Георгий Бранихин Алексей Алексеевич Громаковский

Покраска автомобиля и кузовные работы

Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?

art=422902&lfrom=265455624
«Покраска автомобиля и кузовные работы»: Питер; Спб.; 2009
ISBN 978-5-94807-032-2
Аннотация

Ни один автомобиль не застрахован от повреждений. И чем дольше длится

эксплуатация, тем больше накапливается мелких, а иногда и не очень мелких
неприятностей – начиная со ржавчины, «съедающей» арки колеса, и заканчивая «уводом»
автомобиля в сторону и сложностями в управлении. Многие проблемы связаны с
нарушениями геометрии кузова, но еще больше – с повреждением лакокрасочного покрытия.
Прочитав эту книгу, вы узнаете, как можно восстановить лакокрасочное покрытие,
избавиться от трещин, царапин и мелких сколов. Вы также узнаете о том, в чем
заключаются кузовные работы и как их можно выполнять самостоятельно. И даже если вы
не захотите лично восстанавливать форму кузовных деталей или красить автомобиль, то
сможете эффективно проконтролировать работу мастера автосервиса.
Книга рекомендована интернет- порталом www.avtotut.ru.
 2

Георгий Бранихин, Алексей Алексеевич Громаковский

Покраска автомобиля и кузовные работы
Введение
От вида автомобилей, что, гудя клаксонами, неслись по улицам,
я себя чувствовал еще более униженным, неполноценным и
несчастным. Мне вспоминались любовные приключения, которыми
мои приятели были обязаны своим машинам: приключения Рамиреса,
который, сжимая руль восьмицилиндрового автомобиля руками в
красивых кремовых перчатках, одержал победу над жестоким
сердцем Атанасии; приключения Гонсалеса, который каждый вечер
возит на Куэста-де-лас-Пердисес новую модистку; да и похождения
других – например, Гутьерреса, у которого, когда он выезжает на
своем мотоцикле, за спиной всегда сидит дочь каких-нибудь
уважаемых родителей, и девушка эта падает в канаву на первом же
вираже, потому что Гутьеррес никогда не предупреждает, что надо
держаться крепче. А что могу предложить я? Вульгарный трамвай?
Вонючее такси? Глаза у меня увлажнились. Мне себя было жаль…
Венсеслао Фернандес Флорес. Человек, который купил
автомобиль

«Автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения!» – провозгласил великий

комбинатор Остап Бендер. Да, автомобиль – не роскошь, а точнее – не только роскошь. Это и
мерило успеха, и средство самоутверждения, и источник беспокойства, и оружие массового
поражения, и, наконец, просто средство передвижения. Ответ на вопрос «Что такое
автомобиль?» каждый находит самостоятельно, в соответствии со своими вкусами и
склонностями.
Автомобиль давно уже стал обыденным явлением в нашей жизни. Сегодня никого не
удивишь наличием одного, а то и нескольких автомобилей в семье. Скорее можно удивить
отсутствием личного транспорта. К тому же автомобили покупают люди с различным
уровнем доходов. Приобретенные транспортные средства различаются между собой лишь
маркой и состоянием (новый, бывший в употреблении, причем здесь учитывается и
длительность эксплуатации автомобиля).
Если с доходами автовладельца все в порядке, то автомобиль наверняка будет ухожен,
вымыт, ему достанется масло самого высокого качества, причем строго вовремя, как таблетка
в больнице. Но вот если доход у автовладельца невелик, возникают проблемы и создаются
легенды. Назовем наиболее распространенные, бытующие среди нерадивых автовладельцев.
Во-первых, внешний вид автомобиля не влияет на его «полетные» качества. Во-вторых, мало
ли, что кузов ржавый, зато движок работает как часы. В-третьих, можно специально не мыть
автомобиль, чтобы не привлекать к нему внимание потенциальных угонщиков.
Каждая такая легенда сочиняется с двоякой целью: с одной стороны, хочется
оправдаться перед окружающими за грязный, ржавый и неухоженный автомобиль, а с другой
– нужно успокоить себя, убедить в том, что ржавчина на капоте, вмятина на крыле или
содранная на дверце краска совершенно не повлияют на ездовые качества машины.
Так вот, уважаемый читатель, если вы являетесь одним из составителей подобных
сказаний, нам придется вас огорчить. Несомненно, оправдаться перед друзьями и знакомыми
вы сможете с присущим вам блеском (если, конечно, они вам поверят). Но – увы! – состояние
кузова влияет на «полетные» качества автомобиля. Проведем простую аналогию. Ведь никто
не будет уверять, что перелом руки или ноги не влияет на здоровье человека. При этом с
внутренними органами все в порядке, сломана только кость. И тем не менее человек считает
себя больным. И правильно считает. Однако этот же человек может старательно доказывать и
себе и другим, что на автомобили это правило не распространяется. Если, к примеру, помято
 3

крыло, то это совершенно не влияет ни на скорость, которую способен развить «железный

скакун», ни на расход топлива. И вообще, причем тут крыло? Колеса крутятся, двигатель
«рычит» ровненько – так что же еще нужно? Иные способны договориться до того, что
автомобильное «железо» служит исключительно для украшения и прикрытия деталей
механизмов от летящих из-под колес камней.
Но здесь вступает в дело простейшая аэродинамика. Известно и неоспоримо, что расход
топлива зависит от аэродинамических свойств автомобиля. Даже наличие багажника на
крыше автомобиля существенно увеличивает расход топлива (в некоторых случаях до 20 %).
Что же тогда говорить о неоднородности кузова? Ведь если в металле имеются очаги
коррозии, то можно утверждать, что этот металл не является однородным, а это, как
следствие, ухудшает аэродинамические свойства автомобиля.
Кроме того, неоднородность материала является причиной различной его упругости и
различной прочности «на разрыв». Части с разными плотностями (неповрежденный металл,
проржавевший металл, поврежденный (смятый) металл) по-своему реагируют на движение
(а автомобиль – имущество движимое, причем движимое активно и регулярно). В металле
возникают внутренние напряжения – в результате очаги коррозии (или места повреждений,
например в результате ДТП) становятся очагами разрушения. Опечаленный хозяин
«железного коня» в один далеко не прекрасный день видит, что в том месте, где еще совсем
недавно было крошечное пятнышко ржавчины, образовалась огромная дыра с
осыпающимися ржавыми краями или довольно незаметная вмятина на крыле вдруг начала
активно ржаветь. Обычно одновременно с этими «симптомами» начинают сыпаться
«внутренности»: то ни с того ни с сего возрастает расход топлива, то что-то стучит или
скрипит, то из глушителя валит такой дым, что им только инспекторов ГИБДД путать… А
автомобиль выглядит так, словно был найден на свалке лет этак пятьдесят назад, причем все
эти годы активно эксплуатировался. И ремонт, который обошелся бы в сущие копейки, если
бы за него принялись сразу, как только возникла проблема (появилась вмятина, обнаружился
микроскопический очаг коррозии и т. д.), выливается в очень немаленькие деньги – иногда
даже проще купить новый автомобиль, чем «реставрировать» старый.
Следовательно, следить нужно не только за «внутренностями» автомобиля, но и за его
«внешностью». А с учетом того, что кузовные и покрасочные работы довольно
дорогостоящие, а в некоторых случаях оплачиваются даже дороже ремонта «внутренностей»,
для многих автовладельцев существует почти единственный выход – научиться делать все это
самостоятельно.
Следите за своим автомобилем, хольте его и лелейте – и он отблагодарит вас сторицей и
прослужит вам не один год.
Автор выражает искреннюю благодарность ОАО «Автоторгсервис» (г. Минск) за
помощь в работе над книгой.

Глава 1
Кузовные работы

Что делать: ремонтировать или заменять?

Вопрос «Ремонтировать или заменять?» рано или поздно встает перед каждым
автовладельцем, причем даже тем, ни разу не становился участником ДТП. Кузов автомобиля
– деталь дорогая. Он постоянно подвергается коррозионному воздействию окружающей
среды и получает повреждения различной степени тяжести. Здесь речь идет не о ДТП: к
примеру, даже езда по гравию может закончиться повреждением лакокрасочного покрытия,
что чревато коррозией, разбитой фарой, трещиной на лобовом стекле, различными
царапинами и микровмятинами на днище кузова – а это опять же коррозия. Как видите, для
того чтобы повредить кузов, совершенно не обязательно попасть в аварию. Когда
автовладелец впервые сталкивается лицом к лицу с кузовным ремонтом, он понимает
 4

печальную истину: это самый дорогой из всех видов автомобильных ремонтов. Вот тут-то
автолюбителя подстерегает тот самый вопрос, с которого мы начали: поврежденные детали
лучше отремонтировать или заменить?
Естественно, первый порыв – заменить! Еще бы, новенькая кузовная деталь, ни разу не
битая, без коррозии, такая блестящая и красивая! Это явный соблазн, особенно при
сравнении смятого в результате ДТП крыла, проржавевшего порога с новыми крыльями и
порогами, сверкающими свежим металлом без единого следа ржавчины.
Но цены! Стоимость некоторых кузовных запчастей способна ввести автолюбителя в
состояние ступора. А ведь нужно еще прибавить стоимость работ по демонтажу,
последующей установке и покраске (так как новые детали, например автомобильные двери,
никогда не продаются уже выкрашенными в требуемый цвет).
Умный автовладелец всегда проявляет хитрость, чтобы уменьшить стоимость кузовного
ремонта при замене деталей. Допустим, наружная часть двери изъедена коррозией так, что
без слез на нее не взглянешь, зато внутренняя – в полном порядке. Что ж, в этом случае
заменяется только наружная часть, а внутренняя тщательно проверяется на наличие мелких
повреждений и ремонтируется (ведь если наружная часть сильно объедена коррозией, то и на
внутренней обычно бывают небольшие повреждения, но от них можно достаточно легко
избавиться).

ПРИМЕЧАНИЕ
Другие кузовные детали также можно ремонтировать подобным образом:
заменять не всю деталь, а лишь наиболее пострадавшую ее часть.
Например, при замене бампера можно приобрести только его основную часть
бампера без кронштейнов и накладок.

Вспомним пресловутую поездку по гравию. Чаще всего в результате такой поездки

повреждается автомобильная фара. Но ведь это вовсе не означает, что необходимо заменять
всю блок-фару – достаточно заменить лишь стекло, так как очень редко блок-фара
разбивается полностью.

«ПРИМЕЧАНИЕ
Другими словами, прежде чем покупать всю деталь, сначала убедитесь в том,
что ее нельзя разобрать на части и отделить зерна от плевел – поврежденную часть
от целой. В этом случае заменяется лишь поврежденная часть. Экономия при
подобной замене достаточно существенная.

Ответ на вопрос «Заменять или ремонтировать?» обычно зависит от стоимости

рихтовочных работ. Расчет прост: если рихтовочные работы стоят дороже, чем замена
поврежденных деталей на новые (разумеется, с учетом стоимости детали), то проще
приобрести новые (рис. 1.1).
 5

Рис. 1.1. Стоимость рихтовочных работ для этого автомобиля будет очень высокой

Тем не менее иногда мастера-кузовщики рекомендуют проведение рихтовочных работ

даже в том случае, если они обходятся дороже замены деталей. Чаще всего такой совет
дается владельцам новых автомобилей. Дело в том, что кузовные запчасти менее стойки к
коррозии, чем детали заводской сборки, поэтому замена заводской детали на приобретенную
на рынке может привести впоследствии к дополнительным расходам по кузовному ремонту
(устранение коррозионных пятен, покраска и т. д.). Долговечность любой «родной» кузовной
детали, даже битой и отрихтованной, гораздо выше, чем долговечность запчасти.
Кузовной ремонт значительно дешевле обходится в провинции. Стоимость ремонта
кузова в мегаполисах не просто высока, а очень высока. Провинция же в этом плане куда
более либеральна – стоимость работ по кузовному ремонту здесь существенно ниже (иногда
в разы или даже на порядок).
Ну а дешевле всего, конечно, ремонтировать автомобиль своими руками. Удивительно,
как много работ по кузовному ремонту можно выполнить самостоятельно, особенно если
очень хочется сэкономить.
Итак, уважаемый читатель, однозначного ответа на вопрос «Ремонтировать или
заменять?» не существует. Находить этот ответ приходится при каждом повреждении кузова
– в зависимости от ситуации, степени повреждения детали, состояния авто и, увы, состояния
кошелька автовладельца.

Осмотр автомобиля и оценка степени повреждений

Что же делать, если автомобиль получил повреждения? Главное, не нужно сразу же

хвататься за набор рихтовочных инструментов или разбирать. В первую очередь нужно
определить, с чем же в данном случае вы имеете дело, какие повреждения нанесены, что
именно придется ремонтировать. Другими словами, первый шаг – оценка повреждений.
Следует помнить, что беглый визуальный осмотр не позволяет получить реальную
картину повреждений автомобиля. Допустим, водитель автомобиля, который ехал сзади,
«поймал ворону» и близко «познакомился» передним бампером своего автомобиля с задним
бампером вашей машины. При осмотре повреждения вы видите лишь небольшую вмятину на
бампере, а то и просто скол лакокрасочного покрытия на бампере. Это еще не означает, что
 6

все обошлось. В зависимости от скорости, на которой произошло столкновение, повреждения

действительно могут заключаться всего лишь в дефекте лакокрасочного покрытия (что-то
вроде такой анекдотической ситуации: «Ты что ж, гад, сделал? Я вчера на фаркоп новую
тряпочку повесил, а ты ее в клочья порвал!»), но может быть и перекос проема багажника и
даже деформация задних крыльев автомобиля. Поэтому мало окинуть машину взглядом,
после чего предъявить счет за тряпочку на фаркопе.
Для начала откройте багажник (для описываемого случая). Если вы обнаружили
какие-то неполадки, то повреждения гораздо более весомые, чем скол лакокрасочного
покрытия. Это значит, что произошло нарушение геометрии кузова.
Далее внимательно осмотрите все панели кузова и обратите внимание, не появились ли
трещины лакокрасочного покрытия на бампере и багажнике, на крыльях автомобиля и даже
на дверцах. Отметим, что в данном случае все зависит от скорости, при которой произошло
столкновение: чем он выше, тем больше будет повреждений и тем дальше от места
непосредственного контакта они могут оказаться. Если скорость при столкновении была
достаточно высокой, то следует осмотреть и крышу автомобиля, поскольку ударная волна
может достигнуть даже средних стоек крышной панели, а машина при этом будет выглядеть
вполне прилично – с первого взгляда невозможно и предположить, что повреждения
достаточно серьезны и требуют довольно дорогостоящего ремонта.

ПРИМЕЧАНИЕ_
Крышу автомобиля рекомендуется осматривать при любом столкновении,
каким бы незначительным по последствиям оно на первый взгляд не казалось.

Осмотр крыши займет у вас всего несколько минут, зато вы можете быть уверены, что
заметили все сколько-нибудь серьезные (и незаметные при беглом осмотре) повреждения.
Если удар был сзади, в первую очередь следует проверить, как открывается багажник, а
также осмотреть багажное отделение изнутри (есть ли внутри следы повреждения, сколы
краски, перекосы, изломы и вмятины, легко ли движется крышка багажника).
Если произошло лобовое столкновение (или вы ударились во что-то передним
бампером), то осмотр следует начинать с крышки капота по такому же принципу: легко ли
открывается и закрывается крышка, имеются ли внутренние повреждения лакокрасочного
покрытия, повреждения в моторном отсеке, изломы на внутренних поверхностях панелей
кузова, наблюдается ли утечка жидкости из радиатора.
Далее осмотр продвигается к середине автомобиля: оценивается состояние порогов,
дверец, брызговиков, поперечных балок и подвески автомобиля. Обязательно следует
проверять, легко ли открываются и закрываются дверцы машины, появились ли какие-нибудь
дефекты на порогах, дребезжат ли стекла. Отметим, что дребезжания может и не быть, зато
появляется свободный ход стекла в горизонтальной плоскости (то есть оно качается).
Если вы осмотрели автомобиль до его середины и никаких проблем не обнаружили, то
дальше можно уже и не смотреть (ударная волна не перепрыгивает через какие-либо детали,
и если она не дошла до середины автомобиля, то это значит, что она не дошла и далее).
Если же вы обнаружили повреждения, то следует продолжить осмотр всех
поверхностей кузова автомобиля и всех проемов, чтобы определить, не деформированы ли
они.
Практически безошибочным свидетельством повреждения кузова является нарушение
лакокрасочного покрытия. При любом повреждении панелей (вмятина, выпуклость,
«гармошка» и т. д.), даже очень небольшом и с первого взгляда не совсем заметном, на
лакокрасочном покрытии видны трещины, сколы краски и морщины. Если вы заметили
что-либо подобное, значит, панели точно повреждены и требуются рихтовочные работы. На
рис. 1.2 вы видите характерную вмятину панели, на рис. 1.3 – «гармошку» из «жеваной»
двери (подобные дефекты восстановлению не подлежат, деталь нужно заменять).
 7

Естественно, повреждение лакокрасочного покрытия возможно не только в результате

ДТП. Но если до аварии с лакокрасочным покрытием было все в порядке, а повреждения
появились после, то это определенно сигнализирует о повреждении панелей кузова.

Рис. 1.2. Характерная вмятина

Рис. 1.3. «Жеваная» дверь

После ДТП очень желательно осмотреть и днище автомобиля, поскольку в результате

аварии оно может приобрести волнообразную форму (в случае если удар был достаточно
силен), возможны повреждения подвески, рычагов переключения и системы тяг.
Если вы врезались в столб или дверь гаража при парковке, то можно отложить осмотр
машины на потом (если, конечно, вы не намерены не сходя с места приступить к ремонту
автомобиля). Но вот если в ДТП участвует другой автомобиль, водитель которого обязан
возместить вам ущерб, то немедленный осмотр и оценка (хотя бы приблизительная)
повреждений становятся уже животрепещущими задачами. Ведь в протокол, описывающий
ДТП, нужно внести список повреждений автомобиля. Именно на основании данного
документа страховая компания будет возмещать затраты на ремонт. И если вы ограничитесь
описанием небольшого скола лакокрасочного покрытия на бампере, то впоследствии будет
практически невозможно доказать, что были и другие повреждения. Даже если вы
предъявите эти повреждения, то уже не сможете доказать, что они связаны именно с данным
ДТП, а не с вашей неудачной парковкой около дерева. Подобные судебные разбирательства
неоднократно заканчивались отнюдь не в пользу пострадавшего.
 8

Следовательно, осмотр автомобиля при ДТП должен быть как можно более
тщательным, с обязательным описанием всех обнаруженных и даже предполагаемых
повреждений. К примеру, вы видите, что на крыле появился скол лакокрасочного покрытия,
но не можете определить, есть ли деформация металла. В данном случае помечайте:
возможна деформация крыла. Чем подробнее будут описаны повреждения, тем меньше
неприятных сюрпризов принесут вам в дальнейшем «разбор полетов» со страховой
компанией и ремонт.

ПРИМЕЧАНИЕ
Визуальный осмотр не позволяет обнаружить отклонения линейных размеров
кузовных проемов (перекосы кузова) и геометрических параметров кузова по
базовым точкам основания кузова. Это определяется только путем измерений, а
иногда требуется не только рулетка, но и специальное контрольное приспособление
или стенд.

Виды повреждений кузова автомобиля

Кузов – самая дорогая часть автомобиля – должен отвечать следующим требованиям:

♦ обеспечение обзорности в соответствии с действующими нормативами;
♦ устойчивость каркаса к ударам и растяжению согласно действующим нормативам;
♦ надежность крепления сидений;
♦ деформируемость передней и задней частей при ДТП не должна превышать некоторое
значение, определенное действующими нормативами;
♦ достаточный объем салона, моторного отсека и багажного отделения;
♦ дизайн интерьера должен учитывать требования комфортности, безопасности и
эргономики (рычаги и приборы управления должны находиться в пределах досягаемости
водителя, причем так, чтобы это было удобным для него);
♦ технологичность изготовления;
♦ ремонтопригодность.

Повреждения кузова бывают двух типов: эксплуатационные и аварийные.

Эксплуатационные повреждения кузова возникают при эксплуатации за счет
статических нагрузок (вес водителя, пассажиров, груза), динамических нагрузок (появляются
при движении), а также за счет изгиба и скручивания в результате переменных нагрузок (от
неровностей дороги). Эксплуатационные повреждения вызывают также высокочастотные
вибрации от работающего двигателя, коробки передач и трансмиссии. Претворение в жизнь
девиза лихачей-водителей – чем выше скорость, тем меньше ямок на дороге, – приводит к
разрушающим нагрузкам на кузов, так как при этом возрастают знакопеременные нагрузки.
Чем больше и дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше он получает
эксплуатационных повреждений кузова. К таким повреждениям относятся следующие:
♦ деформация и коробление поверхностей отдельных деталей;
♦ провисание дверей автомобиля;
♦ нарушение формы и размеров оконных и дверных проемов;
♦ нарушение целостности лакокрасочного и антикоррозионного покрытий;
♦ смещение лонжеронов, коробление крыльев автомобиля при перегрузках кузова;
♦ появление трещин в местах соединений стоек с кузовом (часто возникают из-за
недостаточной прочности конструкции, непрочного соединения деталей, а также в результате
ударов и изгибов металла);
♦ усталостные разрушения по усилителям и соединителям отдельных панелей;
♦ обрывы приварных болтов и гаек;
♦ появление скрипов и стуков (из-за отсоединившихся приваренных или приклеенных
деталей);
 9

♦ разрушение отдельных сварочных точек.

Самым распространенным эксплуатационным повреждением является коррозия кузова.

Избежать эксплуатационных повреждений невозможно, разве что «законсервировав»
автомобиль по всем правилам и храня его в гаражных условиях. Чтобы все
эксплуатационные повреждения не сваливались на голову одновременно – а тогда они будут
представлять собой крупную проблему, – за состоянием кузова автомобиля нужно
внимательно следить и устранять повреждения по мере их обнаружения. К сожалению,
большинство водителей предпочитают контролировать лишь ходовую часть своего
транспортного средства и склонны забывать, что кузов – самая дорогая часть в автомобиле, и
его ремонт обходится отнюдь не дешево (особенно если приходится заниматься глобальным
ремонтом по принципу «все и сразу»).
Большая часть эксплуатационных повреждений кузова возникает в результате коррозии.
Наиболее высока вероятность появления коррозии в труднодоступных для осмотра и очистки
местах (закрытые полости несущего кузова, конструктивные карманы, пазухи, отбортовки,
зафланцовки, сварные швы и т. д.). В такие места попадают влага и пыль, а также солевые
растворы и коррозионные вещества с дорожного покрытия, и сохраняются долгое время, что
приводит к активному и беспрепятственному развитию коррозии.
Основные факторы коррозионного воздействия на кузов автомобиля следующие:
♦ щебень, песок, соль и продукты нефтепереработки;
♦ ультрафиолетовое излучение;
♦ атмосферные осадки;
♦ кислотные и щелочные осадки.
Под действием этих факторов на кузов автомобиля повреждается лакокрасочное
покрытие и появляется коррозия металлических деталей, к тому же покрытие вспучивается в
результате коррозии металла под ним.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стальной лист, не защищенный антикоррозионным покрытием, становится
тоньше на 0,2–0,3 мм через год пребывания на открытом воздухе.

Аварийные повреждения кузова возникают в результате дорожно-транспортных

происшествий. Ежегодно до 6 % автомобилей в России становятся участниками ДТП. Почти
все такие происшествия приводят к повреждениям кузова, требующим ремонта. Статистика
свидетельствует о том, что первенство по количеству соударений автомобиля держит его
передняя часть, далее следуют повреждения задней области и меньше всего повреждений
приходится на боковые части.
Самые крупные повреждения возникают в результате лобового столкновения
автомобиля (передней частью) с препятствием, если удар пришелся непосредственно на
переднюю часть кузова или в район передних стоек под углом, не превышающим 40–45°.
Препятствиями могут быть как столб, так и движущееся навстречу транспортное
средство. В случае столкновения со встречным транспортным средством в дело вступают
неумолимые законы физики: скорости автомобилей, участвующих в столкновении,
суммируются, а кинетическая энергия, которая выделяется при ударе, является функцией
скорости (Е = ти2/2). Именно эта энергия и поглощается при ударе корпусом автомобиля (для
автомобиля массой около тонны количество поглощаемой энергии при лобовом ударе
составляет около 80 100 кДж!). Время поглощения составляет десятые доли секунды.
Естественно, кузов разрушается, а особенно сильной деформации подвергается передняя
часть машины – та, на которую приходится удар. Нагрузки передаются также всем смежным
деталям каркаса кузова, а через них – лицевым деталям всего кузова. Энергия поглощается за
счет деформации лонжеронов, брызговиков, порогов и тоннеля пола. Уменьшаются зазоры в
проемах передних дверей, так как на двери давят передние стойки. Двери, в свою очередь,
оказывают давление на центральные стойки (через петли и замки). Перекашиваются
 10

основание и каркас кузова, а также смещаются точки крепления узлов трансмиссии и

двигателя.
При аварийном повреждении кузова возникает цепная реакция. Она продолжается до
тех пор, пока вся кинетическая энергия, выделившаяся при столкновении, не будет погашена.
Чем выше скорости столкнувшихся транспортных средств, тем больше повреждений будет и
тем больше кузовных деталей затронет разрушение.
К примеру, при лобовом столкновении передней частью кузова в зоне переднего крыла,
лонжерона и фары повреждаются панель передка автомобиля, капот, крылья, брызговики,
передние лонжероны, рама лобового стекла и крыша. Эти повреждения можно увидеть
невооруженным глазом (рис. 1.4).
Кроме того, деформируются передние, центральные и задние стойки с обеих сторон
автомобиля, в передней и задней дверях, которые расположены со стороны удара (если
соударение произошло в зоне правого переднего крыла, то деформируются стойки правой
передней и правой задней дверей), в заднем крыле с той стороны, где произошло соударение,
а также в задней панели багажника.

Рис. 1.4. Результат лобового столкновения

Если же удар пришелся на переднюю часть кузова под углом 40–45°, то повреждаются
передние крылья, капот, панель передка, брызговики и передние лонжероны. При этих
разрушениях деформированные детали приходится заменять новыми, иначе невозможно
восстановить базовые точки передней части кузова. Кроме того, требуется ликвидировать
перекосы проемов передних дверей, а также передних и центральных стоек кузова.
Поскольку при поглощении кинетической энергии удара не происходит сжатия или
утолщения металла, то в зоне удара образуются крупные складки или вмятины (металл
вытягивается).
Степень повреждения зависит от скорости, угла соприкосновения с препятствием,
массы автомобиля, его конструкции, возраста, дорожных условий и т. д.

Категории сложности повреждений кузова

Автомобиль имеет определенные форму и размеры деталей. Все эти размеры не только
определяют дизайн, расположение и крепление агрегатов, но и учитывают безопасность
транспортного средства и его аэродинамические свойства. Точки на кузове, от которых
 11

зависят эти качества автомобиля, называются базовыми. На кузове имеются еще и

контрольные точки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Геометрия кузова – это совокупность всех размеров и форм его деталей.
Нарушение геометрии кузова – это изменение размеров или (и) формы деталей
(или одной детали) кузова, в результате которых произошло смещение базовых и
(или) контрольных точек на кузове.

Общую картину повреждений при нарушении геометрии кузова составляют отклонения

от заданных размеров основания и каркаса кузова. Даже при отсутствии видимых
отклонений следует сравнить расположение базовых и контрольных точек на кузове с
технической документацией на автомобиль – ведь не все заметно глазом, иногда нужно
воспользоваться измерительными приборами, например рулеткой.
Повреждения кузова автомобиля различаются по категориям сложности. Чем выше
категория, тем сложнее повреждение и тем больше сил, времени и средств требуется на его
устранение и придание детали кузова первоначальной формы.
Самые простые повреждения – вмятины наружных кузовных деталей. Они относятся к
первой категории сложности.
Если повреждения не повлияли на ходовые качества автомобиля (его можно
эксплуатировать, только эстетики во внешнем виде маловато) и расположение его основных
узлов, то они являются повреждениями второй категории сложности. К таким
повреждениям относятся, к примеру, нарушение геометрии дверных проемов, деформация
средних стоек салона и т. д.
Если произошло смещение основных агрегатов автомобиля и (или) деформация
несущих элементов кузова, на которых имеются базовые точки (лонжероны, чашки
амортизаторов и т. д.), то такие повреждения относятся к третьей категории сложности.
Если повреждения относятся одновременно ко всем трем первым категориям, а
геометрия трех и более оконных и дверных проемов нарушена, то это повреждения
четвертой категории сложности. Восстанавливать машину, получившую такие
повреждения, очень трудно.
Автомобиль, имеющий повреждения пятой категории сложности, назвать иначе как
металлоломом невозможно. Другими словами, он восстановлению не подлежит. Практически
все кузовные размеры и пропорции нарушены, ремонтировать нужно почти все кузовные
детали, смещены все базовые и контрольные точки и т. п. При таких повреждениях мастер в
ответ на вопрос «Что можно сделать?» обычно советует снять передний и задний бамперы и
вставить между ними новый автомобиль. Вот только и бамперы скорее всего окажутся
битыми. Так что при повреждениях пятой категории сложности приобретение новой машины
обходится дешевле, чем ремонт (или, по крайней мере, в близкую сумму).
Итак, прежде чем браться за кузовной ремонт автомобиля, нужно объективно оценить
сложность полученных повреждений и свои возможности по их устранению. Начинающий
мастер может справиться далеко не со всеми повреждениями: для некоторых просто нужен
опыт, который нарабатывается со временем. Если же времени на приобретение опыта у вас
нет, уверенности в своих силах – тоже, автомобиль нужно срочно восстанавливать, а
повреждения кузова довольно сложные, то лучше сразу обратиться на СТО.

Перекосы кузова и способы их устранения

Даже начинающий автовладелец знает, что существуют определенные параметры

проемов (окон, дверей, капота, крышки багажника) и места расположения базовых точек
крепления силового агрегата, подвесок, узлов трансмиссии на основании кузова. Нормальное
функционирование автомобиля, всех его узлов и деталей, управляемость и устойчивость
могут обеспечиваться только правильным местонахождением базовых точек – в соответствии
 12

с требованиями завода-изготовителя. Важно отметить, что завод-изготовитель не просто так

устанавливает требования к базовым точкам – это действительно обеспечивает безопасность
и беспроблемность эксплуатации автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ_
Перекос кузова – это нарушение геометрических параметров сверх
допустимых пределов.

Кузов считается отремонтированным тогда, когда восстановлены его первоначальные

геометрические параметры (геометрия кузова) в соответствии с документацией на
автомобиль.
При устранении перекоса кузова контролируются следующие параметры:
♦ величины зазоров между кузовом и навесными деталями;
♦ размеры и формы оконных проемов (особенно тщательно нужно контролировать
размеры и формы проемов лобового и заднего окон);
♦ взаимное расположение на основании кузова базовых и контрольных точек.

Перекосы кузова бывают пяти типов.

1. Перекос проема. Это перекос боковой двери, ветрового и заднего окон, то есть такое
повреждение кузова, при котором нарушились сверх допустимых пределов параметры одного
или нескольких проемов.
На рис. 1.5 вы видите следующие перекосы проема:
♦ перекос проема боковой двери (а);
♦ перекос проема ветрового окна (б);
♦ перекос проема заднего окна (в).

Рис. 1.5. Перекос проема

2. Несложный перекос кузова. Несложным считается такое повреждение кузова, при

котором сверх допустимых пределов изменяются геометрические параметры проемов капота
или крышки багажника (задней двери хетчбэка), но при этом не нарушена геометрия
основания и каркаса кузова, дверных и оконных проемов (могут быть изменены зазоры
дверей с передними или задними крыльями автомобиля).
На рис. 1.6 вы видите следующие перекосы кузова:
♦ перекос проема капота (а);
♦ перекос проема крышки багажника (б);
♦ перекос проема задней двери хетчбэка (в).

Рис. 1.6. Несложный перекос кузова

 13

3. Перекос кузова средней сложности. При таком перекосе одновременно нарушаются

геометрические параметры проема капота и крышки багажника (задней двери хетчбэка) или
кузов повреждается с нарушением сверх допустимых пределов геометрических параметров
передних или задних лонжеронов (но без нарушения геометрии каркаса кузова).
На рис. 1.7 вы видите следующие перекосы кузова средней сложности: перекос проема
капота и крышки багажника (а); перекос передних и задних лонжеронов (б).

Рис. 1.7. Перекос кузова средней сложности

4. Сложный перекос кузова. При данном перекосе одновременно нарушаются сверх
допустимых пределов геометрические параметры передних и задних лонжеронов (а); или
кузов поврежден с нарушением и геометрических параметров передних или задних
лонжеронов, и каркаса кузова (б); или нарушены геометрические параметры только передних
лонжеронов (если у автомобиля конструктивно нет поперечины передней подвески) (в)
(рис. 1.8).

Рис. 1.8. Сложный перекос кузова

5. Перекос кузова особой сложности. При этом перекосе происходит повреждение

кузова с нарушением сверх допустимых пределов геометрических параметров передних и
задних лонжеронов и каркаса кузова; если конструктивно отсутствует поперечина передней
подвески, то нарушаются геометрические параметры только передних лонжеронов и каркаса
кузова автомобиля (рис. 1.9).
Наличие перекоса кузова определяется по изменению величины зазоров сопрягаемых
навесных и приварных панелей кузова. Если зазоры отличаются от нормативных, а двери,
капот и крышка багажника открываются или закрываются с трудом, то в этих местах
перекошен каркас кузова.

Рис. 1.9. Перекос кузова особой сложности

Чтобы определить, имеется ли перекос основания кузова, зачастую приходится

демонтировать обивку, которая закрывает места возможной деформации металла в области
тоннеля пола или колесных арок.
 14

В результате аварии могут произойти разнообразные деформации, которые

существенно (и, конечно же, негативно) повлияют на дальнейшую эксплуатацию автомобиля.
При деформациях образуются складки пола и других элементов основания кузова или рамы.
Как правило, складки образуются в зоне удара, а в отдаленных от зоны удара местах – в
длинномерных деталях кузова (чем длиннее деталь, тем больше она подвержена
деформации) и в промежутках между точками сварки (если промежутки большие,
металлические листы могут сдвинуться относительно друг друга, в результате чего
образуются складки).
Чтобы обнаружить очевидные деформации (к примеру, смятый капот или смятую
крышку багажника, поврежденные двери, «гармошку», которая еще недавно была крылом
автомобиля), достаточно внимательно осмотреть автомобиль снаружи. Подобными
деформациями дело может не закончиться, поэтому, если в процессе ремонта, где-то на
середине рихтовочных работ, вы не хотите неожиданно обнаружить деформацию,
требующую вытягивания кузова автомобиля, его необходимо осматривать на подъемнике. В
этом случае вы сможете оценить состояние основания кузова и рамы. Осмотр проводится
визуально, а для большей гарантии, чтобы наверняка обнаружить все складки, рекомендуется
также ощупывать рукой детали машины. Как известно, ладонь и пальцы являются довольно
чувствительным контрольным инструментом, поэтому при ощупывании можно обнаружить
складки, не заметные глазам.
Деформации кузова могут нарушить правильность расположения колес (в результате
автомобиль становится неустойчив на дороге, а шины быстро изнашиваются), а также
изменить месторасположение контрольных точек (то есть нарушить диагонали). Если
обнаружена деформация кузова, необходимо проверить развал-схождение, то есть
проконтролировать геометрию мостов. При этом контролируется и сравнивается положение
колес на разных сторонах автомобиля.
Чтобы проверить, не смещены ли контрольные и базовые точки, необходимо
воспользоваться методом диагональных замеров или с применением рамочных
приспособлений проконтролировать местонахождение базовых точек основания кузова.
Иногда замеры приходится делать на специальных стендах (стапелях), при этом необходимо
полностью разобрать кузов.
Метод диагональных замеров заключается в контроле расстояний между симметрично
расположенными точками основания кузова в диагональном и продольном направлениях.
Длины диагоналей роли не играют, проверяется лишь симметричность расположения
контрольных точек. Если диагонали оказываются разной длины (то есть несимметричными),
то перекос кузова однозначно произошел. На рис. 1.10 представлена схема замеров для
определения перекоса основания кузова.
Но даже если замеры показывают, что точки симметричны друг другу, это еще не
означает, что перекоса основания кузова нет. Результаты замеров необходимо сравнить с
данными документации на автомобиль. Если имеются отклонения от установленного
норматива, то уровень этих отклонений указывает на степень перекоса основания и каркаса
кузова.
Устранение перекоса кузова. Перед устранением перекосов кузова все узлы и детали
автомобиля, которые могут помешать рихтовке, сварке и покраске, нужно снять. Машину
необходимо установить на стапель (рис. 1.11).
 15

Рис. 1.10. Схема замеров для определения перекоса основания кузова (замеры
производятся как в диагональном, так и в продольном направлениях)

Рис. 1.11. Автомобиль на стапеле, готовый к правке перекосов кузова

В первую очередь восстанавливаются геометрия и формы основания и каркаса кузова, и

только потом выполняются правка и рихтовка лицевых панелей. Правка и рихтовочные
работы могут производиться как при снятых, так и при присоединенных лицевых панелях.
Если есть детали, которым в принципе невозможно вернуть форму или установить их
на место должным образом, то их нужно отсоединить до начала работ по устранению
перекоса кузова.
Последовательность правки такова: сначала правятся более жесткие детали, а затем –
менее жесткие.
Первой восстанавливается центральная часть кузова (салон). Выправленные участки
фиксируются жесткими растяжками (их положение должно быть неизменным при
последующей правке сопряженных с ними участков кузова). После того как восстановлена
центральная часть, производится правка багажного отделения и моторного отсека. И только
затем восстанавливаются резьбовые и крепежные детали кузова (их можно просто заменить
новыми).
Измерительные рамочные приспособления следует устанавливать на ремонтируемый
кузов только для проверки его параметров. Любые ремонтные работы (правка, вытяжка,
рихтовка и пр.) с установленными измерительными рамочными приспособлениями
 16

выполнять не следует. Геометрия рамочных приспособлений проверяется на исправном

кузове.
Для проверки проемов дверей, капота, крышки багажника и окон можно использовать
навесные детали и технологические стекла.
Перекосы проема кузова устраняются с помощью механических или гидравлических
растяжек. В комплекты таких растяжек входят различные упоры, захваты, удлинители и
скобы. Эти устройства предназначены для того, чтобы производить растягивающие и
сжимающие усилия в проемах кузова (до 3–5 тонно-сил) (рис. 1.12).
Опорные части растяжек нужно располагать на жестких элементах кузова. Если это
невозможно или требуется иное расположение растяжек, следует подложить деревянные
брусья, чтобы равномерно рассредоточить нагрузку на кузов (в противном случае возможна
деформация кузова под опорой растяжки).

Рис. 1.12. Установка упоров, захватов, скоб, удлинителей при правке проемов

Автомобиль устанавливается на вытяжной стенд. При несложных перекосах кузова

обычно используются упрощенные универсальные стенды (рис. 1.13) для вытяжки
поврежденных элементов, при этом кузов жестко закрепляется на стенде, а снаружи кузова
располагаются силовые устройства (рис. 1.14).
Процесс вытяжки контролируется с помощью стандартных измерительных
инструментов, рамочных приспособлений или диагональных замеров. При работе на таких
стендах нагрузка может прилагаться под любым углом к продольной оси кузова, а силовые
устройства позволяют изменять направление усилия от горизонтального до вертикального.
Если же перекос кузова сложный, то необходим высокопроизводительный
универсальный стенд, где усилие растяжки может достигать 10 тонно-сил и даже более.
Такие стенды оснащены измерительными системами, с помощью которых контролируются
параметры выправляемой части кузова в процессе вытяжки.
 17

Рис. 1.13. Универсальный стенд для правки кузовов легковых автомобилей

Для устранения несложного перекоса автомобиль нужно установить на рабочий пост и

определить точку, к которой следует прилагать усилия, и место опоры силовой растяжки на
кузове. Затем следует подобрать оснастку к силовым устройствам (удлинители, упоры, скобы
и захваты). Силовая растяжка с оснасткой устанавливается в проеме кузова в направлении
необходимой вытяжки. На рис. 1.15 и 1.16 вы видите варианты устранения перекосов кузова
(стрелками показаны направления приложения усилий).
Чтобы рассредоточить нагрузку в месте опоры силового устройства на кузов, можно
использовать в качестве опоры деревянные брусья (из древесины твердых пород). Усилие,
необходимое для правки перекоса проема, создается с помощью гидравлической или
механической силовой растяжки.
 18

Рис. 1.14. Силовое устройство для несложной правки кузова

Если повреждение какой-либо детали не позволяет устранить перекос проема,

приходится также выправлять деформацию металла рихтовочным инструментом. Например,
если при аварии автомобиль перевернулся и лег на крышу и, кроме перекоса проема,
деформированы стойки, то их приходится выправлять рихтовочным инструментом в
процессе правки перекоса проема. В противном случае после необходимой вытяжки или
сжатия проема они могут деформироваться так, что правка будет или очень сложной, или
вообще окажется невозможной.
 19

Рис. 1.15. Установка винтовых и гидравлических растяжек для устранения перекосов

дверных и оконных проемов
 20

Рис. 1.16. Установка силовых устройств для устранения перекоса проема капота или
крышки багажника (задней двери хетчбэка)

После приложения усилия растяжения или сжатия проверяется геометрия проема.

Правка повторяется до тех пор, пока геометрия проема не достигнет нормы.
Если есть необходимость, в процессе правки можно изменять направление приложения
нагрузки, корректируя места установки силовых растяжек и требуемое для правки усилие
при контроле геометрии проема. Вы можете использовать одновременно несколько силовых
растяжек.
Правка сложных перекосов проемов кузова производится по тому же принципу, что и
правка несложных перекосов.
Для правки сложных перекосов проемов автомобиль устанавливается на
универсальный правочный стенд. В направлении усилия правки кузова устанавливается и
закрепляется силовая установка, подбираются необходимые стропы и захваты для того,
 21

чтобы закрепить их за поврежденную деталь. Отметим, что усилие нужно прилагать именно
к поврежденной детали, а не рядом.
После того как определены точки крепления, захваты прикрепляются к жестким
элементам поврежденной части кузова. Захват соединяется с рычагом силового устройства
цепями.

ПРИМЕЧАНИЕ
При этом гидроцилиндр силового устройства находится в начале рабочего
хода, цепь предварительно натянута, а угол наклона цепи выбирается в
зависимости от необходимого направления приложения усилия.

Усилие вытяжки создается гидравлическим цилиндром. Таким образом производится

вытяжка поврежденной детали.
В случае необходимости при вытяжке поврежденной детали, так же как и при правке
несложных перекосов, производится выправление деформаций, препятствующих устранению
перекоса (то есть рихтовка выполняется одновременно с воздействием силовых устройств).
В процессе вытяжки необходимо контролировать геометрию базовых точек
выправляемой части. Для этого вытяжка производится поэтапно, и замеры выполняются
после каждого этапа, пока не будет достигнут удовлетворительный результат. Результаты
замеров также показывают, следует ли изменять направления вытяжки и места приложения
силового усилия.
При необходимости можно использовать два силовых устройства и (или)
дополнительные силовые растяжки (рис. 1.17).

Рис. 1.17. Установка силовых устройств и растяжек при устранении перекоса кузова
средней сложности
 22

Если перекос кузова особой сложности и приходится использовать одновременно

несколько силовых устройств, то силовые усилия лучше всего направлять в
противоположные от центра кузова стороны. В качестве альтернативы можно закрепить
кузов на стенде с помощью дополнительной поперечной силовой балки.
Если силовые элементы основания кузова (лонжероны и поперечины) не вытягиваются
или есть вероятность их необратимой деформации в результате приложения силовых усилий,
то в процессе правки нужно отсоединить связующие элементы (усилители и соединители)
выправляемого силового элемента (лонжерона и поперечины). Связующие элементы
отсоединяются по точкам сварки и устанавливаются на место по окончании вытяжки.
После того как вытяжка завершена, убираются все вспомогательные элементы (силовые
стойки, растяжки, захваты и цепи). Затем выполняется правка и рихтовка наружных
поверхностей деталей кузова. После правки и рихтовки снятые навесные кузовные детали
устанавливаются на свои места (приварные детали закрепляются по точкам сварки).
Если на поверхности кузова имеются очаги коррозии, то при подготовке кузова к
покраске их необходимо устранить.

Оборудование для кузовного ремонта

Кузовной ремонт невозможен только с использованием молотка и отвертки. Для него

требуется специальное оборудование.
Чтобы приваривать заменяемые кузовные детали, необходим аппарат углекислотной
сварки, или автоген (рис. 1.18). Некоторые мастера пользуются автогеном как
универсальным оборудованием для сварки, резки и нагрева (при усадке металла).
Для исправления перекосов кузова применяются гидравлические домкраты- растяжки.
Лучше всего располагать не одним гидравлическим домкратом-растяжкой, а двумя:
случается, что необходимо исправлять (выдавливать) перекос кузова одновременно в разных
направлениях.
 23

Рис. 1.18. Аппарат углекислотной сварки

Выполняемые операции контролируются телескопическими линейками и

мерительными системами.
Для восстановления геометрии поврежденных кузовов предназначается специальный
стенд – стапель (рис. 1.19), на котором восстанавливаются, в основном, несущие элементы
кузова (стойки и лонжероны). Стапели бывают с подъемником и без него, с рамным
основанием, а также с основанием в виде платформы.

Рис. 1.19. Универсальный стапель для сложного кузовного ремонта

Изготовление вытяжного устройства (стапеля)

 24

Для начала следует приобрести 11,7 м швеллера № 14 для изготовления центральной

рамы и 9 м швеллера № 10 для изготовления силовых поперечин. К тому же понадобятся
домкрат гидравлический подходящего размера (для грузовых автомобилей он вполне
подходит), три двойных зажима, один одинарный зажим и стальные цепи со сварными
звеньями (рис. 1.20-1.26).

Рис. 1.20. «Железо» для изготовления вытяжного устройства (стапеля)

Рис. 1.21. Стапель в процессе изготовления, на переднем плане – двойные зажимы

Рис. 1.22. Примерка гидравлического домкрата

 25

Работа по изготовлению такого стапеля занимает максимум три дня. Он легко

помещается в обычном гараже для легкового автомобиля. Стоимость его в 3–4 раза ниже, чем
стоимость аналогичного устройства, приобретенного в специализированной фирме
(российского производства, импортные стоят на порядок дороже).

Рис. 1.23. Готовое вытяжное устройство (стапель)

Рис. 1.24. Силовой узел вытяжного устройства (стапеля) на базе гидравлического

домкрата

Для соединения деталей контактной сваркой, усадки металла графитовым электродом,

приварки шайб, шпилек, проволоки, с помощью которых происходит вытягивание вмятин,
используется многофункциональное оборудование – споттер.
 26

Рис. 1.25. Фиксация стапеля к кузову автомобиля

Рис. 1.26. Стапель в процессе вытяжки кузова

Чем можно заменить стапель

В принципе, можно выполнить кузовной ремонт, предполагающий восстановление

геометрии кузова, и не имея стапеля или мерительной системы. Но так уйдет больше
времени. Это рекомендуется лишь в том случае, если такой ремонт планируется выполнять
один раз. Делать же подобное постоянно – значит отдавать слишком много сил и времени.
Лонжероны можно вытягивать с помощью троса и дерева следующим образом:
деформированный лонжерон привязывается к дереву (столбу) мягким тросом (длина троса
составляет 5–7 м) и вытягивается резким ускорением (можно сказать, выдергивается).
Правда, таким способом достичь высокой точности практически невозможно.
Чтобы контролировать процесс вытяжки, автомобиль можно привязать к двум деревьям
(столбам). Одна сторона привязывается мягким тросом, а другая – лебедкой (она
привязывается к вытягиваемому участку). Данный способ является довольно эффективным и
при постоянном контроле дает неплохую точность.
Если планируются неоднократные кузовные ремонты, для которых необходима
растяжка, то можно самостоятельно изготовить стенд, который способен заменить стапель.
Для изготовления передних стоек на глубину не меньше 1 м вставляются две
толстостенные трубы (диаметром 100–150 мм) и заливаются бетоном. Можно использовать
 27

уголки, сваренные между собой таким образом, чтобы получить квадратное сечение. Полка
должна быть не менее 100 мм, так как конструкция должна выдерживать несколько тонн
нагрузки. Стойки из уголков лучше, чем стойки из труб, поскольку к последним приваривать
полочки на разной высоте удобнее и надежнее.
Расстояние между двумя передними стойками – около 2 м. Высота стоек над полом – не
менее 1,5 м (в противном случае окажется невозможным прикладывать усилие под
различными углами).
После того как передние стойки забетонированы, к ним на разной высоте
привариваются уголки (полочки) с шагом 15–20 см (такой шаг позволяет получить больший
спектр углов вытяжки).
Чтобы изготовить перемычку, которая будет служить точкой опоры при вытяжке, лучше
всего использовать уголки. Перемычка изготавливается с квадратным сечением; уголки
выбираются такие, чтобы выдерживать нагрузку в несколько тонн (нагрузка на перемычку
еще большая, чем на стойки). Перемычка ложится на полочки. Она должна иметь такую
длину, чтобы выходить за стойки на 15 см с каждой стороны. В перемычке и стойках в тех
местах, где привариваются уголки, просверливаются отверстия для фиксации перемычки
штырями.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перемычка не должна быть слишком тяжелой для мастера – ее приходится
часто переставлять!

Для изготовления задней части стенда используются такие же трубы или сваренные в
квадратное сечение уголки, как и при изготовлении передней части, однако монтируются они
иначе.
Задние стойки устанавливаются на расстоянии от 6 до 8 м от передних, чтобы между
стойками мог поместиться автомобиль практически любых размеров и еще осталось место
для вытяжки. На глубину около 0,8 м заподлицо с полом бетонируются трубы или уголки
большего сечения, чем сами стойки, а в них вставляются стойки (сечение задних стоек такое
же, как передних). Расстояние между стойками – около 1,5 м, а высота над полом – 0,8 м.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно должна соблюдаться симметрия относительно середины стенда!

Для работы с таким стендом вам понадобится устройство для вытягивания: таль или
стяжка, развивающие усилие минимум 1,5–2 т, а также различные захваты и цепи для
крепления автомобиля.
У такого самодельного стенда есть преимущество: когда в стенде нет нужды, то
достаточно убрать задние стойки – и место оказывается свободным. Профессиональный
стенд требует стационарного места и вложения денег куда больших, нежели на изготовление
такой самоделки. Правда, профессиональный стенд имеет неоспоримое преимущество:
точность растяжки на нем гораздо выше. Чтобы соблюсти точность растяжки на самодельном
стенде, нужно быть очень внимательным, относиться к процессу со всей возможной
тщательностью и иметь опыт работ. Если эти условия соблюдаются, то на самодельном
стенде можно добиться почти такой же точности растяжки, как и на профессиональном.

Инструменты для рихтовочных работ

Для рихтовочных работ применяются специальные инструменты. Мастера кузовного

ремонта располагают целыми наборами различных молотков, рычагов, наковаленок и пр.
(рис. 1.27-1.32).
 28

Рис. 1.27. Гидравлический домкрат для растяжек

Рис. 1.28. Фасонная поддержка

 29

Рис. 1.29. Рихтовочные молотки

Рис. 1.30. Рихтовочный молоток для обработки повреждений большой площади

 30

Рис. 1.31. Профессиональный шлифовальный инструмент с набором шарошек

Рис. 1.32. Рычаги

Требования к инструментам для рихтовки просты: ударные инструменты не должны

приводить к вытяжке металла. Поэтому лучше всего применять деревянные киянки и
молотки с резиновыми или пластмассовыми бойками с большой опорной поверхностью.
Такие молотки практически не оставляют следов на ремонтируемой поверхности детали.
Рабочие поверхности молотков и наковаленок должны быть гладкими, в противном случае
они будут оставлять трудноустранимые следы на поверхности ремонтируемой детали. Нужно
учитывать, что рихтовка – это заключительная операция по восстановлению
деформированной поверхности детали, в результате которой деталь по своему качеству
должна максимально приблизиться к новой. Поддержка (наковаленка) должна иметь
большую массу: чем больше масса, тем лучше поглощается энергия удара и, следовательно,
тем меньше след от ударного инструмента. Форма поддержки должна быть максимально
приближена к форме неповрежденной детали в зоне рихтовки.

Подготовка автомобиля к ремонтным работам

До начала ремонтных работ необходимо отсоединить аккумуляторную батарею и

высоковольтные провода.
 31

Автомобиль нужно тщательно вымыть (рис. 1.33). Вообще, ремонтные работы следует
проводить при максимальной чистоте кузова автомобиля, так как на грязной поверхности
плохо видны повреждения, и если кузов не будет чист, то незамеченные повреждения так и
останутся неотремонтированными. Кроме того, при ремонте под действием песка, пыли и
грязи сформируются дополнительные очаги коррозии.

Рис. 1.33. Мойка автомобиля до начала ремонтных работ

Особо тщательно нужно мыть днище, поскольку там скапливается больше всего
дорожной грязи и остатков продуктов нефтепереработки, в результате чего осмотр затруднен.
Лучше его всего, если днище моется несколько раз (минимум два).
Участки, требующие ремонта, следует мыть с особой тщательностью, иначе будет
затруднительно оценивать степень деформации кузова (и даже вообще наличие деформации),
а также объем ремонтных работ.
К тому же мытье кузова до ремонта позволяет устранить возможные повреждения
измерительных и контрольных приборов, а также повысить точность измерений.
При мытье кузова особое внимание нужно уделить внутренним полостям крыльев
колес, колесным аркам и наиболее выступающим местам днища кузова, поскольку именно
там обычно скапливается грязь. Следует отметить, что во внутренних полостях крыльев
колес грязь может буквально окаменеть, и ее приходится долго размачивать, прежде чем она
начнет смываться.
Чтобы облегчить мойку кузова, автомобиль лучше мыть сильной струей воды. Сначала
грязь размокает и размягчается, а затем смывается водой.
Перед проведением кузовного ремонта следует снимать звукоизоляционные покрытия.
Они наносятся на внутренние поверхности некоторых деталей (например, на крылья) при
изготовлении автомобиля. Эти покрытия горючи, легко воспламенимы и могут загореться не
только при сварке, но даже при работе с шлифовальной машинкой. Это объясняется тем, что
от соприкосновения шлифовального круга с металлом сыплются искры, и любая из них,
попав на звукоизоляционное покрытие, может стать причиной пожара. К тому же
звукоизоляционные покрытия затрудняют выравнивание поверхности при рихтовке, и, если
их не удалить, рихтовка будет некачественной, следовательно, ровной поверхности вы не
добьетесь. Дело в том, что при рихтовке обрабатываемая поверхность обычно нагревается, а
звукоизоляционные покрытия под действием тепла становятся более мягкими и образуют
 32

пластичный слой. Именно этот пластичный слой и препятствует качественной рихтовке

поверхности.
Звукоизоляционные покрытия удалять не просто, так как они обладают очень сильным
сцеплением с металлом, поэтому приходится использовать шаберы. Для этой цели лучше
всего подходят концевые шаберы. Их можно изготовить из плоских изношенных
напильников – заточить конец шлифовальным кругом (это обеспечивает угол резания около
45°).
Шабрение – работа однообразная и за счет этого очень утомительная. При ее
выполнении следует быть предельно внимательным: если отвлечься, хвостовик напильника
может соскочить и поранить руку.
На СТО звукоизоляционные покрытия снимают легко и быстро, используя горячий
воздух температурой 500–800 °C.
Для обеспечения высокого качества рихтовки следует удалить лакокрасочное покрытие,
все мастики, а также зачистить очаги коррозии до блестящего металла.
Необходимо также снять навесные элементы кузова, которые могут помешать ремонту
(плохой доступ к ремонтируемому участку, что не позволяет использовать инструмент) или
быть повреждены в процессе ремонта. Обычно снимаются амортизаторы, крышка багажника,
капот, двери и т. д.
Электроприборы – еще одна головная боль мастера кузовного ремонта. Даже если
электроприборы не находятся в непосредственной близости к ремонтной зоне, они все равно
могут быть повреждены при проведении ремонтных работ, например в результате вибрации
при сильных ударах молотка. Наиболее часто повреждаются фары, реле и сигнальные
приборы. Чтобы после кузовного ремонта не пришлось заменять еще и электроприборы, их
лучше заранее снять.
Вообще, невозможно составить точный список деталей и приборов, которые
необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Все зависит от конкретных
повреждений и конструкции его. Можно дать лишь общие рекомендации, которые следует
применять к каждому конкретному случаю, оценив степень повреждения и определив
необходимые ремонтные работы.
Существуют также элементы, представляющие опасность при проведении ремонтных
работ, в частности при сварке. Например, топливный бак и топливопроводы окажутся
опасными в том случае, если зона возможного нагрева горелкой или зона попадания
отлетающих искр находится в непосредственной от них близости. Пожароопасными
являются также материалы, оставшиеся на металле кузова после того, как сняты
звукоизоляционные покрытия из войлока.
Автомобильные стекла, находящиеся вблизи зоны ремонта, обязательно нужно снять,
поскольку они могут разбиться в результате ударов или из-за вибрации кузова при
рихтовочных работах (рис. 1.34).
 33

Рис. 1.34. Идеальный вариант для кузовного ремонта – полностью «голый» кузов (вид
изнутри)

Удаление лакокрасочного покрытия и очистка кузова от коррозии

Зачастую рихтовочным работам мешает лакокрасочное покрытие, особенно в тех

случаях, когда под ним скрываются очаги коррозии. В этих местах покрытие вздуто, а под
ним находится очаг сквозной коррозии. Если лакокрасочное покрытие частично повреждено,
возможно образование очагов коррозии. Чтобы ремонт был качественным, лакокрасочное
покрытие необходимо удалить, очаги коррозии очистить, а затем отремонтировать
поврежденные места. Естественно, после удаления покрытия, вообще по окончании
ремонтных работ, придется произвести окраску кузова.
Лакокрасочное покрытие можно удалить несколькими способами. В
«домашне-гаражных» условиях ремонта лакокрасочное покрытие чаще всего удаляется
механическим способом – с применением механизированного ручного инструмента
(рис. 1.35 и 1.36).

Рис. 1.35. Профессиональная пневматическая шлифовальная машинка прекрасно

удаляет лакокрасочное покрытие
 34

При ремонте на СТО очистка от лакокрасочного покрытия чаще всего выполняется

пескоструйными аппаратами, заряженными металлической дробью с размером зерен около
0,2–0,3 мм (дробеструйные аппараты), с последующей доочисткой с помощью
механизированного ручного инструмента. В последние годы небольшие аппараты для
пескоструйной очистки и компрессоры появились в свободной продаже, и «домашние»
мастера начали все чаще применять их при очистке кузова автомобиля от лакокрасочного
покрытия. Основное отличие «домашних» аппаратов от агрегатов пескоструйной обработки
на СТО заключается в том, что они заряжаются не дробью, а сухим чистым песком.

Рис. 1.36. Удаление лакокрасочного покрытия с помощью пневматической

шлифовальной машинки

Реже в «домашне-гаражных» условиях применяется химическая обработка

специальными смывками и щелочными растворами. Такая обработка требует спецодежды,
тщательного соблюдения мер безопасности, в том числе пожарной.
Механический способ очистки хорош тем, что одновременно с лакокрасочным
покрытием удаляется ржавчина и окалина.
Если в распоряжении мастера имеются пескоструйный аппарат и компрессор, то
основная очистка кузова от лакокрасочного покрытия производится с их помощью, а
доочистка выполняется углошлифовальной машинкой, на которую установлен вулканитовый
круг. Таким образом очищаются углубления и каверны с глубокой коррозией. Если же
пескоструйного аппарата нет, приходится обходиться одной углошлифовальной машинкой
(рис. 1.37).
 35

Рис. 1.37. Углошлифовальная машинка («болгарка»)

Следует заметить, что удаление лакокрасочного покрытия с помощью шлифовальных

машинок – процесс длительный, малопроизводительный и довольно тяжелый. Чтобы
упростить и ускорить очистку кузова автомобиля, применяются различные смывки
(химический способ очистки). Смывки наносятся на поверхность кузова кистью или путем
распыления. Когда покрытие вспучивается (обычно реакция занимает несколько часов –
время зависит от применяемой смывки и качества лакокрасочного покрытия), смывку
удаляют с помощью шлифовальной машинки, а поверхность кузова тщательно промывают
водой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета
мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.