Azaleas. Técnicas Básicas
Azaleas. Técnicas Básicas
Azaleas. Técnicas Básicas
Azaleas
Asociación Cultural
Bonsái Mirasierra
Prefacio.................................................................................................................................................. 5
Introducción .......................................................................................................................................... 6
Historia y Clasificación ................................................................................................................................. 7
Fuentes de Material Satsuki para Bonsai ................................................................................................. 10
Diferentes estilos de bonsai satsuki ............................................................................................................ 10
El frente y la parte posterior de un Bonsai ................................................................................................ 11
El Nebari ....................................................................................................................................................... 12
La línea de la base del tronco (Tachiagari)................................................................................................ 12
El tronco........................................................................................................................................................ 12
El ápice .......................................................................................................................................................... 13
Las ramas...................................................................................................................................................... 13
Variedades de satsuki apropiadas para bonsai ......................................................................................... 15
Entrenamiento como bonsai para un árbol joven ..................................................................................... 16
Método para dar forma a un Bonsai .......................................................................................................... 16
Cuidados después del alambrado ............................................................................................................... 20
Eliminación de alambres ............................................................................................................................. 21
Como podar las Satsuki ............................................................................................................................... 21
Macetas apropiadas para Bonsai ................................................................................................................ 25
Abono ............................................................................................................................................................ 27
Mezcla del suelo ........................................................................................................................................... 31
Riego.............................................................................................................................................................. 32
Insectos y plagas ........................................................................................................................................... 32
Las plagas y su control ................................................................................................................................ 33
Métodos de propagación ............................................................................................................................. 34
Esqueje de ramas jóvenes............................................................................................................................ 35
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Prefacio
Esta traducción del libro sobre azaleas del maestro, ya desaparecido, John Yoshio
Naka llegó a mis manos en la asociación y en la introducción se puede encontrar una
pequeña reseña de cómo se gestó este texto en nuestra asociación. Desde entonces
siempre lo he utilizado para dar el colofón a los cursos que vengo impartiendo en la
asociación y que ya avanzado el mes de mayo es cuando llega la temporada de las
azaleas. A lo largo de esto años lo he ido enriqueciendo con textos adicionales y
fotografías y esquemas que lo hiciesen más interesante o agradable a la vista. He
introducido últimamente unas reflexiones sobre abonado en general como complemento
a las que hacia J. Naka en su libro que creo se adaptan a los tiempos actuales y al nivel
que España ha alcanzado en el diseño y fabricación de abonos cada vez más variados y
excelentes para su aplicación en el bonsái y por supuesto en las azaleas.
Espero que el texto sea de utilidad y espero seguir enriqueciéndolo con todas las
experiencias que podamos ir desarrollando en la asociación.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Introducción
Cuando me inicié en el mundo del bonsai me sentía especialmente atraído por nuestros
árboles autóctonos. Al principio nunca preste atención a las azaleas.
Poco a poco, George Servajean fue descubriéndome las posibilidades que tiene esta
especie como bonsai y lo atractivo que resulta su cultivo. Hasta el punto que todavía no
he conseguido tener una azalea en mi colección ya que cuanto más conoces sobre una
especie más trabajo te cuesta encontrar buen material para empezar a trabajar.
Me gustaría hacer alguna precisión sobre este texto. Primero, la zona donde vive el
autor tiene condiciones climáticas diferentes a las nuestras por lo que tal vez algunas
ideas no puedan seguirse textualmente al pie de la letra y haya que tomarlas como guías
de referencia. Y segundo, en algunas partes da la impresión de que el texto original fue
escrito en japonés y posteriormente traducido al ingles, con lo que tenemos un texto
que ha sufrido varios giros gramaticales y ya se sabe “Traductore Traditore”.
Por último, agradecer a Juan José Bueno su perseverancia, tenacidad, tesón y paciencia
sin las cuales nunca habría terminado esta traducción.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
A las satsuki se las llamo inicialmente Mochi tsutsuji y aparecen con este nombre en el
libro de poemas Mannyoshu (759 a.d.), y en los libros de historia Uzuho-monogatari
(969-983), Genji-monogatari (1.10-1.011).
El primer libro japonés de botánica llamado Kadan Komoku, se escribió en 1.681 por
Motokatsu Mizuno. En él había 147 variedades de azaleas indígenas. Creo que entre
ellas había cuatro o cinco satsuki.
El primer libro japonés de azaleas, llamado Kinshuku Makura, se publicó diez años
después en 1.692 por Ihei Ito. Más tarde cambiaría su titulo a Chosei Karinsho. En el
Volumen 1 y hasta el 3, hay 175 clases de azaleas, y en los volúmenes 4 y 5 había 168
variedades de Satsuki con dibujos e información sobre injertos, propagación por
esqueje, y abonado, también incluía una descripción de los colores. En estos volúmenes
se decía que tanto las semillas como los esquejes de Rhododendron indicum fueron
recolectados para la propagación de esta especie.
Cuando una indicum mostraba una mutación, lo cual es bastante propenso a ocurrir, los
jardineros podían propagar esta especie mediante injertos y le daban un nuevo nombre
(los nombres dados eran muy descriptivos, y estaban relacionados con montañas,
colores y la luna). Algunas de las variedades mencionadas en estas listas eran Takasago,
Matsushima, Hakatajiro, Matsunami, y Kinzai.
El siguiente libro botánico llamado Kadan Chikinsho, se publicó en 1695 por Hanada , le
siguieron el Ka-Fu en 1.698 y Yamato Honso en 1.709 ambos escritos por Ekken Kaibara.
Posteriormente Ihei Ito, publico en 1.710 Zoho Chikinsho , seguido de Chikinsho
Furoku en 1.733 y en 1.829 Tadaaki Mizuno publico Somoku linyoshu.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
En Kurume desde los años 1.836 a 1.844,fueron cultivadas las Rhododendron obtusum,
R. kaempferi, R. tsutsuji, R. macrosepalum, y R. Kiusianum (azalea Kyushu) por
jardineros que permitieron los cruces naturales por polinización de insectos. Se
cultivaron las semillas de estos cruces y a las nuevas especies se las llamo Kurume (
esta grabado que algunos jardineros curiosos polinizaron manualmente alguna de estas
especies para producir los híbridos de Kurume).
En 1.910, Kijiro Ahashi comenzó a cruzar satsuki con satsuki y posiblemente también
satsuki con otras especies, para conseguir nuevas especies y variaciones en los colores.
Las satsuki madres fueron Ishiyama y Hakatajiro. Hubieron 23 hibridos nuevos,
algunos de los cuales fueron Koraku, Seidai, Murakumo-no-Tsuki.
La “Satsuki” nativa (R. indicum “Satsuki”) tiene cinco estambres. En algunas satsuki hay
hasta diez estambres y las variedades hojosas redondeadas Gumpo, Gunrei, Gunbi,
Izayoi, Fuji-Nishiki, etc… son cruces naturales de R. indicum con R. erocarpum.
Alrededor de 1.930 las satsuki de flores grandes fueron cruzadas con las azaleas
Belgas (Mme. Morreux) y a los híbridos obtenidos se les llamó Hozan, Zetsurin y
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Fukuyu. Estas especies fueron recruzadas con la satsuki original y este cruce fue
llamado shinny-no –Tsuki, Yamato-no-Hikari y Tenjiku.
En torno al año 1.680, R. indicum fue embarcada hacia Holanda por la compañía East
India. Este fue uno de los orígenes de los muchos híbridos Belgas. Esta también
registrado que en 1.830, la variedad R. macranthum, fue embarcada hacia Holanda por
la tripulación de La Compañía East India. En 1.833, el marino McGilligan de la misma
compañía embarco la R. indicum “Variegata” y la R. indicum lateritia a Holanda.
En 1.928 el famoso coleccionista de azaleas R.K. Beattie trajo otras variedades tales
como las Osakazuki, Beni-Kiriishima y Warai-jishi. Afortunadamente estas también
crecieron.
En 1.938, veintiséis variedades y en 1.939 otras veinticinco variedades fueron
exportadas por el vivero Chugai cerca de Kobe (Yamamoto) a los Estados Unidos de
América. Ellos exportaban bajo el nombre de híbridos de Chugai, pero dentro de este
grupo estaban algunos antiguos injertos como los Eikan, Gunbi, Gunrei, Gunsei, Heiwa-no
–Hikari, kagetsu, Kaho, Shinnyo-no-Tsuki, Sojo y Shinsei…
En 1.955 el Dr. John L. Creech, entonces director del U.S. Plant Introduction Garden,
ahora director del National Arboretum, fue a Japón y visitó los alrededores de
Utsunomiya y Kurume y se trajo a su vuelta doscientas variedades de satsuki y kurume.
Después de esto, visito Japón en otras tres ocasiones, investigando las satsuki y otras
variedades de azaleas en su hábitat natural.
Las satsuki que fueron cultivadas por el Dr. Creech en sus visitas a Japón, trescientas
variedades, fueron enviadas a los Estados Unidos y cuidadas por B.Y. Morrison,
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
anterior director del U.S. Plant Introduction Garden. Mr. Morrison abrió una
plantación en Pass Chistain, Mississippi. Murió en la primavera de 1.966 y su colección
fue transferida a otra persona. Esta era la colección de satsuki más grande que existía
en Estados Unidos.
Para modelar un bonsai satsuki es importante conocer las técnicas básicas de bonsai y
entender las especiales características de las satsuki en particular. Solamente
entonces estará en disposición de crear el estilo más apropiado para el material con el
que este trabajando.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Es muy raro encontrar un bonsai que tenga una buena forma desde todos los puntos de
vista. Generalmente, el bonsai tiene un lado mejor que los demás y que se llama frente
(Omote) al lado opuesto se le llama dorso (Ura). Al principio de la formación del bonsai
se debería examinar completamente el árbol y determinar que lado debería ser el
frente y continuar trabajando para complementar el frente. Las siguientes condiciones
se deben considerar a la hora de decidir cual es el mejor lado de un árbol:
1. Las raíces superficiales y la base del tronco deberían ser claramente visibles.
2. El tronco debería ser más bien recto, sin ninguna curva severa y debería tener una
elegante conicidad desde la zona de las raíces hasta el ápice.
3. El ápice debería inclinarse ligeramente hacia adelante.
4. Las ramas deberían tener buenas líneas con espacio adecuado entre ellas. La rama
principal no debería sobresalir hacia adelante desde el tronco.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
El Nebari
Un buen nebari da sensación de estabilidad. Debe tener raíces fuertes que se
expanden en todas las direcciones como si estuvieran soportando un gran árbol.
La mayoría de las satsuki tienen mejor nebari que otros árboles, pero a veces podemos
encontrar satsuki con Kata-nebari (raíces solamente en un lado). Es fácil ver el nebari
de una satsuki joven de tres o cuatro años de edad. Por lo tanto, cuando decidimos cual
debe ser el frente de una satsuki deberíamos fijarnos en el lado que muestra una
mayor estabilidad. Se considera como elemento más importante en un bonsai un buen
nebari y el segundo elemento es el Tachiagari.
Un buen Tachiagari debería estar en equilibrio con el tamaño y la formación del nebari,
grueso y fuerte en la base y estrechándose gradualmente en la parte superior. Evitar
cualquier curva hacia adelante o atrás por debajo de la primera rama.
El tronco
El tronco va desde la base del tachiagari hasta el ápice del árbol y es parte más
importante en los estilos Chokkan y Moyogi. El tronco en el estilo Chokkan debe ser
recto con una reducción gradual en el diámetro según nos aproximamos al ápice. El
tronco en el estilo Moyogi debe tener también conicidad con una natural y ligera
curvatura dando sensación de profundidad en la forma global. Esta ligera curva podría
ser tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, adelante o atrás.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
El ápice
Excepto en el estilo kengai el ápice es el punto más alto de un árbol. El ápice es un
elemento importante del bonsai puesto que indica la fuerza del árbol. El ápice, también
debe estar en buena proporción con el resto del árbol. En la mayoría de los casos, la
parte correspondiente al ápice debe inclinarse ligeramente hacia delante, excepto en el
estilo chokkan.
Las ramas
Las ramas son también importantes en la determinación del estilo del bonsai y afectan
enteramente a su forma. La posición, longitud y dirección de cada rama y el espacio
abierto entre ellas debería mostrar una buena forma equilibrada en completa armonía
con el tronco.
Ramas principales
La rama más baja debería proyectarse bien a la derecha o bien a la izquierda del
tronco. Las siguientes ramas más altas (segunda y tercera) deberían proyectarse hacia
atrás y hacia el lado opuesto de la primera rama. Solamente se numeran de la primera a
la tercera rama debido a que juegan un papel importante en la forma del bonsai.
Sashi-Eda
Sashi-Eda es una rama fuerte y larga que sobresale del tronco que afecta muy mucho a
la forma y talante del árbol. Esta podría ser la rama más baja o una rama más elevada.
Uke –Eda
La rama que aparece en la dirección opuesta la Sashi-eda se denomina Uke-eda. Esta
rama es más corta en su longitud que la sashi-eda pero debería equilibrar la fuerza de
Sashi-eda.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Ochi-Eda o Otoshi-Eda
La rama que cuelga hacia a bajo desde la parte superior del tronco se llama Ochi-Eda o
Otoshi-Eda. Este tipo de ramas se ve a menudo en el estilo Bunjin. Este puede ser el
factor clave que determina la elegancia y el gusto por lo bello del bonsai. Esto podría
llegar a ser inapreciado si la base de la rama conectada al tronco no tuviese una buena
línea.
Hay otros tipos de ramas pero por esta vez no entraremos más en detalle.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
1. La variedad tiene que ser apropiada para el cultivo bajo las condiciones que la
podamos abastecer.
2. Tiene ramas a distintos niveles y localizaciones del tronco, y el crecimiento de los
nuevos brotes no debería ser demasiado vigoroso.
3. El tamaño del tronco se incrementa rápidamente.
4. Las hojas no son ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas.
5. Las flores tienen un color claro brillante, forma refinada y no tiene un tamaño
demasiado grande.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Es importante cultivar una satsuki joven hasta la altura deseada dentro del periodo de
un año y medio a dos años después de haber plantado el esqueje. Modelar el tronco
según el estilo básico seleccionado al final de este periodo. Cuanto más tiempo se
espere más difícil será torcer el tronco sin que se rompa. Se debe torcer el tronco
según el estilo básico deseado mientras el árbol es joven, es decir con dos o tres años
de edad y todavía dúctil y flexible. Si el tronco se rompe es posible formar un nuevo
brote en ese lugar. Si no elimina cuidadosamente todos los brotes jóvenes a lo largo de
este periodo se producirán múltiples troncos. Incluso después de haber cortado todos
excepto uno sería imposible hacer un bonsai de ello.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
2) Herramientas y equipo.
a) Un par de tijeras podadoras
b) Unas tenazas de podar
c) Una cuchilla
d) Unas tenazas de cortar alambre
e) Una mesa giradora
f) Alambres – diámetros: 1.2 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm.
Para las satsuki bonsai son preferibles los alambres de aluminio. Si usamos
alambres de cobre hay que envolverlos en cinta de papel.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Es más fácil alambrar dos líneas paralelas de fino alambre que un alambre de mayor
espesor y el tronco es menos propenso a romperse cuando usamos este método de
los dos alambres.
La longitud de alambre que se necesita es aproximadamente un 30% más larga que
la altura del árbol. O se podría utilizar un alambre de aproximadamente la misma
longitud del árbol y usar un alambre más fino para alambrar la parte superior del
árbol.
6) Método de alambrado.
a) Dirección de alambrado
Es una regla general en el estilo Moyogi enrollar el alambre en el sentido
de las agujas del reloj cuando el tachiagari esta inclinado a la derecha y
en rotación hacia la izquierda cuando esta inclinado a la izquierda. Para
otros estilos deberá determinar la dirección dependiendo de lo cerca que
estén las secciones que necesiten una mayor corrección. El alambre debe
quedar por la parte exterior de las curvas que se deseen.
Para los estilos multi-troncos como los de doble tronco, brotes y
plantaciones en grupo la dirección del alambre la determina el tronco
principal, el tronco más alto y más fuerte del grupo y se seguirá la misma
dirección en todos los arboles del grupo.
b) Espacio y ángulo de alambrado.
En la mayor parte de los casos el ángulo es de 45º, sin embargo, se puede
modificar el ángulo ligeramente dependiendo del tamaño de los troncos y
de lo pronunciado de la curvatura. Use menso espacio entre los alambres
cuando tenga que crear una severa curvatura y deje más espacio cuando
este creando una curva más suave. El alambre quedará flojo si deja
demasiado espacio cuando esta intentando conseguir una curva severa.
c) Ajuste apretado del alambre
A pesar de que es muy difícil explicar por escrito cuanta presión se
debería poner en un alambre, la regla general es tirar del alambre sin
ejercer demasiada presión de apriete, no demasiado flojo, pero abrazando
cariñosamente al tronco.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Después de alambrar deberá seguir los siguientes pasos para proteger su bonsai de
futuros daños como consecuencia del raspamiento de la corteza o de la rotura de las
yemas.
1. Aplique pasta selladora para árboles en las heridas del tronco provocadas por la
eliminación de ramas no deseadas, selle cualquier raspadura en la base de las ramas,
rotura de la corteza causada por los alambres y cualquier otra rotura de brotes
para proteger así el bonsai de los daños que pueda causar el agua o las plagas.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Eliminación de alambres
Cuando se compara una satsuki con otra especie de bonsai, se observa que el
crecimiento es mucho más rápido y que alcanza un aspecto más tupido. Es necesario
podar la satsuki tres veces al año.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Después de la floración (Junio), debe acortar los nuevos brotes que han crecido
verticalmente y debe eliminar completamente todos los que han crecido hacia abajo.
Pode cada una de las ramas, dejando solamente dos brotes y dos hojas en cada uno.
Pode la parte no deseada de cada brote justo por encima de la segunda hoja. Si es
necesario alambre las ramas y transplante en una nueva mezcla de suelo.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Otoño (Octubre – Noviembre). Si desea acortar una rama, la mejor época es desde
Marzo hasta Junio. Cortar una rama durante el otoño causará la muerte de la rama. Por
lo tanto elimine la rama completamente o no la toque.
Agosto Noviembre
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
1. Estilo Chokkan
Las macetas apropiadas son profundas, ovaladas o rectangulares.
2. Estilo Moyogi y Doble tronco
Las macetas rectangulares o con esquinas redondeadas son aconsejables. La parte
delgada del borde que se extiende hacia fuera se denomina “Sotobuchi”. Un
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Abono
a) Abono de semilla de
algodón: Contiene los tres
elementos Principales,
nitrógeno, fósforo y
potasio en una proporción
de 5:3:1. Utilizando
diferentes métodos de
aplicación puede acelerar o
prolongar la efectividad de
este fertilizante. La
semilla de algodón es con
diferencia el mejor
fertilizante para las
Satsuki.
Cabe recordar que la materia organica no es de ninguna manera alimento directo para
las plantas. La degradación de esta materia orgánica libera a la rizosfera elementos
quimicos basicos que si son asimilados por la raiz. Pero para ello precisan que la flora
bacteriana haga su trabajo descomponiendola.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Esto implica una gran actividad microbiana alrededor de las bolitas. Esta actividad
puede ser positiva por la liberación de nutrientes, pero por otro lado produce
fermentaciones indeseadas y pone al abasto de numerosos insectos una fuente de
alimento (gusanos, larvas, mosquitos.....) Para evitar estos "daños colaterales" de las
bolitas, los fabricantes japoneses han modificado su composición realizando una
segunda fermentación de las materias primas. Esto evita en parte fermentaciones
posteriores, aunque no de forma definitiva. Para eliminar los molestos gusanos y larvas,
le añaden pequeñas cantidades de insecticida. En definitiva, han de ir añadiendo
parches para que el uso de estos productos llegue a ser práctico y efectivo.
Supongo que si viviera en Japón, Holanda, Reino Unido, Belgica, etc., podria llegar a ser
partidario de su uso. El clima influye de forma directa en la eficacia de las bolitas. Para
que se produzca una liberación constante de nutrientes al suelo, es necesario una
humedad relativa estable, lluvias no muy abundantes pero frecuentes y una
temperatura suave.
Ahora situémonos en el Mediterráneo. Humedad ambiental muy cambiante, puede pasar
en ciertas zonas del 85% al 15% en un dia. Temperaturas superiores a los 30° en
practicamente toda la temporada de crecimiento. Poca frecuencia en las lluvias y
precipitaciones superiores a los 15mm la mayoria de las veces.
¿Que provoca en las bolitas nuestro clima comparándolo con el japonés? Que la capa
exterior se seque creando una costra impermeable. La alta temperatura favorecerá la
liberación de elementos muy solubles de forma rápida (Nitrógeno), bloqueando en
cambio otros como el fósforo y algunos microelementos.
Entonces, ¿porque usamos estas dichosas bolitas? Porque lo hacen Kimura, Kobayashi,
Suzuki, Y si queremos árboles como los suyos parece que debemos utilizar sus
productos. Menuda estupidez!!!
Hasta tal punto llegan estas supersticiones que basta que un reconocido
maestro japonés diga en una revista que "clavar clavos de hierro en el suelo favorece la
alimentación". Nada más erróneo. Precisamente el hierro tiene un ciclo muy estudiado
en la alimentación vegetal, y un clavo liberará hierro en forma de óxido, estado en el
que no es asimilable por la planta. Pero bastó ese comentario en la revista para que en
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Occidente llenasen de clavos sus bonsais. Eso sí, sin que sus propietarios puedan
razonar en forma alguna cual es su función concreta. Y conociendo la capacidad
comercial de Japón, pronto nos venderán clavos especificos para bonsai.
Hay que parar la alimentación un mes antes de la floración cuando las nuevas ramas y
hojas hayan detenido su crecimiento y las flores hayan adquirido bastante nutrición. Si
abona durante este periodo los pétalos serán débiles y tendrán manchas. El abonar
puede hacer desaparecer los rasgos distintivos que causan el Sokojiro (garganta
blanca) variedad que produce todas las flores rojas, el
Tsamajiro (puntas blancas) o el Tamafu (variedad de
marca en el borde). Si lo que desea es concentrarse en
este periodo en el rápido crecimiento de la planta
continúe alimentándola.
Después de agosto continúe alimentando con ácido fosfórico porque las raíces empiezan
a crecer vigorosamente y el crecimiento de las ramas y el tronco todavía continua.
Adicionalmente, se requiere potasio para aumentar la resistencia al frío. Deje de
abonar a finales de octubre.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Las reglas mencionadas anteriormente son una guía general. Sin embargo hay
excepciones. Si desea un crecimiento vigoroso de los árboles jóvenes fertilice durante
el periodo de la floración. Si desea cultivar sus árboles jóvenes en un invernadero
puede abonar a lo largo del invierno.
Nunca abone durante el mes siguiente al transplante. Pasado este periodo aplique una
pequeña dosis y vaya incrementando gradualmente la cantidad.
Las dos condiciones siguientes son necesarias para un buen crecimiento de los bonsai
satsuki:
En Japón se usa la tierra kanuma para los bonsai satsuki y el crecimiento que se
obtiene es excelente. Desdichadamente en otros países no es posible conseguir tierra
de esta calidad. Por lo tanto, se puede usar una mezcla de materiales más a nuestro
alcance como son la arena de río, arena de montaña, piedra pómez, turba, mantillo de
hojas, polvo de corteza de árbol. Deberá ajustar la frecuencia del riego
consecuentemente con la proporción de estos ingredientes en la mezcla realizada ya
que esta condiciona la efectividad del drenaje y la retención de la humedad.
En zonas de lluvia frecuente y donde el agua tiene muy poco contenido de sales debe
prestar atención principalmente a conseguir una mezcla que este aireada y que retenga
la humedad.
En zonas donde llueve poco habitualmente el agua suele ser alcalina. Cuando el
contenido de sal es de 400 a 800 ppm deberá usarse una mezcla de tierra que contenga
un 50% como mínimo de turba. Puesto que en verano hay mucha acumulación de sal
deberá diluir su efecto, debiendo utilizar adicionalmente hierro y sulfuro agrícola.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Riego
Insectos y plagas
Las azaleas atraen menos insectos dañinos que otros árboles, sin embargo, pueden
llegar a ser un problema i no se toman los cuidados oportunos. Siga las siguientes
instrucciones:
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Cada clase de insecto y plaga aparece en una época distinta, pero lo más usual es que
aparezcan desde la primavera hasta el otoño.
Se debería prevenir el ataque de las plagas con el uso de productos químicos.
a) Insectos libadores:
Afidos: Insectos de cuerpo blando. Hay muchas especies diferentes de 1.5mm de
longitud o menos, aparecen desde abril hasta junio acumulándose en las ramas
nuevas, en las hojas y en los capullos y succionan la savia.
Control: Pulverice con Malathion o Diazinon.
Acaros: Acaros rojos, ácaros arácnidos, arañas rojas. De 0.2 a 0.3 mm de longitud.
Aparecen desde julio hasta octubre. Cuando aparezcan manchas en el revés de las
hojas y estén brillantes podrá encontrar entre 400 y 500 ácaros en cada hoja, que
se multiplicaran durante la estación seca.
Control: Utilice dormant en spray en invierno para matar los huevos y pulverice con
Malathion, Kelthane, Diazinon o pulverice sistemáticamente después del mes de
julio.
b) Insectos comedores de hojas:
Orugas
Gusanos
Control: Pulverice con Diazinon. Elimine las orugas en cuanto las detecte ya que
según van creciendo son cada vez más resistentes a los productos preventivos.
c) Lombrices:
Comen parte del suelo desde lo más profundo del drenaje a la parte superior del
suelo. Se comen las raíces y la turba. Si no se controlan pueden llegar a acabar con
la mitad del suelo en el verano.
Control: Elimine los huevos de estos insectos en el invierno utilizando oleocin.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Métodos de propagación
El método más comúnmente utilizado para la propagación de las azaleas es plantar los
nuevos brotes del año tan pronto como se afirmen. Esto se conoce en japonés con el
termino “Sashime”. Otros métodos son plantar los brotes del último año, la división
múltiple de troncos, el acodo aéreo, injerto y reproducción de semillas.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
1. Planta Madre
a) Observe las flores cuando han florecido un año antes de realizar el esqueje del
brote y seleccione la variedad que tenga las características que desea conseguir.
b) La azalea madre deberá tener tres o cuatro años y deberá haber tenido un buen
crecimiento.
c) Alrededor de 10 o 14 días después de haber realizado el esqueje pulverice el
árbol con insecticida y fungicida.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
3. Epoca de propagación
A pesar de que las azaleas se pueden propagar a lo largo del año si están en un
invernadero, mayo y junio son los meses más propicios para la reproducción. Los
esquejes plantados en este periodo agarraran bien y mostraran rápidamente su
crecimiento.
Alrededor de 40 o 50 días a partir de que los nuevos brotes empezaron a crecer,
deberán tener de 5 a 6.5cm y entre siete y diez hojas. En este tiempo los brotes no
son ni demasiado blandos ni demasiado duros y están listos para ser cortados.
Después de cortar los brotes, elimine todas las hojas excepto las cinco o seis del
nivel superior. Coloque en un recipiente con un poco de agua, el ramo de brotes que
haya cortado, asegurándose que el lado del corte este sumergido al menos 30
minutos.
5. Esquejes
Hay dos formas de colocar los esquejes dentro de la tierra, perpendicular u
oblicuamente. Es preferible el método perpendicular ya que el oblicuo tiene
tendencia a penetrar demasiado profundo. Cuando plantamos un esqueje demasiado
profundo se formaran raíces en dos niveles. Plante el esqueje a 1.5 cm de
profundidad y apriete la tierra a su alrededor para dejarlo estabilizado.
Separe y señale las distintas variedades y riegue a conciencia. Proteja la caja para
proteger los esquejes de la acción del viento. Evite la exposición directa del sol
durante la primera semana. Pulverice varias veces al día. Después de una semana ya
puede exponer la caja al sol de la mañana, y gradualmente aumentar el tiempo de
exposición para favorecer el desarrollo de las raíces.
6. El primer transplante
Alrededor de los 40 o 50 días después de haber sido plantados, se habrán formado
los bultos de las raíces, este es el momento para el primer transplante. Replante
cada esqueje en una maceta individual de unos 5cm y cultívelo durante dos o tres
meses.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
Después de este transplante evite el sol directo durante las dos próximas semanas
y gradualmente empiece a incrementar el tiempo de exposición. Después de otras
dos semanas más puede empezar a abonar ligeramente.
Cuando empiecen a brotar las ramas laterales rómpalas presionando hacia abajo el
brote con los dedos para favorecer así el crecimiento de un tronco simple. En dos o
tres meses las macetas de 5 cm estarán llenas de raíces. Transplántelos de nuevo a
una maceta de 10 cm.
7. Segundo transplante
Use una mezcla (adaptado a España) de 50% de turba 20% de mantillo y 30% de
arena de río. Después de transplantar evite el sol directo. Continúe pinzando todos
los brotes que aparezcan de ramas laterales para seguir favoreciendo el
crecimiento de un tronco simple.
Si en este periodo la planta recibe sol directo se formaran los capullos de las flores
y se detendrá el crecimiento. Elimine cualquier capullo que se forme para facilitar
así el crecimiento.
En zonas frías para proteger los esquejes coloque las macetas en un invernadero.
Después del primer transplante los esquejes alcanzaran en septiembre del segundo
año de 20 a 30 cm de altura dependiendo de la variedad correspondiente. En esta
etapa curve los troncos según la forma que desee conseguir con alambres de
aluminio y transplante a una maceta de 15 c m o a un contenedor más grande. Deje
crecer ahora las ramas laterales para ir formando el estilo deseado de bonsai.
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Técnicas básicas para el modelado de azaleas
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