Acabados

Pinturas
Tratamiento que forma una película de color sobre la madera. Existen diferentes tipos de
pinturas. Las más comunes son:
Esmalte al Agua:
Pintura en base acuosa de uso interior y exterior, terminación sa-tinada, de gran poder
cubridor, lavable. Rápido secado, no deja olor, permite habilitar de inmediato los espacios
pintados. Proporciona un gran rendimiento, excelente poder cu-bridor. Si tiene
incorporados agentes protectores, inhibe el crecimiento de algas y hongos en ambientes
húmedos, tales como baños, cocinas, camarines, etc. Antes de aplicar esmalte al agua sobre
madera, es necesario aplicar un sellador de taninos, para evitar que estos compuestos
presentes en la madera, manchen la pintura. Consulte al proveedor el producto que
recomienda aplicar como base.
Oleo Sintético:
Pintura formulada a base de resinas alquídicas. De fácil aplicación, posee muy buen poder
cubridor, forma películas brillantes de buena dureza y elasticidad, resistente a la
intemperie.
Esmalte Sintético:
Producto base solvente de alto brillo, muy resistente a la limpieza.
Barnices
Barniz Marino:
Producto formulado a base de resinas sintéticas y pigmentos. Forma película. Son de fácil
aplicación. La resistencia a la luz solar depende del grado de pigmen-tación.
Barniz de Poliuretano:
Producto formulado a base de resinas uretanadas, son muy resistentes al desgaste y a la
acción de químicos. Forman una película dura. Especiales para pisos y cubiertas de
muebles.
Lacas de Nitrocelulosa:
Tratamiento que se aplica en muebles, como acabado final sobre sellador y tinta. Es fácil de
aplicar y de secado rápido. No es resistente al agua, quí-micos ni desgaste.
01 Goma Laca
Entre los barnices de origen natural, el rey (especialmente en el ámbito de la restauración
de muebles) es la Goma Laca. La resina que se utiliza en su elaboración es segregada por un
insecto que habita en el sudeste asiático, mientras que el disolvente suele ser simple
alcohol. Su uso viene avalado por unos tres mil años de utilización, que es bastante más de
lo que puede atestiguar ningún otro barniz.

Su uso está especialmente aconsejado en muebles de interior y ofrece una buena

protección y un acabado muy bonito. La Goma Laca no puede faltar en la estantería de
ningún buen restaurador de muebles.

02 Barniz sintético
Las primeras resinas sintéticas que produjo la industria fueron las resinas alquídicas, por
eso, los barnices que incorporan este tipo de resina son conocidos tanto por el nombre
genérico de “barniz sintético” como por el de “barniz alquídico”.

Los barnices alquídicos tienen una gran resistencia a los rayos UV y a la humedad, y por eso
son muy aconsejables para su uso en muebles de exterior, puertas, ventanas y
contraventanas de madera.

03 Barniz de poliuretano
Las gran ventaja que aporta el poliuretano es la de la resistencia. Los barnices
poliuretánicos soportan muy bien la fricción, la abrasión y las manchas, por lo que son muy
útiles para su uso en interior sobre superficies que vayan a “sufrir”. Si hablamos de tarimas
de madera o tableros de mesa, por ejemplo, el barniz de poliuretano es lo que necesitamos.

04 Barniz nitrocelulósico
Bajo este rimbombante nombre encontramos un barniz muy delicado que se utiliza sobre
piezas de artesanía e instrumentos. Su aspecto y tacto son muy bonitos, pero se trata de un
producto delicado que tiende a ablandarse con el calor y que amarillea con la luz solar. Se
trata, por tanto, de un producto pensado para productos de interior delicados.

05 Barniz acrílico
El barniz acrílico soporta muy bien el paso del tiempo, lo cual es una gran ventaja. Al no
amarillear y poder incorporar distintos disolventes, resulta muy versátil. Puede utilizarse
como barniz, como sellador o como protector de pinturas
. Así pues, hablemos un poco sobre los distintos tipos de imprimación que podemos
encontrar en el mercado.

Antes de comenzar, debemos saber que las imprimaciones contienen una serie de
materiales entre los que cabe destacar el ligante y el diluyente, los cuales determinan las
propiedades finales del producto.

Así, por ejemplo, en función del diluyente que incorporen, podemos encontrar
imprimaciones al disolvente o imprimaciones al agua.

01 Imprimaciones al disolvente
Las imprimaciones al disolvente, como Deltafix de Beissier, se caracterizan por tener una
capacidad de penetración en los materiales mucho mayor que aquellas que utilizan agua en
su formulación. Esto ofrece muchas ventajas en cuanto a protección, sellado y, sobre todo,
consolidación de los soportes.

Por otro lado, las imprimaciones al disolvente han de ser manejadas con cuidado pues son
más agresivas con el medio ambiente y sus vapores pueden ser tóxicos si se inhalan.

Consolidación de un soporte dañado

Consolidación de un soporte dañado

02 Imprimaciones al agua
Por su parte, las imprimaciones al agua, como Fixacryl de Beissier no suponen riesgo
alguno para el medioambiente o el usuario y además son más fáciles de usar, puesto que la
limpieza de las herramientas o las posibles manchas que se han podido producir resulta
más sencilla al ser un producto al agua

Si bien es cierto que tienen peor capacidad de penetración y, por lo tanto, no consolidan tan
bien los fondos como las imprimaciones al disolvente, esto no deja de ofrecer sus ventajas.
Al formar una capa superficial, las imprimaciones al agua regularizan mejor la superficie y
facilitan un acabado mejor.

Por otro lado, en función del tipo de ligantes o resinas que se utilicen en la formulación, se
pueden conseguir imprimaciones específicas para lograr distintos objetivos:

01 Consolidación del soporte

La capacidad de penetrar en el material sobre el que se aplican antes de endurecerse, hace
de las imprimaciones una forma eficaz de fijar y consolidar el fondo. Esto es especialmente
interesante en soportes pulverulentos, o en aquellos de los que, por su antigüedad,
desconocemos su estado.

02 Mejorar la adherencia del soporte

Se trata de productos que contribuyen a mejorar la adherencia de las superficies sobre las
que se aplican, facilitando que la pintura “agarre” mejor.

03 Sellar y uniformizar el soporte

Son muy útiles para uniformizar la capacidad de absorción de todo el soporte. Si, por
ejemplo, hemos aplicado una masilla sobre una pared de yeso, una imprimación selladora
contribuirá a que tanto el yeso como la masilla absorban la pintura en la misma medida,
evitando diferencias de tono
LASUR O BARNIZ?
Básicamente, la primera diferencia y más visible es el acabado final de la superficie.
Los BARNICES, una vez aplicado el proceso de acabado, ofrecen una superficie lisa e
uniforme, como si hubiésemos colocado un cristal sobre la madera. Mientras que los
LASURES presentan una superficie relamida, dando la impresión de que no se le ha
aplicado nada, esto es lo que se denomina a poro abierto.

Esta propiedad va unida a la viscosidad de los productos. Siendo los barnices más
densos y viscosos, mientras que los lasures tienen una viscosidad prácticamente
similar a el agua, permitiendo que los lasures profundicen más en la madera y
facilitando su nutrición y protección desde dentro.

Otra de las diferencias es que los LASURES suelen contener insecticidas y fungicidas
para el tratamiento de la madera y prevención de agentes que puedan deteriorar la
madera como hongos o insectos. Sin embargo, los BARNICES no suelen llevar estos
aditivos por ineficacia.

La durabilidad es otro factor a valorar, partiendo de un mismo tipo de exposición al

exterior, los LASURES tienden a tener una mayor resistencia frente a los BARNICES.
De media y dependiendo del fabricante, un barniz tiene una durabilidad aproximada
del 50% frente a los lasures.

Por último deberíamos prestar atención al modo de aplicación. Si bien es cierto que
todos los fabricantes dicen que se pueden aplicar con todos los métodos
tradicionales, a brocha, rodillo y pistola, lo realmente cierto es que los BARNICES
aplicados a brocha o rodillo no presentan un acabo vistoso ya que dejan marcas en la
superficie. Por supuesto, en los LASURES, dichas marcas no aparecen o quedan
disimuladas en la estructura de la madera.

Por lo tanto y dependiendo de cada nivel de exposición nos podemos hacer una idea
del producto a utilizar para la madera expuesta a el exterior. Por mi parte, un lasur
es más que una buena opción y dentro de los muchos que hay en el mercado, el
fabricado por BARPIMO y denominado como (BARPIDECOR, lasurprotector
decorativo) es uno de los mejores, por su cualidad de penetración, la protección que
ofrece y la variedad de colores que incorpora en su carta. Otra opción, es el
comercializado por DCM, con una enorme elasticidad, aunque deja un poco que
desear respecto a la penetración y la carta de colores no es muy extensa.

Tratamientos de Poro Abierto Stains y Protectores:

Productos de última generación que protegen la madera con-tra la acción del medio
ambiente. Se impregnan sin formar película manteniendo la veta de madera a la vista,
dejándola respirar. De acuerdo al grado de pigmentación, generan una barrera contra la
radiación ultra violeta, prolongando la vida útil de la madera y el color del producto.
Normalmente incorporan en su formulación fungicidas y algicidas que evitan la
proliferación de algas y hongos. Se encuentran en forma de productos transparentes, semi
transparentes y pinturas.
MÁSCARAS: ESTARCIDOY SERIGRAFÍA Son dos formas de trabajar con máscaras sobre
madera, dando color en las zonas que no tienen la máscara. El estarcido lo vamos a poder
realizar en el taller o casa, cortando una plantilla preparada para ello o comprándola
(plantilla de estencil, stencil o estarcido). Esta plantilla tiene limitaciones ya que no puede
haber zonas de la plantilla que no estén sujetas a ella pero se pueden realizar auténticas
bellezas cuando se le ha cogido el truco. La serigrafía, por contra, aunque también trabaja
con máscara, ésta se realiza sobre cualquier tipo de dibujo que tengamos en el ordenador.
Cuando se trabaje con serigrafía hay que tener en cuenta que necesita una plantilla por
cada color, por lo que, cuantas más plantillas, mayor precio.
IMPRESIÓN Y TRANSFER
Con las nuevas tecnologías de impresión sobre materiales rígidos ya se puede imprimir
sobre cualquier superficie, entre ellas la madera. Se puede imprimir con una base de color
blanco bajo la imagen, o sin ella. Trabajar con la base en blanco cuesta más, pero los colores
son más cercanos al original (ya que, si no se pone, el color de la madera afecta al de la
imagen impresa). La impresión permite que el color llegue hasta zonas complicadas de la
madera (como en el interior de unas tablillas), algo que no lograremos con la serigrafía. El
transfer da un resultado semejante a la impresión, pero se realiza a mano y se tarda más
tiempo en hacerse por lo que puede llegar a costar más que la impresión sobre materiales
rígidos. Lo recomendamos solamente si hay alguna imposibilidad de usar la impresión.
Envejecidos
Son muchas las técnicas que podemos utilizar para envejecer nuestros trabajos en madera:
decapados, óxidos, pátinas, craquelados, máscaras líquidas... Para los decapados se utilizan
dos capas de pintura, dejando la inferior a la vista tras un lijados; los óxidos son tintas
metálicas que se tratan con oxidantes para conseguir los colores, de forma natural, de los
metales oxidados sobre cualquier material; las pátinas son tintes muy diluidos que dejan
ver lo que hay debajo (ya sea la veta de la madera o una imagen impresa), a la vez que le
dan un tono antiguo; los craquelados son líquidos que están diseñados para “romper” la
pintura, formando el aspecto craquelado que confiere el tiempo a la pintura; y las máscaras
líquidas son líquidos transparentes que no permiten que el tinte se fije sobre las zonas
donde estén colocadas (dando aspecto de madera desgastada).
QUEMADURA: PIROGRABADO Y LÁSER
Una de las técnicas que quedan más bellas sobre madera son aquellas que que queman la
superficie para realizar la imagen. Se pueden realizar a mano con un pirograbado, o
mediante un ordenador y una impresora con láser. Algunas de estas impresoras también
cortan, por lo que se pueden realizar, de la misma forma, calados en la madera. El dibujo se
realiza a un solo color, que es el de la madera quemada, pero puede tener tonalidades más
o menos oscuras. La resolución de las líneas no es tan grande como una impresión normal,
por lo que hay que tener en cuenta no hacer diseños con líneas muy enrevesadas y
pequeñas. El láser es mucho más barato que el pirograbado. Su precio se calcula por el
tiempo de uso yde la impresora, por lo que, cuantas más zona se queme (mayor dibujo, más
detallado, con más líneas), más cuesta.
QUITAR MADERAAÑADIR MATERIALES
Una de las opciones más originales que nos aporta la madera es la forma en que se le da
volumen. Si es una tabla delgada (hasta unos 4 mm) se puede realizar calados con una
impresora de corte por láser. En maderas más gruesas, como por ejemplo si usamos tapas
de madera natural de 1 cm en encuadernaciones coptas, podemos tallar la madera, dándole
forma en bajorelieve o hacer ventanas donde realizar “encapsulados”, donde podemos
colocar lo que queramos (fotografías, objetos...).Si llegamos a cortar por completo la
madera hay que tener cuidado con el diseño (sin líneas muy finas), y escoger una madera
resistente, para que no ocurran roturas inesperadas de zonas de la decoración. Un calado
bien hecho, puede aprovecharse para realizar un contraste de color con la primera hoja de
la encuadernación, o aprovechar a poner el logotipo en dicha hoja.
Añadir MATERIALES
Se trata de añadir materiales a la madera. Las técnicas más comunes son el laminado, el
cosido y el decoupage. La madera laminada nos sirve para decorar portadas de
encuadernaciones que ya tengamos hechas. Con el cosido podemos hacer cualquiera de las
decoraciones que nos permite este material. Por ejemplo: utilizar una madera gruesa como
lomo a la que coseremos los cuadernillos, o haremos cosidos en la portada (mismamente,
nudos marineros, o “string art”). Y qué decir del “decoupage”, donde se pegan papeles a la
madera. Ésta es una de las técnicas más comunes a la hora de decorar maderas en el hogar,
incluso imprimiendo nuestros propias hojas. En realidad, podemos añadir cualquier
elemento, teniendo en cuenta la durabilidad del cosido o pegado.
Dorados y plateados
Hay dos técnicas básicas en las que dorar una madera: o pegando material sobre la
madera, o pintándola. Además, cuando doramos o plateamos podemos usar oro y plata de
verdad, o láminas que la imitan. Hay muy buenas pinturas para pintar con pincel, spray e,
incluso, con los dedos. Cada técnica y pintura dan un acabado diferente. Podemos optar por
un dorado completamente liso, o craquelado para dejar ver el color que haya puesto de
fondo.Con el metalizado de la madera logramos tanto acabados antiguos (como el de los
iconos medievales) como absolutamente modernos. Sólo hay que saber el material que le
conviene a la decoración de la portada.
LACADOS
Es la última técnica con la que estamos experimentando. Usamos barniz laqueador y
pinturas para lacado en frío, e intentamos que la decoración se asemeje a las vajillas
especiales que use el restaurante. Se puede lacar una zona en concreto de la madera, o toda
la portada. Hay que tener en cuenta que las pinturas y barnices con las que se realiza son
materiales caros, por lo que el tamaño del lacado influye directamente en el precio.
También es preferible realizar el lacado en una zona que esté rebajada, para poder rellenar
el hueco con el barniz líquido.
Betún de Judea
Betún de Judea puede utilizarse para decorar una gran variedad de superficies: maderas
pintadas o sin pintar, dorados, resinas, escayola, alabastro, etc. Si se usa como pátina,
conviene que los soportes estén sellados con fondo tapaporos y lijados. Si se usa como
tinte, aplicar con una brocha o con muñeca de tela, estirando muy bien el producto, y
eliminar el sobrante con un paño limpio. Debe quedar sólo una capa finísima de Betún de
Judea sobre la superficie. De este modo se consigue un efecto de veladura o pátina
transparente, con un aspecto natural, envejecido y rústico. Otra forma de utilizar Betún de
Judea es mezclarlo con cera amarilla transparente para muebles. A continuación se aplica la
cera como es habitual, con un paño; el efecto será similar al de un encerado antiguo.
Limpieza de útiles White Spirit 4. INDICACIONES ESPECIALES Para almacenamiento y
manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que
se refieren a las aguas y al aire. No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por
debajo de 5°C, ni superiores a 30°C. Utilizar el producto teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.