CONFECCION

INTRODUCCIÓN A PATRONAJE Y CONFECCIÓN
Concepto y definición.
El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir,

consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano
a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión
de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo
de prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto. Con este curso de
patronaje aprenderás cada una de las técnicas y te convertirás en una gran patronista
de moda.
La utilización más habitual de la noción de confección se encuentra en la industria textil.

Por lo general, la acción de confeccionar aparece vinculada al corte, ya que son
actividades imprescindibles para la creación de prendas de vestir. Las personas
dedicadas a la costura, los modistas y los sastres son algunos de los especialistas que
se dedican a la confección.
Es posible diferenciar, por lo tanto, entre las prendas de vestir que se ofrecen ya
confeccionadas y aquellas que se encargan a medida. Las primeras suelen realizarse
en diversas tallas para que el comprador pueda escoger aquella que mejor le sienta a
su cuerpo. En la confección personalizada, en cambio, se toman las medidas corporales
exactas del comprador y el modista se encarga de confeccionar la prenda de acuerdo a
dichos parámetros.
Herramientas, materiales para patronar y confeccionar.
Herramientas básicas para patronaje:
Papel para dibujar los patrones: Puede ser papel craft, bond, de seda o cualquiera
que sea flexible porque se requiere doblarlos conde lleva las pinzas antes de cortar el
patrón. Se recomienda que una vez tengas el molde básico a tu gusto lo transfieras a
un papel más grueso para que no se maltrate tan fácil.
Escuadra: La estarás usando muy seguido para escuadrar y formar ángulos de 90

grados.
Regla curva sastre: La regla básica que sirve para formar la mayoría de las curvas.
Otra opción es realizarlas a mano alzada.
Escala de graduación: (regla transparente): Aunque con la escuadra sería suficiente,

en mi opinión ayuda mucho al momento de escuadrar líneas más pequeñas y marcar
los márgenes de costura con mayor precisión.
Cinta métrica: Es necesaria para tomar las medidas del cuerpo y medir líneas curvas.
También es útil para tomar medidas en el patrón en general.
Tijeras: Usar unas tijeras exclusivamente para papel y tratar en lo posible de no usar
las que tienes para la tela.
Lápiz: Utilizar un lápiz con punta fina.

Borrador: Los lápices vienen con borrador pero algunos no son de buena calidad. Así
que es buena idea tener un borrador extra ya que si estás aprendiendo lo usarás muy
seguido.
Lágrima o sisómetro: Es una regla especial para la sisa, la curva es más pronunciada
y más exacta.
Pesas: Las pesas ayudan a mantener el papel plano mientras trazas los patrones o
cortas la tela.
Cortador rotativo (rotary cutter): Una herramienta que en lo personal me gusta mucho
usar para cortar la tela porque es un corte más preciso. Lo puedes usar también para
cortar los patrones.
Regla transparente gruesa: Es de gran ayuda para cortar líneas rectas con el cortador
rotativo.
Regla de cadera: Especial para trazar la curva de la cadera.
Regla de tiro: Una regla curva especial para trazar la línea del tiro.
Carretilla para modista: Se utiliza para transferir marcas sobre la tela o copiar los
patrones de costura a otro papel.
Base de corte (self-healing cutting mat): Es una herramienta indispensable si vas a

usar el cortador giratorio o la carretilla de modista ya que te ayuda a proteger la
superficie.
• Manejo y mantenimiento de maquinaria.
Sumario:
 Mantenimiento diario.
 Mantenimiento preventivo.
 Mantenimiento correctivo
MANTENIMIENTO DIARIO: En máquinas coser (plana, remalladora, ojaladora, recubridora, etc…)

Dependiendo del tipo de máquina y la carga de trabajo a que se halle sometida, ya sea por la
fuerte acumulación de pelusas o por la elevada velocidad de costura, deberá echarse una gota
de aceite en la pista del garfio cada vez que se cambie de bobina, excepto en la máquina de
lubricación automática. Además.
 Limpiar con una brocha o pincel todos los residuos de pelusa en: dientes de arrastre, garfios y
bobina.
 Limpiar con un paño los restos de polvo o pelusa del cabezal y mesa.
 Revisar el flujo de aceite de la máquina en el visor.

 Colocar una tela debajo del prénsatelas dejando la aguja clavada.
 Después de cada jornada colocar a cada máquina su funda correspondiente, así como
desenchufarla.
 En el caso de las planchas revisar el nivel de agua de los calderines antes del encendido y
utilizar plantillas aislantes para no quemar las fundas.
 Avisar de cualquier desperfecto o avería que se produzca durante la jornada de trabajo.
 Reponer cualquier consumible que se agote durante la jornada de trabajo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Se realiza regularmente, semanal o quincenal dependiendo de

la carga de trabajo de la máquina. Este mantenimiento es muy importante porque puede evitar
problemas mayores en la máquina en el futuro causado por acumulación de pelusa o desgaste
de piezas entre otros. Generalmente este mantenimiento se enfoca en las zonas de rozamiento
de metales, áreas por donde circula el aceite y áreas donde se acumula la pelusa o los residuos
del hilo. A diferencia del mantenimiento diario en el preventivo se desmontan las partes
protectoras de los mecanismos para acceder a su interior. Suelen estar articuladas, aunque
dependiendo de la máquina pueden estar atornilladas.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es aquel mantenimiento donde interviene un mecánico

especializado, cuando se presenta un desperfecto que requiere del cambio de una parte o de
una pieza de la máquina, que sin el conocimiento técnico necesario no se puede llevar a cabo.
En el caso de desajustes en la puesta a punto, se deben guardar las muestras de puntadas o telas
en donde aparece el defecto para mostrarlas y facilitar la localización del error. Y tener a mano
retales de tejidos adecuados para afinar los ajustes.
• Concepto y conocimiento de cada una de sus piezas
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO:
 Destornilladores de diferentes cabezas (estrella, rectos, etc.) y diferentes largos y anchos.
 Pinceles y brochas.
 Aceiteras con aceite de máquinas.
 Pinzas.
 Alicates.
 Llaves inglesas o allen.
 Compresor de aire con pistola.
 Limpiador general y vinagre.
 Trapos limpios o papel.

• Toma de medidas
• Trazo y confección de blusa
ESPALDA:
Se construye un rectángulo con el Largo del Talle de Espalda y 1/4 del contorno de Busto.
Para el Ancho de Escote se mide sobre la línea horizontal superior, 1/3 de Mitad de Ancho de
Espalda. y sobre la línea vertical se baja 1 centímetro, se unen estos dos últimos puntos con una
línea ligeramente curva.
Sobre la línea horizontal superior se mide 1/2 de Ancho de Espalda.
De ese punto hacia abajo se coloca la medida de 1/2 de Ancho de Escote + 1 cm para la Caída de
Hombro.
Después de la Caída de Hombro se traza una línea vertical con 1/2 de Espalda +
1 centímetro (Línea de Sisa).
De ese punto hacia abajo, se traza una línea horizontal (Línea de Busto).
La Sisa se hace con una línea curva, entrando 1 centímetro en la mitad de ésta.
Sobre la Línea horizontal inferior se mide 1/4 de Contorno de Cintura + 3 centímetros, y se une
este punto con la parte inferior de la sisa, para así formar el costado.
De la Línea vertical izquierda hacia la derecha, se ubica la 1/2 de la Separación de Busto, para
trazar una pinza en la cintura de 3 centímetros de ancho, llevándola hasta la línea de Busto. (Ver
vídeo para entender mejor)
FRENTE:
Se hace igual al de la Espalda, pero con las siguientes diferencias:
El Rectángulo se hace con el Largo del Talle de Frente y 1/4 de la medida del Contorno de Busto.
La profundidad de la Sisa es de 2 centímetros.
El Ancho de Escote es el mismo que le colocamos a la Espalda, y la Profundidad es Ancho de

Escote + 1 cm.
De la parte más alta del hombro hacia abajo se mide la Altura de Busto.
La Pinza se traza hasta donde nos dio la Altura de Busto y Separación de Busto.
QUE HACER CUANDO LA PERSONA TIENE DIFERENCIA ENTRE LOS TALLES:
Si la diferencia solo es de 1 centímetro, basta con revocar (sacar/quitarle) 1 centímetro a la Sisa.
Si es mayor, se hace una pinza de costado con la medida de diferencia. (pinza correctiva)
Para hacer la pinza correctiva, se escuadra hacia el costado la altura de busto y se bajan
4 centímetros. A partir de allí se traza la pinza con los centímetros de diferencia. (Ver vídeo)
Si la Diferencia de talles es mayor de 4 centímetros, Necesariamente se le debe hacer al molde
un corte Dior o Princesa.
• Modelos y característica de blusa
El mercado de moda actual ofrece una variedad muy amplia en cuanto a blusas se
refiere, pero podemos nombrar las características básicas que se están usando en el
diseño de esta prenda:
Estampados
: Encontramos estampados como lunares, siluetas de animales, animal print, figuras

geométricas y flores. Muchas aplican tanto para salidas informarles como para un día
de oficina, dependiendo de la combinación deprendas y accesorios que usemos con
este tipo de blusa.
Colores
: Tonalidades amaderadas y claras, como por ejemplo el celeste claro, el amarillo y el

crema, infaltables blanco y negro, y colores primarios en tonalidades intensas y con
elementos en contraste.
Modelo
: Ahora las blusas son frescas y de tela ligera, pero también extensas tanto de forma
superior como inferior. Se están usando los cortes asimétricos. Retornan las mangas y
cuellos decorados. Siluetas amplias.
Tendencia
: La moda actual se ve fuertemente influenciada por la moda retro. Las blusas largas
han vuelto, y son el fenómeno de moda tanto en Europa como en América. Diseños muy
coquetos y de corte muy femenino.
Detalles
: Se utilizan blusas con lazos, blusas con detalles de lazada, así como las blusas
tradicionales blancos con solapas en negro. Encajes, pliegues, solapas, volantes son
elementos característicos de la blusa usada actualmente.
Telas
: Frescas, livianas, suaves y con buena caída. Delicadas y contransparencias.
• Patronaje y confección de la blusa
• Trazo de camiseta y bividi
• Técnica de confección
• Cierres
• Vivos
• Bolcillos
• Pretinas
• Aletillas y aletillones
• Babeados
• Uso de falsos
• Presillas
• Cuellos
• Tipología de cuellos
• Solapas
• Tipología de solapas
• Mangas
• Tipología de mangas
• Puños
Trazo y confección de faldas
• Tipo de falda
• Trazo y confección de falda
• Calculo de elasticidad de tela
• Calculo de encogimiento de tela

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INTRODUCCIÓN A PATRONAJE Y CONFECCIÓN

El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir,

La utilización más habitual de la noción de confección se encuentra en la industria textil.

Herramientas, materiales para patronar y confeccionar.

Herramientas básicas para patronaje:

Escuadra: La estarás usando muy seguido para escuadrar y formar ángulos de 90

Escala de graduación: (regla transparente): Aunque con la escuadra sería suficiente,

Lápiz: Utilizar un lápiz con punta fina.

Regla de cadera: Especial para trazar la curva de la cadera.

Base de corte (self-healing cutting mat): Es una herramienta indispensable si vas a

• Manejo y mantenimiento de maquinaria.

MANTENIMIENTO DIARIO: En máquinas coser (plana, remalladora, ojaladora, recubridora, etc…)

 Revisar el flujo de aceite de la máquina en el visor.

 Avisar de cualquier desperfecto o avería que se produzca durante la jornada de trabajo.

 Reponer cualquier consumible que se agote durante la jornada de trabajo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Se realiza regularmente, semanal o quincenal dependiendo de

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es aquel mantenimiento donde interviene un mecánico

• Concepto y conocimiento de cada una de sus piezas

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO:

 Destornilladores de diferentes cabezas (estrella, rectos, etc.) y diferentes largos y anchos.

 Aceiteras con aceite de máquinas.

 Llaves inglesas o allen.

 Compresor de aire con pistola.

 Limpiador general y vinagre.

 Trapos limpios o papel.

• Trazo y confección de blusa

Sobre la línea horizontal superior se mide 1/2 de Ancho de Espalda.

Se hace igual al de la Espalda, pero con las siguientes diferencias:

La profundidad de la Sisa es de 2 centímetros.

El Ancho de Escote es el mismo que le colocamos a la Espalda, y la Profundidad es Ancho de

QUE HACER CUANDO LA PERSONA TIENE DIFERENCIA ENTRE LOS TALLES:

Si la diferencia solo es de 1 centímetro, basta con revocar (sacar/quitarle) 1 centímetro a la Sisa.

• Modelos y característica de blusa

: Encontramos estampados como lunares, siluetas de animales, animal print, figuras

: Tonalidades amaderadas y claras, como por ejemplo el celeste claro, el amarillo y el

: Frescas, livianas, suaves y con buena caída. Delicadas y contransparencias.

• Patronaje y confección de la blusa

• Trazo de camiseta y bividi

Trazo y confección de faldas

• Trazo y confección de falda

• Calculo de elasticidad de tela

• Calculo de encogimiento de tela

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