La Germinación del semillas:

De las semillas del cannabis podemos obtener plantas hembras,

macho u que contengan las dos cualidades, según sea su procedencia
e información genética.
En este artículo podreís tener una base a la hora de comprar
semillas: Cómo comprar tus semillas

Las podemos sembrar directamente en la tierra. La idea es aplicar

una capa de tierra considerable, dejando de unos 3 a 5 cm. antes de
completar el llenado máximo de la maceta o el contenedor que
utilicemos. Luego se pone la semilla y se termina de cubrir con
tierra, con unos 3 a 5 cm. de espesor son suficientes, llegando al
nivel de riego del macetero y compactar un poco el sustrato, para
que no retenga o acumule mucha agua ni tampoco se drene muy
fácilmente.

Es aconsejable no sembrar más de una semilla por maceta, pensar

que hay que hacer posteriores transplantes y, en definitiva, se dañan
nuestras plantas en ese proceso.
Si decides plantar más de una semilla en un contenedor hay que
tener en cuenta que: Tienen que estar muy separadas, pues se corre
el peligro de que se entrecrucen las raices, con el consiguiente
perjuicio para la planta en el momento en que se decida su
transplante.

Una vez cubiertas de tierra es importante dejar el macetero en un

lugar que no experimente cambios muy bruscos de temperatura o
humedad. Las semillas, para germinar semillas, necesitan de una
acumulación de frío; pero esto no significa que tengamos que
ponerlas en el frigorífico. No. Tampoco necesitan de mucho sol, ya
que están bajo tierra y aún no desarrollan hojas para fotosintetizar
esa luz, con el perjuicio que puede comportar un exceso de éste,
secando el sustrato.
Mucha humedad aletarga el crecimiento, puede favorecer la clorosis
o, en el peor de los casos, ese exceso de humedad puede hacer que
se pudran las preciadas semillas.
Otra manera de hacerlas germinar sería poner en práctica el viejo
truco de germinarlas en un recipiente con un soporte de algodón o
similar bien húmedo. Tal como nos enseñaron en la escuela,
podemos practicar la misma técnica con nuestras semillas.
Aquí encontrarás un manual práctico-visual, que te enseñará una de
tantas técnicas para la germinación.

Las semillas germinarán pasados unos días, en ocasiones más de una

semana. Cuando nuestras plantas, una vez germinadas, alcancen una
altura aproximada de entre 5 a 10 cm y sus raíces sean
maniobrables, será el momento de pensar en su transplante a un
contenedor más grande o al definitivo.

Para su transplante al macetero hay que, primero, agregarle a éste un

poco de tierra húmeda. Luego cuidadosamente ubicar la plantita con
su cepellón de raices en el centro y seguir cubriéndo con sustrato,
haciendolo con sumo cuidado, para no dañar las delicadas raices.

AGUA:

Las plantas de cannabis necesitan agua abundante, aunque el terreno

encharcado no es recomendable. La tierra debe drenar bien y secarse
un poco entre riego y riego. El cloro que contiene el agua corriente
no es bueno para el cannabis, el agua también tiene sales que luego
bloquearán los nutrientes del substrato y el sistema radical no los
podrá absorver . Si dejamos unos días el agua en un recipiente
abierto, el cloro se evaporará y ese agua será mas apta para nuestras
plantas.
Conforme los días vayan siendo más calurosos, hay que aumentar la
frecuencia de riego, hasta llegar al punto de regarlas varias veces al
día. Si hace mucho viento, el agua se evapora antes , con lo cual
hemos de regar más veces. Aproximadamente los riegos se
efectuarán cuando mas o menos un centímetro de la cobertura del
sustrato esté bien seco.

El riego por goteo, es el mejor y el que mayor beneficio le dará a

nuestras plantas. Se puede hacer un aparato casero (con unas
garrafas y unas gomas) o comprarlo, el mío me costo unos 54 € y va
muy bien (programador, goma principal, microtubo, estacas,
goteros, etc..).

Publicado el marzo 22, 2013. Publicado en SALON | Deja un

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Sátiva o Indica

Sátiva o Indica -Guía de cultivo del Marihuana-

Todas las plantas de Cannabis pueden cruzarse

libremente, resultando híbridos completamente fértiles. Como
resumen y de forma general, actualmente se suele hablar de una
especie, Cannabis sativa, con tres subespecies: sativa, indica y
ruderalis. La distinción de las subespecies de Cannabis sativa se
basa en la anatomía de la planta, hábito de crecimiento, variación de
hojas y tipo de semillas.

Listas Strain Base Versión Inglesa con todas las variedades de

plantas de cannabis

Una clave para distinguirlas podría ser la siguiente:

SATIVAS
Plantas altas poco ramificadas. Las semillas son finas, de color
uniforme, usualmente les falta la fina capa exterior del perianton
(conjunto de las hojas florales que forman la envoltura de la flor),
que le da su característico aspecto marmóreo. Las semillas no tienen
una articulación definida, están firmemente unidas al tallo.
Hablamos de la Cannabis sativa sativa.

El sistema radical es muy profundo y muy poco expansivo, las raíces

son poco competitivas en comparación con las plantas indicas y son
algo mas difíciles de cultivar que las indicas.

semillas sativas

La floración se suele alargar a Septiembre

debido al alto numero de horas de oscuridad que necesitan para
completar el florigen ( hormona que incita a la planta a florecer) los
cogollos suelen ser pequeños y muy separados, la producción es
menor que la de una indica y el tiempo de maduración es mucho
mas largo, llegando en países como España a no terminar de
madurar por los fríos, son plantas adaptadas a las regiones
ecuatoriales del globo.

El colocón suele ser muy cerebral y eufórico, puedes barrer toda la

Gran Vía madrileña y no parar de reírte, para estar con los colegas es
el tipo de planta mas indicada, risas aseguradas y mucho buen royo.

INDICAS
Planta normalmente pequeña (usualmente de 1.5 m), bastante

ramificada, muy braqueada, más o menos

cónica . La base de la semilla tiene una simple articulación y poseen
una fina capa moteada en el exterior, caen en la madurez. Es la
especie Cannabis sativa indica.

El sistema radical es mucho mas competitivo que el de las sátivas, y

necesitan gran cantidad de espacio en el macetero en menos tiempo
que las sativas.

semillas indica

La floración suele ser muy rápida, en híbridos como NL #5 puede

ser de tan solo 6 semanas, los cogollos se caracterizan por ser muy
compactos y muy resinosos (son plantas aptas para fabricar hash).
Pueden dar hasta 500 gramos secados y manicurados.

El globo que producen suele ser de introspección, dan sueño ,

rapidez de pensamiento (muy aptas para la

inspiración, para escritores, dibujantes….) bienestar absoluto… en
definitiva te dejan apalancao en el sofá. El globo es muy parecido al
del hash marroquí pero mucho más potenciado ( hablamos del hash
que llega a España, que suele ser de muy mal corte y una calidad
muy insuficiente). Son plantas más indicadas para cuando estas solo.

RUDELARIS

Planta ramificada y pequeña (de 0.5 a1 m aproximadamente) no

muy branqueada, más o menos cónica, con una protuberancia
carnosa en la base de la semilla y poseedora también de una fina
capa moteada en su periantón. Si estas condiciones se cumplen
estamos ante la Cannabis sativa ruderalis.

Son plantas que no se utilizan para cultivos narcóticos de

cannabis por la baja cantidad de THC que producen (baja
psicoactividad, bajo colocón). Las tres subespecies han permanecido
separadas geográficamente durante mucho tiempo, la índica era
típica del sudeste asiático; la ruderalis, de Rusia, y la sativa, de
Europa y África.

Marihuana tutorial Parte 2 (muy útil)

marihuana Indoor 2 de 4 Basicos

del cultivo

Esta guía pretende ser una referencia básica para todos aquellos
que tienen dudas sobre como montar una plantación dentro de casa.
Lo primero es hablar de que aspectos tenemos que cuidar, y
que materiales necesitaremos:

Semillas

Lo primero que debemos tener son las semillas de marihuana .

Pueden ser semillas compradas, semillas de otras cosechas o
semillas que algún amigo nos ha dado. Para empezar, se puede
probar con semillas que nos de alguien (tampoco aceptéis cualquier
semilla e intentad conocer qué tipo de variedad son). ¿Por qué? Muy
fácil. En los primeros cultivos cometeremos muchos errores y
aprenderemos qué cosas debemos hacer y cuales no. Así que sería
una pena echar a perder o no sacarle el rendimiento suficiente a
semillas de calidad que hemos comprado a un alto precio. Si no
tenemos la posibilidad de que nos den semillas, o estas no son de
calidad, o simplemente queremos un determinado tipo de marihuana,
siempre podemos comprar algunas que no sean excesivamente caras.
Eso sí, no tengamos reparo después a la hora de desechar ejemplares
por su debilidad o porque contraigan alguna enfermedad que pueda
poner en peligro al resto.

Medios de cultivo

Las semillas tenemos que ponerlas en algún medio de cultivo para

que puedan germinar y terminar siendo unas bonitas plantas de
marihuana. Para cultivo de interior, un método que se usa
habitualmente es el de la hidroponía. Este consiste en mezclas
inorgánicas y carentes de nutrientes, ya que estos se
acabarán suministrando en el agua de riego. Este método conlleva
mayor complicación que el tradicional de cultivar en medio
orgánicos (como el sustrato vegetal que podemos encontrar en
cualquier tienda especializada). Por lo que si es vuestro primer
cultivo, os aconsejo que empezéis por lo sencillo, y uséis medios
orgánicos. Entre ellos podemos encontrar el sustrato vegetal, el
humus de lombriz, arena gruesa, lana de roca, abonos orgánicos, etc.
Algunos, como el humus de lombriz, es necesario mezclarlos con
otros por no tener capacidad para retener agua ni aire.

Contenedores o macetas

Los mejores contenedores para cultivar marihuana son los que

son más altos que anchos. Las raíces del cannabis tienden a crecer
hacia abajo más que a los lados. Normalmente la planta se interna en
la tierra la misma profundidad que su tamaño fuera de ella. Es por
esta razón por la que aconsejo usar contenedores más altos y más
estrechos que las típicas macetas que se usan para el resto de
plantas. Además así ocuparán menos espacio.

La capacidad de las macetas debe ser de 12 litros como máximo.

Hay que pensar que si vamos a cultivar muchas plantas, los
contenedores van a ocupar mucho espacio. Para cultivo de exterior
se pueden usar contenedores más grandes, pero para interior
debemos limitar más el tamaño de estos. Teniendo en cuenta además
que deberemos ir moviendo y rotando las macetas para que la
planta reciba luz por todos sus lados. Unos contenedores que pesen
poco nos ayudarán en esta tarea. Es cierto que las macetas de barro
son mejores por su capacidad para transpirar, eliminar el exceso de
humedad por sus paredes, y por su característico aislamiento frente a
altas temperaturas ambientales. Pero en interior lo aconsejable son
macetas de plástico, resistentes pero de poco peso, porque son más
manejables y fáciles de manipular.

Las macetas deben tener agujeros de drenaje en el fondo. Y

cuantos más mejor, siempre sin que sean demasiados y que puedan
producir que el contenedor se pueda romper por abajo. Y sin que
faciliten que se escape la tierra por debajo cada vez que se riega.
Para evitar esto deberemos poner en el fondo de la
maceta arlita o piedras, que faciliten el drenaje, pero que eviten que
se pierda tierra por los agujeros.

Luz
Las plantas necesitan mucha luz para su crecimiento y su correcto
desarrollo. Y en interior debemos ser nosotros los encargados de
proporcionarles la suficiente cantidad de luz para asegurarnos de
tener unas cosechas productivas. Existen en el mercado toda una
gama de bombillas y reflectantes que podemos comprar para obtener
un buen cannabis. Las lámparas de vapor de sodio y las
de halogenuros de mercurio son las mejores para desempeñar esta
tarea. Las primeras tenían un color anaranjado al principio, y las
otras un color más blanco. Pero ahora podemos encontrar de ambos
tipos que den un color banco de distintas tonalidades. Hay unas que
las denominan cool white por la luz tan característica que emiten.

Sobre la potencia, nosotros recomendamos que tengan

como mínimo 400W. Índices menores que este nos van a
proporcionar cosechas menos abundantes, e incluso problemas a la
hora de que nuestras lindezas crezcan.

También debemos cuidar la altura a la que ponemos estas

bombillas. Normalmente desprender demasiados calor, y esto puede
hacer que se quemen las hojas más altas de nuestras plantas. Para la
potencia de las lámparas que hemos recomendado, la distanciaentre
la punta de la marihuana y la bombilla no debe ser inferior al medio
metro. Si observamos que las puntas de las hojas comienzan a
oscurecerse o estas empiezan a doblarse hacia arriba, si no nos
hemos pasado con los fertilizantes, es una buena indicación de que
las lámparas están demasiado cerca. En los armarios de cultivo se
suele instalar unsistema de ventilación y de extracción, y se suelen
conectar las lámparas a los tubos que conforman esta estructura para
que desalojen el calor que producen las bombillas.

Los tiempos los ciclos de luz – oscuridad suelen variar para cada
cultivador. En la fase de crecimiento, parece estar comprobado que
una continua provisión de luz para las plantas de24 horas suele
hacer que al final la producción aumente. Si no se pueden mantener
las lámparas las 24 horas del día encendidas, el mínimo de horas no
debe bajar nunca de 18 horas de luz como mínimo. Cuando las
plantas alcancen el tamaño que queríamos, cambiamos el ciclo de
luz – oscuridad hasta igualarlo, con tan sólo 12 horas de luz al día.
Eso provocará que nuestra plantas entren en la fase de floración y
comiencen la producción de resina.

Clima controlado

Las plantas necesitan un adecuado rango de temperaturas para poder

crecer sin problemas. La temperatura ideal para la marihuana es de
unos 25º C. Elegiremos una habitación que tenga una temperatura
constante durante todo el año, y no sea un cuarto que tengamos que
visitar a menudo para hacer otras tareas. En el inicio debemos cuidar
especialmente el rango de temperaturas que debe soportar la planta,
pues es en este estadio cuando son más débiles. Los límites fuera de
los cuales el cannabis detiene su crecimiento son menos de 10ºCy
más de 40º C.

El aire es también muy importante. Por medio del viento se pueden

colar en nuestro cultivo hongos que seguro no serán bienvenidos por
nuestras plantas, pudiendo ocasionar enfermedades que pueden
llegar a arruinar en el peor de los casos nuestra cosecha.
Unarenovación contínua de aire limpio ayudará a evitar que las
plantas se pongan malitas. Además, estan desarrollan un mayor
tronco y ramas que les permitirá aguantar mejor el peso de los
cogollos y las hará más resistentes si se ven
frecuentemente movidas y balanceadaspor una conínua brisa.
Podemos poner ventiladores en nuestro cuarto para simular este
efecto que tiene el viento en las plantas.

Un posible problema de discrección si vivimos en una comunidad de

vecinos o tenemos frecuentes visitas es el olor que desprenden las
plantas de marihuana. En el mercado podemos encontrar diferentes
modelos de filtros con carbono activo que logran amortiguar
eficazmente el olos que impregna el aire que expulsemos del cuarto
de cultivo mediante el sistema de extracción que hayamos instalado.
Estos filtros los podemos utilizar en varios cultivos, antes de tener
que comprar nuevos recambios para segurar su correcto
funcionamiento.

El CO2 es absolutamente necesario para las plantas. Pueden morir

fácilmente en interior si no reciben un aporte suficiente. Con un
adecuado sistema de ventilación y renovación del aire podemos estar
tranquilos en este aspecto. Biuen es cierto que forzando a que las
plantas reciban un mayor aporte de CO2 podemos aumentar la
producción. Para esto existen varios trucos de los que hablaremos en
futuros artículos.

La humedad también puede resultar un problema, sobre todo en

fases tempranas de germinación y crecimiento. Un exceso de
humedad puede hacer que los hongos proliferen en el medio de
cultivo, y nos encontremos con el metido mal del vivero que
provoca que las raíces se pudran o que las semilla no germinen.

Para saber más sobre la eleccion del sitio, podéis ver el artículo
sobre los cuartos de cultivo.

Más consejos

Lo primero que debemos saber es que nuestras plantas en

interior no deben hacerse tan grandes como serían si las
cultivásemos en exterior. La efectividad de las lamparas de interior
no superan los 80 cm o el metro. Y cuando las plantas están el
floración, la vegetación puede ser tan densa que la luz no llegue
correctamente a la parte inferior de las plantas, evitando que estan
desarrollen todo su potencial, con lo que estaríamos desperdiciando
tiempo y dinero en abonos y cuidados. El tamaño máximo de las
plantas podemos aconsejar que no supere el metro y medio.

Las plagas en interior son letales. Si alguno de los bichitos que

pueden arruinar nuestra cosecha consiguen colonizar nuestras
plantas, se reproducirán a sus anchas. No encontrarán en nuestro
cultivo los depredadores naturales que los mantienen a raya como
ocurre en exterior. Por eso, la contínua observación, hábito que
siempre recomendamos, es crucial. Al más mínimo indicio de algún
posible visitante inesperado, debemos aplicar las medida oportunas
en cada caso y utilizar los insecticidas biológicos adecuados.
Mientras tanto, no nos olvidaremos de la prevención con la ayuda
de otros productos destinados para el caso. En el mercado podemos
encontrar una amplia variedad de productos que podemos usar para
cuidar nuestras plantas.

Para los principiantes, tener cuidado con el sexo de las plantas. Al

principio puede ser confuso el distinguir machos y hembras, pero
una vez hayamos visto algunos ejemplares, veremos que es una tarea
muy sencilla de realizar. Cuanto antes separemos los machos de las
hembras, mejor, si lo que queremos es obtener la máxima
producción en una cosecha sin semilla.

Marihuana en Africa

En este continente es considerado un medicamento muy versátil, se

utiliza para todo: insomnio, disentería, lepra, caspa, males de ojo,
enfermedades venéreas, jaquecas, tosferina, oftalmia y hasta
tuberculosis. También se considera un tónico cerebral,
antihisterísmo, antidepresivo, potenciador de deseos sexuales
sinceros, fuente de coraje y longevidad.

El cáñamo esta muy difundido en la zona del Congo; las hojas

frescas se fuman en pipas rudimentarias a las que se añaden
carbones al rojo. Las hojas y las semillas son embaladas en
cartuchos grandes y largos, cubiertas con cortezas de árbol.
La secta de los Bantúes tenían cultos Dagga secretos, que creían que
los dioses enviaron a la tierra el cannabis sagrado. Dagga significa
“Cannabis”. Estas
 sociedades el uso de cannabis era exclusivo
de los líderes. Los pigmeos, los zulúes y los hotentotes creían que
era la medicina indispensable para tratar la epilepsia, los calambres
y la gota. También lo utilizaban como sacramento religioso.

En Angola, los tjivokve fuman las hojas en pœblico, mientras que

los ngangela, que pertenecen al mismo grupo lo hacen en secreto.
En 1870, el jefe Kalamba-Moukenge, para asegurar su poder sobre
las distintas tribus recientemente sometidas para luchar contra el
invasor inglés, hizo quemar pœblicamente los diferentes ídolos
tradicionales, sustituyéndolos por un ritual œnico basado en el
consumo colectivo de riamba (cáñamo). Los seguidores del nuevo
culto se llamarán Bena-Riamba (“hijos del cáñamo”) es como una
especie de gran secta o un culto en el que su ideología es de corte
comunista agrícola. Cuando viajaban no llevaban consigo armas
sino pipas. Fumaban dando grandes caladas lo que luego les
producía tos espasmódica y grandes colocones.

Marihuana: Estos Amrecanos Estan Locos

A través de este ensayo histórico tal vez entenderás por qué la

marihuana es ilegal, cuáles fueron los intereses detrás de esta
medida, y por qué en la escuela intentaron inculcarte (sin éxito) la
idea de que consumir cannabis es malo.

Probablemente tu eres una de las miles de personas que seguimos

preguntándonos el por qué de la prohibición de la marihuana. Más

allá de lo ridículo que resulta, si se mira objetivamente, el que los
sistemas gubernamentales se hayan auto-asignado el poder de
prohibir nuestra interacción con una planta, lo cierto es que si nos
remitimos a los efectos de la cannabis en la salud física y social, la
interrogante se vuelve aún más notable.

¿Por qué es ilegal consumir marihuana si múltiples estudios han

confirmado que sus efectos son menos dañinos que los del consumo
de tabaco para el organismo humano, y que sus consecuencias
sociales son notablemente menos negativas que las del consumo de
alcohol? ¿Por qué se prohíbe el cultivo de esta planta si esta
comprobado que puede aportar múltiples beneficios desde un plano
medicinal, hasta la manufactura de productos imprescindibles como
el papel, la ropa, o incluso proveer de elementos necesarios para la
construcción y la gastronomía?
A continuación repasemos algunos datos históricos que ponen en
evidencia el valor que otorgaban las sociedades a esta planta previo
a su prohibición. La mayoría de estos datos, que corresponden a
Estados Unidos ya que este país fue el principal promotor de su
prohibición a nivel mundial, pueden verificarse a través de fuentes
de conocimiento tradicionalmente legitimadas como la Enciclopedia
Británica, la cual por cierto durante 150 años fue impresa en papel
de cáñamo:
– Todos los libros de texto escolares, en Estados Unidos, estaban
impresos en papel de cañamo hasta 1830.

– Los primeros mapas, biblias, e incluso la constitución

estadounidense fueron impresas con papel de cáñamo.

– En algunos estados el país era obligatorio el cultivo de cannabis en

los siglos 16 y 17 debido a los enormes beneficios que esta planta
implicaba como materia prima.

– El cáñamo fue fundamental para la navegación durante siglos ya

que el 90% de las cuerdas que se utilizaban en esta práctica eran
elaboradas con este material.

– Previo a la introducción del algodón en 1820, el 80% de la ropa y

telas en general eran elaboradas a partir de esta planta.

– Los primeros registros de cultivo de cáñamo datan de hace por lo

menos cinco mil años en la antigua China.

– La mayoría de las obras de Rembrandt, Van Gogh, Monet, y

muchos otros, se pintaron sobre canvas hechos a base de cáñamo.

En 1916 el Departamento de Agricultura de EUA predijo que para

1940 todos los libros serían impresos en cáñamo lo cual implicaría
que no se tendrían que talar más árboles.

Esta confirmado que una hectárea cultivada con cáñamo produce 4

veces más papel que el mismo área plantado con árboles, y que el
proceso de extracción requiere de entre 4 y 7 veces menor esfuerzo
en maquinaria lo cual se traduce a su vez en menor contaminación.

Algunas de las pinturas y barnices de mayor calidad eran elaboradas

a partir de la semilla de la cannabis hasta 1930.

Henry Ford, fundador de la armadora de coches del mismo nombre,

construyó su primero modelo deautomóvil utilizando cáñamo como
principal materia prima y estaba diseñado para operar con
combustible también generado a partir de esta planta.

Criminalización

La criminalización de la marihuana en Estados Unidos tuvo sus

primeros antecedentes en 1906, en el Distrito de Columbia, con la

primer regulación en torno al cultivo de esta

planta. Posteriormente siguieron Massachusetts (1911), Nueva York
(1914) y Maine (1914). Mientras que en 1913 California pasó la
primera ley de prohibición de marihuana y Wyoming (1915), Texas
(1919), Iowa (1923), Nevada (1923), Oregon (1923), Washington
(1923), Arkansas (1923), y Nebraska (1927) le siguieron. Ya en
1932 se creóel Uniform State Narcotic Act para invitar a los
gobiernos estatales a que se unieran, sin excepción, a esta campaña
nacional por criminalizar o al menos regular el uso de marihuana.

Cuatro años después, en 1936, durante la Convention for the

Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugsllevada a cabo
en Ginebra, Estados Unidos promovió ante el resto del mundo, a
través de su Federal Bureau of Narcotics, un tratado de
criminalización de cualquier actividad relacionada a la marihuana, la
coca, y el opio (incluidas su cultivo, producción, manufacturación, y
distribución) con excepción de contextos médicos y científicos. El
Artículo 2 de esta convención invitaba a todos los firmantes a
castigar severamente, en particular con penas que implicaran la
privación de la libertad, a toda aquella persona que se involucrara
con estas actividades neo ilícitas. Sin embargo, muchos países
presentes se negaron a suscribir ciertos apartados del tratado y
estados Unidos, principal promotor de la convención, se negó a
firmar alegando la flaqueza del resto de las naciones sobretodo en
asuntos relacionados a la extradición y la confiscación de bienes
ligados al tráfico de drogas.

Al analizar la historia se puede percibir como un gesto bastante raro,

incluso esquizofrénico, la transformación de posición
estadounidense frente a la marihuana. Súbitamente Estados Unidos
pasó de vivir un romance idílico con la cannabis, a promover
enérgicamente su prohibición, castigo, y cuasi satanización. Sin
duda existe un eslabón perdido que no aparece en la historia oficial y
que tiene que ver con la presión de las corporaciones (esas abstractas
y todopoderosas entidades que hoy controlan buena parte del planeta
y que ya a principios del siglo XX comenzaban a consolidarse como
una fuerza aún más influyente que el propio gobierno).

Corporaciones VS Cannabis

Como podemos ver la cannabis es una planta flexible, multifacética,

y con diversas cualidades. A partir de ella

se pueden generar desde combustibles y aceites comestibles, hasta
ropa y todo tipo de telas, pasando por cuerdas y, por supuesto, papel.
Sin embargo, precisamente estas bondades de la planta eran las que
más incomodaban a las corporaciones que estaban monetizando
frenéticamente mercados como el del abastecimiento de papel
industrial, el algodón, y los hidrocarburos. Al parecer, en un
principio fueron principalmente dos corporaciones las que se
volcaron por completo para promover la prohibición de esta planta:
DuPont y la Hearst Company (propiedad de William Randolph
Hearst en quien se inspiró el film de Citizen Kane).

El banquero Andrew Mellon, quien se convirtió en el tesorero del

gobierno del presidente Hoover, era uno de los principales
inversionistas de DuPont, actualmente una de las mayores
corporaciones del mundo y que en la época de 1920 a 1940 estaba
consolidándose en el negocio de los petroquímicos y de los
polímeros. Para ambas ramas de mercado el cannabis resultaba una
seria amenaza pues de esta planta podían derivarse tanto fibras
naturales que redujeran el consumo de nylon, uno de los productos
clave de DuPont en esos años, como de combustible vegetal que
amenazaba su apuesta por los hidrocarburos. En este sentido DuPont
tenía claro que una de las premisas de su estrategia de mercado tenía
que anular la presencia del cáñamo. Siendo Secretario del Tesoro
Mellon influyó para que su sobrino Harry J. Anslinger fuese
nombrado en 1930 como el primer comisionado Federal Bureau of
Narcotics. Y a pesar de que el cabildeo en contra de la cannabis ya
llevaba poco más de dos décadas lo cierto es que no fue hasta que
Anslinger llegó al FBN cuando la verdadera guerra comenzó.

Por otro lado, la otra industria que se sentía gravemente amenazada

por la presencia del cáñamo era la papelera. La Hearst Company
controlaba buena parte de la producción de papel e incluso era el
principal proveedor del área de productos de papel de la hoy
multinacional Kimberly Clark. Hearst, un despiadado hombre de
negocios no tardó en darse cuenta, al igual que DuPont, de la
necesidad de eliminar al cáñamo del mercado y junto con otros
empresarios presionaron al gobierno, a través del FBN para que se
criminalizara por completo el cultivo de esta planta. Incluso Hearst,
el legendario magnate de los medios impresos, puso a disposición su
ejército de diarios para promover una campaña cultural en contra de
la cannabis y como parte de esta iniciativa se adoptó por primera vez
el nombre de marihuana, una palabra con fonética recordable, breve,
y precisa para designar a esta ahora diabólica planta (por cierto un
término que hasta entonces era solamente utilizado en el argot
popular de México).

Otro actor que desempeñó un papel fundamental en este proceso fue

la ya entonces consolidada industria del tabaco. En esa época la
cultura americana ya había adoptado integralmente el consumo
cotidiano de cigarrillos. Sin embargo, las grandes tabacaleras habían
comprobado que el consumo de tabaco entre la población que
fumaba cannabis era menor que en aquellos que solo consumían su
producto. Por otro lado los fumadores de esta planta jamás de
someterían a un mercado industrial ya que era relativamente fácil
cultivarla caseramente y autoabastecer su consumo personal sin
recurrir a una marca industrial. Por el contrario, la siembra de tacabo
era mucho más compleja y requería de una extensión de tierra
suficiente para cultivarse y no solo de un par de macetas. Tomando
en cuenta esto, y ante el poco futuro comercial que se percibía en el
rubro del cannabis, las grandes tabacaleras no dudaron en apoyar la
cruzada en contra de la marihuana.

Finalmente no podemos dejar de

mencionar a la siempre oscura industria farmacéutica, conocida
como el Big Pharma, y que consciente de las propiedades
medicinales que la marihuana ofrecía a la población también la
percibió como una amenaza contra sus intereses comerciales. Se
tienen confirmados múltiples beneficios médicos que contiene la
cannabis, entre ellos el combate al glaucoma, el ayudar a la
prevención de Alzheimer, y reducir el dolor del síndrome pre
menstrual entre las mujeres, por mencionar solo algunos. Contra
todos estos males el Big Pharma ha desarrollado medicamentos
sintéticos que en muchos casos han probado ser menos efectivos, o
al menos mucho más costosos que tratarlos con marihuana. De
hecho esta misma postura de las farmacéuticas alude a un fenómeno
actual con la campaña que busca volver ilegal el uso de plantas
medicinales en Europa como sustituto de medicamentos.

Aunque no ha sido comprobado, se dice que Anslinger se reunión

con algunos de los más poderosos empresarios del momento, entre
ellos obviamente representantes de las tabacaleras, DuPont y el
propio W.R. Hearst, para pactar una guerra frontal contra la
marihuana y diseñar una campaña mediática que imprimiera el
imaginario colectivo con una nueva idea: la marihuana es una planta
nociva para la salud y para la sociedad, y su consumo, cultivo y
distribución debe ser tenazmente descalificado, denunciado, y
perseguido.

A continuación se instauró una de las mayores cruzadas de

manipulación mediática en la historia. Decenas de diarios se
empeñaron en desatacar los “horrores” de la marihuana y la
población aprendió que esta planta era responsable directo de todo
tipo de sucesos negativos, desde asesinatos y accidentes
Automovilísticos, hasta la pérdida de moral. El cine mainstream
también se unió a la campaña con Films como ‘Reefer Madness’
(1936), ‘Marihuana: Assassin of Youth’ (1935) and ‘Marihuana:
The Devil’s Weed’ (1936), todas ellas promoviendo la satanización
de la marihuana y, aunque lo hacían de una manera que hoy nos
parece cómica o altamente caricaturesca, lo cierto es que fue una
movida bastante eficiente para generar una percepción
profundamente negativa entre la población. Básicamente el discurso
giraba en torno a conceptos bastante rudimentarios pero que para la
sociedad de ese momento fueron más que suficientes: “un narcótico
violento”, “efectos multi-destructivos”, “un enemigo público”, etc…

Nuestros días

Poco tiempo tomó que la movilización mediática en Estados Unidos

en contra de la cannabis comenzara a impactar a la población de
otros países. Y esto, sumado a la dominante influencia política de
EUA en el escenario internacional, derivó en que eventualmente la
gran mayoría de los países fueron adoptando medidas y discursos
similares. Con el tiempo la legislación anti-marihuana fue
sofisticándose y endureciéndose, hasta nuestros días. Actualmente,
si bien es ya prácticamente imposible convencer a una persona con
los primitivos argumentos sobre los que originalmente se fundó la
campaña de desprestigio contra la ganja, lo cierto es que el marco
legal ha sido afinado para obstaculizar la posibilidad de legalizarla y
también la propaganda ha sido “refinada” pero en ningún momento
ha cesado (basta recordar las pasadas votaciones en California donde
incluso en contra de todos los pronósticos no se logró legalizar).

Propaganda para desprestigiar la Propuesta 19 que estuvo cerca de

legalizar la marihuana en California (Noviembre 2010).

Pero también con el tiempo se sumo un nuevo personaje a las

lúgubres agendas detrás de la criminalización de la marihuana: la
enorme cantidad de dinero generada a través del narcotráfico. Y sin
ir tan lejos como considerar algunas teorías que afirman que detrás
de este mercado a fin de cuentas se encuentra una monumental red
de lavado de dinero orquestada a partir de instituciones como la CIA
o el vaticano, lo cierto es que en un sistema completamente volcado
al mercado, en donde la conveniente o nociva naturaleza de un
fenómeno social o medioambiental se mide exclusivamente a partir
de un criterio financiero, resulta objetivamente obvio que el gran
mercado de drogas alrededor del mundo a fin de cuentas no debe de
molestar a los principales promotores de este sistema: gobiernos,
corporaciones, e instituciones religiosas.

Las radiografías históricas en torno a la criminalización e la

marihuana, como la que acabas de leer, tal vez no contribuirán
significativamente a que se rediseñe la posición legal frente a esta
planta, pero al menos si favorecen el equilibrio en la percepción
cultural que hemos forjado a través de lo que nos enseñan en la
escuela, en las cínicas campañas anti-drogas, y en las películas
mainstream. Y en todo caso, la próxima vez que te cuestiones cómo
es posible que la marihuana sea ilegal, tu pregunta ya no quedará sin
respuesta

Es dificil encontrar el momento justo, si te adelantas y cosechas

tempramamente pierdes un poco de sabor y de potencia, mientras si
cosechas demasiado tarde el sabor y el efecto sera demasiado
pesado. Os intenteremos ayudar a cosechar a tiempo , aunque la
mejor ayuda es una lupa o microscopio.

CUANDO Y COMO CORTAR.

Tras alcanzar su punto máximo de floración la planta empieza a
decaer los sintomas más claros son:
- Pistilos mayoritariamente rojos, hinchazon en la zona de los
calices, amarillamiento de las hojas....
- El indicio mas claro es el enrojecimiento de los pistilos, esos
"pelitos" que forman las flores femeninas o cogollos:
Cuando todos estan blancos la planta todavia no esta lista. Si entre
un 50-70% de los pistilos estan todavia blancos ya se puede
cosechar. Cuando hay pistilos mayoritariamente rojos la floración a
concluido. Cosecha urgente!!
Por lo tanto para un efecto estimulante la planta no debe de estar
completamente madura y para un efecto narcotico ha de cosecharse
cuando esta madura.
Este metodo es bastante seguro, pero es la resina la que muestra
indicios mas fiables. Si observas los piscilos estan llenos de
una resina que lo recubre, es donde estan la mayoria de alcaloides
de la planta (thc,cbd,cbn,etc....) y de los aceites esenciales donde
conviven sabor y olor

Si la observas con una lupa o microscopio veras

pequeñas glandulas, al principio de la floración se muestran un poco
deformes y transparentes, pero durante la maduración se vuelven
más redondas con forma de cupa-chups y toman un color ambar.
Cuando la mayor parte de la resina es redonda , brillante, pegagosa,
y transparente, la planta esta madura. Ten cuidado pues a partir de
este punto las bolitas de resina se ligan al oxigeno y adquieran un
color ambar !Cuidado! empieza a perder calidad, si existe unagran
parte de tricomas color ambar cosecha urgente.
EL SECADO
Esta parte es muy importante pues el principio basico del secado es
mantener la planta vivacuando la cortamos para que la clorofila se
pueda corvertir en glucosa.
Para engañar a las plantas utilizamos varios metodos:
- Colocar la la planta en un sitio oscuro para que deje de transpirar y
detenga la fotosintesis y utilize las ultimas reservas que tiene que
son la clorofila.

- Colgar la planta bocabajo para que la savia

pueda circular y mantenga la ilusion de estar viva.
- Mantener la temperatura fresca para que no se seque demasiado
rápido.
- El espacio debe estar aireado pero sin corrientes, las plantas no
deben tocarse y el aire debe circular libremente entre ellas. El
ambiente idoneo es un ambiente fresco entre 10-16ºC, oscuro y con
una humedad entre 50-60%...los cogollos se secan en unas dos
semanas!
Vigila las plantas diariamente para comprobar que no existe
demasiada humedad y aparecen moho, si es asi limpia y desecha la
zona afectada, desmenuza los grandes cogollos en pequeñas flores, y
ponlas sobre una malla o rejilla desecado para que se sequen sin que
el moho estrope la cosecha.
Un ambiente de secado rápido y donde la planta no tiene tiempo de
realizar todas las transformaciones necesarias dara como resultado
un sabor amargo y un efecto demasiado "cabezón".
Una planta corectamente secada tiene que ser flexible, tener una
textura pegajosa y ademas tiene que " arder" bien. Un buen secado
da un sabor suave y afrutado
Para limpiar la planta hay quien prefiere cortarla entera, colgarla en
cuerdas para que se seque, y posteriormente limpiarla poco a poco y
hay quien meticulosamente corta ramas a partir del tallo que va
limpiando cogollo a cogollo par ir secandolo ya totalmente limpio de
hojas en mallas o mesa de secado.
Yo personalmente mezclo las dos, corto por ramas, las cuelgo y
pongo secar.
Intento limpiar las plantas poco a poco para guardar todo junto al
final del secado.

EL MANICURADO
La manicura consiste en eliminar las hojas para evitar el sabor a
clorofila. Las ramas se pueden retirar por que ocupan lugar y no
tiene valor, o sea que el producto final ha de ser solo las flores sin
hojas ni tallos. Unas buenas tijeras afiladas y puntiagudas serán de
gran ayuda para eliminar las hojas de las flores. Un poco de alcohol
ayudara a limpiar las tijeras.
!!Atencion¡¡ La resina es pegajosa y se fijara en el filo de las
tijeras, ve recogiendo esta resina y haciendo una bolita que
sera un hachis de calidad insuperable.
La manicura puede que sea la tarea mas aburrida del cultivo y para
cantidades importantes existen varios inventos para facilitar la tarea
de limpiar como son los limpiadores de hojasCutter Energy o The
Aardvark que agilizan el trabajo 10 veces mas rápido. Guarda todos
los restos de hojas mas cercanos a los cogollos, os contaremos
infinidad de usos para utilizalos como recetas de cocina o aceites
terapeuticos.
EL CURADO
Para conservar la planta durante tiempo es importante controlar las
condiciones puesto que el oxigeno, el calor y la luz daña las
propiedades activas. En primer lugar, no guardaremos las plantas
completamente secas,las flores tendran que conservar la flexibilida y
un poco de humedad antes de guardalas en botes hermeticos .
Elige botes hermeticos de tamaño medio (1/1.5 litros) y llenalos
acolchadamente, al cabo de 24 horas abre el bote y comprueba si
sigue oliendo bien, si huele a humedo deja el bote abierto para que
se airee un poco. Repite la operacion hasta que la marihuna no huela
a hojas ni a verde.

Guarda los botes en un sitio fresco y oscuro. Comprueba

semanalmante todos los botes por si se cuela algún moho indesable.
No dejes nunca tus plantas almacenadas al aire libre, perderan
rapidamente todas sus propiedades!!
Aunque la marihuana este lista en dos semanas para ser consumida,
con el tiempo modifica su composición.
Si se converva bien su sabor se mantiene suave y afrutado, su
consumo se hace más agradable y el humo no irrita como el de las
plantas más "verdes".
Hay cultivadores que fuman su cosecha pasado medio año !!
Nada más, como siempre recomendamos moderación en el
consumo..... más vale calidadque cantidad !!

Guía de cultivo del Marihuana / Los Nutrientes

Introducción
Las plantas para su crecimiento necesitan el aporte de una larga lista
de elementos químicos para su desarrollo. Estos se dividen en dos
grandes grupos, los Macroelementos y los Microelementos:

 Macroelementos: Que se dividen a su vez en primarios:

Nitrógeno N, Fósforo P y Potasio K. Siempre vienen
enunciados por este orden < N-P-K, Nitrógeno, Fósforo y
Potasio >. Son los más consumidos por las plantas y, los
macroelementos secundarios, el Magnesio Mg y el Calcio Ca.
y Azufre S
 Microelementos (Oligoelementos): hierro, manganeso, boro,
cloro, cobalto, cobre, molibdeno y cinc. El abono que utiliceis
para vuestras plantas tiene que contener estos elementos, de no
ser así se añadirán por separado.

Los abonos y fertilizantes en general, sean de origen químico

(industrial) u orgánico (natural), llevan marcados tres números
indicando los porcentajes de los tres elementos primarios por el
siguiente orden establecido: N-P-K, Nitrógeno, Fósforo y Potasio.
Un ejemplo seria: <15-30-15> ó <2-1-1>.

En el primer ejemplo los números son altos lo que indica que se

deberá disolver poca cantidad de producto para obtener la dosis
justa.
En el segundo ejemplo los elementos se encuentran más diluidos,
por lo que la cantidad de producto a diluir será mayor en proporción
al primer ejemplo.

Lo que realmente interesa es la proporción de un elemento con

respecto al otro, así vemos que la cantidad de nitrógeno es la mitad
que la de fósforo en el primer ejemplo <15-30-15>, y el doble en el
segundo <2-1-1>.
Los abonos para la fase de crecimiento deben tener un alto
contenido en nitrógeno, o lo que es lo mismo un primer número
mayor que el segundo (<15-10-10>, <8-4-4>). Suelen venir
comercializados como abonos para planta verde o de crecimiento.
Para los abonos en el ciclo de floración se aconseja un aporte de
fósforo mayor al de nitrógeno (<5-10-5>, 10-20-10>).

El tercer número, el potasio, siempre tiene que estar presente en una

proporción considerable.

Los abonos pueden ser de absorción lenta o rápida, y vienen en

distintas formas: solubles en el agua de riego, mezclables en la
tierra, de aplicación superficial o de aplicación foliar mediante un
pulverizador. En todos debe venir especificado su contenido en
nutrientes . Algunos cultivadores usan un mismo fertilizante para
todo el ciclo con igual número de N, P y K, por ejem. <20-20-20>,
pero no se aconseja.

Los que son solubles en agua son de rápida absorción y las dosis
recomendadas suelen superar las aquí recomendadas. Dado que no
hay nada más irremediable que una sobrefertilización, es muy
recomendable regar si es preciso más a menudo con dosis muy
diluidas (un tercio o un cuarto de la dosis indicada), que hacerlo de
manera más concentrada y menos asidua.

En principio no se recomienda abonar más de una vez a la semana.

Recordemos que el exceso de abono es irreversible y la carencia de
uno o más elementos se puede corregir.

La mayoría de los materiales orgánicos mencionados como parte de

la mezcla para el medio de plantación son abonos de lenta
asimilación y trabajar con ellos es aconsejable pues es difícil
sobrefertilizar. Suelen ser ricos en nitrógeno y serán un primer
soporte para la primera fase del crecimiento, con lo que el primer
abonado ya vendrá cuando las plantas tengan cierta altura. Medios
muy bien preparados con buena turba y humus de lombriz aseguran
un aporte que nos puede evitar abonar hasta casi el final de la fase de
crecimiento vegetativo.

La última semana antes de recoger, o incluso antes, se debe dejar de

abonar para evitar que los productos químicos que se hayan podido
depositar afecten al sabor de la maria.

Se debe encontrar el fertilizante adecuado al sistema empleado. Aquí

recomendaremos los de absorción lenta para cultivo en maceta y
exterior, pues son más seguros. Se pueden ir aplicando labores
superficiales de humus o turba durante todo el proceso y que con los
sucesivos riegos irá penetrando en el medio.

Cuanto más pequeños sean los recipientes más rápido será preciso el
riego y el abonado y más riesgo de sobrefertilizar o de que la planta
pase sed.
Un pequeño exceso de abono provoca que se quemen las puntas de
las hojas, adquiriendo estas primero un verde muy intenso, para
luego ir desmejorando y prácticamente quemándose algunas de ellas
parcial o totalmente. Si la sobrefertilización es severa, la planta
entera se quemará, curvándose las hojas hacia adentro. Una
sobrefertilización ligera puede remediarse en parte, aclarando la
planta bajo un grifo y dejando correr el agua que vaya drenando un
buen rato. Sería una forma de lavar la tierra de las sales tóxicas que
se forman al no poder ser absorbido el fertilizante allí acumulado.
Para macetas bastan tres litros de agua por litro de médio de cultivo.
Los químicos son los más propensos a ello. De todas formas hace
falta hacer un diagnóstico para saber el porqué de el mal aspecto de
una planta, otras cosas como falta de aire o de luz, o alguna plaga no
fácil de detectar a simple vista pudieran ser la causa.

Las raíces del cáñamo requieren humedad , pero también oxigeno.

La mezcla de tierra que utilicemos debe permitir un buen drenaje, y
una buena expansión de las raíces. La tierra debe ser esponjosa, y
debe airear (más info. en la sección Avanzado , preparación de
suelos afondo)
Estos son las mejores mezclas de tierra para el cannabis.

Ej.1 (vegetativo):
50 partes de tierra de buena calidad
20 partes de humus de lombriz
20 partes de arena
10 partes de polimeros
1 kg,de extracto de algas(100%)disuelto en 50l de agua.

Ej.2 (vegetativo):
50 partes de tierra de buena calidad
39 partes de vermiculita
1 parte de polimeros.
1 Kg. de harina de sangre

Ej. 3 (vegetativo y floración):

50 partes de tierra.
50 partes de fibra de coco desmenuzada
2-3 kgs .de harina de huesos.
2 kgs. de cenizas de madera.
1 kg, de extracto de algas(100%)disuelto en 50l de agua.

Ej.4 (floración):
33 partes de tierra.
33 partes de humus de lombriz.
33 partes de fibra de coco desmenuzada.
2-3 kgs .de harina de huesos
1 Kg. de cenizas de maderas .

PROBLEMAS FRECUENTES

Cultivar cannabis potente y de buena calidad no

solo consiste en plantar una semilla y dejarla
crecer dándole solo agua y un suelo en el que aferrarse. Cultivar
cannabis necesita algo más de dedicación.

Necesitamos darle a la planta el mejor ambiente para que desarrolle

todo su potencial. Para cosechar lo máximo que podamos de una
planta.

Este apartado de problemas frecuentes nos ayudara a saber que es lo

que les puede pasar a nuestras plantas, y así poder evitarlo antes de
que sea muy tarde.

Para no tener problemas vamos a abonar siempre con la mitad de

dosis que pone en el bote de abono que tenemos, bien diluido en
agua y haciendo un lavado de raíces cada dos meses.

*Lavado de tierra: consiste en eliminar todos los nutrientes del

sustrato con el fin de evitar grandes concentraciones de sales que
impidan la correcta absorción de los nutrientes por el sistema
radical. Después de cada lavado de raíces se debe abonar.

Falta de riego:
Las plantas se ponen mustias, crecen poco, las hojas están débiles y
son pequeñas, el sustrato se endurece mucho.

Debemos regar con agua abundante ( si mezclamos agua con una

muy pequeña parte de jabón , la tierra podrá absorver mejor el agua
y tardará mas tiempo en perderla, un sustrato seco hace que las
raíces del cannabis sufran y mueran. Si el sustrato es muy compacto
( mantillos y compostajes) haremos agujeros con un lápiz en forma
de 45º para k el agua penetre hasta el fondo y no se encharque la
superficie.

Exceso de riego:
La tierra está siempre mojada, sale verdina y moho y el tallo de la
planta empieza a ponerse blando en la base del sustrato. El
crecimiento se atrofia y las raíces mueren por falta de oxigeno, el
agua inunda los poros grandes y desplaza el oxigeno que se aloja en
ellos encharcando todo el sustrato y causando la muerte de todo el
sistema radical.

Espaciar más el tiempo entre riegos. Si el tallo de la planta se pone

blando, airea la tierra para eliminar los hongos.

Poca luz:

Las plantas crecen espigadas, estirándose

mucho entre los nudos buscando la luz . Se
hacen larguiluchas , poco frondosas y con cogollos diminutos. A
menudo los tallos se quiebran y el porcentaje de machos es mucho
mayor.

Moveremos las plantas a lugares orientados al sur para recibir mas

horas de luz, las subiremos al tejado........ y si cultivamos en interior
aumentaremos el numero de lúmenes.

Acumulación de sales:

Las plantas muestran deficiencias que no se corrigen cuando

fertilizamos, se ven restos de sales en el macetero, en el plato de
drenaje, en la tierra o en los tallos. Las hojas se curvan hacia abajo
como en los excesos de abono.

Lavado de tierra con 2 litros de agua por litro de tierra.

Exceso de abono:

La planta adquiere un tono verde

oscuro, las hojas se curvan hacia
abajo "en forma de garra" , se
queman en las puntas y la quemadura
avanza hasta
el peciolo. La
hierba que
sufre excesos de abono rasca al fumarla e
incluso chisporrotea por los restos de
fertilizante.

Lavado abundante de la tierra para arrastrar

los excesos de fertilizante y luego abonar
suave y espaciando los abonados. Abonar con la mitad de dosis que
indica el bote.

Falta de abonado:

Las plantas adquieren un color verde claro ( aunque esto puede ser
característico de la raza que cultivemos) y las hojas mas viejas
amarillean, el crecimiento es muy lento y si está floreciendo los
cogollos no crecen y son muy pequeños.

Fertiliza con un abono rico en micronutrientes una vez cada dos

semanas, muy diluido y con la mitad de la dosis indicada.

SINTOMAS Y ELEMENTOS DEFICIENTES

 Planta de color verde
claro; hojas inferiores
Nitrógen
amarillas que toman un
Efectos casi o
color pardo claro cuando
totalmente se secan.
extendidos por
toda la planta y Planta de color verde
desecamiento oscuro; con frecuencia se
más o menos presentan coloraciones
marcado de las verdes o purpúreas; hojas
Fósforo
hojas inferiores. inferiores de color
amarillo que toman un
S
color pardo verdoso o
I Las negro cuando se secan.
Hojas moteadas o
N Hojas cloróticas, que típicamente
más
pueden enrojecerse; en
T antiguas ocasiones, con áreas
o las más Magnesio
O inferiores muertas; ápice y bordes
foliares retorcidos con la
son las
M más Efectos casi concavidad hacia arriba;
siempre tallos delgados.
A afectadas
localizados; Pequeñas zonas
moteado o de tejido muerto,
S
clorosis; escaso Hojas generalmente en
o nulo clorótica el ápice y entre
desencadenamie s, con los nervios,
Potasio
nto de las hojas grandes mucho más
inferiores. o marcadas en el
pequeñas borde de las
zonas de hojas; tallos
tejido delgados.
muerto. Manchas
generalizadas, Zinc
de crecimiento
 rápido,
generalmente
ocupando los
espacios que
dejan entre S los
nervios; hojas
gruesas; tallos
con entrenudos
acortados.
Las hojas jóvenes de la
yemas terminal,
típicamente encorvadas
desde un principio,
mueren finalmente por el
ápice y los bordes, de
Calcio
forma que el ulterior
Las hojas La yema crecimiento se caracteriza
más terminal muere, por la discontinuidad en
jóvenes o apareciendo estos puntos. Finalmente,
las de las distorsiones en el tallo muere por la yema
yemas el ápice o en la terminal
son las base de las hojas Las hojas verdes de la
más jóvenes. yema terminal se tornan
afectadas
de un color verde claro en
;
la base, desprendiéndose
síntomas
finalmente de esa parte; en Boro
localizad
el crecimiento ulterior, las
os
hojas aparecen retorcidas;
finalmente, el tallo muere
junto a la yema terminal.
La yema Hojas jóvenes
terminal se permanentemente
Cobre
mantiene viva; marchitas, sin manchas ni
clorosis o clorosis marcada; el brote
marchitamiento terminal, así como las
de las hojas más ramas y el tallo, son con
jóvenes o de las frecuencia incapaces de
gemulares. permanecer erguidos en
las fases avanzadas en las
que se agudiza la
deficiencia del elemento.
Zonas de tejido
muerto dispersas
sobre la hoja; los
nervios más
finos tienden a
Mangane
permanecer de
so
color verde,
dando lugar a un
aspecto en
Las cuadriculo o
hojas reticulado
jóvenes Hojas
no se jóvenes
marchita con los
n; se nervios y
presenta el tejido
Azufre
la En intervena
clorosis. genera l de un
l sin color
hojas verde
muert claro.
as Hojas
jóvenes
clorótica
Hierro
s;
nervios
principal
 es de
color
verde
oscuro;
tallos
cortos y
delgados.

LOS MICROELEMENTOS U OLIGOELEMENTOS

Deficiencias en microelementos
Microelementos Condiciones del Forma de tratar la deficiencia
suelo
que favorecen la
deficiencia
Hierro Suelos calizos pH Los mejores resultados se
elevado obtienen con los quelatos.
Suelos ricos en P Aplicación en suelos,
soluciones o en pulverizaciones
foliares.
Manganeso Arenas Se puede añadir sulfato de
Suelos orgánicos manganeso al suelo o en las
Suelos soluciones, pero es más eficaz
sobreencalados pulverizar el cultivo con una
solución de este producto al
0,3-1%, en dos aplicaciones.
Zinc Arenas lavadas pH Incorporar al suelo sulfato de
elevado zinc. También puede aplicarse
S. sobreencalados. por aplicación foliar. Más
Suelos ricos en P eficaz resulta la aplicación de
quelatos de zinc.
Cobre Arenas Una forma de corregirla
Suelos orgánicos consiste en aplicar
 Suelos margosos pulverizaciones a las hojas con
una solución de oxicloruro de
cobre al 1,5%.
Boro Arenas Hay que tener especial cuidado
pH elevado en las aportaciones de boro al
Suelos suelo; un exceso de dicho
sobreencalados oligoelemento puede resultar
Sequía tóxico. No se debe añadir, por
tanto, boro de forma sistemática
sin asegurarse de antemano de
que existe una carencia del
mismo.
Molibdeno Suelos ácidos Las carencias de molibdeno se
Arenas pueden curar con
pulverizaciones de una
solución de molibdato amónico
en dosis de 2-5 g/hl.

Guía de cultivo del Marihuana / Conductividad eléctric

Conductividad eléctrica Conceptos generales

Las plantas necesitan, para el desarrollo de su ciclo vital, de una

serie de elementos químicos que se denominan "elementos
nutritivos".
Todos estos elementos son igualmente importantes pero, unos los
necesita la planta en grandes cantidades y se les llama
macroelementos, mientras que otros
los necesita en pequeñas cantidades y se les denomina
microelementos o oligoelementos.
Todos los elementos nutritivos esenciales para la planta son tomados
o asimilados en forma de iones. Estos iones pueden ser positivos
(cationes) o negativos (aniones).

Las formas en que pueden expresarse o medirse las concentraciones

de los iones en las aguas de riego son:

Mol
Milimol
Miliequivalente
Partes por millón
Cálculo de la conductividad final de la solución nutritiva
Para calcular la conductividad de la solución nutritiva que se ha de
preparar existen varios métodos.

Método de la aportación salina de los iones:

Consiste en expresar todas las concentraciones de los iones en ppm
y multiplicarlas por unos factores de corrección. Una vez obtenido el
valor corregido para cada ión, se suman todos los valores y el
resultado de esta suma dará el valor de la conductividad de la
solución nutritiva expresado en microSiemens/cm.

Método de equivalentes:
En toda solución salina se cumple que la suma del número de mili
equivalentes de aniones es igual a la suma del número de mili
equivalentesde cationes. Este método consiste en dividir el número
total de miliequivalentes de aniones o el número total de
miliequivalentes de cationes entre un factor que varía entre 10 y 12.
El resultado viene expresado en microSiemens/cm. Se debe elegir el
factor 10 para conductividades bajas y el 12 para conductividades
altas.
Método gravimétrico:
Es parecido al primero. Se expresa la concentración total de sales de
la solución nutritiva en gramos por litro y se divide por un factor
global y variable entre 0,7 y 0,9. El resultado viene expresado en
microSiemens/cm y se elige el valor 0,7 para conductividades bajas
y 0,9 para las altas.

La salinidad del agua

Los niveles de salinidad del agua son un factor determinante para
todo tipo de vegetación. Se entiende por salinidad a "la cantidad de
sal disuelta en un litro de agua". De la medida de la conductividad
podemos pasar al contenido salino disuelto expresado en gr/litro y
viceversa. Las siguientes secciones expresan diferentes rangos de
conductividad y sus aplicaciones.

0 a 750 mS/cm. El agua con este rango de conductividad tiene un

bajo contenido en sal. Puede ser utilizada para cualquier cultivo y en
cualquier terreno. Suelos con baja permeabilidad,pueden requerir
ocasionalmente irrigación para disolver las sales depositadas.

750 a 2250 mS/cm. Agua de salinidad media. Puede ser utilizada

para regar terrenos suficientemente permeables y cultivos
medianamente tolerables a la salinidad, sin cuidado especial para el
control de la salinidad.

2250 a 5000 mS/cm. Agua de salinidad elevada. Poco apta para el

riego, pudiéndose emplear solamente en terrenos bien drenados y
para cultivos que toleren bien la salinidad. En zonas de escasa lluvia,
es necesario hacer un control regular del suelo y riegos para evitar
depósitos de sal.

Más de 5000 mS/cm. Este agua no es apta para el riego. Puede ser
utilizada ocasionalmente en terrenos con una estremada
permeabilidad y si el cultyivo es muy tolerante al alto contenido en
sal. Este nivel de salinidad en agua de riego requiere constante
control de la salinidad en el suelo y adoptar prácticas de cultivo
especiales.

Guía de cultivo del Marihuana / pH. Conceptos

pH. Conceptos generalesImportancia del pH en los cultivos

El pH es un valor variable entre 0 y 14 que indica la acidez o la

alcalinidad
de una solución. Las sustancias capaces de ceder grupos hidroxilo
(H)
son ácidas, y las capaces de ceder grupos hidroxilo (OH) son básicas
o alcalinas.

Importancia del pH en los cultivos

El pH de la solución nutriente puede afectar el crecimiento vegetal
de dos formas principalmente:

A la disponibilidad de los nutrientes, ya que, con los valores

extremos de pH se produce la precipitación de ciertos nutrientes
permaneciendo en forma no disponible para las plantas.
A la capacidad de absorción de nutrientes por parte de las raíces.
Todas las especies vegetales presentan unos rasgos característicos de
pH en los que su absorción es idónea, fuera de este rango, la
absorción radicular se ve dificultada. Si la desviación es extrema,
puede verse deteriorado el sistema radicular o presentarse
toxicidades.
El pH en la solución de fertirrigación
El pH en las soluciones de fertirrigación, tanto en cultivo en suelo
como en hidroponía, debe ser tal que permita estar disueltos a la
totalidad de los nutrientes sin dañar las raíces, evitando de este modo
la formación de precipitados que pudieran causar obturaciones en
los sistemas de riego e indisponibilidad para la absorción radicular
de dichos nutrientes.

El rango ideal de pH está entre 5.0 - 6.5, ya que la práctica totalidad

de los nutrientes son asimilables por la planta. Por encima de pH 6.5
la formación de precipitados puede causar importantes problemas.
Por debajo de pH 5 puede verse deteriorado el sistema radical, sobre
todo en cultivos hidropónicos.

El pH en el suelo
La inmensa mayoría de las aguas de riego que manejamos muestran
un pH superior al óptimo, la cantidad de ácido a aportar depende
principalmente de la concentración del ión bicarbonato presente en
el agua de riego, ya que éste actúa como tampón contra los cambios
de pH en el agua de riego y a concentraciones elevadas es necesario
mayor cantidad de ácido para su neutralización y ajuste de pH.

Ajuste del pH
El caso más generalizado es que las aguas para riego tengan el pH
superior a 5.8 y normalmente la presencia de los iones bicarbonato,
y algo menos los iones cabonato, son lo sresponsables de ello. La
forma de bajar el pH de estas aguas de riego consiste en eliminar
estos iones, y ello se consigue con la adición de algún ácido. La
reacción de neutralización es la siguiente:

Bicarbonato:

H30+ + HCO3- ---> H2CO3 + H2O

H2CO3 ---> H2O + CO2
_________________________________
H3O + HCO3 ---> 2H20 + CO2

Carbonato:

H30+ + C03= ---> HCO3- + H20

H30+ + HCO3- ---> H2CO3 + H20
H2CO3 ---> H20 + CO2
____________________________________
2H3O+ + CO3= ---> 3H2O+CO2

Los ácidos más utilizados en soluciones nutritivas para cultivos sin

suelo, son el ácido nítrico y el ácido fosfórico. Estos ácidos tienen
la ventaja de que además de servir para hacer el ajuste de pH,
aportan elementos nutritivos necesarios para la planta.

Guía de cultivo del Marihuana / Plagas: síntomas, identificación,

control biológico

Plagaspágina(s) : 1/4

Plagas: síntomas, identificación y solución

LA ARAÑA ROJA.

Responde al nombre científico de Tretranychus cinnabarinus.y

T.urticae las arañas de dos puntos.

CARACTERÍSTICAS.

La araña roja es un ácaro con cuatro patas, un abdomen y cabeza Su

tamaño es de 0.5 mm aproximadamente y tiene una característica
peculiar en cuanto a su color, es verde claro con dos manchas negras
en los meses de verano y naranja sin manchas en los meses de otoño
e invierno. En definitiva , en sus distintas fases de desarrollo
presenta distinto colorido como blanquecino, amarillento, rojo-pardo
y verdoso, dependiendo también del árbol o planta que se hospede o
de la época del año.
REPRODUCCIÓN.

Para su reproducción se deben alcanzar unas condiciones climáticas

favorables de 40 a 55 % de humedad relativa y buena incidencia de
luz. Se reproduce por huevos. Los huevos son de forma oval y de
color amarillento o rojizo, que se encuentran en el envés de la hoja.
Una vez nacida la araña, que ya posee seis patas, pasa por tres
estados hasta llegar al de adulto.
- Larva.
- Protoninfa: solo presentan dos pares de patas.
- Deutoninfa: en esta fase se diferencia ya el carácter sexual de la
araña, hembra o macho.

Si la temperatura es elevada y el ambiente seco, la multiplicación de

la araña roja se incrementa cada vez más.

DAÑOS.

Es el parásito que más diversidad de hospedaje llega a tener. Se

adapta a casi todo tipo de plantas. En climas templados se encuentra
en cultivos como judía, pepino, etc.

Listado de cultivos que afecta: Manzano, algodón, cítricos,

cucurbitáceas, fresa, plantas ornamentales, flores amarillas, etc.

La araña roja se instala en el envés de la hoja alimentándose del jugo

celular de la capa superficial de la misma (chupa la savia de la
planta). Aparecen de inmediato unas manchas claras sobre el haz y
envés de la hoja que definitivamente hacen que la hoja se torne
completamente amarilla, excepto los nervios, se seque y muera.
Estos daños son irreversibles.
La araña roja es muy resistente y por consiguiente difícil de
combatir, debido a que existe tres hembras por macho originando
una elevada producción. Son resistentes mutan con facilidad de una
generación a otra.

DEPREDADOR DE LA ARAÑA ROJA

El depredador de la araña es un ácaro llamado Phytoseiulus

persimilis. Tiene un tamaño similar al de la araña roja, tiene
velocidad en sus movimientos para desplazarse rápidamente y al
igual que la araña roja adopta diferentes coloridos, dependiendo de
la época del año y del color de la planta en la que esté hospedada.

Necesita una temperatura de 22 a 25ºC y una humedad relativa de

80% para que este depredador actúe con facilidad. Temperaturas
superiores a 33ºC, las soporta también, pero la temperaturas por
debajo de los 15ºC puede llegar a la muerte del ácaro.

Tiene una duración de vida aproximadamente de cuatro a cinco

semanas.

Phytoseiulus, ácaro depredador, debe aplicarse cuando se tenga una

cierta identificación del tipo de araña roja que afecte a la plantación
a tratar. Para efectuar este diagnóstico se realiza unas observaciones
de forma visual sobre el envés de la hoja y si se aprecian unos
puntitos de color blanco-amarillo, existe invasión de araña roja.

Se debe aplicar una cantidad de ácaros depredadores de 5 por m2,

pero en otras ocasiones se eleva la cantidad dependiendo del cultivo
que se tenga y de la masiva de araña roja, llegando a 18 ácaros por
m2

El reparto se hace de forma uniforme por toda la plantación del

invernadero. Si el ácaro se recibe en botella de plástico con harina
de salvado se agita para mezclar bien y luego se espolvorea por cada
cuatro plantas y así sucesivamente.

Después de la suelta de los ácaros se debe realizar unas

observaciones con lupa en las plantas tratadas, pero en el envés de
las hojas, y si ha bajado la población de araña roja, el método ha
resultado. Si ocurre lo contrario habría que adoptar otras medidas
más rápidas.

Otro depredador de la araña roja:

- Amblyseius californicus.
- Trips de seis patas. "

“MOSQUITO DE HONGOS”

Los mosquitos adultos con alas son de color gris o negro, miden de 2
a cuatro milímetros y tienen las patas largas. Búscalos en la bases de
las plantas. Les encantan los ambientes húmedos y oscuros como la
lana de roca o la plantación hidropónica. Vuelan muy lentos y suelen
estar andando sobre el sustrato humedo o "bailando flamenco" Las
hembras adultas ponen unos 200 huevos cada semana.

Las larvas se alimentan de los pelos radicales de las raíces , así

evitan que la planta se pueda alimentar y luego estas raíces se
infectan de el hongo del marchitamiento con lo cual quedan
inservibles, es una de las plagas mas difíciles.

Se eliminan con Aceite de Neem por fertirrigación.

LA MOSCA BLANCA.

La mosca blanca responde al nombre científico de Trialeurodes

vaporariorum y también al nombre de Bemisa tabaci. Se le
denomina mosca blanca por su presencia de dos alas y su aspecto
blanco, no supera los 2mm de longitud. Las alas le sirven para
desplazarse de una planta a otra con relativa facilidad
Durante el invierno se encuentra de forma fija en el envés de las
hojas.
Es atraídas por el color amarillo y verde claro. Se nutre de hojas y de
las partes jóvenes de las plantas.

REPRODUCCIÓN.

La reproducción se realiza por huevos, que pone en el envés de las

hojas, en una cantidad aproximada de 180 a 200, de color blanco-
amarillento y de tamaño muy diminuto. A simple vista se ve como
una pequeña cantidad de polvo blanco.
Desde que se ponen los huevos hasta el nacimiento del individuo
transcurre un tiempo de 20 a 24 horas. Se pasa por cuatro estadios
larvarios desde el huevo al adulto adulto del individuo:

- Primer estadio: La larva tiene un tamaño de 0.25 mm. Esta larva

clava su aparato bucal en los tejidos de las plantas para nutrirse de
ellos.

- Segundo estadio: La larva ya alcanza un tamaño aproximado de 0.4

mm y ya se puede apreciar la aparición de patas.

- Tercer estadio: Cuando la larva tiene un tamaño de 0.5 mm y es de

aspecto transparente.

- Cuarto estadio: Aparecen órganos como los ojos y empieza a

aumentar en grosor y tamaño.

Tras estos cuatro estadios larvarios la mosca blanca hecha a volar de

inmediato. La duración es de un mes en estado larvario. Para el
desarrollo total de la misma es necesario unas condiciones
adecuadas. La mosca blanca está provista de un órgano bucal
chupador con una prolongación punzante que ocasiona diversos
daños en la plantación porque sustrae la savia de las plantas y
desarrolla la fumagina

DAÑOS.

Los cultivos que se ven más afectados por este insecto son: las
plantas del tomate, pimiento, pepino, judía, tabaco. Los daños que se
ocasionan comienzan cuando la mosca se instala en el envés de la
hoja hospedante y tanto en estado adulto como larvario, comienzan a
nutrirse de ella y deteriorando el crecimiento de la misma. Debido a
su facilidad para desplazarse de una planta a otra, e introducir su
aparato bucal, llega a transmitir enfermedades víricas e incluso por
su excremento, que forma una lámina pegajosa y produce el
desarrollo de hongos, se esta ensayando con triascolcerá con el
objeto de eliminar las sustancias céreas.

DEPREDADOR DE LA MOSCA BLANCA.

El depredador más utilizado es la mosca Encarsia formosa , es de

muy pequeño tamaño, a penas alcanza 1 mm de tamaño.

Características: es de color negro excepto el abdomen que es

amarillento, dos alas transparentes, antenas. Se alimenta de larvas de
mosca blanca y de la sustancia pegajosa y dulzona que deja en el
envés de las hojas.

Este parásito dispone de un aguijón que lo introduce en el interior de

la larva y deposita su huevo. Transcurrido unos 15 días nacerá en
vez de una mosca blanca , una parasitaria que migrará hacia las
zonas donde se localicen otras larvas para parasitar de nuevo.

Encarsia requiere unas condiciones de temperatura de 25 a 27ºC y

una humedad relativa de 50 al 60%, con incidencia de luz , para
llevar una actividad parasitaria más activa.
Estos parásitos suelen venderse en cartulinas pegados pero en forma
de larvas. Dependiendo de la densidad de mosca blanca que invada
el cultivo, como la densidad de éste, así se necesitará más o menos
cantidad de parásito depredador. Las primeras semanas suelen
aplicarse en mayor número, unos 10 parásitos/m2.

Después de haber soltado las larvas parasitarias, transcurrido unos

días se debe controlar si ya se han producido las primeras invasiones
de la mosca Encarsia. ¿ cómo se comprueba?. Se debe de observar
las larvas de que color se tornan, si son oscuras ya han sido
parasitadas por Encarsia formosa.

Otros depredadores de mosca blanca:

- Eretmocerus californicus
- Macrolophus caliginosus
- Paecilomyces fumososeus

TRIPS.

El trips es un insecto de pequeño tamaño de 0.8 a 3 mm que en

estado adulto tiene forma alargada y adopta diferentes colores, como
tonos marrones o grisáceos oscuros. Posee dos alas y dos antenas.
Existen muchísimas variedades de trips dependiendo a los cultivos
que ataque así tenemos:
- Thrips simplex: Ataca a las plantas ornamentales.
- Kakothrips pisovourus: Invade a legumionosas.
- Thrips palmi: Atacan a las cucurbitáceas, ornamentales, cítricos.
- Frankliniella occidentalis: Causa importantes daños a consecuencia
de transmitir virus de unas plantas a otras.
- Thrips tabaci:Tiene un tamaño de 1 mm y es de color verde
amarillento en estado joven y en adulto pardo amarillento.
Los trips son pequeños, pero son una de las plagas más importantes.

REPRODUCCIÓN.

El trips se reproduce por huevos y la cantidad de éstos depende de

cada especie. La temperatura óptima va entre 20 a 25ºC para la
reproducción de este insecto.
El trips pasa por seis estadios hasta su estado adulto.
Esos seis estadios son:
-huevo.
-primer estadio larvario.
-segundo estadio larvario.
-proninfa.
-ninfa.
-adulto.

El estadio de huevo transcurre en la planta y también los dos

estadios larvarios y en estado adulto, estos dos últimos, en estado
larvario y adulto es cuando causan numerosos daños en las plantas,
ya que se alimentan de ellas. En estado de proninfa y ninfa se
desarrolla fuera de la planta, en el suelo o cerca de él, en estado de
pupa, pero se dan ocasiones que también se desarrollen en la planta.

DAÑOS.

En estadio larvario y adulto es cuando se producen los daños en las

plantaciones. Se alimentan de ellas extrayendo el jugo celular y
sobre las hojas, flores y frutos alimentándose de la capa externa
celular, ocasionándoles necrosis y termina por morir la planta. Los
trips succionan las células de las capas superficiales y cuando estas
quedan vacías se llenan de aire, dando el aspecto gris plateado con
algunas puntuaciones negras (excrementos del trips).

En definitiva estos insectos atacan todas las partes de la planta,

tallos, hojas, etc que las deforman y disminuyen su crecimiento.
También los trips son unos buenos transmisores de virus, entre estos
virus los más conocidos son el bronceado del tomate "TSWV".

En ornamentales el daño se acentúa en la flor, por deformación y

decoloración.

DEPREDADORES NATURALES

Se utilizan dos ácaros depredadores del trips que son: Neoseiulus

barkeri y Amblyseius cucumeris. Se nutren de las larvas de trips.

Estos dos tipos de depredadores son de muy pequeño tamaño y color

claro que se oscurece al hacerse más adultos, con unas largas patas
delanteras

Para combatir al parásito de trips con estos dos tipos de

depredadores, se debe de detectar el parásito a tiempo. Si se observa
tallos y hojas, frutos, flores deformes o con manchas color
plateados, se ponen unas cartulinas color azul, para que el trips
quede adherido a ella, ya que es atraído por este color, de esta forma
se comprueba su presencia en el cultivo.

Inmediatamente, se introducen los ácaros depredadores, que vienen

envasados en una botella de plástico con harina de salvado para que
se alimenten durante su transporte. Se espolvoreará con la botella
por encima de las plantas.

Se necesita una temperatura de 18 a 20ºC y una humedad relativa

del 60 a 65%, para que estos enemigos naturales tengan su máxima
actividad depredadora.

Se recomienda hacer una observación a las dos semanas

aproximadas de haber dado suelta a los ácaros depredadores para ver
el resultado del método.

Otros depredadores del trips:

- Amblyseius degenerans
- Amblyseius cucumeris.
- Orius laevigatus
- Orius majusculus
- Orius insidiosus.

Amblyseius: Existen diversos cultivos, en los que se puede soltar

este depredador de trips. Gracias a Amblyseius degenerans se puede
contar con un buen aliado para la lucha biológica del trips.

Orius: Se trata de una chinche depredadora muy voraz contra el

trips. Su ataque también lo lleva a cabo cuando el trips está en
estado adulto. Puede elimionar la población de trips en poco tiempo.
Orius majusculus es otra especie norte-europea de Orius que se
alimenta más de la savia de la planta y de otros insectos.

"MINADOR DE HOJA. "

CARACTERÍSTICAS.

Se conoce con el nombre científico de Phyllocnistis citrella, se trata

de un lepidóptero

Clase: Insecto.
Orden: Diptera.
Familia: Gracillariidae.
Género y especie: Phyllocnistis citrella.

El minador de hoja es un insecto que vive en el interior de ésta

realizando una serie de galerías, que acaba destruyendo la hoja por
completo. También efectúa minas en el interior de tallos de brotes
nuevos. Ataca a las plantaciones de cítricos. A consecuencia de estos
ataques facilita la entrada de la bacteria causante de la cancrosis de
los cítricos.
REPRODUCCIÓN.

Su ciclo biológico consta de siete estadíos:

- huevo.
- Primer estadío larvario.
- Segundo estadío larvario.
- Tercer estadío larvario.
- Prepupa.
- Pupa.
- Adulto.

Los huevos de este tipo de minador de hoja son pequeños de un

diámetro aproximado de 1 mm, son de color transparente (cristalino)
que con el tiempo pasa a un color cremoso, forma ovoide. La
incubación dura aproximadamente de 3 a 10 días.

La larva sale al eclosionar el huevo, no posee patas, pero se mueve

por los movimientos que va realizando con el tórax, tiene una
mandíbula con una cuchilla. Tiene un tamaño de 3mm y es de color
amarillento. Los estadios larvarios son tres y tiene una duración
aproximada de unos 8 a 10 días.

En estado de prepupa la larva teje una especie de cámara pupal

(capullo sedoso)que es de color amarillo.

Después de la fase de prepupa está la fase de pupa, que es de color

amarillo también pero más parduzca. Posee dos ojos y unos ganchos
en la parte superior de la cabeza que sirve para romper el capullo
sedoso y salir de él, impulsándose mediante convulsiones con su
propio cuerpo.
En estado adulto es una mariposa pequeña de 2 a 4 mm de tamaño
de color blanco platino y sedosa, con ojos compuestos, antenas
largas y aparato bucal chupador sus alas son plumosas con dos
manchitas negras en su parte dorsal. La mariposa hembra suele de
mayor tamaño que la mariposa macho. Ponen sus huevos en hojas
jóvenes y tiernas sobre el envés y haz de la hoja y también en los
tallos. El número de huevos que una hembra puede poner a lo largo
de su vida es de 36 y 76.

Su ciclo tiene una duración aproximada de unos 15 a 20 días,

cuando existen unas condiciones climáticas adecuadas de 25ºC de
temperatura, humedad relativa de 40 a 60%.

DAÑOS.

Los daños son producidos por las larvas que se alimentan de los
tejidos de las hojas jóvenes y tiernas excavando galerías dentro de
ellas, y dejando solo por encima la cutícula de la hoja. La hoja acaba
destruyéndose, curvándose y la cutícula acaba ennegreciéndose.
Aunque las hojas queden destruidas por estos minadores la cosecha
no se ve tan afectada. Si las condiciones climáticas son buenas (altas
temperaturas) el minador incrementa más su actividad destructora en
las hojas. La acción del minador de hoja provoca una elevada
pérdida de masa foliar, reduciendo la capacidad fotosintética del
árbol lo que produce la pérdida de vigor de éste.

Otro minador de hoja muy importante es Liriomyza sp, con diversas

variedades encontradas de él como:
- Liriomyza trifolii.
- Liriomyza sativae.
- Liriomyza huidobrensis.

Pertenece a la familia Agromyzidae, es un insecto y su enemigo

natural es Diglyphus isaea,
Lirimyza sp afecta en gran medida a las hojas de lechuga más que a
otro cultivo

DEPREDADOR DE EL MINADOR DE HOJA.

Para el minador de hoja Phyllocnistis citrella, se ha detectado un

enemigo natural, autóctono llamado Ageniaspis citricola , pero este
enemigo natural no está muy bien adaptado a las zonas
mediterráneas y si a las tropicales y subtropicales. Ataca a los
huevos y larvas pequeñas del minador de hoja y su éxito se debe a:

- Es específico (ataca solamente al minador de hoja).

- Velocidad reproductiva (cada hembra produce 160 a 180 huevos).
- Se dispersan con una alta velocidad (40 km en 2 a 3 meses).

Hoy en día utiliza para combatir al minador de hoja el manejo

integrado, en el cual se va combinando el control químico y el
biológico. El control biológico

ORUGAS

Existen varias especies de orugas, entre ellas se encuentran:

- Spodoptera exigua.
- Spodoptera littoralis.
- Autographa gamma.
- Chrysodeixis chalcites.
- Helicoverpa armigera.

CARACTERÍSTICAS.

Las orugas pertenecen a la familia de los lepidópteros. Existen más

de 10.000 especies distintas. Sufren unas metamorfosis, ya que su
aspecto de oruga indica su estado más joven de desarrollo. En estado
adulto es una mariposa o polilla.
La mayoría de las especies de orugas tienen las mismas
características en cuanto a su desarrollo reproductivo y en cuanto al
daño producido en las plantas u árboles. Reproductivo, huevo que
eclosiona y después aparece la oruga y daños, agujeros en las hojas,
flores, frutos, tallos jóvenes y tiernos.

Se hará una descripción detallada sobre la oruga de la especie

Spodoptera exigua, también conocida como "rosquilla verde". Esta
especie es muy conocida cada vez más por sus daños que se
incrementan cada vez tanto en los cultivos en invernadero como al
aire libre.

Las hembras suelen poner sus huevos en el envés de las hojas , por
la parte baja de la misma, cerca del suelo. Al abrirse el huevo sale la
larva de él y comienza sus primeros ataques al cultivo. La larva
suele tener una vida de 12 a 28 días. Al alcanzar el pleno desarrollo,
la larva se desplaza hacia el suelo y fabrica su galerías en el terreno,
quedando en estado de pupa de el cual saldrá de ella el adulto ya
formado. En estado de pupa la rosquilla verde, permanece unos 10 a
18 días.

Atacan a diversas plantaciones. En invernadero produce daños en los

cultivos de pimiento, sandía, melón. Y otros cultivos dañados son el
tabaco, la patata, la col, el tomate.

DAÑOS.

Los daños son provocados, sobre todo, por las larvas que se
alimentan de hojas y frutos. Ocasionan agujeros en la superficie de
éstas y mordeduras. Pueden originar la podredumbre del fruto y la
hoja. Los daños son elevados.

DEPREDADORES DE LAS ORUGAS.

Encontramos varios tipos de depredadores de las orugas:

- Bacilus thuringiensis.
- Trichogramma spp.
- Chrysoperla spp.
- Bacillus thuringiensis.

EL PULGÓN.

Existen varios tipos de áfidos que afectan a las plantas de cultivo:

Pulgón amarillo de la caña de azúcar: Sipha flava.

Pulgón negro de los cítricos: Toxoptera aurantii.
Pulgón del maíz: Rhopalosiphum maidis.
Pulgón del haba: Aphis fabae.
Pulgón del algodonero: Pentalonia nigronervosa.
Pulgón verde: Myzus persicae.
También se le denomina vulgarmente "piojo". El pulgón verde ataca
a mucha diversidad de especies botánicas. Las hembras son de color
verde. Su longitud está comprendida entre 1.5 a 2 mm. Esta especie
puede dar origen a pulgones alados. Las colonias de pulgones, se
instalan en el envés de las hojas, siendo ahí su punto de ataque,
produciendo diferentes daños en el limbo de las hojas.

CARACTERÍSTICAS.

El pulgón tiene diferente color negro, amarillo, verde, con un

tamaño de 1 a 3 mm. Sus patas son largas y finas, dos antenas y
tiene forma de pera. Vive en el envés de las hojas y en tallos. Llega
incluso a desarrollar un par de alas que le sirve para desplazarse de
una planta a otra. El pulgón vive de forma masiva formando grandes
colonias.

Los pulgones poseen un aparato bucal del cual se prolonga un

filamento largo que le sirve para introducirlo en el interior de las
células de las hojas de la planta.

REPRODUCCIÓN.

Existe dos formas diferentes de reproducción en los pulgones:

1- Por huevos:
2- De forma asexual: Las hembras que no han sido previamente
fecundadas paren pequeños pulgones con forma de adulto.

Los pulgones tiene una capacidad elevada de producción y en

periodos muy cortos de tiempo las plantas están invadidas por ellos.
Permanecen en la planta en la que nacen y tras varias generaciones
crean unas alas que le sirven para migrar de unas plantas a otras. A
veces estas migraciones se producen por unas inadecuadas
condiciones climáticas para estos individuos.

La reproducción tiene sus épocas, las hembras fecundadas suelen

poner sus huevos donde pasarán todo el invierno hasta llegar la
primavera para nacer.

DAÑOS.

Atacan a un gran número de plantas, judía, pepino, cereales, plantas

ornamentales, etc. Con su aparato bucal extraen el jugo celular de la
planta. Tienen una forma peculiar en la forma de alimentarse, lo
hacen de tal forma que, no se aprecian daños visibles en la planta, ya
que no rasgan las células, sino que la taladran con su filamento
bucal.

Con el tiempo aparecen los síntomas en las plantas, son:

- Deformación de hojas. Se amarillean, arrugan, secan.

- Transmiten enfermedades víricas debido a sus desplazamientos de
unas plantas a otras.
- Producción de hongos. Porque aparecen sobre la superficie foliar
una capa pegajosa que crea el pulgón y facilita la aparición de los
hongos.

DEPREDADOR DE LOS PULGONES.

En la lucha contra el pulgón se ha empleado como enemigo natural a

Cecidomyia que responde al nombre científico de Aphidoletes
aphidimyza. Da muy buenos resultados, llegando a dejar las
plantaciones limpias de pulgón.

Cecidomyia se caracteriza por la presencia de dos alas translúcidas,

dos patas y dos antenas. Su tamaño es aproximadamente 2 mm. Se
alimentan de otros pulgones y de la capa pegajosa que dejan estos en
las plantas.

Este insecto en estado larvario se alimenta de pulgón de forma que

cuando el pulgón pasa cerca de la larva ésta le inyecta una toxina
que le paraliza para luego extraerle todo su contenido interior.

Este depredador requiere una temperatura óptima de 20 a 25º C, con

incidencia de luz.

Se aplica en una cantidad de 2 por m2 en un principio de ataque, que

se irá prolongando si la densidad de pulgón es más elevada. Las
Cecidomyia viene preparada en una especie de turba mezclada.

Otro depredador del pulgón es el Chrysopa carnea . Este depredador

en estado adulto, su cuerpo es color verde, de forma alargada, dos
antenas muy largas y dos ojos grandes color oro. Posee dos alas
transparentes de largo tamaño. Se alimenta de néctar y de la capa
gelatinosa que deja los pulgones, pero durante la noche, ya que
durante el día este depredador permanece inactivo oculto entre las
hojas de la planta. En invierno hay menos horas de luz y Chrysopa
permanece en parada invernal, transformando su cuerpo de color y
aspecto diferente. Después de la hibernación, Chrysopa vuelve a
recuperar su aspecto natural y vuelve a ser activo por las noches,
alimentándose de pulgones.

En estado larvario Chrysopa tiene un aspecto muy diferente al de

adulto. Su cuerpo es de color marrón a verde oscuro y recubierto de
vellosidades. Tiene el aparato bucal provisto de unas enormes
pinzas, con las que ataca a su presa, para posteriormente extraerle el
jugo interior de su cuerpo. Esta larva es muy voraz e incluso acaba
devorando los huevos de su misma especie.

Chrysopa es un depredador polífago contra el pulgón y su aplicación

para control biológico de plagas de pulgón es de la siguiente forma:

Se debe detectar primeramente la existencia de pulgón, en las

plantaciones. Basta con mirar debajo de las hojas y sobre los nuevos
brotes. Chrysopa se recibe en forma de huevos sobre cartulina, unos
100 huevos en cada una, y se colocan sobre las plantas afectadas.
También se reciben como larvas mezcladas con cáscara de arroz, en
este caso se aplica espolvoreando sobre las plantas.

Se observa en un tiempo aproximado de un par de semanas el efecto

de estos depredadores sobre el pulgón. Se elimina casi la totalidad
de pulgón o por lo menos se reduce su población en elevado
porcentaje.

Otros depredadores de el pulgón:

- Aphidius colemani.
- Aphidius ervi.
- Aphilinus abdominalis."

Importante: Todos las plagas nombradas pueden ser combatidas de

manera ecologica mediante un control ecológico de plagas ( venden
productos específicos en grow shops, viveros , etc...) el precio del
aceite de Neem oscila sobre los 15€ en ampollas de unos 200 cc y da
para decenas de controles contra plagas, es totalmente inocuo con
los mamíferos, las lombrices, las plantas, los hongos, etc.. solo mata
insectos por intoxicación . Es un veneno muy poderos, muy fácil de
conseguir y muy barato.

Guía de cultivo del Marihuana / Podas

La Poda

La poda sirve sobre todo para darle a una planta la forma , altura,
anchura etc... que nosotros queramos, podemos podar todas las
ramas laterales de una planta de cannabis para así tener plantas
estrechas con un único cogollo muy grande en el centro o por el
contrario podar tipo "FIM" para obtener plantas muy ramificadas
con varias ramas dominantes y de donde tendremos muchos mas
cogollos pero mucho mas pequeños.

Tipos de podas.

FIM: consiste en cortar el ultimo brote de la rama apical por el

centro de manera que la hormona de crecimiento (auxina) que
domina en esa rama se altere y de esta manera podamos tener 3 , 4,
5, 8... ramas apicales dominantes.

Luego podemos podar lo que llamamos tradicionalmente, consiste

en cortar el brote entero desde abajo ( tipo a) para que la ramificaión
sea de 2 colas.

Podemos cortar las ramas laterales para conseguir plantas estrechas,

etc...

Si los que queremos es que las plantas no crezcan tan a lo alto

podemos conseguirlo sin necesidad de recurrir a la poda, se hace de
esta manera, doblamos la punta mas alta de la planta , de esta
manera la hormona de crecimiento bajará a las ramas bajas y estas
serán las que se desarrollen y sean las "principales", también
podemos conseguir esto atando la punta de la planta a tierra para que
no suba mas y desarrolle las ramas laterales.

Con la poda podemos jugar con el crecimiento total de la planta.

Las ramas más bajas o que menos luz reciben debemos podarlas
para concentrar toda la energía de la planta en las ramas más fuertes,
éstas pueden sernos útiles para mantener nuestras plantas vivas
reproduciéndolas por medio de esquejes.

Estas ramas más bajas las podemos usar para la clonación que es el
siguiente capitulo de nuestro manual.

NUNCA CORTAR HOJAS, eso no es podar ¡¡. Todas las hojas son
necesarias.

Guía de cultivo del Marihuana / Propagcion Vegetativa

LA PROPAGACIÓN VEGETATIVA. LOS ESQUEJES página(s) :

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La semilla contiene células embrionarias que darán origen a todos

los tejidos de la nueva planta después del proceso de germinación;
además, muchas de las células de los tejidos vegetales ya maduros
conservan la potencialidad de diferenciarse y dar origen a diversas
estructuras; estas células forman parte de meristemos primarios y
secundarios que pueden encontrarse en todos los órganos de las
plantas.
Gracias a esto es posible obtener plantas enteras a partir de tejidos
de tallos.

La propagación clonal o vegetativa de plantas es una producción a

partir de partes vegetativas. Se utilizan tejidos vegetales que
conserven la potencialidad de multiplicación y diferenciación celular
para generar nuevos tallos y raíces. Este tipo de propagación tiene
esencialmente tres variantes, que son: 1) la propagación de
segmentos o esquejes; 2), la micro propagación a partir de tejidos
vegetales en cultivo in vitro y 3) la propagación por injertos de
segmentos de la planta sobre tallos de plantas receptivas más
resistentes.

PROPAGACIÓN VEGETATIVA

Esta forma obtativa de reproducción o propagación también se le

considera como reproducción asexual.

Se trata de un proceso que implica la separación y el enraizamiento

de una parte de la planta. De esta manera, las células, tejidos u
órganos desprendidos se desarrollan directamente en nuevos
individuos. Las zonas de abscisión tienen que ser precisas.

En virtud de de su capacidad para formar yemas y raíces adventicias,

casi cualquiera de los órganos de la planta tiene relación con su
propagación vegetativa al sufrir modificaciones que le permiten
desarrollarse en un organismo vegetal completo e independiente,
con las mismas características genéticas de la planta progenitora.
Utilizaremos pequeños tallos que desarrollarán raíces adventicias en
las axilas de las hojas.

Con base a la potencialidad presente en la naturaleza en lo que

respecta a la propagación vegetativa de las plantas, se han
desarrollado métodos de propagación inducida, cuya complejidad va
desde las tecnologías más rústicas hasta los métodos más
tecnificados.

ENRAIZAMIENTO
La técnica más común es la inducción de la formación de raíces en
una sección del tallo o de la rama, de manera que se origine una
planta independiente.

Tienen que contener 3 ó 4 nodos con hojas que deben continuar foto
sintetizando para producir los recursos necesarios para generar
nuevo crecimiento.

El método consiste básicamente en cortar ramas y plantarlas en el

suelo húmedo para provocar su enraizamiento, procurando que no se
deshidraten y que conserven la humedad el tiempo suficiente para
generar un nuevo crecimiento de raíces y ramas.

Los pasos y criterios que se deben considerar para realizar esta

actividad son

Seleccionar madres vigorosas y sanas de alta calidad,

preferentemente de un banco de semillas de prestigio, estas plantas
donantes habrán crecido en condiciones de completa iluminación y
que por lo tanto contendrán alta cantidad de reservas alimenticias.

2) Elegir los segmentos centrales de la rama, que son los que tienen
más reservas alimenticias necesarias para el desarrollo de las nuevas
raíces, pues de ellos se derivan las ramificaciones secundarias. Por
ello no se deben elegir ramas con entrenudos muy largos o de ramas
pequeñas y débiles.

3) El tamaño de los segmentos varían, se requiere que se incluyan

por lo menos dos nudos, aunque lo recomendable es de cuatro a seis,
sobre todo cuando los entrenudos son muy cortos. El diámetro de las
ramas tambien puede variar

4) El corte se hace justo abajo de un nudo (sitio donde

preferentemente se forman raíces adventicias)
6) El enraizamiento ocurre fácilmente. Aun así, se favorece
notablemente el enraizamiento si se emplean hormonas para tal
efecto y algunos procedimientos para asegurar el desarrollo rápido.
Las sustancias más usadas para acelerar el enraizamiento son el
ácido naftalenacético (ANA) y el ácido indolbutírico (AIB). El
enraizamiento también se favorecera controlando la temperatura y
unas condiciones altas de humedad.

Elección y manejo de la planta donante

Las plantas madres deben ser vigorosas, sanas y estar sujetas a un

buen manejo para asegurar la producción de esquejes de fácil
enraizamiento.

Se pueden cosechar brotes de una misma planta madre con

asiduidad, pero no se recomienda hacer cosechas muy frecuentes,
pues se afectarían las reservas alimenticias de la planta y su sistema
radicular.

La planta madre debe ser fertilizada con regularidad y mantener por

lo menos una rama con hojas que pueda continuar fotosintetizando y
que de esta manera sirva como brote alimentador para su
subsistencia.

Obtención de esquejes

Para obtener y manipular adecuadamente los

esquejes deben tomarse en cuenta varios
factores: la alta humedad del aire, la intensidad moderada de luz,
con temperaturas estables, un medio favorable de enraizamiento, y
una protección adecuada contra las inclemencias del tiempo, plagas
y, las enfermedades. Sobre todo debe evitarse la deshidratación,
pues los cortes con hojas pierden rápidamente agua por medio de la
transpiración, aun cuando exista una alta humedad relativa. Y es
que, como no tienen raíces, la absorción de agua es mucho más
lenta, y esto afecta el estado de hidratación del esqueje.
A continuación presentamos unas recomendaciones para obtener los
cortes de la planta madre.

La obtención de ramas de la planta donante debe realizarse por la

mañana o por la tarde (antes de las 10 am o después de las 4 pm),
con la finalidad de evitar la pérdida de agua durante las horas de
mayor insolación. Para las plantas de interior dependerá de la hora
de inicio y apagado del sistema.

Es conveniente que la poda de las ramas elegidas (con crecimiento

vertical) se realice a la altura de los 4 a 6 nudos más o menos.
Cuando se dificulte distinguir el número de nudos es recomendable
tomar como criterio una altura del brote o rama para asegurar una
mayor capacidad de enraizamiento.

3) Las hojas de las ramas de donde se obtendrán los cortes deben de

reducir el área foliar, debido a que hojas muy grandes favorecen la
pérdida de agua y las muy pequeñas no producen suficientes
carbohidratos u otras sustancias necesarias para que el corte
sobreviva. Se puede reducir el área foliar cortando las hojas con
unas tijeras y cuidando que el tejido no se dañe por machacamiento
o estrujamiento.

5) Al extraer los brotes para hacer los cortes deben mantenerse

húmedos y frescos, exponiéndolos lo menos posible al viento, ya
que éste incrementa la pérdida de humedad. Los cortes deben
hacerse con instrumentos filosos, en forma oblicua por abajo del
nudo, o bien rectos para evitar que el sistema radicular se forme de
un sólo lado. La longitud óptima variar 3 y 10 cm.
Independientemente del tipo de corte o tamaño, éstos siempre
deberán contar hojas que ésta proporcione nutrientes y otras
sustancias necesarias para el enraizamiento.

LA PROPAGACIÓN VEGETATIVA. LOS ESQUEJES página(s) :

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Enraizamiento

El área donde se colocarán los esquejes para el enraizamiento debe

ser iluminada pero nunca bajo la luz radiante del sol o de un foco de
interior directo. Es importante que los esquejes reciban una luz que
sea apropiada para activar la fotosíntesis de las plantas. La
temperatura óptima para que ocurra se encuentra entre los 20 y
25°C. Cuando las temperaturas suben arriba de 30°C la humedad
relativa de la atmósfera o contenido de vapor de agua presente en el
aire tendrá que ser muy alto (más de 90%) para impedir que las
plantas pierdan demasiada agua al incrementarse su transpiración y
terminen marchitándose. En estas últimas condiciones es más que
probable la infección por hongos.

1) Inducción del enraizamiento

Como se mencionó, a veces es necesario aplicar sustancias

hormonales que provoquen la formación de raíces. Las auxinas son
hormonas reguladoras del crecimiento vegetal y, en dosis muy
pequeñas, regulan los procesos fisiológicos de las plantas. Las hay
de origen natural, como el ácido indolacético (AIA), y sintéticas,
como el ácido indolbutírico (AIB) y el ácido naftalenacético (ANA).
Todas estimulan la formación y el desarrollo de las raíces cuando se
aplican la base de los esquejes.

La función de las auxinas en la promoción del enraizamiento tiene

que ver con la división y crecimiento celular, la atracción de
nutrientes y de otras sustancias al sitio de aplicación, además de las
relaciones hídricas y fotosintéticas de los esquejes, entre otros
aspectos.

Un método sencillo es la aplicación de la hormona por medio del

remojo de la base de las estacas (de 2 a 3 cm) en soluciones acuosas
y con bajas concentraciones de auxina (de 4 a 12 horas), según las
instrucciones de los preparados comerciales.
2) Propagadores y medios de enraizamiento. El ambiente en el cual
los esquejes son puestos a enraizar es de vital importancia. Los
propagadores deben reunir características que eviten cualquier
desecación en loss esquejes.

Un propagador es una construcción que evita la pérdida de agua del

medio que rodea a los esquejes Su función es similar a la de un
almácigo o invernadero, pues ambos, propician las condiciones
ambientales adecuadas para la germinación y establecimiento de las
plántulas o para el enraizamiento de las estacas, según sea el caso de
que se trate.

Hay propagadores con sistemas de aspersión de alto costo que

regulan automáticamente la frecuencia y la intensidad de la
aspersión, con control de luz y humedad. Sin embargo, la humedad
también se puede controlar de manera sencilla en un
compartimiento, a modo de pecera, que tenga una tapa transparente
para permitir el paso de la luz y evitar la pérdida de humedad; en el
fondo del compartimiento se colocan los soportes que escojamos
para el medio de enraizamiento. Adicionalmente se debe reducir la
insolación del dispositivo y dar aspersiones manuales periódicas

3) Sustrato. Un buen medio de enraizamiento debe estar limpio

(aunque no necesariamente estéril) húmedo y bien aireado. Puede
emplearse arena o grava fina. Si su capacidad de retención de agua
es baja se puede mejorar adicionando aserrín (no demasiado fresco),
turba, vermiculita u otros materiales. En el caso de haber inicios de
pudrimiento en los esquejes será necesario aplicar algún fungicida al
medio de enraizamiento.

4) Siembra. Los esquejes ya preparados se siembran rápidamente

pero tomando en cuenta las siguientes indicaciones: los cortes deben
colocarse a una profundidad de 2 a 3 cm; para asegurar que queden
firmes es necesario compactar un poco el sustrato de enraizamiento;
se debe evitar que las hojas inferiores queden en contacto con el
medio de enraizamiento para evitar la putrefacción.
5) Trasplante. Según el contenedor utilizado podrá trasplantarse
directamente al medio o hacer un trasplate. El enraizamiento se
inicia después de la primera semana, y está lo suficientemente
desarrollado después de 3 a 4 semanas. El trasplante de los esquejes
tiene que hacerse inmediatamente después de ser extraidos del
contenedor o plantadas directamente si el contenedor lo permite. Si
se quitan los esquejes de su medio hay que tener cuidado de no
dañar las raíces, se escogen las que el sistema radical contenga como
mínimo tres raíces y que su distribución sea lo más radial posible,
desaconsejando las que presenten una o dos raíces, o bien cuando el
sistema radical se forme sólo de un lado para no poner en riesgo el
vigor o una adecuada forma de crecimiento.

Posteriormente se pasan a recipientes que contengan sustrato

adecuado, aireado y con buena fertilidad. Es necesario estabilizar los
trasplantes adecuadamente, para lo cual los envases deben llenarse
con el medio de crecimiento, dejando un margen para colocar el
contenedor o el esqueje. El esqueje se coloca en el centro, en
posición correcta ( respetando la parte que quedó enterrada y la que
quedó al descubierto) y se termina de llenar con el medio de cultivo.
Finalizado esto se comprime un poco el sustrato para mejor agarre
de la planta.

Algunas plantas recién enraizadas se deshidratan al pasarlas

directamente al medio externo, por lo que se recomienda dejar los
envases unos días más en el propagador o invernadero, o
protegiendolas a con plástico para evitar su deshidratación. En el
periodo en que las estacas se aclimatan a las condiciones
ambientales que existen fuera del propagador es conveniente
colocarlas unos dias primero en un ambiente sombreado y húmedo,
y después exponerlas paulatinamente a condiciones decrecientes de
humedad y crecientes de luz y temperatura.

Guía de cultivo del Marihuana / Sexar el Marihuana.

Sexar el Cannabis.
Sexar el cannabis es si cabe la parte mas importante de nuestro
manual, vamos a dar la teoría de pasada y a centrarnos en las fotos
que es para mi forma de ver las cosas la forma más facil de
comprender las cosas.

Podemos sexar una planta de dos formas diferentes:

-a) Esperando a que florezcan y viendo el trascurso

-b) Identificando el sexo de las plantas en las primeras semanas de

vida para quitarnos de encima los machos y poder centrar nuestros
esfuerzos en las hembras.

Solo ceremos la opción B puesto que sabiendo como son las flores
del cannabis no tendremos problema para sexar la planta cuando esté
florando.

Las preflores son pequeñas flores que salen entre los nudos a la
altura de las estipulas que determinan el sexo de una planta. Las
preflores hembras están compuestas por un caliz y dos estigmas, o lo
que la gente llama de manera coloquial pelillos en forma de "v" por
la forma en la que están colocados los dos estigmas (pelillos blancos
o pístilos)

Preflor hembra. Aqui vemos el pequeño caliz de donde salen dos

pelillos blancos en forma de "v" , toda planta con estos pelillos
podemos decir que es hembra. Suelen aparecen a partir de la 5º
semana de vida o la octava y una vez que aparezcan por primera vez
seguirán saliendo en cada par de nudos.
Las preflores macho tienen forma de balón de rugby, suelen venir
acompañadas por varias preflores que al abrirse sueltan su polen al
aire y polinizan las plantas de cannabis de hasta 2 kilometros a la
redonda.

Las flores macho al abrise polinizan asi que cuidado con ellas, si no
tiramos los machos , deberemos separarlos de las hembras para que
no las polinicen y asi conseguir una autentica cosecha "sinsemilla"
mucho mas narcotica y resinosa.

http://weedseedshop.com/catalog/growingtips6.php

Guía de cultivo del Marihuana / Floración

FLORACIÓN

Después de tantos meses de crecimiento vegetativo llega junio, el 24

de Junio es el día en el cual los días empiezan a acortarse y las
noches empiezan a alargarse, nuestras plantas que durante todo el
crecimiento vegetativo han gastado sus esfuerzos en crecer y
desarrollar ramas empiezan a prepararse para lo que será la
floración. Poco a poco empezará a crecer cogollos resinosos que
luego secaremos y podremos fumar y gozar de manera infinita
fumando nuestra querida planta.

Las floración viene determinada por el fotoperiodo de luz (horas de

luz recibidas) durante la noche el cannabis fabrica una hormona
llamada florigen que al llegar el día se destruye, pero si las noches
son suficientemente largas la hormona termina su ciclo y si esto se
repite durante algunos días la planta empezará a sufrir un proceso de
iniciación a la floración, las plantas de interior florecen todas con un
fotoperiodo de 12/12 , en exterior estas horas varían para cada tipo
de raza, hay indicas (como dijimos antes mas rápidas en todo que las
sátivas) que pueden iniciar la floración con solo 10 horas de noche y
sátivas que necesitan las 12 horas de oscuridad. Todas las plantas de
cannabis floran con 12 horas de socuridad siempre !! Hemos
dividido el proceso de floración en 4 partes:

1.- Unas vez alcanzado el fotoperiodo indicado para cada especie de

cannabis los machos se alargan para quedar por encima de las
hembras asi al abrir los estambres el polen caerá en los cogollos de
las hembras, éstas también se alargan para formar un armazón donde
situar los cogollos, la distancia inter nudo al principio es muy
grande, pero luego se llenará de flores y de esta manera podrá
soportar el peso de los cogollos resinosos que cada planta tendrá.

Las hojas dejan de nacer de dos en dos para nacer una en cada nudo
y enfrentadas y las puntas empiezan a salir opuestamente a como
empezó cuando nació en su día, saldrán primero las hojas de 5,
depués de 3 hasta acabar con tan solo una punta. La floración ha
comenzado !!!!!

2.- En un segundo momento empiezan a formarse los cogollos,

grandes cantidades de calices coronados por decenas de pelillos
blancos , la distancia inter nudo todavía es muy grande y los
cogollos son muy pequeños, pero la planta ya empieza a formar los
primeros tricomas que se situan en el contornos de las hojas mas
pequeñas y sobre todo en los calices, la planta ya empieza a oler y
empieza a producir THC o Delta 9 , también empezará a producir
THCa y delta 8 que luego se convertirá en THC o CBD. Debemos
manejar las plantas con mucho cuidado porque sino las glandulas
que contienen el THC se rompen y éste se oxida. La lluvia intensa
también puede romper los tricomas y aparte producir moho. Apartir
de este momento no debemos pulverizar nunca las plantas puesto
que el agua se introduce en los cogollos y favorece la aparición de
moho. Si sufrimos este percance deberemos eliminar con una navaja
la parte que tiene el moho y 2 centimetros alrededor para así evitar
que vuelva a aparecer.

-tricomas: son pequeñas glandulas en forma de chupachups que

contienen el THC y todos los demás cannabinoides del cannabis que
a grandes rasgos es lo que coloca al fumar, comer, etc....

3.- Ahora la planta deja de crecer totalmente y se dedica

exclusivamente a la producción de flores que van engordando los
cogollos. Las hojas grandes se vuelven amarillas y se marchitan
hasta que caen, la mayoría de las flores ya son fértiles y algunos
pelillos se vuelven marrones y se marchitan. La producción de
resina ahora es muy grande y la planta empieza a oler mucho, si se
rompe un tricoma el olor se incrementa muchísimo y llega a ser
molesto por ser muy fuerte. En condiciones naturales la planta ahora
sería polinizada y dejaría de fabricar resina para centrar sus fuerzas
en la produccion de semillas, pero el cultivo de cannabis narcotico
para uso recreativo cultiva plantas "sin semilla", esto quiere decir
que al apartar los machos impedimos que la fabricación de tricomas
y resinas pare hasta que la planta muera y asi obtenemos una
cosecha muy superior en cuanto a resinas y pelotazo al fumar que
cualquier otra planta que haya sido polinizada.

4.- Llegado este momento es el punto en el cual el cannabis deja de

producir flores y empieza a madurar los tricomas. Los estigmas se
vuelven marrones y se marchitan, la planta adquiere un color otoñal
y pierde vitalidad por el largo esfuerzo de la floración. La resina
trasparente en un principio se vuelve de color ambar trasparente
conforme va madurando y hay que pensar en la recolección.

Una forma bastante acertada de cosechar cuando la planta tiene todo

su potencial es cuando el 60% a 80% de los estigmas están de color
marron, aunque esta tecnica no es infalible.

La mejor forma de ver el punto exacto de maduración de los

tricomas ( cuando mas THC hay) es fijandonos con una lupa en las
cabezas de los tricomas, si están trasparentes la resina no ha
madurado, si están de color ambar trasparente es el momento idóneo
de recoger, ahora la planta tiene todo su pontencial, apartir de aqui el
THC se va oxidando y convirtiendose en CBD y otros
cannabinoides. Si la resina está blanca traslúcida el THC ya a
empezado a oxidarse y el tiempo de cosecha se está pasando.

Guía de cultivo del Marihuana / Almacenamiento

Secado curado y almacenamiento:

La planta en su etapa final comienza a desarrollar la resina. En esta

resina se encuentran entre otros muchos componentes, los
cannabinoides. Los cannabinoides que tiene un cogollo recien
cosechado son el Acido tetrahidrocannabinólico, precursor del THC
(THCA), THC, cannabidiol (CBD)y cannabinol (CBN), también con
sus respectivos ácidos,incluso en algunas variedades otros THC,s.,
distintos al que conocemos habitualmente. Bién, el THCA que no es
activo y que lo tenemos en el cogollo recien cosechado, se va
transformando por medio de una enzima sintasa en THC activo. Esto
también se realiza por medio de calor a temperaturas moderadas
(curado). En este punto nos encontramos que ya se ha incrementado
el porcentaje de THC por la transformación de su ácido.

El CBD y su forma ácida sobretodo, por un proceso similar más

complejo, también se transforma en THC y THCA respectivamente
en pequeñas cantidades, y el CBD interacciona con el THC en la
duración de la psicoactividad y en la lucidez del colocón
volviéndolo más pesado.

El problema está en que el THC se degrada fácilmente a CBN y se

estropea con un secado o curado malo, por lo que perderíamos
potencia.
No cabe duda entonces que con el curado añadiremos nuevos
incrementos de THC si mantenemos un buen secado y curado.
Aparte de los cannabinoides, se encuentran terpenos y
sesquiterpenos (resinas), junto con hidrocarburos, clorofilas y otras
sustancias que también se van transformando y son las que dan el
aroma y sabor a la maría y al haschís, NO los cannabinoides. Estas
resinas y aceites esenciales también pueden influir escasamente en la
potencia, así como proporcionar algun dolor de cabeza que otro,a
veces,cuando el curado se realiza mal.
El proceso de curado en sí, aparte de estabilizar y transformar los
aromas y sabor, proporcionamos una humedad idónea como en el
caso del tabaco y transformamos el THCA a THC.

Independientemente de todo esto cada variedad se rige, en cuanto al

aroma y potencia, a un secado y curado particular para distinguir un
punto culminante específico durante el proceso, pero como norma
general, no cabe la menor duda de que el proceso completo es
imprescindible para paladares exquisitos de manera general.

Los secados solo sirven para que por descarboxilacion del

THCA(Acido TetraHidroCannabinolico, no psico-activo) se
transforme en THC(Delta-9-TetraHidroCannabinol,psico-activo)y
parte del THC por oxidacion se transforme en
CBN(Cannabinol,10% de psico-actividad que el THC)que le
confiere este ultimo una accion mas relajante.
Si no esta secado no nos va a variar el globo fumandolo ya que por
la combustion el THCA se descarboxila en THC( bueno, sera menos
sedante y algo mas psicodelico ya que contendra menos CBN).

Los secados rapidos a menos de 30 grados transforman el THCA en

THC sin ningun problema salvo el sabido rascar de la garganta que
se produce por la clorofila.

EL CURADO

En la etapa de curacion lo que se busca es que se descomponga la

clorofila sobre todo y otros elementos, ademas obtener el aroma y
sabor buscado.
La descomposicion de la clorofila se produce aproximadamente en
un mes y el tiempo en el que la hierba esta en su optimo sabor y
aroma ,a saber por otras fuentes, es de un año(cualquiera se aguanta
tanto).
Lamentablemente en todo este tiempo parte o gran parte del THC
por oxidacion se a transformado en CBN (perdiendo gran parte de su
poder psico-activo,aunque una parte del THCA que no se habia
convertido en la etapa de secado se transforma ahora en THC)por lo
que se recomienda menos tiempo,aqui no hay datos concretos por
que dependera del gusto particular de cada uno,las condiciones
ambientales,asi como de la variedad del cannabis,(yo personalmente
voy fumando hasta que veo que esta en su punto).

ALMACENAMIENTO

Una vez secado y curado( si todavia no nos hemos fumado

todo)entra la fase de almacenamiento en la cual intentamos parar los
procesos de descarboxilacion y oxidacion ,asi como de mantener el
sabor y aroma.
El metodo empleado aparte del logico de congelarlo(el mejor pero
con sus inconvenientes),es meterlo en frascos con la menor cantidad
de aire posible ,al vacio o sustituyendo este por un gas inerte como
el nitrogeno(paralizando la oxidacion del THC en CBN),introducir
también algun absorbente natural de la humedad como algodon o
papel de celulosa ,por los posibles pequeños restos de humedad que
queden ,cerrar hermeticamente y guardar de la luz y mantener en un
sito fresco.

EL MEJOR SECADO:

En el secado, las plantas enteras suelen colocarse colgadas al revés,

o se depositan en bandejas para su secado. Muchos cultivadores
creen que los racimos florales colgados boca abajo para el secado,
provoca que las resinas se desplacen por gravedad a las
extremidades, como con otras supersticiones, poca o ninguna resina
o cannabinoides se transportan mediante el sistema vascular después
que la planta se ha cosechado. Invertir las plantas para el secado,
ocasiona que las hojas cuelguen muy próximas a los racimos florales
cuando se secan, y las resinas quedan protegidas de una
manipulación externa de cualquier tipo. Los racimos florales
también parecen más atractivos y más grandes si se cuelgan.

Las resinas son muy frágiles y caen fuera de los cálices al ser
sacudida la planta. Cuanto menos se manipulen los racimos, mejor
aspecto tendrán, así como mejor sabor y aroma al fumar. Los
racimos florales, incluyendo tallos y hojas grandes, comúnmente se
secan hasta llegar a un 25% de su peso fresco original ( tiene que
perder un 75% de su peso en agua). Cuando están suficientemente
secos para ser almacenados sin la amenaza de moho, el tallo central
del racimo floral se romperá fácilmente al ser doblado, al igual que
los tallos secundarios y demás.
El secado tiene que realizarse lentamente, sin luz y en un ambiente
seco y fresco, con temperaturas de aproximadamente 18º a 22ºC,
hasta llegar a un punto óptimo. Los envoltorios en papeles de
periódico facilitan el secado y no aportan sabor extraño, ya que
facilitan la absorción de humedad desde dentro y su eliminación
desde fuera, pero si se dispone de un secadero bueno no se precisa
de ningún accesorio

Como norma general, la marihuana ha de contener un 10%

aproximadamente de agua, para proceder a su almacenaje o ser
fumada en condiciones óptimas.

Agricultura Ecológica el BOKASHISobre el Bokashipágina(s) : 1/2

¿ Qué es el Bokashi ?

"Bokashi" es una palabra japonesa que significa "materia orgánica

fermentada"; o en este caso, abono orgánico fermentado.

Para la preparación del "bokashi", los agricultores japoneses usan

materias orgánicas como la semolina de arroz, torta de soya, harina
de pescado y el suelo de los bosques (contenido de varios
microorganismos benéficos que aceleran la preparación de este
abono), como inoculante de microorganismos. El "Bokashi" ha sido
utilizado por los agricultores japoneses para aumentar la diversidad
microbiana, mejorar la condición física y química del suelo, prevenir
sus enfermedades y suplirlo con nutrientes para el desarrollo de los
cultivos.
Diferencia entre "Bokashi" y "Compost".

El objetivo principal del uso del "compost" es suministrar la

nutrición inorgánica a los cultivos. En la preparación del "compost"
se produce una liberación de minerales en forma disponible y la
eliminación de los patógenos que podrían estar en la materia
orgánica fresca y causar daño al cultivo; es por esta razón que se
recomiendan temperaturas relativamente altas arriba e 50oC hasta
70oC para asegurar que mueran los microorganismos patogénicos.

El objetivo principal del "bokashi" es activar y aumentar la cantidad

de microorganismos benéficos en el suelo; pero también
perseguimos la nutrición del cultivo y suple alimentos (materia
orgánica) para organismos en el suelo. El suministro deliberado de
microorganismos benéficos asegura la fermentación rápida y una
mayor actividad para eliminar los organismos patogénicos, con una
combinación de la fermentación alcohólica y una temperatura hasta
50-55 C.

El "Bokashi" Tradicional.

Los japoneses tienen bastante tiempo de estar preparando el

"bokashi" de una manera que le ha merecido la distinción de
"bokashi tradicional", en comparación a otras técnicas un poco más
modernas de preparar este abono.

El "bokashi tradicional" posee algunas características que permiten

diferenciarlo fácilmente:

El uso de altos volúmenes de suelo de bosque o montaña (suelo que

contiene microorganismos benéficos, y que a la vez no contiene
patógenos).
El uso de materia orgánica de alta calidad como semolina de arroz,
gallinaza y torta de soya.
El proceso se realiza sólo bajo condiciones aeróbicas.
Hay una diversidad de recetas de "bokashi tradicional", porque cada
agricultor lo prepara a su manera.
En la elaboración del "bokashi tradicional" se utilizan una serie de
materiales, que mencionaremos a continuación, valiéndonos de dos
ejemplos:

Ejemplo No. 1

Suelo del bosque ...................................... 300 kg.

Gallinaza ................................................... 60 kg.
Torta de soya ............................................ 20 kg.
Semolina de arroz ...................................... 20 kg.
Roca fosfórica ........................................... 15 kg.
Carbón de granza de arroz ......................... 40 kg

Ejemplo No. 2

Suelo del bosque 2 sacos.

Semolina de arroz 1 saco.
Carbón molido 1 saco.
Granza de arroz 1 saco.
Gallinaza 1 saco.

1.1.- Estiércoles

El estiércol es una mezcla de las camas de los animales con sus

deyecciones, que ha sufrido fermentaciones más o menos avanzadas
primero en el establo y luego en el estercolero (Labrador y
Guiberteau, 1991).

Se trata de un abono compuesto de naturaleza organo-mineral, con un

bajo contenido en elementos minerales. Su nitrógeno se encuentra
casi exclusivamente en forma orgánica y el fósforo y el potasio al 50
por 100 en forma orgánica y mineral (Labrador, 1994), pero su
composición varía entre límites muy amplios, dependiendo de la
especie animal, la naturaleza de la cama, la alimentación recibida, la
elaboración y manejo del montón, etc. Como termino medio, un
estiércol con un 20 - 25 % de materia seca contiene 4 kg.t-1 de
nitrógeno, 2,5 kg.t-1 de anhídrido fosfórico y 5,5 kg.t-1 de óxido de
potasio. En lo que se refiere a otros elementos, contiene por tonelada
métrica 0,5 kg de azufre, 2 kg de magnesio, 5 kg de calcio, 30 - 50 g
de manganeso, 4 g de boro y 2 g de cobre. El estiércol de caballo es
más rico que el de oveja, el de cerdo y el de vaca. El de aves de corral
o gallinaza es, con mucho, el más concentrado y rico en elementos
nutritivos, principalmente nitrógeno y fósforo (Guiberteau, 1994).

Tabla 4: Riqueza media de algunos estiércoles.

Materia Contenido de elementos

Producto seca nutritivos
% en kg.t-1 de producto tal cual
N P2O5 K2O MgO S
De vacuno 32 7 6 8 4
De oveja 35 14 5 12 3 0,9
De cerdo 25 5 3 5 1,3 1,4
De caballo 100 17 18 18
Purines 8 2 0,5 3 0,4
Gallinaza 28 15 16 9 4,5
Guano de 100 130 125 25 10 4
Perú

Fuente: Alberto García Sans (1987).

Los estiércoles que producen un mayor enriquecimiento en humus

son aquellos que provienen de granjas en las que se esparce paja u
otros materiales ricos en carbono como cama para el ganado, y se
espolvorean sobre ellos rocas naturales trituradas (fosfatos, rocas
silícicas, etc.) y tierra arcillosa para una mejora de la calidad
(Cánovas Fernández, 1993). Un animal en estabulación permanente
produce anualmente alrededor de 20 veces su peso en estiércol. El
procedente de granjas intensivas se reconoce fácilmente por su
desagradable olor a putrefacción, que da lugar a la formación de
sustancias tóxicas para el suelo debido a su alto contenido en
nitrógeno proteico y a sus elevadas tasas de antibióticos y otros
fármacos. Por tanto estos materiales se utilizarán con mucha
precaución, compostándolos previamente en mezcla con otros
estiércoles o materias orgánicas equilibradas y siendo prudentes en su
uso.

El estiércol hay que esparcirlo pronto sobre el suelo, a ser posible en

otoño o invierno, antes de las heladas, de manera que su
descomposición esté muy avanzada en primavera, cuando se efectúan
las siembras o trasplantes. Además es preferible enterrarlo tan pronto
como se extienda, para evitar las pérdidas de nitrógeno, que pueden
ser importantes, pero nunca hacerlo profundamente. Si no fuera
posible enterrarlo rápidamente, es mejor dejarlo en montones de no
mucha altura, sin compactarlos y directamente sobre el suelo de
labor; de esta forma se favorece el comienzo de la fermentación
aerobia (Labrador y Guiberteau, 1991). Esta práctica se denomina
compostaje y también se utiliza para madurar el estiércol. Mediante
esta técnica, se favorece la formación de un material prehumificado,
fácilmente mineralizable y con una importante carga bacteriana
beneficiosa. Este proceso de maduración dura de tres a seis meses.

Otros autores piensan que las técnicas de maduración deben procurar

favorecer la mineralización del estiércol, disminuyendo las pérdidas
y, en base a esto, sugieren que el montón debe hacerse y compactarse
fuertemente a los dos o tres días de realizado, para evitar que
continúe la fermentación aeróbica oxidativa iniciada y haya pérdidas
de nutrientes. Con esta compactación, la bioquímica del proceso es
anaeróbica, durando la evolución del mismo hasta la maduración del
material de dos a tres meses (Labrador, 1994).

El estiércol fresco puede ser utilizado en compostaje de superficie

directamente. Se usa sobre todo en cultivos exigentes en abonado que
toleran bien la materia orgánica fresca, como es el caso de patata,
remolacha, tomate, etc., así como en los cultivos plurianuales como
frutales y viñas, sobre los abonos verdes y las praderas permanentes
para los aportes de otoño y comienzos de invierno.

Se utiliza en dosis importantes; un estercolado medio supone 30 t.ha-

1
, pero a menudo se utilizan dosis mayores, 40 - 45 t.ha-1 cuando se
busca mejorar el suelo. De acuerdo con las cifras medias de su
composición antes indicadas, un estercolado de 30 toneladas supone
un aporte por hectárea de 120 kg de nitrógeno, 75 kg de anhídrido
fosfórico y 165 kg de óxido de potasio. Por tanto, puede decirse que
el estiércol es a la vez una enmienda y un abono.

En clima seco el aporte debe realizarse dos meses antes de la siembra

y en caso de que sea húmedo, tres meses antes.

En suelos arcillosos aplicaremos el estiércol muy hecho y con

bastante anticipación a la siembra, mientras que si son arenosos estará
poco hecho y las estercoladuras serán mas frecuentes y en menor
cantidad (Bellapart, 1988).

Los aportes en suelos calizos deben ser frecuentes y débiles y en

suelos ácidos se realizará una enmienda caliza que active y favorezca
la descomposición de la materia orgánica.
1.4.- Lombricompost
También se denomina vermicompost o humus de lombriz
(Labrador,1994). Resulta de la transformación de materiales
orgánicos al pasar por el intestino de las lombrices, en donde se
mezcla con elementos minerales, microorganismos y fermentos, que
provocan cambios en la biquímica de la materia orgánica. Estas
lombrices son la Eisenia foetida y la Lombricus rubellus o híbridos
próximos, comercialmente denominada lombriz roja de California
(Bellapart, 1988).

El método más difundido para la obtención de este humus de lombriz

es la cría en el interior de granjas y naves abandonadas o al aire libre,
utilizando camas o literas de una anchura entre uno y dos metros y de
longitud variable, separadas por pequeños caminos. La sección de las
camas será triangular o trapezoidal y con una altura en el vértice no
superior a 50 - 70 cm. Las camas se cubrirán con una malla o paja
que proteja del calor intenso y al mismo tiempo deje pasar el agua y
el aire, manteniendo una humedad comprendida entre el 70 y 80 % y
una temperatura no superior a los 20°C.

Con una cantidad de 1.000.000 de individuos podemos obtener

alrededor de 12.000.000 en 12 meses y con estos,144.000.000 en 24
meses. En este tiempo estas lombrices habrán transformado 240
toneladas de estiércol en 120 toneladas de humus biológicamente
activo y muy rico en bacterias (Lombri Cultura Moderna, 1984). Las
cantidades de elementos minerales del producto resultante son muy
variables, aunque hay que destacar su mayor velocidad de
transformación en el suelo, en el que origina una rápida
disponibilidad de elementos minerales y orgánicos para el cultivo,
ejerciendo importantes efectos activadores sobre el metabolismo
microbiano y vegetal (Fuentes Yagüe, 1987).

Las investigaciones desarrolladas sobre el tema han sido llevadas a

cabo por países como Estados Unidos, Japón e Israel, y ya en 1984 se
introdujeron en España, y concretamente en Ibiza, unos ochcientos
kilos de esta especie (Madrid, 1984).
1.5.- Compost

El compost o mantillo se fabrica mediante la fermentación aerobia

controlada en montones de una mezcla de materias orgánicas, a las
que se pueden añadir pequeñas cantidades de tierra o rocas naturales
trituradas, al igual que ocurre con el estiércol (Pujola y Jiménez,
1985).

La elaboración de este mantillo permite la obtención de humus y el

reciclaje de materiales orgánicos ajenos a la propia parcela, y está
indicada en los casos en que la transformación de los restos de
cosechas en el mismo lugar es complicada por razones
como (Seifert, 1988):
- Existencia de una excesiva cantidad de restos de la cosecha anterior,
que dificultan la implantación del cultivo siguiente.

- Encontrarnos con residuos muy celulósicos, que harían previsible un

bloqueo provisional del nitrógeno del suelo ("hambre de nitrógeno").

- Disponer de suelos con escasa actividad biológica o con facilidad

para la mineralización directa.

La técnica mas conocida es la fabricación en "montón", que según

Labrador y Guiberteau (1991) se basa en tres principios
fundamentales: realización de una mezcla correcta, formación del
montón con las proporciones convenientes y un manejo adecuado.
Mezcla correcta

Los materiales deben estar bien mezclados, homogeneizados y a ser

posible bien triturados, ya que la rapidez de formación del mantillo es
inversamente proporcional al tamaño de los materiales.

Debe mantenerse una relación C/N adecuada (Labrador y Guiberteau,

1991); relaciones demasiado altas retrasan la velocidad de
humificación y excesivas cantidades de nitrógeno ocasionan
fermentaciones indeseables.

Las materias primas empleadas en su elaboración pueden ser muy

variadas, pero todas deben ser ricas en celulosa, lignina y azúcares.
De este modo, utilizaremos restos de poda, paja, hojas muertas, etc.,
que contienen las dos primeras sustancias citadas, siegas de césped,
abonos verdes, restos de hortalizas, orujos de frutas etc., que aportan
la última. También aprovecharemos las ortigas, malas hierbas, restos
de cocina, estiércol, etc. (Antón, 1992).

Formación del montón

Estos materiales deben ser triturados y depositados en montones una

vez elegido el lugar de emplazamiento, aunque también el
compostaje se puede realizar en silos. Así, la ubicación del montón
dependerá de las condiciones climáticas de cada lugar y del momento
en que se elabore: en climas húmedos y fríos conviene situarlo al sol,
al abrigo del viento y protegido de las lluvias, y en zonas más
calurosas se situará a la sombra y también al abrigo del viento
(Aubert, 1987).

El volumen del montón será aquél que proporcione un equilibrio

adecuado entre humedad y aireación, y los agentes humificadores
presentes en los materiales de partida deben estar en contacto con los
procedentes del suelo. Por esta razón será mejor confeccionar el
montón directamente sobre el suelo, o bien intercalar entre los
materiales vegetales algunas capas de suelo fértil, impidiendo así el
posible desarrollo de putrefacciones.

En lo que respecta al tamaño, diversas experiencias nos muestran que

la altura mas frecuente es de 1,5 m, la anchura de la base no superior
a su altura y con la longitud que se desee. La forma debe ser de
cordón y la sección triangular o trapezoidal.

Algún autor recomienda colocar cada 2 o 3 metros de longitud una

chimenea de aireación, de forma cilíndrica y 20 o 30 cm de diámetro,
que se rellenará de material poco apelmazable, como ramas de poda,
paja, etc. También se aconseja, en algunos casos, cavar una zanja a
todo lo largo de lo que será la base del cordón, de 20 o 30 cm de
ancho y profundo, que igualmente se rellena de ramas; de esta forma
se asegura el drenaje.

A la hora de confeccionar el montón conviene aplicar una capa

delgada de mantillo del año anterior por cada capa de 20 - 30 cm de
espesor. Si no se dispone de este mantillo viejo podremos utilizar
estiércol bien maduro, y a falta de ambos tierra de huerta con buen
contenido en humus. Por tanto estas capas delgadas podemos decir
que actuan como levadura.

Al final del proceso lo recubrimos con una capa vegetal para

protegerlo del sol y podemos añadirle fosfatos naturales que reducen
las perdidas de nitrógeno y enriquecen al suelo en este elemento, o
realizar una enmienda caliza si se trata de suelos muy ácidos.

Manejo adecuado

El montón debe ser aireado frecuentemente y la humedad se

situara entre el 40 y 60 por 100.

Durante los primeros 15 días se alcanzarán temperaturas de 65 - 70

grados Celsius, pero si se superan éstas habrá que regar para limitar el
calentamiento. Esta subida de temperatura es debida al desarrollo de
actinomicetos que segregan sustancias de naturaleza antibiótica
bloqueadoras del desarrollo de bacterias mineralizadoras. También se
forman compuestos húmicos del tipo "melaninas", que son
precursores del humus. Al final, por un proceso de pasteurización se
eliminan los gérmenes patógenos y parte de las semillas de plantas no
deseables.

El volteo del montón se realizara al pasar entre 4 y 8 semanas de su

confección, según la estación del año, el clima y las condiciones del
lugar, repitiendo la operación dos o tres veces, separadas a su vez
cada 15 días, y siempre invirtiendo las capas. Transcurridos
aproximadamente 2 o 3 meses dispondremos de mantillo joven
aplicable a la superficie del suelo ligeramente enterrado.

Otra modalidad en la fabricación del mantillo es la llamada

"compostaje en superficie", consistente en espaciar sobre el terreno
una delgada capa de material orgánico finamente dividido, dejándolo
descomponerse y penetrar poco a poco en el suelo. Este material
sufre así una descomposición aerobia, y asegura al mismo tiempo la
cobertura y protección del suelo, aunque tiene el inconveniente de
que las pérdidas de nitrógeno son superiores, pero se compensan al
favorecer la fijación del nitrógeno atmosférico.
1.8.- Acolchado

El acolchado o mulching es una practica agrícola que consiste en

cubrir el suelo con un material, generalmente orgánico, destinado a
proteger el suelo y eventualmente a fertilizarlo. Se realiza
fundamentalmente en horticultura y fruticultura (Urbano Terrón,
1988).

Esta práctica produce grandes efectos beneficiosos en el suelo que se

pueden estudiar desde el punto de vista físico, químico y biológico
(Cánovas Fernández, 1993).

a) Efectos químicos

Se deben a la transformación del material orgánico aportado y

son:
- Aumento de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y del
contenido en humus.

- Aporte de elementos fertilizantes, que depende del material

utilizado.

- Incremento de los rendimientos de los cultivos verificado por

experimentos llevados a cabo en maíz, mijo, algodón, etc., que se
citan en el tratado de agricultura ecológica (Antonio Cánovas y otros,
1993).
b) Efectos físicos

Se producen por la actuación del acolchado como cubierta protectora.

- Controla la humedad del suelo, limitando por un lado la tasa de
evaporación, cuestión trascendental en zonas áridas y en aquéllas con
problemas de abastecimiento de agua, y por otro lado problemas de
encharcamientos originados por una humedad excesiva. Por tanto en
este punto habría que considerar factores tales como la naturaleza del
suelo (textura, etc.), el clima de la zona en cuestión, y otros.

- Protege el suelo de los rigores del clima, tanto en lo referente a los

cambios bruscos de temperatura y fuertes insolaciones (por ejemplo
en cultivos de maíz y soja) como reduciendo las pérdidas por erosión
ocasionadas por el viento y las lluvias torrenciales.

- Limita el desarrollo de las hierbas adventicias durante los primeros

estadios de crecimiento del cultivo, que generalmente mueren
asfixiados bajo éste. En caso de que algunas lleguen a desarrollarse,
podrán arrancarse sin dificultad manualmente.

- Mejora la estructura del suelo al favorecer la actividad microbiana,

la actividad de las lombrices, etc.
c) Efectos biológicos
Se desarrollan como consecuencia de la mejora de las condiciones
físicas del suelo, el aumento de la cantidad de nutrientes disponibles y
el estímulo de los fenómenos de antibiosis.

Así pues se produce un incremento de la actividad biológica al

elevarse la población microbiana y la fauna edáfica, estando esta
actividad regulada por la relación carbono/nitrógeno de los materiales
orgánicos. De este modo al realizar el empajado, a causa del bajo
contenido de nitrógeno de la paja, se debe tener precaución, ya que
existe un periodo de inmovilización de nutrientes por parte de los
microorganismos del suelo, que no lo liberan hasta su muerte.

Existen numerosos materiales empleados en la práctica del

acolchado, los cuales se pueden dividir en dos tipos según su origen
sea orgánico o inorgánico.

Al primer grupo pertenecen la paja, los helechos, el heno, las matas y

hojas de hortalizas, la hierba joven, los restos de coníferas, el
compost, los abonos verdes, etc.

Dentro de los de origen inorgánico se utilizan fundamentalmente:

piedras, gravas y arenas, virutas de madera, papeles y plásticos.

La paja es uno de los materiales de descomposición lenta idóneo para

tierras pesadas con tendencia a la asfixia y a la compactación, ya que
permite la aireación y absorbe parte importante del agua de lluvia.
Como ya he citado en el apartado anterior, la paja se caracteriza por
contener poco nitrógeno, por lo que el empajado se debe realizar
junto con cierto aporte orgánico. Su uso puede ser interesante en
cultivos de hortalizas cuyos frutos se desarrollan sobre el suelo.

Los helechos tienen propiedades semejantes a la paja,aunque son de

descomposición algo mas rápida.
El heno se comporta de forma análoga a los dos anteriores, pero el
primero contiene mas elementos nutritivos que la paja y tiene el
inconveniente de transportar frecuentemente semillas de malas
hierbas.

Las hierbas son materiales acuosos y de descomposición rápida, y

por lo tanto con propiedades opuestas a la paja. Su empleo está
indicado en climas húmedos, ya que en climas secos no protegen
suficientemente el suelo, y deben renovarse a menudo.

Las matas y hojas de hortalizas poseen cualidades intermedias entre

la paja y la hierba joven.

Los abonos verdes también constituyen un excelente material si se

siegan cuando han alcanzado una cierta longitud.

Los restos de coníferas solo deben emplearse en caso de disponer de

gran cantidad de ellos, debido a que las maderas de éstas son ricas en
fenoles que retrasan la humificación, y sufrirán un compostaje previo,
realizando pruebas al mezclarlos con distintas proporciones de otros
materiales tales como paja y vegetales verdes.

El compost reune parte de las ventajas de la paja y la hierba y se

suele utilizar para casi todo tipo de hortalizas al igual que el resto de
los materiales de descomposición rápida.

Las piedras, gravas y arena suelen mantener constantes magnitudes

edáficas tales como la temperatura y la humedad y ayudan a
favorecer y a conservar una buena estructura.

Las virutas de madera y restos de serrería se pueden emplear

siempre que no contengan restos de productos químicos protectores
de la madera.

También podemos emplear para el acolchado en hortalizas papeles

procedentes de periódicos, etc.

El tema del acolchado con materiales plásticos es muy complejo,

tanto por su amplitud como por la polémica que surge entre los
diversos practicantes de la agricultura ecológica. A pesar de esta
controversia habría que reconocer que estos materiales ofrecen la
ventaja de poseer mayor durabilidad que los orgánicos, que tarde o
temprano se transforman en humus, aunque ya se conoce la existencia
de plásticos biodegradables y de diversos orígenes con variadas
características (Birchall y Kelly, 1983).

Utilizaremos el polietileno de bajo espesor, que se puede presentar

en forma de láminas transparentes, negras y blancas principalmente.
Las primeras tienen el inconveniente de no evitar la nascencia de las
hierbas bajo ellas, aunque acabarán muriendo por exceso de
temperatura. Las negras, por el contrario, impiden el desarrollo de las
hierbas adventicias, pero calientan excesivamente el suelo en
periodos de alta temperatura, problema que se subsana colocando
láminas de color blanco (Ibarra Jiménez, 1991).

Para llevar a cabo la práctica del acolchado o mulching, previamente

hay que elegir los materiales que se van a emplear. Según las
circunstancias, preparar dichos materiales, definir el espesor de la
capa, considerar la época de ejecución y tomar una serie de
precauciones.

La elección de los materiales se hace según éstos sean de

descomposición rápida, lenta, o se trate de materiales intermedios. Ya
hemos visto las condiciones adecuadas para su aplicación (Cánovas
Fernández, 1993).

A la hora de preparar los materiales se puede llevar a cabo la

trituración de los mismos si lo que se desea es acelerar su
descomposición, lo que a su vez facilitaría la colocación sobre el
suelo. Pero si la función del acolchado es meramente protectora, este
proceso podría resultar incluso perjudicial.

El espesor de la capa depende fundamentalmente, al igual que en la

elección de los materiales, de si estos son secos o acuosos. En el
primer caso podremos utilizar capas más o menos gruesas (de hasta 5
cm de espesor), humedeciéndolas inmediatamente, siempre que
permitan una buena aireación; mientras que si tratamos con
materiales verdes, deben emplearse capas muy delgadas, ya que de lo
contrario se favorecería entre otras cosas la proliferación de
organismos patógenos.

La época de ejecución es preferentemente la primavera, siempre y

cuando la tierra este ya caliente. En nuestro clima mediterráneo, con
veranos muy cálidos, impide la formación de costra, la cual dificulta
la nascencia del cultivo y evita la calcinación del humus del suelo por
el sol.

Entre las principales precauciones a tomar podríamos considerar las

siguientes:
- Cerciorarnos de que el material está libre de semillas de malas
hierbas, caracoles, etc.

- Procurar realizar el acolchado sobre el suelo limpio, es decir, donde

no aparezcan hierbas adventicias, plantas asentadas, etc.

- Realizar un binado inmediatamente antes del aporte, que puede

servir tanto para mullir la tierra como para ejercer la función de una
escarda, eliminando así cualquier rastro de vegetación no deseada.
1.11.- Algas

Deben usarse en el estado más fresco posible, y para acelerar su

descomposición, se les puede añadir estiércol u otro abono orgánico
rico en nitrógeno.
Comparádolas por ejemplo con el estiércol, vemos que son más
pobres en fósforo y nitrógeno, aunque son más ricas en potasio, sodio
y magnesio, y disponen de una gran cantidad de oligoelementos,
entre los que cabe destacar el zinc, el hierro y el cobre. Así su
composición media es (Labrador y Guiberteau, 1991):

N............ 0,20 - 0,80 %

P2O5......... 0,05 - 0,20 %
K2O........... 1,00 - 3,00 %

Las dosis empleadas normalmente son de 30 - 40 t.ha-1.

En el comercio también pueden encontrarse harinas y extractos

líquidos de diversos tipos de algas, entre los que destaca el alga
calcárea (Lithothamnium calcareum) como Lithothamne, o Algomin
(en Alemania) que se recolecta a lo largo de las costas marinas del
oeste de Francia. Este alga es muy rica en calcio (42 - 47 % de CaO),
magnesio (3 - 8 % de MgO) y oligoelementos, y se utiliza
pulverizada, sola o mezclada con fosfatos naturales, en la enmienda
de suelos ácidos a dosis de 100 - 600 kilos por hectárea (García Sans,
1987).

1.14.- Otros abonos orgánicos

En agricultura ecológica también se emplean otros materiales

orgánicos de origen animal y vegetal.

Dentro de los primeros destacan los procedentes de mataderos, como

sangre, huesos y carne en plovo, cueros y cuernos tostados, lanas,
cerdas, etc., que suelen ser ricos en nitrógeno y fósforo, aunque su
uso es puntual y reducido por su escasa importancia (Labrador y
Guiberteau, 1991). El pescado y sus derivados son otra opción que
debe ser considerada (Consejo Regulador de la Agricultura
Ecológica, 1990).
Con respecto a los materiales vegetales no hay que descartar el
empleo de purín de ortigas.

El serrín, las virutas y cortezas, pueden ser aprovechados si proceden

de madera no tratada, y también son admitidos por el Consejo
Regulador de la Agricultura Ecológica los subproductos orgánicos de
la industria alimentaria y textil, siempre que no estén contaminados ni
contengan aditivos químicos (Consejo Regulador de la Agricultura
Ecológica, 1990).

Existen además numerosos abonos orgánicos contenidos en

yacimientos, o derivados de la fermentación controlada de materiales
orgánicos de distinta naturaleza, que son elaborados y
comercializados generalmente por empresas especializadas. Así
tenemos abonos ricos en sustancias húmicas, preparados microbianos,
mantillos enriquecidos,etc. Entre todos ellos cabe destacar las turbas
y los mantillos de basuras urbanas de los que anteriormente he
hablado.

Tabla 5: Residuos de indutrias agroalimentarias utilizados como

abonos ricos en nitrógeno .

Tipo de N P2O5 K2O Dosis de

abono (%) (%) (%) uso
(kg.ha-
1
)
Tortas 4-7 - - 400-
oleaginosas 1500
Sangre en 10-14 - - 200-
polvo 500
Cuernos y 12-15 - - 200-
pezuñas 600
Carne en 9-11 - - 200-
polvo 500
 Tipo de N P2O5 K2O Dosis de
abono (%) (%) (%) uso
(kg.ha-
1
)
Cueros en 7-9 - - 300-
polvo 1200
Resíduos 3-9 - - 400-
de lana 1500
Harina de 4-10 3-6 1-2 300-
pescado 1000
Huesos en 2-3 16-20 - 300-
polvo 500
Tortas de 3-7 2-3 1-2 400-
algodón 1500

Doblando ramasTécnicas de Cultivo

Esta técnica consiste básicamente en la formación de una estructura

más ancha y baja de la planta mediante el doblado de tallos durante
el proceso de crecimiento vegetativo. De esta manera se puede
conseguir un mayor número de ápices de crecimiento sin tener que
recurrir a la poda.

Las bases fisiológicas en las que se apoya este sistema son las
siguientes:

1. Al doblar un tallo inclinadolo unos 45º con respecto a la planta, se

elimina la dominancia apical, controlada por una auxina, el ácido
Indol Acético (AIA); esta hormona desciende hacia la parte baja del
tallo, induciendo a la brotación de las yemas basales.

2. Con el doblado continuo de los tallos la planta dispone de una

masa foliar activa que se regenera contínuamente. Estas hojas
jóvenes tienen una mayor capacidad fotosintética y en consecuencia
hay un incremento en la generación de carbohidratos, necesarios
para el crecimiento vegetativo y la producción de los cogollos.

3. El proceso de absorción de nutrientes y síntesis de reservas es más

rápido cuando se encuentra la masa foliar doblada cercana al punto
de brotación.

4. El doblado de los tallos favorce la entrada de luz en la planta;

como consecuencia hay una mayor estimulación en la brotación de
yemas.

Con el doblado del tallo principal se observa, con el paso de los dias,
el incremento de los brotes inferiores. Puede seguirse esta técnica
hasta que las ramas alcancen la altura deseada. Se tiene que tener
mucho cuidado de no quebrar el tallo. Tras este doblado, la planta
brotará desde los ápices más bajos con mucho más vigor. El doblado
debería de realizarse siempre una zona de «fabricación» de reservas
y no de consumo.

Cómo hacernos un fertilizante líquido biológico

En Hidroponía, en lugar de utilizar fertilizantes químicos para

preparar las soluciones nutritivas, se pueden usar los fertilizantes
orgánicos.

Una manera de fabricarnos este tipo de fertilizante es partiendo del

humus de lombriz

Para preparar una solución nutritiva a partir de soluciones

concentradas, es importante conocer la concentración de cada uno de
los elementos minerales esenciales que son necesarios para el
crecimiento de las plantas. Las empresas que se dedican a fabricar
las soluciones concentradas a partir de compuestos orgánicos, los
bio-fertilizantes, han logrado estandarizar los concentrados, de tal
forma que se conoce la dosis recomendada para preparar una
solución nutritiva.

Se pueden hacer ensayos para calcular las concentraciones que

deberemos. Por ejemplo puede probar dosis de 5 ml, 10 ml, 15 ml,
20 ml y 25 ml por cada litro de agua, para así ir observando el
crecimiento y rendimiento e ir afinando las dosis apropiadas.Esta
solución tiene que oxigenarse diariamente.

Para saber si debe agregar mas humus liquido a nuestro cultivo hay
que utilizar un medidor de conductividad (EC), para así poder
ajustar y conocer la conductividad eléctrica (CE) de la solución
nutritiva. Si observamos en los sucesivos controles analíticos que
baja la CE, se agrega más humus liquido, si observa que aumente la
CE, deberá agregarse solo agua para, evita así que aumente la
concentración de sales en la solución y solucionar una posible
sobrefertilización.

Principales abonos para fertirrigación

En los enunciados del 1 a 14 se narran las particularidades de los 12

fertilizantes sólidos más empleados en fertirrigación, más las
correspondientes a los 2 fertilizantes líquidos de uso más difundido
(sin considerar los ácidos minerales nítrico, fosfórico y sulfúrico).

CE de los principales abonos para fertirrigación

Sus valores de CE han sido determinados en laboratorio utilizando

agua pura desionizada y concentraciones de abonos que abarcan los
rangos reales empleados en fertirrigación, es decir, cantidades muy
bajas de fertilizante en agua, las cuales han sido establecidas
mediante balanza analítica de 0.0001 g de precisión. Cada agua de
riego presenta una composición distinta que interfiere, en mayor o
menor medida, en los incrementos de CE ocasionados por la adición
de fertilizantes.
Los valores de CE presentados no pueden ser trasladados
directamente como aumentos de CE previstos en un agua de riego
determinada, ya que éstos dependen directamente de factores
intrínsecos del agua de riego, principalmente de su fuerza iónica y
del tipo de iones presentes. En cualquier caso, estas curvas sí pueden
emplearse de modo orientativo o aproximado y sirven para comparar
los niveles de salinidad inducidos por cada fertilizante estudiado.

Para poder establecer este tipo de comparaciones, resulta interesante

tener en cuenta las equivalencias nutritivas de cada uno de los
fertilizantes referidos, las cuales quedan recogidas en el cuadro 1.
Por ejemplo, una misma cantidad de nitrato amónico proporciona
más del doble de nitrógeno que el nitrato cálcico. Cuando se
persigue la dosificación exclusiva de este nutriente y los
incrementos de CE pueden ser limitantes del cultivo, es preciso tener
claro las cantidades relativas de cada abono necesarias para cubrir
los requerimientos nutritivos de la plantación.

Fertirrigación. Particularidades de empleo de cada fertilizante

1. Nitrato amónico 33.5% N: es el conocido 33.5, quizá el

abono sólido más empleado en fertirrigación, con la mitad de
su nitrógeno en forma nítrica y la otra mitad en forma
amoniacal. Sin embargo en hidroponía su utilización se reduce
al empleo de dosis muy pequeñas. Esto es debido a la
fitotoxidad del ion amonio (NH4+). Esta forma nitrogenada es
directamente asimilable por la planta y, en la zona del sureste
español, por encima de 0.5 mM en la solución nutritiva ya
puede presentar problemas de toxidad, por ello en cultivo
hidropónico sólo se utiliza nitrato amónico en situaciones de
gran demanda de nitrógeno. Sin embargo, para el cultivo en
suelo es un fertilizante cuyo empleo ofrece muchas ventajas, es
acidificante, de gran riqueza y la forma amónica es retenida
por los coloides del suelo (minimizando las pérdidas por
lavado del perfil) y es absorbida por la planta a medida que se
transforma en ion nitrato mediante el proceso de nitrificación
 realizado por bacterias nitrificantes. La CE de una solución de
nitrato amónico de 0.5 g/l en agua pura es de 850 mS/cm, es
decir, provoca aumentos de CE elevados.

2. Urea 46% N: es el fertilizante nitrogenado de mayor riqueza,

con un 46% de nitrógeno en forma amídica, que debe pasar a
ion nitrato para ser absorbido por el cultivo. No se emplea en
cultivo hidropónico, pero sí es muy utilizada en fertirrigación
de cultivos en suelo, donde se transforma en la forma nítrica
tras un paso intermedio por la forma amoniacal. Estas
transformaciones son dependientes de múltiples factores tales
como humedad, temperatura, tipo de suelo, contenido en
materia orgánica, etc., lo que origina no tener totalmente
controlado su grado de aprovechamiento en la nutrición del
cultivo. Durante su proceso de fabricación puede quedar
contaminada por un compuesto fitotóxico denominado biuret.
Este, como norma general, debe ser inferior al 0.3% para su
empleo en fertirrigación. Desde el punto de vista de la CE,
constituye una muy ventajosa excepción, al ser una forma
orgánica no disociada en disolución, no provoca aumento
alguno de la CE al adicionarla al agua de riego.

3. Nitrato potásico 13-46-0: constituye la fuente potásica más

utilizada en fertirrigación. Frecuentemente se cubren las
necesidades de potasio con el uso exclusivo de este fertilizante.
Una disolución de 0.5 g/l en agua pura presenta una CE de 693
mS/cm, es decir, muestra incrementos de CE relativamente
elevados.

4. Nitrato cálcico 15.5% N y 27% CaO: es un fertilizante muy

empleado en fertirrigación. El suministro de cantidades de
calcio adicionales a las presentes en el agua de riego resulta a
 veces beneficioso ante excesos relativos de sodio (para
prevenir la degradación de la estructura del suelo) y de
magnesio o para prevenir fisiopatías ocasionadas por
deficiencia cálcica tales como el blossom end rot
(podredumbre apical) de tomates, pimientos y melones, el
tipburn de lechugas o el bitter pit de manzanas. Una pequeña
parte de su nitrógeno (alrededor del 1%) está en forma
amoniacal, y puede ser suficiente para cubrir las exigencias de
esta forma nitrogenada en situaciones de gran demanda en
cultivo hidropónico. El mayor inconveniente de este
fertilizante es su precio. Una disolución de 0.5 g/l presenta una
CE de 605 mS/cm, muestra niveles medios de incremento de
CE.

5. Nitrato de magnesio 11% N y 15.7% MgO: abono empleado

sólo ante situaciones de potencial carencia de magnesio; su
empleo no está muy difundido. Una disolución de 0.5 g/l
presenta una CE de 448 mS/cm, es decir, muestra incrementos
de CE bajos.

6. Sulfato amónico 21%N y 58% SO3: abono empleado en

situaciones de potencial carencia de azufre, es acidificante y su
uso en hidroponía está muy limitado por lo anteriormente
referido respecto al ion amonio. Una disolución de 0.5 g/l
presenta una CE de 1033 mS/cm, es decir, provoca aumentos
de CE extremadamente altos (además de mostrar una riqueza
nitrogenada no muy elevada), por lo que su empleo con aguas
de riego salinas es poco aconsejable, sobre todo si son ricas en
sulfatos.

7. Sulfato potásico 50-52% K2O y 46.5-47.5% SO3: es el

segundo abono potásico más ampliamente utilizado. Su
 empleo viene motivado principalmente por situaciones de
carencia potencial de azufre o por necesidades de abonado
potásico sin incrementos en el aporte de nitrógeno. Una
disolución de 0.5 g/l muestra una CE de 880 mS/cm, por lo
que provoca aumentos de CE altos, limitando su empleo en
aguas de alta salinidad, sobre todo si en ellas predomina el ion
sulfato.

8. Sulfato de magnesio 16% MgO y 31.7% SO3: es

generalmente la fuente de magnesio empleada en fertirrigación
ante situaciones potenciales de carencia magnésica, ya que se
aporta el magnesio adicional necesario sin modificar el
equilibrio NPK. Una disolución de 0.5 g/l tiene una CE de 410
mS/cm; es un abono que provoca incrementos de CE bajos.

9. Fosfato monoamónico 12% N y 60% P2O5: es el abono

fosfatado sólido más empleado en fertirrigación. En cultivo
hidropónico su uso está limitado ya que la totalidad de su
nitrógeno está en forma amoniacal, en suelo. Su empleo está
siendo cada vez más desplazado por las múltiples ventajas que
supone la utilización de ácido fosfórico como fuente de
fósforo. Una disolución de 0.5 g/l muestra una CE en agua
pura de 455 mS/cm, es decir, provoca incrementos bajos de
CE.

10. Fosfato monopotásico 51% P2O5 y 34% K2O: se trata

de un abono de excelentes cualidades físico-químicas y
nutricionales, pero con un precio muy elevado. En hidroponía
puede ser empleado con aguas muy buenas, con escasa
presencia de bicarbonatos (donde el empleo de ácido fosfórico
hace caer el pH hasta valores extremadamente bajos). Una
disolución de 0.5 g/l presenta una CE de sólo 375 mS/cm. Es
 un fertilizante que provoca aumentos de CE muy bajos.

11. Cloruro potásico 60% K2O: fertilizante de gran riqueza

en potasio, pero con el inconveniente de aportar gran cantidad
de cloruro, con lo que su uso queda restringido a aguas de
buena calidad, con niveles de cloruros nulos o muy bajos. Una
disolución de 0.5 g/l muestra una CE de 948 mS/cm, provoca
incrementos de CE muy altos.

12. Cloruro sódico: es la conocida sal de mesa o sal común.

Se utiliza en situaciones concretas de agua de muy baja CE en
cultivos como tomate, que requieren CE relativamente altas
para favorecer procesos de maduración, firmeza de la fruta y,
sobre todo, elevación de su contenido en azúcares. La CE de
una disolución de 0.5 g/l de cloruro sódico en agua pura es de
1003 mS/cm, es decir, se trata de un producto barato que
genera incrementos de CE muy elevados, lo pretendido con su
empleo.

13. Solución nitrogenada N-32: la utilización de abonos

líquidos está ampliamente difundida en las técnicas de
fertirrigación, debido a la comodidad de manejo que presentan.
A pesar de que en la actualidad es perfectamente factible
encargar una solución concentrada a la carta, con el equilibrio
nutritivo deseado, existen dos soluciones líquidas nitrogenadas
de amplio uso. Una de ellas es la conocida N-32, con un 32%
de nitrógeno, la mitad del mismo en forma ureica y la otra
mitad a partes iguales de forma nítrica y amoniacal (se trata de
una mezcla con nitrógeno procedente a partes iguales de urea y
nitrato amónico). Presenta las mismas características de
empleo referidas para la urea y el nitrato amónico; su
utilización en hidroponía es muy restringido. Una solución de
 0.5 ml/l muestra una CE de 528 mS/cm, debida casi
exclusivamente al porcentaje de nitrato amónico (equivalente
al 16% N) que contiene.

14. Solución nitrogenada N-20: es la otra solución líquida

fertilizante de uso más difundido, se trata de una solución de
nitrato amónico equivalente al 20% de nitrógeno (la mitad en
forma nítrica y la otra mitad en forma amoniacal), por lo que
muestra sus mismas características de empleo. Una solución de
0.5 ml/l presenta una CE de 627 mS/cm.
15. NUEVA TECNOLOGÍA DE RIEGO LOCALIZADO
POR EXUDACIÓNSistemas de riego
16.
17. El riego por exudación (o exudante) es un sistema de
riego localizado
que aplica el agua de forma continua mediante un tubo poroso
que exuda agua
en toda su longitud y en la totalidad o parte de su superficie
(según
fabricante).
18.
El agua exudada a través de los pequeños poros de la pared del
tubo poroso, produce una banda de humedad continua, ancha y
uniforme en toda la longitud de las líneas de riego.
19. En el mercado existen diferentes tipos de tubos porosos:
de caucho, de polietileno, y textil (tejido con poliéster e
impregnado con una resina porosa).El sistema más extendido y
utilizado es el tubo textil exudante, con aplicación continua de
agua en toda su longitud y superficie.
20. Las líneas de riego de tubo poroso pueden colocarse
sobre la superficie del suelo o enterradas en el mismo a la
profundidad de mayor desarrollo de las raíces del cultivo.
21. Con el riego exudante se obtiene una elevada
uniformidad de emisión del agua de riego para diferentes
 presiones de trabajo. Esto da lugar a una distribución uniforme
de la cantidad de agua aplicada para satisfacer las necesidades
de los cultivos, que se traduce en un uso eficiente del agua de
riego por parte de los cultivos y en un mayor rendimiento de
éstos.
22. En el sistema poroso que es el suelo, el tubo poroso
forma un sistema capilar continuo con el suelo que le rodea,
estando todo el conjunto sometido a las leyes hidráulicas que
rigen el estado y el movimiento del agua en el suelo. Entonces,
suministrar agua al tubo poroso equivale a suministrar agua a
todo este sistema suelo-tubo poroso.
23. Cuando el tubo poroso se entierra, aumenta el efecto de la
localización del riego al situar el agua y los nutrientes
(fertirrigación) directamente a disposición de las raíces de las
plantas cultivadas.
24. Por este motivo, el riego exudante es más eficiente
cuando los tubos porosos se sitúan enterrados. Cuando se
disponen en superficie, es mejor cubrirlos de tierra para
establecer una mayor interacción del tubo poroso con la
porosidad del suelo.
25. En un suelo más o menos seco, el agua exudada a través
de la "pared capilar" del tubo poroso está sujeta a la succión o
fuerza hidráulica negativa de este suelo seco, y se distribuye en
el suelo por la acción de las fuerzas de capilaridad y de
gravedad. En consecuencia, el frente húmedo se desplaza en
todas las direcciones a partir del tubo poroso, también
lateralmente y hacia arriba, resultando la propagación de un
frente húmedo con una forma más o menos cilíndrica en todo
el alrededor y en toda la longitud de la línea del tubo exudante,
dependiendo fundamentalmente su dimensión y forma del tipo
de suelo.
26. Entonces, al ir disminuyendo el contenido de agua del
suelo debido a la extracción que realizan las plantas, la succión
de agua del tubo poroso por parte del suelo va aumentando, y
hace que el caudal exudado también aumente, manteniendo
 siempre en el suelo un alto contenido de agua que permite
satisfacer las necesidades de los cultivos.
27. Este sistema de regulación del caudal en el riego
exudante permite regar de forma continua, de manera que sea
el propio sistema suelo-planta quien establezca la demanda de
agua del tubo poroso para satisfacer las necesidades de las
plantas en cada momento, sin que se produzcan pérdidas por
percolación en profundidad por debajo de la zona que ocupan
las raíces.
28. Con el riego continuo, el agua evapotranspirada es
continuamente restituida por el tubo poroso. De este modo, las
plantas siempre disponen de las condiciones óptimas de
humedad en la zona ocupada por las raíces, que comporta un
óptimo desarrollo del cultivo con unas altas producciones.
29. Por lo tanto, en el riego por exudación el caudal exudado
por el tubo poroso depende de la presión de riego y de la
succión del suelo, que a su vez depende de su estructura, la
textura (proporción de arena, limo y arcilla), y de su contenido
de humedad.
30. Cuando el tubo poroso se dispone cubierto en superficie o
enterrado, se necesita menor cantidad de agua para obtener un
mismo rendimiento de los cultivos respecto a los otros
sistemas de riego localizado, ya que se disminuyen
notablemente las pérdidas por evaporación, y por lo tanto, hay
un uso más eficiente del agua aplicada con el riego.
31. Al enterrar el tubo poroso, la evaporación de agua del
suelo es insignificante o prácticamente nula. El movimiento
ascendente del agua es lento, y la capa seca que se forma en la
superficie actúa como una barrera efectiva para la transmisión
de calor y la salida de vapor de agua.
32. Considerando las relaciones que el riego exudante
establece entre las propiedades físicas del suelo, la dinámica
del agua en el suelo y la extracción del agua del suelo por las
plantas, este sistema de riego presenta ventajas evidentes
respecto al resto de sistemas de riego localizado.
 33. Estas ventajas son las siguientes:
34. 1. Ahorro de agua.
35. 2. Condiciones óptimas para el crecimiento y producción
de las plantas, debidas a la idónea disponibilidad de
humedad en el suelo.
36. 3. Alta uniformidad de distribución del agua aplicada
con el riego, con un uso más eficiente por los cultivos, que
comporta mayores producciones.
37. 4. Se puede utilizar en campo abierto y en cultivos
protegidos en invernaderos, en terrenos horizontales o con
pendiente, en todos los climas y para todos los cultivos.
38. 5. En zonas de parques y jardines públicos, el riego
enterrado es un factor estético importante, porque no se ve el
riego, y la instalación está protegida contra el vandalismo y los
daños accidentales.

Cultivo sin suelo

Consideraciones preliminares

El Cultivo Sin Suelo (CSS), en su acepción más amplia, incluye

todo sistema que hace crecer a las plantas fuera de su ambiente
natural: el suelo. Con el objeto de sistematizar el estudio de esta
nueva tecnología pueden hacerse dos grandes grupos de sistemas:

Aquellos que utilizan un sustrato, diferente del suelo, en el que se

desarrollan las raíces. Valgan de ejemplo la arena, la perlita, la lana
de roca, la fibra de coco, la turba etc.

Aquellos otros que desarrollan su sistema radicular directamente en

una solución nutritiva (agua y sales minerales) convenientemente
oxigenada (hidroponía) o en una atmósfera saturada de solución
nutritiva (aeroponía).

Algunos autores incluyen en el concepto de hidroponía los cultivos

que se hacen en sustratos, química y biológicamente, inertes.
Probablemente lo más correcto sea emplear la denominación CSS y
a continuación la del sistema al que se hace referencia. Por ejemplo:
CSS de tomate en sacos con perlita. CSS de melón en cubetas con
fibra de coco. CSS de pimiento en canaletas con arena.

Otro aspecto diferenciador muy importante que delimita claramente

los sistemas de CSS hace referencia a la forma en que se maneja la
solución nutritiva. Se puede distinguir entre:

Sistemas en que se recircula la solución nutritiva. Hay que hacerlo

obligatoriamente cuando no se utiliza ningún sustrato como soporte
físico. En estos casos el riego debe de ser continuo. Los sistemas con
sustratos inertes también pueden utilizarse para recircular la solución
nutritiva.

Sistemas que trabajan a solución perdida y que utilizan un sustrato

como soporte físico. En este caso, al disponer de una reserva de
agua, el riego se hace discontinuo.

Sistemas intermedios en que un determinado porcentaje de la

solución nutritiva drenada se recircula y el resto se desecha.

El Cultivo comercial de hortalizas en sistemas de CSS está

ampliamente desarrollado en Europa. En Holanda, y el norte de
Europa por extensión, predominan los sistemas en tablas de lana de
roca con un alto porcentaje de superficie que se recircula la solución
nutritiva. Los sistemas de hidroponía (NFT) están muy poco
extendidos y es en el Reino Unido donde existe una superficie más
significativa.

En España los CSS se concentran en el sureste de la península

(Granada, Almería, Murcia y Alicante) y en las Islas Canarias. La
superficie estimada es de unas 3.000 Ha. El cultivo en sacos de
perlita y en tablas de lana de roca acaparan entre el 75 y el 85 % de
la superficie de CSS. El resto de la superficie se reparte entre el
cultivo en fibra de coco, tanto en sacos como en cubetas, el cultivo
en “salchichas” de arena fabricadas in situ y el cultivo en canaletas
de perlita. Se cultivan especialmente hortalizas de verano tales como
tomate, pimiento, pepino, judía verde, melón y sandia. En menor
cantidad se cultivan algunas especies florales como gerbera, clavel,
rosas, etc.

Los costes de producción de hortalizas en sistemas de CSS no son

necesariamente mayores que en un sistema tradicional. La
valoración debe de hacerse en el entorno en que el sistema se
implante. Así por ejemplo, en Almería la forma tradicional de
cultivar hortalizas ha sido el sistema de enarenado y los costes de
implantación del enarenado son comparables a los costes de
implantación de un sistema de CSS.

Las razones por las que un sistema de CSS puede resultar ventajoso,
frente a un sistema tradicional de cultivo en suelo, son:

Contaminación del suelo por patógenos de difícil erradicación

(nematodos, fusariosis).

Disponer de un suelo de muy malas cualidades físicas, drenaje

deficiente, o químicas, exceso de caliza activa.

Mejorar el manejo del riego y de la nutrición y por lo tanto

conseguir un aumento en las producciones o en las calidades de las
cosechas.

Los sustratos

Muchos materiales pueden ser utilizados como sustratos para el

CSS. Desde un punto de vista comercial es muy aconsejable
promover sustratos que tengan un bajo coste y un fácil
aprovisionamiento. La características físico-químicas del sustrato
deben de ser homogéneas y estables durante el tiempo que se
considere como vida útil del mismo.

Existe numerosa bibliografía sobre la caracterización de sustratos y

a ella hay que remitirse para profundizar sobre el conocimiento de
esta materia. Desde un punto de vista práctico hay que resaltar que
la densidad aparente, y por lo tanto el porcentaje de porosidad, es el
parámetro más importante que define las cualidades de un sustrato.
Este valor está estrechamente ligado con la granulometría (Indice de
Grosor) y entre ambos delimitan la capacidad de retención de agua,
en equilibrio con el aire, que un sustrato puede almacenar. La
Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es una característica
química muy ligada a los sutratos de origen orgánico y que tiene una
influencia marcada sobre la disponibilidad de los nutrientes. Otros
materiales de origen mineral pueden tener una cierta CIC (arenas
calizas).

Las características físico-químicas de un sustrato determinan el

manejo del riego y la fertilización así como la geometría de los
contenedores en que se utiliza. Este último aspecto es tan importante
que puede hacer que para un sustrato de características físicas
mediocres se diseñe un contenedor que mejore sustancialmente las
mismas. En general los sustratos de granulometría fina deben de
estar en contenedores de mayor altura que los de granulometría
gruesa.

Se define la Capacidad de Contenedor como la cantidad total de

agua que puede almacenar un contenedor, rellenado con un
determinado sustrato, que se ha saturado de agua y se ha dejado
drenar libremente. Este valor se puede determinar fácilmente en
campo y es muy aconsejable hacerlo. Para cualquier sistema de CSS
lo que realmente importa es conocer la cantidad de agua que es
capaz de almacenar por unidad de superficie. Esta cantidad no es
aconsejable que sea inferior a la evapotranspiración del cultivo
(expresada en mm o l/m2) para un día de máxima necesidad.

Los sistemas de cultivo

El único material que se presenta en forma de tablas rígidas

enfundadas en sacos de plástico es la lana de roca. Este material
tiene una densidad aparente comprendida entre los 60 y los 90 g/l y
una alta capacidad de retención de agua. Las tablas tienen
geometrías muy variables. Las longitudes varían entre 1 m y 1,2 m,
las anchuras entre 0,1 m y 0,25 m y las alturas entre 0,075 m y 0,1m.
Esta variación determina multitud de posibilidades en cuanto al
concepto de Capacidad de Contenedor. En Almería una de las tablas
mas utilizada es la de 1,2x0,15x0,10 colocada a un marco de 2 m por
1,5 m. Esta tabla cubica 18 l. y su Capacidad de Contenedor es de
unos 12 l. de agua. Como una tabla es para 3 m2 (2x1,5) de
superficie de cultivo quiere decirse que el agua almacenada es de 4
l/m2. Los goteros se colocan a un marco de 2 m por 0,5 m y se
ponen 3 goteros por tabla.

Los sacos de cultivo son un medio económico para contener

materiales sueltos y de baja densidad. La perlita es un claro ejemplo
de ello. Este material tiene una densidad aparente comprendida entre
los 80 y los 140 g/l. La perlita que se comercializa para el cultivo en
sacos tiene una densidad aparente de 130 g/l y granulometría de 0 a
5 mm Æ. Los sacos de polietileno tienen una longitud de 1,2 m y un
Æ de 0,18 m con una capacidad total de 40 l. La Capacidad de
Contenedor es de 21 l. Los marcos de plantación predominantes son,
como en la lana de roca, de 2 m por 1,5 m por lo que el agua
almacenada por este sistema es de 7 l/m2. También se comercializan
sacos de cultivo con fibra de coco, pero este material es más
aconsejable ponerlo en contenedores en los que predomine la altura.
Las cubetas de poliestireno expandido son económicas y se están
abriendo un hueco importante en el mercado de los CSS. En Almería
se están utilizando, las de forma cúbica y capacidad de 20 litros,
para rellenarlas con fibra de coco. Se ponen dos piquetas de goteo
por cubeta. La Capacidad de Contenedor es de 10 litros de agua, y
para un marco estándar de 2 m por 1 m, se almacenan 5 l de agua
por m2 de superficie de cultivo. Para el cultivo de pimiento se
estrechan los marcos, tanto si se utilizan las cubetas, como los sacos
de perlita o las tablas de lana de roca. Para el caso de las cubetas se
ponen a 1,6-1,8 m entre filas y a 0,8-1 m a lo largo de la fila.

Los contenedores de plástico rígido y formas alargadas resultan

caros y no se utilizan comercialmente en los CSS. Son válidos para
ser rellenados con sustratos de alta densidad aparente tipo arenas o
gravas.

Un sistema que está teniendo aceptación en el sureste de la

península Ibérica son las canaletas para rellenar con perlita y
construidas in situ con plástico de polipropileno alveolar
extruxionado. Este material es semirrígido, se presenta predoblado
en anchuras variables y se transporta en forma de rollos que se
extienden sobre el suelo y se doblan para construir la canaleta. Las
dimensiones del canal de cultivo son de 0,24 m de anchura por 0,18
m de altura. La canaleta puede ser rellenada con otros sustratos con
la condición de que sean de baja densidad aparente puesto que no
soportan grandes esfuerzos físicos.

Cabe mencionar por último los sistemas que también se construyen

in situ y que se denominan en España “salchichas”. El sistema se
desarrolló en Murcia para utilizar como sustrato las arenas del lugar.
Consiste en la extensión sobre el suelo de filas de láminas de
plástico y separadas 2 m entre ellas. El plástico es de polietileno
opaco de 800 galgas de espesor y de anchura 1,4-1,6 m. Sobre este
plástico se extiende un cordón de arena que posteriormente queda
abrazado por el plástico que se cose con sistemas mas o menos
ingeniosos. Los volúmenes de arena que se utilizan son de unos 250
m3 por Ha. La principal ventaja de este sistema es que los materiales
que se necesitan para construirlo son de fácil aprovisionamiento y no
muy costosos. Los inconvenientes están ligados a las características
del propio material. Al ser tan pesado exige esfuerzos importantes
para su manejo en el periodo constructivo. Por otro lado, la falta de
homogeneidad, tanto en las granulometrías como en la composición
química, dificulta el manejo durante el cultivo. En general se evitará
el uso de arenas con altos contenidos en caliza.

La nutrición

La solución al problema de la nutrición es muy fácil en su

planteamiento y algo más difícil en su ejecución. Esta dificultad está
muy ligada al medio de cultivo, y más directamente a la capacidad
de intercambio catiónico y a la capacidad tamponadora frente al pH.
La dificultad es creciente, desde los sustratos inertes, con un bajo
grado de dificultad, pasando por los sustratos orgánicos, con una
dificultad moderada, y llegando al suelo en que el manejo de la
nutrición es algo más complejo.

Las necesidades nutritivas de los cultivos son conocidas con

bastante precisión. Los análisis de extracción de nutrientes son un
buen medio para conocer la demanda cuantitativa y cualitativa de los
elementos nutritivos. Así mismo, y precisamente a través de la
investigación en cultivos en hidroponía, pueden determinarse con
bastante precisión las tasas de absorción de los elementos nutritivos.
En sustratos inertes, en los que hay muy poca interferencia entre la
solución nutritiva aportada y la solución nutritiva disponible para el
cultivo, el problema nutricional queda resuelto aportando los
fertilizantes necesarios para atender esta demanda una vez
descontados aquellos elementos nutritivos que el agua de riego lleva
en su composición y que son conocidos mediante un análisis
ordinario.
Para las hortalizas cultivadas comúnmente en Almería, las
necesidades nutritivas son muy parecidas y de hecho se utilizan
soluciones nutritivas muy poco diferenciadas. La producción de un
kilogramo de materia seca de cualquier hortaliza demanda
cantidades y equilibrios nutritivos muy similares. Las diferencias
están fundamentalmente relacionadas, en lo cuantitativo, con la
capacidad de producción de materia seca por unidad de energía
recibida, y en lo cualitativo, con la fase fenológica del cultivo. Las
etapas de desarrollo de los cultivos, con necesidades nutritivas
claramente diferenciables, son:

Una fase de crecimiento vegetativo activo que va desde la nascencia

hasta el engorde de los primeros frutos. Esta fase se caracteriza por
una alta tasa de producción de materia seca y por lo tanto una
máxima absorción de nutrientes, tanto mayor cuanto más vigoroso
sea el cultivo.

Una fase de desarrollo en la que se solapa el crecimiento vegetativo

activo y la producción de frutos recolectados antes de su maduración
fisiológica. Este caso se da en los cultivos de calabacín, berenjena,
pepino, judía verde, etc. En esta fase la tasa de producción de
materia seca se ralentiza y en todo caso es muy dependiente del
vigor del cultivo. Los requerimientos nutricionales son muy
parecidos a los de la fase anterior.

Una fase de coexistencia de crecimiento vegetativo y producción de

frutos que se recolectan fisiológicamente maduros, o muy cercanos a
su maduración. Tal es el caso de los cultivos de tomate y pimiento
de color (rojo, naranja o amarillo). La tasa de producción de materia
seca es menor que en los casos anteriores. La absorción de nutrientes
globalmente disminuye y la solución nutritiva consumida se
caracteriza por una disminución en el consumo de nitratos y calcio y
un ligero aumento en la absorción de potasio y magnesio.

Una fase claramente generativa en la que predomina casi

exclusivamente la maduración de frutos y que se da en las fases
terminales de los cultivos de tomate y pimiento y sobre todo en
melón y sandia. La tasa de producción de materia seca es muy baja,
tanto menor cuanto más agolpadamente se produzca la maduración
de la cosecha. Las características de la solución nutritiva consumida
por el cultivo siguen la misma tendencia que en la fase anterior pero
de manera mas acusada si cabe.

Las aguas de riego

Para manejar adecuadamente el riego y la nutrición es

imprescindible conocer con exactitud la calidad agronómica del
agua de riego. La información que deben de proporcionar los
análisis de aguas es la siguiente:

La conductividad eléctrica (CE) en dS/m o mmhos/cm a 25ºC. Este

dato está directamente relacionado con la cantidad total de sales que
contiene el agua de riego. Su valor condiciona fundamentalmente el
manejo del riego a través del parámetro del porcentaje de drenaje. A
su vez este valor está muy ligado a la resistencia a la salinidad del
material vegetal cultivado. Aguas con una CE superior a 2 dS/m
limitan su uso para los CSS. Los sistemas de recirculación son más
exigentes para este parámetro y aguas con CE por encima de 0,7
dS/m no deberían de utilizarse. Simplificando conceptos puede
asegurarse que mayores conductividades darán menores
rendimientos y, sin sobrepasar ciertos límites, mejores calidades
organolépticas.

El valor pH de las aguas de riego está muy condicionado por su

composición iónica y, mas concretamente, por la concentración de
carbonatos y bicarbonatos. En la gama de valores de pH
comprendida entre 6 y 6,5 la mayor parte de los nutrientes están mas
fácilmente disponibles para el cultivo. En aguas carbonatadas los
valores del pH están por encima de 7 y en estos casos es necesario
neutralizar los carbonatos, añadiendo ácidos comerciales,
generalmente ácido fosfórico y nítrico, para situar el valor en el
entorno de ligera acidez ( 5,5 a 6,5). En otros casos, y en ausencia de
bicarbonatos, el valor del pH puede quedarse demasiado ácido y en
este otro caso habrá que añadir algún producto alcalinizante como
por ejemplo el hidróxido potásico.

La cantidad de cada uno de los iones que el agua contiene puede

expresarse en milimoles por litro (mM/l), miliequivalentes por litro
(meq/l) o partes por millón (ppm). A efectos nutricionales y
operativos, los iones que deben de ser analizados son, como aniones,
carbonatos y/o bicarbonatos, sulfatos, cloruros, fosfatos y nitratos.
Como cationes se analizarán calcio, magnesio, sodio, potasio y
amonio. Generalmente, y a no ser que el agua esté contaminada, no
se encuentran nitratos, fosfatos y amonio. El potasio, si hay, está a
tan bajas concentraciones que resultan despreciables desde el punto
de vista nutritivo. Deben de ser también analizados aquellos
micronutrientes que se intuya que se pueden encontrar en
concentraciones que impliquen protagonismo en el aspecto
nutricional. Un ejemplo es el del boro, que valores por encima de 1
ppm pueden crear problemas de fitotoxicidad en los cultivos.

El manejo de la fertirrigación

Realizados los ajustes de la solución nutritiva de acuerdo a las

necesidades del cultivo, y hechas las correcciones en función de la
calidad del agua de riego a utilizar, el siguiente paso es el cálculo de
la cantidad de fertilizantes que se van a necesitar para incorporarlos
al sistema de CSS. Como las concentraciones iónicas en las
soluciones nutritivas suelen expresarse en mM/l o meq/l, las
concentraciones de los fertilizantes vendrán expresadas en mg/l.

A la hora de aplicar los fertilizantes puede optarse por dos sistemas:

el de solución nutritiva diluida y el de solución nutritiva
concentrada. Siempre que sea posible, y por las numerosas ventajas
que tiene, se utilizará el sistema de solución nutritiva diluida. Para
ello es necesario disponer de balsetas de almacenamiento de
solución nutritiva diluida que atienda las necesidades hídricas del
cultivo para, por lo menos, dos días de épocas de máximo consumo.
Para Almería se estima que para una Ha de cultivo es necesario una
balseta auxiliar de entre 100.000 y 150.000 litros de capacidad.
Estos depósitos deben de ser opacos a la luz y la superficie en
contacto con la solución nutritiva no debe de modificar las
cualidades de ésta. Con este sistema se simplifica sustancialmente la
operación de fertirrigación frente al sistema de solución nutritiva
concentrada.

Cuando se concentran las soluciones nutritivas es necesario disponer

de elementos inyectores que, gobernados por sondas que miden la
conductividad eléctrica, controlan la inyección en la red de riego de
los fertilizantes para que se diluyan y así obtener la solución
nutritiva deseada. En este caso siempre se recurrirá al sistema de dos
tanques por solución nutritiva para inyectar el 50 % de cada uno de
ellos. La necesidad de dos tanques por cada solución nutritiva viene
determinada por la incompatibilidad, a altas concentraciones, del
calcio frente a los sulfatos y fosfatos que forman precipitados
insolubles.

En los sistemas de CSS, dado que se utilizan pequeños volúmenes

de sustrato y que por lo tanto hay poco agua disponible para el
cultivo, es necesario dar varios riegos en el día para atender las
necesidades de los cultivos. Ello obliga a disponer de sistemas que
automaticen la operación de riego, tanto la dotación como la
frecuencia.

Para automatizar la dotación de riego se utiliza un programador de

tiempos que a ser posible tenga sensibilidad de, cómo mínimo, un
cuarto de minuto. La dotación o tiempo de riego debe de permanecer
constante en el tiempo y se determina a pié de parcela. Los
parámetros que están involucrados en ello son:
Las cualidades del sustrato y más concretamente la Capacidad de
Contenedor.

El porcentaje de drenaje que se va a manejar durante el cultivo.

El porcentaje de agotamiento del agua disponible que se elija para la

reposición.

Las frecuencias de riego hay que ir variándolas para acomodarse a

las necesidades del cultivo según se modifiquen las condiciones
climáticas y las fases de desarrollo del mismo. La automatización de
este parámetro puede hacerse con un calendario diario que permita
programar los riegos en horarios prefijados y que deben de
acomodarse a la curva de necesidades del cultivo. En un día
despejado las necesidades hídricas tienden a concentrase en las
horas del mediodía solar.

Sistemas más sofisticados, pero no más precisos, pueden ser

utilizados para la automatización de las frecuencias de riego. Entre
ellos está el sistema de radiación solar, las bandejas de demanda, las
bandejas que cuantifican el drenaje, etc. En cualquier caso, todo
sistema de control del riego debe de tener como finalidad el
suministro del agua para que se obtengan los porcentajes de drenaje
preestablecidos y para cada uno de los riegos que se aporten.

El control de la fertirrigación

El éxito que se pueda obtener con los CSS está directamente

relacionado con el tiempo que se dedique al control del aporte del
agua y los nutrientes. Para el caso de utilizar el sistema de solución
nutritiva diluida se simplifican mucho las cosas y la atención hay
que prestarla, fundamentalmente, al control de la operación de riego.
En el caso de los sistemas de solución nutritiva concentrada debe de
dedicarse una parte importante del tiempo al control del equipo de
fertirrigación.
En un punto de control se muestrea un gotero y dos unidades
consecutivas de cultivo (dos sacos, dos tablas o dos cubetas). Las
dos unidades de cultivo están sobre una plataforma que permite
recoger el agua drenada en un recipiente. Todos los días se recoge el
agua del gotero y el agua del drenaje y se cuantifica y calcula el
porcentaje de drenaje. Se miden los parámetros de CE y pH y se
anotan todos estos datos en un estadillo que nos permita visionar,
por lo menos, los datos de una semana. De esta forma pueden
apreciarse las tendencias y tomar decisiones respecto al manejo del
riego y la nutrición.

Un protocolo de actuación, frente al manejo del riego y la nutrición,

puede ser el siguiente:

Se fija como objetivo prioritario el mantenimiento de un

determinado porcentaje de drenaje con un rango de actuación de ± el
20 %. Por ejemplo un 25 % de drenaje, oscilando entre el 20 y el 30
%. La elección de este valor está condicionado por la calidad del
agua de riego, el cultivo y las cualidades físicas del sustrato.

Se fija como objetivo secundario el mantenimiento de un valor de

CE en el drenaje con un rango de actuación de ± el 10 %. Por
ejemplo una CE de 3 dS/m, oscilando entre 2,7 dS/m y 3,3 dS/m. El
valor de la CE del drenaje está condicionado por la CE de la
solución nutritiva aportada y el porcentaje de drenaje manejado. Es
muy difícil mantener una CE en el drenaje de 2,5 dS/m cuando se
aporta una solución nutritiva de 3,5 dS/m.

Se aporta una solución nutritiva ajustada a las necesidades del

cultivo y condicionada por la calidad del agua de riego utilizada.
Esta solución nutritiva tendrá un valor, que se puede denominar
CEsn y, que será el resultado de sumar, a la CE del agua de riego
(CEa), la CE de los fertilizantes aportados (CEf). La CEa suele
permanecer invariable en el tiempo así que para el manejo de la
fertirrigación se actuará sobre la CEf y se podrá variar en un rango
de actuación de ± un 30 % del valor de partida. Por ejemplo una
solución nutritiva elaborada con un agua de riego de CEa 0,5 dS/m
da una CEsn de 2,2 dS/m. Por lo tanto la CE aportada con los
fertilizantes (Cef) será de 1,7 dS/m. Para ajustar los parámetro de la
fertirrigación la CEsn oscilará entre 1,7 dS/m y 2,7 dS/m (0,5 dS/m
± el 30% de 1,7 dS/m).

____________________

Teodoro Moreno Iniesta, Instituto Nacional de Empleo, Centro de

Formación Profesional Ocupacional de Horticultura, C/ Remata s/n -
CP. 04007 / Almería, ESPAÑA. Telefax: (34) 950 24 48 33.
[email protected]

Ansorena, J. 1994. Sustratos, Propiedades y Caracterización.

Ediciones Mundi-Prensa.

Blanc, D. 1987. Les cultures, hors sol. INRA. París.

Cadahía, C. 1998. Fertirrigación. Cultivos Hortícolas y

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Cánovas, F. 1988. Gestión de riegos y fertirrigación en invernadero.

En: Tecnología de invernaderos II. Curso superior de
especialización. J. Pérez - I. M. Cuadrado. Dirección General de
Investigación y Formación Agroalimentaria. F.I.A.P.A. y Caja Rural
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Coïc, Y. - Lesaint, D. 1983. Culture Hydroponiques. INRA.

García, M. - Urrestarazu, M. 1999. Recirculación de la disolución

nutritiva en las condiciones de los invernaderos de la Europa del
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Magán, J. J. - Romera, M. P. - Cánovas, F. - Fernández, E. 1999.
Ahorro de agua y nutrientes mediante un sistema de cultivo sin suelo
con rehúso del drenaje en tomate larga vida. XVII Congreso
Nacional de Riegos. Actas: 186-193. Murcia. AERYD.

Magán, J. J. 1999. Sistemas de cultivo en sustrato: a solución

perdida y con recirculación del lixiviado. En: Cultivos sin Suelo II.
Curso superior de especialización. M. Fernández - I. M. Cuadrado.
Dirección General de Investigación y Formación Agroalimentaria,
F.I.A.P.A. y Caja Rural de Armería.

Martínez, E. - García, M. 1993. Cultivos sin suelo: Hortalizas en

clima mediterráneo. Ediciones de Horticultura, S.L.

Obra colectiva coordinada por M. Fernández y I. M. Cuadrado,

1999. Cultivo sin suelo II, Curso superior de especialización.
Fundación para la Investigación Agraria en la Provincia de Almería
(F.I.A.P.A.).

Resh, H. M. 1996. Cultivos Hidropónicos. 4ª Edición. Ediciones

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Sonneveld, C. - Van Der Burg - A.M.M. 1991. Sodium chloride

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Soria, T. - Romero-Aranda, R. - Cuartero, J. 1999. Consumo de

Agua en Plantas de tomate: interacción entre una moderada
salinidad en el agua de riego y la humidificación ambiental del
invernadero. VIII Congreso Nacional de Ciencia Hortícolas. Actas:
453-458. Murcia. SECH.

Urrestarazu, M. 2000. Obra colectiva. Manual de cultivo sin suelo.

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. Mundi-
Prensa.
Hoy les dejo un pequeño tutorial escrito de como plantar
marihuana si es que estas en esta movida

"Un buen comienzo"

Un buen inicio es la mitad de la batalla.

Primero tienes que pensar donde quieres cultivar tus plantas.

Dentro o fuera. Nuestra gama de semillas tiene semillas para el
cultivo exterior, el cultivo interior y el cultivo interior-exterior.
Todas las semillas para interior y exterior de la tienda Weed Seed
pueden colocarse fuera (después de la última helada), evitando
usar las semillas descritas como 'exterior`para el interior.Cada
forma de cultivo tiene sus ventajas y desventajas, las plantas de
cannabis exteriores crecerán y florecerán más tiempo que las
plantas de interior, pero los resultados de la cosecha serán también
mejores. La tabla que aparece debajo te ayudará a elegir entre los
dos tipos de cultivo.

Factores Interior Exterior

Intimidad Alta Baja

Resultados cosecha Buenos Mejores
Tiempo de cultivo 9-10 semanas 20-25 weeks
Cuando Todo el año Temporada
Habilidad Complicada Fácil
Coste Inversión No inversión
Clima Estable Variable
"De la semilla al semillero"
Tienes que haber decidido ya si vas a cultivar tu planta dentro o
fuera, excepto el tiempo de la siembra, porque la siembra se realiza
de la misma manera. Si decides plantar en el interior, puedes
sembrar cuando quieras, si decides plantar en el exterior, tienes
que hacerlo en el tiempo de la primavera.

Para conseguir los mejores resultados de germinación, te

aconsejamos germinar las semillas de acuerdo a nuestros
procedimientos, con el cual conseguimos más de un 95% de
germinación en todas las variedades.:

1. Utiliza una habitación con una temperatura estable de 20°C

(70°F)

2. Utiliza tierra con un indicador de pH de 7.0. ( o tierra para

germinar que se puede adquirir en las tiendas de cultivo)

3. Coloca las semillas en un recipiente a 5 mm. de profundidad.

4. Es mejor si colocas cada semilla en un contenedor pequeño

porque después es fácil para pasarla a un contenedor más grande o
al exterior. Manted 5 cm. de distancia entre las semillas cuando se
encuentren en un contenedor grande.

5. Cuando termines de sembrar, debes presionar ligeramente la

tierra, estimula el brote.
6. Pulveriza un poco de agua en la tierra. No debe estar ni muy seca
ni muy húmeda.

7. Cubre el contenedor con un plástico transparente para lograr

óptimos resultados.

8. Las semillas brotarán entre 1 a 10 días. Quita el plástico

transparente.

9. Pon regularmente un poco de agua. Espera hasta que la

superficie esté seca para poner más agua.

10. Después de 1 a 2 semanas, las semillas serán lo suficiente

fuertes para colocarlas en un contenedor más grande.
"Canabis en su jardin"
10 semanas después de plantar las semillas, las plantas tendrán una
altura de 50 a 70 cm. Durante los meses de Mayo a Junio, podemos
colocar las semillas en la tierra exterior. Es mejor el cultivo interior
en el resto de los meses del año. Para el cultivo interior tendremos
que colocar las semillas en grandes contenedores.

Cuando pongas fuera tus plantas jóvenes, por favor ten en cuenta
que se tienen que acostumbrar al sol. Durante la primera semana
tienen que tomar un poco de sombra.
Puedes mejorar la tierra de tu jardín con la intención de conseguir
mejores resultados en tus plantas de hemp. Sólo depende de la
riqueza que tenga la tierra. Si otras plantas crecen bien en tu jardín,
no te tienes que preocupar por nada. Pero en algunas zonas la
tierra puede ser pobre.

Abono de la tierra

Compra una bolsa de suelo orgánico y mézclala con la tierra. Esta

tierra no es frecuente encontrarla en tu tienda local, por tanto,
deberás de buscarla en grandes almacenes.Esta tierra es más rica
que la tierra comercial, por tanto, va más rápido cuando la mezclas.
Un poco de cal puede ser necesaria en áreas donde el ácido y el
musgo es un buen aditivo de la tierra con consistencia tipo arcilla.
La cantidad a utilizar de fertilizantes está basado en la experiencia y
estimaciones. Si usas la doble cantidad de la prescripción no
supondrá ningún problema. Pero ten cuidado porque una
sobredosis de fertilizantes puede matar a tus plantas.
La tierra donde plantes tus criaturitas no puede estar ni muy seca ni
muy húmeda. La distancia entre cada planta dependerá del espacio
del que dispongas. Lo mejor sería un metro cuadrado por planta. Si
pones las plantas muy cerca de cada una, evitarán entre sí absorber
la luz, lo cual supondría diferencias en el crecimiento. Si no usas
semillas femeninas, la mitad de las semillas serán machos (tan
inútiles como siempre) y tendrán que ser eliminados para evitar la
producción de semillas. Es una buena costumbre tener una planta
de sobra en una maceta por cada planta que está en el suelo. De
esta manera, puedes fácilmente reemplazar un macho por una
hembra tan pronto como lo detectes. Lee más sobre esta selección
aquí. También tienes que pensar en el viento: el cannabis exterior
que está muy protegido del viento es vulnerable a los hongos.

El hemp es una de las más rápidas plantas para crecer. Fertilizantes

y un poco de agua harán milagros. Las pequeñas semillas de la
tienda Weed Seed te asombrarán, garantizado!
"Crecimiento de interior 1"
Puedes hacer de tu sótano, ático o de la habitación de los invitados
un sitio profesional para cultivar marihuana. Para el cultivo interior
tienes que ser capaz de controlar todo el ambiente. Necesitarás
algunas nociones. La tienda Weed Seed te dará algunas nociones
para convertirte en un jardinero de marihuana interior, una ligera
descripción de la cultura completa del cannabis interior. Con
algunos conocimientos y buenas manos será más fácil de lo que
crees.
El clima de la planta estará determinado por 3 factores: aire, luz y
tierra.

Aire fresco
En una habitación de cultivo que esté limpia, siempre hay la
adecuada ventilación. A más plantas por habitación, más
importante será la ventilación. Las plantas respiran a través de sus
hojas. También se deshacen del veneno a través de sus hojas. Si la
ventilación de la habitación no es la adecuada, los poros de las
hojas se obstruirán y las hojas se morirán. Si hay algún movimiento
de aire, el veneno se evaporará de las hojas y la planta volverá a
respirar, convirtiéndose en una planta sana. El aire usado está
caliente por lo que es mejor que tengas una abertura en la parte
superior de tu habitación o del armario. El aire nuevo que entra
debe de hacerlo por la parte opuesta, creando una buena
circulación. La entrada del aire debe ser el doble que la de la salida,
por lo que la habitación se llenará de aire fresco muy rápido. Evita
las luces en las entradas y salidas del aire porque podrían ser
obstruidas.

Luz
Cierra todos los agujeros y grietas! Es muy importante que tu
habitación de cultivo esté protegida de la luz exterior. La duración
de la noche es muy importante para el cannabis, por tanto, usa un
temporizador para regular este ciclo. Durante la primera fase de la
planta, la fase de crecimiento, necesita una corta noche de 6 horas.
Cuando incrementemos la duración de la noche a 12 horas, la
segunda fase comenzará, es la fase de la floración. Llamamos a este
mecanismo fotoperiodo.

Las lámparas de sodio de alta presión son perfectas para el cultivo

interior. Dependiendo de la dimensión de la habitación puedes usar
una lámpara de 400 o de 600 watios. La elección se debe hacer
pensando que las plantas dentro de la habitación deben de quedar
totalmente iluminadas. Si tienes lámparas de 400 W puedes usar
una y media y gastarás la misma electricidad que una de 600 W.
Para mantener óptimos resultados dentro de la habitación ésta
debe de ser blanca o cubierta con un plástico reflectante.

Puedes también usar tubos de luces pero sólo si los pones muy
cerca de las plantas. Si cultivas marihuana con muy poca luz, te
dará problemas y plantas extresadas.
"Crecimiento interior 2"
Tierra
Utiliza la mejor tierra que puedas conseguir. Si ahorras en tierra no
te servirá de nada a largo plazo. Si utilizas tierra que no esté
esterilizada, es casi seguro que se reproduzcan parásitos en ella,
probablemente demasiado tarde para transplantar la marihuana.
Puedes encontrar tierra de buena calidad en la tienda de cultivo o
viveros. La tierra que utilices debe tener las siguientes propiedades
para conseguir los mejores resultados:

Buen drenaje. Debe contener alguna arena y también piedra de

esponja o perlita.
El Ph debe estar entre 6.5 y 7.5 porque la marihuana no acepta la
tierra ácida. Alta acidez en la tierra ayudará a que la planta sea
masculina, cosa que no deseamos.
La tierra también debe contener humus para retener la humedad y
los nutrientes.

Fertilizantes
Lo más importante que tenemos que recordar es que el fertilizante
debe ser introducido a la planta de forma gradual. Debes de
empezar con un poco de fertilizante diluido y gradualmente,
incrementar la dosis. Existen varios fertilizantes muy buenos para la
marihuana en el mercado, dos de ellos son Rapid-grow y Eco-grow.
Rapid-grow ha tenido un uso generalizado en el cultivo de la
marihuana y está disponible en casi todos los Estados Unidos. Eco-
grow es también especialmente bueno para la marihuana porque
contiene un ingrediente que protege la tierra de la aparición de
acidez. La mayoría de los fertilizantes provocan un Ph diferente al
que contiene la tierra. Añadir fertilizantes a la tierra supone casi la
mayoría de las veces más Ph ácido. Recuerda incrementar la
cantidad de comida que tu planta recibe de forma gradual. La
marihuana parece que puede recibir tantos fertilizantes como le
quieras dar durante el periodo que sea introducido después de un
tiempo. Durante los tres primeros meses más o menos, fertiliza tus
plantas pasados unos días. Como el índice del aumento del follaje
va más despacio en la preparación de la planta para la floración y
producción de semillas, el fertilizante utilizado en la planta debe ser
reducido también. Nunca fertilices la planta antes de recoger la
cosecha porque el fertilizante fomentará la producción de follaje y
reducirá la producción de resina.

Riego
No rieges tus plantas cada día, sólo cuando la capa exterior esté
seca y cuando controles el estado de la tierra. No dejes que la tierra
se seque. Una cosa muy importante sobre el riego es observar que
la maceta tenga un buen drenaje. Tiene que haber algunos agujeros
en el fondo que hará que los excesos de agua se escapen. Si la
maceta no drenara, los excesos de agua se acumularían en la
maceta y afectaría a las raíces o haría la tierra ácida o con moho. Es
bueno pulverizar tus plantas con agua cada día después de apagar
las luces.

"Al aire libre creciendo"

Las plantas de canabis pueden ser machos o hembras. Las plantas
macho producen polen que polinizan las flores de las plantas
hembras, las cuales una vez polinizadas, producen semillas. Si la
planta hembra no es polinizada (si no hay ninguna planta macho
cerca que produzca polen) , los cogollos continuarán
desarrollándose y producirán THC. Las plantas hembra que no han
sido polinizadas son llamadas sensemilla (sin semillas).
Normalmente, el 40-50% de las plantas son macho.

Una hembra puede producir grandes cogollos sin semillas, grandes

cogollos con algunas semillas o grandes cogollos repletos de
semillas. El primer caso se origina trasladando todas las plantas
macho antes de que sus flores se abran. El segundo caso ocurre
cuando algunas flores de las plantas macho se abren y las trasladas
antes de que se abran más. El tercer caso ocurre cuando no
trasladas las plantas macho al abrir todas sus flores. Esto puede ser
fatal si tienes grandes plantas hembras porque perderías el 90% de
la hierba fumable.

La aparición de machos es lo más difícil de explicar a una persona

que nunca ha cultivado hasta que se presta atención a cómo los
cogollos de los machos aparecen en esta etapa de crecimiento.
Incluso los cultivadores experimentados están inseguros algunas
veces y tienen que esperar a la próxima visita para estar seguros.
Cuando un macho empieza el proceso de floración, en los extremos
de las ramas donde crecería el cogollo empezaría a crecer algo que
parecería un pequeño cogollo (pequeñas bolas) pero sin pelillos
blancos que salen de ella. Las hembras no tiene bolas pero sí
pequeños pelos blancos.

Male is on left with cluster of balls and female is on right with wispy
white hairs.Macho - Hembra

Los machos son a menudo, pero no siempre, altos con sólidos

tallos, ramas esporádicas y pocas hojas. Los machos normalmente
son cosechados excepto los que son usados para reproducción,
después de que su sexo haya sido determinado, pero antes de que
el polen sea derramado. Cuando coseches, especialmente si está
cerca de hembras, corta la planta por la base, procurando agitarla
lo menos posible. Esto previene de polinizaciones indeseadas en
situaciones de inadvertidas flores macho.

Consejo para principiantes: compra semillas hembra! De esta

manera sólo conseguirás plantas hembras.
"Florecimiento y cosecha"
La floración

El cannabis interior crece cuando le das 18 horas de luz al día. Si lo

reduces a 12 horas de luz al día, empezará a florecer. Esto es lo
mismo a 12 horas de luz y 12 horas de absoluta oscuridad. Este
ciclo deberá continuar, dependiendo de que tipo, entre 8 y 9
semanas. Después de este periodo la marihuana estará lista para la
cosecha. A las plantas florecidas no se les puede pulverizar a
menudo porque facilitaría la aparición de moho y putrefacción.
Manted la humedad baja en el interior cuando están floreciendo,
porque éste es el periodo más delicado de las plantas. Si has
plantado en el exterior, deberás esperar hasta que los días se hagan
más cortos sobre el final del verano/ principio del otoño.
Septiembre es el mes de mayor cosecha para la marihuana de tu
jardín. Tienes que mirar si los blancos pelos se han vuelto de color
rojo, naranja o marrón y las falsas vainas de las semillas (arrancaste
los machos, verdad?) se llenan de resina. Cuando la mayoría de los
pistilos hayan cambiado el color (más o menos un 80%), las flores
están maduras para la cosecha.

Cosecha

La mayoría de los nuevos cultivadores quieren recoger muy

temprano ya que son muy impacientes. No es malo! Coge los
cogollos del medio de la planta o de la parte superior. Permite al
resto mantenerse maduro. Con frecuencia la parte de arriba de la
planta se madura antes. Recógelos y deja al resto de la planta
continuar con su maduración. Notarás que los cogollos de la parte
baja se harán más grandes y cresposos como si llegaran a la total
madurez. Cuando hay más claridad en la parte baja de la planta,
rinde más en proporción al tiempo, que haciendo una sola cosecha.
No toques esos cogollos! Toca sólo las largas hojas que cuelgan si
quieres inspeccionar el cogollo. El THC se despenderá de tus dedos
y reducirá la cosecha total con mala calidad.

Secado

No seques las macetas al sol, reduce potencia. Seca los cogollos

colgándolos bocabajo en un espacio ventilado. Eso es lo único que
tienes que hacer para tener una fantástica hoja. También es
conveniente secarlos en bolsas de papel. El cogollo sabe bien
cuando ha sido secado de forma lenta de 1 a 3 semanas.
Usa una máquina de sellar para cerrar herméticamente las bolsas
sin aire. Nunca toques tus cogollos cuando no estén 100% secados.
Congelar tus cogollos es la mejor manera si quieres conservar tu
hoja por largo tiempo.
Espero que les sirva este tutorial! Salu2

Cultivo interior de marihuana

Trucos y consejos para cultivar marihuana indoors

Evitar el olor en el cultivo de marihuana

El cultivo de cannabis es una actividad con mayor número de

seguidores cada día, ya sea tanto por sus propiedades medicinales de
los cannabinoides como recreativas. Con cada vez más cultivos de
interior por parte de particulares y asociaciones cabe extremar las
precauciones para no molestar a nadie con el olor de las plantas,
especialmente durante su floración.

Uno de los mayores factores de riesgo a la hora de cultivar es, sin

duda, el fuerte olor que desprenden la mayoría de variedades de
marihuana, que puede alertar tanto a vecinos como a las
autoridades. Por ello, la gran mayoría de cultivadores usa algún tipo
de sistema anti olor para camuflar o eliminar el aroma a marihuana
que desprenden sus armarios de cultivo.

Sistemas anti-olor para el cultivo de marihuana

En el mercado encontramos diversos sistemas para o bien camuflar

el olor de las plantas o bien para eliminarlo. Encontramos pues una
amplia gama de productos que varían enormemente en precios y
prestaciones. Haremos a continuación un breve repaso de algunos de
estos productos. Continuar leyendo →

El fotoperiodo en el cultivo interior de marihuana

¿Qué es el fotoperiodo?

En Biología, se denomina fotoperiodo a los tiempos relativos

diarios de luz y oscuridad a los que los distintos organismos se ven
sometidos. En Botánica, se entiende este concepto como una unidad
de alternancia entre los periodos de luz y oscuridad cuya repetición
provoca la floración de las plantas. Se entiende que cada planta tiene
su fotoperiodo específico, normalmente determinado por el número
de horas seguidas de oscuridad necesarias para iniciar la floración.
En el mundo vegetal, tanto la intensidad lumínica como las horas
diarias de luz/oscuridad determinan las funciones biológicas de los
organismos, como su germinación, crecimiento, floración y
maduración. Así, el desarrollo de las plantas puede activarse o no
dependiendo de las condiciones lumínicas, por lo que, por ejemplo,
la mayoría de especies no florecerán jamás a no ser que tengan un
número determinado de horas seguidas de oscuridad.

La duración de día y noche determina muchos procesos biológicos

Como es lógico, en la naturaleza este fotoperiodo viene determinado

por la estación del año y el ciclo solar. Pero, ¿y en los cultivos de
interior con luces artificiales? La respuesta, lógica también, es que
en las instalaciones indoor es el cultivador quien decide el
fotoperiodo que recibirán sus plantas, controlando de esta manera si
éstas permanecen en fase vegetativa (crecimiento) o entran en
floración. Continuar leyendo →

Abonos para cultivar marihuana en tierra

¿Cómo utilizar los abonos y aditivos para el cultivo de la

marihuana?

Nutriente Canna para tierra

Así como los humanos requieren de una alimentación adecuada y
equilibrada, las plantas también la necesitan y esta debe aportarse
regularmente y de manera equilibrada, a la vez en cantidad y
calidad. Los fertilizantes para marihuana, se puede encontrar en
formato de abonos, líquido o solido.

Vamos a explicar cómo utilizar estos nutrientes de la mejor forma

posible, para tener un cultivo de marihuana en tierra con un
resultado satisfactorio.

Nutrientes, estimuladores, boosters PK, abonos…

Existen varios productos para el cultivo de la marihuana y pueden

clasificarse en diferentes categorías: Continuar leyendo →

La iluminación en el cultivo interior de marihuana

¿Cómo iluminar nuestro espacio de cultivo de cannabis?

Cuando nos proponemos montar un espacio interior de autocultivo

de marihuana en casa, muchos son los factores a tener en cuenta
para conseguir los mejores resultados, y el tipo de luz y potencia de
la misma es uno de los que gozan de mayor importancia.

Dependiendo del tipo de luz que usemos, tendremos distintas

ventajas e inconvenientes facilitando los posibles errores en el
cultivo de cannabis. Determinados tipos de bombilla nos darán el
mejor rendimiento (relación lúmen x vatio) pero representan, a su
vez, una fuente de calor que puede causar problemas a muchos
cultivadores, especialmente a aquellos que sólo pueden cultivar
cannabis en pequeños espacios o en zonas particularmente cálidas.
Este kit de iluminación con reflector refrigerado incluye todo lo
necesario para una abundante floración

Por contra, otros tipos de luminaria apenas desprenden calor, aunque

el elevado precio de alguno de estos equipos o su inferior
efectividad respecto a otros sistemas los hacen menos populares,
aunque no menos valiosos para muchos cultivadores que sólo
pueden conseguir sus cosechas de interior mediante estas lámparas
con baja emisión de calor. Continuar leyendo →

El frío en el cultivo de marihuana

La planta de marihuana es una especie vegetal que nace de manera

salvaje en muchos parajes de nuestro planeta tierra, encontrando una
gran diversidad de genéticas de cannabis por todo el mundo.
Entre las variadas zonas del globo terráqueo, donde se encuentran
las plantas, hay diferencias ambientales y geográficas notables
como; la altitud/latitud, las temperaturas, humedad, fotoperiodo, etc.

Zonas frías, tenmpladas y calientes del planeta

Entre las distintas regiones, en las que se encuentran las plantas de

marihuana, existen paralelismos en los parámetros de cultivo
como puede ser el caso de la temperatura. Los países más cercanos a
los trópicos, donde el frío casi no se conoce, se puede cultivar
cannabis todo el año, siendo la marihuana sativa la que pertenece a
esta región tropical. Lo contrario ocurre con aquellas regiones más
alejadas de los trópicos; cuanto más alejadas estén del ecuador,
menos durará la temporada de cultivo de exterior. En estos lugares,
tan solo se podrá cultivar marihuana durante un corto periodo de
tiempo, en el que deberán darse un conjunto de condiciones
ambientales que harán que las plantas de marihuana se puedan
cultivar sin problemas en el exterior. Estas plantas de cannabis se
denominan índicas y se encuentran en países como, Pakistán,
Líbano, India, Russia, China, etc. Continuar leyendo →
Cultivar marihuana en espacios reducidos

Cultivo de cannabis en pequeños recintos

Son muchos los cultivadores que no pueden disponer de un recinto

de cultivo común en su domicilio por falta de espacio. Muchas veces
los cultivadores tienen que reinventarse para poder cultivar en
diferentes lugares y rincones de la casa que no son muy habituales
aunque puede ir bien para obtener unas producciones más reducidas
pero de gran calidad mediante el uso de diferentes tipos de
iluminaciones como; el bajo consumo, paneles Leds, HPS, etc.
Cultivo en armario de 0.50m2

Rincones varios como el hueco de la escalera, debajo de un

escritorio, un armario empotrado o parte de él, etc, serán útiles
siempre y cuando adecuemos nosotros el recinto para la función que
deberá realizarse en él; cultivar marihuana para un auto consumo.
Deberemos pues tener en cuenta y controlar, antes de empezar el
cultivo, todos los factores ambientales como: humedad, temperatura,
renovación de aire, etc. Continuar leyendo →

Errores típicos en el cultivo de marihuana

Cultivo de marihuana en interior con tierra para iniciados

Este post está encarado aquellos cultivadores de cannabis que

empiezan con su cultivo dedicado al auto consumo de marihuana.
Generalmente son muchas las dudas que se presentan cuando
pensamos en un cultivo de marihuana en interior por primera vez.
Hay muchos aspectos a tener en cuenta para que el cultivo sea
exitoso y no se presenten problemas durante el transcurso del
mismo.

Así pues trataremos según fase de cultivo los problemas que

podemos encontrar durante el desarrollo del cultivo de la marihuana
desde la germinación de las semillas hasta la cosecha.

Selección de la genética de marihuana cultivar

Marihuana sativa

En primer lugar y empezaremos decidiendo que variedad de

marihuana cultivar según nuestras necesidades, gustos y
emplazamiento de cultivo.

Si disponemos de un recinto de cultivo más o menos convencional

con unas medias parecidas a los armarios de cultivo más comunes
como pueden ser los de 1.20 m2 x 2 m de altura podremos cultivar
cualquier variedad comercial, no sucede lo mismo con las genéticas
landrace sativas 100% pues a veces son indomesticables si
previamente no han sido estabilizadas para el cultivo de interior.

Estas plantas no las consideraremos como variedades de fácil cultivo

pues su largo periodo de floración junto con la vigorosidad
vegetativa y la poca resistencia a muchas de las inclemencias
meteorológicas harán que estas plantas fuera de su hábitat natural
sean muy difíciles de cultivar en interior.
Para los cultivadores que se inician en el cultivo del cannabis,
recomendaremos unas variedades de marihuana de fácil cultivo.
Entendemos por fácil cultivo una planta que reúne una serie de
características como por ejemplo: corta floración, resistencia a los
hongos y plagas en general, resistencia a las altas temperaturas y
una alimentación poco exigente. Continuar leyendo →

El PH y la marihuana

Escala del PH

¿Qué es el PH?
El PH es la medida utilizada para conocer y determinar el nivel de
acidez o alcalinidad de una disolución mediante el cálculo de la
concentración de el ion de hidrógeno positivo (H+). Este término
fue acuñado para facilitar su uso, pues para calcular el potencial de
hidrógeno (PH) se hace mediante logaritmo negativo en base 10
teniendo en cuenta la actividad de los iones de hidrógeno.

Fórmula del potencial de hidrógeno:

PH = – Log 10 (ªH+)

La escala o rango del PH de divide en 14 puntos, el PH 7 se

considera como PH neutro, por encima de 7 y hasta 14 el ph
será alcalino y ácido de 0 a 7. Cabe destacar que el PH neutro de
la piel humana es de 5.5 tal y como podemos ver en los geles y
champús de baño.

La influencia del PH en el cultivo de marihuana

Las plantas de marihuana así como las personas tienen

fluctuaciones de PH dentro de su metabolismo y según la
estabilidad del PH y rango el cuerpo tendrá una mayor o menor
metabolización de todos los elementos necesarios para seguir con su
ciclo vital. Según el Ph interno de las plantas de marihuana gozarán
de una mejor o peor salud siendo más endebles a los ataques hongos,
virus y bichos.

En el caso de las plantas de marihuana podemos definir el PH como

una llave de paso reguladora de la entrada de nutrientes que la planta
podrá utilizar para poder alimentarse.

El PH en el cultivo de la marihuana también variará según el

sustrato utilizado, si se cultiva en tierra y con abonos orgánicos
podremos optar por tener un control menos exhaustivo del PH que
en el caso de cultivar con abonos minerales. Hay composiciones de
sustratos que no son adecuadas para el cultivo de cannabis tanto a
nivel de retención de nutrientes como en la estabilidad del PH.
Continuar leyendo →

Aptus, fertilizantes orgánicos

Plant Care

Aptus Holland es un productor de abonos holandés que está

revolucionando la escena de la nutrición del cannabis a nivel
orgánico. Muchos son los abonos que podemos encontrar hoy en día
en el mercado internacional del cannabis pero no todos los productos
son los más adecuados para el cultivo de la marihuana.

La aparición de nuevos productos de cultivo como los fertilizantes

está aumentando aún más la especialización de los mismos
mejorando la calidad de los abonos para una mejor nutrición de las
plantas de cannabis.

Aptus abonos 100% orgánicos

La filosofía de Aptus Holland se basa en la creencia del uso de

abonos totalmente orgánicos que no destruyan nuestro sustento
vital, la tierra. Los abonos orgánicos no salinizan las tierras,
pudiendo cultivar en ella tantas veces como sea necesario sin
acidificar el suelo como en el caso de los fertilizantes minerales los
cuales dejan el sustrato intratable para posteriores cultivos.
Tecnología Aptus

Aptus dispone de laboratorios propios en los que realizan todo tipo

de pruebas con sus nutrientes, aditivos, potenciadores, etc
testándolos en las plantas para después analizar sus resultados.
Dividen en tres categorías sus productos; Aptus Plant Care,
Premium Collection y Bioshark.

Aptus Plan Care: Está creado pensando para los cultivadores que
empiezan en el cultivo del cannabis con productos de alta calidad
que también pueden usar los profesiones. Estos abonos tales como
All-in-one o los aditivos Topbooster y startbooster son compatibles
con cualquier abono base de calidad, como por ejemplo: Canna,
Biobizz…

Preimum Collection: Esta gama Boosters está diseñada para

cultivadores profesionales o con experiencia que buscan obtener los
máximos resultados en cada fase del desarrollo de la
planta. Recomendamos previa experiencia en el cultivo para dar el
mejor uso de estos potenciadores en la planta de marihuana, como el
K-Boost o el P-Boost. Continuar leyendo →

Cómo regar correctamente las plantas de marihuana

¿Cuál es la mejor forma de regar la marihuana en tierra?

Es frecuente encontrar cultivadores debutantes preguntarse cuál es la

mejor forma de regar sus plantas durante un cultivo en macetas de
tierra/mantillo. El cannabis es una planta que necesita mucha agua
pero que también tolera muy mal los excesos de riego, es entonces
muy fácil cometer errores. Siguiendo estos sencillos consejos
obtendréis un resultado óptimo a lo largo de vuestro cultivo.

El cannabis es una planta que no le gusta recibir un ligero riego de

forma continua. ¡Es imperativo regar de manera abundante y
luego esperar a que la tierra esté bien seca antes de regar de nuevo
ya sea con fertilizantes o sin ellos.
Para calcular la cantidad de agua necesaria para cada planta,
seguid estas reglas :

Un buen riego se realiza con una buena regadora

El volumen de agua que es necesario dar en cada riego debe

representar al menos ¡un cuarto del volumen de la maceta,
aproximadamente!!

Ejemplos:

Para una maceta de 1L, dar 0.25L de agua en cada riego

Para una maceta de 4L, dar 1L de agua en cada riego
Para una maceta de 12L, dar 3L de agua en cada riego
Para una maceta de 30L, dar 7.5L de agua en cada riego

Para dar tal volumen de agua, a menudo es necesario regar 2

(quizá 3) veces, lenta y uniformemente sobre toda la superficie.
Disponed de buenos platos para maceta debajo de las macetas, éstas
se llenarán de agua que regresará a la maceta por capilaridad en
menos de un día. También, es muy importante utilizar un sustrato de
calidad, con una buena capacidad de retención del agua pero asegure
igualmente un buen drenaje ( éste debe contener perlita y/o fibra de
coco, etc.…)
Una vez que se ha realizado este riego, podéis constatar que vuestras
macetas están muy pesadas y son difíciles de desplazar. Ahora tenéis
que espera unos días pesando con frecuencia las macetas con
vuestros brazos, si no estáis seguros del peso inicial de la maceta
podéis tener al lado una maceta con tierra sin regar como punto de
referencia. Cuando estén de nuevo muy ligeras, podéis regar de
nuevo.

En efecto, como el agua pesa mucho más que la tierra, una maceta
saturada de agua pesa varias veces el peso que tiene una maceta con
una planta lista para ser regada. Con un poco de práctica aprenderéis
rápidamente a sopesar vuestras macetas para saber cuándo tiene sed
una planta.

Es una técnica a la vez muy fácil y muy eficaz, ¡y que puede ser
aplicada en todas las plantas en maceta! Regando de esta forma, en
general deberéis regar vuestras plantas cada 3 o 6 días. Por
supuesto, mientras más chica sea la maceta con respeto al tamaño de
la planta, y mientras haga más calor y el clima sea seco, el riego será
necesariamente más frecuente.

El riego por goteo no da buenos resultados en tierra, y será aplicado

en casos excepcionales (vacaciones…). Para un resultado eficaz con
el riego por goteo ¡hay que olvidar la tierra y pasar a un cultivo
hidropónico con un sustrato adaptado ! (coco, lana de roca , bolas de
arcilla,…) Continuar leyendo →

Bonsái de marihuana

El Bonsái es un arte que pide mucha paciencia y precisión para

poder mantener con gracia una planta de un tamaño reducido. Sin
pretender enseñaros a realizar estas esculturas vegetales fascinantes,
nos inspiraremos en esta técnica ancestral muy práctica para el
cultivo interior, donde el espacio es generalmente limitado.
El bonsái de cannabis será entonces una excelente alternativa para
conservar plantas madres en un armario pequeño. ¿Por qué y
cómo confeccionar un bonsai cannabico? Aquí os introduciremos al
mundo de la miniaturización vegetal.

¿Por qué hacer un bonsai de marihuana?

Una colección de genéticas de cannabis se vuelve invasora

rápidamente

Los cultivadores de plantas que provienen de semillas de marihuana

regulares lo saben: Cuando tenemos la suerte de encontrar un
fenotipo destacado durante las selecciones, parece impensable no
conservarlo en forma de planta madre para cultivar esquejes
cuantas veces queramos.

Estas plantas, si disponen de condiciones ideales, podrán

rápidamente invadir el cuarto de cultivo, por esa razón y con el fin
de preservar las genéticas de cannabis sin que se vuelvan
voluminosas, generalmente el cultivador tendrá que recurrir a la
creación de pequeños bonsáis de marihuana.

El primer factor importante a tener en cuenta es el volumen de las

macetas, ya que la masa radicular determinará posteriormente el
tamaño de la planta; las macetas de 0.5 a 3 litros son las más
utilizadas, tienen un equilibrio adecuado entre la autonomía de
las plantas y la limitación del volumen de las raíces.

Como las plantas pasarán largo tiempo en este sustrato, será

indispensable utilizar una mezcla de sustrato para marihuana de
calidad, viva (BactoHemps, Trichodermas, enzimas…), para
prevenir eventuales enfermedades o asfixias radiculares. A
continuación, comentaremos sobre el mantenimiento del sustrato.

Debemos tener en cuenta la fuente lumínica utilizada: una

bombilla demasiado potente (400 W o más), estimulará demasiado
el crecimiento de las plantas las cuales se volverán vigorosas pero
con tallos y ramas muy débiles. En el caso de utilizar bombillas
domésticas, las plantas se espigarían tratando de ir en busca de
la luz. Bombillas de bajo consumo de 125 hasta 200w, turbo
neones o una MH de 250W, representarán una iluminación adaptada
al mantenimiento de plantas madres “Bonsái”, de las cuales no
necesitaremos más que de 10 esquejes por mes.

De esta forma, según el número de esquejes y la frecuencia de los

cortes realizados, podremos elegir el material a utilizar; para
realizar pocos o ningún esquejes, podemos mantener las madres
bonsai en macetas de 1.8 litros las cuales tendrán un tamaño
adecuado, así como una bombilla de bajo consumo 125w, mientras
que, si deseamos producir más esquejes, la capacidad de las
macetas y la potencia de la iluminación deberán aumentar en
consecuencia. Continuar leyendo →

Cultivo de marihuana en acuaponía

El cannabis y la acuaponía

Cada día son más numerosas las técnicas de cultivo de marihuana

existentes dentro de la escena cannábica internacional.
Cultivo de interior en acuaponía.

La acuaponía se basa en la integración de la acuicultura y la

hidroponía. Rakocy (1999), Messer (¿) y Rakocy et al. (2003)
indican que la acuaponía es el cultivo de peces y plantas en un
sistema de re-circulación cerrado.

Esta técnica es perfectamente adaptable a nuestros cultivos de

marihuana permitiendo así conseguir una cosecha de máxima
calidad cultivada en un sistema hidropónico pero con el sabor y
aroma que ofrece un cultivo orgánico. Ya sabes, ahora es el
momento de elegir la variedad de marihuana que más te guste e
iniciarte en esta nueva propuesta del equipo de Alchimiaweb.

En estos sistemas, los peces aportan al agua sus ricos

nutrientes gracias a la labor de unas bacterias que permiten
transformar sus heces en preciado alimento para nuestras plantas.
Las bacterias descomponen dichos desechos de los peces a través de
un proceso mediante el cual, estas se convierten en nutrientes
disponibles para las plantas.

Creando un sistema de re-circulación con un sistema hidropónico

puedes alimentar a tus plantas rebajando así en nivel de toxicidad
del tanque donde se encuentran los peces.
El propio sistema hidropónico, donde se sustentan las raíces actúa
como bio-filtro mejorando así la calidad del agua retornada otra vez
al tanque donde se encuentran los peces. Continuar leyendo →

Como cultivar marihuana en Arlita

Cultivo con Arlita

Cogollo cultivado en arlita

La arcilla expandida o arlita es un medio de cultivo muy utilizado

en el mundo de la hidroponía. Se trata de un árido cerámico muy
ligero mezclado con hierro. Ha pasado por diferentes procesos
previos antes de poder ser utilizada, como el proceso de horneado,
en el que se calcina el hierro creando poros en la arcilla haciéndola a
su vez más ligera. Son muchos sus usos, a parte de utilizarse para el
cultivo hidropónico, también es muy usada en la construcción como
aislante térmicos, etc.

El tamaño de la arlita puede variar siendo el tamaño más pequeño de

5mm y los más grandes de 15mm. Cabe destacar que la arlita de
mayor tamaño aguantará más fácilmente la humedad y durante
más tiempo que la de menor volumen.
En este post nos centraremos a explicar cómo utilizar
adecuadamente la arlita para poder cultivar sin problemas en este
medio de cultivo hidropónico.

¿Qué sistema de cultivo utilizar con arcilla?

Los sistemas de cultivo hidropónicos son muchos y variados de

modo que primero deberemos de tener claro que tipo de sistema de
cultivo a utilizar con la arlita. Este sustrato nos permite utilizar
básicamente dos sistemas de riego en los sistemas de recirculación
como son el de inundación o marea y el riego vía gotero en
maceta o bandeja.

¿Como estabilizar la arlita antes de su uso?

La arlita o arcilla no son estériles y pueden contener residuos e

impurezas que se disolverán en el depósito haciendo variar la
concentración de EC y de PH. Antes de su uso se deberán de
limpiar y estabilizar debidamente.

Arlita con PH estable en 5.5

El método para limpiar la arcilla es muy sencillo. Se ponen dentro

de un barreño, bañera, depósito, cubo… lleno de agua con el PH
estable en 5.5 durante unos 24-48 horas para que la arcilla quede
libre de impurezas con el PH estabilizado.
Durante el tiempo que dure la estabilización deberemos de ir
cambiando el agua, una vez al día, para quitar las impurezas de la
arcilla, dejando de nuevo el ph en 5.5 para poder finalmente usar
adecuadamente la arlita.

Si no se realiza este proceso es muy posible que se produzcan

alteraciones bruscas del ph y Ec repercutiendo negativamente en
las plantas de cannabis durante todo el cultivo.

Sistemas de cultivo por inundación

Los sistemas de cultivo por inundación se componen por una

bandeja grande y profunda de unos 10 cm como mínimo en la que
depositaremos la arlita como si se tratara de una jardinera. Esta
bandeja tiene un agujero en el que un tubo colocado en vertical será
el encargado de marcar los topes o márgenes para la inundación de
modo que si la bomba de agua no parase cuando toca, no hayan
sorpresas y se desborde el agua de riego por encima de la bandeja
inundando el recinto de cultivo.

La bandeja en la que depositamos la arlita tendrá un drenaje

encargado de la evacuación de la s/n dejando el sustrato húmedo
pero sin contener agua para poder volver a regar cuando sea
necesario.

El riego en este sistema de cultivo diferirá un poco de los típicos

riegos por goteo. En los sistemas de inundación, la duración del
proceso de riego entre que se llena el tanque hasta que éste se vacía,
no deberá ser superior a 20 min. La dosificación del riego variará
según el estado de las plantas de modo que podremos empezar con 2
riegos y acabar con 5-6 riegos al final de la floración teniendo en
cuenta siempre las necesidades de las plantas.

Para cultivar en este sistema, antes deberemos plantar los esquejes

o semillas en dados de lana de roca de modo que primero puedan
tener un buen desarrollo radicular para posteriormente poder
empezar el cultivo vigorosamente. Continuar leyendo →

Como cultivar marihuana en lana de roca

Como cultivar en lana de roca.

1. Historia de la lana de roca

2. Como estabilizar la lana de roca
3. Como germinar en lana de roca
4. Guía rápida para el cultivo de la marihuana en lana de roca
5. Como hacer esquejes en lana de roca
6. Otros datos interesantes de la lana de roca

1. Historia de la lana de roca

Erupción de un volcán de Hawaii

La lana de roca es un producto que fue descubierto durante el

S.XX en Hawaii mediante la observación de la acción natural de
los volcanes. A partir de ese momento se consigue crear este
producto en Dinamarca por la empresa Rockwool sacando al
mercado el primer estándar de lana de roca como la podemos
conocer hoy en día.

Para la creación de la lana de roca tal y como la tenemos presente

antes se deben de realizar diferentes procesos artificiales. Unos
de los cuales es la fundición de la roca basáltica en hornos a
1600º emulando la acción del volcán dejando la roca en estado
natural de lava líquida.

Para obtener las fibras se le aplica a la lava un ligante orgánico que

después de unos procesos mecánicos en la que actúa la fuerza
centrífuga se obtiene como resultado un colchón de lana. Esta lana
se comprime dejando más o menos oxigenación entre las fibras
según el uso que se le quiera dar ya sean para aislamientos acústicos,
térmicos, cortafuegos y finalmente para su uso en la agricultura.
Continuar leyendo →

Electro conductividad para el cultivo del cannabis

Que es la EC o electro conductividad?

En este post nos centraremos en explicar el concepto de EC o electro

conductividad para el cultivo del cannabis y explicaremos la
importancia de la EC para obtener unos buenos resultados en nuestro
auto cultivo.
Filtro de osmosi inversa

La EC es la capacidad que tiene un líquido para trasportar la

electricidad. El agua, medio por el cual las plantas se alimentan,
contiene minerales disueltos llamadas disoluciones acuosas. Estas
disoluciones acuosas pueden tener más o menos elementos
minerales (sales) que influirán directamente en los niveles de EC.

No todo el agua es conductora, por si sola no lo es. El agua destilada

tiene una EC zero lo que significa que no será conductora de la
electricidad. Para hacer que esta agua sea conductora deberemos
aportar sales minerales y realizar una disolución. Estas sales las
aportaremos en forma de abonos biológicos o minerales.

Existen los filtros de osmosis que dejan el agua limpia de impurezas,

de modo que se obtiene un agua resultante con EC zero. Estos
aparatos los usan aquellos cultivadores que tienen un agua con una
EC inicial alta, de más de 0.6 puntos y utilizan una mezcla de ambas
para obtener una EC inicial de 0.4 puntos. También es posible
adecuar nuestra agua osmotizada con micronutrientes de calcio y
magnesio con una dosificación de una parte de magnesio por dos
de calcio de EC 0.0 hasta 0.4 . A partir de este punto añadiremos
los abonos hasta lograr la EC deseada según la semana indicada.
Continuar leyendo →

Medidores de EC

Para saber el nivel de EC que estamos utilizando para regar a

nuestras plantas lo mejor son los medidores electrónicos. Los
medidores electrónicos son unos aparatos eléctricos compuestos por
una sonda y un electrodo que se encargan de calcular la
conductividad de un líquido. Los hay que son de medición
continua y otros discontinuos que se utilizan cuando se quieran
hacer comprobaciones.

 Los medidores continuos son aquellos que miden

constantemente el nivel de EC. Están compuestos por una
sonda móvil que podemos dejar en el depósito para conocer en
cada momento el alimento que estamos aportando a nuestras
plantas. Esta sonda móvil está conectada a través de un cable a
la consola dónde se podrán leer los datos trasferidos.

 Los medidores electrónicos portátiles o compactos son

aquellos que la sonda va sujeta a la consola y son indivisibles.
Los medidores realizan las mediciones en partículas por millón
(PPM) o Milisiemens (Ms) y los más comunes son en Ms.
Según el tipo de sustrato utilizado e

l medidor de EC se nos hará

indispensable. En aquellos sustratos inertes, como el coco, arlita,
lana de roca etc, las dosificaciones de alimento deben de ser las
adecuadas según el estado de vida de la planta, ya que el sustrato no
contendrá ningún elemento para que las plantas se puedan alimentar,
de modo que deberemos aportarlo nosotros en cada riego.

Cuando cultivamos en tierra enriquecida con humus, guano, etc

ésta ya contendrá alimento y en consecuencia una EC adecuada para
que la planta se vaya alimentando sin temor a que tenga carencias
por falta de abono.

Por el contrario si cultivamos con una tierra poco abonada (light)

se hará necesario aportar abono desde un inicio del cultivo para un
correcto desarrollo de las plantas.

Como saber el nivel de EC del sustrato

Para saber si tenemos el sustrato de las plantas de marihuana

saturado de sales, las cuales pueden llegar a causar un bloqueo o una
sobre fertilización, lo único que deberemos hacer es conocer el nivel
de EC del agua residual o de drenaje de la maceta después de
realizar un riego.

Lo primero que haremos después de comprobar que la EC de

entrada es diferente a la de salida, siendo la EC de salida mucho
mayor a la EC de la entrada, será regar con el triple de agua de la
capacidad de la maceta sin abono, con un PH regulado según etapa
de vida de la planta y sustrato utilizado. Posteriormente recogemos
el agua sobrante del riego y con el medidor observamos la
concentración de EC que nos da. Si observamos que la EC del
drenaje está dentro de unos parámetros aceptables habremos
realizado un buen lavado de raíz.

Para los cultivos en coco e hidroponía realizaremos un lavado de

raíz con el triple de agua sin abono y PH estabilizado cuando la
EC de drenaje o sobrante exceda de los 2.5 puntos. De este modo
lo que conseguiremos será rebajar en gran parte la cantidad de EC
del sustrato favoreciendo a las plantas un mejor medio de vida para
que se recuperen en pocos días de la sobre fertilización.

Para los cultivos en tierra los lavados de raíz los realizaremos

cuando la EC supere los 2.3-2.4 puntos y dejaremos el sustrato
limpio para volver a regar con la cantidad adecuada de abono una
vez se haya secado. En los cultivos en tierra se pueden no utilizar
estos aparatos de medición pero deberemos tener en cuenta que
estaremos controlando las plantas de un modo menos preciso que si
lo hacemos a través de un medidor.
Nivel de EC semanal

Proceso de osmosis inversa en la sobre fertilización

Hemos explicado cómo evitar que las plantas se sobrealimenten

ayudándonos de unos medidores para marcarnos unos rangos de
actuación y evitar así tener problemas derivados del abonado. Si no
se resuelven estos problemas se produce un proceso llamado
osmosis inversa.

Las plantas de marihuana como todas las plantas tienen raíces. Las
raíces son las encargadas de captar las sales minerales y
transformarlas en alimento asimilable para poder crecer. Estas raíces
están compuestas en parte por agua y sales disueltas que varían
según el estadio de vida en que se encuentren. Es decir, tienen unos
niveles de EC variables desde que germinan hasta que se cosechan.

Estas raíces se alimentan correctamente cuando el nivel de EC del

sustrato es menor al nivel de EC de la raíz. El problema ocurre
cuando el nivel de EC de la raíz es inferior al del sustrato, ya que la
planta a través de la raíz procura estabilizar el sustrato evacuando
agua para diluir la EC del sustrato y hacerla más parecida a la que
contienen sus raíces. La consecuencia de este proceso es la
deshidratación y posteriormente la muerte.

Se recomienda cultivar utilizando los medidores de EC porque

podemos aportar y controlar el alimento necesario según el estado de
vida de la planta y facilitar así el crecimiento y floración de las
plantas de marihuana.

Cabe destacar que cada planta, según sea indica o sativa, aguanta
unos u otros niveles de EC diferentes. Las plantas de marihuana
índica suelen tener unos topes de EC 2.2 para el cultivo en
hidropónico y de EC 1.8-2.0 para el cultivo en tierra. Para las
variedades sativas, como su alimentación es más lenta y progresiva,
en hidropónico los topes serán de 1.8 y en tierra la EC será de 1.6-
1.7 puntos. Aunque cabe destacar que estos datos pueden ser
modificados según necesidad de la planta, variedad, número de
riegos, cantidad de riego aportado, etc.

Sustrato libre de sales a falta de una semana de floración

Temperatura del agua

Hay muchos factores que influyen sobre la EC real que admite la

planta o que puede absorber. Cabe destacar que el oxígeno es unos
de los elementos que facilita la absorción de los alimentos en mayor
o menor medida según la temperatura que haya en una disolución
acuosa utilizada para la alimentación de las plantas de marihuana.
Dependiendo de la temperatura que tengamos en nuestra disolución,
la planta se podrá alimentar mejor o peor. Una disolución con una
temperatura de 18-20º C, la planta de cannabis puede tener el
100% del alimento disponible. Por el contrario con una
temperatura de más de 30º C la oxigenación será mucho menor y
la capacidad de la planta para alimentarse se verá reducida en gran
parte por la falta de oxígeno en la disolución, pudiendo llegar a
causar podredumbres radiculares y en consecuencia la muerte por
asfixia. Así que es importante tener en cuenta estos factores para
tener un cultivo totalmente optimizado.

Concentración de oxigeno según temperatura del agua

El PH también es un factor a tener en cuenta ya que, como el

oxígeno, será necesario tenerlo controlado bajo unos parámetros
para facilitar la alimentación de las plantas de cannabis, lo cual
explicaremos en próximos post.

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31 julio 2012 | Cultivo interior de marihuana
113 comentarios
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113 comentarios en “Electro conductividad para el cultivo del

cannabis”

1. kelvim 2 agosto 2012

muy buena la informacion me ayudo mucho gracias

1. Flo 5 agosto 2012

Hola Kelvin.
Gracias, es un placer.
Un saludo!

2. Klorofila 10 agosto 2012

Siempre está muy bien controlar estos aspectos en el cultivo de

semillas marihuana

1. Flo 12 agosto 2012

 Hola Klorofila.
Si, desde luego que se nota cuando se empiezan a
controlar estos parámetros en el cultivo de Marihuana.
Un saludo!

3. BORJA 30 agosto 2012

hola…voy a empezar a cultivar en un duct pot con arlita, y

tengo un par de dudas en la limpieza de raizes.

¿como se haria el lavado en este sistema? cuantos riegos y

cuanto tiempo hay que realizarlos,, antes de volver a cambiar
el agua con el EC en su fase (crecimiennto/floracion)
correspondiente? gracias,,,

1. Flo 2 septiembre 2012

Hola Borja.
Personalmente, cada dos depósitos, con agua a un pH
5.5/6 lleno el tanque lo suficiente como para que
funcione al menos durante 12h. sin detenerse, una vez
pasa este tiempo, añado agua, enzimas y vuelvo a dejar el
pH en los mismos valores anteriores, durante 1 o 2 días
riego con esta solución, volviendo a los tiempos de riego
que uso normalmente, transcurrido este tiempo, descarto
lo que queda en el depósito y preparo uno nuevo con lo
que toque en ese momento. Los riegos se pueden efectuar
de diversas maneras, se puede mantener el riego durante
las horas de luz y realizar 2/4 riegos de 15 minutos
durante la noche, otra opción es 15 minutos de riego por
cada 45 minutos. Los técnicos de General Hidroponics,
proponen el riego sin interrupción, de esta forma el
cultivo es más complicado y personalmente, con este
riego nunca he superado a la primera propuesta.
Un saludo!
4. Eli 28 septiembre 2012

Hola,
En que unidad de medida vienen los consejos sobre electro
conductividad? He comprado un aparato que mide en
microsiemens, y tengo la duda de si hablamos de lo mismo.
Un saludo!

1. Flo 4 octubre 2012

Hola ELi.
Los valores de Ec que se recomiendan en el post se dan
milisiemens, por lo que debes dividir entre mil los
resultados de tu medidor.
Un saludo!

5. jose 22 enero 2013

hola buenas,
la.ec de salida en tierra para que sean correctos los valores en
floracion en cuanto debe de estar?
las dosificaciones.de los fabricantes son una vez a la semana?
si la ec de entrada en mi caso con abonos hesi hechando 5ml/l
es de 0,9 En floracion ¿tengo que hechar mas?
riego con fer y riego cn agua o puedo hechar en todos los
riegos?
¿tiene que drenar algo siempre despues de regar? Tengo
SENSIZYM Y medidor de ec quisiera obtener los mejores
resultados Original amnesia, diesel dinafem y wombat en
interior 9 macetas de 7l 600w un ventilador un extractor 125
rvk reflector spoetnik a 60 cm de 22 a 25 ° 50 % humedad
homebox 1x1x2
Dinafem dice que o.amnesia 2,2 EN FLORACION. a dos
semanas de la cosecha , se le pueden podar las hojas más
grandes y verdes. Para ayudar a deshacerse de sus reservas
 nutritivas?
Un saludo GRACIAS.

1. Dr Magnesio 22 enero 2013

Hola José.
La EC del agua restante tiene que estar entre 1.0 y 2.0. A
medida que avanza la floración el EC se irá reduciendo.
Las dos últimas semanas solo añadirás agua con encimas
para eliminar todos los restos creados. Es entonces
cuando la EC de agua restante debe estar entre 0,3- 0,1
de EC.
Puedes alternar un día de riego con nutriente y otro solo
con agua. Siempre es importante que drene una parte del
agua regada, así te aseguras una buena alimentación. La
EC del agua puedes aumentar en floración hasta llegar a
2.0. Los hojas más grandes se pueden eliminar para que
la luz pueda profundizar mejor. Mucha suerte.
Un saludo!

6. benis 13 febrero 2013

hola buenas mira eske estoy utilizando abonos HESI en tierra

en interior estoy en quinta semana de floracion
me he dado cuenta que con el fer. de flo y el pkest 13-14 te da
una ec de 0.9
estoy regando un dia fertilizante solo y el siguiente fertilizante
+ pk 13-14
¿esta bien ?esque la ec de hesi es muy baja, aplico la
dosificacion que pone en los botes
tengo en una planta un par de hojas con los bordes color oxido
y las puntas hacia arriba
¿ es falta de fosforo o es acumulacion de sales y x eso a
provocado la deficiencia? el agua sobrante de esta planta en
 concreto media 1,9ec esta empezo mas tarde a florecer. un
saludo

1. Dr Magnesio 14 febrero 2013

Hola Benis.
Debes aportar a tus plantas los dos nutrientes juntos y
llevar la EC hasta 1,6 o 1,8. Con Hesi Floración debes
llegar hasta 1,4 o 1,5 de EC. A partir de ahí deberás subir
la EC hasta 1.6 o 1,8 de EC, solo con PK 13-14. Las dos
últimas semanas sólo deberás añadir agua con el PH
controlado a 6.0. Mucha suerte.
Un saludo!

7. Tipube 16 febrero 2013

Hola

tengo un cultivo hidro con dutchpot. Estoy en la primera

semana de floración. Tengo el EC y el PH super controlados,
al igual que la temperatura del agua y la habitación. Pero las
hojas están dobladas hacia abajo…como si sobrara o faltara
algo…ni idea. Alguien me podría ayudar!?

1. Dr Magnesio 17 febrero 2013

Hola Tipube.
Seguro tienes el nivel de EC alto para la etapa de
crecimiento en la que te encuentras. La EC debería
rondar en 1,3 o 1,5. Puedes añadir encimas para que las
raíces puedan absorber mejor los nutrientes. Mucha
suerte.
Un saludo!

8. Tipube 18 febrero 2013

 Hola Dr Magnesio

La EC esta bien eso es lo loco. He consultado varias tablas y la

tengo clavada…ahora he probado bajarla un pelin a ver si
mejora. Porque en varios foros pone que es una
sobrealimentación. He metido agua sola con el ph
controlado…

Gracias por tu ayuda

1. Dr Magnesio 19 febrero 2013

Hola Tipube.
Las tablas de alimentación de fabricantes de nutrientes
son aproximadas. No todas las variedades tienen el límite
de absorción de nutrientes al mismo nivel, por lo tanto,
siempre es mejor mantener el nivel un poco por debajo
de lo indicado por el fabricante. Mucha suerte.
Un saludo!

9. tomas 27 febrero 2013

Buenas. En aeroponico, usando tubos. Cada cuanto se debe

cambiar el agua del contenedor y como realizo el lavado de
raices?. El cambio de fertilizante de veg. a flor. se realiza
progrezivamente o solo se realiza el dia indicado?

1. Dr Magnesio 1 marzo 2013

Hola Tomas.
El depósito de nutrientes debes reemplazarlo cada 7 días
como plazo máximo para cambiarlo. El lavado de raíces
se comienza las 2 últimas semanas de floración cuando
 ya los cogollos se han formado y comienzan a madurar.
Lo único que debes hacer cuando cambias el foto-período
a floración subir un poco el nivel de EC. Mucha suerte.
Un saludo!

10. tomas 27 febrero 2013

Buenas de nuevo. Estoy diseñando un sistema eroponico de

torres con tubos. En teoria va bien. La idea es aprovechar al
maximo el espacio y la iluminacion. Pero quiero aclarar
muchas dudas para que la inversion no sea en vano. Serian un
total de 146 plantas en un espacio de 3 metros2, 50 plantas en
el piso, y 32 plantas por cada nivel superior. serian tres niveles.
Mis principales dudas son si seria malo cultivar 4 variedades
que son: big budxwhite widow. c99. bublegummer y

1. Dr Magnesio 1 marzo 2013

Hola Tomas.
Propuesta interesante. Espero que obtengas buenos
resultados de tu proyecto. Siempre es mejor cultivar
variedades que tengan características parecidas, de lo
contrario, las plantas puede que absorban los nutrientes
como es debido. Mucha suerte.
Un saludo!

11. tomas 27 febrero 2013

neville,s haze todas de female seed. usare un tanque de 300

litros. dos kits de iluminacion de 600w con super spreader,
para evitar el exceso de calor y poder acercar mas la
iluminacion a las plantas. Agradezco tus consejos flo. Es muy
importante ya que en dicho proyecto iran mis ahorros de 6
meses y deseo una buena calidad y pues tambien gran
cantidad.
 1. Dr Magnesio 1 marzo 2013

Hola Tomas.
Te recomiendo que intentes cultivar las menos
variedades posibles en tu sistema de cultivo. De lo
contrario puedes sufrir las consecuencias de una mala
planificación de cultivo. Mucha suerte.
Un saludo!

12. Piu 5 marzo 2013

Hola Dr. Mg, tengo unas dudas, seguro que me las podrás
resolver. Cuáles serían los valores de EC de entrada y salida de
la disolución de riego si se emplea agua dura? o dicho de otro
modo, cuánto he de sumar a los valores de la tabla del articulo
si empleo agua corriente del grifo? No se el valor de EC que
saca porque todavía no tengo el medidor pero es agua dura, del
centro de la provincia de valencia. El pH está alrededor de 8.
De momento no cuento con ningún sistema de descalcificación
y me sería útil al menos para el exterior donde consumo mucha
más agua.

Por otra parte, en que porcentaje ha de reducirse la EC del

agua de drenaje respecto de la disolución de riego? Por
ejemplo, si regamos en floracion a EC de 1.8 a que valor de
EC del drenaje es conveniente volver a abonar? Lo digo por
que mucha gente pregunta: abono en cada riego? abono cada
dos riegos? Muchas gracias de antemano, saludos!

13. Bobi 28 marzo 2013

Hola buenas , soy novato en cultivo interior quería saber si es

aconsejable. Alternar un riego con abono y el siguiente sólo
con agua y si este mecanismo lo debo utilizar hasta el final del
cultivo ó si lo el contrario en floración puedo ó debo
 regar con abono más de una vez seguida.
Muchas gracias!!!

14. pelao 20 mayo 2013

compadre, sabes si hay alguna tabla para el ec de las plantas

autoflorecientes. Te agradesco la info anterior saludos

1. Dr Magnesio 20 mayo 2013

Hola Pelao.
Las planas auto-florecientes necesitan un aporte extra de
nitrógeno durante los 40 primeros días. Después podrás
bajar las dosis de este y tratarlas como cualquier planta
de marihuana en floración. Mucha suerte.
Un saludo!

15. alberto 5 agosto 2013

si la ec está en la medida no es necesario cambiar el agua con

el fertilizante el la maceta dws gracias

1. Dr Magnesio 6 agosto 2013

Hola Alberto.
El agua para cultivos de marihuana no debería superar el
0,3 de E.C. Gracias por participar en nuestro foro
aportando tus experiencias.
Un saludo!

16. ganya 23 agosto 2013

Hola buenas
tengo unas dudas aver si me peuedes ayudar.. Yo no uso
medidor de ec pero si de ph y riego cn agua drl grifo dejandola
 en reposo para evaporar el cloro uso los abonos advance
nutrens la tabla entera que son bastantes abonos y el del grow
de m ciudad me dice k no lo use por que daria unos valores
altisimos que pensaria que la estoy quemando pero que esta
bien…tu que piensas..? tambien estaria interesado en saber si
aal hechar todos los abonos me da una ec alta como poder
reducirla antes de abonar.. Es cultibo es en tierra en macetas
de3l uso la tecnica sog. Gracias y saludos

1. Dr Magnesio 24 agosto 2013

Hola Ganya.
Si estas cultivando con diferentes productos fertilizantes,
te recomiendo que uses un medidor de EC. Así, podrás
controlar todo el proceso de alimentación de tus plantas.
Siempre es mejor usar agua con un nivel bajo de sales,
las plantas pueden asimilar más cantidad de nutrientes.
Gracias por participar en nuestro foro.
Un saludo!

17. Ganya 24 agosto 2013

vale eso m parece bien lo tendre en cuenta gracias.. y una vez

que hecho los productos en el cubo para regar y mido la ec
como hago para subirla o vajarla o solo se mide la ec del agua
k caae del drenaje.. disculpa pero no acabo de entender bien
como tengo k medir el ec es como el ph? o hay k medir la ec
del agua del grifo reposada y según valor echar mas producto o
menos? te agradecería k m explicara un poco gracias y saludos

1. Dr Magnesio 25 agosto 2013

Hola Ganya.
La EC, significa el nivel de sales disueltas que tiene tu
agua. Si añades fertilizantes(sales), para bajar el EC(
 nivel de sales) tendrás que añadir agua destilada( 0,0 de
EC). Es mejor aumentar progresivamente las dosis y, así,
controlar el EC de tu agua. No debes usar agua con un
nivel de sales superior a 0,6-0,7. Gracias por confiar en
nuestro equipo. Mucha suerte.
Un saludo!

18. kirajesy 28 agosto 2013

hola compañero quería saber si en cultivo en coco cuando hago

el drenaje me da 2,5 le hago un lavado de raíces pero con que
ec debo regar para saber la diferencia o da igual regar con ec
de 0,0 o 1,8 me va a dar uno 2,5 o ????????como lo ves no se
si me explico

1. Dr Magnesio 29 agosto 2013

Hola Kirajesy.
Debes controlar el nivel de drenaje desde el principio del
cultivo, y no dejar que suba por encima de lo necesario.
Has aportado un poco más de nutriente del que
necesitaba. Puedes regar unos días con agua y ver si
consigues bajarlo. Gracias por confiar en nuestro equipo.
Mucha suerte.
Un saludo!

19. kirajesy 29 agosto 2013

gracias dr magnesio otra cosita e abierto un saco de sustrato de

coco y le e echo la prueba colado 1:2 y me sale una ec de 0,7
del saco es eso normal o lleva muchas sales disueltas
otra vez gracias por responder

1. Dr Magnesio 31 agosto 2013

 Hola Kirasey.
Este sustrato tiene un nivel de sales muy elevado. Debes
encontrar otra marca de fibra de coco que se encuentre
con un nivel de sales por debajo de 0,3. Gracias por
confiar en nuestro equipo. Mucha suerte.
Un saludo!

20. kirajesy 29 agosto 2013

dr magnesio la prueba de colado es 1:1,2

1. Dr Magnesio 31 agosto 2013

Hola Kirasey.
Si es sustrato es nuevo sin haber cultivado en él, es
demasiado elevado. Tienes que adquirir una fibra de coco
que mantenga un nivel bajo de sales(0,3 EC). Gracias por
confiar en nuestro equipo.
Un saludo!

21. kirajesy 31 agosto 2013

dr magnesio tu puedes recomendarme algúna marca de coco.,

una planta ya florecida el nivel de ec de drenaje me a salido
inferior a la de riego. riego 1,6 y drenaje 1,07 es eso por que el
sustrato esta limpio y la planta absorbe los minerales???

1. Dr Magnesio 2 septiembre 2013

Hola Kirajesy.
Este nivel está dentro de los margenes correctos. Si estás
cerca la fecha de la cosecha, deberás dejar de abonar en
breve. Gracias por confiar en nuestro equipo. Mucha
suerte.
Un saludo!
22. kirajesy 2 septiembre 2013

E leído por ahí en algún blog que es al revés, o sea que cuando
la ec que drena es inferior (1,07) a la que se riega (s/n 1,60)es
cuando está saturado el sustrato de sales… como es realmente
para limpiar raíces y como se debería quedar la ec de drenaje
después de un lavado

1. Dr Magnesio 2 septiembre 2013

Hola Kirajesy.
Este factor, dependerá del momento en el que te
encuentres del cultivo. Si llevas aportando nutrientes
durante todo el cultivo y, has comenzado la limpieza de
tus plantas, el nivel de sales comenzará a bajar
rápidamente. Gracias por confiar en nuestro equipo.
Un saludo!

23. kirajesy 3 septiembre 2013

cual seria la ec de la raíz de una planta

1. Dr Magnesio 4 septiembre 2013

Hola Kirajesy.
La EC, mide el nivel de sales disueltas de un medio, por
la tanto, la raíz no puede tener ninguna EC en concreto.
Gracias por confiar en nuestro equipo.
Un saludo!

24. djsandeval 12 septiembre 2013

Hola buenas,tengo una duda sobre la EC,desde que hay que

dejar el agua a una EC inicial 0,4 voy bien,lo que no entiendio
es sobre el añadir el abono.Por ejemplo si tuviera que subir a
 0,8 que tendria que hacer?y si tubiera que combinar dos
abonos?nose si me e esplicado bien y si me puedes llegar a
entender.

gracias Dr Magnesio.

1. Dr Magnesio 13 septiembre 2013

Hola DjSandeval.
Esto dependerá del tipo de abonos que uses. Debes
empezar con 1 ml por litro de cada uno y ver cómo sube
la EC. Gracias por confiar en nuestro equipo.
Un saludo!

25. conty 25 septiembre 2013

hola dr magnesio tengo una duda soy de mexico y les compre

varias variedades y me mandaron una de regalo somango kali
mist muy buena planta mi pregunta es la tengo en un sistema
hidroponico q ingenie con arlita de sustrato una lampara de
400 watts de vapor de sodio con una ec de .5 y me subio a 09 y
las hojas se curvaron hacia abajo y en una hoja salieron 2
manchas amarillas q me preocupan la hoja q le aparecio esas
manchas es de las superiores le agregue agua ala solucion para
dejarla en .6 de nuevo con eso sera suficiente o q tengo q hacer
para remediar eso muchas gracias

1. Dr Magnesio 26 septiembre 2013

Hola Conty.
Dependiendo del tamaño y, el tiempo de crecimiento que
estés haciendo, a tus plantas puede, faltar o, sobrar
nutrientes. Necesitamos conocer esos parámetros para
darte una información más detallada. Gracias por confiar
 en nuestro equipo.
Un saludo!

26. Jose maria 15 octubre 2013

Que tal, acabo de comprar un TDS Meter, me mide

Temperatura y en PPM pensando que podria servirme para
medir la EC… Sigo leyendo, buscando y no entiendo… solo se
que necesito una EC de 1,8 para el cannabis…perdon mi
ignorancia pero estoy empezando… ayuda por favor

27. pumuky 12 enero 2014

Hola . Riego con agua de pozo propio y parto de una ec de 1,2

. Utilizo lo que creo que es un buen substrato ( Top Crow ). No
utilizo crecimiento en las autos . Para floracion ¿es buena idea
subirlo a 1.4 y progresivamente hasta 1.9 con fertilizante de
floracion y pk ?Gracias

1. Dr Magnesio 14 enero 2014

Hola Pumuky.
Durante los 4 primeras semanas, puedes aplicar un
estimulante de raíces, te ayudará a acelerar el proceso de
crecimiento, consiguiendo plantas más grandes en menos
tiempo, por el consiguiente, obtendrás más producción.
La progresión del nivel de ec, como nos comentas,
ayudará a la planta a ofrecer cogollos duros y compactos.
Gracias por confiar en nuestro equipo.
Un saludo!

28. anubis 23 enero 2014

hola, gracias por el articulo

 mi cuestión es si debo ajustar la ec del agua en cada riego con
abono, ajustandolo a la lista de EC semanal.

parto de un agua con 0,4. Riego cada 2-3 días

un saludo Gracias

1. Dr Magnesio 26 enero 2014

Hola Anubis.
Partiendo de esa agua, tendrás que aportar nutriente,
hasta el valor de EC deseado en cada momento. El agua
preparada con nutriente sobrante, no podrás reutilizarlo,
siempre, antes de regar, tendrás que preparar la mezcla.
Gracias por confiar en nuestro equipo.
Un saludo!

29. ekiss 19 febrero 2014

Hola
riego con agua de Osmosis que me dan una ec de 30 ppm mas
o menos en sustrat especial cannabis que cantidad de abono o
aportes le puedo echar hasta, que ppm,? es que habláis de mms
y no se la equivalencia para PPM
gracias.

1. Dr Magnesio 21 febrero 2014

Hola Ekiss.
Puedes usar esta equivalencia; 1000 ppm / tds = 0.1563
s/m = 1.5625 mS / cm = 1562.5 µS / cm = 1.5625 EC
(Electrical Conductivity) = 15.625 CF = 0.0016 mho / cm
= 140430067562.5 statmho / m
Esperamos que sea de ayuda, gracias por confiar en
nuestro equipo.
Un saludo!
30. Pablo 28 febrero 2014

Estimado

Estoy usando All-mix de Biobizz y toda la línea de abonos

BioCanna controlando el PH y la EC del agua de riego, empleo
agua de osmosis con EC inicial de 0,030EC.
Medí el agua residual y entrega datos muy elevado de EC entre
3,3 a 4,3, por ello dejé de mezclar el agua de osmosis con agua
reposada y regué 100% con agua de osmosis. El propósito era
regar con la menor cantidad de EC pero siempre siguiendo la
tabla de riego de Biocanna. Para subir el PH en cada riego usé
0.3gr/lt de bicarbonato de sodio, lo que subía la EC pero nunca
por sobre 1,5 EC
Sin embargo, aún se mantienen altos los niveles de EC del
agua residual, supongo que Al-mix tiene la EC muy alta para
ser empleado con la tabla de riego de Bio-Canna
¿Cómo puedo evitar que el agua residual contenga una EC tan
alta?
¿El bicarbonato de sodio puede afectar negativamente al
problema planteado?
¿Qué sustratos me recomiendas para usar junto a Bio-canna y
evitar que el agua residual contenga una EC tan alta?
Saludos y muchas gracias por su web

1. Dr Magnesio 5 marzo 2014

Hola Pablo.
Durante las tres primeras semanas después del trasplante
solo se debe añadir estimulante de raíces. De lo contrario
puedes sobre-fertilizar a tus plantas. El bicarbonato no
puedes usarlo si te sube la EC a 1.5 ms. Existen
productos específicos para poder subirlo. A partir de la
tercera semana podrás comenzar a añadir fertilizantes
 Biocanna. Gracias por confiar en nuestro equipo.
Un saludo!

31. Osy 20 marzo 2014

Buenas a todos, tengo un pequeño problema, la osmosis se me

ha estropeado y estoy regando en coco macetas de 3,5L con
una ec inicial de 0,7 y subiendola a 1,6/1,8 con Hesi coco. voy
por la 4º semana de floracion, el ph lo tengo a 6 clavado.
Ahora mi problema… una de las 4 plantas que tengo tiene un
color muchisimo mas claro, casi rozando el amarillo y las
puntas de los “pelillos” estan tomando un color marron oscuro,
posible clorosis ferrea? Planta mas debil de lo normal? Estoy
un poco perdido, ya que sus “hermanas” van viento en popa…

1. Dr Magnesio 20 marzo 2014

Hola Osy.
Es posible que tengas el PH del agua por encima de 6o.
Depende del medidor que uses puede ser que no tengas
una medida muy precisa. Siempre es mejor usar un
medidor digital. El PH debería estar entre 5.5-5.8-
Gracias por confiar en nuestro equipo.
Un saludo!

32. Osy 20 marzo 2014

Muchas gracias Dr magnesio para empezar por la respuesta tan

rápida, el.medidor debe ph es digital también, perfectamente
calibrado, de hecho las otras están perfectamente, en las
mismas condiciones, eso es lo que me extraña, por eso no se si
se trata de una carencia o un exceso de algo o simplemente nos
ha salido caprichosa la niña…
Un saludo y gracias de nuevo.
 1. Dr Magnesio 22 marzo 2014

Hola Osy.
Es posible que esta planta tenga más capacidad en
absorber los nutrientes y todavía puedas aumentar el
nivel de EC en el riego. Gracias por confiar en nuestro
equipo.
Un saludo!

33. Nonem 21 marzo 2014

Hola, pues mi duda es la siguiente, tengo un filtro de osmosis

inversa, y de ahi empiezo a adherir los fertilizantes pero el
producto exije una medida, por ejemplo, 4ml x litro de agua,
sin embargo al cumplir con esa medida la EC del aga se
dispara a 1020ppm, que vendría a ser una EC de alrededor de
1.8, no entiendo que debo hacer ¿seguir la medida del
producto? ¿ir añadiendo hasta que de la EC?

1. Dr Magnesio 22 marzo 2014

Hola Nomen.
Si usas medidor de EC tendrás que olvidar las
proporciones que te indica el fabricante. Con este aparato
llegarás hasta el rango de EC que tu busques en cada
etapa del cultivo. Gracias por confiar en nuestro equipo.
Un saludo!

34. Nonem 23 marzo 2014

Gracias por la respuesta! sin embargo en el primer riego por no

saber le heche las medidas que indicaba el producto, y la EC
quedo en 1.8, debo dejarlo pasar, o en el próximo riego debo
hacer algo?
 saludos

1. Dr Magnesio 24 marzo 2014

Hola Nomen.
El nivel de EC durante las primeras semanas del cultivo
debe ser más baja.Debería estar entre 1.2 -1.6. Gracias
por confiar en nuestro equipo.
Un saludo!

35. Ganya 3 abril 2014

Wenas tengo el ec del agua del grifo mas baja de 0,4 y e visto
que hay k partir de hay.y para subirla se hace con calcio y
magnesio estaba interesado en los de canna e visto k hay que
hechar 2de calcio por 1 de magnesio la duda es si al ser de
diferente porcentaje se hecha la misma cantida de cada uno por
litro asta llegar a 0,2 de uno y despues a 0,4 con el
otro..saludos

1. Dr Magnesio 7 abril 2014

Hola Ganya.
Si el nivel de EC de tu agua está entre 0.2-0.4 no tendrás
que añadir calcio y magnesio. Si está por debajo de 0.2
tendrás que añadir los decimales con el mono-nutriente
de calcio y un decimal con el mono-nutriente de
magnesio. Gracias por confiar en nuestro equipo.
Un saludo!

36. Ganya 7 abril 2014

Buenas a que te refieres con decimales ?con calcio asta 0,2 y

magnesio asta 0,3 ?o asta 0,4 ?mi agua es de 0,09 .es
Que e visto k los mono-nutrientes son de diferentes
 concentraciones deveria hechar la misma cantidad de cada
uno?

1. Dr Magnesio 12 abril 2014

Hola Ganya.
Si tu agua tiene un EC de 0,09, tendrá que añadir calcio
hasta llegar a un nivel de EC de 0.3. A partir de ese nivel,
tendrás que llegar con magnesio hasta 0,4 de EC. Gracias
por confiar en nuestro equipo.
Un saludo!

37. pumuky 12 abril 2014

Me han dado un medidor de ppm . No pone el fabricante y tan

sólo aparece las siglas ec ( supongo se referirá a que está
fabricado en la unión europea , creo ). Me podrías dar los
valores máximos en ppm , tanto en crecimiento , como en
floración ? Hasta ahora , a lo máximo que he llegado a sido a
2000 ppm , sin signos de sobrefertilizacion , por lo que me
hace dudar si tengo un medidor de ppm o de
electoconductibilidad . Gracias

1. Dr Magnesio 13 abril 2014

Hola Pumuky.
Lo normal es controlar el nivel de nutrientes con un
medidor de EC(electro-conductividad). Tendrás que
hacer una conversión de PPM a EC. Mira este enlace
para realizar la conversión.
-El nivel de EC en crecimiento es de 1,2 a 1,5.
-El nivel de EC en floración es de 1,5 a 1,8.
Gracias por confiar en nuestro equipo.
Un saludo!
38. anubis 22 abril 2014

Hola!!!!

tengo que agradecerte de nuevo el artículo, ya me resolviste

muchas dudas cuando lo leí x primera vez y en otra ocasión
más cuando te pregunte por unas cuestiones que no me
quedaron claras!!!! mil gracias, el cultivo ha mejorado
bastante, ahora puedo presumir de el!!!!! jejejej.

mi cuestión ahora es sencilla. ya he llegado al momento más

esperado, el cosechado. estoy entre la 7-8 semana, me quedan
escasos días para una -critical 47- y una semana más unos días
para unas -blue widow y blue hash.-

he empezado a regar hace una semana con agua a 0,4 EC

(valor original grifo) con ph regulado convenientemente (entre
6-6,5). sin nada de nutrientes. sin hacer un lavado de raices
exhaustivo (apenas dejo que se escape el agua por el fondo)¿lo
estoy haciendo bien o debo hacerle un lavado de raíces
exhaustivo?¿ahora o cuando?

el caso esk creo que me he colado y lo he hecho

prematuramente en ambas -blue- las veo demasiado blancas
¿sigo con este proceso de 0,4 EC?? o le abono por ultima vez y
luego más tarde le hago un regado exhaustivo??

muchas gracias de nuevo

saludddd

1. Dr Magnesio 27 abril 2014

Hola Anubis.
Se debe comenzar el lavado de raíces entre 15-20 días
antes de cosecharlas. A partir de los 50-55 días de
floración podrás comenzar con el proceso. En el lavado
 de raíces se deben aportar riegos con una buena cantidad
de agua. De esta forma podrás eliminar el exceso de sales
acumulados en el sustrato. Gracias por confiar en nuestro
equipo. Mucha suerte.
Un saludo!

39. Nartof 25 abril 2014

Una duda, yo tengo agua de EC 0,1 ( incluso a veces marca 0,0

y NO es un error jaja ) mi duda es si subo la EC en flora
también a 1,5-1,8? Los cálculos los hacéis desde 0,4 inicial?
Tendría que RESTAR 0,3 para igualar datos?

Muchas gracias

40. Iker 23 junio 2014

Hola, para saber la Ec del sustrato se mide la Ec de entrada

(con la que regamos) y la de salida (drenaje), pero mi pregunta
es usando agua sola o con abonos? me imagino que sera agua
sola.
Un saludo, excelente post y gracias.

1. Dr Magnesio 28 junio 2014

Hola Iker.
La EC del drenaje se mide a medida que avanza el
cultivo, es una técnica para conocer el nivel de alimento
de la maceta y saber cuando dejar de fertilizar y
comenzar la limpieza. Gracias por confiar en nuestro
equipo.
Un saludo!
41. nenegti 23 julio 2014

hola dr magnmaesio tengo una duda uso onmosis y voy a

entrar en la ultima semana, por lo tanto voy a empezar a
echarle el final solution de avanced hydroponics son azucares
para el lavado de raices qe se supone que limpia sales y
endulza,debo subir la ec a 4.5 con el calcio y el magnesio o
con la ec a cero es mejor usar este producto

1. Dr Magnesio 27 julio 2014

Hola Nenegti.
Durante la semana de limpieza si añades el final solution
no tendrás que aportar calcio y magnesio. Gracias por
confiar en nuestro equipo.
Un saludo!

42. Marcos 21 agosto 2014

Buenos dias tengo una pregunta sobre la ec en el cultivo: He

mirado la tabla que tienen sobre la Ec segun la etapa, y mi
pregunta es si ese valor de ec es semanal o por riego. Me
explico, si por ejemplo estoy en la 4ª semana de flora y la ec
que pone en la tabla es de 1.2 y yo abono 2 veces a la semana,
esas 2 veces abono con una ec de 1.2 o debo repartir ese 1.2
entre 2 y abonar con una ec de 0.6.
un saludo y gracias de antemano.

43. Wisteiken 4 septiembre 2014

Buenas amigos ando con un problema. Resulta que estoy

utilizando una solucion nustriente para flora a la cual se las
denomina de “multiproposito”. El problema es que el ingeniero
que las hace no me quiere pasar la formula y no se lo que le
estoy hechando. Mi idea es usar una ec baja con el
 multiproposito y agregarle un suplemento pk, el problema es
que nose que cantidad echarle, es decir, si dejo el agua de
multi proposito en 1.5 y elevo la ec con pk a 1.8, estaria
haciendo lo correcto? El cultivo pasado las flores me han
quedado pequenisimas, igualmente no descarto una posibilidad
de que haya sido acumulacion de sales. Bueno gente espero
alguna novedad. Buenos humos!

1. Dr Magnesio 7 septiembre 2014

Hola Wisteiken.
Yo en tu caso, actuaría de la misma forma, el fertilizante
base hasta 1,4 -1,6, y a partir de la floración aumentar
hasta 1,8-2,0 EC. Puedes preguntarle por la proporción
de macro y micro nutrientes, aunque no quiera revelar el
porcentaje exacto de cada uno. Gracias por confiar en
nuestro equipo.
Un saludo!

44. wisteiken 29 septiembre 2014

Buenas muchas gracias, estoy haciendo la segunda semana de

flora, calculo que mañana voy a comprar fosforo y potasio
quelatado y veremos que pasa. Decis que si le meto de 1.4 de
solucion completa a 1.6/7 no voy a tener sobrefert de fosforo y
potasio? saludos y muchisimas gracias por repsonder!!

1. Dr Magnesio 5 octubre 2014

Hola Wisteiken.
Correcto, el potasio y fósforo debes incluirlo hasta que la
EC aumente 0,3-0,4 de la medida total, por ejemplo: 1,4
EC + PK= 1,6-1,7. Gracias por confiar en nuestro equipo.
Un saludo!
45. Wisteiken 3 noviembre 2014

Muchas gracias Dr Magnesio. Ahora si, tengo la ultima duda.

Estoy haciendo un dwc y medio que esta todo como detonado,
calculo que estoy a unos 15 dias. Crees que les hara bien
dejarlas con agua sola de grifo a 6-0 de ph? el agua de grifo
aca tiene unos aproximadamente 0.3/0.4. Me da la intriga que
se quede sin alimento la planta, o con el de las hojas le basta?
saludos!

1. Jeroni Alchimia 8 noviembre 2014

Hola Wisteiken,
Puedes regar solo con agua los últimos 15 días y las
plantas quedarán muy limpias, depende el gusto de cada
uno.
También puedes esperar unos 5 días, hacerle un lavado
suave de raíces y dejarlas 10 días con agua. Así también
dejas las plantas limpias de sales.
Esta segunda opción es mi preferida y la que suelo darle
a mis cultivos.
Gracias por confiar en Alchimia.
Hasta luego!

46. Enihcam 13 noviembre 2014

Como bajo o subo la EC de un agua ya mezclada con los

fertilizantes

1. Jeroni Alchimia 17 noviembre 2014

Hola Enihcam,
Muy sencillo, la EC mide las sales disueltas en el agua
(cantidad de fertilizante).
Una vez tengas los fertilizantes mezclados con el agua, si
 quieres más EC, añade fertilizante. Si quieres menos EC,
diluye con agua limpia.
Gracias por confiar en Alchimia.
Saludos!

47. panama 7 diciembre 2014

Hola buenas, tengo un problema con el ph y la Ec de mi jardin

lo comento tengo agua por osmosis me sale la ec a 0’1 y ph es
de 7’2 al bajar el ph me sube la ec y no puedo bajar el ph a
menos de 6’5 por que si intento bajar el ph a 6 o 5’8 se me
dispara la ec muchisomo coma a 3’8 sin ponerle el abono que
le toca y ademas noto que las plantas me dan muchos
problemas con carencias de magnesio, hierro, nitrogeno esto a
la semana de haber germinado las semillas…. un saludo…

1. Jeroni Alchimia 15 diciembre 2014

Hola Panama,
No entiendo por que te sube la EC, que producto utilizas
para bajar el PH????
Normalmente los productos para regular el PH no afectan
a la EC.
Recuerda tener bien calibrados los medidores!
Gracias por confiar en Alchimia.
Saludos!

48. Dr_house 13 diciembre 2014

Hola. Tengo una duda, a ver si me puede dar una mano alguien
que la tenga clara.
Tengo un indoor de 1mt2 con seis plantas y un sistema de
riego por goteo.
Mi idea era armarlo con contenedores de laboratorio para
poder almacenar solucion fertilizante unos días.
 Eso suena lógico?
Otra duda es porque siempre leo EC de 1.6-1.8 y yo controlo
mi cultivo con el parrot flower power y me informa de una EC
superior a 2 y me informa q la planta esta saludable. Se
entiende?
A quien le hago caso? No tengo otro medidor de EC y esta
configurado como planta la CANNABIS SATIVA así q en
teoría ellos pusieron esa información de EC adrede ahí. Se
entiende?
Perdón la molestia pero me estoy quemando el coco con esto.
Saludos y gracias

1. Jeroni Alchimia 17 diciembre 2014

Hola Doctor house,

Suena lógico y se entiende.
Sino me equivoco el parrot mide la ec del sustrato y la ec
del agua de riego es otra distinta. Para medirla necesitas
un medidor de EC especifico para asegurarte de no
quemar tus plantas.
Gracias por confiar en Alchimia.
Un Saludo.

49. Dr_house 17 diciembre 2014

Claro, eso si que lo entiendo, pero seamos sinceros. Partiendo

de agua filtrada con EC de 0 y usando las cantidades usadas
por el fabricante (uso BIOBIZZ) no deberíamos elevar tanto el
EC del agua, o si?
Para serte sincero ya lo he solucionado. Lo que hago ahora es
lo siguiente, arme un sistema de riego por goteo en dos
bidones separados (uno para vegetativo y otro para floración) y
con bombas de agua de pecera los mando a otro cuarto donde
tengo el indoor con tubo de PEAD.
Quedo bastante bueno, con un timer digital programo los
 riegos, acomodo y relleno los tanques semanalmente con las
concentraciones de fertilizantes recomendadas por el
fabricante el agua con EC 0 y riego segun la medición de
humedad del suelo que tira el aparato (riego cada 2-3 días).
Las amiguitas vienen de 10, así que al parecer les gusta la casa
que les hice.
Saludos y gracias por la ayuda!

1. Jeroni Alchimia 2 enero 2015

Hola Dr. House,

Si partes de EC 0, dependerá de como sean los abonos y
si están listos para trabajar con agua destilada o ya
cuentan una cierta EC del agua.
Yo siempre mido la EC del agua del depósito para
asegurarme una buena nutrición.
Gracias a ti por los comentarios!
Estaremos atentos a la evolución.
Saludos!

50. juan manuel 13 enero 2015

yo tengo un medidor de ec pero me marca en tres cifras osea

778ppm (EJEMPLO)
COMO CALCULO EN LA MEDICION QUE USTEDES
NOMBRAN (2,2) (1,8) Ejemplo.. ¡??

1. Jeroni Alchimia 19 enero 2015

Hola Juan Manuel,

Normalmente este tipo de medidores, simplemente varían
la escala de medición. Lo que serían 0,7 de EC, en tu
medidor equivaldría 700ppm.
1 de EC – 1000ppm
1,8 de EC – 1800ppm
 …
Ante la duda, te recomendaría que calibres el medidor o
lo compares con otro, para estar seguro que no hay
errores de medición.
Gracias por confiar en Alchimia.
Un saludo!

51. zana 20 enero 2015

Hola! tengo 6 durga mata en interior y el ultimo riego que hice

fue con un Ph 6.4, una Ec de 1.70 y Ec de salida de 1.47.
Mi duda es si tengo una acumulación de sales o una carencia
Gracias

1. Dani Alchimia 23 enero 2015

Hola zana,

El valor que te da es correcto, no debes preocuparte. Si

tuvieras un exceso de sales en el sustrato, el valor que te
daría el agua de drenaje sería superior al del agua de
riego, momento en el que sí deberias hacer un lavado de
raíces.

Gracias por tu confianza,

Saludos!

52. gorgojo 25 marzo 2015

Hola amigos cannabicos. tengo una duda y quiero saber si

pueden ayudarme. Me compre un medidor de EC marca
WATER MASTER para mis plantas y uso agua de un filtro de
osmosis inversa como base para el riego. El agua de la osmosis
cuando la mido me sale en la pantalla 007 lo que no se es
cuanto es eso en EC. Segun he leido en otras web esa cifra 007
 son en PPM (particulas por millon) lo q necesito saber es
cuanto es 007 ppm a EC que seria ms/cm.Gracias a todos

1. Jeroni Alchimia 26 marzo 2015

Hola Gorgojo,
Siento mucho no poder ayudarte, ya que no conocemos
este medidor.
Deberías seguir las instrucciones del fabricante para
calcular la EC o utilizar algún conversor online para
convertir tu medida en ms/cm.
Gracias por tu confianza.
Saludos!

53. hierbero 8 abril 2015

hola cultivo con aeroponia y tengo problemas con el ph,parto

de una base de agua de osmosis 0,0 le añado calcio y magnesio
hasta 0,3 con dos partes de calcio y una de magnesio.Luego le
echo los abonos de general segun ec i el proceso en el que se
encuentre,y el ph se queda a unos 6,2.El problema llega
cuando lo pongo en contacto con las raices,que me baja el ph
al dia siguiente a 4,lo vuelvo a subir a 6 y al dia siguiente me
baja otra vez,que puede estar pasando?No consigo sacar
buenos cogollos, se me quedan pequeños i tengo buena
iluminacion.Espero tu respuesta gracias!!!!

1. Jeroni Alchimia 13 abril 2015

Hola Hierbero,
Primero y más importante, tienes tu medidor de PH
calibrado y en buenas condiciones?
Si es así, no tiene mucho sentido que baje tanto el PH y
más si cultivas en aereo…
Si usas lana de roca o arlita, puede que estos estén
 desequilibrados de PH y estos desequilibren la solución
nutritiva y dificulten la absorción de nutrientes de tus
plantas.
Deberías comprobar todas las variables que puedan
afectar el PH y si encuentras algo y nos lo comentas,
intentaremos buscar una solución definitiva.
Gracias por tu confianza.
Saludos!

54. hierbero 13 abril 2015

hola geroni.
el medidor de ph esta bien ya que lo miro con gotas,puesto que
no me fio de los medidores electronicos.uso arlita la limpio
bien pero no le ajusto el ph.Creo que mis problemas son de
alcalinidad ya que el agua de osmosis no contiene
alcalinidad.Como le doi alcalinidad?
Gracias por tu tiempo,este problema me trae loco ya que me
cuesta encontrar gente que cultive en aero o en hidro y
producir cosechas como las de tierra.
saludos!!

1. Jeroni Alchimia 14 abril 2015

Hola Hierbero,
Parece un poco extraño lo que comentas, precisamente en
hidro la producción es mayor que en orgánico…
Primero de todo comentarte que, precisamente el
medidor electrónico es más fiable que cualquier otro. Si
calibras tu medidor de vez en cuando, va a ser mucho
más fiable que un tester líquido, donde el resultado puede
variar según el ojo con que lo mides…
La arlita suele estar en un PH no adecuado. A la vez que
lo limpias, puedes ajustar el PH. Es tan fácil como
dejarlo en un recipiente sumergido en agua, subir o bajar
 el PH y añadir a medida que varíe, hasta estabilizarlo
donde tu quieras.
Para dar alcalinidad, debes usar el producto PH UP
específico para subir el PH en el cultivo de marihuana
cuando utilizas agua filtrada por ósmosis.
Gracias por confiar en Alchimia.
Saludos!

55. Hierbero 14 abril 2015

hola geroni.
Lo del ph up es lo que estoy provando,pero no se que
cantidades exactas,de momento lo e subido a 0,1 con ph up y
de momento parece que va bien lo e conseguido estabilizar,a
ver como va funcionando.
una pregunta mas sabes la cantidad de ph up que necesitan?
Gracias geroni
UN abrazo

1. Jeroni Alchimia 16 abril 2015

Hola Hierbero,

Siento no entender lo de subirlo a 0,1 …

La cantidad es variable La sabrás midiendo el PH y
añadiendo el PH UP en dosis bajas hasta conseguir el
nivel deseado.
Gracias de nuevo y hasta luego!

56. Ricardo 26 abril 2015

Hola jeroni voy a comenzar a usar el sistema DWC con arlita y

los nutrientes general h… Lámparas de 600w como debo
medirle el ph y ec? Luego de añadirle los nutrientes al agua y
 estén en contacto con la arlita o primero el agua luego vuelvo a
medir al añadirle los nutrientes y aparte coloco la arlita en un
recipiente para nivelarlo gracias.

1. Jeroni Alchimia 27 abril 2015

Hola Ricardo,
Para medir PH y EC, necesitas un medidor de PH y de
EC. En pocos segundos puedes medir para cuantificar los
aditivos a añadir.
Lo ideal es siempre limpiar la arlita de restos y estabilizar
el PH, metiendo la arlita en un tanque con agua y regular
el PH varias veces, hasta estabilizar el valor (este agua se
desecha al terminar este proceso).
Una vez todo montado, debes preparar el tanque de riego
con sus valores óptimos de PH y EC.
Gracias por confiar en Alchimia.
Saludos!

57. Eddy 24 junio 2015

aloha!
tengo unas consultas espero me puedan guiar por el buen
camino,
estoy mejorando mi indoor y voy a probar por primera ves un
panel led de 165 w, mi armario es de 90X90X200 cm, esta
bien ese panel para mi armario?.

también quiero automatizar el riego ya que por mi trabajo no

tengo mucho tiempo incluso hay días que no estoy en casa,
quiero comprar un Riego Automatico Wassertech , es para
unas automáticas en tierra o coco, todavía no me decido
porque tengo entendido que en el coco hay que tener mas
cuidado por los abonos, como lo hago entonces para el regador
automático y los abonos tengo que dejar el agua con los
abonos puestos o el riego con abonos tengo que hacerlo a
mano,.

y lo ultimo, me cambie de casa y ahora en donde estoy

viviendo (Santiago- Chile) el agua es horrible y quiero
comprar un filtro de ósmosis inversa y en los grow’s de Chile
venden el de 3 etapas WATER MASTER y el de 3 etapas
WASSERTECH y en una tienda de artículos de construcción
venden uno de 5 etapas Vigaflow , yo supongo que es mejor el
de 5 etapas pero cual me recomiendan?

espero me puedan ayudar , saludos!

1. Jeroni Alchimia 29 junio 2015

Hola Eddy,
Este panel Led es ideal para tu armario!
Para automatizar el riego, es mucho mejor que utilices
coco como sustrato, ya que los fertilizantes duran el
tiempo necesario una vez realizada la mezcla. Tan solo
tienes que preparar un depósito con la solución nutriente
preparada y colocar una bomba con temporizador digital
para controlar el riego.
En orgánico no puedes preparar la solución nutriente para
que dure tanto tiempo. Los únicos cuidados a la hora del
riego son el PH, la EC y la temperatura del agua, al igual
que en orgánico, si quieres hacerlo bien.
Sobre el sistema de ósmosis, todo dependerá de la
calidad de los mismos y del agua disponible, pero en
principio los de tres etapas son suficiente. La ósmosis te
deja el agua sin sales disueltas (valor cercano a 0 de EC),
si puedes comprobar el resultado con un medidor, sabrás
si tienes suficiente con uno o no…
Gracias por tu confianza.
Un saludo!
58. Felipe 1 agosto 2015

Hola agradecería si pudieses aclararme si la EC es semanal o

por riego, es decir, si estoy en la semana 2 y mi EC es de 1.4-
1.5 debo regar en cada riego con esta EC o dividr por la
cantidad de riegos semanales. Leí todos los comentarios pero
no encontré respuesta a esta pregunta.

Saludos!

1. Jeroni Alchimia 17 agosto 2015

Hola Felipe,
En principio las plantas necesitan fertilizante en cada
riego. Si lo repartes en varios riegos, estarás dando
menos cantidad de nutrientes a la planta.
Aunque veo que usas un valor de ec un poco alto para la
segunda semana de floración.
Gracias por tu confianza.
Un saludo.

59. Francisco 26 octubre 2015

Tengo una Pregunta sobre el EC tengo unas auto y nunca le

medi el ec desde el Principio iva todo bien Hasta que vi que le
dio unas de Gato la sebrefertilize. Le di un Lavado de raices la
Planta no a dejado de crecer. las hojas todavia estan un Poco
torcidas. Compre Cannazym Para darle en el Riego no Pienso
fertlizra por ajajaj..

Mi duda es ya compre el Medidor de ec le voy a Medir el ec en

la Tierra . y de ahy partire aver que la Planta nececita mi Gran
dudas es si el ec esta bien cuando lo mida o esta bajo.. Por
ejemplo si el de salida esta a 0.6 y nececito subir a 1.8 como lo
ago
Fases en el Cultivo de la Marihuana o
Cannabis (Germinación y Crecimiento)
 Cultivo
 Cultivo Exterior
 Cultivo General
 Cultivo Interior

por Mac - 15/09/2012

8 59.551 vistas

GERMINACIÓN

Para que el proceso de germinación, es decir, la recuperación de la actividad biológica por

parte de la semilla, tenga lugar, es necesario que se den una serie de condiciones
ambientales favorables como son: un sustrato húmedo, suficiente disponibilidad de oxígeno
que permita la respiración aerobia y, una temperatura adecuada para los distintos procesos
metabólicos y para el desarrollo de la plántula.

La absorción de agua por la semilla desencadena una secuencia de cambios metabólicos,

que incluyen la respiración, la síntesis proteica y la movilización de reservas. A su vez la
división y el alargamiento celular en el embrión provocan la rotura de las cubiertas
seminales, que generalmente se produce por la emergencia de la radícula.
En el proceso de germinación podemos distinguir tres fases:

Fase de hidratación: La absorción de agua es el primer paso de la germinación, sin el cual el

proceso no puede darse. Durante esta fase se produce una intensa absorción de agua por
parte de los distintos tejidos que forman la semilla. Dicho crecimiento va acompañado de
un aumento proporcional en la actividad respiratoria.

Fase de germinación: Representa el verdadero proceso de la germinación. En ella se

producen las transformaciones metabólicas, necesarias para el correcto desarrollo de la
plántula. En esta fase de absorción de agua se reduce considerablemente, llegando incluso a
detenerse.

Fase de crecimiento: Es la última fase de la germinación y se asocia con la emergencia de

la radícula (cambio morfológico visible). Esta fase se caracteriza porque la absorción de
agua vuelve a aumentar, así como la actividad respiratoria.

GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE MARIHUANA

Para germinar una semilla de marihuana, hay que tener en cuenta el calor y la humedad.

La temperatura ideal para la germinación oscila entre 12º C y 45º C, considerándose una
temperatura ideal 25º C. La humedad oscila entre el 70% y el 100% de humedad relativa.

También de manera secundaria se tiene en cuenta la fase lunar. Se considera el mejor

momento para germinar desde la luna nueva hasta el inicio del cuarto creciente; así para la
luna llena ya tendremos la semilla germinada y con un par de hojas o más. Después de la
luna llena, se acelera el crecimiento de las raíces preparando a la planta para pegar un
nuevo estirón vegetativo.

PASO A PASO:
1.- Humedecer las semillas en un vaso de agua durante toda la noche. Es recomendable no
alargar el tiempo que están en agua más de 48 horas pues podrían pudrirse.

2.- Una vez humedecidas, ponerlas entre servilletas de papel empapadas de agua. Se debe
mantener un ambiente cálido (21-32ºC) y oscuro. Se deben humedecer las servilletas
diariamente y mantenerlas húmedas pero sin exceso de agua. Una vez que es visible el
brote blanco (raíz) de las semillas, es el momento de plantarlas, con mucho cuidado de no
dañarlas.

3.- Lo más cómodo y seguro es sembrarlas en cubos de enraizamiento (jiffy: pastilla de

turba prensada para siembra) o una mezcla de sustrato inerte fino y ligero. Cubrir las
semillas germinadas con unos dos centímetros de enraizamiento con el brote blanco, la raíz,
hacia abajo. Al poco tiempo saldrá el tallo principal, con el par de hojas redondas.

Si plantamos en sustrato, es aconsejable regar con pulverizador ya que con esto

conseguiremos no afectar el estado en que hemos colocado las semillas ni su profundidad
ya que si regamos a chorro o sin mucho cuidado golpearemos con demasiada fuerza el
sustrato con el agua y desenterrara las semillas o las hundirá demasiado pudiendo hacer
esto que se dañen y no terminen de nacer.

ESQUEJAR O DONAR PASO A PASO

Elige una planta madre que tenga al menos dos meses de edad y 60 centímetros de altura.
Cada mañana, desde una semana antes de cortar los esquejes, lava la tierra con al menos un
litro de agua por cada dos de tierra (asegúrate de que la maceta drena bien) o lava las hojas
pulverizándolas abundantemente con agua limpia. Esto arrastrará el nitrógeno.

Elige como esquejes las puntas de las ramas bajas de más edad. Busca una rama firme y
sana de 3 a 6 milímetros de diámetro y de 5 a 20 centímetros de larga. Con una cuchilla
afilada córtala en una diagonal de unos 45º. No aplastes el tallo cuando hagas el corte. Poda
dos o tres pares de hojas. Debe haber al menos dos pares de hojas en la superficie y uno o
dos nudos, a los que les has podado las hojas, bajo tierra. Haz el corte entre dos nudos y
sumerge inmediatamente el esqueje en agua limpia y tibia.

Para que el mantenimiento y el trasplante sean más cómodos utiliza macetas de turba o
(jiffy) cubos de enraizamiento. Llena pequeños contenedores o bandejas para plantones
con arena gruesa lavada, vermiculita, mezcla sin tierra o, si no hay otra cosa, tierra para
macetas. Riégalos con abundante agua templada. Con un lápiz o un palito haz un agujero,
un poco más grande que el tallo del esqueje, en el substrato. El fondo del agujero debería
quedar, como poco, a un centímetro del fondo de la maceta.

Sumerge el tallo de cada esqueje entre 10 y 20 segundos en la hormona de crecimiento.

Coloca los esquejes en los agujeros de las macetas. Compacta el sustrato suavemente
alrededor del tallo.
 1. Riega con agua hasta que la superficie esté uniformemente húmeda. Riega cuando
sea necesario.
2. Los esquejes enraízan bien con un fotoperiodo de 18 a 24 horas de luz de
fluorescentes. Pon un fotoperiodo de 12 horas si estás clonando para determinar el
sexo.
3. Coloca una cubierta (plástico o cristal) sobre los esquejes para mantener la humedad
cerca del 80%. No olvides dejar un respiradero para que los esquejes tengan aire
fresco. Otra opción consiste en pulverizar los clones con agua tibia varias veces al
día. Ambos métodos ayudan a mantener la humedad, algo muy importante, ya que
no hay raíces que absorban agua para la planta.
4. La cubierta, ya sea de plástico o cristal, debe mantener la temperatura entre 21 y 26º
C.
5. Algunos esquejes se ven marchitos durante unos pocos días y las hojas se pueden
pudrir si tocan la tierra húmeda. Quita las hojas podridas. Los clones deberían tener
buen aspecto al final de la semana.
6. Los esquejes tardan en enraizar de una a cuatro semanas. Las puntas de las hojas se
ponen amarillas y aparecen raíces por el fondo de los cubos de enraizamiento. Los
esquejes comienzan a crecer verticalmente. Para saber si han enraizado los esquejes
que están en bandejas, saca uno con cuidado y compruébalo.

PREPARAR EL SUSTRATO

Aproximadamente 2 semanas después de la germinación, la planta ya tiene de 5 a 6 pares

de hojas y empieza a crecer rápidamente, a esta etapa la llamamos crecimiento vegetativo.

Una vez que la planta (plántula) ha duplicado la altura de la maceta contenedora es hora de
preparar la tierra para pasarla a un espacio más grande.
La idea es hacer uno la propia mezcla de tierra, para lo cual definiremos tres características
básicas de los materiales a utilizar en la esta mezcla:

Nutriente, que aporte los elementos que la planta necesita para su desarrollo.

Retenedor de agua, que permita que el agua sea absorbida o se adhiera a su superficie.

Aireador-Drenador, que permita que el agua drene con facilidad y evite que la mezcla sea
muy compacta.

Muchos y variados son los elementos acondicionadores que mejoran la textura de la tierra.
Estos son algunos con sus características más sobresalientes:

Arena: Mejora el drenaje de la tierra y la aireación de las raíces. No es conveniente usarla

como único acondicionador para una tierra arcillosa pesada, no sería suficiente.

Grava: Mejora el drenaje. Pesa bastante. Es muy adecuada como capa de drenaje al fondo
de la maceta.

Arlita: son bolitas de arcilla expandidas con calor. Pesan poco, mejoran el drenaje y
oxigenan las raíces. Es un acondicionador excelente, aunque resulta algo caro.

Perlita: almacena aire y nutrientes en sus múltiples orificios. Airea muy bien la mezcla y
drena con rapidez. Es un material muy ligero que se puede transportar fácilmente, por lo
que es ideal para el cultivo de guerrilla. No es nada sano respirar el polvo seco de la perlita,
hay que mojarla antes de manipularla o usar una mascarilla.

Vermiculita: es mica expandida con calor. Se utiliza para dar textura a las tierras que
drenan demasiado porque absorbe gran cantidad de agua y nutrientes.
Rocas volcánicas: Se utilizan para dar mejor drenaje a la mezcla, también airean las raíces.
Su superficie rugosa, llena de huecos y agujeros, almacena agua, aire y nutrientes para las
raíces.

Compost: es materia orgánica en descomposición. Para fabricar compost se amontona la

materia orgánica (hojas y plantas muertas, estiércol, restos de comida….), se humedece y se
le añade algún elemento alto en nitrógeno (guano, orina, estiércol de pollo…) antes de
dejarlo descomponer durante un año. El compost contiene en ocasiones muchas semillas de
malas hierbas o huevos de insectos.

Estiércol: Hay muchos tipos de estiércol, dependiendo del animal que los produce: vaca,
caballo, oveja, cerdo, pollo, paloma. Aunque su contenido en nutrientes varía, tienen
buenas cualidades como acondicionadores del terreno. En general, es mejor usar estiércol
bien descompuesto.

Humus de gusanos: Son cagarrutas de lombrices. Constituyen un excelente abono para el

cannabis a la vez que aporta textura a la tierra. Es muy difícil pasarse porque no quema las
raíces pero no conviene poner más de un 30% de la mezcla.

Turba: La turba es materia orgánica parcialmente descompuesta. Viene de zonas donde el

frío y la humedad han logrado que la descomposición se produzca muy lentamente.
Absorbe mucha agua y da textura a la tierra aunque si se seca completamente resulta difícil
volverla a humedecer. En ese caso funciona muy bien añadir dos o tres gotas de jabón
líquido concentrado por cada cinco litros de agua de riego. El jabón contiene unos
compuestos humectantes que facilitan que el agua moje la tierra homogéneamente.

TRASPLANTE

El trasplante es una operación traumática para la planta. Los minúsculos pelos de las raíces
son muy delicados a la luz, el aire o la manipulación los dañan con facilidad. Las raíces
crecen en la oscuridad, en un ambiente fijo y seguro, pero cuando no están en contacto con
la tierra se secan y mueren deprisa. Cuando trasplantes procura tocar las raíces lo menos
posible. Las plantas necesitan tiempo para asentarse y restablecer el flujo de líquidos desde
las raíces hacia toda la planta. Necesitan poco nitrógeno y potasio y grandes cantidades de
fósforo. Se recomienda trasplantar por la tarde para que las plantas tengan toda la noche
para recuperarse.
Después de trasplantar, regar con mucha agua para que la tierra se asiente alrededor de las
raíces y las mantenga húmedas. Durante un par de días los clones reciben luz menos
intensa, lo que facilita la recuperación. Las plantas sanas sufren menos con el trasplante.

PASO A PASO:

Fortalece y aclimata las plantas dejándolas en el exterior durante unas horas cada día.
Durante la noche, las dejaremos dentro de casa. Cada día pasan más horas fuera. En una
semana estarán aclimatadas.

Riega las plantas uno o dos días antes de trasplantarlas.

Prepara el agujero de plantación o la maceta.

Riega la tierra hasta que esté saturada.

Con cuidado, coge la planta junto con el cubo de enraizamiento. Si está en tierra, procura
que las raíces se mantengan en un bloque.

Planta el cubo de enraizamiento en el agujero de plantación. Asegúrate de que todas las

raíces estén creciendo hacia abajo.

Rellena el agujero alrededor de las raíces. Con delicadeza, afirma la tierra en contacto con
las raíces.

Riega hasta que la tierra esté completamente saturada, pero no encharcada.

Durante un par de días, para disminuir la cantidad de luz que reciben, sitúa las plantas bajo
una pantalla o en la sombra. Pasados tres o cuatro días sácalas al sol poco a poco.

La tierra orgánica fértil aportará los nutrientes necesarios para un mes o más de crecimiento
antes de que sea necesario fertilizar.

Una vez que se ha creado un sistema de raíces fuerte, el crecimiento del follaje aumenta
con rapidez, las plántulas entran en el estado de crecimiento vegetativo. Cuando la
producción de clorofila va a toda velocidad, una planta producirá tanto follaje verde como
permitan la luz, el C02, los nutrientes y el agua. Con cuidados adecuados, la marihuana
puede crecer entre 3 y 6 centímetros al día.

Para que la planta crezca bien todos los elementos deben guardar un cierto equilibrio ya que
tanto la falta como el exceso entorpecerían su desarrollo. Es más fácil corregir una carencia
que un exceso.

LUZ

Las plantas de marihuana requieren determinadas horas de luz, y cuando cultivamos en el

exterior hay que tenerlo en cuenta. La marihuana requiere un mínimo de ocho horas de luz
al día y lo recomendable es plantar a finales de abril/principios de mayo. Si el cultivo es en
interior el crecimiento vegetativo se mantiene con 16-18 horas de luz o más.

Cuando hay carencia de luz, las plantas crecen espigadas, estirándose en dirección a la luz.
Se hacen larguiruchas, poco frondosas, con cogollos pequeños. El remedio sería mover las
plantas a un lugar con más horas de sol o, si cultivamos en interior, instalaremos más luces
o más potentes.

AGUA

Los síntomas del exceso de riego son evidentes cuando: la tierra está siempre mojada. Sale
moho en la tierra o el tallo de la planta comienza a ponerse blando al nivel del suelo. El
crecimiento se atrofia y las raíces crecen mal porque no tienen suficiente oxígeno. Para
solucionar esto, podemos recurrir a: esperar hasta que la superficie de la tierra se haya
secado antes de volver a regar. Si la mezcla de tierra que utilizamos se mantiene húmeda
demasiado tiempo, prepara una nueva mezcla con más perlita, vermiculita, arlita o arena
que drene mejor y se seque antes. Remueve la tierra y mantenla más seca y aireada. Deja un
periodo seco entre dos riegos.

Por otro lado, la falta de riego se verá cuando la planta deja caer las hojas y se vuelve
flácida. Se soluciona en el momento que la volvamos a regar.

La mejor forma de regar para que la turba de la tierra y substratos empapen mejor y el agua
se reparta bien por toda la tierra, es un riego lento, empezaremos a regar por los bordes de
la maceta y luego el centro y todo lo demás.
Para evitar cambios bruscos de temperatura a las raíces con el riego, el momento ideal es
siempre al atardecer antes de ponerse el sol.

Hay que tener en cuenta el pH del agua que debe ser neutro (ligeramente ácido). Es muy
importante la medición periódica del pH del agua y del medio ya que puede alterar el buen
desarrollo de las plantas.

NUTRIENTES

Las plantas para su crecimiento necesitan el aporte de una larga lista de elementos químicos
para su desarrollo. Estos se dividen en tres grupos, los elementos primarios, los secundarios
y los oligoelementos o microelementos.

Los elementos primarios son el Nitrógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio (K). Son los que
más consume la planta.

Los secundarios son el Magnesio (Mg) y el Calcio (Ca).

Los microelementos son consumidos en cantidades muy pequeñas y son: Hierro (Fe),
Azufre (S), Manganeso (MN), Boro (B), Molibdeno (Mb), Zinc (Zn) y Cobre (Cu).

El Nitrógeno es el más importante, habilita a la planta a crear las proteínas esenciales para
crear nuevo tejido e interviene en la producción de clorofila. Está directamente relacionado
con la altura, vigor y crecimiento en general. Es vital sobre todo durante la fase de
crecimiento vegetativo y en menor cantidad durante el principio de la floración.

El Fósforo es vital para la fotosíntesis. Se le relaciona con la producción de flores, resina y

semillas. La planta de marihuana necesita un gran aporte de Fósforo durante las fases de
germinación, clonación y sobre todo en la fase de floración.

El Potasio está asociado a la creación y transporte de azúcar y almidón, así como al

aumento de clorofila en las hojas dando más verdor. El Potasio también es necesario para el
buen desarrollo de las raíces y resistencia de la planta contra enfermedades y ataques de
plagas. Es un elemento usado durante todo el ciclo de crecimiento.

El Magnesio y el Calcio, previenen la clorosis (enfermedad de las plantas).

De los micronutrientes el más importante es el hierro, la falta de este es el causante de la

clorosis férrica, las hojas superiores y los brotes jóvenes amarillean siendo visibles los
capilares de las hojas que permanecen verdes.

Un pequeño exceso de abono provoca que se quemen las puntas de las hojas, adquiriendo
estas primero un verde muy intenso, para luego ir desmejorando y prácticamente
quemándose algunas de ellas parcial o totalmente. Si la sobre fertilización es severa, la
planta entera se quemará, curvándose las hojas hacia adentro. Una sobre fertilización ligera
puede remediarse en parte haciendo un lavado de raíces.
PLAGAS

Otro factor a tener en cuenta son las plagas, sobre todo en cultivos de exterior.

La mejor forma de prevenirlas es:

– Evitar los excesos de calor y sequedad (+de 32ºC y – de 40% de humedad)

– Se deben examinar periódicamente las plantas para detectar la presencia de plagas o

enfermedades.

– Si las plantas son de interior no sacarlas al exterior, si no es para hacerlo de forma

definitiva, así como evitar el contacto con otras plantas que puedan traer plagas del exterior.

Las primeras plagas son: la araña roja y la mosca blanca. También hay babosas, orugas y
pulgones, aunque no son comunes en interior.

La araña roja, es un ácaro del tamaño de un punto. Son de color rojo, marrón o negro según
la variedad. Viven en el envés de las hojas llegando a formar colonias muy numerosas.
Succionan el jugo de la hoja dejando una marca a modo de punto amarillo.

La mosca blanca actúa de forma parecida a la araña roja y las marcas que deja son
similares. Estas vuelan formando una nube cuando se agita la planta. Es más difícil de
erradicar y más fácil de extenderse.

Se debe tener cuidado con las hormigas, pues son las portadoras de pulgones y otras plagas.

Las orugas se comen los brotes y los cogollos. Son más fáciles de ver, ya sea por su tamaño
o por la forma que tienen de comerse las hojas.

Los hongos pueden ser la consecuencia de un exceso de humedad en el ambiente, esto se

puede remediar controlando la humedad y utilizando un fungicida que acabe con ellos.

En el momento en que las plantas empiezan a definir su sexo nos indican que han alcanzado
su madurez sexual y por lo tanto están lista para empezar a florecen en cuanto dispongan
del horario de luz correspondiente al periodo de floración, es decir, 12 horas de luz y 12
horas de oscuridad. Aquí termina la fase de crecimiento vegetativo.

CULTIVO DE MARIHUANA INDOOR paso a paso

Cultivo Indoor de Marihuana

Empesemos...
Paso a paso con cada cosa

ILUMINACION

Halogenuros Metalicos (MH)

Son utilizadas para la fase de crecimiento por su luz de color blanco, las hay de 250,
400, 600 y 1000 watios, necesitando todas ellas de una reactancia para poder ser
encendidas. Una de las bombillas diseñadas ultimamente para la horticultura de
interior con un espectro mas específico para un mejor crecimiento es la SunMaster. Los
MH son los mas utilizados por los cultivadores en la fase de crecimiento. (SE
RECOMIENDA USAR DE 400W)

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Alta presion de sodio (HPS)

Son las que mas se utilizan, y dentro de ellas nos encontramos 2 grupos, las de
espectro rojo como la Son T Pia Plus de Phillips, especifica para la fase de floración, y
las de espectro rojo + espectro azul, validas para crecimiento y floración, sin necesidad
de cambiar de bombilla, como la Son T Agro de Phillips o la Sylvania Grolux entre
otras. Los watios van desde los 100 hasta los 1000, siendo 400 y 600 los mas
utilizados. Estas bombillas necesitan una reactancia para poderse encender.(UNO DE
LOS MAS IMPORTANTES EN EL CULTIVO Y EN LA FLORACION SE RECOMIENDA 600W)

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PREPARACION DE LA TIERRA

Si bien la planta puede crecer en la mayoria de las tierras, es muy, pero muy
recomendable hacer una buena mezcla de esta para evitar problemas a futuro y que
las plantas crezcan sanamente… A continuacion les mostraré como preparo la tierra yo,
y en que hay que fijarse al comprar la tierra.

Tierra de hojas
La tierra de hojas tiene que ser lo mas homogenea posible, desinfectada y sin malesas.
La mejor opcion es comprar esta tierra. Verificar que no tenga pedasos de piedra,
semillas, etc.

Perlita
La perlita posee una densidad de unos 90 kilogramos por metro cúbico; a modo de
comparación un metro cúbico de suelo agrícola suele tener 1.200 kilos. Es de un color
blanco intenso, extremadamente consistente y muy resistente a la erosión, en
particular a la provocada por el crecimiento de las raíces.

Humus de lombriz

El humus de lombriz es inodoro, no se pudre ni se fermenta y su apariencia general es

similar a la de la borra de cafe.
El lombricompuesto es un fertilizante organico de altisima calidad, accion prolongada,
facil y economica produccion.
Contiene una elevada carga enzimatica y bacteriana que aumenta la solubilizacion de
los nutrientes haciendo que puedan ser inmediatamente asimilables por las raices.

turba

La turba se extrae de antigüos yacimientos donde materiales vegetales que han

quedado sumergidos bajo agua, se han descompuesto lentamente en condiciones
anaeróbicas, formando este material inerte de excelentes características para los
cultivos y la propagación de plantas. Según sea su antiguedad se distingue la turba
rubia y la negra. La rubia es más joven y tiene mayor cantidad de materia orgánica.

Estos son los 3 compuestos con que yo hago la mezcla de tierra en una proporcion de:

25% de Perlita 25% de Humus de Lombriz 10% de turba 40% de Tierra de hojas.
Hay varios otros compomentes que se puede mezclar con la tierra y asi hacer tus
propia mezcla, como la virmiculita, el aceite de neem,etc.

semillas

Hay diferentes tecnicas para germinar una semilla. Ahora les contare de las 2 mas
usadas, mas faciles y con mejor resultado..

METODO 1: Germimando en el sustrato

La semilla se puede enterrar directamente en el sustrato, a una profundidad de entre
0.5mm a 1cm. Mantenerlas siempre humedas y (esto es importante), regarlas con un
rociador, ya que muchos errores de novatos (incluyendome), al tener esa mezcla de
tierra, que es mas porosa, si se riega con una mangera o inclusive con un dosificador,
el agua va a hacer hoyos en el sustrato. Este problema no viene al caso de cuando ya
las plantas tengan alrededor de 1 semana (pero igual el riego tiene que ser suave, NO
es tirar el agua al macetero y listo.) Regar con el dosificador hasta que quede todo
mojado. (LA MEJOR FORMA)
METODO 2: Germimando con servilletas
Dejar las semillas entre 2 capas de servilletas humedas (No empapadas en agua)
dentro de un Tupperware.
Con este metodo tienes que ir revisando todos los dias, hay algunas semillas que
tendran la radicula mas grande, otras menos, y habran semillas que no siquiera
germinaron. Cuando la radicula tenga como 1cm, ahi es donde se transplanta al
macetero chico para que nazca y cresca.

Una vez que la plantita ha asomado , son puestas en un macetero pequeño bajo un
régimen de luz de un mínimo de 18 horas de luz y 6 de escuridad (hay cultivadores
que dejan 24 horas de luz seguidas).

Una vez que la planta mide entre unos 5 a 10 cms. son transplantados a maceteros
mas grandes (para algunos el definitivo, para otros no). Cada variedad tiene que tener
un cuidado “especial”, hay algunas que comen mucho, hay que regarlas mas seguido,
otras son mas suceptibles a plagas, hongos, etc. Lo mas recomendable es regarlas
cada 3 dias. Si no estas seguro cuando regar, abre un poco la tierra, si esta seca, es
hora de regar. Recuerda que muy poco o mucho riego, puede matar a “Maria”.

Tambien es muy bueno fertilizar las plantas, pero con cuidado, lo mejor es ocupar
fertilizantes naturales, organicos (obviamente se pueden ocupar quimicos, pero
tratemos de mantenerlo natural). Personalmente, empiezo a fertilizar cuando los
cotiledones (esas 2 hojitas que salen al principio y no tienen forma de la hoja de
marihuana) se empiezan a poner amarillos o se marchitan. Eso significa que la planta
ya agoto sus recursos propios o de la mezcla del sustrato.(SE RECOMIENDA NO USAR
FERTILIZANTES QUIMICOS)
Lo bueno de tener un indoor, es que uno controla cuando estas pasan a floración, lo
mejor es que tomen una altura de 40/50cms las indicas y unos 25/30cms las sativas
(pero todo esto depende del cultivador),recuerda que al pasarlas a floración estas
pueden hasta triplicar su tamaño.

Como Diferenciar la Marihuana de Hembra a Macho?

La planta de cannabis es la ÚNICA planta donde los machos y las hembras son
físicamente! diferentes. Nadie nunca habla de machos y hembras en el reino vegetal
porque las plantas no muestran su sexo, excepto el cáñamo. Para determinar el sexo
de una planta, se tiene que buscar internamente, en su ADN. La planta de marihuana
tiene una sexualidad intensa.

El sexo de la marihuana es muy importante, ya que sólo la hembra nos proporciona

cogollos. La hembra producirá cogollos, ricos en resina. Si es macho, producirá bolsitas
de polen para fecundar las flores de la hembra. Una planta de marihuana hermafrodita
adopta los dos sexos a la vez, de forma que produce flores de hembra y de macho, de
esta forma pudiéndose autofecundar y crear semillas. Las hermafroditas no son muy
comunes y es difícil que aparezcan.

Es vital detectar los machos cuanto antes para que no fecunden a las hembras con su
polen y nos hagan perder una parte de la cosecha fabricando semillas. Hay que tener
en cuenta que el polen de un macho puede desplazarse centenares de metros y hasta
kilómetros en condiciones de viento favorables, por tanto la única solución para que no
se fecunde ninguna hembra es la muerte del macho.

Las plantas dan lugar a unas pequeñas flores que aparecen pegadas al tallo principal
en los nudos, justo al lado de donde brotan las nuevas ramas y donde están adheridas
las grandes hojas. Las primeras flores suelen aparecer alrededor del octavo o noveno
nudo desde la base, cuando la planta ya ha formado doce o más nudos. (Esto puede
variar ligeramente según la especie). Estas flores prematuras pueden aparecer incluso
en el periodo de crecimiento vegetativo antes de forzar la floración. Dado que no están
bien formadas aún, son difíciles de sexar. Cuando se desarrollen, las sexaremos.

Marihuana Hembra
Las hembras, forman una flor formada por un cáliz de color verde (calyx) de la que
nace un filamento blanco que al formarse se abre en dos pistilos que forman una "v",
que apunta hacia arriba. Las flores nacen adheridas al tallo. Algunas especies
presentan los pistilos de color violeta.

Las flores crecen tan juntas que forman cogollos cubiertos de pelos blancos (pistilos).
La punta de la planta da lugar a la "cola", palabra castellana con la que en América
denominan al conjunto de cogollos que al crecer tan juntos llegan a formar uno muy
grande y alargado con forma de cola (el cogollo mas grande y de mejor calidad). Las
puntas de las ramas principales también forman colas pero de menor tamaño. Las
hembras suelen ser más bajas y espesas. (Más ramificadas). A veces presentan un
abultamiento en la base de las ramas, por donde estas se adhieren al tallo principal,
antes de presentar flores. De todas formas solo la aparición de dichas flores nos
asegurará la sexación.
Marihuana Macho

Los machos, presentan unas flores, que prematuramente tienen el aspecto de dos
bolitas verdes adheridas al nudo. Al formarse acaban colgando de un pequeño tallo y
adquieren un tono más amarillento los cuales parecen diminutos melones, pues se
advierten franjas más verdosas. Dichas bolas se abren en cuatro sépalos de los que
cuelgan cuatro estambres amarillos como minúsculos plátanos. Estos están cargados
de polen. El polen no tardará mucho en liberarse una vez la flor se haya abierto. Los
machos forman racimos de bolitas que cuelgan hacia abajo.

En la foto superior podemos ver las bolitas colgando como racimos.

Las "bolitas" son las flores de los machos.

El polen es un polvo amarillo o blanquecino finísimo y flota en el ambiente, lo que hace

que se propague con facilidad. Se deben apartar los machos de las hembras en cuanto
se identifiquen las flores y antes de que estas se abran. Unas pocas flores pueden
polinizar un cultivo entero. Los machos suelen ser sacrificados aunque se pueden dejar
madurar junto a una ventana o en un jardín, siempre que se encuentren alejados de
nuestro sistema.
Hermafroditismo

Dos en uno: macho y hembra.

Existen variedades de marihuana en el sudeste asiático, sobre todo en Tailandia que

son hermafroditas. Dada la poca diferencia entre invierno y verano en climas tan
tropicales, estas variedades florecen todo el año. En sí son hembras capaces de
producir algunas flores masculinas con las que polinizarse a sí mismas y a sus vecinas.

Hermafrodita En condiciones de estrés puede aparecer hermafroditismo en plantas de

ambos sexos. Los machos que son sacados de un sistema en el que tenían condiciones
idóneas, y son trasladados a una ventana en invierno, suelen formar alguna flor
femenina que al ser polinizada suele dar una semilla borde. No se les puede considerar
aptos a efectos de consumo, no dejan de ser machos con unas pocas flores del otro
sexo.

Es muy común que al aplicar la técnica "sin-semilla" de retirar los machos, las hembras
aparte de crear flores como locas, para captar el polen que no está, parecen
defenderse formando flores masculinas, generalmente son muy pocas y son difíciles de
ver. Esa es la causa de que se encuentre alguna semilla ocasionalmente en algunos
cogollos, o plantas, sin que haya habido ningún macho. Estas plantas son hembras
pues su porcentaje de hermafroditismo, es mínimo. Si las flores masculinas son
escasas, retíralas con unas pinzas. Unas pocas semillas en un cogollo tampoco afectan
a la calidad de "sin-semilla".

Algunos autores sostienen que las semillas creadas a partir de polen de hembras-
hermafroditas, dan lugar a hembras puras y hembras-hermafroditas, sustituyendo
estas a los machos. Es fantástico pensar que estas semillas no den machos, pero está
por ver si todas darán lugar a plantas resinosas y vigorosas, no bastando la condición
de hembra para ser de calidad. Si las plantas obtenidas son de calidad puede ser
interesante, aunque algunos no son partidarios de cultivar este tipo de plantas.

¿Que son los esquejes?

Un esqueje o un clon es una planta de características genéticas idénticas a las de la
planta a partir de la cual se ha obtenido. Las plantas a partir de las cuales se obtienen
esquejes se llaman plantas madre. Básicamente el sistema consiste en cortar un trozo
de planta y hacer que enraíce, como normalmente la abuela hace o hacía con los
geranios…

El cultivo a partir de clones reviste numerosoas ventajas. Sabemos que esas plantas
son hembra. Además su resistencia, su ritmo de crecimiento y su prodoctuvidad son
mayores que el de las plantas de semillas. De este modo se puede mantener viva
indefinidamente una planta, mediante la clonación de sus clones.

Cuando uno se inicia en el cultivo se aprende mucho más sobre la planta cultivando a
partir de semillas. Pero para el cultivador aficionado y el profesional, los clones son
una herramienta de trabajo insustituible.

¿Cómo hacer esquejes de marihuana?

-Para hacer esquejes se necesita unas tijeras precisas que hagan un corte limpio en el
tallo de la planta, o una cuchilla (con la que se debe vigilar no rebanarse un dedo).

-Hormonas de enraizamiento. Se trata de un producto que estimula y acelera el

proceso de formación de raíces de la planta. Existen en varias formas: en polvo, en
líquido y en gel. Hay biológicas y químicas.

Las hormonas en forma de polvo van bien, pero hay que tomar muchas precauciones
en su aplicaión. Se debe poner muy, muy poco polvito. Con mucho cuidado de no
taponar la base del tallo, pues ello ocasionaría que el agua no llegara a las hojas y su
muerte. Basta con poner muy poco polvo, sólo 1 cm. alrededor de la base del tallo, y
sacudir el exceso.

Con las hormonas de enraizado en líquido o gel se obtienen resultados más

satisfactorios y son de uso mucho más fácil. Con las hormonas bio en forma líquida
debe prepararse la disolución. Con las hormonas en gel solo debe untarse la base del
esqueje ligeramente.

-Los esquejes, carentes de raíces, no pueden absorber agua del medio. Por lo que un
factor favorable al enraizado rápido es una humedad elevada (alrededor del 70%-
80%). Para ello puede acondicionarse un acuario viejo o una caja grande de plástico
transparente. Tabién se venden mini-invernaderos ideales para mantener una
humedad alta durante el enraizado de los clones. Existen también mini-invernaderos
con calefacción en la parte inferior, o se puede adquirir una pequeña alfombra térmica
la cual es muy útil, ya que una temperatura de entre 20º-25º estimula la formación de
las nuevas raíces.

-También favorece el enraizado de los clones una luz no muy fuerte. Se pueden hacer
en un rincón del interior alejados de la luz directa de sodio o bajo fluorescentes tipo
grolux. Caso de utilizar unos fluorescentes deben situarse a una distancia de entre
unos 25.35 cm.

-Medio de enraizado. Pueden utilizarse pequeños cubos de lana de roca 4×4x4 ideales.
O tiestos cuanto más pequeños mejor, de entre 5-8 cm. El que el receptáculo del
esqueje sea pequeño favorece un enraizado rápido.
Modo de proceder
Para obtener el primer esqueje de una planta debe cortarse la punta, un trozo de entre
7-10 cm. Se pueden hacer mayores; más pequeños también, pero no vale la pena.
Deben cortarse de manera inclinada, deben recortarse las hojas de su base.

Una vez tenenmos el esqueje preparado lo dejamos sumergido en agua unas 24h. –
48h., para que se hidrate. Pueden dejarse bajo la luz donde los vayas a enraizar-

Luego Aplicamos las hormonas de enraizado del modo descrito.

Introducimos el esqueje en el medio de enraizado, y a continuación regamos el medio.

En la lana de roca y fibra de coco debe regarse con agua tibia de entre 20º.25º, con un
pH de 5.8 y una CE de entre 0.3-0.5 ms. Con agua sola también enraízan, aunque
tienden a amarillear un poco y luego se recuperan en cuanto son transplantados . Al
principio requieren muy poco alimento, y cuando empiezan a desarrollar raíces un poco
más.

Una opción muy eficaz para estimular el enraizado es depositar los dados de lana de
roca en una bandeja con un lecho de arcilla expandida de unos dos dedos y debajo un
dedo de agua. De tal manera que cuando el cubo de lana se seque la planta note que
abajo hay agua y eso le estimula a desarrollar sus raíces buscándola. Si debajo se
situa una esterilla calefactora la velocidad de enraizado es mayor.

En turba muy fina o tierra de semillero muy triturada y esponjosa, mezclada con
perlita, también enraízan. Debemos hacer un fino agujero en la tierra, con algo fino,
introducir el tallo y apretar suavemente la tierra de alrededor para que el clon quede
sujeto.

Riego
El esqueje no tiene que estar siempre recién regado, pues ello ocasiona que el tallo
entrerrado se pudra. Teiene que atravesar un ciclo de humedad y sequía a fin de que
la raíz busque la humedad del fondo del tiesto. Hay que darles el grado justo de agua,
sólo la experiencia dice cuanto. Generalmente cada dos o tres días.

Un buen sistema para suministrar alimento a los clones es pulverizar con una solución
muy, muy tenue de abono foliar, una vez cada dos o tres días. Normalmente va bien
pulverizarlos con agua una vez al día, especialmente los primeros días, ya que la falta
de raíces les imposibilita la absorción de agua esa vía.

El fotoperiodo para los esquejes de marihuana

Los esquejes pueden hacerse a 24h. de luz. Pero ocurre que muchas variedades
pueden florecer cuando detectan un cambio a 18h. de luz o menos. Por ello es
recomendable hacer los esquejes con un fotoperiodo de 18 horas. El esqueje recién
enraizado es joven aún para ponerlo en periodo de floración, y después de que esté
enraizado se recomienda un periodo vegetativo de cómo mínimo dos semanas. Es otro
motivo para hacer los esquejes a 18h. Otra solución si se quiere acelerar el proceso es
hacer los esquejes con 24h. y luego darles un periodo de crecimiento de también 24h.
durante diez días como mínimo.

Debe recordarse pues, que si la planta nota un descenso significativo del fotoperiodo
entra en fase de fñoración. Las índicas detectan más precozmente cualquier cambio,
mientras las sativas tardan un poco más en darse cuenta.
Temperatura
La temperatura ideal para los esquejes es de 24º. La humedad adecuada ronda en
torno el 70%-80%. Una humedad elevada favorece un enraizado rápido

Tiempo de enraizado
En condiciones óptimas algunas variedades pueden enraizar en sólo 4 o 5 días, lo
normal es entre una semana o diez días, pero suelen hacerlo en un para de semanas.
Si no pueden observarse las raíces, los esquejes suelen estar enraizados en cuanto las
hojas superiores muestran claros síntomas de crecimiento.

floracion

Una vez que nos decidamos a pasarlas a floración, hay que reducir las horas de luz a
12. Esto significa 12 horas de luz y 12 de total oscuridad. Para que la planta no sufra
mucho stress al pasarla a floracion, lo mejor es ir bajando la cantidad de luz de a poco
(18/6 – 17/7 – 16/8, etc). Al reducir las horas de luz, le estamos diciendo a la planta
que el “verano” se esta acabando y que tiene que dar los frutos para que su
desendecia continue. (6 horas de luz maximo en floracion)
En esta etapa no vamos a fertilizar en forma foliar (rociar las plantas con fertilizante),
y trataremos de bajar la humedad para que no se produzca moho u hongos. Es muy
recomendable fertilizar las plantas con Guano Rojo u otros fertilizantes naturales
especiales para la etapa de floracion (la diferencia entre los fertilizantes radica
mayormente en el Nitrogeno, mientras que en vegetativo hay que darle nitrogeno, en
floracion y que disminuirlo).

Cada variedad tiene su tiempo de floracion, por regla general, las indicas son mas
cortas en florecer (junto a las rudelaris y las hibridas), que las sativas. Para saber
cuando estan listas para la cosecha
tienes que mirar si los blancos pelos se han vuelto de color rojo, naranja o marrón y
las falsas vainas de las semillas (los ovarios, que si estas son polinizadas saldran
semillas) se llenan de resina. Cuando la mayoría de los pistilos hayan cambiado el
color (más o menos un 80%), las flores están maduras y listas para la cosecha.
Pero aqui no acaba estoesto no es todo, faltan un par de procesos muy importantes
para tener marihuana de excelente calidad: El Secado y Curado

SECADO, CURADO Y ALMACENAMIENTO:

La planta en su etapa final comienza a desarrollar la resina. En esta resina se
encuentran entre otros muchos componentes, los cannabinoides. Los cannabinoides
que tiene un cogollo recien cosechado son el Acido tetrahidrocannabinólico, precursor
del THC (THCA), THC, cannabidiol (CBD)y cannabinol (CBN), también con sus
respectivos ácidos,incluso en algunas variedades otros THC,s., distintos al que
conocemos habitualmente. Bién, el THCA que no es activo y que lo tenemos en el
cogollo recien cosechado, se va transformando por medio de una enzima sintasa en
THC activo. Esto también se realiza por medio de calor a temperaturas moderadas
(curado). En este punto nos encontramos que ya se ha incrementado el porcentaje de
THC por la transformación de su ácido.

El CBD y su forma ácida sobretodo, por un proceso similar más complejo, también se
transforma en THC y THCA respectivamente en pequeñas cantidades, y el CBD
interacciona con el THC en la duración de la psicoactividad y en la lucidez del colocón
volviéndolo más pesado.

El problema está en que el THC se degrada fácilmente a CBN y se estropea con un

secado o curado malo, por lo que perderíamos potencia.
No cabe duda entonces que con el curado añadiremos nuevos incrementos de THC si
mantenemos un buen secado y curado.
Aparte de los cannabinoides, se encuentran terpenos y sesquiterpenos (resinas), junto
con hidrocarburos, clorofilas y otras sustancias que también se van transformando y
son las que dan el aroma y sabor a la maría y al haschís, NO los cannabinoides. Estas
resinas y aceites esenciales también pueden influir escasamente en la potencia, así
como proporcionar algun dolor de cabeza que otro,a veces,cuando el curado se realiza
mal.
El proceso de curado en sí, aparte de estabilizar y transformar los aromas y sabor,
proporcionamos una humedad idónea como en el caso del tabaco y transformamos el
THCA a THC.

Independientemente de todo esto cada variedad se rige, en cuanto al aroma y

potencia, a un secado y curado particular para distinguir un punto culminante
específico durante el proceso, pero como norma general, no cabe la menor duda de
que el proceso completo es imprescindible para paladares exquisitos de manera
general.

Los secados solo sirven para que por descarboxilacion del THCA(Acido
TetraHidroCannabinolico, no psico-activo) se transforme en THC(Delta-9-
TetraHidroCannabinol,psico-activo)y parte del THC por oxidacion se transforme en
CBN(Cannabinol,10% de psico-actividad que el THC)que le confiere este ultimo una
accion mas relajante.
Si no esta secado no nos va a variar el globo fumandolo ya que por la combustion el
THCA se descarboxila en THC( bueno, sera menos sedante y algo mas psicodelico ya
que contendra menos CBN).

Los secados rapidos a menos de 30 grados transforman el THCA en THC sin ningun
problema salvo el sabido rascar de la garganta que se produce por la clorofila.
EL CURADO
En la etapa de curacion lo que se busca es que se descomponga la clorofila sobre todo
y otros elementos, ademas obtener el aroma y sabor buscado.
La descomposicion de la clorofila se produce aproximadamente en un mes y el tiempo
en el que la hierba esta en su optimo sabor y aroma ,a saber por otras fuentes, es de
un año(cualquiera se aguanta tanto).
Lamentablemente en todo este tiempo parte o gran parte del THC por oxidacion se a
transformado en CBN (perdiendo gran parte de su poder psico-activo,aunque una
parte del THCA que no se habia convertido en la etapa de secado se transforma ahora
en THC)por lo que se recomienda menos tiempo,aqui no hay datos concretos por que
dependera del gusto particular de cada uno,las condiciones ambientales,asi como de la
variedad del cannabis,(yo personalmente voy fumando hasta que veo que esta en su
punto).

ALMACENAMIENTO
Una vez secado y curado( si todavia no nos hemos fumado todo)entra la fase de
almacenamiento en la cual intentamos parar los procesos de descarboxilacion y
oxidacion ,asi como de mantener el sabor y aroma.
El metodo empleado aparte del logico de congelarlo(el mejor pero con sus
inconvenientes),es meterlo en frascos con la menor cantidad de aire posible ,al vacio o
sustituyendo este por un gas inerte como el nitrogeno(paralizando la oxidacion del THC
en CBN),introducir también algun absorbente natural de la humedad como algodon o
papel de celulosa ,por los posibles pequeños restos de humedad que queden ,cerrar
hermeticamente y guardar de la luz y mantener en un sito fresco.

EL MEJOR SECADO:
En el secado, las plantas enteras suelen colocarse colgadas al revés, o se depositan en
bandejas para su secado. Muchos cultivadores creen que los racimos florales colgados
boca abajo para el secado, provoca que las resinas se desplacen por gravedad a las
extremidades, como con otras supersticiones, poca o ninguna resina o cannabinoides
se transportan mediante el sistema vascular después que la planta se ha cosechado.
Invertir las plantas para el secado, ocasiona que las hojas cuelguen muy próximas a
los racimos florales cuando se secan, y las resinas quedan protegidas de una
manipulación externa de cualquier tipo. Los racimos florales también parecen más
atractivos y más grandes si se cuelgan.

Las resinas son muy frágiles y caen fuera de los cálices al ser sacudida la planta.
Cuanto menos se manipulen los racimos, mejor aspecto tendrán, así como mejor sabor
y aroma al fumar. Los racimos florales, incluyendo tallos y hojas grandes, comúnmente
se secan hasta llegar a un 25% de su peso fresco original ( tiene que perder un 75%
de su peso en agua). Cuando están suficientemente secos para ser almacenados sin la
amenaza de moho, el tallo central del racimo floral se romperá fácilmente al ser
doblado, al igual que los tallos secundarios y demás.

El secado tiene que realizarse lentamente, sin luz y en un ambiente seco y fresco, con
temperaturas de aproximadamente 18º a 22ºC, hasta llegar a un punto óptimo. Los
envoltorios en papeles de periódico facilitan el secado y no aportan sabor extraño, ya
que facilitan la absorción de humedad desde dentro y su eliminación desde fuera, pero
si se dispone de un secadero bueno no se precisa de ningún accesorio

Como norma general, la marihuana ha de contener un 10% aproximadamente de

agua, para proceder a su almacenaje o ser fumada en condiciones óptimas.
[Indoor] Toda la info sobre la iluminacion
+ Solucion Barata

Para el desarrollo y el crecimiento de la marihuana, se requiere gran cantidad de luz.

En el cultivo de exterior este problema se solventa gracias a la luza del sol. Pero en el
cultivo de interior, hay que proveer a las plantas de cannabis de la luz necesaria por
medio de focos especiales. Hay que usar dos diferentes tipos de luz para el cultivo de
marihuana durante toda su vida. Esta página describe la cantidad y el tipo de luz que
necesita.

Durante la etapa de rápido crecimiento vegetativo, la marihuana necesita una gran

cantidad de luz durante casi todo el día (unas 18 horas de luz, y 8 de oscuridad). El
color de las luces suele estar indicado en el envase como la temperatura de color,
expresada en grados Kelvin. La temperatura de color que hay que usar en esta etapa
de crecimiento estará en el rango de 6.500 K. Una regla para tener en cuenta es la que
dice que se necesita por lo menos un índice de 2.000 lúmenes por metro cuadrado de
cultivo de interior.

Hay varios tipos de luces que funcionan bien en este rango de color. Se pueden
onterner luces de haluro de metal o MH, que son de las más económicas. Son ideales
para la fase de crecimiento vegetativo del cannabis, y tienen una potencia adecuada.
las bombillas de MH requieren balastros para funcionar, que son los focos donde se
enganchan, y que suelen llevar refractores para aprovechar al máximo la luz que se
emite en tondas direcciones, y dirigirla hacia abajo y los costados, que es donde
estarán las plantas de marihuana. Una de sus desventajas es que producir bastante
calor, y lo recomendable es comprar un sistema de ventilación, que además disimule el
olor.

Otro tipo de bombillas son los fluorescentes, y son ideales para una etapa temprana de
crecimiento, cuando las plantas aún no son muy altas. En los últimos años, la cantidad
de luz y la calidad de los fluorescentes ha mejorado notablemente. Uno de los tipos de
fluorescentes que se pueden utilizar son los conocidos como CFL CFL o lámparas
fluorescentes compactas. Tienen una alta potencia de luz y están disponibles en el
mercado con varios rangos del espectro de luz. Para la fase de crecimiento vegetativo,
hay que utilizar bombillas de luz con luz similar a la del día al aire libre, con una
temperatura de color de 6.500 K. Cuando está encendido, parecen un limpio color
blanco, casi azul. CFL son recomendables en la iluminación en fases tempranas de
crecimiento. Emiten muy poco calor.

En la etapa de floración, la planta de marihuana crece mejor con una mayor

proporción de luz roja del espectro (sobre 2.700 K). Sólo necesita la mitad de horas de
luz, unas 12 horas. La cantidad de luz que reciben se puede aumentar, llegando al
extremo de 3.000 lúmenes por metro cuadrado. En este caso, los tubos fluorescentes
no nos van a ofrecer tanta cantidad de luz, y menos para este espectro de color.
Aunque hay una variedad de fluorescentes CFL, que pueden llegar a este espectro y se
venden remarcando la característica de que emiten una suave luz blanca. La luz
tienen un color anaranjado-amarillento.

Una luz más brillante y que funciona a la perfección en este espectro son las bombillas
de alta presión de sodio, o HPS. Las luces de HPS requieren un sistema más complejo
de instalación. Emite mucho calor, por lo que se deben colocar un poco más alejadas
de las plantas que los fluorescentes, y el sistema de ventilación en este caso es casi
indispensable. La verdad es que este tipo de focos se pueden usar durante toda la
etapa de crecimiento, y los resultados en cuanto a producción y calidad de las plantas
de marihuana son excelentes. La desventaja es que son más caros que los tipos de
bombillas anteriormente citados, aunque al final el esfuerzo económico merezca la
pena.
Vamos a hacer un resumen de los tipos de bombillas y cuando se pueden utilizar:

- Bombillas de halogenuros metálicos:

Luz de alta intensidad con mucha luz en el espectro azul. Requiere un balastro para
ser usado. Para la fase de crecmiento.

- Luz fluorescente de tubo:

Tubos largos que producen luz de espectro azul. Requiere lámparas fluorescentes
para su utilización. Se pueden usar en la fase vegetativa.

- Fluorescentes compactos:

Pequeños tubos en forma de espiral que produce luz de espectro azul o rojo. Ideal
para la fase de crecimiento (si son más azules) o la fase de floración (blanco suave /
2700 K).

Bombillas de alta presión de Sodio:

Luz de alta intensidad que produce gran cantidad de luz roja. Requiere un balastro, y
aunque son ideales para la fase de floración, se pueden usar durante todo el
crecimiento del cannabis.

Para simular las horas de luz del sol, se puede usar un temporizador para las luces
que se puede comprar en cualquier ferretería o centro comercial. Son los que nos van
a ayudar a ser meticulosos con las 18 horas de luz y 6 horas de descanso durante el
crecmiento, o las 12 horas de luz, y 12 de oscuridad de la fase de floración.

Apartado propio para no invertir tanta plata:

Para los que no quieren invertir una fortuna como yo ni quieren ver una boleta de luz
excedida en valor pueden usar lamparas de bajo consumo con algunos requisitos en
particuar.
El detallado que voy a dejar a continuacion se uso para Plantas Autoflorecientes con
un tamaño maximo de 60 cm, principalmente Runderalis y tuvieron resultados
exelentes tanto en vegetacion como en Floracion...

Vegetacion: Lampara Bajo consumo (Espiral) de 30 wts, equivale a unos 150 wts de
una bombita comun aproximadamente, esta bombilla debe ser de Luz Fria
(Azul/Blanca) de 6400k, y la mayor cantidad de lumenes posibles
Floracion: Lampara Bajo consumo (Espiral) de 30 wts, equivale a unos 150 wts de una
bombita comun aproximadamente, en este caso debe ser de Luz Calida
(Amarilla/Naranja) de 2700k y de 1500 lumenes como minimo.

No sabes lo que son los Lumenes y los K (Kelvin's) aca toda la info Detallada...

Cantidad de luz (lúmenes)

Para comparar las bombillas lo más lógico es basarse en la cantidad de luz que
producen, pues es eso para lo que sirven. Técnicamente, la cantidad de luz se expresa
en lúmenes. Las comparaciones según los vatios ya no tienen sentido y pueden llevar a
confusión. La relación aproximada entre los vatios de las bombillas incandescentes y
los lúmenes sería esta: 100 vatios equivaldrían a 1300-1530 lúmenes, 75 vatios a 920-
1060 lúmenes, 60 vatios a 700-810 lúmenes, 40 vatios a 410-470 lúmenes y 25 vatios a
220-250 lúmenes.

Eficiencia energética
La normativa europea obliga a la retirada de las bombillas menos eficientes. Sin
embargo, conviene comprobar los datos de la etiqueta energética para ver la eficiencia
de cada bombilla, ya que todavía hay diferencias importantes. Una bombilla
fluorescente compacta (clase A) puede producir la misma cantidad de luz que una
bombilla incandescente mejorada (clase C) con la tercera parte de electricidad. Piense
en todo el dinero que se ahorraría.
Duración (“horas de vida”)
El tiempo que puede funcionar una bombilla se expresa en “horas de vida”. La
utilización media de una bombilla es de 1.000 horas al año (este cálculo se basa en
unas 3 horas de funcionamiento al día). Por supuesto, las bombillas que están
encendidas continuamente se funden antes y las que apenas se utilizan duran más. En
la práctica, la duración de algunas bombillas de bajo consumo también depende del
número de veces que se encienden y se apagan (ver “Número de encendidos”). La
duración de las bombillas puede ir desde las 1.000 horas de vida de una bombilla
incandescente convencional hasta las 15.000 de las mejores bombillas de bajo
consumo (fluorescentes compactas y LED). Cuanto más dure una bombilla, menos
tendrá que preocuparse de cambiarla por otra. La duración también debe tenerse en
cuenta a la hora de comparar precios.
Tono de luz (“temperatura de color”)
Las bombillas incandescentes siempre producen la misma luz “blanca cálida”. Sin
embargo, las bombillas fluorescentes compactas y LED de bajo consumo ofrecen
diversas temperaturas de color, expresadas en kelvin (K). Estas diferencias pueden ser
importantes a la hora de elegir una bombilla: la luz “blanca cálida” (2.700 K) crea
ambientes acogedores y la “blanca fría” (4.000 K) está más indicada para entornos de
trabajo.

Número de encendidos
Este dato es especialmente importante para las bombillas fluorescentes compactas. Al
permitir entre 3.000 y 6.000 encendidos, no deben utilizarse en lugares donde se
tengan que encender y apagar con frecuencia, es decir, más de tres veces al día (como
cuartos de baño o pasillos con sensores de movimiento), ya que podrían durar menos
de lo que indica el fabricante. Para esos usos existen bombillas fluorescentes
compactas especiales que se pueden encender y apagar hasta un millón de veces.
Otras bombillas (como las incandescentes mejoradas) no se ven afectadas por el
número de veces que se encienden y se apagan.

Tiempo de encendido (calentamiento)

Este dato es especialmente importante para las bombillas fluorescentes compactas.
Las bombillas fluorescentes compactas normales tardan más en encenderse y alcanzar
su máximo rendimiento (hasta 2 segundos en encenderse y hasta 60 segundos en lucir
al 60% de su capacidad). Sin embargo, hay bombillas fluorescentes compactas
especiales de encendido mucho más rápido (casi tanto como el de las bombillas
incandescentes mejoradas).

Regulación de intensidad
Preste atención a este símbolo en las bombillas fluorescentes compactas y LED de bajo
consumo, para saber si pueden usarse con los reguladores de intensidad habituales.
Las bombillas incandescentes mejoradas siempre se pueden regular.

Temperatura de funcionamiento
Las bombillas fluorescentes compactas y LED de bajo consumo son más sensibles a la
temperatura que las bombillas incandescentes mejoradas. Al elegir una bombilla es
importante tener en cuenta las temperaturas a las que se verá expuesta. Por ejemplo,
para la iluminación de exterior en lugares con inviernos duros conviene una bombilla
que funcione a temperaturas muy bajas pues, de lo contrario, su rendimiento podría
disminuir en las noches más frías.

Dimensiones de la bombilla
Cuando vaya a cambiar la bombilla de una lámpara por otra de bajo consumo,
compruebe sus dimensiones antes de comprarla y asegúrese de que es del tamaño
correcto.

¿Qué hacer con las bombillas fluorescentes y LED de bajo consumo usadas?
Estas bombillas contienen componentes electrónicos complejos y no pueden tirarse a
la basura normal. Esto se indica con un símbolo en el que aparece un cubo de la
basura tachado. Devuélvalas a alguna de las tiendas que las venden o llévelas a un
punto limpio de recogida de residuos electrónicos (cada país puede tener un sistema
distinto).

Para el desarrollo y el crecimiento de la marihuana, se requiere gran cantidad de luz. En

el cultivo de exterior este problema se solventa gracias a la luza del sol. Pero en el cultivo
de interior, hay que proveer a las plantas de cannabis de la luz necesaria por medio de
focos especiales. Hay que usar dos diferentes tipos de luz para el cultivo de marihuana
durante toda su vida. Esta página describe la cantidad y el tipo de luz que necesita.

Durante la etapa de rápido crecimiento vegetativo, la marihuana necesita una gran

cantidad de luz durante casi todo el día (unas 18 horas de luz, y 8 de oscuridad). El color de
las luces suele estar indicado en el envase como la temperatura de color, expresada en
grados Kelvin. La temperatura de color que hay que usar en esta etapa de crecimiento estará
en el rango de 6.500 K. Una regla para tener en cuenta es la que dice que se necesita por lo
menos un índice de 2.000 lúmenes por metro cuadrado de cultivo de interior.

Hay varios tipos de luces que funcionan bien en este rango de color. Se pueden onterner
luces de haluro de metal o MH, que son de las más económicas. Son ideales para la fase
de crecimiento vegetativo del cannabis, y tienen una potencia adecuada. las bombillas de
MH requieren balastros para funcionar, que son los focos donde se enganchan, y que suelen
llevar refractores para aprovechar al máximo la luz que se emite en tondas direcciones, y
dirigirla hacia abajo y los costados, que es donde estarán las plantas de marihuana. Una de
sus desventajas es que producir bastante calor, y lo recomendable es comprar un sistema de
ventilación, que además disimule el olor.

Otro tipo de bombillas son los fluorescentes, y son ideales para una etapa temprana de
crecimiento, cuando las plantas aún no son muy altas. En los últimos años, la cantidad de
luz y la calidad de los fluorescentes ha mejorado notablemente. Uno de los tipos de
fluorescentes que se pueden utilizar son los conocidos como CFL CFL o lámparas
fluorescentes compactas. Tienen una alta potencia de luz y están disponibles en el mercado
con varios rangos del espectro de luz. Para la fase de crecimiento vegetativo, hay que
utilizar bombillas de luz con luz similar a la del día al aire libre, con una temperatura de
color de 6.500 K. Cuando está encendido, parecen un limpio color blanco, casi azul. CFL
son recomendables en la iluminación en fases tempranas de crecimiento. Emiten muy poco
calor.

En la etapa de floración, la planta de marihuana crece mejor con una mayor proporción de
luz roja del espectro (sobre 2.700 K). Sólo necesita la mitad de horas de luz, unas 12 horas.
La cantidad de luz que reciben se puede aumentar, llegando al extremo de 3.000 lúmenes
por metro cuadrado. En este caso, los tubos fluorescentes no nos van a ofrecer tanta
cantidad de luz, y menos para este espectro de color. Aunque hay una variedad de
fluorescentes CFL, que pueden llegar a este espectro y se venden remarcando la
característica de que emiten una suave luz blanca. La luz tienen un color anaranjado-
amarillento.

Una luz más brillante y que funciona a la perfección en este espectro son las bombillas de
alta presión de sodio, o HPS. Las luces de HPS requieren un sistema más complejo de
instalación. Emite mucho calor, por lo que se deben colocar un poco más alejadas de las
plantas que los fluorescentes, y el sistema de ventilación en este caso es casi indispensable.
La verdad es que este tipo de focos se pueden usar durante toda la etapa de crecimiento, y
los resultados en cuanto a producción y calidad de las plantas de marihuana son excelentes.
La desventaja es que son más caros que los tipos de bombillas anteriormente citados,
aunque al final el esfuerzo económico merezca la pena.
Vamos a hacer un resumen de los tipos de bombillas y cuando se pueden utilizar:

- Bombillas de halogenuros metálicos: luz de alta intensidad con mucha luz en el espectro
azul. Requiere un balastro para ser usado. Para la fase de crecmiento.
- Luz fluorescente de tubo: tubos largos que producen luz de espectro azul. Requiere
lámparas fluorescentes para su utilización. Se pueden usar en la fase vegetativa.
- Fluorescentes compactos: pequeños tubos en forma de espiral que produce luz de
espectro azul o rojo. Ideal para la fase de crecimiento (si son más azules) o la fase de
floración (blanco suave / 2700 K).
- Bombillas de alta presión de Sodio: Luz de alta intensidad que produce gran cantidad de
luz roja. Requiere un balastro, y aunque son ideales para la fase de floración, se pueden
usar durante todo el crecimiento del cannabis.

Para simular las horas de luz del sol, se puede usar un temporizador para las luces que se
puede comprar en cualquier ferretería o centro comercial. Son los que nos van a ayudar a
ser meticulosos con las 18 horas de luz y 6 horas de descanso durante el crecmiento, o las
12 horas de luz, y 12 de oscuridad de la fase de floración.