo 2. Tinham chegado
tarde à montanha, dias depois de nós, e ainda não tinham conseguido
avançar muito. Um deles, o Maduro, resolveu abortar a escalada e vol-
tar para casa. Mais tarde, disse-me que, apesar dos erros básicos que
haviam cometido, ainda assim estava feliz de ter tido a oportunidade
de colocar os pés no Cho Oyu, antigo sonho seu. Apesar de ter mais
experiência que eles em escaladas em neve e gelo, resolvi contratar
um guia para fazer meu primeiro 8 mil e não me arrependo da minha
decisão. Comparando com a experiência deles, vejo o quanto a minha
decisão foi acertada.
Para minha surpresa, passo o restante do dia sem dor de cabeça e
sentindo-me razoavelmente bem. Durante a tarde e o começo da noi-
te, dedicamo-nos à atividade predominante de uma expedição: derre-
ter neve e reidratar. Não consigo comer quase nada, o que é normal
nesta altitude. Uma grande lassidão toma conta de mim e qualquer
movimento necessita de um grande planejamento. Penso que preciso
colocar mais um casaco, mas entre perceber que preciso e conseguir
energia para fazê-lo um grande tempo se passa.

Dia 21
Acordamos às 5h30 para preparar-nos para a caminhada do dia: che-
gar ao campo 3 a 7.500 metros. Toca o despertador, abro os olhos e
torno a fechá-los. Aconchego-me no fundo do sleeping bag. A noite não

74 Manoel Morgado
foi boa, tive dor de cabeça novamente e tive de tomar um analgésico.
Qualquer movimento desencadeia uma chuva gelada de pequenos flo-
cos de neve sobre tudo, causada pela condensação de nossa respiração
no teto gelado da barraca. Passam os minutos e eu digo a mim mesmo
e à Andrea que precisamos começar a preparar-nos, derreter neve, be-
ber, tentar comer. Após 20 minutos, finalmente tenho energia para me
levantar e agasalhar. Fora do conforto do saco de dormir está mais do
que gelado. Abro o zíper da barraca e mais uma chuva de neve cai, mo-
lhando tudo. No dia anterior, tinha guardado a neve que havia coleta-
do de um lugar afastado do acampamento dentro do saco da barraca.
Hoje, ao tentar tirar um pouco para derreter, vejo que ela se transfor-
mou em gelo. Com socos doloridos consigo quebrar alguns blocos para
colocar na panela. Após manusear o gelo, meus dedos ficam como blo-
cos de pedra e, quando começam a ter sensibilidade novamente, vem
uma dor insuportável. Coloco as mãos nas axilas para aquecê-las mais
rapidamente e meu corpo todo se esfria. O fogareiro produz um calor
fraco que tarda vários minutos para derreter alguns poucos blocos de
gelo. Os minutos desaparecem e, quando olho no relógio, já são 6h30.
Uma hora se foi sem que eu percebesse. Consigo tomar um litro de chá
fraco e dois pacotinhos de sopa instantânea com não mais do que 150
calorias cada. Tento comer mais, mas não desce. Esse será o meu com-
bustível para a subida. Tudo dá um trabalho imenso e ao terminar de
comer e de hidratar-me tenho vontade de voltar ao meu sleeping bag e
dormir por mais muitas horas. Mas não posso e não quero.
Às 7h30 finalmente estou pronto depois de colocar a cadeirinha, as
botas duplas congeladas (apesar de terem dormido dentro da barraca),
os crampons e camadas e camadas de roupas. Caminho lentamente,
tentando não ficar ofegante. Tenho apenas 40 ou 45% do oxigênio do
nível do mar. Em poucos metros as horas de descanso desaparecem e
novamente estou exausto. Sinto no meu corpo aquilo que tantas vezes
li. Acima de 6 mil metros não existe descanso, não existe recuperação,
apenas desgaste. O esforço do dia anterior volta. Subo 150 metros e vejo
que não tenho mais forças para prosseguir. Novamente tenho náuseas.

Sonhos Verticais 75
Não acredito que tenha sido tão estúpido. Tomei um analgésico à noite
e não tomei o Omeprasol pela manhã. Quase vomitando, viro e desço
para minha barraca sentindo o gosto amargo de bile e da derrota. A
opção da subida sem oxigênio está descartada. Esta era a prova. Se
hoje eu fosse bem até o campo 3, tentaria o cume sem oxigênio. Com
esforço, tiro os crampons e me largo na barraca que aos poucos vai se
aquecendo ao sol da manhã. Durmo pesadamente sem sonhos e acor-
do com a voz do Lui me perguntando se estava bem. Ele tinha desistido
da subida também. Um pouco mais tarde chegam o Felber e depois o
Lucas, que tinha semicongelado seus pés. Ele é o único entre nós que
não tem botas duplas adequadas para 8 mil metros, mais quentes do
que as normais. Durmo novamente. Acordo com a Andrea chegando
ao campo. Ela foi a única que chegou ao objetivo do dia, 7.500 metros,
novo recorde para a Guatemala. Mas está exausta também. Enquanto
a Andrea descansa, arrumo nossas coisas, derreto mais gelo e ao meio-
dia e meia estamos a caminho do campo-base, 1.400 metros abaixo e
um longo caminho para minhas pernas cansadas. Desço meio em tran-
se, ainda abatido psicologicamente com o desempenho do dia. Minha
força de vontade faz com que as pernas se movam, mas o corpo todo
pede que eu pare e fique onde estou. Passamos pelo campo 1, deixa-
mos algumas coisas, pegamos outras e seguimos. Às 17h30 chego ao
campo base já mais recuperado pela maior concentração de oxigênio.
Que felicidade! Dois dias para descansar antes de subir novamente.
Fico na barraca deitado sem dormir, mas também sem forças para fa-
zer qualquer coisa.

Dia 22
Acordo às 8h depois de um sono de um século e fico na barraca ou-
vindo música. Ouço o chamado para o café da manhã, mas viro para
o outro lado e meio durmo meio presto atenção nas letras das músi-
cas que passam uma após outra sem que eu me dê conta muito bem
do que estou ouvindo. O iPod está em shuffle. Horas mais tarde, ouço
chamarem para o almoço. Acho um chocolate na barraca e decido

76 Manoel Morgado
ficar ali dentro. A temperatura está perfeita. Pela porta aberta entra
uma brisa fria contrapondo o calor do sol. Pela fresta da barraca vejo
o Cho Oyu dois quilômetros e meio acima de mim e penso que, em
mais dois dias, estarei subindo rumo ao seu cume. Fecho os olhos e
durmo um pouco mais.
Às 15h temos o treinamento para o uso do equipamento de oxigênio.
Todos, com exceção do Lucas e da Andrea, decidiram ir com oxigênio.
Percebemos que sem ele não teríamos chance. Mas nas montanhas não
é só sua vontade que conta. A previsão do tempo nos conta que temos
apenas mais quatro dias de tempo bom antes que ventos fortíssimos se
abatam sobre nossa Deusa Turquesa, roubando qualquer possibilida-
de de cume por pelo menos uma semana. Fazemos nossas contas e ve-
mos que, se queremos ter os dois dias de descanso de que precisamos,
o mínimo para que possamos subir novamente, temos que partir para
o cume a partir do campo 2, 1.100 metros abaixo do cume. Não temos
tempo para subir ao campo 3. Sair do campo 2 sem oxigênio é loucura,
e a Andrea e o Lucas, com dor no coração, têm que desistir de seus pla-
nos. Vamos todos com oxigênio suplementar. Victor está feliz. Para ele
é muito mais seguro que todos os seus clientes façam desta forma — a
logística da escalada fica muito mais simples. Provamos as máscaras,
testamos o regulador, colocamos e tiramos o regulador dos cilindros.
Repetimos os movimentos até que eles se tornem automáticos, pois lá
em cima, à noite, com 20 ou 30 graus negativos, com as mãos adorme-
cidas pelo frio e o cérebro embotado pela falta de oxigênio, podemos
facilmente aumentar o fluxo de oxigênio quando pensamos que esta-
mos diminuindo, erro que já custou muitas vidas. Temos dois cilindros
de oxigênio cada um, o que dá 16 horas de uso a um fluxo de dois litros
por minuto. Isso deverá ser administrado por nós. Quando fizermos
um trecho mais duro como a Yellow Band, aumentaremos para três
ou quatro litros por minuto. Se ficarmos parados em alguma fila nas
cordas fixas, que é o grande medo sempre nessas montanhas, diminui-
remos para um litro por minuto. Mas aí estão as chances de erro. Então
voltamos a praticar.

Sonhos Verticais 77
 É estranho respirar pela máscara. A cada respiração ouço os pe-
quenos barulhos das válvulas abrindo-se e fechando-se. O fluxo não
vem facilmente. Sinto-me como se estivesse com uma máscara de
mergulho e instintivamente respiro mais devagar, como faço embaixo
d’água para poupar o ar. Mas aqui é diferente. Independentemente da
velocidade com que respiro, o regulador está despejando os dois litros
por minuto que estarei usando. Respirando rápida ou lentamente o
cilindro durará oito horas, então o melhor é respirar o quanto possa e
aproveitar o precioso gás. Todos colocamos as máscaras e quase já não
consigo reconhecer ninguém. À noite, todos com os down suits, os ma-
cacões integrais de pena de ganso, normalmente de cor vermelha, se-
remos apenas grandes vultos uns iguais aos outros. Lembro que tinha
planejado comprar o pisca-pisca que os ciclistas usam à noite, mas es-
queci. Queria que eu e a Andrea pudéssemos nos achar na escuridão.
Durante o resto da tarde perguntamos as mil dúvidas que nos vêm
à mente. O que pode dar errado? Como é o terreno acima do que já
conhecemos? Como é a Yellow Band? Quantas horas até cada parte?
O que acontece se o oxigênio acabar? A partir de que parte na descida
podemos descer sem oxigênio e sobreviver? Qual é o horário em que
devemos desistir, não importa onde estejamos? De repente todos têm
perguntas urgentes, como se durante todos esses dias não tivéssemos
falado mil vezes sobre tudo isso. É como se agora, de repente, a es-
calada tivesse adquirido realidade. Agora não são mais suposições.
Os medos aparecem à superfície e sinto em todos certo desconforto
misturado à excitação do treinamento.
Apesar de ter planejado subir sem oxigênio, a mudança de planos
não me incomoda. Usar ou não usar o oxigênio nunca foi uma coi-
sa filosófica para mim, apenas achava que subir sem me daria uma
ideia melhor do quão difícil será o Everest. Apenas isso. Respeito a
posição dos puristas que acham que montanhas têm que ser subidas
sem oxigênio artificial e sem a ajuda de sherpas, mas se você pensar
com mais profundidade sobre isso vai começar a questionar onde
reside a linha que separa o que é ser purista. Uma das principais

78 Manoel Morgado
ajudas que os sherpas dão nas montanhas é colocar as cordas fixas
nos trechos mais difíceis. Todos que se dizem puristas estão usando
as cordas fixas e, portanto, usando os serviços dos sherpas de outras
expedições, só que sem pagá-los. E quanto ao equipamento? Se usar
oxigênio é trapacear, o que dizer de crampons? Pode parecer “forçar
a barra”, mas quando os crampons foram introduzidos no começo do
século passado, foram considerados antiesportivos. Na época, o nor-
mal era cavar degraus nas encostas mais inclinadas com os piolets.
Outro exemplo são as sapatilhas de escalada em rocha. Depois de sua
introdução usando materiais superaderentes, o que era uma escala-
da difícil deixou de ser e os graus com que se classificam as rotas
tiveram que ser revistos. Para mim o que importa é a experiência de
estar nas montanhas e desfrutar tudo o que elas possam me oferecer.
Com ou sem oxigênio.
Depois do que se passou na minha última subida, decido tomar o
protetor gástrico duas vezes ao dia independentemente de ter tomado
algum remédio que possa causar as terríveis náuseas. Não quero arris-
car. Agora é a reta final e quero dar-me todas as chances que puder.
Vou para a barraca e tenho uma longa conversa com a Andrea so-
bre sua decisão de subir com oxigênio. Ela está nervosa e frustrada e
se sente pressionada pelo Victor a fazer algo que não quer. Argumento
com ela que a decisão é dela e não do Victor. Ele está fazendo pressão,
mas também deixou bem claro que, se ela quiser partir no dia seguinte
ou arriscar esperar mais, ele coloca um sherpa para acompanhá-la.
Ela diz que sair no dia seguinte não é uma opção, precisa descansar
pelo menos mais um dia. Concordo, mas ainda assim a decisão é dela.
Quanto a arriscar, ela me diz que não se propõe a ficar sozinha espe-
rando por mais uma janela de bom tempo. Novamente a decisão e a
responsabilidade desta decisão é dela.

Dia 23
Hoje é dia de trabalho. Arrumar as mochilas, separar a comida para os
campos altos, recarregar as baterias dos eletrônicos. Confiro cada peça

Sonhos Verticais 79
de roupa, cada item e penso se realmente vou precisar dele lá em cima.
Cada quilo conta e só quero levar o indispensável. Por outro lado, vejo
e revejo o que guardei na mochila. Não posso esquecer nada.
Hoje também é dia de comer e hidratar. Tenho que fazer reservas
para o imenso gasto que terei nos próximos dias. No campo 2, pela
experiência anterior, não conseguirei comer quase nada. Todas as
atividades são feitas em um clima tenso. Vou de barraca em barraca
tomando depoimentos de cada um para o DVD que estou fazendo e
sinto o mesmo clima de apreensão. O estado de ânimo relaxado dos
últimos dias desapareceu. Todos estão mais sérios e concentrados.
Mesmo Victor, sempre tão brincalhão, está mais sisudo. Só os sherpas
continuam descontraídos. Para eles isso tudo é rotina.
No café da manhã fazemos a revisão do estado de saúde de todos.
Eu e o Felber tivemos diarreia ontem. O Greg, um homem de 100 qui-
los e físico perfeito, está abatido por vômitos que teve durante toda a
noite. O Lucas está muito preocupado tentando combater o segundo
episódio de laringite. O Lui torceu o pé caminhando de volta à barraca
ontem à noite. Fora isso, todos prontos para subir.
Agora é meio-dia e dentro de três dias, dentro de exatamente 72
horas, sonho estar no cume da sexta mais alta montanha da Terra. Não
sei se vou conseguir, nenhum de nós sabe. Estamos nesta expedição há
23 dias e amei cada segundo dela. O cume será um prêmio. Sinto assim
agora, mas sei que se não chegar será muito difícil continuar pensando
desta forma — ficarei frustrado. Coloquei muita energia nisso tudo.
Muitos sonhos, muito dinheiro, muito tempo. Quero o cume. Mas, te-
nho que aceitar o que vier.
Há pouco, soubemos que quatro espanhóis, dois homens e duas
mulheres que conhecemos em nossas subidas e descidas dos cam-
pos, conseguiram chegar ao cume sem oxigênio partindo do campo 2!
Fico feliz por eles. Não contaram com a ajuda de sherpas, montaram
os campos sozinhos e carregaram tudo. Para eles, a missão está cum-
prida, podem voltar para casa felizes com sua conquista. Que inveja!
Para mim a parte mais dura do trabalho ainda está pela frente...

80 Manoel Morgado
 Desde o dia anterior que um novo assunto está sendo debatido calo-
rosamente. Para todos, a expedição acabaria após a primeira semana
de outubro. No entanto, estamos no final de setembro e a expedição
está com os dias contados. Se tudo correr como planejamos, em pou-
cos dias estamos de volta a Katmandu. Então cada um começa a fazer
planos para o que fazer nesses dias. O único que tem que voltar em
seguida para casa é o Marco por causa de seu prêmio. O Greg e o Ro-
bert estão pensando em escalar o Ama Dablan, uma lindíssima mon-
tanha na região do Everest. Aclimatados, podem fazer a montanha em
pouco mais de uma semana. O Lui, o Felber e o Lucas sonham com as
praias e as escaladas em rocha da Tailândia. O Victor não se posiciona
e eu e a Andrea consideramos a possibilidade de escalar o Shishapag-
ma, também no Tibete, que com 8.040 metros é a décima quarta mais
alta montanha da Terra. Seu campo-base não é longe de onde estamos,
apenas um dia de carro, e podemos subi-lo em estilo alpino, sem oxi-
gênio. Descansar alguns dias no campo-base e daí campo 1, campo 2,
campo 3 e cume. Já estaríamos aclimatados e tudo seria mais rápido e
simples. Temos um amigo australiano que tentará o cume em poucos
dias. Podemos usar seu campo-base e a comida que sobrou da nossa
expedição. Andrew Lock já escalou 13 das 14 montanhas com mais de
8 mil, sempre sem oxigênio. Seria maravilhoso estar lá com ele come-
morando a sua fantástica vitória... e a nossa, claro. Mas, ainda temos o
Cho Oyu para escalar. Fazer planos no conforto do campo-base é mui-
to fácil. Primeiro temos que ver se conseguimos esta, para daí poder
pensar com realidade na próxima. Além disso, tem o fator financeiro
a considerar. Escalar montanhas de 8 mil metros não é um esporte
barato...

Sonhos Verticais 81
 O terceiro ciclo

Dia 24
Como a caminhada ao campo 1, agora já aclimatados e leves, demo-
raria apenas três ou quatro horas, cada um de nós sai em horários
diferentes. Eu e a Andrea somos os últimos a sair e caminhamos va-
garosamente, poupando nossas energias. Chegamos ao campo 1 às
15h prontos para descansar, mas um trabalho duro nos espera. Nes-
ses dias em que nossa barraca ficou ao sol, o gelo embaixo do piso
derreteu e o terreno ficou tão irregular que não é possível dormir.
Tiramos a barraca do lugar, cavamos o gelo e preenchemos os bu-
racos com neve até que a plataforma fique novamente habitável. O
trabalho duro me deixa ofegante.
O tempo continua lindo com céu azul e sem vento. Precisamos de
apenas mais dois dias de tempo bom! Por ora a previsão meteoroló-
gica está funcionando, mas nas montanhas é normal existirem mi-
croclimas que não obedecem aos padrões mais gerais medidos pelas
análises meteorológicas. Com isso as decisões ficam muito difíceis
de serem tomadas. Em 2003, eu estava acabando um longo projeto
esportivo pessoal chamado “Primeira Travessia Fleury Atlântico ao
Pacífico”. Tinham sido sete meses de treinos diários duríssimos e já
tinha feito 90% do que havia me proposto a fazer. Tinha pedalado
1.300 quilômetros de São Paulo a Porto Alegre, tinha remado 400

82 Manoel Morgado
quilômetros em um caiaque oceânico atravessando a Lagoa dos Pa-
tos pela difícil costa leste, tinha corrido de Rio Grande a Montevidéu
(Uruguai), uma maratona diária em seis dias consecutivos, e mais ou-
tras quatro meia maratonas antes que tivesse uma fratura de stress
na tíbia e fosse obrigado a abandonar os planos de fazer 20 marato-
nas completas consecutivas. Tinha pedalado então de Montevidéu a
Viña Del Mar no Chile, completando o trajeto que dava o nome ao
projeto. Agora só faltava escalar o Aconcágua, que, com quase 7 mil
metros, é o ponto mais alto das Américas — aliás, o ponto mais alto
do planeta fora da Ásia. Estava guiando três clientes brasileiros nes-
ta escalada e tínhamos chegado ao campo 2 com o tempo ótimo. O
plano original era dormir duas noites no campo 2 e daí subir para
mais uma noite no campo 3; e de lá partir para o cume. Mas algo me
dizia que essa janela de bom tempo não iria durar. Já estávamos no
terceiro dia de céus azuis e pouco vento e sabia que as janelas no
Aconcágua são tradicionalmente muito curtas. É uma das montanhas
onde o mau tempo mais frustra as chegadas ao cume. O dilema era
enorme. Se fôssemos ao cume partindo do campo 2, teríamos 1.500
metros verticais de escalada a uma grande altitude. Não sabia se os
meus clientes aguentariam isso. Se fôssemos dormir no campo 3, ar-
riscávamos perder a janela e o cume. Nesta noite, depois de muito
pensar, avisei meus clientes que, se de madrugada o tempo continu-
asse bom, sairíamos de lá mesmo para o cume. Coloquei o desper-
tador para as 2h30 e tentei dormir, mas as dúvidas me roubaram o
sono. Quando o despertador tocou, fiquei quieto prestando atenção
para ouvir se havia vento. Nada, a noite estava absolutamente tran-
quila. Saí da barraca e o céu estava repleto de estrelas. Chamei todos
e às 4h da madrugada estávamos a caminho. Após dez horas de es-
calada chegamos à canaleta, o último obstáculo antes do cume. Dois
de meus clientes disseram que não conseguiriam mais prosseguir e
que iriam voltar. Desolado, continuei com o único que ainda estava
forte, pensando se tinha tomado a decisão errada. O céu ainda estava
claro, embora tivesse começado a ventar forte. Chegamos ao cume às

Sonhos Verticais 83
quatro da tarde após 12 horas de escalada, e em menos de dez minu-
tos o tempo fechou completamente e começou uma enorme tormenta
com os temidos “Vientos Blancos”, que deixaram nossa visibilidade
muito reduzida. Chegamos de volta ao campo 2 às 20 horas exaustos
após termos feito neste dia 1.500 metros de subida e outros 1.500 de
descida. Estávamos completamente cobertos de neve e com nossas
barbas completamente congeladas. Tinha tomado a decisão certa. Se
tivéssemos esperado e ido ao campo 3, nenhum de nós teria sequer
tido a chance de tentar o cume. Ninguém mais conseguiu fazer cume
nos próximos muitos dias. A mudança tinha sido muito brusca, mas
não inesperada quando se trata de montanhas. E agora, como seria?
Olho para o céu em busca de sinais, mas tudo o que vejo é o tempo
mais benevolente que já vi em uma montanha. Céu azul, zero de ven-
to e visibilidade perfeita. Por mais quanto tempo?
Dedicamo-nos então à hidratação e a comer o que conseguimos —
amanhã já estaremos acima de 7 mil metros e o apetite desaparecerá.

Dia 25
Apesar de eu achar que já tinha levado quase tudo o que precisava
para o campo 2, fico surpreso com o peso da mochila. Fora o que levo
nas costas, tem também o peso que está no corpo: as botas duplas com
três quilos, a cadeirinha com mosquetões, os crampons e as roupas de
altitude. Não foi isso que planejei, queria subir ao campo 2 leve para
chegar pouco cansado, afinal, ainda hoje sairei para o cume! Após as
duas horas tradicionais para ficar pronto, saio às 7h30 com bastante
frio, apesar do céu azul, com planos de chegar ao campo 2 no máximo
às 13h. Com isso terei ao redor de oito horas de descanso antes de sair
para o cume. Após meia hora de escalada, encontro o Lui parado quei-
xando-se de muita dor nas mãos por causa do frio. Ele saiu com luvas
finas e a manhã está realmente gelada. Tiro suas luvas e coloco suas
mãos nas minhas axilas enquanto abro um pacote de hand warmers
(pequenos envelopes de substância química que ao reagirem com o ar
produzem calor) e pego minhas luvas mais grossas. Após 20 minutos

84 Manoel Morgado
de muita dor, suas mãos esquentam e prosseguimos. Enquanto esquen-
tava suas mãos, ele me diz que não adianta, que vai voltar e desistir,
pois sempre tem problemas de frio com suas mãos. Diz desesperado:
“Se hoje estou assim, como é que vou conseguir esta noite com muito
mais frio? Vou voltar, não adianta prosseguir.”
Tento levantar seu ânimo dizendo que foi apenas um erro. Saiu da
barraca com luvas finas neste frio. Da próxima vez tem que colocar os
hand warmers meia hora antes de sair da barraca e também seus mit-
tens (luvas mais quentes onde os dedos ficam juntos). Com isso não dei-
xaria suas mãos esfriarem como agora. Aliviado, vê meus esforços fun-
cionarem e decide seguir. Isso mostra o grau de stress com as incertezas
do que virá. Continuo minha escalada sentindo-me bem e forte. Subo os
obstáculos entre o campo 1 e 2, o ice cliff, sem maiores problemas, e isso
me dá uma onda de otimismo. Da última vez tinha sido dificílimo e me
deixado ofegante por minutos. Desta vez, bem mais aclimatado, consigo
manter um ritmo, mesmo na parte mais inclinada. Sigo pelas outras en-
costas com calma, respirando muito. Estou sozinho. Com o tempo que
gastei ajudando o Lui, a Andrea disparou na frente. Chego ao campo 2
às 14h e vou imediatamente para a barraca para hidratar-me e descan-
sar. Por duas horas eu e a Andrea derretemos litros de neve e comemos
pouco, o máximo que nossos estômagos aceitam a esta altitude extre-
ma. O plano é sair à meia-noite de modo que eu tenho oito horas para
descansar antes do grande dia. Quando já estou pronto para dormir, às
16h, o Marco vem de barraca em barraca avisar que o Victor decidiu an-
tecipar a saída para às 22h30. Já há vários dias que todas as expedições
sabem que o dia 24 é o que a previsão meteorológica havia colocado
como o melhor dia de cume e todos acertaram seus planos para subir
nesta mesma noite. Com isso, o Victor acha melhor sairmos mais cedo
para tentar evitar as filas nas cordas fixas da Yellow Band, uma área de
rochas um pouco acima do campo 3. Desde a tragédia de 1996, quando
dez escaladores morreram no Everest em parte por causa dos congestio-
namentos nas cordas fixas próximas do cume, que este tipo de situação
é temida e, se possível, evitada.

Sonhos Verticais 85
 Com este novo horário de partida, tenho apenas quatro horas para
dormir, pois o processo de preparação para sair em alta montanha
raramente tarda menos do que duas horas entre derreter neve, ten-
tar comer algo, vestir-se e equipar-se. Apesar da ansiedade crescente,
consigo dormir superficialmente por algumas horas, apesar de ter de
pedir duas vezes enfaticamente ao Lucas e ao Felber que conversas-
sem mais baixo em sua barraca que está colada à minha. Digo-lhes:
“Amigos, este é um dos dias mais importantes de minha vida e não
quero que nada que esteja sob meu controle possa interferir com as
minhas chances de sucesso.”
Eles entendem e passam a falar sussurrando. Pelo jeito decidiram
que não vale a pena tentar dormir. Às 20h30 desperto um pouco mais
descansado e começo a me preparar.

86 Manoel Morgado
 O cume

Dia 25 (continuação)
As próximas duas horas passam muito rápido, mais do que eu posso
recordar. Às 22h30 metade do grupo já está do lado de fora das barra-
cas colocando os crampons. Pela primeira vez na expedição visto meu
down suit, o traje integral de pena de ganso, sobre duas camadas de
roupas térmicas. Coloco a máscara de oxigênio com fluxo de dois litros
e saio do conforto da barraca para enfrentar o ar gelado de 7.100 me-
tros. A noite está estrelada e sem absolutamente nada de vento, mas
mesmo assim fria. Tenho vontade de urinar, mas só de pensar no tra-
balho com o down suit e a cadeirinha acabo desistindo. Na confusão da
escuridão cortada pelo facho das lanternas de cabeça vejo que o Victor
já está saindo acompanhado de dois ou três outros que não consigo
identificar. Acabo de me arrumar, me despeço da Andrea desejando-
lhe boa sorte e começo a caminhar. Não acredito que vou voltar a vê-la
antes do cume. É tanta minha crença nisso que ela leva a filmadora e a
máquina fotográfica. Quando nos encontrarmos novamente, eu subin-
do e ela descendo, ela entregará as duas para mim.
Tudo ocorre tão rápido que me sinto muito confuso. Outros grupos
também estão começando a caminhar e já não sei quem é do nosso
grupo. Quero desesperadamente estar com alguém, não quero ficar
sozinho. Não sei por que me sinto assim. Planejei tanto este momento e

Sonhos Verticais 87
achei que, de alguma forma, tudo aconteceria de maneira organizada.
Após 50 metros caminhando no plano, inicio a subida que me levará
400 metros mais acima ao campo 3. Surpreendo-me com a facilidade
com que ganho os metros verticais. Deve ser o oxigênio. Isso me de-
volve um pouco da tranquilidade. Acima de mim, posso ver uma lon-
ga fila de luzes que seguem montanha acima até se confundirem com
as estrelas. Mais expedições tiveram a mesma ideia de sair cedo. Não
reconheço ninguém e não sei quem é de nosso grupo e quem não é.
Tudo se resume à escuridão com vultos, todos vestidos da mesma ma-
neira, down suits vermelhos cobrindo todo o corpo e o rosto encoberto
pelas máscaras de oxigênio. Sigo caminhando e começo a sentir um
desconforto cada vez maior por causa do calor. O que mais temia está
acontecendo. Vesti-me com demasiadas camadas e como ainda é ra-
zoavelmente cedo, antes da meia-noite, não está frio o suficiente para
todas as roupas que estou usando. A sensação de calor está minando
minhas energias e minha velocidade está caindo assustadoramente.
Tirar alguma camada é impensável. Teria de parar, tirar os crampons,
as botas, o down suit e isso, além do extremo gasto de energia, me expo-
ria ao frio da noite a quase 7.500 metros. Que ironia! Não fazer o cume
por causa de calor em uma montanha de 8.200 metros! Para piorar a
situação, minha lanterna está quase apagada e não consigo colocar os
pés de maneira eficiente nas pegadas deixadas pelos que tinham ido à
minha frente e escorrego com frequência. Cada vez que isso acontece,
fico ofegante por vários segundos. Mas como isso aconteceu? Eu colo-
quei pilhas novas! Será que com o frio de todas essas noites na expedi-
ção elas ficaram fracas apesar de serem novas? Porque não tomei mais
cuidado com isso? Porque não as guardei dentro do sleeping bag? Que
imbecil que sou! Tenho uma lanterna sobressalente, mas para pegá-la
teria de parar, buscar o pequeno objeto entre tudo o mais que tenho
no fundo da mochila. Nesta altitude, onde cada pequeno movimen-
to significa ficar ofegante por alguns minutos, o simples fato de pegar
uma lanterna é algo que está além do que eu possa pensar. Mas, além
do cansaço, nesta altitude sinto uma espécie de preguiça mental. Só de

88 Manoel Morgado
pensar em parar e fazer algo já me dá um desânimo extremo, então
continuo mesmo sem enxergar muito. Mas, com tudo isso meu equilí-
brio, minha harmonia e minha felicidade de estar ali desaparecem.
Pensando que vou encontrar com Victor e o resto do grupo no cam-
po 3, concentro todas minhas energias em ganhar esses 400 metros
para daí poder parar. Fico amargamente desapontado ao chegar ao
campo 3 e ver que o grupo não está mais lá. Não sei se pararam e já
partiram ou se nem pararam. Sento na neve e fico pensando em por-
que estou lá. Não estou escalando, estou simplesmente caminhando
em uma interminável encosta. Não estou me divertindo, apenas so-
frendo com o calor, com a falta de oxigênio, no escuro, sozinho. Vem
uma enorme pena de mim mesmo e uma grande vontade de descer.
Escalar em gelo e neve é outra coisa. Quando estou em uma parede
de gelo tenho que usar minhas habilidades de escalador, colocar os ice
axes de maneira correta, cravar as pontas dos crampons solidamente.
Aqui não, estou apenas caminhando e sofrendo. Para piorar, o Padawa
chega até onde eu estou para ver o que está acontecendo e lhe pergun-
to quem está atrás de mim e ele me diz que sou o último. Isso acaba de
me liquidar psicologicamente. Eu sou o último? Como? Eu que sempre
sou tão forte? Ainda muito dividido entre continuar e voltar, levanto
e recomeço a subir. Dentro de minha cabeça dois eus se debatem, um
querendo desistir de tudo e outro querendo continuar. E os sonhos de
cume? E tudo que já investi nesta escalada? Mas, por outro lado, para
que continuar se não estou feliz? Para quê? Por quê?
Então, quase como por milagre, começo a sentir-me mais forte e o
calor que até agora tinha minado minhas forças melhora e começo a
sentir meu ritmo aumentar e em pouco tempo estou atrás do Lui. O
simples fato de ter a companhia dele me faz sentir que tudo está cor-
reto. Com o novo ritmo começo novamente a sentir prazer em estar
lá. Olho para o altímetro e vejo que já estou a 7.600 metros e penso no
que isso significa. Estou quase na mesma altitude do Nuptse, um dos
gigantes do Himalaia que vejo cada vez que guio grupos ao campo-
base do Everest. Realmente estou lá, tão alto?

Sonhos Verticais 89
 Na minha frente, por outro lado, o Lui começa a diminuir seu passo
e com isso faz paradas cada vez mais longas para recuperar o fôlego.
Pergunto se está bem e ele garante que sim, que está apenas cansado.
“Quero parar, comer e beber.”
Reclama que o Victor não havia feito nenhuma parada de descan-
so. Em sua voz cansada posso ler o mesmo que havia se passado co-
migo. Sinto que ele está desanimando, perdendo a motivação, mas
não encontro dentro de mim forças para parar e tentar convencê-
lo de que tudo está bem. Mal tenho motivação suficiente para mim.
Como poderia dar algo para ele? Sentindo-me egoísta, peço para ul-
trapassá-lo e sigo adiante sem olhar para trás. Ele está acompanhado
por um sherpa e, portanto, seguro.
Após mais meia hora, para minha grande surpresa, encontro o
restante do grupo. A Andrea está à minha frente e isso me deixa ex-
tremamente feliz. Desde que saí da barraca que tinha certeza de que
não iria vê-la até o final da escalada. Havíamos chegado à temida
Yellow Band, o trecho de escalada mista, gelo e rocha, que a esta al-
titude, 7.800 metros, é um desafio considerável. Uma grande fila for-
mou-se atrás de um grupo de alemães que tenta chegar ao cume sem
oxigênio, mas eles estão demorando uma eternidade para cruzar este
obstáculo. Caminho alguns passos e tenho que parar. A fila se arras-
ta em direção à Yellow Band, mas os minutos passam e não avanço
quase nada. Apesar de a Andrea estar junto a mim, não conversamos.
Qualquer comunicação é quase impossível por causa das máscaras.
Quando finalmente chega minha vez de cruzar os dois trechos de ro-
cha, deparo-me com uma parede de rocha brotando do gelo que co-
bre tudo ao redor. Apesar da altitude extrema e da grande inclinação,
vou subindo sem maiores problemas usando as pontas dos crampons
contra as paredes de rocha e usando a corda fixa como apoio. Além
da corda fixa nova, colocada este ano, há uma infinidade de outras de
expedições anteriores. Em alguns pontos me seguro com a outra mão
em algumas dessas outras cordas, mas sempre com muito cuidado.
Li vários relatos de escaladores que no Everest mergulharam para

90 Manoel Morgado
as suas mortes ao se apoiar em cordas antigas que se romperam sob
seus pesos. Um pouco mais tarde, bastante ofegante, estou acima da
Yellow Band e com a longa encosta de neve que leva ao platô do cume
à minha frente. É estranho estar por tantas horas escalando sem sa-
ber exatamente onde estou. A escuridão é completa, não há lua e só
posso saber que estou subindo, mas não sei onde.
As primeiras luzes do alvorecer pela primeira vez me permitem
ter uma ideia de onde estou. Atinjo os 8 mil metros. Não posso acre-
ditar! Estou a 8 mil metros! Acima de mim apenas 14 montanhas no
planeta. Com a voz abafada pela máscara dou os parabéns à Andrea
por ter chegado a 8 mil metros e lhe pergunto se achava que o que es-
tamos vendo já é o platô do cume. Ela me responde com um balançar
de ombros. Cada um de nós está em seu mundo.
Neste momento, sei que vou chegar ao topo do Cho Oyu, que vou
realizar meu sonho, que cumprirei meu objetivo. Nada mais pode me
deter. Ao contrário do que o Victor havia falado, que ao atingir a marca
dos 8 mil metros íamos estar tão cansados que andaríamos muito len-
tamente, sinto uma onda de energia como se alguém houvesse aberto
meu fluxo de oxigênio para o máximo. Em vez de estar mais cansado,
sinto-me cada vez mais leve, apesar de já estar escalando há mais de
sete horas sem beber uma gota de água ou comer algo. Acho que o so-
nho me empurra para cima.
Passo por mais uma pequena seção rochosa e o ângulo da encosta
se suaviza. Cheguei ao platô do cume que sei que é muito grande. De
onde estou, tenho mais de meia hora até o cume verdadeiro. Sei que
só terei chegado lá quando avistar o Monte Everest, quando enxergar
o lado nepalês. Até agora escalei pelo lado tibetano e a paisagem que
vejo quando olho para trás é de montanhas nevadas brotando do cin-
za imenso do platô tibetano. Como anseio ver o Nepal... Quero ver o
Everest, Lhotse e Nupse, além de dezenas de outras montanhas que
conheço tão bem dos meus 20 anos de trekkings no Khumbu.
Parte do grupo faz uma parada para trocar os cilindros de oxigênio
que estão acabando por outro cheio. Checo o meu e vejo que ainda

Sonhos Verticais 91
tenho metade sobrando, o suficiente para chegar de volta ao campo
2. Surpreendo-me, pois achei que estava gastando o normal, mas em
algum ponto diminuí ou um dos sherpas diminuiu para 1 litro por mi-
nuto sem que eu percebesse. Só pode ser esta a explicação.
A Andrea segue em frente e eu em seguida. O restante do grupo
fica para trás e agora, já com o sol brilhando no horizonte, posso ver
a linda paisagem de sonho onde me encontro. De repente, a Andrea
aumenta seu passo e segue adiante. Porque não vem comigo? Logo
agora que estamos inesperadamente juntos? Não quero correr, que-
ro aproveitar cada segundo desse momento mágico. Caminho e olho
para dentro de mim. Quero registrar cada emoção.
E então, de repente, estou lá, de frente para o Everest, no cume da
sexta mais alta montanha do planeta! O frio de menos 30 graus se com-
põe com o vento que varre o platô, causando uma sensação térmica
de pelo menos 40 graus negativos. Apesar disso, não tenho frio. Estou
com apenas minhas luvas finas e não coloquei o capuz do down suit
nenhuma vez durante a escalada. Encontro a Andrea e quase meca-
nicamente tiro as fotos de cume, a filmo com a sua bandeira. Neste
momento, ela se torna a primeira mulher centro-americana a escalar
um 8 mil metros!
Quando acabo com meus “deveres”, olhamos um para o outro, nos
abraçamos e choramos. Nestes segundos libero toda a emoção que está
no meu coração, todo o cansaço desse mês de esforços, privações, dores
e alegrias. Após 20 anos de sonhos, estou onde tantas, tantas vezes, tinha
imaginado estar. Tento compor a imagem que tinha das pessoas que ha-
viam escalado um 8 mil, meus heróis, com estar ali, no cume do Cho Oyu.
Será possível que eu agora também faça parte desse clube tão seleto? O
Everest está a poucos quilômetros de mim e a apenas poucas centenas
de metros acima. Logo estarei a caminho do seu cume e agora, visto da
perspectiva do Cho Oyu, ele já não é tão intimidante. Consegui chegar
ao topo do Cho Oyu. Também chegarei ao do Everest. Por momentos
sinto-me invencível. Então o Victor, que acaba de chegar, nos lembra
que escalar uma montanha significa chegar ao seu topo e voltar à sua

92 Manoel Morgado
base e que só fizemos metade do caminho. Aos poucos vai chegando o
restante de nosso grupo, o Lucas, o Felber, o Greg, o Robert e o Marco.
Fico muito feliz particularmente ao ver o Felber. Nunca tinha acredita-
do que ele conseguiria. Mas, lá está ele tirando fotos com a bandeira do
Brasil no peito. Com muita tristeza fico sabendo que o Lui havia voltado
200 metros abaixo do cume por causa de problemas com sua visão. Não
estamos todos os oito companheiros, faltou o Lui.
Quando me preparo para descer, tenho um acesso de tosse e por
um minuto fico sem ar, sufocado e com uma terrível ânsia de vômito.
O Dorje vem em minha direção e muito bravo diz para eu colocar a
máscara. Em meio à tosse eu digo que não, que tenho medo de vomi-
tar nela. Ele volta a insistir e finalmente coloco e como por encanto a
tosse para. Fiquei no cume ao redor de 40 minutos sem oxigênio e os
efeitos do ar extremamente rarefeito estão agindo.
Do caminho de volta ao campo 2, lembro muito pouco. Não é sur-
preendente, dado o estado de exaustão em que me encontro. Lembro
da descida da Yellow Band rapelando com as pontas dos crampons ras-
pando nas rochas e da longa descida do campo 3 vendo o campo 2 lá
em baixo e enganadoramente perto. A noite é um tanto agitada, como
sempre que se dorme muito cansado.

Dia 26
Acordar, guardar tudo, montar a mochila e partir. A noite de sono não
ajudou muito. Ainda sinto-me exausto. Cada um sai separadamente e
eu digo para a Andrea para andarmos juntos. Apesar de insistirmos
com o Felber para ele ficar pronto na hora combinada e vir conosco,
ele acaba ficando para trás. Mais uma vez me sinto um pouco culpado.
Ele não deveria ficar sozinho. Mas quero ir para o campo-base. Ele me
diz: “Hoje quero ir devagar, quero tirar fotos, quero recolher o lixo dei-
xado pelos carregadores entre o campo 1 e o Lake Camp.” Está flutuan-
do em sua felicidade, creio que nem ele acreditava que conseguiria.
Como tinha sido predito pela previsão meteorológica, o dia ama-
nhece com um céu cinza feio e o tempo piorando. Quando chegamos

Sonhos Verticais 93
ao campo 1, já está nevando. Debaixo da nevasca separamos o que
queremos carregar e o que deixaremos para os carregadores tibeta-
nos. Saio do campo 1 melancólico. A expedição acabou e irá deixar
saudades. Claro, estou feliz, realizado, mas sinto certa sensação de
anticlímax. Como sempre acontece, já estou esquecendo das dificul-
dades que enfrentei. Será que foi tão difícil assim? Defendemo-nos da
dor esquecendo e por isso voltamos.
Pela última vez desço a íngrime encosta que liga o campo 1 ao Lake
Camp. Depois de tantas pessoas terem subido e descido por ela, os de-
graus desapareceram e ela se tornou extremamente escorregadia. Dias
antes, o Greg, que descia atrás da Andrea e de mim, deslocou uma enor-
me rocha que desceu diretamente em nossa direção. Quando gritou nos
avisando, tivemos uma fração de segundo para decidir para que lado
saltar. Ela passou a poucos centímetros de nós.
As pernas cansadas têm dificuldade em achar apoio entre a coleção
de pedregulhos soltos que a trilha se tornou. Contando os passos chego
à base da encosta. Mas ainda há o longo caminho de sobe e desce do
glaciar. Coloco meu iPod em shuffle e recomeço a caminhar. Vou me
despedindo de cada lago, cada riacho. O tempo está cada vez pior e a
neve vai se acumulando em minha roupa. Os penitentes estão lindos
flutuando na bruma que agora cobre tudo. O horizonte desaparece.
Apesar de termos feito este caminho tantas vezes, por horas paramos
para tentar adivinhar onde tinha ido parar a trilha. A neblina mudou
tudo. Foi um longo dia. Chego à última descida. Sei que dali o campo
não está a mais do que meia hora. Apoiado nos bastões de caminhada,
galgo os últimos metros e avisto as barracas. Passando pelos acampa-
mentos de outras expedições, sigo em direção ao nosso. Está tocando
uma suave peça de Mozart. A dez metros de nossa barraca no iPod
entra o som de uma salva de aplausos. Penso ser para mim. Daí a me-
lodiosa voz de Ella Fitzgerald começa a cantar: “Summertime and the
living is easy…”

94 Manoel Morgado
 A volta

Dia 26 (continuação)
Chego ao campo-base às 15h coberto de neve e sou recebido pelos
carinhosos abraços de Pemba, nosso cozinheiro, e uma mesa cheia de
petiscos. Sei que se for para a minha barraca não conseguirei mais
sair de lá, de modo que fico na barraca-refeitório até a noite. Quando
todo o grupo chega, o Victor abre uma caixa de cervejas e o Pemba
uma de Coca-Cola e, esquecendo o cansaço, trocamos experiências
até às 21h. O Lui nos conta que, conforme foi subindo, foi perceben-
do que seu olho esquerdo foi ficando estranho e que ao redor de 8
mil metros já não enxergava nada deste olho. Seu sherpa queria que
ele seguisse até o cume que estava a não mais do que uma hora de
escalada, mas ele decidiu sabiamente que era melhor voltar. Kaosan
lhe sugeriu que abrisse o oxigênio ao máximo. Quem sabe fosse a
anóxia afetando a visão? Kaosan também não havia feito o cume do
Cho Oyu e para ele deve ter sido muito frustrante ter de abandonar a
escalada tão próximo do cume por causa de um cliente. Para sua vida
profissional era importante chegar lá. Mas o Lui já tinha tomado sua
decisão. Ele também disse que estava com vontade de voltar a tentar
o cume após alguns dias de descanso, mas, se ele estava tão cansado
como eu, isso só poderia ser possível se parte deste descanso fosse em
Tingri ou algum lugar bem mais baixo do que o campo-base. No Cho

Sonhos Verticais 95
Oyu o campo-base fica a 5.700 metros, 400 metros mais alto do que o
do Everest, e nós já estamos no campo-base ou acima desta altitude
há 20 dias e sinto que aqui não existe aclimatação verdadeira. Cada
vez que vou da minha barraca para a barraca-refeitório, meros 15
metros, fico ofegante.
Estou felicíssimo de ter conseguido chegar ao cume do Cho Oyu,
mas agora quero ir embora, quero descer para poder recuperar-me
do cansaço acumulado deste mês. Aqui, isso não é possível.

Dia 27
Acordo e penso que não preciso fazer nada, a expedição acabou e
agora tenho dois dias inteiros para relaxar antes de iniciar a viagem
de volta. Fico na barraca ouvindo música. Do lado de fora tudo está
coberto pela neve que ainda continua caindo. Não há porque sair.
No meio da manhã o Victor convoca uma reunião. Alguns planos
mudaram e ele quer conversar. Vejo o Greg arrumando suas coisas e
logo descubro o porquê. Uma escaladora da Adventure Consultants,
empresa que acabou de chegar ao campo-base, está com um quadro
gravíssimo de edema pulmonar de altitude e precisa ser carregada
para baixo e o Greg se voluntaria a acompanhá-la. Na reunião, o Vic-
tor conta que o Greg deve seguir até Katmandu com a paciente e que
ele vai aproveitar e descer ao campo-base chinês para ter certeza de
que nossos yaks virão buscar nossos equipamentos.
Com a partida dos dois, o grupo fica menor e mais quieto. Os gran-
des planos feitos antes da subida ao cume desaparecem. Greg, Marco
e Robert decidem voltar para casa. Eu e a Andrea também desistimos
do Shishapagma. Não consigo encontrar dentro de mim energia para
fazer tudo de novo. Não agora, pelo menos. Colocamos a culpa no alto
preço de uma ida a outro 8 mil metros. Temos que guardar dinheiro
para o Everest. Mas sei que não é isso. Estou cansado e sinto que não
serão dois dias em Tingri que vão curar isso. Emagreci bastante, dei
tudo de mim. Agora quero descansar. Subir novamente não seria di-
vertido. Seria obrigação, e isso não é o que tem que ser.

96 Manoel Morgado
 À tarde, percebo que o Lui está acabrunhado. Ele, o Lucas e o Felber
estão fazendo planos para a Tailândia, mas o Lui está dividido. Conversa-
mos sobre isso e vejo que ele ainda está pensando na possível tentativa.
Conta-me que conversou com o Victor, mas dentro da nossa expedição
não há espaço para isso. O Victor já se foi, os sherpas não querem voltar,
mesmo com um generoso pagamento extra. O Marcelo ainda está na
montanha e está buscando um sherpa para montar seu acampamento
2, mas o Lui não quer se juntar a ele. O Lui tenta falar da Tailândia com
entusiasmo, mas não consegue. Tenho uma longa conversa com ele e
conto de minhas experiências com desistir de projetos e depois me arre-
pender. Recomendo-lhe: “Se você desistir de uma nova tentativa, tenha
certeza de que está em paz com isso, pois se não você irá carregar isso
para o resto de sua vida. Explore todas as possibilidades e, se realmente
não houver maneira, pelo menos você tem a certeza de que tentou de
tudo e então conseguirá ir para casa tranquilo”.
Resolvemos ir até o acampamento da Alpine Ascents. Conhecemos o
guia desta expedição de encontros no Khumbu e ficamos sabendo que
eles estão se preparando para subir ao cume. Quando chegamos lá, o
Michel nos diz que a sua empresa é categórica em sua política de não
aceitar escaladores de outras expedições. Sinto que o Lui fica aliviado
com a recusa. Talvez por ser sua experiência, talvez para deixar o Lui
mais tranquilo, Michel acrescenta: “As chances de se conseguir fazer
uma segunda tentativa ao cume de um 8 mil após haver chegado tão
alto quanto você chegou são muito pequenas. O seu corpo usou tudo o
que tinha e agora levará um tempo grande para recuperar-se.”
Penso na minha ideia de tentar o Shishapagma e fico feliz. Volto para
a barraca-refeitório e encontro o Robert, que está sozinho escrevendo
seu diário. Pergunto sobre o Everest deles, o assunto que por tantos dias
fiquei me segurando para não abordar. “Quem está na expedição de vo-
cês?”, pergunto. “Por ora, somos apenas nós três”, ele diz. “Vocês querem
desta forma ou estariam felizes em ter mais gente?”, questiono. “Mano-
el, eu teria o maior prazer em ter você e a Andrea em nossa expedição.”
Ele me diz isso olhando bem dentro de meus olhos e vejo sinceridade na

Sonhos Verticais 97
sua oferta. “E eu adoraria dividir mais uma expedição com você três,”
finalizo. “Temos que conversar com o Victor e ver se ele continua inte-
ressado. Ele vai completar 60 anos em poucos meses e não tenho certeza
se quer se envolver em mais uma expedição ao Everest”.
Volto para a barraca feliz. O Victor é um excelente guia, sua organi-
zação foi muito boa e sua estratégia para a montanha funcionou perfei-
tamente. O Greg, o Marco e o Robert foram companheiros divertidos,
fortes e com quem tenho certeza de poder contar em qualquer situação.
E, como bônus, é sempre ótimo ter um médico competente e experiente
como o Greg em uma expedição ao Everest.
Conto tudo isso para a Andrea, mas ela não fica tão entusiasmada
quanto eu. Ainda está amargurada por não ter subido sem oxigênio
e culpa o Victor. Tento argumentar que a decisão final foi dela. “Ele
não me deixou opção! Disse-me que se quisesse subir sem oxigênio
teria de sair no dia seguinte e eu tinha que descansar se quisesse ter
alguma chance”, ela argumenta.
“Ele disse isso baseado na previsão meteorológica que tínhamos.
Você poderia ter esperado pela próxima janela”, digo. “No Everest
quero poder tomar minhas próprias decisões. Quero ir independen-
temente”, disse ela. “E eu adoraria ir com o Victor e com os malteses”,
indico. “Então talvez fosse melhor irmos em expedições separadas”,
Andrea rebate. “Fantástico, nós dois escalando o Everest cada um em
um campo-base diferente...”
E assim seguimos discutindo em círculos e não chegamos a lugar
algum. Volto para a minha música sentindo-me deprimido. Porque
será que não conseguimos estar felizes, plenamente felizes, agora,
apenas um dia após termos conseguido nosso grande sonho? Esse é
o problema com sonhos, eles nunca conseguem nos dar tudo aquilo
que imaginávamos. Na vida real tudo é mais complicado.

Dia 28
O dia transcorre preguiçosamente, com cada um arrumando suas
coisas e ficando dentro de suas barracas. O sol voltou a brilhar, con-

98 Manoel Morgado
trariando as previsões. O tempo ruim durou apenas um dia. Olhando
para a montanha, vejo, na encosta final, uma fila de escaladores indo
para o cume. Também entre o campo 1 e 2 há bastante atividade. Fico
sabendo que no dia anterior ninguém conseguiu chegar ao topo.
Ao meu redor o campo-base vai desaparecendo. Várias expedições
estão partindo e o movimento de tibetanos e yaks é grande. As pla-
taformas vazias dão um aspecto desolado ao lugar. Tudo volta a ser
pedra e gelo. As barracas coloridas davam vida.
Passo boa parte do dia escrevendo e comendo. Depois dos dois dias
de jejum forçado, o apetite volta com sentimento de vingança. Todos
comentam o quanto emagreceram na escalada. O Pemba se esforça
para deixar-nos felizes. Serve pipoca, atum, bolos e litros e litros de
água quente. Organizamos o dinheiro das gorjetas e à noite entrega-
mos a parte do Tashi. No dia seguinte nos despediremos dele, já que
ele decidiu ficar no campo-base trabalhando como carregador.
No final da tarde vemos com alívio nossos yaks chegarem. Todos
querem ir embora, descer. O assunto mais conversado é o que vamos
comer quando chegarmos a Katmandu.

Dia 29
Às 7h da manhã deixamos os yaks sendo carregados e iniciamos a
caminhada rumo ao campo intermediário. Começo a caminhar pelo
glaciar e assustado me dou conta que não lembro absolutamente
nada. É como se não o tivesse vivido. Sinto como se o dia tivesse sido
apagado de minha memória. Sigo caminhando e buscando qualquer
referência. Passo por pequenos lagos, grandes subidas, mas não te-
nho registro. Será que a falta de oxigênio afetou minha memória?
Existem muitas brincadeiras entre os escaladores de alta montanha
sobre a perda de neurônios causada pela hipóxia. A cada escalada
ficamos mais burros, assim diz o folclore dos montanhistas. De acor-
do com o Victor, isso não chega a afetar muito, já que mesmo sem
escalar temos um QI muito baixo, caso contrário, porque seríamos
escaladores?

Sonhos Verticais 99
 “Durante o mês de escalada só temos sofrimento. No dia de cume
estamos o tempo inteiro cansados, sem ar e com frio. Daí sai o sol e
por cinco minutos temos um pequeno prazer. Em seguida fica quen-
te demais e mais uma vez sofremos. Com tantos esportes agradáveis
para escolher, optamos voluntariamente por sofrer. Ou é QI baixo ou
puro masoquismo”, diz ele.
Em quatro horas chego ao campo intermediário. No caminho vejo
algo que não havia reparado na subida. No teto do posto militar chi-
nês, dois enormes binóculos apontam para o Nangpa La, o passo em
frente ao campo-base que liga o Nepal ao Tibete e que, por séculos,
vem sendo usado por caravanas de nômades em suas trocas de sal
por grãos. Milhões de anos atrás, o platô tibetano era um mar interno
que secou com a subida dos Himalaias causada pelo choque de duas
placas tectônicas. Com isso, formaram-se vários salares. Como o Tibe-
te é muito árido e o Nepal não tem mar, estabeleceu-se um tradicional
comércio entre os dois países. Hoje em dia, este passo ainda é usado
por tibetanos para chegar a Namche Bazaar, onde aos sábados há
um mercado, já não de trocas de sal por grãos, mas, ironicamente, de
venda de artigos baratos industrializados chineses. Estes comercian-
tes podem cruzar o Nangpa La, mas não monges ou monjas — recen-
temente um grupo foi assassinado por guardas chineses enquanto
tentava fugir do Tibete.
Deixo minha mochila na porta e entro em uma das barracas-res-
taurante tibetanas e lá fico esperando por nossa equipe com os yaks.
Finalmente, duas horas depois, ouço os alegres sinos desses simpáti-
cos animais com caras enormes e olhos tristes. Estava torcendo para
que chegassem rápido. Não quero passar outra noite em Nyalam. Só de
lembrar do cheiro do hotel tenho náuseas.
Seguimos na caçamba do caminhão que leva todo nosso equipa-
mento. Entre a densa poeira da estrada, pela abertura de trás, vejo o
Cho Oyu ficar cada vez mais distante.
No acampamento-base chinês reencontramos Victor e tomamos
nossos confortáveis Land Rovers rumo à fronteira. No nosso carro

100 Manoel Morgado

estamos eu, a Andrea, o Marco e o Robert. Não conversamos muito,
cada um pensando nos dias que se passaram e nos que virão. O plano
é chegar hoje ainda a Zangmu, dormir lá e no dia seguinte cruzar a
fronteira e chegar a Katmandu.
Quando chegamos a Nyalam os jeeps param, os motoristas se jun-
tam para conversar e pressinto más noticias. Às vezes não adianta lu-
tar contra o destino. Tinha havido um grande deslizamento de terra
e a estrada estava bloqueada uma hora antes de Zangmu. Desolados,
vamos para nosso conhecido hotel.

Dia 30
A manhã transcorre lentamente na espera de notícias. Todos que es-
tavam na cidade já saíram em direção à fronteira, mas Victor nos diz
que estão parados na estrada bloqueada. A polícia não deixa ninguém
cruzar o desabamento. Dizem que é muito perigoso. Passo o dia entre
a internet e os restaurantes. Tudo para evitar ir para o mal cheiroso
quarto. Aproveitamos também para fazer uma reunião para conversar
sobre a expedição ao Everest. Estamos eu, o Victor, a Andrea, o Marco
e o Robert. Victor diz que tem bastante interesse, mas precisa conver-
sar com a sua namorada antes. Discutimos os detalhes, a forma como
o Victor trabalha, o número de sherpas, desta vez um para um, a data
de chegada no campo base e a possibilidade de escalar o Lobuche East,
uma bonita montanha com 6.100 metros, dentro de nosso programa de
aclimatação. Concordamos com tudo, como imaginei que aconteceria.
Só falta saber dos custos. Uma expedição ao Everest pode custar até US$
70.000 por pessoa, dependendo da empresa e dos serviços oferecidos.
O Victor não sabe nos dar uma estimativa e fica de escrever dizendo o
quanto cobraria. Para mim, isso decidirá se poderei escalar mais uma
vez com ele. Torço imensamente para que seu preço esteja dentro de
meu orçamento.
Finalmente, às 15 horas vem a ordem de seguir. Viajamos pela bo-
nita estrada perdendo cada vez mais altitude. Quando paramos no
posto de controle logo antes do desabamento, o Felber não consegue

Sonhos Verticais 101

achar seu passaporte. O Victor fica possesso e vejo por seus olhos que
quer matá-lo. Meu lado de guia aflora e assumo a situação. Quantas
vezes já passei por isso... Ajudo Felber a procurar de maneira mais
metódica, mas realmente não está lá. Voluntario-me a voltar a Nya-
lam com ele. O Felber fala muito pouco inglês e tem pouca experi-
ência em viagens. Encontramos o passaporte em sua bagagem que
estava no caminhão junto com todo o equipamento. Quando volta-
mos e reencontrar o grupo, eles estão voltando do desabamento. A
estrada continua interrompida e todos estão em um profundo mau
humor. Minutos mais tarde vem a notícia: estão deixando passar ca-
minhando e mais uma vez vamos até o desabamento, mas desta vez
cruzamos. Uma hora mais tarde estamos comemorando em um res-
taurante de Zangmu.

Dia 31
Com a abertura da estrada, após mais de um dia de bloqueio, há uma
grande fila para atravessar a fronteira. Resolvemos esperar. Mais uma
vez escondo meu telefone por satélite e os rádios. Na saída não cos-
tumam criar problemas com isso, mas não quero arriscar. Desta vez
todo o processo é bem rápido e em poucos minutos estamos do lado de
fora. Mas quase temos problemas sérios. Na saída, o Victor em voz alta
reclama dos chineses:
“Estes fucking chinese gastaram uma página inteira de meu pas-
saporte. Por que não colocam o carimbo em um canto em vez de co-
locar bem no meio?”
Ele, assim como eu, economiza as páginas do passaporte, pois via-
ja bastante. O problema é que um oficial chinês que fala inglês ouve
e quase o leva preso.
Passado o stress, seguimos viagem e, após exatamente um mês que
havíamos saído de Katmandu, estamos de volta.

102 Manoel Morgado

 De volta a Katmandu

Da minha varanda vejo o bonito e tranquilo lago Fewa. De onde estou,

no lado sul do lago e um pouco acima na colina, não se pode ver nem
ouvir o lado turístico de Pokara. Vou pouco lá, checo internet às vezes,
mas a maior parte do tempo fico aqui mesmo. Minha rotina nesses
dias é muito simples. Acordo na hora que acaba o sono, normalmente
às sete, tomo um banho gelado, tudo é muito simples aqui, vou para a
gompa (sala de cerimônias em um monastério budista) para meditar
por uma hora e tomo café da manhã. O cardápio não é variado, en-
tão normalmente como uma panqueca de banana e tomo um prato
de iogurte. Vou para o meu pequeno e simples quarto e escrevo até o
horário do almoço, que invariavelmente consiste de arroz, lentilhas e
alguns legumes. Sento na varanda e leio por algum tempo.
Foi bom ter vindo para cá. Estar em um monastério me faz bem e
aos poucos vejo meus níveis de energia aumentarem. Em poucos dias
já estarei pronto para voltar a Katmandu e guiar mais dois grupos ao
campo-base do Everest. Vai ser bom estar novamente nas montanhas.
Em outro dia o Nima, um nepalês que é o diretor do monastério,
me perguntou: “Manoel, quando eu estava na escola, tive que escre-
ver uma redação sobre o porquê dos escaladores subirem monta-
nhas. Quem sabe você, que acabou uma importante escalada, pode
me responder...”

Sonhos Verticais 103

 Senti-me extremamente desconfortável por não conseguir respon-
der adequadamente. Falei de coisas como beleza, paz e da satisfação
de cumprir um desafio. Mas nenhuma dessas razões me soava como
o centro da questão. Sim, as montanhas são bonitas e claro que sem-
pre me sinto em paz quando estou lá. Mas tem que ter algo mais do
que isso. Coincidentemente uma amiga me escreve e comenta sobre
os questionamentos que escrevi no meu blog sobre essas razões tão
elusivas. Ela me sugere que talvez a razão seja paixão.
“Paixão se vive, não se explica”, escreve ela.
Talvez ela esteja correta. Podemos falar horas das qualidades da
mulher amada, mas não é por isso que nos apaixonamos. Fazemos isso
porque algo em nós ressonou com a energia da outra pessoa. Talvez
com escalada seja o mesmo. Só sei dizer que no fundo do meu coração
está a resposta, e ele me diz para seguir escalando e chegando ao topo
das montanhas, e estou acostumado a seguir o que ele me diz.

Pokara, Nepal, outubro de 2009.

104 Manoel Morgado

 Chomolungma,
a Deusa Mãe da Terra
Relato da escalada do Everest (8.848 metros),
a montanha mais alta da Terra

Sonhos Verticais 105

 O preparo

Em março de 2006, estava andando pelas apinhadas ruas de Délhi e

resolvi fazer uma chamada telefônica em um dos pequenos negócios
que oferecem esse serviço. Quando terminei de fazer a ligação, me de-
parei com um lindo rosto pelo qual me senti imediatamente atraído.
Eram grandes olhos verdes em um rosto de feições latinas. Em um im-
pulso, pois normalmente sou tímido, abri a porta do lugar e comecei a
conversar com ela. Isso eram 21h e finalmente nos separamos às 6h da
manhã, depois de passarmos a noite toda conversando. Apesar de ter
o dobro da idade dela, senti uma grande afinidade, e a conversa fluiu
de maneira tranquila, quase sem nos darmos conta das horas que pas-
savam rapidamente.
Durante um mês, nos escrevemos, e em abril ela aceitou meu con-
vite de fazer um trek ao campo-base do Everest. Desde então, nunca
mais nos separamos. Este encontro mudou nossas vidas. Por quatro
anos rodamos o mundo e o nosso relacionamento foi se aprofundan-
do cada vez mais. Mas ela levava dentro de si uma inquietação: ti-
nha vindo para minha vida e deixado seus planos de lado e, embora
amasse nosso estilo de vida, sentia dentro de si cada vez mais forte o
desejo de construir algo seu no campo profissional. Essa inquietude
vinha à tona de tempos em tempos na forma de uma grande frustra-
ção. Conversávamos, buscávamos soluções, mas sempre chegávamos

106 Manoel Morgado

ao mesmo ponto. Sem que ficasse de maneira mais fixa em algum
lugar, ela não conseguiria criar algo. E eu não estava preparado para
me fixar. Já tinha tentado anos antes e sabia que isso inevitavelmente
me levaria à frustração. Depois de mais de 20 anos sem moradia fixa,
não conseguia mais me adaptar a uma vida sedentária.
Durante a escalada do Cho Oyu, comecei a perceber uma insatis-
fação maior da parte dela em relação a nós. Estávamos realizando
nosso maior sonho — e mesmo assim não a sentia feliz. Tinha gran-
des períodos de irritação, estava menos carinhosa e eu sentia que,
se precisasse de ajuda na montanha, teria com mais facilidade dos
outros companheiros do que dela. O fato de não ter me esperado para
chegar ao cume foi um sintoma da distância que existia entre nós. No
caminho de volta a Katmandu, dias que deveriam ser de extrema feli-
cidade, conversamos bastante e ouvi dela que realmente tinha chega-
do a hora de seguir seu caminho. Deveríamos nos separar... No fundo
do meu coração eu sabia há tempos que este momento chegaria, eu
sabia perfeitamente bem como ela se sentia e que era apenas uma
questão de tempo. Mesmo assim, uma terrível tristeza se apoderou de
mim. Em Katmandu me fechei no hotel e mal consegui despedir-me
de meus companheiros e da equipe. Ela foi para a Tailândia para dez
dias de praia e festas; eu fui para um monastério budista para tentar
me encontrar. Até na maneira de lidar com a dor, pois sabia que ela
também estava sofrendo, lidamos de formas opostas.
Passadas duas semanas, fui novamente para as montanhas. Desta
vez para guiar dois grupos de trekking ao campo-base do Everest, e a
montanha parcialmente me devolveu a serenidade. Sentia que não es-
tava feliz, mas ao menos não estava vivendo a montanha-russa emocio-
nal que sempre caracterizou meu relacionamento com ela. Acomoda-
va meus clientes no alojamento, via que todos estavam bem e saía para
grandes caminhadas montanha acima com meu iPod. Nesses momen-
tos me sentia quase feliz. Experimentava sentimentos contraditórios:
ao mesmo tempo que me sentia profundamente só, só encontrava paz
na solidão. Após um longo dia de caminhada com o grupo, subia nos

Sonhos Verticais 107

lugares mais inacessíveis buscando encontrar a outra parte de mim.
Cada música que ouvia parecia me contar uma mensagem. Como no
mágico ano de 1989, quando por quase dois anos viajei pela Ásia sozi-
nho, também agora sentia minhas emoções à flor da pele. Cada flor me
emocionava, cada pôr do sol me tocava profundamente. Como diz Zélia
Duncan em sua canção O Lado Bom (da Solidão) — “sem ninguém por
perto meus olhos ficam mais abertos...”
Descia exausto, mas na hora de dormir a barraca de repente se tor-
nava enorme, grande demais só para mim, e dormia triste.
Dois meses depois, quando já me acostumava com a ideia de es-
tar só e já tinha conquistado um pouco mais de paz de espírito, ela
me escreve dizendo que tinha repensado e percebia que o que re-
almente queria era estar comigo e ter de volta nossa vida. Via que
sua ambição de ter algo só dela podia ser substituída por participar
mais ativamente do planejamento das viagens e mais atuação com os
grupos. Queria estar comigo. Radiante de felicidade, convidei-a para
juntar-se a mim no Havaí, onde iria passar 20 dias visitando um gran-
de amigo. O reencontro foi emocionante, retomamos nossa vida onde
a tínhamos deixado, mas com muito mais tranquilidade e otimismo.
Ao sairmos do Havaí rumo à Nova Zelândia faltavam menos de
90 dias para o início de nossa expedição ao Everest — e essa seria a
fase crucial para o treino final. Dessa forma, dedicamos boa parte do
tempo em que ficamos neste formidável país fazendo trekkings com
mochilas muito pesadas, fórmula que tinha funcionado de maneira
exemplar para o Cho Oyu. Antes, porém, tínhamos algo ainda mais
importante do que o treino. Tenzin Chogkyi, a mestra budista com
a qual eu tinha feito um retiro de um mês na Índia no ano anterior,
estava dando cursos em um centro budista na Coromandel Península
na Ilha do Norte. Por uma semana ficamos meditando, recebendo en-
sinamentos e nos deliciando com a atmosfera de paz e harmonia que
esses centros sempre apresentam. Poucas vezes me senti tão tranqui-
lo, feliz e confiante no futuro. Estava de volta com a Andrea, sentindo
que estávamos ainda mais em sintonia. Estava prestes a realizar a

108 Manoel Morgado

última etapa de meu grande sonho e fazia uma das coisas que mais
amo, caminhar por entre uma natureza lindíssima quase sem nin-
guém. As semanas passaram cheias de felicidade e trabalho duro, até
que nos deparamos com uma situação terrivelmente difícil, que teria
consequências muito sérias em nossas vidas.
Em dezembro, quando estava na Guatemala, a Andrea encon-
trou um guia argentino, que tem uma empresa junto com seu irmão
gêmeo, que lhe propôs um preço muito bom para que escalasse o
Everest com ele. Estava interessado no marketing que ela lhe traria
sendo a primeira mulher centro americana a fazer o Everest. Como
nessa época ainda não tinha conseguido patrocínio, a Andrea ficou
muito tentada em aceitar a oferta. Ao contrário de mim, sua expe-
riência com o Victor não tinha sido muito boa e este novo guia era
extremamente experiente, tendo já subido o Everest nove vezes. O
guia avisou que já estava com todas suas despesas pagas (iria guiar
um argentino rico que estava pagando U$ 150.000 por uma expedição
particular). A Andrea pagaria uma fração disso e contaria com toda
a estrutura de uma expedição muito bem montada (e até luxuosa),
embora não fosse guiada acima do campo-base. Teria apoio logístico,
mas estaria sozinha com seu sherpa montanha acima — justamente o
que ela queria. Quando voltamos a ficar juntos, decidi conversar com
este guia para saber se a oferta poderia ser estendida a mim. Ele me
deu um preço ligeiramente superior, mas ainda assim tentador. Por
dias me debati em aceitar ou não, já que minha experiência com Vic-
tor e os malteses tinha sido tão boa. Mas a diferença de preço entre
fazermos com o argentino ou com o Victor era tão significativa que,
afinal, com muita dor no coração, decidi aceitar. Escrevi para o Victor
e meus amigos malteses e lhes comuniquei minha decisão. Como es-
perado, receberam a notícia com tristeza, porém com compreensão,
embora minha decisão provocasse dificuldades, já que com dois a
menos a própria expedição deles ficaria bem mais cara.
Passado um mês, recebemos um e-mail do Damian, um dos ir-
mãos, comunicando que o preço tinha aumentado. Como a razão

Sonhos Verticais 109

dada não tinha sentido para mim, argumentei que não achava justo,
já que já tínhamos combinado um preço. A este e-mail seguiram-se
outros tantos, e mesmo com minha oferta de chegarmos a um meio-
termo não houve acordo. Questionei sua ética em proceder desta for-
ma e no e-mail seguinte ele propôs me devolver o dinheiro que já
tinha pago. Mesmo agora, meses depois, ainda lembro perfeitamente
a cena que se seguiu. Saímos do cybercafé, entramos no carro que tí-
nhamos alugado e ficamos em silêncio, tentando decidir o que fazer.
A Andrea estava com seu patrocínio completo para o Everest prati-
camente garantido, mas o patrocinador era amigo dos argentinos e
sentíamos que colocávamos tudo em risco se ela também saísse da
expedição. Por outro lado, eu não me via participando de uma expe-
dição organizada por pessoas das quais questionava a ética. Tinha
certeza de que não funcionaria. Os minutos se passavam e nenhum
de nós dizia nada. Eu olhava fixamente os pingos da chuva que caí-
am no para-brisa. O cinza do dia refletia o que se passava em minha
alma. As duas alternativas eram igualmente ruins: ou me violentava
e aceitava continuar nesta expedição com resultados possivelmente
funestos ou a Andrea teria que abrir mão do patrocínio pelo qual ti-
nha lutado tanto. Por mais de uma hora ficamos em silêncio, pesando
o que fazer. Finalmente, propus a única alternativa para este dile-
ma: que fizéssemos a escalada do Everest, nosso sonho comum e pelo
qual havíamos sonhado, planejado e treinado tanto, em expedições
separadas. Eu mesmo não acreditava que tivesse proposto isso. Era
impensável e, no entanto, não havia outra solução possível. Creio que
ela também sentia da mesma maneira, mas não tinha tido coragem
de propor. Saímos sem direção, eu mal atinando para onde dirigia, e
terminamos a noite em silêncio, tentando entender a abrangência de
nossa decisão. No dia seguinte, escrevi ao Damian aceitando receber
o dinheiro pago de volta — e a Andrea confirmou que continuaria
com eles. Aos poucos, nesse e nos próximos dias, fomos descobrindo
as consequências práticas de nossa decisão. E agora quem filmaria
a Andrea, como eu vinha fazendo desde o início do projeto? Quem

110 Manoel Morgado

forneceria as imagens para os oito minutos semanais que tinha na
televisão guatemalteca? Com quem ficaria a máquina fotográfica e a
filmadora? O purificador de água? Detalhes insignificantes, mas que
mostrava de maneira concreta o que tínhamos feito. A grande per-
gunta era muito mais profunda: como poderemos escalar o Everest
sem estarmos juntos dividindo cada minuto, cada emoção, cada con-
quista, cada medo, cada felicidade? E se fôssemos para o cume em
dias diferentes? A cada minuto surgiam novas angústias. O restante
de nossa estadia na Nova Zelândia foi manchada por nossa decisão,
e, por mais que voltássemos a ela e tentássemos descobrir se foi acer-
tada, chegávamos ao mesmo beco sem saída e à conclusão de que
não tínhamos outra opção. Ficou um terrível gosto amargo e uma
sensação de medo indefinido, como se fosse uma premonição de que
por causa disso coisas ruins iriam acontecer e seríamos culpados e
punidos por isso.

Sonhos Verticais 111

 O trek

Dia 1 ao dia 13
Chego a Katmandu no início de março e, depois de alguns dias pre-
parando o equipamento de escalada, decido colocar energia em uma
ideia que venho cultivando há muito tempo: organizar um projeto
de ajuda comunitária no Nepal. Creio que ler Three Cups of Tea, do
Greg Mortenson, atiçou mais minha vontade de devolver, ainda que
de maneira modesta, o tanto que este país me deu no decorrer des-
tes muitos anos. Junto a isso tenho um grande desejo de trabalhar
com adolescentes. Decido visitar o vilarejo onde moram alguns dos
sherpas que trabalham comigo e ver como posso ajudá-los. Tomo um
avião para a pista de pouso de Pha Phlu e, após um dia e meio de ca-
minhada, chego a Tapting, um pequeno vilarejo de 200 pessoas bas-
tante pobre que já não faz parte de nenhuma rota de trekking e com
isso não se beneficia da mais importante fonte de renda do país. Por
três dias caminho pelo vilarejo acompanhado de seus líderes, tentan-
do entender quais são suas necessidades. Ao sairmos de lá tenho um
lindo plano elaborado: procurarei sensibilizar uma escola no Brasil
que abrace o projeto de enviar um grupo de alunos para financiar
e ajudar a realizar a instalação de um sistema de captação de água
potável para o vilarejo. Depois de dez dias, estou de volta a Katmandu
com mais um lindo plano para trabalhar após o Everest.

112 Manoel Morgado

 No dia 23 de março encontramos com as 24 pessoas que vamos
guiar ao campo-base em nossa caminhada rumo à escalada. Apesar
de o grupo ser razoavelmente grande, maior do que o que costumo
guiar, logo nos primeiros dias percebo que seria um grupo harmôni-
co e bem-humorado.
No dia 26 de março, voamos para Lukla, ponto de início de nos-
so trekking rumo ao campo-base. Desde o primeiro dia percebo que,
apesar de caminhar por uma trilha muito familiar (esta é a quadragé-
sima quarta vez que percorro o caminho ao campo-base do Everest),
o que sinto é completamente diferente. Não estou mais simplesmente
guiando um grupo, estou também me aproximando a cada passo em
direção ao cume do Everest. Cada metro ganho na trilha é um metro
a mais rumo aos impossíveis 8.850 metros. Além disso, a cada parada
sou abençoado com katas (lenços cerimoniais) por meus amigos do-
nos dos lodges. A cada despedida antes do dia se iniciar eles me cha-
mam a um canto e com emoção me colocam o kata no pescoço e me
dão boa sorte e pedem para eu ser cuidadoso. Todos já perderam um
parente ou amigo nas encostas do Everest e sabem de seus perigos.
Logo que chegamos a Lukla, Dawa, o dono do lodge que frequen-
tamos há muitos anos, nos chama em seu escritório e nos oferece um
cordão abençoado por um importante lama para que nossa escalada
seja bem-sucedida e que possamos voltar sãos e salvos. Também nos
dá um pequeno pacote com grãos de medicina tibetana preparados
também por um lama, para usarmos caso fiquemos doentes na mon-
tanha. E como carinho final nos oferece um copo de vinho australia-
no branco para brindar o nosso sucesso, apesar de ser 9h da manhã.
Inicio o trekking com lágrimas nos olhos.
Dias depois, visitamos o pequeno monastério de Laudo onde mo-
ram nossos amigos Ani e Lama, os dois monges que há 20 anos são os
únicos moradores deste lugar abençoado. Como sempre, nos recebem
com muito carinho, muita comida e deliciosos sorrisos. Como sempre
faço com os grupos, aproveito as horas que passamos lá para conver-
sar um pouco mais sobre budismo, depois os levo para a sala de ceri-

Sonhos Verticais 113

mônias e conduzo uma pequena meditação para que tenham a expe-
riência de uma prática budista tibetana. Claro que não sou qualificado
para isso, mas creio que esta experiência pode plantar uma pequena
semente que mais tarde pode levar nossos clientes a buscarem contato
com esta maravilhosa filosofia e, então sim, aprender com um mestre.
Na saída, mais lágrimas. Peço a Ani que pense em nós enquanto esti-
vermos escalando e ela diz que irá rezar muito por nós, mas que isso é
só o que ela poderá fazer, temos que nos ajudar tomando muito cuida-
do. Ani nos presenteia então com um kata enquanto sussurra “long life,
long life” (longa vida). Como tem acontecido nos últimos dias, logo após
cruzar o portão do monastério rumo ao vilarejo onde iremos dormir,
olho para trás e vejo meus dois amigos dando tchau e penso se esta
não será a última vez que os estarei vendo. Mais e mais o perigo que
estarei enfrentando muito em breve começa a tornar-se mais palpá-
vel. Durante o trekking algumas vezes tenho esse mesmo pensamento
como que de despedida de algumas coisas que acho particularmente
tocantes. Não são omens ruins, não são pensamentos premonitórios e
eles não me abalam muito. Sinto que é simplesmente a constatação, a
realização de que existe um risco real em escalar uma montanha como
o Everest. O que sinto não é propriamente medo, mas certa nostalgia
por querer estar no cume do mundo — e ter de trocar isso pelas pesso-
as de que gosto e lugares que amo.
A caminho encontro com um neozelandês de quem já tinha ouvido
falar muito. Anos atrás, escalando o Monte Cook na Nova Zelândia, ele
foi pego por uma tempestade e acabou ficando onze dias preso em uma
pequena caverna na neve que ele construiu para se abrigar até que fi-
nalmente o tempo melhorou e ele foi resgatado. Saiu com vida, mas sem
as duas pernas. Anos depois, já com duas próteses, ele voltou a escalar
o Monte Cook e, em 2006, o Everest. Conversamos sobre o Cho Oyu e o
Everest e ele diz que os 650 metros que separam essas duas montanhas
em termos de altitude fazem uma diferença extraordinária. De acordo
com ele, que escalou ambas, o Everest é dez vezes mais difícil do que o
Cho Oyu. Também esta conversa me abala um pouco.

114 Manoel Morgado

 Apesar disso tudo, sinto que o sentimento predominante não é medo
ou receio e sim felicidade por estar embarcando em uma experiência
tão esperada e, tenho certeza, tão intensa. Não há maneira de sair de
uma escalada dessas sem que isso de alguma forma me transforme.
Por tudo o que o Everest significa, pela duração de minha preparação,
pela duração da escalada, pelos riscos envolvidos, pela dificuldade,
sofrimento, alegrias, mais e mais sinto que chamar tudo isso de uma
aventura, de uma escalada apenas, é reduzir essa experiência em algo
muito menor do que é na realidade. Aproxima-se muito mais de uma
peregrinação em busca de autoconhecimento, de buscar estar em um
lugar que desperta em mim o melhor que sou.
Outro lado muito gostoso desses dias tem sido acompanhar o des-
cobrimento desta região, da sua cultura, de sua beleza através dos
olhos do meu grupo. A cada dia sinto as pessoas mais relaxadas, mais
contentes, mais se vendo como parte de um grupo que está dividindo
uma experiência extraordinária. Já não são as mesmas pessoas que
chegaram a Katmandu. Já ouvi de dois que esta viagem está sendo
a melhor de suas vidas, e isso que estamos apenas no quarto dia de
trekking. Temos mais onze dias de caminhada pela frente. A cada dia
chegamos cansados ao nosso lodge, mas tudo que vejo e sinto ao meu
redor é a alegria de todos, as risadas, as histórias, os sentimentos de
cada descoberta. Para muitos, a maioria, este é o primeiro trekking de
mais de dois dias. A mais nova tem quinze anos, o mais velho tem 63.
São cariocas, paulistas, brasilienses, gaúchos, mineiros e guatemalte-
cos. Juntos nos deslumbramos com a paisagem, contamos nossas vi-
das, dançamos nas duas festas que já surgiram espontaneamente. Já
não somos um grupo de pessoas desconhecidas, mas amigos de longa
data. Mal começamos esta caminhada e já se fala em fazer uma outra
no próximo ano. Como é o Kilimanjaro? Será que o Elbrus é muito
difícil? Gostaria de ir ao Aconcágua. Alguns adoeceram com diarreia
e as últimas duas noites passei em claro tratando dos doentes. Sinto-
me cansado fisicamente, mas tudo isso não tem importância frente
ao que recebo deles. A troca de energia é fantástica. Não creio que

Sonhos Verticais 115

pudesse ter escolhido uma forma melhor de chegar frente a frente
ao Chomolungma. Sinto que nunca estarei sozinho escalando. Uma
imensidão de amigos feitos nesses 20 anos de profissão como guia es-
tarão me acompanhando, me empurrando, me apoiando. Não posso
pedir mais...
Dedico tudo o que estou sentindo a todas as pessoas que sonham
em fazer algo extraordinário. Que eles, assim como eu, possam ter
oportunidade de realizá-lo.
Poucas vezes em minha vida fiquei tão emocionado quanto hoje.
Poucas vezes chorei tanto e ao mesmo tempo fiquei tão feliz. Ontem,
ao chegarmos a Deboche, começou a nevar para grande felicidade de
todo o grupo. Apesar de podermos ver a linda vista que se descortina
da janela de nossos quartos, a paisagem pintada de branco compen-
sou de sobra. Hoje, porém, logo ao acordarmos temos a maravilhosa
vista do Everest, Lhotse, Nuptse, Ama Dablan, Kantega e Tramserku.
Começamos a caminhar com um maravilhoso céu azul e com a tem-
peratura perfeita. Após uma hora e meia, chegamos ao povoado de
Pamboche, onde paramos para uma visita muito especial. Como fa-
zemos com todos os grupos fomos à casa do lama Geshe Rimpoche,
o mais respeitado lama do Khumbu. Ele nos recebe com seu grande
sorriso e o carinho habitual. Mas hoje é um dia especial por mais de
uma razão. Um de nossos clientes decide fazer uma surpresa para
sua namorada. Sem que ela soubesse, tinha comprado os anéis de
noivado, e me pede que organize uma cerimônia com o lama. Pri-
meiro todos nós somos abençoados e em seguida peço aos dois que
se sentem à frente do lama. Só quando ele começa a entoar mantras
e jogar punhados de arroz que ela desconfia o que está acontecendo.
Quando ele mostra os anéis, todos caímos no choro. É uma cerimônia
lindíssima e parte da minha emoção foi lembrar que de forma muito
parecida me casei com a Andrea há três anos com este mesmo lama.
Vem então a hora de eu e Andrea recebermos as bênçãos para
nossa escalada ao Everest. Assim que me sento em frente ao lama
começo a chorar e não paro pela duração da cerimônia, quase uma

116 Manoel Morgado

hora. Após a cerimônia ele nos fala em tibetano traduzido por Nima,
nosso sardar, seus conselhos para que tudo corra bem na expedição.
Disse para mantermos o coração puro, ter apenas pensamentos bons
e generosos e, sempre que possível, ajudar os outros. Se nos encontra-
mos em uma situação onde realmente não seja possível ajudar fisica-
mente, que pelo menos em nossos corações pensássemos em ajudar.
Enquanto ouvia, pensava uma vez mais que queria dedicar toda esta
experiência a todos que sonham com algo grande, algo significativo,
algo importante. Que eles também, assim como eu, possam concre-
tizar este sonho. Reinicio a caminhada um pouco à frente do grupo,
meditando no que havia vivenciado e nas sábias palavras que ouvi.
Após 15 dias de trekking guiando um grupo de 24 pessoas, uma ex-
periência deliciosa, porém muito cansativa, finalmente estou a cami-
nho do Everest. Há quatro dias estive no campo-base pela quadragé-
sima quarta vez, mostrando minha “casa” pelos próximos dois meses
para meu grupo, e não pude deixar de pensar em quão austero este
campo-base é. Os escaladores ainda não chegaram, mas os sherpas já
estavam ocupadíssimos transformando uma superfície irregular de
rochas e gelo em algo aceitável para montar as barracas, as cozinhas
e as salas-refeitório. Vendo neste estágio de construção é difícil imagi-
nar que este trecho de 500 metros abrigará em poucos dias ao redor
de 300 escaladores mais sherpas de apoio, cozinheiros e auxiliares de
cozinha, uma pequena cidade montada no gelo.
Hoje é minha última noite com o grupo em Monjo, um pequeno
vilarejo a 2.800 metros de altitude. Tenho certeza de que será uma
despedida com muita emoção, já que estes dias nos uniram de uma
forma muito especial. Sendo um grupo tão grande, achei que isso fos-
se não acontecer, mas se tivesse que resumir o que passou nesses dias
em uma palavra, esta palavra seria harmonia.
Amanhã pela manhã, recomeço minha subida em direção ao cam-
po-base do Everest, mas antes de iniciar o Everest farei a escalada do
Island Peak, uma montanha a 20 quilômetros ao sul com quase 6.200
metros. Já escalei esta montanha várias vezes sempre guiando meus

Sonhos Verticais 117

clientes, mas desta vez a razão é outra, me aclimatar para o Everest e
com isso evitar pelo menos uma viagem pela temida cascata de gelo
do Everest (Khumbu Ice Fall). Vou escalar o Island Peak junto com
meus três companheiros do Cho Oyu, Greg, Marco e Rob além de nos-
so guia Victor Saunders. Estou muito feliz de reencontrá-los e dividir
mais esta experiência. A previsão é fazer o cume no dia 10 de abril,
em seguida seguir para o campo-base do Everest e, ao redor do dia 14
de abril, realmente iniciar a escalada do Everest. Há muito contava o
tempo que me separava da grande escalada em anos ou meses. Agora
são dias, poucos dias...

118 Manoel Morgado

 Island Peak

Dia 14
A despedida do grupo é muito emocionante. De todos recebo palavras
carinhosas — e sei que tornarei a ver muitos deles. Eles começam sua
caminhada rumo a Lukla, de onde voarão para Katmandu, e eu entro no
lodge para arrumar minhas coisas. Quando volto a sair, eles não estão
mais lá, e sinto um pouco de solidão ao iniciar a minha volta ao campo-
base. Depois de 20 dias rodeado de gente pedindo minha atenção, de
repente estou só. Enquanto caminho, penso que preciso voltar o foco
para dentro de mim, preciso prestar atenção à minha saúde, preciso
descansar e se possível ganhar um pouco de peso. A escalada do Everest
começa dentro de menos de cinco dias e nesses últimos dias não tive
um segundo para mim. Agora tenho dois dias calmos para caminhar
até Chokhung. Lá encontrarei a Andrea, o Guto e a Manuela, que foram
escalar o Island Peak. Um dia depois o grupo que irá escalar o Everest
comigo — o Victor, o Greg, o Marco e o Rob. Às 11h, porém, os meus
planos mudam completamente. Recebo uma ligação do Sunir, meu ope-
rador, no meu celular dizendo que o Guto e a Manuela haviam chegado
ao cume, mas que a Andrea tinha ficado no campo alto, pois tinha adoe-
cido. O Sunir não sabe me dizer se é grave ou o que exatamente ela tem.
Decido no ato ir até Chokhung neste mesmo dia, embora isso signifique
uma caminhada de mais de 30 quilômetros e um ganho de altitude de

Sonhos Verticais 119

mais de 2 mil metros. Chego a Chokhung já de noite e encontro os três
comemorando o cume. A Andrea tinha tido febre durante a noite e sua
tosse, que já vinha há alguns dias, tinha piorado e ela sensatamente ti-
nha desistido da escalada. Mas, agora, já mais abaixo e com 24 horas de
antibiótico a Andrea está bem melhor, para meu grande alívio.

Dia 15
Como lado bom de minha maratona, além da minha paz de espíri-
to em saber que a Andrea está melhor, tenho o dia seguinte livre e
aproveito para dormir muito. Acho que só então percebo o quanto de
energia tinha colocado neste grupo e quão desesperadamente preci-
sava descansar antes de iniciar o Everest. Hoje também reencontro
com meu grupo de escalada do Everest, só que, além dos quatro, eles
estão levando outros nove trekkers de Malta, que nos acompanharão
até o campo-base e escalarão conosco o Island Peak. O que eu não
sabia é que acabaria sendo coguia deles na escalada.

Dia 16
De manhã cedo, me despeço mais uma vez da Andrea, que irá reencon-
trar seu grupo de escalada no campo-base do Everest. Mais uma vez
ficamos tristes com a série de ocorrências que culminou em escalar-
mos o Everest em expedições diferentes. A separação, que no final será
de apenas três dias, tem um sabor amargo. Daqui para frente e pelos
próximos 50 dias estaremos na mesma montanha, mas nos vendo oca-
sionalmente, sem poder dividir todos aqueles momentos que nos últi-
mos dois anos sonhamos. A primeira travessia em uma das escadas de
alumínio sobre as gigantescas cravasses, a chegada ao campo 1 com a
vista do campo do silêncio, a noite do cume... Agora essas experiências
não mais serão divididas e sim contadas quando tivéssemos a chance.
Vou com o meu novo grupo ajudar a montar um sistema de cordas
para que treinem subir com jumar e descer com rapel. O dia está ven-
toso e uma grande melancolia me invade. Após o almoço parto para o
campo-base a 5.100 metros no pé do Island Peak. Jantamos cedo e às

120 Manoel Morgado

18h já estamos nos sleeping bags tentando descansar para o longo dia
que teremos à frente.

Dia 17
Como sempre, antes de uma escalada, não consigo dormir muito. À meia-
noite e meia começo a preparar meu equipamento, e à 1h da manhã já
estou na barraca-refeitório tentando comer algo, pois sei que o dia será
terrivelmente longo. Estamos em um grupo de 14 pessoas, sendo que
nove completamente inexperientes. Este fato em si não é problema, já
que costumo levar principiantes para esta montanha. Mas neste ano as
condições estão diferentes. Com um inverno muito seco, em vez de a
parede ser uma encosta de neve com degraus bem marcados, teremos
uma parede de gelo puro de 50 graus de inclinação. Como conheço bem
a montanha, Victor me pede para liderar a escalada, e sem saber, ao
poucos, vou mais uma vez assumindo meu papel de guia. Saímos às 2h
da madrugada com uma noite estrelada e sem vento. Inicio a longa su-
bida de 600 metros até o gelo por entre grandes blocos de rocha. Subo
mantendo um ritmo confortável para o grupo, ganhando ao redor de
quatro metros por minuto, monitorados pelo meu altímetro. Como ré-
plica perfeita da minha última escalada no Island Peak, às 4h da manhã
uma linda lua quarto crescente surge sobre a crista das montanhas a
leste em direção ao Makalu, e um pouco mais tarde vou conseguindo
perceber na penumbra o magnífico lugar por onde caminhamos. Aci-
ma, nos rodeando, as cristas de inúmeras montanhas nevadas com
seus glaciares despencando em uma massa irregular de assustadores
blocos de gelo. Abaixo, o vale de onde tínhamos saído com a presença
enorme de um lago congelado. Como planejado, às 6h, com o nascer do
sol, chegamos ao gelo e nos paramentamos com botas duplas, polainas,
crampons, cadeirinhas e nos encordamos. Por duas horas escalamos
entre lindíssimas formações de gelo azul, paredes com formas bizarras
e grandes cravasses. Chegamos então ao grande desafio da escalada: a
parede de 150 metros que leva a uma crista afilada de 50 metros e de lá
a subida final ao cume. Nossos sherpas já tinham ido à frente e fixado

Sonhos Verticais 121

as cordas que dariam segurança, possibilitando que novatos como este
grupo pudessem escalar a montanha com confiança. De cara pude ver
que esta não era a mesma montanha que tinha escalado nas outras ve-
zes. Em vez dos suaves degraus deixados por outros escaladores, temos
paredes de gelo vertical de até um metro e meio de altura que exigem
técnicas de escalada de front pointing, onde se usam os dois dentes da
frente dos crampons para cravar na parede e, com o auxílio do jumar
(ascensor), ganhar preciosos centímetros. Logo percebo que os trekkers
necessitam de muita ajuda caso queiramos que cheguem ao cume. Di-
vidimos o grupo entre eu, o Victor e meus companheiros de Cho Oyu e
aos poucos, com muito incentivo e instrução, vamos conseguindo que
um a um cheguem à crista e de lá ao cume. Talvez por que desta vez o
Island Peak não seja um objetivo em si e sim apenas uma etapa de acli-
matação para o Everest, não me sinto particularmente exultante com o
cume. Estou feliz, afinal esta pequena montanha está localizada em um
lugar espetacular e a vista de seu cume é deslumbrante. Mas o desafio
foi muito mais levar essas nove pessoas que recém havia conhecido do
que para mim mesmo. Em nenhum momento senti alguma chance de
que eu não conseguisse chegar lá em cima.
Mas chegar ao cume era, como sempre, apenas metade do traba-
lho e com um grupo grande assim e a montanha do jeito como está,
sei que descer todos com segurança é uma tarefa árdua. Finalmente,
às 15 horas, após 13 horas de escalada, estão todos felizes sãos e sal-
vos de volta ao final do gelo e prontos para descer rumo ao campo-
base onde passarão a noite. Eu, porém, tenho outros planos. O Victor
já não precisa de minha ajuda e decido ir para o campo-base do Eve-
rest o mais rapidamente possível. Quero reencontrar a Andrea e ter
dois dias de descanso completo antes de enfrentar a temível cascata
de gelo. Desço para o campo-base voando e sigo montanha abaixo
para Chokhung e, após um copo de chá, ainda mais para baixo para o
vilarejo de Dimboche. Chego com os últimos raios de sol exausto, mas
feliz de estar em um bom lodge, poder tomar um merecido banho
quente e jantar uma gostosa sopa e um prato de macarrão.

122 Manoel Morgado

 A aclimatação

Dia 18
Após o café da manhã reforçado, pego as coisas que tinha deixado na
subida e mais uma vez minha mochila volta ao seu peso habitual, 30
quilos. Tenho pela frente ao redor de duras oito horas de caminhada
com um ganho de mais de 1.000 metros. Vou estar de volta ao mundo
acima de 5 mil metros, que será minha casa pelos próximos 40 a 50
dias. No caminho vou reencontrando algumas pessoas que tinha co-
nhecido na subida, e todos me desejam feliz escalada. Mesmo alguns
sherpas, vendo o tamanho de minha mochila, perguntam se eu vou
escalar o Everest, e ao responder que sim posso ver em seus rostos
admiração e respeito. Sei que minha motivação para subir o Everest
não é massagear meu ego, mas seria mentira dizer que o ego não fica
mexido neste processo. Pessoas querendo tirar fotos comigo, e-mails
elogiando minha determinação, o olhar de admiração no rosto de to-
dos, alguns dizendo que sou um herói. Tudo isso, querendo ou não,
acaba brincando com minha vaidade. E, acredito, isso acontece com
muitos escaladores. Lembro de como olhava para aqueles que me con-
tavam que haviam escalado uma montanha de 8 mil metros. Creio que
o importante é o que fazer com esses sentimentos. Se isso for a motiva-
ção principal da escalada, inevitavelmente vai levar a sofrimento, pois
o ego é insaciável. Ele sempre quer mais. E então vem a frustração.

Sonhos Verticais 123

Como antídoto uso uma tática simples: é só olhar para os sherpas e ver
o que eles fazem. Padawa, o sherpa principal de minha expedição, já
esteve no cume do Everest 12 vezes e sempre ajudando a escaladores
estrangeiros. E ele é um entre os muitos desta região. Uma família com
seis irmãos tem entre eles 40 cumes! Então, como posso me sentir vai-
doso frente a pessoas como eles? Mas, de qualquer forma, é preciso
ficar de guarda, pois o ego é extremamente ardiloso.
Enquanto me aproximo do campo-base, já vendo a multidão de
barracas multicoloridas se espalhando por uma grande área de ro-
chas e gelo, olho para a magnífica e assustadora cascata de gelo, um
rio de 600 metros de altura formado por uma confusão de enormes
blocos de gelo completamente instáveis pedindo para desabar. Se não
soubesse que essa era a rota que percorrerei muitas vezes nas próxi-
mas semanas juraria que passar por este formidável obstáculo seria
completamente impossível.
Vou diretamente ao acampamento da Andrea, que fica 20 minutos
adiante do meu, muito mais próximo da cascata. Ao abraçá-la, sinto
que está um pouco triste. Ela conta que não se sentiu muito à vonta-
de com seus companheiros de escalada. Em seu acampamento estão
três grupos diferentes, uma expedição de cinco guias de montanha
argentinos, Willie Benegas, um conhecido guia argentino com nove
cumes de Everest, guiando o presidente da ESPN da América Latina, e
o grupo dela com um canadense super-rico e o guia Damian Benegas.
Mais uma vez, como tenho certeza que ocorrerá tantas vezes nestes
próximos dois meses, nos arrependeremos da decisão de estar em
expedições diferentes. Mas quando tomamos esta decisão não tínha-
mos muita escolha. Para ela ter o patrocínio era muito importante,
e estar em uma expedição liderada por pessoas que não respeitava
estava fora de questão para mim.
Entro na barraca-refeitório super-organizada e conheço os argen-
tinos. Um deles me conta que tinha acabado de ir urinar atrás de
uma rocha não muito distante de seu campo e que lá entre as pedras
encontrou uma mão mumificada sem as pontas dos dedos e com par-

124 Manoel Morgado

tes de osso aparecendo... Bem-vindo ao Everest! Nesta montanha já
morreram 215 pessoas e muitos dos corpos ainda estão na monta-
nha. Com o passar dos anos, os corpos congelados podem quebrar e,
com o inexorável movimento do gelo encosta abaixo, partes podem
ressurgir na superfície. Atualmente, a taxa de mortalidade medida,
dividindo-se os que chegaram ao cume versus os que morreram, é de
4,5%, ou seja, para cada 20 que chegam ao cume uma pessoa morrerá
escalando. Penso nas pessoas que conheço aqui na montanha e fico
horrorizado com essa estatística. Já chegaram ao cume ao redor de
4500 pessoas e 215 morreram! Os sherpas, devido à natureza de seu
trabalho, subindo e descendo a montanha muito mais vezes que os
escaladores estrangeiros, detêm uma porcentagem desproporcional-
mente alta de mortes. Dos 215 mortos, 30% são sherpas!
Apesar de se sentir um pouco deslocada entre seus companheiros de
escalada, a Andrea não pode deixar de ver o lado positivo de estar em
uma expedição VIP, bem diferente do que tivemos no Cho Oyu e também
do que eu terei na minha. Os irmãos argentinos trouxeram 200 quilos
de comidinhas, vinhos e iguarias da Argentina e dos Estados Unidos e a
comida é excelente. Tem um enorme aquecedor na barraca-refeitório,
um centro de informações meteorológicas, uma barraca redonda de teto
escurecido para as siestas, afinal, são argentinos... Como os irmãos são
atletas North Face, têm barracas novíssimas, seus sherpas estão equi-
pados com roupas North Face de última geração e o acampamento é
impecável, desde a barraca-cozinha até a barraca-banheiro. Para con-
trabalançar, na minha expedição tenho um guia que nos anos 80 estava
entre os cinco melhores do mundo e quatro amigos com os quais sei que
posso contar em qualquer situação. Em uma montanha como essa, sei
que minha sobrevivência pode estar nas mãos de meus companheiros.
Não tenho dúvidas sobre minhas prioridades aqui no Everest. Barracas
mais velhas, comida mais aborrecida, banheiro incômodo, sem proble-
mas... Mas, eu gostaria que a Andrea estivesse comigo.
É difícil descrever o que é um acampamento-base de uma monta-
nha como o Everest. Para que minha barraca possa estar onde está,

Sonhos Verticais 125

em uma plataforma razoavelmente plana, que exista um banheiro
que nada mais é do que uma pequena barraca retangular sobre duas
rochas com um buraco no meio, que duas grandes barracas abri-
guem a cozinha e o refeitório, foram necessárias semanas de traba-
lho de nossa dedicada equipe de sherpas. De um ano para o outro
todo este trabalho é destruído pelo constante movimento do gelo que
está sob nossos pés e ao redor de nós. Para ir do meu acampamento
ao da Andrea sou obrigado a subir em rochas escorregadias cobertas
de neve, atravessar um pequeno riacho de gelo derretido e subir e
descer colinas de gelo.
Antes de entrar na minha barraca, olho ao redor e vejo um mar
de barracas iluminadas, tendo ao fundo a linha nevada de monta-
nhas que separam o Nepal do Tibet. Na escuridão da noite, a cascata
de gelo deixa de ser amedrontadora e se torna uma inocente colina
branca. Instalo-me dentro de meu sleeping bag para menos 28 graus e
adormeço ao som das constantes avalanches que descem das paredes
do Khumbutse. Estou onde por anos sonhei em estar.

Dia 19
Que delícia depois de tantos dias sem parar, sem ter espaço mental
para descansar, ter dois dias de ócio completo! Acordo na hora que
acabou o sono e só saio para tomar café da manhã após o sol ter aque-
cido confortavelmente a barraca. Durante a noite, nevou ao redor de
cinco centímetros, e pela manhã o céu está completamente azul, com
esta tonalidade de azul escuro que só existe acima dos 5 mil metros.
Todo o chão está coberto por uma grossa camada de neve, as mon-
tanhas estão imaculadas e o mundo parece ter sido criado naquele
momento.
Como única tarefa do dia, com muita calma, organizo a barraca e
os barris que tinham vindo de Katmandu nas costas dos gentis yaks,
com meu equipamento de escalada. De resto passo a tarde lendo,
dormitando e conversando com o grupo de escaladores que divide a
mesma área que nós.

126 Manoel Morgado

 Na hora do jantar, o tempo fecha bruscamente e raios começam a
cortar o céu com trovões assustadores. Pouquíssimas vezes assisti a
uma tempestade elétrica tão intensa aqui no Khumbu. Logo depois,
começa a nevar pesadamente e corro para o conforto de minha bar-
raca. Tento ler um pouco, mas o cansaço das últimas semanas é mais
forte e adormeço. Tínhamos combinado de a Andrea vir dormir co-
migo, mas com esta mudança de tempo achei que ela tinha mudado
de ideia. Ela ainda está com uma tosse bem feia e achei que tinha de-
cidido ficar no seu acampamento. Mas, às 21h, ouço sua voz me cha-
mando, e quando abro a porta da barraca a encontro toda coberta de
neve. Desta vez foi ela que se aventurou para me encontrar. Ficamos
dentro de nossos quentinhos sleeping bags contando um para o outro
de nossos dias. Imagino que casais normais são assim, no final do dia
se encontram e contam um para o outro o que aconteceu. Para nós,
que passamos os dias juntos, sempre, isso é um pouco de novidade e
até tem o seu encanto. Ela fez seu treino de atravessar e subir esca-
das da cascata e se saiu super-bem, mas está um pouco preocupada
com seu companheiro de escalada, o canadense, que aparentemente
é bem inexperiente. Com a multiplicação de expedições comerciais,
cada vez mais o Everest atrai pessoas que não estão habilitadas para
enfrentar um 8 mil. Se tudo vai bem, qualquer pessoa com ótima for-
ma física tem boas chances, mas se as coisas dão erradas, como com
muita frequência dão, aí tudo pode se complicar. Nem todos fazem
um treinamento progressivo como nós fizemos ou têm os anos de
experiência que temos nas montanhas, conhecendo nossos corpos e
como eles reagem à altitude.
Adormecemos com o agradável ruído da neve cobrindo gradual-
mente nossa barraca.

Dia 20
Colocamos o despertador para às 3h da manhã — para a Andrea se
comunicar com o time dela e ver se iriam fazer a primeira viagem
até o campo 1, a 6 mil metros. Mas como venta bastante e tendo caído

Sonhos Verticais 127

uma grande quantidade de neve, a saída é abortada. Voltamos a dor-
mir e só acordamos às 8h da manhã, já com o sol aquecendo a bar-
raca. A Andrea decide voltar para o campo dela e eu vou tomar um
preguiçoso café da manhã que quase se une com o almoço. Aproveito
o calor da manhã para tomar um banho e escrever.
Às 13 horas, o grupo dos malteses chega com cara de muito cansa-
ço. Tinham saído de Lobuche de madrugada para ver o nascer do sol
no Kala Patar, um lindo espetáculo. Mas o cansaço dos dias anterio-
res, da escalada ao Island Peak, fez com que muitos desistissem an-
tes do cume. Fico muito feliz ao revê-los, mas sinto que só realmente
nos tornaremos o time que tínhamos no Cho Oyu quando os trekkers
de seu grupo se forem, depois de amanhã. Victor, como sempre, está
com uma grande disposição, mas noto que Greg, Marco e Rob estão
bem cansados. Ainda não sei qual será a programação dos próximos
dias, mas sinto que eles precisam de pelo menos um dia de repouso
antes de podermos subir ao campo 1.
Não vejo a hora de realmente começar a escalada. Esses 21 dias
desde que saí de Katmandu foram extremamente importantes para
dar o último toque em minha forma física que está excelente e para
ajudar na minha aclimatação, mas sinto que quero finalmente colo-
car os pés na montanha e começar a subir.

Dia 21
Pela primeira vez desde que estou acima dos 5 mil metros durmo a
noite inteira sem acordar, sinal que finalmente estou ficando aclima-
tado a esta altitude. Mesmo assim, para ir da minha barraca até a
barraca-refeitório, meros dez metros, fico um pouco ofegante. Mas,
pelo menos, a lassidão que sentia dois dias atrás desapareceu. De to-
dos os sintomas de altitude este é o que mais me incomoda. É muito
desagradável sentir uma profunda preguiça para fazer qualquer coi-
sa. Penso em colocar um casaco, e entre sentir que preciso e tomar
a decisão de buscar na bagunça da minha barraca vários minutos
passam.

128 Manoel Morgado

 Assim que acordo, percebo que não nevou muito esta noite, ao con-
trário das últimas duas. E com isso sei que a Andrea deve ter saído às
3h da manhã para “tocar” o campo 1. Então, enquanto me espreguiço
no conforto do meu sleeping bag sei que ela está a caminho do fim da
cascata e sinto medo. Este trajeto é tão perigoso e ao mesmo tempo im-
possível de evitar os perigos, é uma espécie de roleta-russa. De todos os
lados negativos de estarmos escalando separados, este é o pior. A cada
dia estaremos fazendo coisas perigosas, um sem saber do outro até que
o dia termine. Mentalmente, desejo a ela boa sorte, pois nesta parte da
montanha, técnica, experiência e destreza pouco valem. É tudo uma
questão de sorte...
Hoje é o grande dia, o dia em que realmente a expedição começa,
o dia do puja, da cerimônia em que pedimos aos deuses que habitam
o Chomolungma que nos deem passagem segura por sua casa. Para
muitos que estão aqui esta cerimônia não passa de uma curiosidade
para contar em casa na volta — para mim é muito mais do que isso.
É o momento de me concentrar e realmente criar a energia positiva
que me ajudará e a todos mais para que possamos superar os obstá-
culos que nos esperam com saúde, com segurança e com respeito. En-
quanto o lama idoso que veio especialmente de Pamboche, dois dias
de caminhada daqui, entoa os mantras, fecho os olhos e mentalmente
desejo uma escalada segura e alegre a todos que conheço aqui na
montanha. Penso primeiro nos que me são mais próximos — Andrea,
Victor, Greg, Marco, Rob — e aos poucos vou incluindo mais e mais
gente, sempre procurando ver os seus rostos enquanto lhes desejo o
melhor nestes dias que virão. Todos nossos amigos sherpas, os outros
escaladores que estão na nossa expedição, os outros de outras expe-
dições e até os irmãos argentinos que tanta dor nos causaram.
A cerimônia termina com todos atirando aos céus grãos de arroz e
depois tsampa, cevada torrada e moída, que é o alimento básico dos
sherpas. Em seguida, com muita brincadeira, passamos tsampa nos
rostos uns dos outros. Lembro-me cada instante da mesma cerimônia
antes da escalada do Cho Oyu, apenas seis meses atrás. Enquanto pas-

Sonhos Verticais 129

so tsampa no rosto de meus amigos, desejo-lhes vida longa. Pintados
como índios para guerra abrimos latas de cerveja San Miguel e brin-
damos a saúde de todos.
Ao voltar para a barraca, estudo a cascata de gelo com binóculos
e vejo infinitamente pequenos pontos movendo-se entre blocos de
gelo gigantescos. Neste ponto, grande parte das expedições já fizeram
seus pujas e já se dirigem ao campo 1, ainda não para dormir lá, ape-
nas para “tocar”, ou seja, chegar até ele e daí descer. Como fizemos
o Island Peak, vamos saltar esta etapa e, se o tempo continuar bom,
amanhã iremos até a metade da cascata e depois de amanhã dormi-
remos no campo 1.
Finalmente, a escalada está começando...

Dia 22
Como amanhã será um dia longo, resolvemos ter um dia bem leve.
Com isso, em vez de fazer o treinamento de cruzar as escadas da cas-
cata na própria cascata, o que significaria uma caminhada de pelo
menos duas horas, vamos perto do acampamento e colocamos uma
escada entre duas cristas de gelo e fixamos duas cordas simulando a
situação real. O problema é que cruzar uma escada tendo abaixo um
metro é muito diferente do que tendo 40 metros de vazio abaixo dos
seus pés. Mesmo assim, fazemos várias travessias até nos sentirmos
confortáveis com a técnica, que consiste em debruçar-se para frente
apoiando-se nas cordas e colocar os crampons de modo que o degrau
fique entre dois pares de dentes. Para aumentar um pouco a estabili-
dade, abrimos um pouco os braços e com isso posso sentir um pouco
menos desconforto, mas mesmo assim não posso deixar de pensar
mais uma vez que grande loucura tudo isso é.
O restante do dia passo na barraca-refeitório conversando e hidra-
tando. Também estou tentando comer muito mais do que o meu or-
ganismo pede, pois sei que daqui para frente, nos campos de altitude,
vou perder rapidamente peso e não tenho muita reserva. No final da
tarde, Andrea vem me visitar e me conta de sua experiência cruzan-

130 Manoel Morgado

do a cascata. Disse da beleza e dos perigos, das áreas mais instáveis
e do enorme esforço que é chegar ao campo 1. Despedimo-nos com
tristeza e vou para minha barraca solitária preparar o material para
o dia seguinte. Na minha mochila tenho roupa extra, comida para
um dia e meio e meu colchonete inflável. A ideia é ter pouco peso,
pois como é nossa primeira subida na cascata queremos ter o menor
esforço possível.

Dia 23
Acordo às 3h da manhã e tenho que buscar toda a força de vontade
dentro de mim para começar a me preparar para o grande dia. Doze
graus negativos fora da barraca e tenho apenas o rosto do lado de
fora do meu sleeping bag. Chamo a todos, mas sinto que eles tam-
bém se sentem da mesma forma que eu. Estranho, eu sempre pensei
que nesta hora estaria morrendo de medo de enfrentar a cascata.
Em muitos relatos que li, as noites antes de subir a cascata sempre
inspiravam um grande receio. Meu amigo Carlos Escobar, que guiou
no Everest quatro anos atrás, me contou que nem conseguia dormir
a cada vez que tinha que cruzá-la. Do meu lado, só sinto preguiça de
sair no frio. Levo uma hora para me vestir com quatro camadas no
tronco, duas nas pernas e um gorro grosso. Tento comer bastante no
café da manhã, mas só consigo comer duas torradas e um ovo frito,
mas tomo um litro de suco quente.
Caminhando como um robô, com minhas desajeitadas botas du-
plas entre as pedras do acampamento, me deslumbro com a linda
noite estrelada sem lua e sem vento. Antes de seguir rumo à cascata,
paramos frente ao altar e acendemos junípero, e junto com o Padawa
faço uma pequena prece para que Chomolungma nos receba. Atira-
mos grãos de arroz aos deuses e seguimos nosso caminho. Na direção
da cascata vejo uma grande fila de pequenos pontos de luz subindo
verticalmente rumo ao campo 1. Após meia hora de caminhada, che-
gamos ao início da subida e colocamos nossos crampons. O barulhinho
do gelo quebrando sob meus pés sempre é delicioso e tento colocar

Sonhos Verticais 131

um ritmo constante para acalmar meu coração, que bate loucamen-
te. Aos poucos vou me acalmando e em mais uma hora chegamos à
primeira escada, que se apoia dos dois lados de uma enorme cravasse
com pelo menos 30 metros de profundidade. Coloco-me na posição
inclinado para frente apoiado nas duas cordas e isso faz com que eu
olhe diretamente no enorme abismo de gelo azul por entre meus pés.
Nesta altura o sol está quase nascendo e tenho luz suficiente para
ver onde estou. O lugar é maravilhoso, o paraíso de um montanhista.
Enormes torres de gelo de posições e formas variadas, gigantescas
cravasses se abrindo para todos os lados, blocos de gelo caídos a esmo
mostrando claramente o quanto esta encosta toda está em constante
fluxo. Tento não pensar em como é absurdo estar me expondo des-
ta maneira. Normalmente, eu não subiria em uma escada colocada
tão precariamente nem para trocar uma lâmpada, e, no entanto, aqui
estou eu cruzando uma fenda que não consigo e nem ouso ver onde
acaba. Mas, mesmo assim, prossigo pelo louco labirinto de gelo su-
bindo, descendo, cruzando mais cravasses, galgando os degraus em
encostas que de outra maneira necessitariam de técnicas de escalada
em gelo — o que nesta altitude seria muito cansativo e tardaria ainda
mais, aumentando o perigo. A ideia é passar pela cascata da maneira
mais segura, mas também mais rápida, diminuindo o risco de estar lá
quando um desses blocos desabe. Às 9h da manhã estou a 5.500 me-
tros de altitude e entro no que se chama de “área da pipoca”, a mais
perigosa parte da escalada. Esses 200 metros verticais realmente dão
medo, mas passamos por ela sem parar um segundo. O nome vem da
enorme quantidade de blocos de gelo de aproximadamente um me-
tro cúbico empilhados uns sobre os outros sem lógica ou razão. Um
caos pronto para engolir você. Acima da Popcorn está o football field,
o campo de futebol, um dia uma região plana, mas que hoje é uma
enorme encosta também bastante irregular. Tenho fome e sede, mas
parar aqui é loucura. Seguimos mais uma hora e finalmente chega-
mos a uma região segura para reunir o grupo e descansar um pouco.
O perigo ficou para trás e posso relaxar um pouco. Acabo de cruzar

132 Manoel Morgado

pela primeira vez a cascata de gelo do Khumbu! Enquanto comemos
um pouco escutamos o enorme barulho de um bloco de gelo se que-
brando, algo como um grande trovão. O Victor corre para a borda da
cascata, mas não vê nada, e concluímos que nada de sério aconteceu.
Tudo é tão fortuito...
Chegamos ao acampamento 1 após duras, duríssimas seis horas e
meia de escalada, mas a visão das barracas é um pequeno conforto.
O sol está escaldante e deixa o interior das barracas inabitável. Co-
locamos os colchonetes do lado de fora e fazemos um piquenique.
Estou me sentindo superbem, e ao checar minha oximetria vejo que
estou com 90% de saturação (resultado excelente) e 55 de frequên-
cia cardíaca. No entanto, conforme as horas passam, começo a sen-
tir minha tão conhecida dor de cabeça pulsátil atrás do olho direito.
Infelizmente, sei muito bem como será a sequência nas horas que se
seguirão. A dor vai piorar, virá a náusea, vomitarei e terei uma noite
infernal. Tal qual um bem conhecido script, vou seguindo os passos.
Não consigo comer mais nada, e o que comi volta às 20h. Tomo anal-
gésicos, mas de nada valem. Finalmente, às 2h da manhã consigo dor-
mir, mas às 4h já estamos nos preparando para seguir para o campo
2, quatrocentos metros acima.

Dia 24
Por toda a noite me torturo com a possibilidade de não conseguir acom-
panhar o grupo ao campo 2. Sei muito bem o quanto essa subida ao
campo 2 é importante e que, se não for hoje até lá, terei de alguma forma
que compensar para estar nas mesmas condições do grupo. Mas, quan-
do o despertador toca, vejo que a dor de cabeça passou e que apesar de
não ter dormido quase nada e não ter jantado posso pelo menos tentar
subir. Tomo apenas um copo de chá, nada mais desce, e começo a me
preparar para sair. A temperatura está ao redor de 18 graus negativos
e um vento sopra do Lhotse em nosso rosto. Estou no Vale do Silêncio e
na minha frente está o meu objetivo. Enquanto caminho, vou estudando
a rota que percorrerei nas próximas semanas. O Vale do Silêncio é uma

Sonhos Verticais 133

enorme bacia cercada de paredes de gelo altíssimas. Ao sul, a parede do
Nuptse lindíssima toda de gelo vitrificado. À frente, a imponente e mui-
to íngreme parede do Lhotse que liga o campo 2 ao campo 4 no South
Col, ou Colo Sul. E ao norte, a parede do Everest é visível claramente. De
onde estou também posso ver pela primeira vez a rota rumo ao cume.
Estou todo coberto e mesmo assim minhas mãos e pés estão gelados.
Penso em quanto a Andrea vai sofrer neste dia. O sol já iluminou todo
o vale, mas seus raios ainda não chegaram até onde estou caminhando.
Coloco o buff sobre o meu rosto, mas o ar que já é rarefeito fica ainda
mais escasso e prefiro sofrer com o frio que com a falta de ar. A subida é
longa, mas gradual e consigo manter um ritmo enquanto minha mente
vagueia e analisa tudo o que vi e senti nas últimas 24 horas. Preparo-me
para cruzar mais uma ponte, e, como já cruzei mais de 30 desde ontem,
acho que esta será rotina, mas por alguma razão sinto que esta é dife-
rente e tenho medo. Claro que isso faz com que comece a cruzá-la com
insegurança e no meio dela me desequilibro e pela primeira vez acho
que vou cair. Travo no meio e tento me acalmar, respiro fundo duas ve-
zes e, passinho por passinho, vou chegando no outro lado. Aliviado, sigo
em frente, já temendo ter de cruzá-la outra vez dentro de poucas horas,
quando voltar ao campo 1. Dali para frente, não tem mais escadas, mas
por outro lado tenho que saltar várias cravasses menores, e por serem
menores não têm corda fixa para dar segurança. A cada uma que salto
tenho uma breve visão de suas profundezas e sinto que, desde que co-
meçamos, ontem, por poucos momentos pude realmente relaxar.
Chegamos ao campo 2 após duas horas de escalada e estou exaus-
to. A parte final já não é em gelo e sim em morena, uma coleção de
rochas congeladas, que deixaram o terreno extremamente irregular,
subindo e descendo. A cada cinco minutos sou obrigado a parar para
recuperar meu fôlego. A falta de sono e principalmente de comida
se faz sentir e fico muito feliz quando o Victor decide que já subimos
o suficiente e é hora de descer. Se até agora o frio castigou muito,
agora com os raios de sol chegando até onde estamos começamos a
sofrer com o calor. O Vale do Silêncio é famoso por ter uma absurda

134 Manoel Morgado

variação de temperatura. Antes de o sol nascer a temperatura pode
ser de até 20 graus negativos, subindo rapidamente a 30 positivos em
questão de minutos. Tiro minha sobre-calça, minhas três camadas da
parte superior e fico só de camiseta e calça de trekking, mas mesmo
assim sinto toda minha energia se esvair. Estou descendo e parece
que estou subindo. Às 10h da manhã, chegamos de volta ao campo
1, onde paramos por uma hora para reidratar e comer um pouco.
Já me sinto melhor e consigo comer e com isso me sentir mais forte,
mas tudo o que desejo é poder dormir por algumas horas. No entan-
to, este não é o plano, e às 11 da manhã iniciamos a longa descida
cheia de subidas rumo ao campo-base. Mais tensão, mais de 30 esca-
das e finalmente às 15h estou chegando ao campo-base. Antes de ir
para o meu acampamento, resolvo passar no da Andrea para avisá-la
que já estou de volta. Ela diz que em breve vai me fazer uma visita e
volto ao acampamento. Estou tão exausto que me perco no caminho
e acabo demorando o dobro para chegar. Só quando estou sentado
na barraca-refeitório tomando um copo de café com leite, já sem as
horríveis botas duplas, é que sinto que posso relaxar. Em breve a An-
drea chega e conto das minhas aventuras. Ela me conta que no dia
seguinte subirá ao campo 1 e de lá ao 2 e só voltará a descer depois
de quatro noites. Como nosso plano é descansar três dias e voltar a
subir percebemos que vamos nos ver muito pouco nessas próximas
duas semanas... Logo após o jantar vou para minha barraca e, exaus-
to, adormeço.

Dia 25
Durmo por mais de 12 horas e acordo com um estrondo imenso e ime-
diatamente meu coração dispara loucamente. Desorientado dentro da
barraca, acho que a avalanche vem da cascata. Olho no relógio e calculo
que a Andrea deve estar no meio da subida ao campo 1. Abro afobada-
mente o zíper da barraca e com imenso alívio vejo que a maior avalan-
che da minha vida está descendo a encosta oeste do Nuptse, próximo da
cascata, mas fora da rota de escalada. Hipnotizado, vejo milhares de to-

Sonhos Verticais 135

neladas de gelo pulverizado descerem em direção ao campo-base. Com
esforço decido fechar a barraca e poucos segundos depois uma fina nu-
vem de neve e uma brisa sacodem as paredes de minha barraca. Volto a
deitar para me acalmar. Ah, como essa expedição será muito mais dura
comigo e Andrea em lugares diferentes na montanha!
Após o café da manhã, iniciamos o que já sei muito bem do Cho
Oyu, o conceito de active rest, ou seja, dias de recuperação no campo-
base após termos subido aos campos de altitude, mas com ativida-
de física para que fiquemos ainda mais fortes. Esse plano funcionou
bem no Cho Oyu e vamos aplicá-lo aqui também. Embora tendo um
pouco de inveja de outros times que têm dias de verdadeiro descan-
so, sei que esta forma é a melhor e que o esforço desses dias dará
frutos mais adiante. Seguimos para o glaciar e buscamos uma parede
de gelo quase vertical para treinar nossas habilidades em escalada
em gelo. Colocamos os crampons, fixamos uma corda no topo de um
penitente e subimos a encosta com o auxílio de dois piolets técnicos;
depois descemos rapelando. Fazemos isso repetidamente até que nos
damos por felizes e voltamos para o acampamento para um almoço
tardio. Enquanto estou comendo, Kenton, o guia da expedição ao lado
da nossa, vem trazer um cartão que o Jota, um dos donos do Venturas
e Aventuras, uma das empresas que me representa no Brasil, tinha
deixado com ele no dia anterior, quando eu estava montanha acima.
Ele está guiando um grupo de clientes de sua agência e tinha fica-
do de me visitar. Infelizmente eu não estava então deixou um cartão
com palavras tocantes e um amuleto para me dar sorte. Mais uma
vez me sinto privilegiado em saber que estou longe de estar sozinho
nesta empreitada, que muitos amigos estão acompanhando e me en-
viando bons fluidos onde quer que estejam.
No final da tarde, vou para o acampamento do Angelo, um portu-
guês que tinha conhecido no Cho Oyu. Ele é piloto da TAP e frequen-
temente voa para o Brasil, onde tem muitos amigos. Quando cheguei
lá, vi que ele também tinha convidado a Karina, uma médica brasi-
leira especializada em wilderness medicine e também apresentadora

136 Manoel Morgado

de um programa de televisão no Brasil. Como menu tivemos presunto
espanhol, bacalhoada, mexerica de sobremesa e, é claro, vinho do
porto. Saí de lá com o coração e a barriga felizes.

Dia 26
O clima aqui no campo-base está extremamente estranho. O padrão
é sempre o mesmo. Amanhece um dia esplêndido, sem uma nuvem
e com o azul típico de grandes altitudes. Fica assim até ao redor de
meio-dia quando começa a soprar um vento super-frio e ao redor da
13h começa a nevar, a temperatura despenca e o céu escurece. Nor-
malmente, vou dormir com o suave barulhinho da neve no teto da
barraca. Em função disso, tentamos fazer as atividades pela manhã.
O plano de hoje é subir até o campo 1 do Pumori, uma linda pirâmide
de 7.200 metros a oeste do Everest e não muito longe do nosso acam-
pamento. Saímos às 9h da manhã e em breve estamos trilhando um
pequeno caminho bem íngreme com vistas cada vez mais magníficas
de toda a região, inclusive da parede tibetana do Everest, que eu ain-
da não tinha visto com tanta clareza. Pela primeira vez posso ver o
colo norte a 7 mil metros, ponto crucial da escalada do Everest pelo
lado norte. Muitas pessoas me perguntam qual é o lado mais seguro
para escalar o Everest, e depois de conversar com muita gente sobre
isso acho que posso dizer que cada lado apresenta suas facilidades e
seus perigos. O grande problema do lado nepalês é a cascata de gelo
onde você está exposto a perigos para os quais você não tem controle.
O lado tibetano não apresenta este tipo de problema, mas por outro
lado o dia de cume é uma longa rampa com inclinação lateral que
sobe muito gradualmente em direção ao cume. Se você tem edema
pulmonar ou cerebral, nesta parte da escalada, em caso de emergên-
cia, demora-se muito para perder altitude e isso pode ser fatal. Tam-
bém a inclinação lateral torna qualquer tentativa de resgate quase
impossível. Conclusão: cada lado tem seus perigos.
Após três horas de árdua subida, chegamos à crista onde fica o
campo 1 do Pumori. Subimos 500 metros acima do campo-base e isso

Sonhos Verticais 137

com certeza irá nos ajudar em nossa aclimatação. A vista é espetacu-
lar, embora as nuvens como sempre já estivessem cobrindo boa parte
das montanhas. Voltamos rapidamente ao acampamento e passamos
o restante da tarde na barraca-refeitório. Às 18h, meu contato por
rádio com a Andrea não é bem-sucedido e fico sem notícias dela, mas
como sei que o programa de hoje é ir do campo 1 ao campo 2 não
estou preocupado. Não existem riscos neste trecho.

Dia 27
O dia hoje é dedicado à arrumação geral antes de subirmos novamen-
te, desta vez ao campo 2 e de lá ao 3. Logo pela manhã resolvo lavar
um pouco de roupas, e algo que parecia ser muito simples se mostra
exatamente o contrário. Pego uma bacia de água quente na cozinha
e lavo ao redor de oito peças de roupa. Para não gastar água com o
enxágue, já que esta é carregada desde um lago próximo por um dos
auxiliares de cozinha, resolvo ir até outro pequeno lago, quebrar um
buraco de 40 centímetros de diâmetro no gelo e enxaguar as roupas
lá. Em poucos minutos, percebo que a ideia não é muito inteligen-
te. Hipóxia provavelmente... Após enxaguar três peças de roupa, já
não sinto as pontas dos meus dedos. Ao final do processo e antes de
poder pendurar a roupa, tenho de correr para a barraca-refeitório
e segurar um copo de chá quente para descongelar os dedos. Bom
treino para congelamento de extremidades... Meia hora depois, volto
para pendurar as roupas e as encontro completamente congeladas
como se fossem pedaços de papelão. Ah, as delícias de escalada de
alta montanha!
Enquanto tomo o café da manhã, pelo segundo dia consecutivo,
um helicóptero vem efetuar um resgate. Não sei do que se trata, mas
as chances de ficar seriamente doente aqui são enormes. Todos, in-
clusive eu e a Andrea, estamos com o que se chama não muito cari-
nhosamente de Khumbu cough, ou seja, a tosse do Khumbu. Por respi-
rarmos um ar muito seco e frio, quase todos acabam desenvolvendo
um tipo de tosse irritativa que muito frequentemente é tão intensa a

138 Manoel Morgado

ponto de provocar fraturas de costelas. No meu caso no momento é
apenas de intensidade leve e não incomoda muito, mas, com o nos-
so sistema imunológico completamente deprimido, as coisas podem
mudar muito rapidamente.
Um pouco mais tarde, tomo um gostoso banho e, pela primeira vez
desde que o grupo se foi, faço a barba, o que também é um processo
um pouco complicado. O restante do dia descanso, escrevo, ouço mú-
sica e leio.

Dia 28
Ao pisar na neve congelada do lado de fora da barraca às 4h da ma-
nhã o ar frio atinge meu rosto como um tapa. Esta sempre é a parte
mais dura do dia, sair do conforto da barraca e dar os primeiros pas-
sos. O coração e os pulmões ainda não estão em coordenação com as
necessidades de caminhar nesta altitude. O peso da mochila, quin-
ze quilos, também se faz sentir. Normalmente carrego 30 quilos sem
problemas, mas acima de 5 mil metros tudo muda. Caminho ofegante
sob um céu lindíssimo salpicado de estrelas. Ao fundo a massa uni-
forme de blocos de gelo da cascata. Sigo em silêncio, pensando nos
dias que tenho pela frente. Vamos ficar pelo menos quatro noites no
campo 2 e se tudo der certo vamos pelo menos tocar o campo 3. Serão
dias duros por causa da diferença de altitude e pelas condições da
montanha. Este inverno foi um dos mais secos dos últimos anos, a
montanha está com muito pouca neve e isso deixa tudo mais difícil.
Aos poucos vou ganhando altitude e superando os obstáculos da
cascata. Desta vez já não ajudamos um ao outro a cruzar as escadas,
isto dá mais segurança, mas ao mesmo tempo torna todo o proces-
so mais demorado e com isso ficamos mais tempo expostos ao pe-
rigo potencial da cascata. Passamos pela cascata há poucos dias e,
no entanto, a rota de escalada já não é a mesma. A enorme torre de
gelo de várias toneladas desabou dois dias atrás, felizmente sem ferir
ninguém, e agora esta parte me dá ainda mais medo, pois posso ver
o resultado de um desabamento destes. Por todos os lados uma enor-

Sonhos Verticais 139

me confusão de blocos de gelo cobre o que dias atrás percorri. Uma
nova rota foi desenhada por entre o caos e escalo por novos blocos
de gelo. Paramos no campo 1 para reidratar e comer alguma coisa e
após meia hora seguimos rumo ao campo 2. Chegamos ao campo 2 a
6.350 metros às 14h após um dia muito duro. Mas estou me sentindo
feliz com o que atingi. Mais uma vez cruzei a cascata sem acidentes e,
apesar de cansado, estou me sentindo bem após ter comido e tomado
vários copos de café com leite. Minha saturação está 82 e a frequên-
cia cardíaca 60, o que para esta altitude são resultados excelentes!

Dia 29
Surpreendentemente, durmo superbem, sem dores de cabeça e sem
despertar inúmeras vezes, que é o meu padrão sempre que durmo
pela primeira vez em uma nova altitude. É tão pouco comum passar
bem na primeira noite que uma onda de otimismo me invade. Esta
montanha é tão mais difícil do que o Cho Oyu, ou qualquer coisa que
eu já tenha feito, que sentir um pouco de otimismo é algo muito bem-
vindo. A cada vez que olho o que tenho pela frente, a cada vez que ad-
miro o tamanho da Lhotse Face, que tento ter uma ideia do que é estar
a 8 mil metros no campo 4 e ainda ter pela frente 850 metros do dia
de cume me encho de dúvidas sobre minha capacidade de conseguir
estar lá em cima em um futuro não muito distante. A cada momento
tenho que me dizer que pensar nisso agora é prejudicial. Tenho que
me concentrar no trabalho de cada dia, de cada hora, de cada objetivo.
Quando estiver no campo 4, partindo para o cume, daí então pensarei
nisso. Mas isso é tão difícil... Estou caminhando e a cada momento é só
levantar a cabeça e ver a imensa crista sudeste do Everest.
Tomamos o café da manhã junto com os outros nove escaladores
do grupo do Henry Todd, com o qual estaremos dividindo o campo
2. Este campo também é chamado de ABC, ou Advanced Base Camp
(Campo-Base Avançado), pois aqui temos uma barraca-cozinha, um
cozinheiro e uma barraca-refeitório, ao contrário do campo 1 e dos
campos 3 e 4, onde apenas teremos barracas duplas e cozinharemos

140 Manoel Morgado

na própria barraca. Este campo funciona também como local de abas-
tecimento para os campos superiores, por isso ao lado da barraca-re-
feitório estão empilhadas mais de 40 garrafas de oxigênio prontas
para serem levadas aos campos 3 e 4. Eu preferiria muito mais ter um
campo só nosso e não ter de dividir com outra expedição, mas este é
um dos meios de não ter um preço proibitivo como nas expedições
comerciais tradicionais, em que uma escalada ao Everest pode custar
até US$ 70.000.
Nosso plano inicial era ter hoje como dia de descanso, mas o Victor
tem muita dificuldade em ter um dia inteiro sem fazer nada, então
resolvemos inverter a ordem e seguir hoje até a parede do Lhotse e
ter o descanso amanhã. Resolvemos sair do campo por uma rota dife-
rente, e pouco tempo depois percebemos que, apesar de ser mais fácil
caminhar diretamente do campo pelo glaciar, isso não é feito pelo
perigo de cravasses cobertas por neve. A rota tradicional segue pelo
acampamento 2, que é bastante extenso. Nesta parte do glaciar onde
estamos não há cordas fixas e resolvemos que é mais seguro nos en-
cordarmos. Uma queda em uma das inúmeras profundas cravasses
sem a segurança de cordas fixas ou de estarmos encordados um ao
outro seria seguramente fatal. A paisagem é lindíssima e, depois de
tantos anos lendo sobre esta parte da escalada, finalmente estou vi-
vendo o que apenas minha imaginação sonhava. Nomes como Yellow
Band, Geneva Spur, Lhotse Face finalmente são realidade frente aos
meus olhos. A poucas centenas de metros à minha frente vejo a rota
tão desejada. Vejo o Western Cwn (Vale do Silêncio) terminando em
um cul de sac com as paredes altíssimas do Lhotse, Nuptse e Everest
fechando o vale. A parede do Lhotse é assustadora em sua inclinação.
É quase impossível imaginar o campo 3 em algum lugar da parede
com pequenas plataformas cavadas no gelo. Mais acima, meio vejo
meio imagino a travessia da parte superior da Geneva Spur, um misto
de gelo e rocha bastante perigoso. E ainda mais acima, mais de um
quilômetro e meio de onde estou, o colo entre o Lhotse e o Everest,
onde estará daqui a alguns dias montado o campo 4.

Sonhos Verticais 141

 Após duas horas e meia de caminhada com um ganho de 500 me-
tros, chegamos ao início da parede do Lhotse. O que vemos nos as-
susta e preocupa. A face é gelo puro, não há nada de neve. E neste
gelo não vemos marcas da passagem dos sherpas que já escalaram a
parede preparando o campo 3. O gelo é tão duro que mesmo a pas-
sagem de vários crampons não deixou marcas. As cordas fixas estão
lá, mas o gelo está como que intocado. Preocupados, damos a volta e
regressamos ao campo. O objetivo do dia era continuar nosso proces-
so de aclimatação chegando quase a 7 mil metros e também fazer um
reconhecimento da rota. Victor, que já esteve quatro vezes no cume
do Everest, diz que nunca viu a face tão difícil.

Dia 30
Para descansar o máximo possível, tomo um benzodiazepínico novo
que não deprime a respiração. Acordo após 12 horas de sono profun-
do, mas mesmo assim ao menor esforço fico ofegante. A esta altitude
não existe propriamente aclimatação. Estar aqui ajuda a aclimata-
ção à altitude, mas ao mesmo tempo cada hora acima do campo-base
debilita. O segredo é saber o ponto em que o ganho em termos de
aclimatação é maior que a perda que o organismo sofre. Para nosso
grupo decidimos que quatro noites aqui em cima é o equilíbrio ideal,
embora para cada um de nós isso possa ser diferente.
Passamos o dia discutindo a estratégia para os próximos dias. Vic-
tor acha que existe uma boa possibilidade de que as cordas estejam
fixas até o cume muito mais cedo neste ano e que com isso possamos
ter a chance de cume já na primeira semana de maio. Nos últimos
anos, a janela de bom tempo tem sido nos últimos dez dias de maio,
mas isso em parte pode ter ocorrido porque as cordas não estavam
prontas mais cedo. Varia muito de ano para ano, mas podem existir
mais de uma janela durante o mês de maio. Para que se tente o cume
tem de haver três condições: as cordas têm que estar fixas até o cume,
o tempo tem de estar bom e os escaladores têm de ter pelo menos to-
cado o campo 3. Existe um grande debate sobre a validade de dormir

142 Manoel Morgado

no campo 3. Tradicionalmente esta era a tática usada sempre e só
apenas depois de dormir a 7.200 metros se considerava que o escala-
dor estava pronto para tentar o cume. Nos últimos anos, no entanto,
mais e mais expedições têm apenas tocado o campo 3. A discussão é
sempre a mesma. Será que o que se ganha em termos de aclimatação
compensa o enorme desgaste de passar uma noite a esta altitude?
É muito difícil saber com exatidão a resposta desta questão — e no
final, provavelmente, varia de pessoa a pessoa. Victor acha que tocar
já é o suficiente e é isso que faremos.
Passamos a tarde jogando cartas, e logo após o jantar vou dormir.
Quero estar bem descansado para o dia seguinte.

Dia 31
A ideia era sair às 6h da manhã, mas por uma razão ou outra nunca
conseguimos ser pontuais. Eu detesto fazer as coisas com pressa de
manhã, mas sou acordado às 5h da manhã, muito mais tarde do que
o planejado. Temos o que é considerado o mais difícil dia da expedi-
ção pela frente e um início cedo seria prudente. A previsão do tempo
dizia que este seria um bom dia com ventos suaves, mas já ao sair da
barraca vejo que não será o caso. Está ventando bastante e muito frio.
Como sempre, para mim, a parte mais difícil do dia é ir ao banheiro.
No acampamento 2 o banheiro é um muro de pedras cobrindo a fren-
te de uma cravasse. Nos poucos minutos que fico lá a temperatura do
meu corpo desaba. Entro na barraca-refeitório tremendo de frio e
apenas após dois copos de bebidas quentes me recupero um pouco.
Equipo-me com botas duplas de 8 mil, cadeirinha, mosquetões, jumar
e toda a parafernália que pesa mais de cinco quilos. Na mochila levo
um litro de água, um pouco de comida, filtro solar e labial e lanterna.
Estou com duas camadas grossas de calças e com meu casaco de pe-
nas para menos 40 graus. Me locomovo com dificuldade pelo terreno
acidentado que vai do campo ao glaciar. Em poucos minutos estou
ofegante e tenho medo de não dar conta do trabalho que tenho pela
frente. O Greg ficou para trás com diarreia. O Victor segue à frente

Sonhos Verticais 143

com o Rob e o Marco, que neste ano está muito forte. Eles começam a
distanciar-se. Por mais que tente, não consigo aumentar meu ritmo.
Após meia hora chegamos ao glaciar e paramos para colocar os cram-
pons e juntar o grupo. A partir daí, caminhando sobre o gelo, consigo
fazer um ritmo mais constante e coordenar minha respiração com
minha passada. Um passo, uma respirada. Procuro não olhar para
frente, para nosso destino. Minha velocidade é muito pequena e o
objetivo muito distante. Paciência é talvez a maior virtude do monta-
nhista. Fixar a atenção no presente, passo a passo. O frio está imen-
so e o vento fortíssimo. Após duas horas chego à parede do Lhotse,
uma imensa rampa de 1.200 metros verticais de gelo azul duro como
concreto. Já ganhei 500 metros verticais e tenho de escalar outros
600 para chegar ao campo 3. Cruzo uma imensa fenda usando uma
escada de alumínio e inicio a escalada. Pelas próximas quatro horas
repetirei o mesmo movimento, pé direito contra o gelo, avançar o ju-
mar, pé esquerdo um pouco acima, avançar o jumar mais uns centí-
metros. A cada avanço de pé, três respirações. Pé, respira, respira,
respira, jumar, pé, respira, respira, respira. A cada seis avanços de
pés, uma parada de cinco ou seis respirações. A cada rampa vem ou-
tra rampa, interminavelmente. Após duas horas na parede, o grupo
do Henry Todd desiste. O vento está muito cruel e eles não estão com
roupas adequadas. Estamos apenas nós na parede além de alguns
sherpas. Muito lentamente seguimos. O vento vem em rajadas de até
50 quilômetros por hora. As mais fortes chegam a nos desequilibrar.
O centro do meu corpo está quente, mas as partes expostas, nariz,
lábios e queixo, estão ficando amortecidos. Minhas mãos estão frias,
mas prefiro seguir com luvas finas que me dão mais habilidade para
lidar com o jumar. Para aquecê-las a cada minuto sacudo os braços
e mexo os dedos dentro das luvas. Olho para o chão e vejo uma fina
camada de neve passar rapidamente entre meus pés como se fosse
areia em uma duna com vento. Seria lindo não fosse tão preocupan-
te. Após mais uma parte inclinada vejo duas barracas amarelas no
meio da imensidão branca. Campo 3! Estou escalando a não mais do

144 Manoel Morgado

que 100 metros verticais por hora, e por mais que me esforce as bar-
racas continuam distantes. O vento às vezes traz finas partículas de
neve que de alguma forma encontram uma maneira de entrar em
minha roupa. Quando o vento aumenta, a visibilidade cai para pou-
cos metros, mas em poucos segundos o vento diminui e volto a ver as
barracas. Ainda seguem longe. Agora já não é questão de aclimatar,
esses poucos metros de ganho não farão diferença. Mas saímos para
chegar ao campo 3 e queremos chegar lá. Após seis horas de escala-
da ininterrupta, chegamos ao campo e imediatamente iniciamos o
regresso. O plano era parar, comer algo, tomar um pouco de água,
se deleitar com a vista, mas o frio e o vento fazem com que fujamos
deste lugar o mais rápido possível.
Normalmente, fazemos as descidas segurando apenas as cordas
fixas com as duas mãos. Com isso temos o atrito suficiente para des-
cer com segurança, mas da forma como a parede está este ano esta
técnica é muito arriscada. Temos que rapelar, o que significa que a
cada lance de corda apenas um escalador por vez pode descer. Isso
implica longas esperas com muito frio e com os tornozelos em posi-
ções extremamente desconfortáveis contra o gelo inclinado. E assim
mais duas horas frias passam com rapel após rapel para chegar à
base da parede. A partir daí, sei que a parte difícil foi feita, mais uma
hora e estarei no acampamento 2. Enquanto caminho de volta, penso
que estou pronto para a tentativa ao cume. A fase de aclimatação está
concluída. Não posso acreditar. E só isso? Foi duro, muito mais duro
do que imaginava. Mas com dois ciclos estamos prontos. E o dia mais
difícil da escalada ao Everest já foi feito. Na próxima vez que escalar
esta parede já estarei mais aclimatado e só terei de subir para dormir
lá e dormirei já com oxigênio, não muito, apenas talvez meio litro por
minuto, mas mesmo assim será mais fácil.
Chego ao campo 2 desidratado, faminto e exausto. Durante todo
o dia não paramos um segundo, a nevasca e o frio extremo não nos
permitiram. Vou diretamente para a barraca-refeitório e lá fico con-
sumindo copiosos copos de chá, café com leite e chocolate. Logo após

Sonhos Verticais 145

o jantar, finalmente consigo reunir forças para ir para a barraca, ti-
rar as botas duplas, as meias encharcadas de suor (apesar do frio) e
entrar dentro do meu sleeping bag.

Dia 32
Victor queria iniciar o dia às 6h da manhã para evitar o terrível calor
na cascata, mas fazemos um motim e decidimos só sair das barracas
após o sol tê-las aquecido. Com calma tomamos o café da manhã e
às 10h finalmente estamos prontos para voltar ao relativo conforto
do campo-base. Como sempre, a caminhada do campo 2 ao campo 1,
um suave declive que nos toma apenas uma hora, é tranquila. Quan-
do o calor iria começar a incomodar, o céu fica encoberto e as cores
desaparecem. Entro na cascata sozinho, estou na frente de todos e,
nesta hora, já próximo ao meio-dia, não há mais ninguém subindo
ou descendo. De cima posso ver a paisagem apavorante deixada pelo
colapso da torre dias antes e mais uma vez me questiono sobre a lou-
cura que é subir e descer por entre essa roleta russa. Sinto-me par-
ticularmente exposto, talvez por estar sozinho, talvez pelo céu cinza
deixando tudo ainda mais sombrio. Procuro escalar o mais rápido
possível, mas o cansaço dos esforços do dia anterior me impedem de
seguir na velocidade que quero. Ainda assim, agora com a prática
da quarta passagem, cruzo as escadas com mais confiança e em qua-
tro horas chego ao campo-base. Logo após, a Andrea chega ao nosso
acampamento e passamos o restante do dia juntos. Finalmente, ainda
que por apenas um dia, estamos no mesmo lugar ao mesmo tempo e
podemos matar as saudades, contar um ao outro nossas experiências
e passar a noite juntos.
Durante boa parte da tarde, nosso grupo debate o que fazer nos
próximos dias. Ao contrário dos anos anteriores, nesta temporada
existe a possibilidade de que as cordas fixas estejam instaladas até
o cume nos primeiros dias de maio. Se o tempo colaborar, podere-
mos fazer nossa tentativa de cume nos próximos dias. Por outro lado,
há vários anos se constatou que passar alguns dias em altitude mais

146 Manoel Morgado

baixa é excelente para a recuperação antes de se tentar o cume. O
escalador Anatoly Bukreev do Kazaquistão foi um dos primeiros a
recomendar esta tática, que é utilizada quase universalmente hoje
em dia. O nosso problema então é que, para descer até Pamboche a
3.900 metros, gastamos sete horas de descida e ao redor de dez de
subida — e para valer a pena o esforço teremos de ficar três dias lá.
Hoje é dia 26, amanhã necessitamos um dia aqui para descansar e
preparar para a descida e também ver com as outras expedições o
que eles têm de previsão de tempo. Com isso só desceríamos no dia
28 e estaríamos de volta no dia 2 de maio. Teríamos um dia de des-
canso no campo-base (dia 3), subiríamos no dia 4 ao campo 2, um dia
de descanso lá, e no dia 6 subiríamos ao campo 3, no dia 7 ao campo
4 e no dia 8 seria nosso dia de cume. Mas, as previsões de tempo
nos dão no máximo dez dias e mesmo assim só os primeiros cinco
ou seis são confiáveis. Então o debate fica se vale a pena descer e
recuperar-se e com isso eventualmente perder a chance de cume ou
se seria melhor ficar no campo-base esperando. Neste ano as cordas
ao cume serão fixadas pela expedição do neozelandês Russel Brice, o
maior operador de expedições comerciais do Everest e o Victor rece-
beu a informação de que, se o tempo permitir, elas estarão prontas
no dia 4 de maio. Ficar ou não ficar, “this is the question”... No final
da tarde nos conectamos à internet e baixamos nossa previsão do
tempo paga (US$ 100 a previsão) e ela nos diz que do dia 29 ao dia 2
o tempo estará bastante mal com ventos fortes e nevascas. De posse
desta informação decidimos que não haveria razão para esperar no
campo-base. Amanhã desceremos para Pamboche com árvores, boa
comida e muito oxigênio!

Dia 33
Decidimos ficar mais um dia no campo-base para o Victor fazer a ron-
da dos outros acampamentos e descobrir se há mais alguma infor-
mação sobre quando as cordas fixas serão colocadas até o cume e se
há mais alguma previsão de tempo que confirme ou discorde da que

Sonhos Verticais 147

nós temos. Muita coisa está em jogo em nossa decisão em descer ou
não para Pamboche e toda a precaução é bem-vinda. No ano passado,
teve um dia de bom tempo no começo de maio, dia 5, e depois disso
passaram-se 19 dias sem possibilidade de cume. Não queremos que
isso aconteça conosco, que por causa da descida para recuperação
percamos uma chance preciosa e tenhamos que esperar um longo
tempo para uma nova chance.
O dia se passa sem grandes novidades e no final decidimos que
vamos mesmo descer.

Dia 34
Planejamos sair às 8h da manhã, mas às 10h continuamos sentados na
barraca-refeitório. O dia está lindo, o sol brilhando e nada de vento.
Um tempo agradabilíssimo para sentar-se em alguma rocha, ler um
livro e de vez em quando olhar a grande parede de gelo da cascata e
dar graças a Deus por não estar lá. Finalmente, conseguimos reunir
energia e começamos a descer. Uma vez que esse grande passo foi to-
mado, o desejo de chegar a Pamboche, 1.400 metros mais abaixo, nos
domina e voamos montanha abaixo sentindo-nos cada vez mais fortes
e descansados. Gorak Shep, Lobuche, Dugla, Periche e Samara passa-
ram rapidamente por nós e sete horas depois estamos nos instalando
no Sonam Lodge, um de meus favoritos da trilha toda. Arrumo meu pe-
queno quarto com carinho de quem vai ficar um longo tempo. Quatro
noites pode parecer uma eternidade dependendo do que vem depois.
Janto com apetite redobrado, tomo três copos de vinho tinto australia-
no e assistimos a um DVD. Às 21h vou deitar e a última coisa de que
me lembro é de ter sentido o conforto de uma cama plana em vez das
irregularidades das minhas várias barracas das últimas semanas.

Dia 35
Acordo 13 horas depois sem saber muito bem o que tinha acontecido.
Com certeza, este foi o melhor sono em mais de um mês. Enquanto
acordo penso que estava na montanha já há 36 dias e que tinha ficado

148 Manoel Morgado

26 dias acima de 5 mil metros, ou seja, a uma altitude incompatível com
vida permanente. Os efeitos se fazem sentir. Quando vou tomar banho
noto que minhas pernas afinaram e que com certeza perdi peso.
Tomo café da manhã com calma e depois saímos para mais uma
visita ao lama Geshe Rimpoche, para renovar suas bênçãos. Ele nos
recebe com seu sorriso habitual, me faz algumas perguntas em seu
nepalês quebrado (ele é tibetano e fala pouco nepalês) que tento res-
ponder em meu nepalês também quebrado. Ele então inicia suas pre-
ces e uma coisa estranha acontece. Fecho os olhos e me concentro
no suave e monótono entoar dos mantras. Subitamente, visualizo vá-
rias figuras extremamente sinistras, horrorosas, irreais, aparecendo
frente a mim e em seguida desaparecendo uma após a outra, e ao
final desta sequência aparece Manjushiri, o bhodisatwa da sabedoria.
O que me surpreende nisso tudo é o fato de que eu tenho uma dificul-
dade enorme em visualizar coisas, e desta vez as imagens são muito
claras. Saio de lá pensativo, mas de certa maneira feliz com o que ti-
nha acontecido. Interpreto como uma mensagem de meu inconscien-
te para que me dedicasse com mais energia em adquirir sabedoria
para poder tomar decisões acertadas e que só assim meus fantasmas
interiores desapareceriam.
O restante do dia foi gasto em agradáveis tarefas como lavar todas
minhas roupas, arrumar meu sistema de comunicação via satélite,
rever minha correspondência e simplesmente ficar na agradável sala
de refeições do lodge conversando com meus amigos. Tudo o que faço
tem uma qualidade diferente, mais relaxada, mais tranquila por cau-
sa do oxigênio. Quem nunca passou períodos prolongados privado
deste elemento vital não sabe o quanto cada movimento sem ele cus-
ta. Já disseram que no Everest apenas viver custa e concordo com-
pletamente com isso. E isso fica ainda mais claro quando se baixa
mil metros. De repente tudo funciona melhor. Temos mais apetite,
dormimos melhor, aquela coriza persistente e aquela tosse irritativa
da noite para o dia desaparecem sem até que se perceba. Quando
notamos, elas já não estão. Pura mágica!

Sonhos Verticais 149

 À noite, porém, recebemos uma comunicação pelo satélite dizen-
do que as últimas previsões de tempo indicam que o dia 6 de maio
será de pouco vento e com grande possibilidade de cume. Fazemos
nova reunião, recontamos os dias e decidimos abreviar nossa esta-
dia em Pamboche. No dia primeiro de maio estaremos de volta ao
campo-base para descansar um dia e no dia 3 iniciamos o que espe-
ramos ser nossa escalada final rumo ao topo do mundo. Sentimentos
extremamente contraditórios se debateram dentro de mim ao ouvir
as notícias. Por um lado me ressinto de ter de cortar este descanso
que tanto está me fazendo bem. Contava com quatro noites aqui e
sinto uma pena enorme de não poder tê-las. Por outro lado, como não
ficar feliz? Nunca pensei que pudéssemos ter uma chance de cume
antes da segunda quinzena de maio, provavelmente no final do mês,
e agora estamos contemplando subir na primeira semana! E mais
ainda, se por alguma razão não conseguir o cume no dia seis ainda
posso confortavelmente ter a chance de uma segunda tentativa após
um bom período de descanso. O grupo fica assistindo a mais um DVD,
mas eu prefiro ir dormir muito cedo para aproveitar cada minuto de
repouso de qualidade aqui em baixo.

Dia 36
Mais uma vez durmo mais de 12 horas com sono profundo. Acor-
do às 8h da manhã, lavo mais algumas roupas, arrumo meu quarto
e decido fazer uma siesta matutina. Acordo novamente às 10h30,
mais descansado do que nunca. Passo o dia na expectativa de que
mais uma mudança ocorresse, mas ela não vem e me preparo psi-
cologicamente para voltar ao campo-base. Como tenho comigo uma
máquina de cortar cabelo, decidimos todos cortar o cabelo bem
rente e fazer um time de semicarecas, já que nossa expedição nem
nome tem. Ficamos sempre perdidos quando nos perguntam a que
expedição pertencemos.
Mais uma vez vou deitar cedo para aproveitar os últimos momen-
tos de oxigênio abundante. A partir de amanhã terei pela frente uma

150 Manoel Morgado

subida de 5 mil metros em basicamente cinco dias, mil metros por
dia! Dá medo até de pensar...

Dia 37
Acordamos às 5h da manhã, pois prevíamos uma longa viagem de
volta ao campo-base. Se demoramos sete horas para descer, pro-
vavelmente demoraremos nove ou dez para subir, afinal são 1.400
metros de desnível. O nascer do sol é glorioso e, embora estivesse
surpreendentemente frio, posso prever que será um dia quente. De
início combinamos que cada um faria seu ritmo — coloco o iPod ao
som de The Who, primeiro o Tommy de minha adolescência e depois
Quadrofenia. Começo a caminhar forte e em uma hora já estou em
Periche, tendo ganho 300 metros. O restante do grupo fica para trás
e não vejo razão de esperar. As músicas se sucedem e os vilarejos
também — logo chego de volta ao campo-base, na metade do tempo
previsto. Essas três noites em Pamboche foram ainda mais mágicas
do que imaginava. Estou me sentindo tão forte que mesmo nas su-
bidas íngremes eu tenho que diminuir muito pouco meu ritmo. Só
paro duas vezes para tomar refrigerante, e após cinco horas e meia
estou no acampamento da Andrea para saber notícias. Não posso
acreditar, fiz a subida mais rápido do que a descida e não me sinto
cansado!
Fico uma hora no acampamento da Andrea conversando com a
Mara, a base camp manager, e me inteirando das últimas notícias. A
Andrea continua no campo 2 e no dia seguinte planeja ir até o campo
3. Consigo conversar um pouco com ela por rádio e ela me diz que
está muito bem apesar da tosse. Ela precisa descer por alguns dias
para se livrar dela. A Mara me conta que uma avalanche fez a pri-
meira vítima da temporada, um húngaro morreu do lado tibetano.
Na cascata de gelo não houve mudanças radicais. Teve uma grande
avalanche na parede do Nuptse, mas não chegou a modificar a rota
de subida. Vou então de volta ao meu acampamento e fico na barraca
quentinha por conta do o sol da tarde esperando meus companheiros

Sonhos Verticais 151

chegarem. Eles tinham decidido caminhar lentamente para poupar
suas energias e só chegam três horas mais tarde.
Fazemos mais uma reunião para analisar as novidades, mas tudo
leva a crer que os planos continuam os mesmos: descansar amanhã,
dia 2, e subir rumo ao cume no dia 3. Vou para a barraca logo após
o jantar. Agora todos os pensamentos e energias estão dedicados ao
cume.

Dia 38
Não há maneira de o sono a 5.300 metros ser da mesma forma que
a 3.900. Mesmo aclimatado como estou a essa altitude, o sono aqui é
superficial e acordo várias vezes durante a noite. Também o apetite
mais uma vez desaparece e as refeições são exercícios da mente sobre
o corpo. Sei que tenho que comer, então como, mas sem vontade.
Durante toda a noite posso ouvir o barulho da neve caindo inces-
santemente e pela manhã a barraca está soterrada por mais de 30cm
de neve fresca. Ao me dar conta da situação, claro, o primeiro pensa-
mento foi como ficariam nossos planos com este novo fator. No café da
manhã o Victor não sabe dar uma posição definitiva, prefere esperar
até o meio-dia quando terá mais uma previsão de tempo. O tempo está
completamente encoberto e durante a manhã continua nevando, em-
bora com menos intensidade. Há mil maneiras de ver isso. Por um lado,
a parede do Lhotse pode ficar muito mais fácil com neve, se esta neve
se consolidar. Por outro, o perigo de avalanche é maior, e a trilha fica
mais pesada, se tivermos neve fresca lá para cima. De qualquer forma,
prosseguimos com nossos planos e pela manhã fazemos o treinamento
com as máscaras de oxigênio, que neste ano têm novidades. Temos
agora reguladores ingleses e não mais os russos que tínhamos no Cho
Oyu. Eles parecem mais confiáveis e de leitura mais fácil, embora pe-
sem 200 gramas a mais. Aproveitamos para fazer o ajuste fino no res-
tante do equipamento e deixar tudo pronto para amanhã, mesmo sem
saber se subiremos ou não. Agora existem tantos “ses”. Vamos amanhã
se pela madrugada o tempo estiver bom, se a previsão não for de mais

152 Manoel Morgado

nevascas, se os sherpas do Russel Brice cumprirem o que prometeram
de fixar as cordas até o cume no dia 4, se nossos acampamentos 3 e 4
forem montados (ainda não estão). Como é duro lidar com todas estas
incertezas! Agora que psicologicamente já me preparei para subir será
muito duro ter de voltar atrás. Esta semana que tenho pela frente será
uma das mais duras física e psicologicamente da minha vida e é muito
difícil ficar nesta incerteza.
Às 17h vem a confirmação de que realmente não há certeza de que
as cordas estarão fixas a tempo para que possamos usar a janela de
bom tempo. Está tudo muito incerto e o Victor prefere postergar nos-
sa tentativa de cume. Ah, desapontamento! O clima em nosso grupo
fica decididamente sombrio e acabamos indo para nossas barracas.
Agora só resta esperar pela nova janela e não temos ideia de quando
ela chegará.

Dia 39
Após quatro dias de nevascas, hoje amanhece com tempo limpo e
quase sem vento. Logo que saio da barraca olho em direção à parede
do Lhotse e percebo que era o dia ideal para a Andrea subir até o
campo 3. Ontem teria sido o dia, mas com a quantidade de neve que
caiu sabia que tinham postergado a subida. Depois, pelo rádio, fico
sabendo que era isso exatamente o que tinha acontecido.
Passo quase todo o dia na barraca-refeitório jogando cartas com o
Marcos e o Rob, mas enquanto jogava parte de minha mente estava
ocupada com algo muito mais sério. De todos de nossa equipe sinto
que eu sou o que tenho mais problemas em me aclimatar. Abaixo de 5
mil metros sou sem dúvidas o mais forte de todos, mas acima do cam-
po-base meu desempenho cai sensivelmente. E o fato de já estarmos
fora da montanha por mais de uma semana começa a me preocupar.
Algo dentro de mim me diz que não haverá cume antes do dia 20 de
maio e posso ver que a decisão de fazer mais um ciclo de aclimatação
será adiada e adiada. Provavelmente, para a maioria das pessoas isso
não é um grande problema. Mas, com meu histórico de aclimatação

Sonhos Verticais 153

lenta, não me sinto confortável em passar mais do que 15 dias fora da
montanha. Passo o dia pensando nisso e no final da tarde decido que
gostaria de subir para mais um ciclo. Após o jantar comento isso com
o Victor e com o grupo e todos se opõem radicalmente. Eles sentem
que isso não é necessário e que é um grande gasto de energia. Prefe-
rem ficar por aqui e fazer alguma atividade todos os dias, pequenas
caminhadas, um pouco de escalada em gelo ou em rocha.
Vou dormir pensando nisso. De um lado tem o que sinto que seria
o mais correto para mim. Meus anos na montanha me dizem que
mais uma subida compensará em termos de aclimatação o que eu
perderei em termos de energia gasta. Por outro, é muito ruim dividir
o grupo e a pressão para que eu não faça isso é enorme.

Dia 40
Acordo cedo e fico por duas horas tentando decidir o que fazer. Quan-
do vou tomar o café da manhã, finalmente decido que quero subir e
passar duas noites no campo 2 e tentar mais uma vez tocar o campo
3. No café da manhã coloco minha decisão e mais uma vez chovem
argumentos de porque não devo fazer isso, mas ao final o Victor con-
corda que se sinto assim tão fortemente a necessidade de fazer mais
um ciclo, ele tentará me ajudar, pois é claro, não dá para eu subir
sozinho. Cruzar a cascata sozinho é um risco inaceitável. Promete-me
falar com mais gente e ver se tem alguém mais interessado em seguir
comigo. Ele e o grupo decidem que ficarão aqui no base mesmo. Eles
saem para uma caminhada de quatro horas e eu fico no campo para
tomar um banho, fazer a barba e encontrar a Andrea, que está des-
cendo do campo 2, após cinco noites lá em cima.
No final do dia vêm duas informações que me fazem desistir dos
meus planos. A primeira é que realmente não há ninguém para subir
comigo, e a segunda é que o campo 2 está vazio. Todos os sherpas e
o pessoal da cozinha desceram para Pamboche para descansar. Com
isso tenho de me conformar com a ideia de que provavelmente não
terei outro ciclo antes do ciclo do cume. Agora é torcer para que te-

154 Manoel Morgado

nha uma janela logo para que eu não perca a aclimatação que conse-
gui nos nossos dois ciclos.

Dia 41
Com a longa espera que temos pela frente, decidimos fazer algo todos
os dias para manter o físico ativo, mas mais do que isso manter a mo-
ral alta. Passar dias e dias dentro da barraca refeitório não nos faria
bem. Saímos depois do café da manhã para o glaciar aqui próximo e
escolhemos o mais alto dos penitentes, uma torre de 25 metros quase
vertical, onde fixamos uma corda se segurança (top rope) e ficamos
algumas horas praticando escalada técnica em gelo. A parte mais di-
vertida foi escalar a parede apenas com os crampons, sem os ice axes.
Isso exige uma precisão muito grande na colocação das pontas fron-
tais dos crampons e muito equilíbrio.
Ao meio-dia ouvimos pelo rádio que nove sherpas e um guia do
Russel Brice tinham chegado ao cume e fixado as cordas até lá. As por-
tas do cume estão abertas. Perdemos esta oportunidade, pois realmen-
te não acreditamos que as cordas estariam prontas a tempo e agora só
nos resta esperar pela próxima.
Depois disso, voltamos ao campo e passamos a tarde conversando.

Dia 42
Miraculosamente, o meu programa coincide com o da Andrea por um
dia. Estamos ambos no campo-base sem muito o que fazer e aprovei-
tamos esta rara oportunidade para ficar juntos o dia todo. Por isso
decretei dia livre. Meus companheiros de grupo foram escalar em
rocha, mas eu e a Andrea nos deixamos ficar no calor da barraca na-
morando, conversando e curtindo a companhia um do outro.

Dia 43 a 46
A previsão do tempo não mostra a possibilidade de uma nova janela
nos próximos muitos dias, e para mim está muito claro que ficar no
campo-base com a altitude de mais de 5 mil metros, a comida ruim

Sonhos Verticais 155

e sem nada para fazer só prejudicaria minhas chances de estar bem
preparado para o grande dia. Além disso, os dias que tinha passado em
Pamboche na semana passada foram tão fantásticos para minha saúde
e para minha moral que contemplo mais uma descida com bastante
entusiasmo. Meus companheiros, porém, decidiram que não querem
mais descer. Para eles o esforço de caminhar 20 quilômetros e descer
1.500 metros não compensa o ganho. Estão felizes em fazer boldering
todos os dias e passar o restante do tempo na barraca-refeitório con-
versando. Minha decisão é tomada quando o grupo da Andrea decide
também descer. Vou até o acampamento dela e com naturalidade lhe
convido para passar esses dias comigo. Esta é a primeira vez que te-
mos, em quase dois meses, a possibilidade de estar realmente juntos
e com muita surpresa ouço dela que ela acha que é melhor ela ficar
com seu grupo. Argumento que esta parte não tem nada a ver com a
expedição, não haverá atividades de grupo, são apenas alguns dias de
descanso e não há necessidade de ela estar com eles. Mas, sentindo um
frio na barriga, percebo que ela não faz questão de estar comigo ape-
sar de nossa separação por um tempo tão longo. Volto para meu acam-
pamento assustado e triste e vou dormir sem jantar. Às 4h da manhã
acordo e não consigo mais fechar os olhos, estou agitado, com raiva e
deprimido. Resolvo ir até o acampamento dela e conversar. Seu com-
portamento é tão inexplicável que sou mordido por ciúmes e com certo
medo de encontrá-la com alguém abro o zíper de sua barraca. Ela está
dormindo e me recebe de maneira fria. Diz que acha que estamos em
fases diferentes de nossas vidas, que ela quer fazer coisas e que eu es-
tou acomodado, que não tenho ambição e que estamos gradualmente
nos separando. Sinto um vazio dentro de mim, este é o mesmo discurso
que tantas vezes tinha ouvido em crises passadas antes do Cho Oyu e
de nossa separação em outubro passado. Achei que isso era coisa do
passado, mas não. Tudo estava de volta. Choramos, dizemos coisas du-
ras um ao outro e volto ainda mais triste para meu acampamento. Pas-
so o dia pensando no que poderia ter desencadeado mais uma crise...
e sinto que o fato dela estar convivendo com os melhores escaladores

156 Manoel Morgado

do mundo — seu acampamento é como o centro social do campo-base,
com festas frequentes onde os “famosos” são convidados — tinha mais
uma vez despertado nela o desejo de ter algo dela e eu, que priorizo
estilo de vida sobre riqueza, não mais interessava.
Mais tarde ela vem ao meu acampamento e propõe que passemos
o primeiro dia juntos. Daí ela seguiria para encontrar com seu grupo
que desceria a Deboche, uma hora abaixo de Pamboche, onde pre-
tendia ir. Após o almoço, partimos montanha abaixo. Enquanto cami-
nhamos conversamos muito e aos poucos vamos nos sentindo uma
vez mais próximos — e acabamos ficando os próximos dias de des-
canso juntos. Iludido pela proximidade que reconquistamos, penso
que a crise mais uma vez se foi. Concordamos em ajustar nossa vida
de modo que ela possa ter mais espaço para criar algo seu. Decidimos
parar parte do ano em algum lugar, e juntos pensarmos o que ela
pode desenvolver e onde.

Dia 47
Estou na minha rotina de não fazer nada quando recebo um torpedo
no meu telefone por satélite dizendo que no dia seguinte partiríamos
para o campo 2 provavelmente para nossa tentativa ao cume. Será
que realmente iria acontecer? Ainda está muito claro em minha me-
mória a última vez que isso tinha acontecido. Estava aqui mesmo em
Pamboche e abreviamos nosso descanso para voltar ao campo-base
para partir para o cume. No fim, tudo foi cancelado e ficamos dias e
mais dias no campo-base. De qualquer forma, volto a preparar mi-
nha mochila e vou dormir cedo. O grupo da Andrea toma a mesma
decisão e no dia seguinte decidimos subir juntos.

Dia 48
Baseado na minha experiência anterior, desta vez eu e a Andrea de-
cidimos sair mais tarde, pois sabíamos que não demoraríamos muito
para ganhar os 1.500 metros que separam Pamboche do campo-base.
Acordamos na hora que acabou o sono, tomamos o café da manhã

Sonhos Verticais 157

com calma e às 10h da manhã estamos começando o conhecido ca-
minho. Apesar dos dias que passei a 3.900 metros, desta vez noto que
não estava tão recuperado como da última vez. Com tristeza percebo
que aquele tinha sido o meu pico físico e que ter ido ao cume após
aquele descanso teria sido o ideal. Não importa o que se faz, a per-
manência prolongada em altitude acaba fazendo com que o corpo se
deteriore, e o caminho ao campo-base me custa muito mais.
Chegamos ao campo-base às 16h30, e por causa do cansaço estava
torcendo para que os planos tivessem mudado e que tivéssemos um
dia de descanso antes de subir. Mas o que ouço é até o contrário. O
despertar será à 1h da manhã e às duas estaremos a caminho. As
previsões de tempo mostram uma pequena janela de bom tempo de
apenas 24 horas seguida de uma rápida piora do tempo com fortes
ventos já na tarde do dia planejado de cume, dia 17 de maio. Mesmo
sabendo do risco de subir com uma janela tão estreita decidimos que
não queremos mais uma vez perder uma chance e decidimos ten-
tar nossa sorte. Se o clima mudasse, subiríamos ao campo 3 e de lá
voltaríamos considerando a subida mais um ciclo de aclimatação. Já
a expedição da Andrea considera muito arriscado e decide esperar
por uma chance melhor. Despeço-me da Andrea não sabendo muito
bem o que irá acontecer, se estava subindo para aclimatar ou para a
tentativa ao cume, e vou dormir. Ela volta ao campo dela para mais
vários dias de descanso antes de uma possível tentativa ao redor do
dia 22 ou 23.

158 Manoel Morgado

 A escalada

Dia 49
Ainda não sei o que acontece comigo: já são tantos anos que passo mal
quando quebro a barreira dos 5 mil metros que já pensei em tantas
coisas e nem sei mais no que pensar. Estou em altitude há quase dois
meses e mesmo assim esta noite não durmo um minuto por causa de
dor de cabeça. Na próxima vez que for para altitude, vou levar algum
remédio para enxaqueca, pois costumava ter quando era médico e o
que tenho agora é muito similar. De qualquer forma, quando ouço a
voz do Victor nos despertando à 1h da madrugada já estava rolando
no meu sleeping bag desde às 20h, quando tinha ido para minha bar-
raca. Já com a mochila pronta desço para tomar café da manhã e às
2h já estamos a caminho do campo 2.
Já fazia tanto tempo que não colocávamos os pés na montanha,
dezesseis dias, que me sinto como que se fosse a primeira vez que
enfrentava a cascata e as suas precárias escadas. Logo percebo que
este dia será uma tortura. No dia anterior tinha subido 1.500 metros,
não tinha descansado nada e agora tenho mil metros de sobe e desce
pela frente. Chego ao campo 1 exausto e decido que preciso descanso,
uma pequena siesta, para ser capaz de chegar ao meu destino. Vic-
tor se prontifica a ficar comigo enquanto Greg, Rob e Marco seguem
ao campo 2. Bebo um pouco de água, como duas barras energéticas

Sonhos Verticais 159

e durmo por uma hora. Desperto recuperado e seguimos então por
mais duas horas ao acampamento. Janto cedo e durmo mais de 12
horas.

Dia 50
O dia transcorre sem muitas novidades, apenas eventuais contatos por
rádio com o campo-base para receber a atualização nas previsões do
tempo. Ainda não sabemos se este ciclo será apenas mais um de acli-
matação ou se realmente iremos para o cume. As palavras para des-
crever essa janela pelos dois serviços meteorológicos que usávamos
ainda ressoam em minha mente. Um descreve a janela como perigosa
e o outro como estreita. Victor se comunica constantemente com Hen-
ry Todd no campo-base e as horas passam sem que se chegue a algu-
ma conclusão. A responsabilidade na mão deles é enorme. Se decidem
abortar a tentativa de cume e outros grupos chegam lá sem problemas
podem estar desperdiçando a única oportunidade da temporada. Se
por outro lado decidem subir e o tempo fica ruim, com fortes ventos, a
chance de acidentes aumenta significativamente.
De nosso lado tentamos não colocar muita esperança. Se tudo der
errado, amanhã desceremos ao campo-base e alguns dias depois ten-
taremos subir novamente para fazer a tentativa ao cume. O grupo da
Andrea não subiu e estava apostando na janela do dia 22. Também
podemos fazer o mesmo. Ainda temos uma semana pela frente para
essa nova janela. Temos tempo de descer, descansar e voltar a subir.
Assim eu tentava pensar para não me decepcionar.
Mas, às 17h, fazemos uma reunião e o Victor diz que, se estivermos
dispostos a tentar, amanhã podemos subir ao campo 3! Concordamos e
saímos para preparar nossas mochilas para uma chance de chegar ao
cume em menos de 60 horas.

Dia 51
Relativamente descansados, partimos às 7h da manhã para o que sabí-
amos iria ser o dia mais duro da expedição. Já tinha estado no campo 3,

160 Manoel Morgado

mas na parte inferior dele. Nosso acampamento fica 200 metros acima
e, de qualquer forma, a aclimatação ganha naquela subida provavel-
mente já havia sido pelo menos parcialmente perdida com os 20 dias
no campo-base ou abaixo em minhas duas descidas para recuperação.
Além disso, naquela subida estávamos com mochilas leves ao contrá-
rio desta vez, quando estou com 15 quilos nas costas. Do campo 2 ao
campo 3 superior são 950 metros de diferença, de 6.350 a 7.300 metros.
Apesar de tudo, me sinto forte e ganho os primeiros 400 metros que se-
param o campo da base da parede do Lhotse sem maiores problemas.
Começo a subir a parede, que agora tem um pouco mais de neve do
que da última vez, mantendo um ritmo bastante forte. Mas, aos pou-
cos, começo a sentir que o Greg, que está na minha frente, está dimi-
nuindo seu ritmo. Penso até em ultrapassá-lo, mas quando pergunto se
tudo está bem, vejo em seu rosto que algo está seriamente errado. Para
meu desespero, ele me diz que está com cólica renal, uma das mais
fortes dores que alguém pode ter. Não podia acreditar, cálculo renal
na parede do Lhotse. Para ele a expedição havia terminado, ou assim
pensava eu. Falo que ele tem de descer, mas ele diz que não. Que quer
mais 12 horas para ver se melhora, e, se não melhorar, desce. Argu-
mento com ele que se ele piorar durante a noite a situação pode ficar
crítica, já que um resgate nessas condições poderia ser perigoso para
ele e para os outros. Mas ele é irredutível. Diz que já teve isso antes e
que pode dar conta. Tira de dentro de sua mochila seu kit médico, pre-
para uma seringa com um forte analgésico e se aplica diretamente na
coxa, por sobre sua roupa mesmo e diz que irá prosseguir. Com uma
máscara de dor em seu rosto, prossegue vagarosamente parede acima.
Victor desce para encontrar-nos e me orienta para prosseguir já que
ele seguirá com o Greg.
Mantenho um bom ritmo até a parte inferior do campo 3, mas aí
minhas forças me abandonam. Os últimos 200 metros de gelo azul
inclinado são de puro martírio. Cada passo é arrancado à força das
minhas reservas e só a completa falta de opção me faz seguir um
pouco mais. Após oito horas de escalada, finalmente chego ao campo

Sonhos Verticais 161

3. Greg chega mais de uma hora depois, completamente exausto, mas
mais uma agonia o espera. Precisa urinar e sabe que ao fazê-lo irá eli-
minar o cálculo. Por suas experiências anteriores, sabe o quanto isso
é doloroso. Junto com o cálculo de 3mm sai uma grande quantidade
de sangue e coágulos. Arrumo a barraca o mais confortavelmente
possível para ele, com meu colchonete inflável e ambos praticamen-
te desmaiamos de cansaço com nossas máscaras de oxigênio a meio
litro por minuto.

Dias 52 e 53
Apesar de tudo o que se diz de como é desconfortável a noite no cam-
po 3, a minha é surpreendentemente tranquila. Claro que não dur-
mo mais do que uma hora a cada vez. Nesta altitude, 7.300 metros,
o sono é muito superficial. Mesmo usando oxigênio ao fluxo de meio
litro por minuto, acordo frequentemente. Também estou preocupa-
do com o Greg, que a cada instante geme de dor. Como havia dado
meu colchonete inflável para ele para que tivesse mais conforto, es-
tou dormindo em cima de um fino colchonete diretamente sobre o
gelo e meus pés ficam gelados a noite toda. Esperamos o sol esquen-
tar nossas barracas para nos levantarmos, mas muito antes que isso
já estamos despertos envolvidos na interminável função de derreter
gelo para o longo dia que temos pela frente. Na realidade, o dia de
cume começa aqui, no campo 3 a 7.300 metros de altitude, 1.550 me-
tros abaixo do topo. Hoje iremos subir ao campo 4, a 7.950 metros,
passar lá no máximo sete horas tentando ter algum descanso e de lá
subir ao cume. Era como se pela manhã subíssemos um 8 mil metros
como o Gasherbrum 1 ou 2, ou o Shishapagma (os três apenas poucos
metros mais altos do que o nosso campo 4) e daí, à tarde, escalásse-
mos o Everest. Não consigo deixar de pensar se serei capaz de tal
feito. Sei que dentro de mim consigo buscar forças para coisas que a
princípio penso que não sou capaz, mas o tamanho da façanha que
tenho pela frente abala minhas convicções. Mas, como tudo até agora
nesta expedição, tenho que pensar em cada etapa e não no todo, que

162 Manoel Morgado

é demasiadamente intimidante. Então o trabalho agora é chegar ao
campo 4, o famoso South Col ou Colo Sul.
Coloco meu down suit, harness, botas duplas e crampons e começo
a longa subida até a Yellow Band, a faixa de rocha mais clara que
atravessa a parede do Lhotse ao redor de 7.500 metros de altitude.
Nessa altitude, a parede do Lhotse é inclinada, porém o gelo está co-
berto de neve e degraus foram cavados pelos que nos antecederam
de modo que posso subir sem grandes esforços até a Yellow Band.
Estou agora com oxigênio com fluxo de dois litros por minuto e isso
ajuda muito. Passei a noite razoavelmente bem, estou descansado,
saudável e me sinto forte. Com isso um grande otimismo me invade
e finalmente sinto que dentro de menos de 24 horas estarei no cume
do Everest. Essa simples certeza faz com que todos meus pelos se ar-
repiem. Desde que saí de Katmandu já se passaram 53 dias, e agora,
neste minuto, pela primeira vez sinto que posso realmente realizar
meu sonho. Pela primeira vez vejo que o cume do mundo está ao
alcance de minhas mãos.
Após uma hora de subida íngreme, o caminho cruza para a es-
querda e sigo em direção à Yellow Band. Agora já não é tão fácil, pois
escalamos entre neve, gelo e rocha e é preciso mais concentração
para não escorregar. A visão daqui é indescritível. Descendo direta-
mente abaixo de meus pés por mil metros está a parede do Lhotse. No
meio desta longa rampa de gelo os pontinhos amarelos das barracas
do campo 3. Mais abaixo, à direita, em um canto protegido do Vale do
Silêncio, o campo 2. Um pouco mais abaixo se vê as poucas barracas
do campo 1 e logo em seguida este enorme rio de gelo despenca no
vazio da cascata de gelo!
O obstáculo seguinte é o Geneva Spur, que deste ângulo parece
apenas a encosta de uma elevação de aproximadamente 200 metros.
Sei que da crista ao campo 4 é apenas meia hora de caminho plano.
Com determinação começo a subida, que de um modo geral é por
neve firme com alguns trechos verticais, mas curtos de rocha. Tinha
iniciado o dia às 8h da manhã e agora, às 13h30 estou prestes a che-

Sonhos Verticais 163

gar ao Colo Sul. Da crista sigo por entre um caminho estreito e um
pouco traiçoeiro de neve e pedras soltas, até que após uma curva me
deparo com o famoso campo 4. Que decepção! Em todas as fotos que
vi toda a extensão do South Col era coberta por neve, mas neste ano
de pouco inverno nosso acampamento está entre pedras e lixo de inú-
meras expedições anteriores. Se isso desagrada a vista, o que se vê
de nossa barraca é deslumbrante. Finalmente posso ver minha rota
de escalada ao cume. A Triangular Face, levando 500 metros acima
ao Balcony, um pequeno platô a 8.500 metros, de onde, seguindo por
uma estreita crista se chega ao South Summit, ou Cume Sul, e de lá,
passando pelo Hillary Step, se chega ao Summit Ridge e finalmen-
te ao cume. Mas minha visão se desfaz rapidamente, pois logo após
chegarmos o acampamento é envolvido por uma grossa camada de
nuvens, o vento aumenta e começa a nevar. Dentro de nossa barraca
nossas expressões refletem o que se passa em nossos corações. Não é
justo, após tanto esforço, tanto sofrimento... e na hora em que pode-
mos ver o nosso sonho se realizando uma cruel mudança de tempo
nos faz ver a possibilidade de ter de dar a volta e descer até o cam-
po-base e esperar por uma nova janela. Será possível? São 15h e não
podemos fazer nada a não ser esperar. O ideal seria que estivéssemos
nos hidratando, tentando comer algo e até quem sabe dormindo um
pouco. Mas a incerteza nos paralisa. Quase não conversamos, ape-
nas olhamos um para outro com expressão vazia. Não é necessário
conversar, sabemos perfeitamente bem o que se passa dentro de
cada um. Eu me pergunto se terei forças para fazer tudo novamente:
descer ao campo-base, esperar novamente por bom tempo, subir ao
campo 2, fazer o mais difícil dos dias, do campo 2 ao campo 3, passar
frio, exaustão, construir dentro de mim novamente a esperança, o
otimismo, a determinação necessária para chegar aqui novamente.
As horas vão passando e, como com toda má notícia, aos poucos você
vai se acostumando com o inevitável. O rádio não silencia. Do campo
4 ao campo-base buscando informações, buscando a última previsão
de tempo que nos conte o que acontecerá nesta noite. Então, magica-

164 Manoel Morgado

mente, às 18h30 o céu clareia e um lindo pôr do sol tinge de rosado
o Lhotse. Em um frenesi de atividade, colocamos os dois fogareiros
em fogo máximo para derreter gelo e começamos a preparar nossas
mochilas. A barraca para quatro pessoas (agora habitada por cinco
mais mochilas, cilindros de oxigênio, nossas esperanças e expectati-
vas) está um pandemônio. Pernas se misturam com braços e tubos de
oxigênio. Marcamos a saída para às 21 horas na expectativa de estar
no cume ao redor de dez horas depois. Resolvo ir ao banheiro para
evitar ter problemas pela manhã, meu horário habitual, enquanto
que os outros resolvem tomar Imodium para inibir a atividade intes-
tinal normal. Quando termino de fazer tudo o que precisava me sento
em um canto da barraca, fecho os olhos e medito por alguns minutos
procurando acalmar minha mente que está agitadíssima. Finalmente
o momento chegou. Às nove em ponto saio da barraca, troco meu ci-
lindro por um cheio, coloco os crampons e junto com Padawa, o sher-
pa que subirá comigo, parto rumo ao topo do mundo.
Logo ao sair da barraca vejo uma enorme linha de luzes subindo
em direção ao Balcony. Sei que vários grupos estão subindo hoje, mas
a longa linha me assusta. O pesadelo de 1996 está sempre presente.
Afasto esses pensamentos da cabeça e me concentro no trabalho à
frente. Tento acalmar meu coração, que bate descontroladamente.
Sei que tenho que encontrar meu ritmo. A temperatura está confortá-
vel, estou forte e confiante. Sigo a longa linha, mas logo percebo que
está demasiadamente lenta para mim. Aproveito que o ângulo de su-
bida é suave, me desclipo da corda fixa e ultrapasso pelo menos 30
escaladores. Isto me enche de confiança e sigo adiante. Algo, porém
começa a me incomodar. Minha barriga se comporta de maneira es-
tranha e posso ouvir um monte de ruídos. Será medo? Emoção? Logo
percebo que não. Que estou começando a ter uma diarreia. Será pos-
sível? Não, hoje não! De resto está tudo tão perfeito. A temperatura
está ideal, a noite agora estrelada, nada de vento. Bom, nada a fazer.
Continuo a subir ganhando metros com facilidade. Estou com dois
litros por minuto e com isso estou economizando oxigênio, já que te-

Sonhos Verticais 165

nho três cilindros para usar durante a escalada e poderia estar com
três litros por minuto. Após duas horas, olho meu altímetro e estou a
8.215 metros e comemoro meu novo recorde de altitude. Já estou 14
metros acima do Cho Oyu. As horas vão passando e tenho duas preo-
cupações, a minha barriga e os raios que iluminam o céu ao sul de
tempos em tempos. Parece que vem dos vales muito abaixo de nós,
mas mesmo assim constantemente olho nesta direção para ver se há
alguma mudança. Já minha barriga está cada vez pior com cólicas
muito fortes e frequentes. Quando chego a 8.400 metros não posso
evitar mais. Me clipo a uma antiga corda fora da rota e efetuo a com-
plicadíssima tarefa de evacuar a 30 graus negativos, com um terço do
oxigênio a nível do mar e com várias camadas de roupas além da ca-
deirinha. Quase gelado retomo a subida e com felicidade vejo que ao
chegar ao Balcony, Victor e Greg ainda estão lá descansando. Retoma-
mos a subida juntos. Agora faltam apenas 350 metros e tenho a certe-
za absoluta de que nada me impedirá de chegar ao cume. São 2h da
manhã e fiz um tempo ótimo até agora. Em apenas cinco horas subi
550 metros. Aumento o fluxo de oxigênio para três litros por minuto
e sigo pela escuridão, apenas vislumbrando o que deve ser uma crista
muito estreita. Dos dois lados vejo enormes precipícios que não sei,
mas imagino que sejam de milhares de metros, de um lado levando
ao Vale do Silêncio e do outro ao Tibete. Às 3h da manhã, tenho um
grande congestionamento à minha frente. Avanço a passo de tartaru-
ga, mas é impossível ultrapassar. Qualquer escorregão aqui sem es-
tar preso à corda fixa significa morte. Finalmente quem estava segu-
rando a fila se senta ao lado do caminho para descansar e consigo
ultrapassar. À minha frente tenho um trecho de rocha quase vertical
que me deixa completamente sem fôlego. Já estou a 8.650 metros. Às
4h30 da manhã olho para trás e vejo os primeiros sinais do amanhe-
cer. Estou tão alto que o nascer do sol não está longe. As cólicas estão
cada vez mais intensas. Sei que terei de parar novamente, mas tento
adiar o mais possível. Meia hora mais tarde acontece o espetáculo
que estava esperando com tanta antecipação, o sol nasce e o Everest

166 Manoel Morgado

é refletido nos vales abaixo na forma de uma perfeita pirâmide. Dou
um passo e paro para admirar este lindíssimo fenômeno que já havia
presenciado em outras escaladas. Às 6h da manhã chego ao South
Summit. Estou a apenas 150 metros verticais do cume, mas as cólicas
estão tão fortes que sou obrigado a parar mais uma vez. Talvez por
causa da dor, talvez por causa da confusão mental desta altitude, fico
dez minutos sem luvas e quando novamente me visto já não sinto
minhas mãos. Estão completamente adormecidas. O Padawa, que es-
tava um pouco atrás, vendo o que eu tinha feito, grita comigo que eu
não poderia ter ido ao banheiro ali. É muito perigoso, grita ele comi-
go. Mas é muito tarde para repreensões. Tento reaquecer minhas
mãos, mas por alguns minutos penso que é tarde demais. Com deses-
pero penso que perderei todos os dedos. Abro o oxigênio ao máximo,
seis litros por minuto e tento desajeitadamente fazer massagem para
que elas se aqueçam, mas os minutos vão passando e elas seguem
insensíveis. Porém, aos poucos o sangue começa a voltar e quase com
alegria dou as boas-vindas à dor quase insuportável que me invade.
Estou ofegante por ter estado dez minutos sem oxigênio e gelado. Aos
poucos vou me aquecendo e recuperando o fôlego. Passados 15 minu-
tos recomeço a escalada, mas à minha frente está o Hillary Step, uma
seção de rocha quase vertical com 15 metros de altura. Sou obrigado
a tirar as mittens e colocar luvas mais finas para poder ter mais agili-
dade na rocha. Escalo, mas mais uma vez estou exausto e tenho que
ficar alguns minutos parado para que minha respiração volte ao nor-
mal. Olho para cima e avisto o cume. Estou na foto que tantas milha-
res de vezes admirei nesses 20 anos em que venho para a região do
Everest. A crista do cume com suas lindas curvas de gelo contrastan-
do com o céu mais azul do mundo. Cheio de uma nova energia, cruzo
os poucos metros que me separam do cume. Lá está Greg vindo em
minha direção com seu generoso abraço, Marco sempre sério, mas de
uma amizade constante, Rob com seu bonito sorriso e Victor me rece-
bendo. Eles estão prontos para descer, só estavam esperando por
mim. São 8h da manhã do dia 17 de maio de 2010 e eu estou no topo

Sonhos Verticais 167

do mundo! Tiro as tradicionais fotos, olho deslumbrado ao meu re-
dor, pego algumas pedras do cume e, antes mesmo que perceba, já
estou iniciando a longa descida. O tempo já está começando a mudar,
uma fina nuvem de neve cobre o ar e a previsão é de ventos muito
fortes à tarde. Quero ficar mais tempo, quero sentar e observar tudo
com calma, quero agradecer ao mundo, aos meus amigos, a Chomo-
lungma, a oportunidade de ter chegado aqui. Mas não posso. A subi-
da é apenas metade do caminho. Vou até o altar e deixo o cartão-pos-
tal que o lama Geshe me deu além de duas pequenas ilustrações das
Taras, divindades femininas budistas que representam compaixão.
Agradeço a Chomolungma pela permissão de ter chegado lá. Olho
para o Nepal de um lado, para o Tibete do outro, viro as costas e inicio
a longa e árdua jornada rumo ao campo-base, três quilômetros e
meio verticais abaixo. Mesmo com as duas paradas e com as fortes
cólicas, cheguei ao cume em menos de 11 horas, e, assim que começo
a descer, me deparo com uma enorme fila de escaladores ainda su-
bindo. No Hillary Step tenho de ficar meia hora esperando por uma
chance de descer. Desescalar estas partes de rocha íngreme cansado
como estou é arriscado e tomo todo o cuidado para colocar cada pé.
No South Summit troco meu último cilindro de oxigênio e sigo a qua-
tro litros por minuto. Calculo que terei o suficiente para chegar ao
campo 4. O céu está agora completamente nublado, mas o vento que
havia sido previsto ainda não se manifestou. Perco altitude rapida-
mente e no Balcony reencontro meus amigos. Divido meu último
meio litro de água com o Greg e o Marco. Assim como eles, tenho uma
bola na garganta e cada vez que engulo saliva é como se estivesse
engolindo fogo. O pequeno gole de água não alivia, mas sei que em
breve, muito em breve, tudo terá acabado. Sigo em frente só pensan-
do na barraca no campo 4. A neve derreteu com o calor do sol e des-
cer vira um suplício. A cada dez passos escorrego e acabo sentado na
neve fofa. Mesmo assim, sigo montanha abaixo o mais rápido que a
segurança permite. Ao meio-dia me jogo dentro da barraca — e assim
deitado posso pela primeira vez me congratular pelo que atingi. Após

168 Manoel Morgado

muitos e muitos anos de sonhos, cheguei ao topo do Everest. Sou o
oitavo brasileiro a fazê-lo e o mais velho. Mas, isso é apenas estatísti-
ca. Não escalo por números e sim porque amo as montanhas e por
criar este tipo de ligação que criamos em nosso grupo nesses dois
meses. Isso é o que realmente fica. No Cho Oyu foi assim e agora no
Chomolungma também.
As horas seguintes passam sem que eu perceba muito bem. A fe-
licidade misturada com a exaustão faz com que eu me deixe ficar.
Marco assume a tarefa de derreter gelo e preparar bebidas. O sol da
tarde aquece a barraca e todo meu corpo pesa uma tonelada. Pode-
ria ficar assim por dias. Mas, às 17h, somos brutalmente tirados de
nosso estado de relaxamento por uma chamada pelo rádio dizendo
que dois dos membros da equipe do Kenton, que nos últimos três dias
tem nos acompanhado — Bonita, uma inglesa de 22 anos, e Rick, um
médico norte-americano de 54 anos, dois dos mais rápidos escalado-
res — estão ainda no Balcony. As primeiras informações que chegam
são muito confusas, mas aparentemente Bonita não consegue mais se
locomover e está bastante incoerente. Em choque acompanhamos a
comunicação por rádio entre eles, o seu guia Kenton e o campo-base.
Eu e Greg conversamos e, mesmo com essas poucas informações, de-
cidimos que o melhor é tratar como edema cerebral causado por alti-
tude e recomendamos injetar 8mg de dexametazona. Do campo-base
vem a orientação de enviar cinco sherpas ao Balcony com garrafas
de oxigênio e líquidos. Assim como nós, os sherpas estão exaustos.
São fortíssimos e naturalmente aclimatados, mas acabam de descer
do topo do Everest que fizeram com uma só garrafa de oxigênio e
carregaram outras duas para seus clientes (nós). Mas, heroicamente,
saem de suas barracas e voltam a subir a montanha. Levam também
o kit de medicamentos de dia de cume do Greg para que eventual-
mente o Rick possa usar. As horas passam rapidamente sem que pos-
samos nem pensar em dormir. Já estamos acordados há 40 horas,
mas temos que começar a fazer preparativos para quando eles sejam
trazidos para o campo, se eles chegarem vivos. O Greg e o Victor se

Sonhos Verticais 169

preparam para sair ao encontro deles assim que tenham baixado um
pouco mais. O frio está terrível e eles colocam tudo o que têm, além
de hand and feet warmers. Eu assumo a produção de água quente co-
locando os dois fogareiros a funcionar. Rob está com snow blindness,
cegueira das neves, uma afecção temporária, mas muito dolorosa da
córnea, e não pode ajudar em nada. Envolvido em seu sleeping bag e
com óculos escuros na barraca escura parece um velho de 100 anos.
Às 2h da manhã, Victor e Greg saem e só às 4h ficamos sabendo que
as duas vítimas estão nas suas barracas e aparentemente em estado
controlado. Não há congelamento de extremidades e Bonita está coe-
rente. Nossos amigos voltam para a barraca exaustos e eu continuo
minha tarefa de preparar mais líquidos para hidratar a todos nós.
Neste meio tempo, porém, mais uma vítima aparece. Anita é uma
húngara muito forte que já atingiu o cume do Everest no ano passado
e agora está tentando sem oxigênio. Ela está na expedição do Henry
Todd, que está associada à nossa expedição também. A meio caminho
do cume ela percebeu que não seria capaz de chegar sem oxigênio,
mas nesta altura tinha gasto muito de suas reservas. Chegou ao cume
e resolveu descer diretamente ao campo 2, mas a caminho começou
a apresentar sintomas de HAPE, edema pulmonar de altitude. Por
sorte estava acompanhada por Rob Casserley, um dos guias do Henry
Todd e médico. Com o coração nas mãos, acompanhei pelo rádio os
sinais de piora progressiva. A poucos metros do acampamento 2 ela
sucumbe e, desesperados, pelo rádio, ouvimos que está prestes a ter
parada respiratória. Mônica, a médica do campo-base do Russel Bri-
ce, acha que não se trata de HAPE e sim de um bloqueio da traqueia
por muco espesso e descamação de células traqueais mortas, afecção
relativamente comum em alta montanha. Mas, por sorte, logo depois
ela apresenta melhora, embora tivesse de ser resgatada por helicóp-
tero do campo-base no dia seguinte.
O dia amanhece sem que eu tivesse dormido um minuto sequer.
Duas noites em claro, 1.500 metros de escalada ao cume e 900 me-
tros de descida ao campo 4. A felicidade de ter chegado ao cume do

170 Manoel Morgado

Everest se perdeu no meio de tudo isso. Enquanto tristemente obser-
vo os primeiros raios de luz iluminarem o lugar mais isolado, mais
agressivo do mundo, penso em como é tênue a linha que divide uma
escalada bem-sucedida de uma tragédia. Mais uma vez vejo como a
atração que o Everest exerce sobre as pessoas faz com que sem expe-
riência alguma arrisquem suas vidas e a vida de outros para chegar
ao seu cume. Bonita acabava de se tornar a mais jovem inglesa a atin-
gir o cume, mas a que custo. Completamente inexperiente, achou que
um bom preparo físico e US$ 65.000 seriam o suficiente para realizar
a escalada de maneira bem-sucedida. Por outro lado, a Anita achou
que escalar sem oxigênio estava dentro de sua capacidade, mas umas
poucas pessoas têm a fisiologia necessária para escalar o Everest des-
ta forma. Ambas sobreviveram apenas por sorte. Se o tempo tivesse
virado, como era previsto, ambas teriam morrido nesta noite.

Dia 54
Finalmente, às 10h da manhã, estamos prontos para deixar o campo
4. Depois de tudo o que vivemos aqui, alegrias, desesperos, preocu-
pações, estou como que vazio. Saio da barraca como um autômato,
coloco meus crampons e começo a descida. Olho pela última vez para
a Triangular Face, avisto o Balcony e o South Summit e vislumbro o
cume. Não consigo estar feliz, estou muito cansado para isso. Sei que
mais tarde a felicidade de ter alcançado um de meus maiores sonhos
virá, mas agora não sinto nada, apenas uma grande vontade de sair
deste lugar. Quero chegar vivo ao campo-base, e para isso tenho que
buscar dentro de mim forças para que cada passo seja preciso. Não
posso me dar ao luxo de relaxar, não agora, ainda não. A primeira par-
te do caminho até o topo do Geneva Spur é plano, mas mesmo assim
avanço com cautela, clipado na corda fixa. Um escorregão aqui seria
fatal, mesmo com a corda fixa. Vem então a descida do Geneva Spur e,
quando vejo o grau de inclinação da descida, não acredito que tenha
subido isso. Respiro fundo, agarro a corda fixa com firmeza e começo
a descer. Estou ainda a 8 mil metros e, apesar do oxigênio a três litros

Sonhos Verticais 171

por minuto, tenho de parar a cada 20 metros para recuperar o fôlego.
Estou totalmente concentrado. Não existe nada ao meu redor, apenas
as rochas e os pequenos lugares onde coloco as pontas de meus cram-
pons. Após meia hora estou em terreno mais amigável e posso relaxar
um pouco. A descida da Yellow Band é menos complicada, mas ago-
ra outro inimigo aparece, o calor. A variação de temperatura nesta
montanha é uma coisa incrível. Quando saí da barraca estava um frio
incrível, ao redor de 20 graus negativos. Agora o sol nos castiga com
30 positivos. Por sorte decidi sair sem o meu down suit, mas mesmo
assim estou molhado de suor. Desço mais um pouco e avisto as barra-
cas do nosso campo 3 e concentro todas minhas energias em chegar
lá para poder descansar, tomar um pouco de água e tirar um pouco
de roupa. Estou quase chegando lá quando sinto que meu crampon
direito está se soltando. Estou em plena parede do Lhotse, 45 graus
de inclinação e tenho que fixar o crampon. Perdê-lo aqui me deixaria
em uma situação muito perigosa. Coloco o pé esquerdo fixo no gelo
e de maneira muito desajeitada consigo fixar o crampon, mas nesse
processo infelizmente uma de minhas luvas desce em câmera lenta
a extensão da enorme parede de gelo. Lembro-me do desespero de
quando isso aconteceu com a mochila da Andrea no McKinley. Mais
tarde venho a saber que o Marco perderia quase no mesmo lugar sua
máquina fotográfica com suas fotos de cume, uma perda muito mais
séria do que a minha. Exausto chego ao campo 3 e desabo dentro
da minha barraca. Dou-me ao luxo de aumentar o fluxo de oxigênio
para quatro litros, tiro todas as minhas roupas e aos poucos vou me
sentindo novamente humano. Em seguida vão chegando meus com-
panheiros ainda mais cansados do que eu, usando seus down suits.
Descansamos por uma hora na esperança de que a temperatura me-
lhore, mas quando retomamos a descida a temperatura continua a
mesma. Deixo meu cilindro de oxigênio, agora quase vazio, no campo
3 e desço as íngremes encostas de gelo que separam o campo 3 supe-
rior do campo 3 inferior. Sem oxigênio tudo fica muito mais difícil, e
de tempos em tempos tenho que parar para que as forças retornem

172 Manoel Morgado

às minhas pernas. Novamente preciso usar todo o meu poder de con-
centração, pois um pequeno escorregão nestas encostas de gelo azul
teria consequências muito sérias. Agora falta pouco, apenas mais 300
metros de parede e estarei na parte mais plana que leva ao campo 2.
Nas encostas mais suaves desço usando apenas a fricção das luvas na
corda, mas cansado como estou, em algumas partes mais inclinadas
resolvo rapelar, o que leva mais tempo, mas é mais seguro. Finalmen-
te, às 15h desço a última parede e posso caminhar até o campo 2.
Rob, que saiu do campo 4 com um cilindro de oxigênio cheio, segue à
minha frente impulsionado pelo ar mais rico. A 300 metros do acam-
pamento minhas forças me abandonam completamente e peço a ele
para usar por alguns minutos o oxigênio. Sento em uma rocha e de
olhos fechados fico inalando profundamente até sentir minhas forças
voltarem. Após alguns minutos, recomeçamos e minutos depois che-
gamos à barraca-refeitório.
Antes do jantar, consigo ter comunicação por rádio com a Andrea
e ela me conta que vai subir ao campo 2 no próximo dia. Decido então
passar mais uma noite no campo 2 para poder encontrá-la. O restante
do meu grupo seguirá para o campo-base, e a tentação de seguir com
eles e com isso encerrar a minha expedição é enorme, mas tenho
muita vontade de rever a Andrea e, mais do que isso, contar a ela o
que aprendi nessas últimas 48 horas, para que ela possa usar esse
aprendizado para aumentar a segurança de sua escalada.

Dia 55
Dormi 15 horas! Enquanto aos poucos tomo consciência de onde estou
escuto alguém chamando o Victor. Olho no relógio e vejo que são 9h
da manhã! Estranho, pois o plano do grupo era sair cedo. Subo até a
barraca-refeitório e chego lá ofegante e extremamente cansado, como
se tivesse acabado de chegar do cume. Vejo minha saturação — está
71, bastante baixa. Peço para o Greg dar uma olhada nos meus pul-
mões, mas está tudo bem. Estou, porém bastante desidratado e começo
a beber. Despeço-me deles e volto à minha barraca onde fico dormi-

Sonhos Verticais 173

tando mais algumas horas. Ao meio-dia ouço a voz da Andrea me cha-
mando e nas próximas quatro horas ficamos conversando, abraçados,
matando as saudades. Aos poucos vamos contando um para o outro o
que aconteceu nos últimos dias tão repletos de emoção. Mais que tudo,
quero contar para ela como é o caminho, onde estão as dificuldades e
o que aprendi nessas últimas 48 horas. Quero que ela saiba exatamen-
te onde tomar mais cuidado, onde ir devagar e onde aproveitar para
ganhar terreno mais rapidamente. Quanto usar de oxigênio em cada
parte da montanha. Quero passar a ela o quanto esta montanha é pe-
rigosa na descida. O quanto é fácil se machucar em uma das descidas
verticais de rocha na Geneva Spur e no Hillary Step. E o que significa
se machucar nestes lugares onde um resgate é quase impossível. Que-
ro que ela tenha dentro dela o mesmo mantra que eu tive: cuidado ao
colocar cada passada, cuidado ao colocar cada passada. Ela me escuta
com atenção e sinto-me mais tranquilo. Atinjo o que queria com este
dia extra aqui no campo 2. Meus companheiros já estão na segurança
do campo-base, mas sinto que valeu a pena ter ficado aqui. Com muita
emoção nos despedimos e vejo ela se distanciar com o coração na mão.
Passar-se-ão cinco dias até que eu a veja novamente. E nesses cinco
dias ela subirá ao topo do Everest. Sinto que estamos próximos como
poucas vezes nestes quatro anos.
Janto com os cinco membros da expedição do Henry Todd que es-
tão esperando para que os sherpas que nos auxiliaram descansem no
campo-base para que eles também possam ter sua chance de cume,
mas o clima entre eles é de frustração e desânimo. A cada dia que
passa a monção está mais próxima e, se não partirem para o cume
muito em breve, possivelmente não terão outra chance. Logo após
o jantar me despeço, desejo-lhes a maior sorte do mundo e vou para
minha desconfortável barraca gelada para uma noite sem sonhos.

Dia 56
Apesar de ter dormido duas noites no campo 2, acordo me sentin-
do exausto como se não tivesse descansado nada. São 6h da manhã

174 Manoel Morgado

e já está completamente claro, sinal que o verão está chegando. A
ideia é sair o mais cedo possível, pois os dias têm estado quentes e
meus níveis de energia caem muitíssimo com o calor. Mas, onde está
a energia para sair do sleeping bag e enfrentar o frio da manhã de
6.300 metros?
Nevou a noite toda e já saio da barraca com minhas botas duplas
e todo o equipamento. Tomo um café da manhã rápido e começo a
longa descida rumo ao campo-base mil metros abaixo. Nunca o Vale
do Silêncio mereceu mais este nome. Tudo está amortecido pela neve
fresca e é muito cedo para que alguém saído do campo-base esteja
por aqui. Estou completamente sozinho e o único ruído é o da neve
quebrando sob as minhas botas. Paro para apreciar uma vez mais a
maravilhosa paisagem ao meu redor. Deslumbro-me com o que aca-
bo de completar. Olho para trás e vejo os minúsculos pontos amare-
los das barracas na parede do Lhotse e mais acima a Yellow Band e
o Geneva Spur, obstáculos que acabo de superar. Mas meus pensa-
mentos estão todos em direção ao campo-base e sigo rapidamente
meu caminho. Apesar de rápido, procedo com cautela. Com a neve da
noite anterior as cravasses estão quase cobertas e cair em uma delas
agora, sozinho seria fatal. Cada vez que me deparo com uma dou um
grande salto, pois não sei onde elas começam ou terminam. Chego
50 minutos depois com segurança no campo 1, que é a imagem do
abandono. Desde o começo da expedição que este campo não é usa-
do, a maioria das pessoas preferindo ir diretamente do campo base
ao campo 2. Pedaços de barracas precariamente presas por um ou
dois pegs balançam furiosamente ao vento.
Coloco meus crampons e sigo cascata abaixo, minha última passa-
gem, meu último obstáculo para a segurança do campo-base. Lembro-
me da história de uma das expedições do Bonington, onde o base camp
manager passou quase dois meses no campo-base e no último dia da
expedição pediu permissão ao Bonington para dar uma subida na cas-
cata. Bonington que nesses dois meses havia passado pela cascata inú-
meras vezes não viu problema algum, mas um enorme bloco de gelo se

Sonhos Verticais 175

desprendeu e o manager morreu. Assim é a cascata, algo imprevisível.
Não quero ter logo agora um acidente. O sol saiu e a manhã está lindís-
sima, o céu azul sem uma nuvem e nada de vento. De alguma maneira,
sei que Chomolungma não irá me matar. Escalei pelas razões corretas,
ajudei sempre que pude e sempre que foi necessário. Procurei o mais
que pude seguir o conselho do lama Geshe Rimpoche de manter o co-
ração puro. Sei que chegarei bem ao meu destino. Sinto que a cascata
tem os seus humores e em algumas das vezes que passei por ela tive
muito medo enquanto que em outras estava tranquilo. Logo de cara
percebo que o caminho mudou muito desde que subimos a última vez,
poucos dias atrás. Estou escalando em algo vivo, mutável, e cada vez
que atravesso este labirinto de blocos de gelo estou percorrendo algo
novo. O número de escadas aumentou drasticamente e das 16 do co-
meço da expedição agora são mais de 30. A cada uma que atravesso
sinto que estou mais próximo da segurança. Amei esta expedição, mas
agora quero estar de volta ao campo-base. Estou exausto, e apesar de
já estar mais de 500 metros mais abaixo, com mais oxigênio, cada pas-
so me custa mais. O calor está me matando, mas não é seguro parar
agora para beber o pouco de água que tenho ou para tirar um pouco
de roupa. Estou no meio da Popcorn, a mais instável das áreas da cas-
cata. Tenho que seguir o mais rápido possível, mas minhas pernas não
mais me respondem. De repente, todo o cansaço dos últimos cinco dias
desaba sobre mim. Ao fundo vejo a pequena cidade do campo-base e
almejo estar lá. Agora há inúmeras escadas duplas sempre mais instá-
veis. Passar pelos degraus onde as escadas estão amarradas uma nas
outras é difícil. Estou sozinho, não posso cair. Se cair, ficarei pendu-
rado um bom tempo até que chegue alguém para me ajudar. Já estou
desescalando há três horas e minhas pernas pesam como se fossem
de chumbo. Finalmente chego ao final das cordas fixas e do perigo.
Sobrevivi ileso à escalada do Everest! Com exceção da diarreia do dia
do cume, me mantive saudável por dois meses na montanha. Não te-
nho congelamento de extremidades como soube que metade de nosso
grupo teve. Estou tão cansado, mas tão feliz.

176 Manoel Morgado

 Chego ao campo e abraço os meus companheiros. Agora sim pode-
mos comemorar. Estamos todos de volta do maior desafio de nossas
vidas, realizamos nosso sonho, estivemos no ponto mais alto do plane-
ta, achamos dentro de nós a energia necessária para superar cada um
dos desafios e o fizemos com habilidade, paciência, espírito de grupo e
generosidade. Creio que saímos desta experiência melhores seres hu-
manos e nos conhecendo melhor. Uma grande amizade se solidificou
entre nós e já começamos a planejar nossa próxima grande aventura,
a travessia em esquis rumo ao Polo Sul. Não sabemos nada sobre o as-
sunto, mas a ideia já tomou conta de nossa imaginação. Temos o mais
importante, a vontade de fazer, e essa energia que nos une.
Fatiamos os salames italianos trazidos exatamente para esta oca-
sião, abrimos as cervejas e passamos o restante da noite contando e
recontando o que vivemos nos últimos dias. Em mais 36 horas nos
separaremos — Victor, Marco, Rob e Greg vão para Gokyo e de lá para
Katmandu, e eu esperarei aqui no campo-base com o coração nas
mãos até que a Andrea esteja de volta sã e salva. Serão dias difíceis
para mim, e sinto muito que não possa ter a companhia deles para
que as horas passem mais depressa. Em mais um dia o campo-base
estará vazio. Quem já fez o cume estará a caminho de Katmandu e
quem ainda não fez estará na montanha aproveitando o que será
possivelmente o último período de bom tempo antes da chegada das
monções. Enquanto comemoramos, escutamos terríveis trovões que
sempre antecedem as nevascas que caem nesta região nos meses de
verão. Vou dormir em minha confortável barraca torcendo para que
os próximos três dias passem rápido e que tudo corra tão bem para a
Andrea como foi para mim e o meu grupo.

Sonhos Verticais 177

 A volta

Dia 57
Acordo tarde, e na minha agenda não há nada para fazer. Mesmo
que quisesse fazer algo, não tenho forças. Com muito esforço, consigo
reunir energia para fazer a barba e tomar banho. Ao ver meu corpo
após tantos dias, me surpreendo com o quanto perdi de peso e, mais
do que tudo, de massa muscular. Minhas pernas estão super-finas e
as costelas aparecendo. A sensação da água quente no meu corpo é
deliciosa, mas ainda sonho com um banho mesmo e não com esse
balde e caneca que são nossos banhos aqui. Ao fazer a barba, percebo
que em algum momento tive um congelamento superficial da pele do
queixo. Deve ter sido há alguns dias, pois a pele já está descamando.
Passamos o dia na barraca-refeitório conversando, e à tarde tomo
um pouco de coragem para arrumar minha barraca que está quase
inabitável. Além de roupas sujas por todos os lados, vejo que a parte
esquerda da barraca está desabando com o derretimento do gelo sob
o qual ela está armada. Mas, calculo, ela ainda se manterá em pé por
mais quatro noites, que é tudo o que preciso.

Dia 58
Acordo com os gritos de alegria de alguma expedição. Olho no relógio
e são 5h55 e sei que os membros de alguma expedição chegaram ao

178 Manoel Morgado

cume do Everest. Agora estou do outro lado, estou no campo-base en-
quanto alguém está lá em cima, a mais de três quilômetros no cume
do mundo. Sorrio e dou mentalmente meus parabéns a quem quer
que seja. Ainda está frio e, apesar de não conseguir mais pegar no
sono, me deixo ficar no conforto do meu sleeping bag. Às 7h30, o sol
chega na barraca e saio para arrumar meus barris que serão levados
nas costas de yaks para Lukla e de lá em avião a Katmandu. Chega-
rão antes que eu. Lembro-me então de minha noite agitada. Ventou
muito aqui no campo-base e a barraca sacudiu violentamente por
toda a noite. E eu acordei inúmeras vezes pensando em como estaria
a Andrea no campo 3, dois quilômetros acima. As próximas 24 horas
serão de muita aflição para mim. Desço para o café da manhã e meus
companheiros estão agitados, se preparando para a descida para Kat-
mandu. Despedimo-nos com emoção e mais uma vez Greg, Rob e eu
nos prometemos começar imediatamente a estudar tudo que seja re-
lacionado a expedições ao Polo Sul. O fato de termos este plano deixa
a despedida mais leve. Victor e Marco não estão interessados, mas
sabemos que vamos nos reencontrar de alguma outra forma.
Às 10h da manhã chamo por rádio o acampamento da Andrea e
me informam que ela está acima da Yellow Band, que tudo está bem
e que o vento, nosso pior inimigo, está suave. Situação ideal. Ela saiu
com o down suit e, se não tivesse nenhum vento, estaria sofrendo com
o calor. Ao meu redor tudo está sendo desmontado. Nossa barraca-
refeitório já está no chão. Muitas das barracas já não existem mais,
apenas plataformas de rochas marcam sua existência. Dos 20 esca-
ladores das três expedições, apenas sete estão na montanha, o res-
tante se foi. Aqui no campo-base, hoje, só eu. Almoço sozinho e volto
a escrever. Às 14h capto uma ligação por rádio e fico sabendo que a
Andrea já está no campo 4, a 7.950 metros. Dentro de sete horas será
a sua vez. Procuro mandar toda a energia que tenho dentro de mim
para ela. Sei o que essas horas antes de sair para o cume significam.
Solidão, apreensão, medo, ansiedade. Que tudo corra bem com você,
meu amor!

Sonhos Verticais 179

 Começo e ler a biografia de Ranulph Fiennes, o primeiro homem a
chegar a ambos os polos. Suas experiências são tão brutais que, com-
parado com o que ele passou, Everest é brincadeira de criança. Isso
é bom, pois tira minha atenção da espera da escalada da Andrea. Às
21 horas, ouço pelo rádio que ela partiu rumo ao cume. O restante da
noite passo acordado, lendo e escutando o rádio, que de tempos em
tempos me traz alguma novidade.

Dia 59
As frias horas da madrugada passam lentamente e só de tempos em
tempos escuto alguma novidade sobre o progresso da escalada da An-
drea. Esta noite é a melhor desta semana e com isso mais de cem esca-
ladores estão tentando chegar ao cume. O grande número de pessoas
faz com que todos demorem demais. Às 7h saio no frio da manhã e,
para minha grande felicidade, vejo o dia mais perfeito das últimas
duas semanas. Céu azul sem uma nuvem e sem vento algum. Olho
para o cume e vejo a silhueta negra do Everest sem sua tradicional
nuvem de neve soprada pelos fortes ventos. Caminho os 15 minutos
até o acampamento da Andrea onde a Mara, a norte-americana que
trabalha como base camp manager está monitorando o avanço de seu
grupo. Às 8h recebemos um chamado pelo rádio dizendo que o grupo
da Andrea está já acima do Hillary Step. Agora é questão de minutos.
Às 8h40, finalmente vem a confirmação de que todos estão no topo do
Everest. Com os olhos cheios de lágrimas, falo brevemente com ela e
ela me diz que está bem, com os pés e mãos um pouco frios, mas, cla-
ro, muito feliz. Dou mil parabéns e volto feliz ao meu acampamento
solitário. Queria ter alguém para dividir esta emoção. Após dois anos
de treinos incessantes, conseguimos nosso objetivo, ambos estivemos
no ponto mais alto do planeta. Em mais algumas horas ela estará na
relativa segurança do campo 4, e em dois dias estaremos partindo
para Katmandu. De lá ela segue para 40 dias na Guatemala, onde
será alvo de intensa atenção da mídia. Andrea acaba de se tornar a
primeira mulher centro-americana a escalar o Everest. Eu seguirei

180 Manoel Morgado

para uma viagem de exploração com destino ainda não definido. As
montanhas do Marrocos (Atlas), Irã, Kyrgistão? Ainda não sei, deixei
para definir após o Everest. Mas, para onde quer que vá, sei que será
para alguma região montanhosa do planeta... Assim pensava nestes
dias, enquanto esperava pela volta da Andrea.

Dia 60
Como sabia que o telefone por satélite não pegava no topo do Eve-
rest, decido caminhar até Gorak Shep para transmitir as boas novas
da chegada ao cume da Andrea. Apesar de este lugar estar a 5.100
metros e consistir de apenas três lodges, desde este ano existe um
cybercafé lá, mas ao chegar me dizem que por problemas técnicos ele
estaria fechado por esta temporada. É meio-dia, eu não tenho nada
comigo, apenas meu anorak, e não tinha planejado passar a noite
fora, mas em um impulso decido descer até Periche, uns 15km dali e
1.200m abaixo do campo-base. Não tenho sleeping bag comigo, mas
acho que posso pegar emprestado um cobertor. Após quatro horas,
chego a Periche exausto. Não tinha percebido o quanto a escalada
tinha me debilitado. Apenas dias antes tinha feito uma caminhada
muito mais longa e não tinha me cansado muito. A ideia de voltar
nesta noite mesmo ao campo-base estava totalmente fora de questão.
Vou para a internet, mando notícias para a Guatemala, reviso meu
correio e vou dormir.

Dia 61
Acordo ainda cansado e sigo mais uma vez montanha acima de volta
ao campo-base. O que tinha demorado não mais do que quatro horas
dias atrás, agora me tarda todo o dia com inúmeras paradas para des-
cansar. Chegando ao campo-base, vou até o acampamento da Andrea
saber das novidades e a Mara me diz que ela chegou ao campo 2 sem
problemas. Agora apenas mais um dia e a Andrea também estará
fora de perigo de volta ao campo-base. O restante do dia se passa sem
novidades, enquanto descanso lendo meu livro.

Sonhos Verticais 181

 Dia 62
Finalmente chegou a hora de reencontrar a Andrea voltando ao cam-
po-base. Caminho por uma hora em direção à cascata para ajudá-la
com a sua mochila. Depois de aguardar por uma hora, vejo-a chegan-
do por entre os blocos de gelo. Vou na sua direção cheio de felicidade,
mas ao abraçá-la sinto que novamente algo tinha mudado. O carinho
com que nos encontramos no campo 2, quando eu estava descendo e
ela subindo, tinha se evaporado. Deixei-a no seu acampamento des-
cansando e combinamos de começar nossa descida rumo a Katman-
du no dia seguinte. Com o coração sombrio voltei ao meu campo.

Dias 63, 64 e 65
Durante os três dias que levamos para chegar a Katmandu conversa-
mos muito e decidimos que o melhor seria nos separarmos. Ela sentia
fortemente que tinha que seguir o seu rumo e buscar algo que fosse
inteiramente dela, que ela começasse e que fosse bem-sucedido. Com
a subida ao Everest tinha se tornado famosa na Guatemala, e era o
momento correto de voltar para casa. Tinha viajado por cinco anos
e tínhamos dividido momentos maravilhosos, mas tudo tem seu tem-
po e o nosso tinha acabado. Mais uma vez tenho uma excelente razão
para treinar o desapego e a impermanência, dois conceitos budistas
fundamentais para se atingir algum grau de felicidade. Amar para o
budismo é desejar o melhor para o outro, independentemente do que
isso possa significar para nós. Então, neste sentido, estava feliz por ela.
Sempre busquei o meu caminho, aquele que o meu coração me ditava,
então, como não poderia estar feliz por ela estar buscando o dela?

182 Manoel Morgado

 Epílogo

Escrevo sentado na varanda do quarto de minha pousada em Jeriqua-

quara. A brisa quente sacode os coqueiros ao meu redor. Faço longas
caminhadas pela praia e sinto o carinho da areia nos meus pés e o ven-
to no meu rosto. Apesar de todo o turismo, se me afasto do vilarejo por
alguns minutos já não há ninguém. Acordo quando acaba o sono, tomo
café da manhã vestindo apenas shorts, tenho aula de kite surf, leio na
rede, ouço música e penso muito. Dentro de poucos dias, volto para a
montanha, a vida dura de escaladas que tanto gosto. Mas, agora, é bom
estar aqui. Já ganhei boa parte dos oito quilos que perdi no Everest, e
aos poucos vou recuperando minha forma física através de corridas
na areia e do kite. Vou também me acostumando em não brigar com a
solidão, de aceitá-la e de ficar bem comigo mesmo, algo não muito fácil
para mim. Mais um desafio...
Também escrevo muito, e ao fazê-lo revivo cada minuto desta
fantástica experiência que foi o Everest. Creio que, como defesa, aos
poucos as dificuldades vão se esvaindo como as nuvens do céu de
azul intenso do final da tarde levadas pelo vento. Relendo minhas
notas, vejo uma vez mais o que me custou chegar ao cume dos meus
sonhos. E, no entanto, sinto que o que ficou foi uma grande felicidade
e gratidão por ter conseguido sonhar e realizar este sonho. Mas, me
pergunto, porque me sinto desta forma? O que é exatamente que me

Sonhos Verticais 183

faz buscar objetivos tão sofridos e difíceis? Agora, dois anos depois
de ter iniciado este projeto, posso analisar o que ele me trouxe. Noto
que agora tenho mais confiança em mim sabendo que, se eu colo-
car energia e dedicação no que quer que seja, sou capaz de atingir.
Vejo que tenho a perseverança de seguir adiante apesar das dificul-
dades. Mas também sinto que minha maior motivação para realizar
este projeto e os que ainda virão é que cada momento desta jornada
foi intensamente gratificante, cada etapa um objetivo em si mesma.
Sou muito grato por ter sabido esperar o momento correto, a compa-
nheira ideal, condições fundamentais para que toda a experiência
tenha sido feliz. São tantos momentos! A madrugada com lua cheia
se refletindo no lago do campo-base no dia do meu aniversário de 52
anos enquanto escalava as encostas nevadas do Pequeno Alpamayo
na Bolívia. A visão da cratera do Cotopaxi, quando em minha segun-
da tentativa cheguei ao cume dessa linda montanha. O tímido pôr
do sol à meia-noite no campo 3 do Mckinley no Alaska, cercado de
branco por quilômetros sem fim. O nascer do sol duas horas depois...
A inesquecível visão do Everest desde o cume do Cho Oyu. A sombra
triangular perfeita do Everest se refletindo nos vales abaixo enquan-
to pela primeira vez eu tinha certeza de que chegaria ao seu cume. O
abraço na Andrea quando eu descia do cume e ela se preparava para
subir. Aí está a resposta para minha pergunta, nesses momentos.

184 Manoel Morgado

 Agradecimentos

Dedico este livro aos sherpas, os verdadeiros heróis da montanha, que

com dedicação, força, amizade e exemplo permitiram realizar meu
sonho. Que nossa convivência possa ter me transformado em um ser
humano melhor.
Agradeço à Tenzin Chogkyi por seus ensinamentos, sua amizade e
seus conselhos. As semanas que convivi com ela nos centros budistas
do Root Institute na Índia e na Nova Zelândia trouxeram ferramentas
emocionais que me ajudaram imensamente a lidar com as dificulda-
des da montanha e da vida.
Agradeço também ao lama Geshe Rimpoche, que, com seu conse-
lho de manter o coração puro, abriu-me as portas do Chomolungma
para minha passagem segura.
Sou eternamente grato aos meus companheiros de expedição —
Victor, Greg, Rob, Marco, Andrea, Lui, Felber e Lucas — pelo seu bom
humor, companheirismo e dedicação, sem o apoio dos quais não teria
conseguido atingir meu objetivo. Poucas vezes confiei minha vida nas
mãos de outras pessoas com tanta tranquilidade. Grande abraço!
E, finalmente, agradeço à Andrea por ter dividido comigo esta jor-
nada maravilhosa que foi nossa vida nesses últimos quatro anos. Sem
ela, possivelmente, o Everest ainda seria um sonho.

Sonhos Verticais 185

186 Manoel Morgado
 Como começar no montanhismo

Montanhismo é um esporte fascinante, porém exigente do ponto de

vista de preparação física, disponibilidade de tempo e, frequente-
mente, demanda financeira. Mas, tudo isso é mais do que compensa-
do pela sensação de estar no topo de uma montanha vendo o mundo
de uma perspectiva completamente diferente. Lá em cima o ar e a luz
têm uma qualidade diferente, cristalina.
Como todo o esporte que envolve risco, para que o montanhismo
seja praticado com segurança, é preciso começar gradualmente, com
escaladas mais fáceis e sob a supervisão de guias qualificados. Dentro
do que chamamos de montanhismo, várias disciplinas são incluídas e
o aprendizado de cada uma delas tem importância para o desenvolvi-
mento harmônico das habilidades necessárias para a prática.
Para começar no esporte, o ideal é fazer um curso de escalada em
rocha — já que esta é a base de tudo o que se seguirá. A partir desse
aprendizado, o interessado habitua-se com as técnicas de segurança,
com manuseio das cordas, nós e técnicas de rapel. No Brasil existem
vários cursos de escalada em rocha ministrados por guias qualificados.
Em seguida, já fora do Brasil, sugerimos um curso de escalada em
neve e gelo. Bolívia e Argentina são dois destinos populares para es-
tes cursos, já que apresentam montanhas nevadas de pouca dificul-
dade ideais para iniciantes.

Como começar Sonhos

no montanhismo
Verticais 187
 Como o investimento financeiro para a compra de equipamentos
especializados é razoavelmente grande, sugerimos fazer os cursos e
só depois pensar bem sobre que material comprar.
Além dos cursos, recomendo que na progressão dos objetivos seja
levada em conta também a altitude. Cada corpo responde diferen-
temente a altitude e tão importante quanto conhecer as técnicas é
conhecer a reação de seu corpo às várias mudanças fisiológicas pro-
vocadas pela concentração progressivamente menor do oxigênio no
ar respirado. Para isto, também é importante familiarizar-se com os
métodos corretos de aclimatação, as taxas seguras de ganho de alti-
tude e as possíveis doenças causadas pela falta de aclimatação. Tal-
vez a melhor introdução à altitude seja fazer um trekking em alguma
região montanhosa com altitudes superiores a 5 mil metros, como o
Peru, Bolívia ou Nepal.
Como escalada é uma atividade de equipe, ter uma parceria faci-
lita muito. Na medida em que vamos nos familiarizando com nosso
parceiro, nossa equipe, o entrosamento garante eficiência e, por con-
sequência, segurança.
Munido de conhecimentos sólidos, bom equipamento e, claro,
muito bom senso, você está pronto para explorar objetivos progres-
sivamente mais difíceis e mais altos. A grande liberdade das monta-
nhas está, então, ao seu alcance.

188 Como
Manoelcomeçar
Morgadono montanhismo
 Filosofia budista para as escaladas da vida

Era o primeiro dia de um grande curso introdutório sobre budismo

realizado em Bodhgaya, lugar onde Buda atingiu a iluminação, lo-
calizado na planície central de Ganges, no norte da Índia. Bodhgaya
tem sido um lugar de peregrinação por milhares de anos, e até hoje
(durante a temporada de inverno, único momento suportável para
se estar em Bodhgaya, em outras épocas do ano a região é quente
demais!) esta pequena aldeia indiana fica repleta de peregrinos de
todos os países budistas: Tailândia, Vietnã, Taiwan, Tibete, Coreia, Sri
Lanka, Butão, Birmânia, etc., além de peregrinos e viajantes ociden-
tais que estão ali só de passagem. Há um grande centro de ensino
de budismo bem próximo da cidade, que atende principalmente aos
viajantes ocidentais curiosos sobre o budismo — onde se oferecem
cursos introdutórios e retiros de meditação.
Na minha primeira olhada sobre a sala cheia, com cerca de 50
participantes, notei um homem sentado na primeira fila, bem na mi-
nha frente, com um olhar inteligente e interessado. Quando pedi que
todos se apresentassem, descobri que ele era um montanhista e guia
de trekking brasileiro, que passa boa parte do seu tempo liderando
grupos em caminhadas pelo Himalaia e outras regiões montanhosas
pelo mundo. Ele também tinha uma ambição pessoal: completar os
“Sete Cumes”, escalando a montanha mais alta de cada um dos conti-

Sonhos Verticais
Filosofia budista para as escaladas da vida 189
nentes. Por ter passado tanto tempo no Himalaia, Manoel tinha sido
exposto à filosofia e às práticas budistas, e agora estava ansioso para
aprender mais.
Durante esse primeiro curso e nas semanas seguintes, eu passei
a conhecer bem Manoel, tendo ele permanecido por uma série de
aulas nas turmas onde eu estava ensinando lá no instituto, no meu
papel como uma freira budista ordenada e professora de budismo
para a Fundação para a Preservação da Tradição Mahayana. O FPMT
(Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition), como é
conhecido, é uma grande organização internacional de ensinamen-
tos budistas e centros de meditação, mosteiros e projetos de serviço
social, com mais de 160 centros em todo o mundo, incluindo o de Bo-
dhgaya, onde eu estive lecionando por vários meses em 2008, quando
Manoel e eu nos conhecemos.
Desde então, nós nos encontramos em muitas ocasiões e em vá-
rias partes do mundo: Nepal, Nova Zelândia e Califórnia. Na verda-
de, como nós dois viajamos incessantemente, brincamos, um com
o outro, que nossos e-mails sempre começam com as mesmas duas
perguntas: “Como você está? Onde você está?” Nessas ocasiões, acom-
panhei com interesse e prazer o seu envolvimento na prática budista
crescer cada vez mais.
Mas o que atrai Manoel e outros tantos ocidentais que não cresce-
ram expostos ao budismo, a este caminho, e filosofia? Porque muitos
estudiosos dizem que o budismo é mais apropriadamente uma “fi-
losofia” ou mesmo “psicologia” do que uma religião — o budismo,
quase único entre as grandes religiões do mundo, não propõe um Ser
Supremo, ou oferece qualquer tipo de história da criação que explica
como o mundo veio a existir. Quando questionado, Buda frequente-
mente respondia que estes temas não são realmente relevantes para
a condição humana.
“Quando”, disse ele, “você é atingido por uma flecha envenenada,
antes de deixar o médico retirá-la, você insiste em saber o que o ho-
mem que atirou fez para ganhar a vida, qual o seu clã, o seu nome,

190 Filosofia budista para as escaladas da vida

Manoel Morgado
sua aldeia, como ele era, etc? Não, você deixa o médico tirar a flecha!
Nenhuma dessas questões é relevante para a situação, e, da mesma
forma, em vez de ensinar as respostas às perguntas que envolvem es-
peculação metafísica, eu só ensino as coisas que são relevantes para a
vida espiritual. Essas são: a Verdade do Sofrimento, a Verdade da Ori-
gem do Sofrimento, a Verdade da Cessação do Sofrimento, e a Verda-
de do Caminho.” Esses quatro princípios, ou pontos de vista, ou fatos
sobre a realidade, são conhecidos como as Quatro Nobres Verdades
— e são a essência da mensagem de Buda.
Assim, o budismo é basicamente prático — aborda principalmente
questões sobre a nossa insatisfação constante, as causas dessa insatis-
fação e o que podemos fazer sobre ela. Desta forma, o budismo pode
ser mais apropriadamente chamado de uma filosofia de vida do que
uma religião. Qual é a visão budista sobre a natureza da realidade, a
verdade sobre nossa existência, e o significado da vida? O que de tão
convincente tem o budismo que respondeu a tantas das perguntas de
Manoel?
A palavra “sofrimento” em a Verdade do Sofrimento poderia, tal-
vez, mais exatamente ser traduzida como “insatisfação”. O que Buda
disse? Ele apontava para o fato de que tudo na nossa vida é, em últi-
ma análise, insatisfatório — nunca poderemos encontrar a felicidade
final e duradoura se procurarmos por ela fora de nós mesmos, nas
pessoas, lugares, experiências e eventos. Não podemos assim encon-
trar a felicidade que buscamos, e, mesmo que a alcancemos, será de
maneira transitória, por natureza, e, portanto, não vai durar para
sempre. Mas, em vez de ser um caminho para a depressão, essas ver-
dades que Buda apontou são apenas a natureza da realidade. É só
por negar esses fatos e esperar que as coisas durem para sempre e
nos deem felicidade duradoura (o sonho de conto de fadas: “E então
viveram felizes para sempre...”) que acabamos nos decepcionando.
Essa é a Verdade da Causa do Sofrimento, ou insatisfação: as nos-
sas falsas expectativas, a nossa esperança de que as coisas em nossas
vidas durarão para sempre e nos darão felicidade permanente é a

Filosofia budista para as escaladas da vida

Sonhos Verticais 191
causa do sofrimento. Se abandonarmos estas expectativas irreais e
apenas aceitarmos as coisas como são, vamos viver com muito mais
felicidade e teremos nossa liberdade como resultado.
Nossa percepção da realidade é distorcida de outras maneiras tam-
bém, e todas elas também nos causam insatisfação. Se vemos algo
agradável, nós exaltamos as boas qualidades, achando que assim te-
remos felicidade mais duradoura. Isso também é uma receita para a
decepção e o desânimo, porque é claro que nosso exagero nos faz per-
ceber erroneamente o objeto do nosso apego. Portanto, a nossa própria
percepção dos objetos, pessoas, lugares e eventos é fundamentalmente
falha — essas coisas aparecem para nós como permanentes e assim
possuindo uma essência ou qualidade em si, independente de nossa
percepção delas. Mas Buda disse que nossas percepções em essência
criam a nossa realidade — nós não somos vítimas indefesas de uma
realidade autoexistente que nos é imposta, com existência própria.
Mais uma vez, se deixarmos de lado essas falsas percepções, então
teremos liberdade — que é a essência da mensagem da Verdade da Ces-
sação do Sofrimento e a Verdade do Caminho de Buda, que conduz à
cessação do sofrimento. Ao envolvermo-nos com a meditação budista,
nos habituamos a nós mesmos, nos acostumamos à realidade como ela
realmente é, libertando, assim, nossas mentes dessas ideias erradas que
nos causam tanto sofrimento. O resultado é uma mente mais paciente,
mais flexível, mais tolerante — e muito mais feliz.
Quando se está sob o controle de uma forte emoção perturbadora,
então, a abordagem budista orienta, em primeiro lugar, a perguntar
para si mesmo: onde estou exagerando sobre a situação? O que estou
distorcendo? Ao que estou apegado? Estou chateado porque a rea-
lidade que está se apresentando não está em conformidade com a
minha ideia ou plano? Será que é realmente ruim, ou apenas não se
alinha com as minhas expectativas? Se abandonarmos nossos pontos
de vista rígidos e nossas distorções, muitas vezes os problemas desa-
parecem magicamente — descobrimos, então, que foi apenas a nossa
própria mente que criou um problema.

192 Manoel
FilosofiaMorgado
budista para as escaladas da vida
 Através da prática da meditação, é possível aumentar a nossa cons-
ciência e atenção, nos tornando mais sintonizados com as nossas emo-
ções e percepções, mais capazes para reações contra esses curto-cir-
cuitos em cadeia que conduzem da percepção equivocada à emoção
perturbadora e que levam, em muitos casos, a palavras e ações que
só causam sofrimento para nós mesmos e aos outros. Através da me-
ditação também nos habituamos a formas diferentes e mais precisas
de olhar o mundo, e a respostas mais benéficas, tais como paciência,
bondade e compaixão.
Manoel me contou o impacto que esses ensinamentos e sua prática
de meditação tiveram em sua experiência como montanhista, onde
tantas coisas estão fora do seu controle: o clima, o terreno, os próprios
escaladores companheiros, e assim por diante. Se pensamos que es-
tas coisas devem cumprir com os nossos próprios desejos de como
devem ser, nós só ficaremos desapontados. No entanto, por aceitá-las,
praticando a paciência, estando dispostos a ajustar tudo ao que real-
mente está acontecendo, abandonando uma agenda pessoal sobre a
forma como deve ser, então um escalador pode abrir-se e desfrutar
da experiência que se apresenta mais plenamente.
Eu vi essa flexibilidade e aceitação em Manoel, na forma como ele
relatou suas aventuras de escalada para mim em nossas reuniões ao
longo dos anos. Sinto-me honrada de ter Manoel como um amigo e
espero sinceramente que os nossos encontros aleatórios em vários
cantos do mundo continuem por muitos anos!

Venerável Tenzin Chogkyi

Coromandel, na Nova Zelândia — Janeiro de 2012
Tenzin Chogkyi tornou-se interessada no budismo no início dos anos 90, depois de
procurar um caminho espiritual por mais de 20 anos. Em 1991, foi para a Índia e
se tornou uma estudante de lama Zopa Rimpoche, um dos fundadores da FMMT
— Fundação para a Preservação da Tradição Mahaiana. Em 2004, recebeu sua or-
denação como novata com Sua Santidade o Dalai Lama e, desde 96, ensina em
vários centros de FPMT em todo o mundo.

Filosofia budista para as escaladas da vida

Sonhos Verticais 193
194 Manoel Morgado
 Minidicionário de termos técnicos

O montanhismo usa uma série de equipamentos altamente especiali-

zados. A ideia deste minidicionário é oferecer uma ajuda no entendi-
mento de alguns dos vários termos usados no esporte.
Aclimatação – Processo fisiológico de adaptação do organismo ao
ar progressivamente rarefeito da altitude. Tem início imediatamente
após a chegada à altitude, com um aumento de frequência respiratória
e cardíaca, e continua no decorrer dos dias com modificações na taxa
de glóbulos vermelhos e outras adaptações fisiológicas nos pulmões,
musculatura e rins. O processo completo demora ao redor de 15 dias.
Ancoragem – Ponto de conexão da corda ou do escalador à parede.
Anorak – Casaco de material respirável, como Gore Tex, geralmen-
te com gorro com a função de proteger do vento e chuva.
ATC ou Figure Eight – Equipamento usado para fazer rapel ou dar
segurança para o companheiro que está escalando.
Balaclava – Gorro que cobre toda a cabeça e o rosto. Também co-
nhecido como “Ivanhoé”.
Bivaque – Pernoite não planejado na montanha, normalmente
sem o uso de barracas.
Bota dupla – Como o nome diz, são duas botas, uma dentro da
outra. A camada externa é de plástico rígido, que é impermeável e
serve como base para colocar os crampons. A parte interna é o que

Minidicionário de Sonhos
termos Verticais
técnicos 195
dá o isolamento térmico. Nas botas de alta montanha, além dessas
duas partes, normalmente também tem uma polaina de cordura que
chega até os joelhos e serve para aumentar a impermeabilidade e
também evitar que os crampons de um pé enrosquem em partes da
bota do outro pé.
Botas triplas – Botas usadas geralmente em escaladas de monta-
nhas extremamente frias, onde a polaina é parte da bota dupla.
Boulder – Escalada em blocos de rocha (boulders). Geralmente são
escaladas de pequena altura, onde não se usam cordas, mas sim col-
chões de espuma para absorver a queda, caso ela aconteça.
Cadeirinha ou arnês – Sistema de fitas colocado ao redor da cintu-
ra e das pernas, tendo como finalidade ligar o escalador à corda de
escalada ou às cordas fixas.
Carabiner ou mosquetão – Peça metálica de ao redor de 10cm de
tamanho, de forma oval, com um dos lados articulados que trava
através de uma rosca ou gancho. Tem uma grande diversidade de
funções tanto em escalada em neve, gelo ou rocha. De um modo ge-
ral, serve como elemento de ligação entre o escalador e a corda.
Crampons – Equipamento de metal com 10 ou 12 pontas que se
encaixa nas botas duplas (embora alguns modelos possam também
ser usados em botas de trekking não rígidas em escaladas mais fáceis)
e que tem como função dar tração para caminhadas em neve ou gelo
e para escaladas em paredes verticais.
Cravasses – Fendas no gelo causado pela movimentação do gla-
ciar. Podem ter desde centímetros até metros de largura e chegar a
mais de 40 metros de profundidade. É um dos grandes perigos da
escalada em neve e gelo, principalmente quando cobertos por uma
fina camada de neve.
Diamox – Diurético de ação moderada que é usado na prevenção e
tratamento de quadros de AMS (soroche).
Escalada esportiva – Escalada em rocha utilizando peças metálicas
previamente colocadas na rocha que o escalador utiliza para fazer
sua segurança.

196 Manoel Morgado

Minidicionário de termos técnicos
 Escalada tradicional – Escalada em rocha onde se utilizam peças mó-
veis para segurança, que quando retiradas deixam a parede “limpa”.
Face mask – Máscara, geralmente de neoprene, que cobre o nariz
e boca com orifícios para respirar. Fundamental em temperaturas
extremas para evitar congelamento da pele exposta.
Gaitors ou polainas – Vestimenta construída geralmente de cordu-
ra, que se usa cobrindo a bota dupla e a perna até o joelho. Tem como
função diminuir a possibilidade de quedas causadas por enganchar
as pontas dos crampons nas botas ou calças. Também evita a entrada
de neve nas botas.
Gammowbag – Câmara hiperbárica portátil usada no tratamen-
to de Mal de Montanha. Consiste em um cilindro de borracha com
um zíper, onde o paciente é colocado deitado e que é inflado através
de uma bomba de pé. Uma vez inflado, a concentração de oxigênio
dentro do cilindro corresponde aproximadamente a dois mil metros
abaixo do que a do exterior.
Glaciar – Massa de gelo que se forma no alto das montanhas por
acumulação de neve e que desliza montanha abaixo pelas encostas.
Googles – Óculos usados em montanhismo e na prática de ski que
protegem a parte superior do rosto de maneira mais efetiva do que os
óculos normais. Muito úteis contra o vento e durante nevascas.
Gore Tex – A mais conhecida das membranas respiráveis. Através
de minúsculos orifícios, o Gore Tex deixa passar o vapor provocado
pelo exercício, mas impede a entrada de gotas de chuva. Simpatex e
Triple Point são outras membranas conhecidas.
Guiar – Escalador que vai na frente em uma escalada, recebendo
segurança de seu companheiro
Hand and feet warmers – Envelopes de material químico que re-
agem em contato com o ar, produzindo calor. Podem ser usados nas
mãos ou nos pés e normalmente duram de sete a doze horas.
Harness ou cadeirinha – Peça de cordura que envolve a cintura e
as pernas do escalador e que serve para prender o escalador à corda
de escalada.

Minidicionário deSonhos
termosVerticais
técnicos 197
 Ice axe ou piolet – Picareta de metal leve usada como apoio em
caminhadas em neve ou gelo, também usada para parar uma queda
de escalada. Em montanhas menos técnicas, como o Cho Oyu, têm ao
redor de 60 ou 65cm e só se usa um; em escaladas mais técnicas são
usados dois piolets mais curtos.
Ice fall ou cascata de gelo – Porção do glaciar onde devido ao ân-
gulo muito inclinado da superfície abaixo do gelo, ele se quebra em
enormes blocos de gelo (seracs), formando uma massa instável e caó-
tica extremamente perigosa.
Ice screw ou parafuso de gelo – Parafuso metálico, de tamanhos
variados (de 10 a 25cm), usado para fazer segurança em superfícies
de gelo.
Jumar ou ascensor – Equipamento de aproximadamente 20cm de
extensão que desliza corda acima e trava, quando pressionado para
baixo, sendo usado como auxílio importante para escalar pelas cor-
das fixas.
Luvas liners – Luvas finas de material térmico como capilene usa-
das abaixo das luvas grossas. Muito útil abaixo dos mittens para não
deixar pele exposta ao se retirar os mittens para alguma atividade
que necessite mais destreza manual.
Mal de Montanha – É o conjunto de 3 doenças causadas pela altitu-
de. O AMS (Altitude Mountain Sickness, Doença de Altitude de Monta-
nha), o HAPE (High Altitude Pulmonary Edema, Edema Pulmonar de
Montanha) e o HACE (High Altitude Cerebral Edema, Edema Cerebral
de Montanha). A primeira é razoavelmente comum, também conhe-
cida como soroche, nos países da América do Sul, e benigna. As ou-
tras duas são muito graves e devem ser encarados como emergências
médicas.
Meias liners – meias finas geralmente de material térmico como
capilene usadas abaixo das meias mais grossas para dar mais confor-
to e absorver a umidade.
Mittens – Luvas grossas, geralmente de pena de ganso ou outro
material térmico, onde existem apenas dois compartimentos para

198 Manoel Morgado

Minidicionário de termos técnicos
por a mão, um para o dedão e o outro para o restante dos dedos.
Como os 4 dedos estão juntos, é normalmente mais quente do que as
luvas tradicionais.
Mochila cargueira – Mochila usada para transporte de equipamen-
tos e roupas durante escaladas ou trekkings. Normalmente são muito
estruturadas permitindo levar até 35 quilos com razoável conforto.
Têm de 70 a 110 litros de capacidade.
Mochila de ataque – Mochila geralmente mais leve e com capaci-
dade de até 45 litros, usada para escaladas a partir do campo-base
quando se necessita levar menos com mais agilidade.
Mosquetões ou carabiners – Elo de metal com uma abertura ao
lado que serve para uma infinidade de usos em escalada, principal-
mente como elemento de ligação.
Negativo – Nome dado a paredes onde o ângulo de entre a parede
e o chão é menor do que 90 graus.
Oito ou figure eight – Peça de metal, na forma de um oito, que ser-
ve para rapelar, descer uma parede mais inclinada, aplicando fricção
na corda.
Pee bottle – Garrafa plástica usada para urinar sem ter de sair da
barraca. Muito útil em ambientes frios. Evitam o choque térmico e
são muito práticas.
Penitentes – Formações de gelo que podem chegar a mais de um
metro de altura causados pela ação do vento e ao Sol. Podem ser um
obstáculo formidável à escalada.
Polias – São usadas em resgate de cravasses para os companheiros
do escalador que caiu na fenda o resgatarem fazendo menos esforço
(sistema de polias).
Positivo – Nome dado a paredes onde o ângulo de entre a parede e
o chão é maior do que 90 graus.
Rapel – Técnica de descida utilizando geralmente equipamento
como o ATC. Permite desescalar de maneira rápida e segura.
Seracs – Blocos de gelo que podem chegar a várias toneladas cau-
sadas pela movimentação do glaciar.

Minidicionário deSonhos
termos Verticais
técnicos 199
 Snow bar – Peça de metal leve (alumínio) de ao redor de 80cm de
tamanho usado para fazer segurança em superfícies de neve.
Sobre calça – Vestimenta de material respirável, como o Gore Tex,
idealmente com zíper integral, dos pés até a cintura, que serve para
proteger a parte inferior do corpo de chuva e vento.
Summit ridge – Crista final que leva ao cume de uma montanha.
Via – Rota de escalada.

200 Minidicionário
Manoel Morgado de termos técnicos
Sonhos Verticais 201