4 - Transformación de Patrones Base.

Transformación de patrones base:
Las transformaciones del patronaje se dividen en dos grandes grupos en

función a la complejidad de las mismas: sencillas y manipuladas.
Las transformaciones sencillas son las que se realizan variando simplemente
algún punto del patronaje base sin variar su estructura por ejemplo acortar o
alargar la prenda, ensanchar o reducir el hombro, variar el escote, ceñir la
prenda, profundizar la sisa etc.
Las manipuladas corresponden a las que es necesario despiezar el patrón base
para lograr una transformación más compleja como por ejemplo el
tratamiento de pliegues y fuelles, desplazamientos de pinzas, mangas
japonesas, vuelos y acampanados.
Una vez dibujado el patrón Base según las normas del trazado con la medida
de Base adecuada en función al Desahogo, se procede a una primera
verificación consistente en comprobar la igualación de las costuras de los
hombros y costados y comparar el perímetro total de la sisa (espalda +
delantero) con el perímetro de la copa de la manga para la evaluación del
embebido o flojo. Sobre el mismo patrón Base o copiándolo de otro que se
tenga archivado, se procederá a su transformación de acuerdo a las
especificaciones de la Ficha de Diseño para adecuarlo al modelo con la mayor
calidad de concordancia. Las normas de transformación siguen un proceso
tecnológico de distinta dificultad los más sencillos se limitan al cambio
posicional en más o en menos de uno o varios puntos para lograr el efecto
estético del diseño.
La transformación se realizara normalmente bajo el siguiente orden de

manipulación de cada una de las piezas integrantes del modelo:
1. Espalda
2. Delantero
3. Manga
4. Cuello
TRANSFORMACIONES DE FALDAS
TRANSFORMACIONES SENCILLAS.
1
TRANSFORMACIONES MANIPULADAS.
Falda evasé
Se trata de una falda donde el vuelo que se gana es el

equivalente al cierre de las pinzas de entalle, tanto en el
delantero como en la espalda.
Copiamos el patrón base de falda,

trazamos una recta desde el vértice
de la pinza hasta el bajo, paralela al
centro del patrón.
Cortamos por la línea trazada y

cerramos la pinza, lo que hace que el
patrón se abre, dando vuelo en el
bajo de la falda. Prolongamos las
líneas del bajo hasta que se cruzan.
Afinamos la forma de la
cintura y del bajo, de forma
que quede una curva suave.
C D
2
Falda recta con canesú
Es una falda recta donde las pinzas de entalle

desaparecen aprovechando el corte del canesú, donde
las traspasaremos.
Copiamos el patrón base de falda, trazamos una línea paralela

a 12cm de la cintura para dibujar el canesú.
Cortamos por la línea trazada, separando el

patrón en dos piezas.
Prolongamos de forma que el vértice toque la
línea del canesú
Cerramos la pinza, y afinamos la forma de la

cintura y el bajo del canesú.
C D
C D
3
Falda con canesú de una sola pieza
Es una falda recta donde vamos a eliminar las

costuras del canesú, dejándolo de una sola pieza.
Copiamos el patrón base de falda, trazamos una línea

cercana al vértice de la pinza, paralela a la cintura para
dibujar el canesú.
Cortamos por la línea trazada, separando el patrón en dos

piezas.
Prolongamos de forma que el vértice toque la línea del canesú
Cerramos la pinza.
Unimos las piezas d delantero y trasero por el

costado y afinamos los vértices de unión.
CD
4
Falda recta con tablón o con pliegue central
Tablón Pliegue
El patrón de esta falda no sufre modificación sobre su estructura básica,

solamente añadiremos el fondo para crear el pliegue o el tablón, que puede
ser abierto de cintura para abajo o llevar una parte cerrada, por ejemplo
hasta la cadera.
La trasformación es en los dos casos igual, solo cambia la posición a la hora

de confeccionar la falda, que en el caso del tablón va colocado hacia afuera
y en el pliegue hacia adentro.
Copiamos el patrón base de falda, para crear el tablón prolongamos hacia el

centro de patrón las líneas del bajo y la cintura y añadimos el fondo de
tablón o pliegue, que será el doble de la medida que deba tener acabado
(para 4cm añadimos 8cm)
C D
5
Falda con pliegue en las pinzas
En esta falda la amplitud para el pliegue se la daremos

coincidiendo con la pinza.
Copiamos el patrón base de falda, trazamos una recta desde el vértice de la

pinza hasta el bajo, paralela al centro del patrón. Cortamos por la línea
trazada dividiendo el patrón en dos partes: A y B.
Tazamos una línea horizontal y sobre ella

colocamos la pieza A, haciendo coincidir el bajo del
patrón, con la línea trazada.
Dejamos la separación
correspondiente a la profundidad de pliegue, por
ejemplo 18cm. y colocamos la pieza B, haciendo
coincidir el bajo del patrón, con la línea trazada.
Cerramos la línea de cintura con una recta y marcamos la

línea de centro de pliegue.
C D
6
Falda con canesú y tableada
Es una falda tableada en el mismo sentido, con canesú a la

altura de la cadera las pinzas de entalle desaparecen
aprovechando el canesú, donde las traspasaremos.
Copiamos el patrón base de falda,
trazamos una línea paralela a la altura

de la cadera para dibujar el canesú.
Cortamos por la línea trazada, separando el patrón en

dos piezas.
Trazamos una recta desde el vértice de la pinza hasta el bajo

del canesú.
Cortamos por la línea trazada, cerramos la pinza.
delantero trasero
La medida que se abre en el bajo del

canesú al cerrar la pinza, la quitamos
en el costado.
delantero trasero
Afinamos la forma de la cintura y el
bajo del canesú.
7
Dividimos el resto del patrón (un cuarto de falda), según
el nº de tablas que queremos hacer, en este caso en 6
piezas
El desarrollo del patrón será un rectángulo. Su ancho será el largo de falda

menos el del canesú y el largo el resultante de las 24 tablas con sus
correspondientes fondos.
Sobre una línea horizontal, vamos colocando la pieza de tabla (en el dibujo
en blanco), y dejamos la medida de fondo de tabla (en el dibujo rayado), que
siempre es el doble de la medida de tabla. Debemos colocar todas las tablas
que forman la falda, en este caso 24.
2/3 1/3
Debes poner especial atención a que la costura quede en la profundidad de un

fondo para que quede oculta.
Para poder esconder la costura de unión de la falda, el último fondo se
reparte, de forma que ponemos 1/3 detrás de la última tabla y 2/3 delante
de la primera
D T
C D
C D
8
Así quedarán las tablas una vez montadas
Falda recta tableada
En esta falda las tablas tendrán

todas el mismo sentido, rectas de la
cadera al bajo, tomando como medida la
de cadera y con una disminución hasta la
cintura para adaptarlas a la medida de
la cintura.
Una vez decidido el número de

tablas (en este caso serán 24)
procede a trazar un rectángulo
que tendrá de ancho el largo de
la falda y de largo el resultante
de las 24 tablas y sus
correspondientes fondos siendo
ambos de la misma medida.
9
Divide la medida total de cintura en 24
partes (nº de tablas), y hallamos la
diferencia entre el ancho de tabla en la
cadera, y el ancho de tabla en la cintura.
Esa diferencia la repartimos a ambos
lados de las tablas en la cintura,
trazamos una curva que haga tangencia
con la línea de tabla a 1/4 de la bajada
de cadera.
Ya tienes el patrón con sus tablas y sus fondos donde puedes observar la
disminución de cadera asta la cintura que luego realizará el taller de
confección.
Aquí vemos el esquema de las tablas montadas,

tanto de la parte de cintura como del bajo,
donde en éste los fondos llegan hasta el inicio
de la tabla contigua, mientras que en la parte
superior se solapan en función de la reducción
de cadera a cintura.
10
Falda de quillas 1 6
En esta falda, las medidas de los

contornos se dividen en (X) partes y
con ellas se construye una pieza que
repetida (X) veces formará la falda.
En el ejemplo vamos a construir una

falda con 8 quillas (4 para el delantero y
3 4
4para el trasero), para ello dividimos
los semiperímetros de cintura y de
cadera entre 4, y con estas medidas
CD
realizaremos el patrón de la quilla.
1 – 2: Trazamos una línea, con la medida de largo de falda y que

formará el lomo (C D) de la pieza.
1 – 3: Colocamos la altura de cadera y escuadramos 1, 2 y 3.
3 – 4: Como estamos realizando la mitad de una quilla, aplicamos 1/2
de la medida que tengamos de quilla en la cadera.
2 – 5: Igual que de 3 - 4.
1 – 6: aplicamos 1/2 de la medida que tengamos de quilla en la
cintura.
5 – 7: Aplicamos la medida estimada de vuelo, con recta unimos 4 -7
y aplicamos la misma medida que de 4 -5. Afinamos la
línea de bajo.
Colocando dos
piezas uniendo los
vértices de
cintura y cadera,
2 5 7
afinamos
también la línea de
cintura.
11
Pieza desdoblada
Falda de godet
Godet: Pieza triangular de tejido, que forma parte de una

prenda de vestir, generalmente un vestido femenino o guante.
Fuelle, gaya o cuchillo para dar vuelo, mostrándose la pieza de forma
aparente y ornamental.
Se procede al trazado de la pieza, igual que para la falda de

quillas, pero no le aplicamos vuelo en el bajo
C D
Marcamos la altura del godet.

Trazamos un ángulo (según la abertura del
ángulo daremos más o menos vuelo) y con la
altura de godet como radio trazamos la
C D
circunferencia.
12
Otro ejemplo de godet
Faldas de capa
Las faldas de capa, son un patrón circular completo o fracción, en general

con dos costuras, que pueden ir en los centros o en los costados. A veces, se
hacen con cuatro costuras que van en el centro y los costados.
Media capa
Son dos patrones iguales, se traza una recta que representa el diámetro de
las semicircunferencias que van a ser la base de la cintura y vuelo.
Tomando como centro A.
A – B: aplicamos el radio que corresponde a la cintura.
La formula es la siguiente:
Semiperímetro de cintura
Radio =
π
En el ejemplo:
32
Radio = = 10,185
3,14159
A B C
13
B – C: Aplicamos el largo de falda y con radio A-B trazamos la
semicircunferencia del bajo.
También podemos trazarla dibujando un rectángulo que tenga de alto el

largo de falda, y de ancho el semiperímetro de cintura.
A B C D
A D
B C
Separamos las cuatro piezas y las colocamos sobre un ángulo de 180º,

manteniendo siempre la misma medida, desde el vértice a la cintura.
Cuarto de capa
También se compone de dos patrones iguales, Comenzamos trazando un

ángulo recto, cuyo vértice es A.
A – B: aplicamos el radio que corresponde a la cintura.
La formula es la siguiente:
14
Semiperímetro de cintura
Radio = : 1/2
π
En el ejemplo:
32
Radio = x 2 = 20,371
3,14159
A B C
B _ C: Aplicamos el largo de
falda y con radio A-B trazamos
la semicircunferencia del bajo.
También podemos trazarla dibujando un rectángulo que tenga de alto el

largo de falda, y de ancho el semiperímetro de cintura.
D
A B C D
C
B
A
15
Separamos las cuatro piezas y las colocamos sobre un ángulo de 90º,
manteniendo siempre la misma medida, desde el vértice a la cintura.
Falda pantalón
7
8
4 5 3
Delantero
Partimos del patrón base de falda recta, al que 1
modificamos la bajada de cadera,
1 - 3: 1/3 de cadera más 8cm.
3 – 4: 1/4 de cadera.
3 – 5: 1/6 de cadera.
3 – 6: 1/6 de cadera, se unen con recta 5 – 6. 7
7 : a la mitad de 5 – 6. 5 10
6 4 3
8 : a la mitad de 7 – 3. 9 2
2 – 9: la medida 3 – 4 más 2cm, se une con

recta a 4.
9 – 10: subimos 1,5cm, se unen 10 – 2 con una
curva suave.
Trasero
9
8 2 16
Partimos del patrón base de falda recta, al que modificamos la bajada de
cadera,
1 - 3: 1/3 de cadera más 8cm.
3 – 4: 1/10 de cadera, se une con recta a 1.
4 – 5: 1/4 de cadera.
4 – 6: 1/10 de cadera.
4 - 7: 1/10 de cadera.
2 – 8: la medida 3 – 5 más 2cm, se une con recta a 5.
9 – 10: subimos 1,5cm, se unen 10 – 2 con una curva suave.
17
TRANSFORMACIONES DE PANTALON
Estas transformaciones pueden realizarse indistintamente para prendas

masculinas o femeninas solamente deberá aplicarse el patrón base
correspondiente.
Corto
El pantalón corto no es exactamente lo mismo que

acortar el pantalón largo convencional y cortarlo
por la pernera, por ello detallamos a continuación
el patrón base correspondiente al tipo de pantalón
corto.
12 8 14
1
Delantero
De 1 a 2 1/3 de cadera.
De 2 a 3 8 cm. 15
De 3 a 4 1/10 de Estatura (7ª). Se 2
escuadra 1-3-4. 13
De 3a 5 1/2 de Caderas menos 2cm. 7
6 5 3
7 A la mitad de 3-6. Se traza
recta 8-7-9.
De 4 a 10 2 cm. Se traza recta de 2 a 10.
De 9 a 11 igual que de 9 a 10. Se traza 4
11 9 10
recta 11-6.
De 8 a 12 1/4 de Cintura menos dos cm. Se
traza recta 5-12.
De 5 a 13 1/10 de Caderas. Se curva de 6 a 13.
De 12 a 14 1/2 de cintura menos 2 cm, más 2 cm para La pinza. Se traza la
curva de 2 a 14.
De 8 a 15 10cm. Centrado en el punto 8 ponemos el vaciado de pinza que
será de 2cm.
18
Trasero
De 2 a 3 8 cm. 14 15 8 16
De 3 a 4 1/10 de Estatura (7ª). Se 13 1
escuadra 1-3-4.
De 3 a 5 1/2 de Caderas + 2 cm.
De 5 a 6 1/3 de 3a 5. 17
7 a la mitad de 3 a 6. Se traza línea 2

recta 8-7-9. 12
De 4 a 10 3 cm. 5 7
6 3
De 9 a 11 igual que de 9 a 10. Se trazan
líneas semi-curvadas de 6 a 11 y
de 3 a 10.
El punto 5 se escuadra a 12. 4
11 9 10
De 5 a 12 1/10 de Caderas.
Se escuadra 3-12 hacia 13 y 14.
De 13 a 14 la mitad de 5 a 12. Se traza recta de 1 a 14.
De 1 a 15 1/2 de cintura más 2cm, más 3cm para la pinza. Se curva de 15
a 12.
16 a la mitad de 1-15. Se escuadra 1-16-17.
De 16 a 17 10 cm. Centrado en el punto 16 aplicamos el vaciado pinza, 3 cm.
19
Ceñido de pernera
A 8 14
12
Delantero
Se corta el delantero
por la línea central 8-9.
De 9 a B se le entra la mitad de la cantidad a
7 estrechar.
Pivotando en el punto 7 se gira el patrón. La

distancia 12-14 ha quedado más ancha para dar
9 B comodidad a la prenda.
Trasero
Se corta trasero por la línea central 8-9. 15 A 8
1
De B a 9 se le entra la misma cantidad que
de B a 9 del delantero.
Sobre el punto7 se gira la pieza
abriéndose en la cintura por 8-A.
De esta forma se aumenta la medida de
cintura para compensar la falta de 7
comodidad que implica estrechar la pernera.
Por lo general este tipo de prendas
acostumbra a llevar fruncido a la
cinturilla por medio de gomas. 9 B
20
Sport tipo americano
12 14
Delantero
De 6 a B y de 3 a A -1/10 de Cadera.
13 A
Se traza la curva del bajo A-B. 5 7
6 3
11 9 10
15
1
Trasero
De6 a B y de 3 a A - 1/10 de Caderas. 12 A

Se traza la curva del bajo de A a B. 6 5 7
3
11 9 10
21
Tipo Slip.
14
Delantero. 12 1
De 5 a 6- 1/10 de Cadera.
Se escuadra 5-6-B.
De 6 a B -1/10 de Cadera menos 1 cm. 13 A
Se traza la curva de la pernera de A a B. 6 5 3
B 6 B
15
1
Trasero
de 5 a 6 -1/10 de Cadera más su mitad.
Se escuadra 5-6-B.
de 6 a B - 1/10 de Cadera menos 1 cm.
12 A
Se traza la curva de la pernera A-B.
6 5 3
B
6
B
22
Largo
Se trata de estudiar las variantes propias de los pantalones largos. Estas
variaciones son asimismo útiles para pantalones de ambos sexos. No obstante las
limitaciones propias de esta prenda hemos procurado reseñar las más
interesantes.
Caja
La altura de caja o sea la ubicación de la cintura encima del usuario puede
variar según el diseño y moda. Para la caja alta implica también un pantalón
más largo, para la caja baja el pantalón será más corto.
Alta
Delantero
De 1 a A y de 16 a B la cantidad destinada a la
variación. Se prolonga la línea de pinza 19-17 hacia C.
Vaciado de pinza en C la mitad del vaciado en el punto 17.
Se traza línea recta de 20 a A.
Trasero
Se escuadra 19-1-A.
De 1 a A igual que el delantero de 1 a A.
Se traza línea recta de A a B -paralela a 1-19.
De A a B -igual a 1 -19 más un centímetro.
Se traza línea recta 19-B.
Se prolonga el centro de pinza 22-21 hasta C.
Vaciado de pinza en el punto C la mitad del vaciado en 21.
23
Baja
Delantero
De 20 a A y de 16 a B -la cantidad destinada a la
variación.
De 16 a B - igual que de 20 a A.
Se traza recta de A a B.
Nótese que la pinza se ha reducido en longitud y
vaciado ajustándose a la nueva medida de cintura que
por ser más baja es también mayor.
Trasero
De 1 a A y de 19 a B - la misma cantidad que en el
delantero es de 20 a A. De 19 a B - igual que de 1 a A.
Se traza línea de A a B.
Nótese también que la pinza ha quedado más corta y
menos vaciada.
24
Con vuelo
Son una serie de variaciones que se basan en dar vuelo
en distintas partes de la prenda.
Con canesú
Se traza la línea de costura del canesú de A a B, según el

modelo. Se cierra la pinza quedando conforma la costura
del canesú A-19 21.
La pinza de esta forma desaparece y quedan de una sola
pieza la parte superior.
25
Fruncido en la cintura.
Trasero
Se traza línea vertical 0-10. Se corta el trasero por la

línea de pliegue 24-10. De 0 a 12 se aplica a ambos
lados la cantidad precisa para frunces y que depende
del volumen que se le quiera dar a la prenda.
Se trazan líneas de 24 a 10 donde se aplica sobre
cada una de ellas la parte correspondiente del trasero.
Delantero
Se traza línea vertical 0-9. De 0 a 9 - el largo del
delantero. De 0 a 17 la cantidad de fruncido. Se trazan líneas rectas 9-17.
Sobre cada una de estas rectas se apoya la parte del delantero
correspondiente.
Se redondea la cintura de 1 a 16 que debería llevar el fruncido
correspondiente.
26
En el bajo.
Trasero
Se traza línea vertical 19-0.
De 10 a 0 - el largo del trasero.
De 0 a 10 y de 0 a 12 la 1/4 del vuelo en el bajo.
Se trazan líneas 0-12 y 0-10.
Sobre estas líneas se apoya la parte correspondiente del
trasero.
De 13 a A y de 11 a B -1/4 de vuelo.
Se trazan líneas curvas de la pernera de A a 15 y de B a 14.
En el bajo.
Delantero.
Se traza línea vertical 17-0. de 17 a 0 - largo del delantero.
De 0 a 9 -1/4 del vuelo del delantero (igual al del trasero).
Se trazan líneas rectas de 17 a 9.
Sobre las líneas 17-9. se aplican las partes correspondientes al delantero.
De 10 a A y de 11 a B - igual que de 0 a 9
Se traza línea recta de 7 a B y de A a 4.
27
Con pliegue en la raya
Se corta el delantero longitudinalmente por la línea central.
Se corta la pinza a ambos lados de 17 a 9.
De 0 a 9 y de 0 a 19 la cantidad destinada al pliegue.
Sobre las rectas 19-9 se apoyan cada una de las parte del delantero.
28
En el bajo con costura en la raya.
Delantero
Se corta el delantero por la línea central.
Se corta la pinza de 17 a 19.
de 9 a A y de 10 a C - 1/4 de vuelo en el bajo.
Se trazan líneas rectas de 14 a A de vuelo en el bajo.
Se trazan líneas rectas d e 1 4 a B y d e 1 3 a D .
Trasero.
Se corta el trasero por la línea central. De A a 10 y de C a 12- 1/4 de
vuelo.
Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 15 a C. De 10 a B y de 11 a D - 1/4 de
vuelo.
Se trazan líneas rectas de 13 a D y de 14 a B.
29
Con vuelo en el bajo partido por rodilla.
Delantero
Se corta el delantero a nivel de rodilla por 13-15.
De 9 a A y de 9 a B -1/4 de vuelo en el bajo.
Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B.
Se escuadra 14 - A - D y A- 14 -15.
Se escuadra 14 - B - F y B-14 - 13.
De A a C - la mitad del bajo.
De B a E - la mitad del bajo.
De C a D y de E a F - 1/4 del vuelo del bajo.
Se trazan rectas de 13 a F y de 14 a D.
Se redondea el bajo de F a D.
Trasero
Se corta el trasero a nivel de rodilla por 13-15. De 10 a A y de 10 a B -1/4
de vuelo del bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B.
Se escuadra A-14-15. Se escuadra B-14-13.
Sobre la línea A-14 se sitúa la parte posterior del bajo
Sobre la línea B-14 se sitúa la parte delantera del bajo
De C a E y de E a F - 1/4 de vuelo de bajo.
Se trazan líneas de 15 a D y de 13 a F.
Se redondea el bajo de F a D.
30
Con costura inclinada en la rodilla. Bajo recto.
Delantero
De 14 a A - 5.0 cm. o a gusto según modelo.
Se traza la línea de costura 13-A-15.
Trasero
De 14 a B - se bajan 5.0 cm. o a gusto según modelo. Se traza línea de costura
13-B-15.
31
Con costura inclinada a rodilla. Bajo con vuelo.
Trasero
De 14 a A - 5.0 cm. Se traza línea de costura 13-A-15.
De 10 a C y de 10 a D -1/4 de Vuelo.
Se traza línea D-16 y C-16,
Se escuadra D-16 y C-16.
Se escuadra D-16-13 y C-16-15. Se escuadra 16-C-12 y
16-D-11.
De C a 12 mitad anchura del bajo mas la 1/4 de Vuelo.
De D a 11 - igual que de C a 12.
De 13 a 11 - igual que de 16 a 10.
De 15 a 12- igual que de 16 a 10. Se curva el bajo 11-10-12.
de 16a B - 5.0 cm.
Se traza la costura 13-B-15.
Delantero
De la línea de rodilla al punto A-5.0 cm.
Se traza línea de costura 13-A-15.
De 9 a C y de 9 a D 0 1/4 de Vuelo.
Se traza línea recta C-14 y 14-D.
Se escuadra 14-C-10 y C-14-15.
Se escuadra 14-D-11 y D-14-13.
De 14 a B - 5.0 cm. Se traza la costura 13-B-15.
De D a 11 y de C a 10 la 1/2 del bajo del delantero masía
1/4 del Vuelo.
Se redondea el bajo 11-9-10.
32
Con costura recta en rodilla. Bajo con vuelo.
Delantero
De 14 a 9 - la distancia de rodilla al largo.
De 9 a A y de 9 a B la 1/4 del Vuelo.
Se trazan rectas A-14 y 14-B.
Se escuadra A-14-15., Se escuadra 14-A-10 delantero mas 13-15 en el
trasero.
De A a 10 y de B a 11 -1/2 del bajo mas la 1/4 del vuelo.
Se redondea 13-14-15.
Se redondea el bajo 11-9-10.
Trasero
de 14 a 10 - la distancia de rodilla al largo.
De 10 a A y de 10 a B-1/4 de Vuelo.
Se trazan rectas A-14-14-B.
Se escuadran A-14-15 y 14-A-12.
Se escuadran B-14-13 y 14-B-11.
De A a 12 y de B a 11 -1/2 del bajo mas la 1/4 del vuelo.
33
Bajo con capa entera,
delantero
Se traza recta 13-15 al nivel de rodilla según el modelo.
trasero
Se traza recta de 13 a 15 al nivel de rodilla según modelo.
Capa del bajo

De 0 a A, de 0 a B y de 0 a C - 1/6 de la distancia 13-15 del delantero mas
la 13-15.del trasero. Desde el punto 0 se traza el arco A-B-C. De A a D, De B
a E y de C a F - la distancia desde la costura al largo del pantalón. Desde 0 se
traza el arco del bajo D-E-F.
34
Frunces/drapeado
Se trata de unos modelos con distintos tipos de fruncidos
o drapeados para dar una idea de su origen tecnológico.
En el canesú.
Frunce en el canesú
Se cierra la pinza del delantero. 17-B.
Se traza la curva 16-17-20.
Se escuadra B-19-A.
De 19 a A - igual que de 19 a 21 mas la cantidad de frunce.

Se traza línea curva de 20 a A.
35
En el canesú. Frunce en la pernera
Se cierra la pinza del delantero 17-A.
Se escuadra A-19-21.
Se traza la curva de 20 a 21.
Desde 15 se traza el arco 19-B.
De 21 a B - la cantidad de fruncido según modelo.
Se traza línea recia de 15 a B.
36
Con cuerpo
Trataremos el modelo de la prenda denominado mono o
buzo en su forma más clásica.
Mono.
Delantero
Se traza primeramente el patrón del pantalón según la talla que corresponda
de caderas.
Sobre la medida de cintura y por el punto (3) se aplica el delantero de
cuerpo.
La medida de 3 a A se aplica de 5 a B. Se traza recta de A á B. La media de 11 a B
se aplica de 11 a 17,
Mono.
Espalda
Se traza primeramente el patrón del trasero del pantalón según la talla que
corresponda a la medida de caderas. Si se desea la prenda con mas desahogo
puede aumentarse la medida de caderas en una o dos tallas más. Sobre la
línea de cintura 1 - A se aplica la espalda de cuerpo coincidiendo con el
punto 1. De 5 a B - la misma distancia que de 1 a A. Se traza línea de costura
central de A a B.
37
TRANSFORMACIONES DE CUERPO FEMENINO
TRANSFORMACIONES SENCILLAS.
DETERMINACIÓN DEL LARGO
Espalda.
Se procurara relacionarlo y ajustarlo en más o en menos a
límites anatómicos bien definidos sobre la persona, toma-
dos desde la séptima vértebra cervical:
0-1 Profundidad de sisa = 1.5/10 estatura (7ª)

0-2 Largo de cuerpo (Talle) = 3/10
0-3 Nivel cadera = 4.5/10
0-4 Nivel rodilla = 7/10
0-5 Nivel suelo = Estatura (7a)
De lo anteriormente expuesto se deduce:

2–5 largo de piernas = 7/10 Estatura (7a)
2-3 Caja del pantalón = 1.5/10
3-5 Entrepierna = 5.5/10
Largos normalizados de prendas de ambos sexos.
Masculinas:
Camisa .......................... 1/2 Estatura (7a) (0-A)
Americana...................... 1/2 (0-A)
Prendas punto
(Jersey. Pullover).......... 3.5/10 (0-3)
Abrigo ........................... 3/4 (0-B)
Chaqué y frac................ 3/4 (0-B)
Mono o buzo .................. 1/1 ( 0-5 )
Capa ................................ 1/1 ( 0-5 )
Largo pantalón ........... 7/10 (2-5)
Cazadora ........................ 3/10 (0-2)
Femeninas:
Blusa ............................... 3.5/10 Estatura (73) (0-3)
Chaqueta ........................ 1/2 (0-A)
Prendas punto
(Pullover. Rebeca)………..3.5/10 (0-3)
Largo pantalón ........... 7/10 (2-5)
Largo de falda .............. 1/2
Largo vestido ................ 8/10
Largo de abrigo............. 8/10
Vestido de novia. Traje noche1/1 (0-5)
38
Delantero.
Se toma la medida de la distancia comprendida entre la

profundidad de sisa al bajo por la costura lateral y se
aplica la misma directamente sobre el delantero a partir
de la misma línea. La medida de largo no puede ser total
ya que en las prendas femeninas el delantero es más
largo que la espalda, por lo que es fácil sufrir errores en
la medición de los mismos, procediendo de esta manera
es más difícil equivocarse, teniendo en cuenta
lógicamente que se trata de una prenda cuyos largos
laterales son exactamente iguales.
39
ALTURA DEL HOMBRO
Espalda:
Se traza línea 1 - A desde el punto 1 escuadrado de
la profundidad de sisa.
De 1 a A se aplicara la cantidad estimada de
variación y que esta limitada por una línea
horizontal y el punto 1 que corresponde a la altura
anatómico del hombro. Si se baja el hombro a un
nivel inferior, se produce un desaplomo en el
escote en forma de arruga horizontal más o menos
profunda en la espalda.
La altura del hombro del patrón tipo de cuerpo
masculino o femenino esta considerado sin
hombrera.
Se traza el hombro de 0 a A.
Se traza la sisa hasta el punto A.
Delantero:
Se traza línea recta 1 -A
De 1 a A - la misma cantidad que la espalda.
Se traza el hombro de A a 0
Desde el punto A se traza la sisa
40
ESCOTE
Espalda:
Sobre la línea de escote convencional 1 -2 se realiza

lógicamente la variación bajando de 1 a A y de 2 a B
la cantidad precisa para la transformación, a partir
de estos límites se marcará el escote según el
modelo (redondo, cuadrado, en V, bañera, etc.)
Delantero:
De 1 a se bajará la cantidad precisa según el

diseño, De 2 a B - la misma cantidad que de 2 a B
en la espalda. Se traza el escote de A a B - según
el diseño.
En los casos de que la prenda entre por la cabeza,
el escote debe ser como mínimo igual al contorno
de la misma (50/55 cm).
41
ESTRECHAR EL HOMBRO
Espalda:
Sobre la línea del hombro 1 -2 aplicaremos de 2 a A

la cantidad en que debe reducirse el hombro. Desde
el punto A se curva la sisa hasta el punto 3.
Delantero:
De 2 a A - igual que de 2 a A en la espalda.

Desde el punto A se traza la sisa.
42
ENSANCHAR EL HOMBRO
Espalda:
Se prolonga la línea del hombro 1-2 hacia B. De 2 a B

la cantidad de ampliación del hombro según diseño.
Desde el punto B se traza la sisa.
Delantero:
Se prolonga la línea 1-2 hacia B.

De 2 a B - la misma cantidad que de 2 a B en la
espalda.
Desde el punto B se traza la sisa.
43
PROFUNDIZAR Y/O ENSANCHAR LA SISA
Espalda:
Profundizar
Para poder realizar esta delicada operación debe

tenerse en cuenta ciertas características de la
prenda relacionadas con esta zona. Solamente se
justifica una mayor profundidad de sisa en el caso de
que la prenda tenga mangas muy anchas o de anchura
normal sin flojo. La prenda debe ser amplia y no
ceñida pues debe de tenerse muy en cuenta que al
levantar el brazo toda la prenda tiende a subirse co-
mo si quisiera salirse por el escote, al estar la
prenda ceñida por un cinturón evita la subida de la
prenda pero inmoviliza la ascensión del brazo. Es
recomendable probar estas prendas sobre maniquí
viviente. La cantidad recomendada es de 5 ó 6
centímetros. Mayor profundidad puede traer
problemas con mangas convencionales. Estos casos
deben ser tratados con otros tipos de manga.
De 2 a A se bajara la cantidad.
Se traza la curva de 1 a A.
Ensanchar
Por lo general esta variación se aplica simultáneamente con la anterior aún

que pueden tratarse independientemente.
De A a B se aplica la cantidad que debe ensancharse la sisa.
Si se desean prendas muy anchas de hombros se hace necesario ampliar la sisa
para aplomar la espalda, por lo cual a veces es más lógico aumentar el
Desahogo que ampliar el hombro para lograr el mismo fin.
44
Delantero:
Profundizar
De 2 a A la misma cantidad de reducción que
la espalda. Se traza línea de profundidad
paralela a la anterior. Se traza la sisa.
Ensanchar
De A a B la misma cantidad que de A a B en la
espalda.
Se completa la sisa de A a B.
Desde B se traza la costura del costado.
45
REDUCIR PROFUNDIDAD Y/O ESTRECHAR LA SISA
Espalda:
Reducir profundidad
En el trazado convencional la sisa de la prenda es de

2.5 a 3 cm más por debajo del sobaco, por lo que sólo
puede reducirse como máximo esta cantidad y en los
casos concretos de tratarse de una prenda sin manga
pegada.
De 2 a A -la cantidad a reducir (máximo 2 cm) Se
traza línea de sisa de 1 a A.
Estrechar
Como en el caso anterior por lo general estas

variaciones de reducir profundidad y anchura son
simultáneas. Se reducirá solamente la anchura de sisa
en los casos de que la prenda vaya sin mangas.
La cantidad normal de reducción puede estimarse a la
1/5 del Desahogo o a la mitad de la reducción de
profundidad de sisa.
De 2 a B la reducción de anchura de sisa. Desde B se
traza la costura del costado.
Delantero:
Reducir profundidad
De 2 a A la misma cantidad que de 2 a A en la

espalda.
Se traza la sisa de 1 a A.
Desde el punto A se traza la costura del costado.
Estrechar
De 2 a B - la misma cantidad que de 2 a B - en la

espalda.
Se reduce la sisa de 2 a B
Desde B se traza la costura del costado.
46
ENTALLADO DE LA ESPALDA.
Al nivel del talle o cintura, línea 1-2 la prenda

puede ceñirse por tres sectores distintos A-B y a
C, por orden de preferencia y limitada por
ciertos condicionamientos:
(A) Por costura lateral como máximo la 1 /10 de 1 b

-2.
(B) Por una pinza sola o costadillo (2 ó 3) cuyo
vaciado será como máximo 1/10 de 1 -2.
(C) Por la costura central de la espalda el
vaciado máximo será también igual a la 1/10
de 1-2.
Por tanto en prendas muy ceñidas será necesario

el recurso de las tres zonas o sea en costura
lateral, en costadillo y en costura de centro.
Una vez ceñida la espalda debe verificarse que
la medida de cintura sobre el patrón tenga como
mínimo la mitad de la medida de cintura
anatómica. C B A 1
Ejemplo:
Tórax máximo 52.
Pecho 50.
Cintura 42.
Desahogo 10.
Base = (50 + 10) = 60cm
Anchura de espalda (1-2) = 1/2 BASE = 30 cm.
Zona (A)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceñido = -3 = 27

Zona (B)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceñido = -6 = 24
Zona (C)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceñido = -9 = 21
Mitad cintura 21. Medida de media espalda = 21. Desahogo 0. En este caso la
prenda por la espalda completamente ceñida al cuerpo.
47
ENTALLADO DEL DELANTERO
Para el perfecto ceñido del delantero, disponemos de

tres sectores bien definidos que por orden de
preferencia o prioridad son (A), (B) y (C).
(A) Por la costura lateral, como máximo 1/10 de 1 -2
(B) Por la pinza de pecho, como máximo a la

diferencia entre el Pecho y el Tórax máximo.
(C) Opcionalmente una pinza cuyo vaciado será

como máximo 1/10 de (1-A).
Debe de realizarse la comprobación de la anchura de 1 B C A 1
a A sin las pinzas ni ceñidos la que nos debe de dar

igual que en la espalda la 1/2 de Cintura.
Ejemplo:
Tórax máximo = 52.
Pecho = 50.
Desahogo = 10.
Cintura = 42.
Anchura delantero (1 -2) = 1/2 Base = 30 + Diferencia de Tórax a

Pecho = 2 = 32
Ceñido (A) = 1/10 de 1 a 2 = 3.2
Ceñido (B) = 1/10 de 1-2 + (52-50) = 5.2
Ceñido (C) = 1/10 de 1-A = 2.8
Total = 11.2
Delantero ceñido = 32 -11.20 = 20.8
Que corresponde prácticamente a la mitad de la medida de cintura.
48
CRUCE RECTO-BOTONES-BOLSILLO Y CARTERA.
Las prendas abiertas por delante, se

abrochan por lo general por medio de dos
sistemas de cierre: botones o cremallera.
Para la cremallera como cierra canto con A 1
canto, no se dejará nada de cruce,
solamente al cortar el canto deberá dejarse H
un centímetro para la costura de la
cremallera.
Si la prenda lleva botones se dejará como
mínimo de cruce de A a 1 y de 2 a C la mitad
de diámetro del botón más un centímetro.
I
Los botones se colocarán siempre sobre la
línea de centro del delantero 1-2.
Los ojales al mismo nivel que los botones,
dibujados desde la línea de centro hacia el
interior.
La anchura de los ojales igual al diámetro de J
los botones.
Los botones y ojales llevarán la misma
concordancia que el diseño.
La altura de bolsillo de 3 a 4 igual a 1/4 de
talle (11 cm).
La anchura posterior del bolsillo de 4 a D – K
3cm. E D
La anchura normalizada de bolsillo de D a E
= 1/3 de pecho. G F
La anchura normalizada de la cartera d e D
a F y d e E a G igual a 1/3 de E a D.
La anchura de bolsillo superior o de pecho
igual a la 1/4 de Pecho menos un centímetro.
Anchura de cartera de bolsillo de pecho a C 2
la 1/4 de la anchura del bolsillo.
49
DELANTERO CRUZADO
La anchura de cruce a gusto, el

normalizado corresponde a 1/4 de 4
3
Pecho como máximo.
E
El punto D altura de solapa.
1
De 3 a 4 - pie de cuello- de 2.5 a 3cm. A
F
Se traza el quiebre 4-D
A = Anchura de solapa según diseño.
E = Anchura de solapa según diseño.
G =Centro del botón igual a la mitad de
su diámetro más 1.
H = Centro del botón igual a la mitad de
su diámetro más 1.
I = Botón de doble fila centrado a la
línea 1 -2, equidistante a G.
J = Botón de doble fila centrado a la
línea 1-2, equidistante a H.
D
G I
H J
50
MANGA.
LARGO DE MANGA Y ANCHO DEL BAJO
De 0 a 1 se aplica el largo de brazo igual a las 4/10 Estatura (7).

De 1 a A se le resta la cantidad que precise acortarse la manga.
De A a B y de A a C -bajo de manga igual a 1/4 del Largo.
Se traza la línea de costura de 4 a B y de 5 a C.
4 5
B A C
2 1 3
51
VARIACIÓN DE LA ALTURA DE COPA -SUBIR COPA
De 1 a A - se subirá la misma cantidad que se haya subido
la altura de hombro de la espalda o delantero.
De 6 a B y de 5 a C -la misma cantidad que de 1 a A.
Se traza línea recta de C a 7 y de 8 a B.
Se traza la nueva copa de la manga desde 8-A hasta 7.
C 5 6 B
1
7
8
3 2 4
VARIACIÓN DE LA ALTURA DE COPA -BAJAR COPA-
De 1 a A - se bajará la misma cantidad que se haya ensanchado el hombro de la

prenda. De 6 a B y de 5 a C - la misma cantidad que de 1 a A. Se traza línea
recta de C a 7 y de 8 a B. Se trazan líneas rectas desde A paralela a 5 y 6.
Se traza la curva de la copa B - A - 7.
5 C1B 6
A
7
8
3 2 4
52
PROFUNDIZAR LA SISA EN LA MANGA
De 2 a A - la misma cantidad que se haya profundizado la sisa en la espalda y

delantero.
Se traza línea recta B-A-C paralela a 3-2 y 4.
Se prolongan las líneas 5 hasta 7 y 6 hasta 8.
Se traza línea de 3 a B, paralela a 5-7 y de 4 a C paralela a
6-8.
Se traza la curva de la manga B-1 -C.
Desde B y C - se traza la costura de manga hacia el bajo.
5
6
2 4
3
B A C
7 8
ENSANCHAR LA SISA DE LA MANGA
De 3 a A y de 4 a B - se ensancha igual a la variación de

sisa de espalda y delantero respectivamente.
Desde los puntos A y B - se traza línea de la costura hac
el bajo.
A 3 2 4 B
Cuello
53
Dimensiones básicas de cuello
De 1 a 2 - la medida del escote de espalda más la del delantero.
De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello normalizado a la 1/5 de la distancia 1-2.
De 1 a 5 y de 2 a 6 - pié de cuello 2.5 a 3cm. Se traza línea recta
de 5 a 6.
Puntas cerradas y largas

De 1 a 2 - la medida de escote de espalda mas la del delantero.
de 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello normalizado a la 1/5 de la distancia 1-2.
De 1 a 5 y de 2 a 6 -pié de cuello 2.5 a 3cm. Se traza línea recta
de 5 a 6. El punto A según diseño.
Se traza la punta de 2 a A, se curva sobre la línea 3-4. Se curva la costura del
pié de cuello 5-2.
Puntas abiertas y cortas

De 1 a 2 - la medida de escote de espalda más la del delantero.
De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura del cuello normalizado a la 1/5 de la distancia 1-2.
De 1 a 5 y de 2 a 6 -pié de cuello 2.5 a 3cm. Se traza línea recta
de 5 a 6. El punto A según diseño.
Se traza la punta recta de 2 a A, se curva sobre la línea 3-4. Se curva la
costura del pié de cuello 5-2.
Cuello para escote boqueado

Sobre el esquema del bloque del cuello 1-2-3-4-5- y 6. se
realizarán las siguientes variaciones:
De 1 a A de 3 a B y de 5 a D, la diferencia de escotes de la
espalda y delantero entre el escote base y el escote tipo.
Se traza línea recta D-A-B hacia C.
De A a C - la anchura del cuello por el centro de la espalda.
El punto E a gusto según diseño.
Se traza la costura del pié de D a 2.
Se traza la punta recta de 2 a E.
Se traza la solapa de cuello de E a C.
54
TRANSFORMACIONES MANIPULADAS.
PINZAS DE PECHO.
1.- Sencillas
2.- Dobles.
3.- Triples.
4.- De fantasía.
PINZAS SENCILLAS
Son las que conforman la silueta del pecho.

Todas se definen en el punto (0) y se pueden
iniciar en cualquier punto del contorno del
delantero o pieza que lo cubra: costura lateral,
bajo, canto, escote, hombro o sisa.
Pueden ser rectas o curvadas en cuyo caso
deberá procurarse que la curvatura de las dos
pinzas sean exactamente iguales, con el fin de
0 facilitar la confección y evitar problemas de
aplomo.
Para la transformación de las pinzas se

partirá del patrón base del delantero y se procederá a dibujar la ubicación de
la nueva pinza según el diseño. Se cortará y se cerrará la pinza (1) situada en
la sisa. Al cerrar ésta se abrirá la primera en su justa medida, la pinza
deseada. La abertura de la pinza depende de la longitud de la costura, para una
misma configuración la pinza estará más vaciada como más larga sea su
costura.
55
EN LA COSTURA LATERAL
Se traza la costura de 2 a 0, se corta y se

cierra la pinza (0-1) siguiendo el sentido de la
flecha, uniendo las dos piezas (A) y (B). Esta es
una pinza muy usada por ser poco visible, al
quedar oculta por el brazo, realza la silueta
del busto.
AL FINAL DE LA COSTURA LATERAL

cierra la pinza 0-1 siguiendo el sentido de la
flecha, cortando y cerrando la pinza 0-1.
Obsérvese la mayor abertura de la pinza que
en el caso anterior.
56
PINZA EN EL BAJO
Se traza línea recta de costura de pinza

de 2 a 0 paralela al canto y perpendicular
al bajo. Se corta esta costura y se cierra
la pinza (0-1). Esta pinza es muy
utilizada para la confección de blusas o
vestidos partidos por la cintura y en te-
jidos lisos pues la pinza distorsiona el estampado en una zona muy visible de
la prenda.
PINZA AL FINAL DEL CANTO
Pinza poco usada por considerarse

antiestética. Se traza la línea 0-2 en la pieza
(A) se corta la costura y se cierra la pinza
(0-1) siguiendo el sentido de la flecha.
57
PINZA EN EL CENTRO DELANTERO
Sobre la línea de pecho en el canto del

delantero. Se corta la línea y se cierra la
pinza (0-1) siguiendo el sentido de la flecha.
PINZA EN LA BASE DEL ESCOTE
Se marca en el patrón la línea (0-2) que

limita la costura de la pinza, se cierra la de
la sisa por (0-1), quedando definitivamente
conformada la pinza. Debe de usarse
solamente en tejidos lisos.
58
PINZA EN EL ESCOTE
Desde cualquier punto del escote se traza la

línea recta o curvada hacia el punto 0,
formando la línea (0-2). Se corta el patrón por
esta línea, cerrando a continuación la pinza
normal de sisa del delantero en 0-1. Se
recomienda utilizar esta pinza solo en tejidos
lisos.
PINZA EN LA PUNTA DEL ESCOTE
Se señala sobre el patrón la nueva pinza, recta

o curvada de 2 a 0 se cierra la pinza inicial
siguiendo el sentido de la flecha. Esta pinza
debe usarse con prendas confeccionadas en
lisos.
59
PINZA EN EL HOMBRO
Desde cualquier punto del hombro se traza línea

recta o curvada hacia el punto (0), se corta la
costura se cierra la pinza original en la sisa
quedando abierta la nueva pinza, siguiendo el
sentido de la flecha. Esta pinza se usa muy fre-
cuentemente sobre todo en las chaquetas tipo
sastre.
PINZA EN LA PUNTA DEL HOMBRO
Desde la punta del hombro, se traza línea recta

de 2 a 0, se corta la pinza por la línea 2-0, se
cierra la pinza convencional siguiendo la
dirección de la flecha, abriéndose la pinza.
60
PINZA CURVADA EN LA SISA.
Desde cualquier punto de la sisa se traza

línea curvada al final de la pinza formando el
arco 2-0, se corta la costura de la pinza y se
cierra la pinza convencional de pecho siguiendo
la dirección de la flecha.
PINZA RECTA AL FINAL DEL PECHO.
Se traza la costura de la nueva pinza 0-2-3,

situando el punto (3) a la altura deseada
según el diseño. Se corta por la línea de
pinza (0-2-3) y se cierra la pinza
convencional siguiendo la dirección de la
flecha.
61
PINZA EN ÁNGULO RECTO EN EL CANTO.
Se traza en ángulo recto (3-2-0) por

el canto y a la altura que indique el
diseño, la costura de la pinza, se corta
y se cierra la pinza convencional
siguiendo la dirección de la flecha.
PINZA VERTICAL EN EL CANESÚ.
Se traza la línea de la costura del

canesú de 2 a 3 según el diseño, se
separa la pieza (A) del resto del
delantero. Se dibuja la costura de la
pinza vertical de 4 a 0, se corta y se
flecha uniendo (B) con (C).
62
PINZA VERTICAL EN EL BAJO
Se traza línea recta de 2 a 3. Se corta

quedando separada la pieza (C). Se traza
seguidamente la costura de la pinza 0-4,
se corta y se cierra la pinza convencional
de pecho siguiendo la dirección de la
flecha.
PINZA CURVADA EN COSTADILLO.
Se traza la costura del costadillo desde 2

a 3 siguiendo la forma recomendada en el
diseño, se unen las dos piezas (B y C)
quedando la pequeña pinza en la pieza (A)
que puede desplazarse a gusto, quedando
ya definitivamente conformadas las dos
partes del delantero.
63
PINZA EN CANESÚ INCLINADO.
traza la costura inclinada de 2 a 3 siguiendo

el diseño, se corta separando la pieza (A),
se traza la costura de la pinza de 4 a 0 y se
dirección de la flecha.
PINZA HORIZONTAL EN DELANTERO PARTIDO.
Se traza la línea de la costura vertical que

parte el delantero de 2 a 3. Se unen las
dos piezas (B y C) cerrando la pinza
convencional de la sisa, quedando abierta
sólo en la pieza A.
64
PINZA VERTICAL CON CANESÚ EN PICO.
Se traza línea recta de 2 a 3 limitando el

canesú. Se corta esta costura, cerrando
posteriormente la pinza convencional en el
punto 1 siguiendo la dirección de la flecha.
Con esta pinza cerramos la serie de las
pinzas sencillas en la que hemos procurado
dar una amplia visión de las posibilidades
de corte y de diseño y que cada uno puede ampliar poniendo en juego su
imaginación y habilidad.
PINZAS DOBLES
Son las que conforman la silueta del
pecho, por medio de la pinza sencilla en
su parte superior y por la inferior me-
diante la pinza de ceñido y que es igual a
la quinta parte de la diferencia entre
cintura y pecho más la diferencia entre el
tórax máximo y pecho, en los cuadros de
tallas normales el vaciado de esta pinza
es en total de cuatro centímetros. La
posibilidad de unir las dos pinzas en una
sola se reduce a prendas cortas, tipo
blusa o partidas por la cintura. Para la
transformación de las pinzas se dibujará
la pinza de sisa sencilla y la pinza de
ceñido perpendicular al punto 0 con el
vaciado correspondiente, manipulando el
patrón con las dos pinzas dibujadas, se
cortan las dos, se abre la nueva pinza con
lo que se formará una nueva pinza que equivale exactamente a la suma de las
dos, con el mismo efecto y con la ventaja de suprimir una costura.
65
EN LA COSTURA LATERAL

cierra la pinza (0-1) siguiendo el sentido de la
flecha, uniendo las dos piezas (A) y (C) se
cierra seguidamente la pinza de ceñido (0-2)
abriéndose la totalidad la pinza doble
formando el ángulo 3-0-3.
AL FINAL DE LA COSTURA LATERAL

cierra la pinza 0-1 siguiendo el sentido de
la flecha, cortando y cerrando la pinza 0-1
se cierra seguidamente la pinza de ceñido
en 0-2 siguiendo la dirección de la flecha la
pinza limitada por 3-0-3.
66
PINZA EN EL BAJO
Se vacía la pinza de ceñido en la línea de

cintura. Se corta seguidamente la pinza de
la sisa y se cierra la pinza (0-1) siguiendo la
dirección de la flecha. Para este tipo de
pinza debe usarse solamente en tejidos
lisos, pues la pinza distorsiona el
estampado en una zona muy visible de la
prenda. Es muy usada en prendas tipo
corpiño, bikinis y otras con un largo
máximo hasta el talle.
PINZA AL FINAL DEL CANTO
Pinza poco usada, se cierra la pinza de pecho

(0-1) siguiendo a la dirección de la flecha, se
vacía seguidamente la pinza de ceñido (0-3)
según la dirección de la flecha. La pinza
muy vaciada por su naturaleza y la longitud
de la costura la hace muy poco práctica
siendo rara su utilización.
67
PINZA EN LA BASE DEL ESCOTE
Se coloca el canto del patrón en posición

vertical, se cierra la pinza de centro
uniendo las piezas B y C. Se corta la pinza
por la costura 3-0, cerrándose las pinza 0-
1. Esta pinza sólo es recomendable
utilizarla en tejidos lisos.
PINZA EN EL ESCOTE
Se sitúa el punto 3 en el escote según el

diseño y se traza la costura de la pinza 3-
0, cortando la costura. Se cierra la pinza
de ceñido uniendo las piezas A y B. Se
cierra finalmente la pinza de pecho 1 -0
en la dirección de la flecha uniendo las
piezas A y C. Es una pinza poco usada pero
resulta vistosa.
68
EN LA PUNTA DEL ESCOTE
Como las dos anteriores son pinzas poco

usadas pero una adecuada ubicación en un
diseño puede resultar original y atractiva.
Se coloca el canto del patón en posición
vertical al hilo. Se traza y uniendo las piezas
B y C. Se cierra finalmente la pinza de pecho
siguiendo la dirección de la flecha uniendo
las piezas B-A.
PINZA EN EL HOMBRO
Se sitúa la definición de la pinza a la mitad

del hombro o en cualquier punto del mismo.
Se traza la línea de la costura de la pinza
de 3 a 0, cortándola. Se cierra la pinza de
ceñido siguiendo la dirección de la flecha
uniendo las piezas B y C, seguidamente se
cierra la pinza de pecho 1-0, uniendo las
piezas A y C. según la flecha. Es una pinza
muy usada para chaquetones cortos de piel.
69
PINZA EN LA PUNTA DEL HOMBRO
Se dibuja sobre el patrón la

costura de la pinza trazando línea recta o curvada
de 2 a 0. Se corta la costura de 3 a 0. Se cierra la
pinza de ceñido 0-2, uniendo las piezas A y B,
siguiendo la dirección de la flecha. Se cierra
seguidamente la pinza de pecho uniendo las piezas B
y C por la línea 1 -0. Pinza poco usada pero de buena
estética ya que estiliza la figura dando la sensación de una mayor anchura de
hombros en la silueta.
PINZA CURVADA EN LA SISA
Pinza muy usada en cualquier tipo de prendas

femeninas por su fácil adaptación al cuerpo.
Se traza la curva desde la sisa al punto 0 o sea
la costura de la pinza 3-0 ubicando el punto 2
según el diseño. Se corta la pinza. Se cierra la
pinza de ceñido 0-2, uniendo las piezas A y B,
según indica la flecha. Se cierra la pinza de pecho, uniendo las piezas B y C,
70
EN ÁNGULO DEBAJO DEL PECHO
La distancia 1 -3 a la mitad de la costura entre el

talle y la profundidad de sisa, desde el punto 3 se
traza línea a 4, es cuadrando la línea 1-3-4. Se une
la línea 1-2, cerrando la pinza de cintura y las
piezas A-C, cerrando la pinza de pecho 0-1,
PINZA ANGULADA EN EL CANTO SUPERIOR
Se traza línea 3-4, escuadrada al canto

situando el punto 3 según el diseño se
escuadra 3-4-0. Se corta la costura de la
pinza 3-4-0. Se cierra la pinza de ceñido
uniendo las piezas B y C, según la dirección de
la flecha. Se cierra la pinza de pecho uniendo
las piezas A y C, con dirección a la indicación
de la flecha.
71
PINZA VERTICAL SUPERIOR CON CANESÚ
Se traza la línea de la costura del canesú 3 -4,

formándose la pieza A. Se traza la pinza en la
pieza B, 5-0, paralela al canto. Se corta esta
pieza. Se une la pieza B y C, cerrando la pinza
de ceñido. Se cierra la pinza de pecho 0-1,
formando el delantero dos piezas la A que es
el canesú y la parte inferior formado por las
piezas B-C y D.
PINZA VERTICAL INFERIOR DEBAJO DEL PECHO
Se sitúa el punto 6 a la mitad de la costura

lateral. Se traza la pinza 6-5, paralela al bajo,
de 6 a 5 igual que de 1 a 0. Se traza y se corta
la pinza de 3 a 0. Se cierra la pinza de ceñido
de 2 3. Se cierra la pinza de pecho de 0 a 1
72
PINZA EN COSTADILLO DE PECHO
Se traza la costura del costadillo que pase a

unos cinco centímetros del punto 0, formando la
costura 3-4. Se cierra la pinza inferior uniendo
las piezas A y B. Se traza y corta la pinza desde
0 a la costura y uniendo posteriormente las
piezas B y C se logra el patrón de este sugestivo
modelo.
PINZA EN CANESÚ INCLINADO
Se traza y corta la costura inclinada del canesú

según el diseño. Se traza la pinza vertical 0-5,
paralela al canto. Se corta esta pinza. Se
cierra la pinza de ceñido uniéndolas.
73
HORIZONTAL DESDE PIEZA CENTRAL
Se traza la línea de la costura vertical que

parte el delantero de 3 a 4. Se cierra la pinza
convencional de la sisa, quedando abierta sólo
en la pieza A. Se cierra la pinza de ceñido.
VERTICAL CON CANESÚ EN PUNTA
Se traza línea recta de 3 a 4 limitando el

canesú. Se traza la pinza vertical 0-5,
paralela al canto. Se corta esta costura,
cerrando posteriormente la pinza convencio-
nal en el punto 1. Se cierra la pinza de ceñido.
Siguiendo la dirección de las flechas.
74
PINZAS TRIPLES
Son las que conforman en su totalidad la
forma del pecho por medio de la pinza
sencilla, la de ceñido y una tercera pinza
formada por la prolongación de la pinza de
pecho hacia el canto del delantero. Por lo
general esta pinza se une a las anteriores
sumando el efecto de cada una de ellas en
una sola pinza que puede girar radialmente
por todo el delantero con la única condición
de que las costuras de la pinza pasen por el
centro del pecho.
Al cerrar la pinza número tres se quiebra la
línea del canto del delantero lo que
dificulta el uso generalizado de esta pinza
que por este motivo el diseño debe ir
acompañado de ciertos condicionamientos
tales como un generoso escote redondo o
en pico que resuelve el problema antes
citado.
Esta pinza se debe usar en prendas partidas por la cintura y ceñidas,
cerrando sólo las pinzas 1 y 3. Se usa en la actualidad en la confección de
Bodys, vestidos de noche, bikinis, etc.
La técnica de trazado es como siempre abrir la nueva pinza y cerrar las tres
que componen el conjunto de las triples.
75
INCLINADA EN EL COSTADO
Se señala en el costado el punto 4 según el

diseño y que corresponde a la ubicación de
la pinza. Se traza línea recta de 4 a 0.
Se corta la costura de la pinza. Se sitúa la
pieza (A) al hilo del genero cerrando la
pinza número 3 juntando la línea 0-3.
Posteriormente cierra la pinza uno cerrando
la línea (1.0) uniendo la pieza C con B. Por
último se cierra la pinza de ceñido 0-2, con lo que queda definitivamente
conformada la pinza triple limitada por las costuras 4-0-4.
Obsérvese que la única pieza que no gira es la pieza (A) todas las demás se
apoyan en forma consecutiva a la primera al cerrar las correspondientes
pinzas.
AL FINAL COSTURA LATERAL
Se traza la línea de la costura 0-4,

quedando, la pieza C, dividida en dos
secciones C y D. Se cierra la pinza
número tres bajando la pieza B hacia A
siguiendo la dirección de la flecha. La
pieza D se adosa a la A cerrando la
pinza número dos y la C se junta a la B
cerrando la pieza número uno,
76
VERTICAL EN EL BAJO
Se mantiene en su posición normal la

pieza A, la pieza B se junta con la A,
cerrando la pieza número tres,
finalmente la pieza C se acopla a la B,
cerrando la pinza número uno. En
este caso se mantiene la pinza
número dos original, incrementada
por las pinzas una y tres. Esta pinza
se usa mucho en bikinis y bodys
ajustados al cuerpo.
AL FINAL DEL CANTO
Se traza línea de 4 a 0 partiendo en dos

la pieza A, formando la A y D. Se sitúa
la A en su posición normal al hilo del
género, se cierra la pinza número tres
acoplando la pieza A sobre la B, a
continuación, cerrando la pinza número
uno unimos la pieza C con la B,
finalmente uniremos la D con la C,
cerrando la pinza dos siguiendo las
direcciones de las flechas.
77
HORIZONTAL EN EL PECHO
Pinza triple muy usada en trajes de gala,

bikinis y bodys, esta permite el efecto de
ceñido total sin necesidad de incrementar el
escote o saque, puede hacerse el escote a ca-
ja, con la condición de que la parte superior
central de la prenda desde la sisa al escote
debe llevar costura. La pieza A permanece
en su situación original. La B se junta a la A
cerrando la pinza número dos, y la C con la B
cerrando la número uno.
CURVADA ENCIMA DEL PECHO
Parecida a la anterior y que permite también

el escote cerrado. Se traza la curva desde el
punto 4 a 9 según el diseño. Se corta esta
costura quedando la pieza C dividida en dos
partes la D y la C. La pieza D se junta a la A,
cerrando la pieza tres. La B se acopla a la A,
cerrando la dos y por último se une la C con
la B cerrando la pinza uno.
78
VERTICAL EN LA PUNTA DEL ESCOTE
La pieza C se
divide en dos parte la C y la D, trazando línea
recta desde el escote punto 4 al O. La pieza D
se acopla a la A, cerrando la pinza número tres;
seguidamente cerraremos la pinza número dos
quedando unidas las piezas B y A, por último
cerrando la pinza uno, juntaremos la pieza C
con B.
VERTICAL A LA MITAD DEL HOMBRO
Se sitúa el punto 4 a la mitad del hombro, se

traza recta 4-0 dividiendo el patrón en dos
partes la D se une con la A cerrando la pinza 3,
se une A con B cerrando la pinza 2 y se une la
C con la B cerrando la pinza 1 siguiendo las di-
recciones de las flechas.
79
EN EL HOMBRO
Se traza y corta la pieza C, sobre la línea de

costura desde la punta del hombro al punto 0,
queda la pieza C dividida en dos; la C y la D,
esta se une a la pieza A cerrando la pinza
número tres. Sin mover la pieza A, se une la
pieza B con la A, cerrando la pinza número dos
y por último se une la pieza C con la B,
cerrando la pinza número uno siguiendo las
CURVADA EN LA SISA
En el punto 4 de la sisa, se traza el arco de

4 a 0, se corta la costura dividiendo la pieza
C en dos partes; la D se une a la A, cerrando
la pinza tres. la pieza B se acopla a la A ce-
rrando la pinza número dos, se junta
finalmente la pieza C con la B, cerrado la
pinza número uno. Esta pinza es muy
utilizada en piezas cortas y escotadas pues
esta pinza se acopla independientemente de la altura de los senos.
80
FANTASÍA
La pieza C se divide en dos partes,

situando el punto 5 a la mitad de la
costura lateral y trazando la costura 4-5,
paralela al bajo. la pieza D se acopla en la
parte inferior de A, cerrando la pinza dos.
La pieza B se junta a la A cerrando la pinza
tres y finalmente se acopla C con la B,
cerrando la pinza uno. Siguiendo las
VERTICAL EN CANESÚ EN PUNTA
Se traza la costura del canesú de 4 a 5,

horizontal y sobre la misma se escuadra el
punto 0 quedando la parte superior del
delantero dividida entre piezas B-C y D. La B se
junta a la A cerrando la pinza tres. La pieza E
se une A cerrando la pinza dos. La pieza D se
acopla a la E, cerrando la pinza uno. Siguiendo
las direcciones de las flechas.
81
VERTICAL SUBMAMARIO
La pieza C se corta paralela al bajo,

situando el punto 5 a la mitad de la
costura lateral, quedando por lo tanto
dividido en dos piezas la C y la D. Se une B
con A, cerrando la pinza 3, quedando la A
en la posición inicial. La C se acopla a la B
cerrando la pinza número 1 y por último se
une por el bajo la pieza D con la A
cerrando la pinza número dos, siguiendo en todos los casos la dirección de la
flecha.
EN COSTADILLO
Se traza desde el punto 4 la costura del

costadillo que pase a unos cinco centímetros
del punto 0. Quedando la parte superior
dividida en dos parte la B y |a D. La C se une
con la A cerrando la pinza número dos. La D
con la C cerrando la pinza 1 y la B con la A,
cerrando la pinza tres.
82
VERTICAL CON CANESÚ INCLINADO
Se traza línea en la parte superior del

delantero inclinada de 4-5, se traza línea de
pinza vertical de 0 a 6 se cortan las costuras
quedando el delantero partido en cinco trozos
El A en su posición normal, se une con B
cerrando la pinza tres, se une A con E,
cerrando la pinza número dos la D con la E
cerrando la pinza número uno. La pieza C
queda completamente suelta.
83
PINZAS DE FANTASÍA
Son pinzas rectas o curvadas con formas geométricas que se obtienen

manipulando independientemente la pinza uno y la dos.
Dejando al margen la estética de las mismas y su actualización con la moda;
es muy interesante el proceso de su creación cuyo conocimiento y dominio
permitirá potenciarse para poder realizar cualquier pinza por rara y difícil
que parezca.
CURVADA DESDE LA MITAD DE LA SISA AL FINAL DEL BAJO
Desde el punto 3 de la sisa se traza el arco de

la costura de la pinza pasando por el punto 0
hasta el punto 4. Se corta la costura
quedando el delantero dividido en cuatro
partes o piezas la A-B-C y D. Las piezas A y B
se mantienen en su posición normal. La pieza
C se une con la B, cerrando la pinza número uno y la D con la B cerrando la
pinza número dos.
84
CURVADA DESDE LA MITAD DE LA SISA AL FINAL DEL COSTADO
Desde el punto 3 de la sisa se traza el arco de

la costura de la pinza pasando por el punto 0
hasta el punto 4 situado al final de la costura
lateral. Se corta la costura, quedando el
patrón dividido en cuatro partes A-B-C y D.
Las piezas A y B se mantienen en su posición
habitual. La pieza C se junta con la B, cerrando
la pinza número uno. La pieza D se une con la A cerrando la pinza dos.
CURVADA DESDE LA BASE DEL ESCOTE AL FINAL DEL CANTO
Esta pinza permite combinar dos tipos o

muestras de tejido, toda vez que la línea 3-4
puede quedar al lomo del género formando una
pieza sola.
Se traza la curva de la costura 3-0-4. Se
corta la costura quedando el delantero divi-
dido en cuatro partes A-B-C y D. La A ya queda
definida, la C y la D se unen con la B, cerrando las pinzas una y dos siguiendo la
dirección de las flechas.
CURVADA DESDE LA PUNTA DEL HOMBRO AL FINAL DEL BAJO
85
Se traza la curva de la costura de la pinza desde
el punto 3 pasando por 0 hasta el punto 4. Al
cortar la pinza del delantero queda dividido en
cuatro piezas la A-B-C y D. La D se une con la A
cerrando la pinza dos. La pieza B se mantiene en
su posición inicial y la C se junta a la B, cerrando
la pinza uno y la A con la D, cerrando la dos.
CURVADA DESDE EL CANTO A LA MITAD DEL COSTADO
Se traza la curva de 0 a 3 siguiendo una

curvatura similar al diseño de 1 a 4 la mitad de
la costura lateral, se traza la curva de 0 a 4.
Se corta la pinza formando el delantero cuatro
piezas A-B-C y D. Las piezas A y B se
mantienen en la posición inicial. Se unen C y B
cerrando la pinza uno y A con B cerrando la
pinza dos.
CURVADA DESDE LA BASE DEL ESCOTE AL FINAL DEL BAJO
86
Se trazan las curvas 3-0-4 según el diseño. Se
cortan los patrones quedando el delantero
dividido en cuatro partes A-B-C y D. Los trozos
A y B se mantienen en su posición inicial, se une
la pieza C con la B cerrando la pinza 1 y A con
la D, cerrando la pinza número dos.
Todas estas pinzas pueden jugarse combinando
colorido, muestras o textura.
CURVADA DESDE LA PUNTA DEL ESCOTE A LA PUNTA DEL HOMBRO
Se trazan las curvas 3-0 desde la base del escote

y 4-0 desde la punta del hombro a punto 0
definidor de las pinzas. Se cortan las costuras,
quedando definidas cuatro piezas A-B-C y D. Se
unen las tres primeras formando un sólo cuerpo.
La A mantiene su posición inicial uniéndole la B,
cerrando la pinza 2 y uniendo C con la B,
cerrando la pinza 1. La pieza B queda libre pero
si se desea puede obtenerse un bonito modelo añadiendo la pieza B a la
espalda suprimiendo la costura del hombro.
CURVADA DESDE EL FINAL DEL CANTO AL FINAL DEL COSTADO
87
Se trazan las
curvas en la parte inferior del patrón 3-0 y 0-4.
Se cortan estas costuras dando lugar a un
delantero con cuatro piezas A-B-C y D. Se une la
A con la B cerrando la pinza uno y después se
unen las piezas C y D, cerrando la pinza de
ceñido número dos.
EN FORMA CIRCULAR
Entramos en otro
grupo de pinzas
para combinarlas
de tal forma que
reduzcan formas
geométricas bien
definidas. Como
en todos los casos anteriores es condición
básica que las costuras que limitan las formas de
las figuras pasen en los puntos de definición de
las pinzas, punto 0. En este caso trazaremos una
semicircunferencia haciendo centro al cruce con
la línea de pecho con el canto. Desde este cen-
tro y con radio al punto 0 trazamos el arco 3-0 y
0-4.
Se corta el círculo quedando el patrón despiezado en cuatro trozos. El punto
A queda aislado que cortado al lomo del tejido queda un círculo perfecto que
puede combinarse con otro tejido, color o textura. La pieza B se mantiene en su
posición habitual, se unen C-B y D, cerrando las pinzas una y dos siguiendo las
indicaciones de las flechas.
88
EN FORMA RECTANGULAR
A la mitad del
escote a la línea
de pecho punto 3
y el 5 a la mitad
de la línea de
pecho al bajo, se despieza un rectángulo limitado el
punto 0 formando los vértices 3-4-5 y 6. El resto
del patrón queda dividido en tres piezas la A-B y C,
los que se unen formando una pieza única cerrando las
pinzas una y dos respectivamente siguiendo el
sentido de las flechas. Puede combinarse con otro
tejido.
EN FORMA DE ROMBO
Se dibujara en el delantero el triángulo 3-0-4 mitad

del rombo, centrado en el delantero. Se corta por
las costuras 3-0-4, quedando despiezada A como
suelta y uniendo C con B, cerrando la pinza uno y D
con B, cerrando la pinza dos.
89
DESDE EL CANTO AL COSTADO
El punto 3 y 5 a la altura adecuada según su diseño.

Se trazan las líneas 3-4-0 formando ángulo recto igual
a la 0-6-5, también en ángulo recto, se cortan piezas
que han de formar dos cuerpos diferentes uniendo
por un lado las piezas A con D y el B y por el otro el C
con el B.
DESDE LA SISA AL CANTO
Se sitúa el punto 3 a la altura en que se desee

iniciar la pinza en la sisa. Se traza el ángulo
recto 3-4-0 siendo la línea 0-4, paralela al
canto del delantero, el punto 5 a la mitad de la
sisa al bajo se traza el ángulo recto 5-6-0, se
cortan las costuras y se forman cuatro piezas
A-B-C y D. La A queda independiente mientras
que a la B deben añadirse las piezas C y D, cerrando las pinzas una y dos
respectivamente.
CURVADA EN LA SISA
90
Se trazan los arcos 0-3 y 0-4 según el diseño y
que conforman las costuras que deben
cortarse, quedando el modelo despiezado en
cuatro trozos, A-B-C y D.
La pieza D queda suelta debiéndose unir la A-B y
C, cerrando las pinzas una y dos.
CON FORMA DE TRIÁNGULO
Se traza línea 3-0-5. Se traza línea 4-5.

Situando el punto 4 según el diseño y
trazando el ángulo recto 3-4-5 formándose
la pieza A que cortada al lomo formará el
gran triángulo del delantero, el que puede
combinarse con otro tejido, color o textura.
El resto de las piezas lo forman las B-C y D.
La B queda en la posición inicial a la que deben añadírsele las piezas C y D,
cerrando las pinzas una y dos siguiendo las direcciones de las flechas.
MANGAS SUELTAS
DE UNA SOLA PIEZA
91
Se traza Inicialmente la manga base. Sobre el trazado normal las distintas
mangas sufren las siguientes variaciones:
CON PLIEGUE O PALA EN LA COSTURA CENTRAL
Se traza la mitad de la manga

correspondiente a la parte del de-
lantero 1-5-16 y 3.
De 1 a 1 y de 3 a 3 el doble de la
cantidad destinada para el pliegue (5
cm).
A partir de la línea 1-3 se dibuja la
parte de la manga correspondiente a la
espalda 1-3-17-4.
CON COSTURA CENTRAL
Se trata de una manga de una sola pieza en

la que la costura está situada en el centro
de la copa.
Se traza la semi-manga correspondiente a la
parte del delantero 1-5-16 y 3 aplicando la
costura 5-16 en posición vertical.
Sobre la costura 5-16 se aplica la costura
de la parte de la espalda 4-17. La costura de
cierre será la 1-3.
92
TIPO SASTRE
Igual que la anterior pero con la costura en el centro de la espalda.
CON FRUNCES EN LA COPA
Se traza línea central 0-3.

De 0 a 3 - largo de la manga igual a 1-3.
De 0 a 1 - la cantidad destinada para
fruncir media manga (5 cm)
Sobre la línea 1 -3 se aplican
indistintamente la parte correspondiente
a la espalda y delantero.
93
CON VUELO EN EL BAJO
Se traza línea central 0-3.

De 0 a 3 - largo de manga igual a 1 -
3.
Se escuadra 1-0-3 a ambos lados.
De 0 a 3 - la 1/4 parte destinada al
vuelo. (20 cm. en total)
De 3 a 18 igual a 2 - 5. Se traza recta de 5 a 18.
De 18 a A -1/4 del vuelo (5 cm). Se traza línea costura 5-A.
De 3 a 19 igual a 2-4. Se traza línea recta de 4 a 19.
De 19 a B - 1/4 de vuelo (5 cm). Se traza línea de costura
4-B. Se redondea el bajo A-O-B.
CORTA DE BOLLO
La línea de bajada de copa de la manga

igual a 5-4.
A la mitad de 5-4 se escuadra A hacia
0 y 3, sobre la línea 5-4.
De A a 0 igual que A a 4. Se traza línea recta de 0 a 4 y de 0 a 5.
Sobre la línea 0-5 y desde 5 se aplica la parte delantera de la manga (D).
Sobre la línea 0 - 4 y desde 4 se aplica la parte de la espalda (E).
De 0 a 6 - igual que de 1 a 2. Se complementa el contorno de la copa
trazando curva 1-6-1.
94
De 5 a C y de 4 a C- cinco cm. De C a 16 y de C a 17 - 5 cm.
Se traza la costura 5-16 y 4-17.
CON PLIEGUES ENCARADOS EN COPA.
Los puntos 4-5 igual a la manga

normal.
El punto A la mitad de 4-5. El punto A
se escuadra a 6.
De A a 0 doble de la distancia 1 -2 en la manga (altura copa).
Se trazan líneas rectas 5-0 y 0-4.
Sobre 5-0 se aplica la parte delantera de la manga (D).
Sobre 4-2 se aplica la parte trasera de la manga (E).
Se prolongan los puntos 1-2 -0 hacia 6.
De 6 a 7 - igual que de 6 a 1. Desde 6 se traza el arco 1 -7-1.
De 7 a B y de 7aC - 1/3 del arco 1-7.
Se trazan las curvas 1-B, B-C y C-1.
D e 4 a D y d e 5 a D 5 cm.
De D a 16 y de D a 17 5cm.
Se trazan las costuras con forma de 5 a 16 y de 4 a 17.
DE BOLLO CON FRUNCES EN COSTURA
95
Se divide por la mitad la parte de la manga correspondiente al delantero
formándose las piezas (AA) y (BB). Se divide por la mitad la parte de la
manga correspondiente a la parte de la espalda formándose las piezas
(CC) y (DD).
De 15 a 15 la 1/4 parte de la anchura de la manga normal 4-5.
De 14 a 12 igual que de 15 a 15 centrado en 1. De 13 a 13 igual a 15-15.
De 1 a A 1/3 de la distancia 1-B. Se traza la curva de la manga 13-A-15. Las
curvas 5-15 y 13-4 corresponden al trazado normal.
La banda inferior con una longitud igual a la medida de bocamanga original o
ancho de brazo y una anchura de 3 cm.
CORTA CON FRUNCES EN COPA Y BAJO
Se planifica igual que el modelo anterior.

De B a C. 1/3 de B-18.
Se traza la curva 16-C-17.
CORTA CON EL BAJO CON VUELO
96
Se divide la manga en cuatro partes iguales (AA), (BB),
(CC), y (DD).
De 3 a D. 1/6 del vuelo total (24cm).
Se traza línea recta de 1 a D a ambos lados.
Sobre esta línea se aplican las piezas de las mangas BB y CC.
De C a C y de E a E -1/3 del vuelo total.
Se trazan líneas de C a A y de E a B.
Sobre las líneas anteriores se aplican las piezas AA y DD.
Se redondea el bajo 16-C-C-D-3-D-E-E-17. Se afinan las curvas de la sisa.
PARTIDA CON VUELO EN EL BAJO
De 1 a 3 nivel de la costura
según diseño. Se traza línea
horizontal A-3-B.
De18 a A de 3aC y de
1 9 a B d e 5 a 8 cm. según el
frunce.
Se trazan líneas rectas A-C-B. De C a H igual que de 3 a 4. Se escuadra C-
A-E. Se escuadra C-B-D. De A a E y de B a D igual que de C a H. Se
escuadra A-E-G. Se escuadra B-D-F.
De E a G y de D a F igual que de
3 a C. Se traza la curva del bajo G-
H-F.
LARGA CON FRUNCES

REDONDEADOS EN EL BAJO
97
Se traza línea vertical 1-F-l.
De 1 a F igual que el largo de manga (1-3)
De F a 3 - 8 a 10 cm. según diseño.
Se traza línea 1-3 donde se acopla la mancha BASE.
De 16 a G igual que de F a 3.
Se traza recta 5-G.
De F a A- 1/4 de la distancia 1 -F.
De G a B-1/2 de A-F.
Se traza línea ligeramente curvada A-B.
De B a C de C a D y de D a E - 1/4 de A a B.
D e A a l y d e B a H - 5 cm.
Se trazan las ondas del bajo.
DE DOS PIEZAS.
Se traza de un tipo de manga igual a la manga BASE pero con costura

central.
PLANIFICACIÓN PARA EL FRUNCIDO CENTRAL
De 2 a 3 igual que de 1 a 2.
Se traza línea 3-16-17 del bajo
acortando la manga larga. De 1 a A
de 2 a B y de B a 3 1/3 de 1 a 3.
De 5 a C de C a D y de D a 16 1/3
de 5 a 16.
De 4 a E de E a F y de F a 1 7
1/3 de 4 a 17.
98
Se trazan líneas rectas C-A-E y D-B-F.
La manga queda de esta forma en seis piezas para posteriores
manipulaciones.
FRUNCIDO EN LA COSTURA CENTRAL
Se traza línea horizontal D-F. De D a

F - la anchura de D-F en la manga.
Sobre la horizontal colocamos las
líneas DB y BF.
De B a B 8 cm o más según el frunce deseado.
De A a A se aplica igual que de B a B.
Se redondea la costura central 1-B-3 de ambos lados.
Se redondea la costura interior 5-C-D-16 y 4-E-F-17.
PLANIFICACIÓN PARA MANGAS CON MÁS FRUNCIDO
Sobre el trazado normal de la

copa se traza una nueva con
flojo realizando la siguiente
variación:
De A a 2 de 8 a 10 cm. Se traza
línea 5-2. Se escuadra 5-2-1.
Sobre la línea 5-2-1 se sitúa la
manga normal correspondiente al
delantero. Se escuadra 4-2-1.
99
Sobre la línea 4-2-1 se sitúa la manga normal correspondiente a la espalda.
Se complementa la corona con la curva 1-1.
FRUNCIDO EN LA COSTURA CENTRAL DE LA COPA
Sobre la planificación anterior se curva la costura central 1-2-A a ambos

lados. La cantidad de fruncido corresponde a la distancia A-2.
CON FRUNCES EN LA PARTE DEL DELANTERO
100
Manga similar a la anterior con frunce únicamente en la parte del
delantero.
La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2.
CON FRUNCES EN LA PARTE DE LA ESPALDA
Manga parecida a la anterior pero con el frunce en la parte de la espalda. La

cantidad de fruncido igual a la distancia A-2.
CON PIEZA CENTRAL RECTANGULAR FRUNCIDA
101
D e 2 a B y d e 2 a C 2,5cm o a gusto según diseño. Se traza recta de B a
D y de C a E paralela a 1-2.
Se trazan las curvas de B a 10 y C a 8.
La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2.
CON PIEZA TRIANGULAR FRUNCIDA
Semejante a la anterior.
Se curva de 2 a E y de 2 a D para formar la pieza triangular.
Se trazan las curvas de 2aF y de 2aG.
La cantidad de fruncido igual a la distancia 1-D,
CON PIEZA CENTRAL RECTANGULAR EN COPA
102
Parecidos a los anteriores con las siguientes variantes:
De 2aB y de 2aC -2.5 cm. o la cantidad precisa según diseño.
Se escuadran C-B-D y B-C-E.
Se trazan las curvas de B a F y de C a G.
La cantidad de fruncido igual a la distancia 2-A.
103
FORMA JAPONESA.
Son mangas derivadas de mangas tipo japonés que se definen como piezas
de cuerpo; espaldas y delanteros con la manga integrada en los mismos,
reciben esta denominación por similitud a las prendas típicas japonesas que
denominamos Kimonos.
MURCIÉLAGO.
Son mangas muy anchas con la costura central de manga en posición
horizontal, mangas muy cómodas pero con arrugas fuertes en sisa.
ESPALDA
De 7 a A y de 16 a B - la mitad de la diferencia entre PECHO y TÓRAX

MÁXIMO. Se traza el costado de A a B.
Se traza línea 12-C, escuadrada al centro de espalda 1-3.
De 10 a C-largo de manga
Se escuadra 12-C-D.
De C a D - anchura del bajo más un centímetro.
Se traza línea recta de D a A.
104
DELANTERO
De 8 a A y de 19 a B - la mitad de la diferencia entre PECHO y TÓRAX

MÁXIMO. Se traza la costura del costado A-B.
Se traza línea 13-C. perpendicular al canto.
De 12 a C-largo de manga.
Se escuadra 13-C-D.
De C a D -anchura del bajo menos un centímetro.
Se traza línea recta de D a 17.
SISA RECTA ESPALDA
105
Trazamos patrón para manga murciélago.
Se traza línea de costura 7-E.
En este caso la espalda y manga forman dos piezas diferentes.
SISA RECTA DELANTERO
Trazamos patrón para manga murciélago.

Se traza línea de costura 17-E.
Como en el caso anterior el delantero y la manga forman dos piezas
diferentes.
106
SISA CURVADA ESPALDA
Desde el límite del hombro se traza la costura de la manga de forma

curvada pasando por el punto A.
La costura de D a B puede curvarse en la zona de la sisa.
SISA CURVADA DELANTERO
Desde el límite del hombro se traza la costura de la manga de forma

curvada pasando por el punto A.
La costura de D a B puede curvarse en la zona de la sisa.
La manga puede ser de dos piezas con costura en 12-C o de una sola pieza
uniendo la manga delantera y trasera por C-10.
107
RECTA
Tipo de manga japonesa menos cómoda que la anterior por ser en principio
una manga más estrecha, pero menos arrugas, es una manga muy usada en
prendas deportivas y de género de punto.
ESPALDA
108
De 7 a A y de 16 a B - la mitad de la diferencia entre la medida de PECHO
y TÓRAX MÁXIMO.
Se traza línea recta de A a B.
De 13 a C - largo de brazo.
Se escuadra 13-C-D.
De C a D - la 1/4 de C a 13 más un centímetro.
De A a E- 1/10 de BASE.
Se traza línea de costura de D a E.
DELANTERO
De 8 a A y de 19 a B - la mitad de la diferencia entre la medida de

TÓRAX menos la de PECHO.
Se traza línea de A a B.
Se prolonga la línea del hombro de 13 a 15 hacia C.
De 15 a C largo de brazo.
Se escuadra 15-C-D.
De C a D - la 1/4 de C a 13 menos un centímetro.
Se escuadra 11-17-F.
De 17 a F-1/10 de BASE.
Se traza la línea de costura F-D.
109
De A a E - igual que de 17 a F.
Se traza la línea de costura de pinza de F a 11 y de 11 a E.
SISA RECTA ESPALDA
Una vez trazada la espalda puede despiezarse la manga del cuerpo cortando el
patrón por la línea de la costura E-F.
SISA
RECTA
DELANTER
O
110
El delantero se despieza de forma similar a la
espalda
cortando la prenda por E-F.
La manga puede ser de una sola pieza uniendo el
patrón de espalda y delantero por la línea F-C.
SISA
CURVADA ESPALDA
Planificada la manga puede cortarse la costura de la manga en forma curvada

situando la costura encima del punto 13 o variando la ubicación según el
diseño. Se traza la curvada 13 a E.
111
SISA CURVADA DELANTERO
De 13 a 15 la misma distancia que de 12 a 13 en la espalda.

Se traza la curva de 15 a E.
Si se desea la manga de una sola pieza puede unirse por la costura C-13 de la
espalda por la C-15 del delantero.
CON FORMA
Para trazar esta manga debe de disponerse de la manga base con la espalda
y el delantero
Se acopla la manga con la parte del cuerpo correspondiente curvando el
hombro.
Esta manga es mucho más aplomada pero no tiene la comodidad de las
anteriores.
112
ESQUEMA ESPALDA
Se corta el patrón normal adelantándole 6 a A y d e 8 a B - l a mitad de la

diferencia entre la medida de Tórax y Pecho.
Se hace coincidir el punto 9 de la espalda con el 13 de la manga. Sobre el punto 9
se hace girar la manga hasta que coincida el punto 16 de la manga con el 12
de la espalda (hombro). Las curvas coincidirán en un punto común X. Se traza
la curva de X a 4.
113
ESQUEMA DELANTERO
Se corta el patrón normal del delantero de 8 a A y de 9 a B la mitad de la

diferencia entre la medida de Tórax y Pecho.
Se hace coincidir el punto 11 del cuerpo con el 15 de la manga.
Se gira la manga hasta que coincida el punto 17 de la manga con el 15 del
delantero (hombro).
Se traza la curvatura de 15 a 2.
El punto X corresponde a la coincidencia de la sisa de delantero con la curva
de la manga 15-5. Se traza la curva de X a 5.
114
RAGLÁN ESPALDA
Sobre el esquema de la espalda podemos trazar la variante del raglán con

las siguientes variaciones: De 11 a C la cantidad estimada según el modelo.
Desde C rozando el punto X se traza la curva de la manga C-X-4
115
RAGLÁN DELANTERO
Sobre el esquema del delantero se puede trazar la variante de

la manga raglán realizando las siguientes variaciones:
De 13 a C - la cantidad estimada según el modelo.
Desde C y rozando el punto X se traza la curvada de manga C-X-4.
116
CANESÚ ESPALDA
Se trata de una manga que lleva acoplado el canesú. Se procede de la

siguiente manera:
El punto C ubicado según el modelo.
Se traza la costura del canesú de C a D.
117
CANESÚ DELANTERO
Se procede de forma similar en el delantero, después de haber situado la

manga en la posición adecuada.
El punto C altura del canesú según el diseño.
Se traza la costura de C a D.
118
CANESÚ DE TRES PIEZAS ESPALDA
Otra variante consiste en el canesú de tres piezas. Consistente en un amplio

canesú que llega hasta la costura central de la manga, la manga propiamente
dicha que puede ser de una o dos piezas y la parte inferior de la espalda.
El proceso para su realización se limita a la siguiente transformación:
El punto C-E y D, según diseño.
Se traza la costura del canesú C-E-D.
119
CANESÚ DE TRES PIEZAS DELANTERO
Se procede de forma análoga a la espalda si bien el punto D debe de coincidir

espalda y delantero es decir costura con costura.
Por lo tanto de 15 a D igual que de 12 a D en la espalda. Se traza línea de
costura D-E-C de acuerdo al modelo.
120
CON COSTADILLO-ESPALDA Y DELANTERO
Se planifica la espalda y
delantero al modo de
japonesa con forma.
Los puntos C y D según
diseño.
Se traza la costura de la
sisa de D a 4.
En el delantero la pinza de
pecho se lleva al corte del
costadillo.
121
MIXTAS
Se trata de una serie de mangas caracterizadas que una mitad de ellas es de
forma de manga pegada y la otra de tipo raglán.
MIXTA-RAGLAN ESPALDA
Se planifica al modo de japonesa con forma.

De 11 a C ubicación de la costura según diseño.
Se traza la curva de costura C-X-4. Sobre la línea 2-3 se ubica la parte de
la manga correspondiente al delantero.
La manga pegada del delantero puede llevar costura de 2 a 3 o ir sin ella
según el modelo.
122
MIXTA-REGLAN DELANTERO
Sobre la planificación del delantero se procede de la siguiente forma:

De 13 a C la situación de la costura según diseño. Desde C se traza la costura
C-X-4. Sobre la línea 2-3 se ubica la parte de la manga correspondiente a la
espalda. El delantero es independiente y la manga puede ser de una o dos
piezas según el modelo.
123
SASTRE
Manga de dos piezas característica de la especialidad de sastrería se
compone de dos piezas cimera y bajera.
CIMERA SIN SUPLE

Sobre la planificación de la manga pegada de una pieza
se procede de la siguiente forma:
Se traza línea recta de 4 a 5 -paralelo a 0-6.
De 5 a 7 - se suben tres centímetros.
El punto 8 a la mitad de 4 a 7.
De 8 a 9 - 2.5 cm.
Se traza la curva de la costura 4-9-7.
De 7 a 11 -1/4 de 0 a 6.
Se traza el bajo de 7 a 11.
De 1 a 2 - igual de 1-0 más 1 cm.
Se traza línea 2-10, paralelo a 0-6.
El punto 12 a la mitad de 2-10.
Se traza la costura del codo 11-12-2.
BAJERA SIN SUPLE

Como continuación al esquema anterior para la bajera
procederemos de la siguiente forma:
Se traza línea recta de 2 a 14.
Se traza línea de 2 a 4, apoyada a 2-14 y sobre la línea de
sisa hasta el punto 4.
CIMERA CON SUPLE

Si se desea la cimera con suple en su forma clásica y adaptada para las
prendas tipo sastre se procede a realizar las siguientes variaciones: De 8 a
12 2.5cm.
De 2 a 13 - siguiendo la curva convencional 1/10 del perímetro sisa.
Se escuadra 18-13 sobre la línea 0-6. De 12 a 14 la mitad de 13 a 18. Se
traza la curva de la costura del codo 11-14-13. De 4 a 14-2.5cm. De 7 a 17-
2.5cm. Se traza la costura del suple 15-16-17.
BAJERA CON SUPLE
De 4 a 15-2.5cm.
De 8 a 16 - 2.5cm.
De 7 a 17 - 2.5cm. Se traza la costura del suple 15-16-17.
De 2 a 13 . 1/10 del perímetro de la sisa.
De 12 a 14 - la mitad de 13-19.
Se traza la curva de la costura del codo 11-14-13.
124
CUELLOS
Dentro de la gran complejidad de cuellos hemos procurado seleccionar los
más representativos sobre los cuales será fácil al diseñador representar su
creatividad por medio de un patrón.
SUELTOS
Se denominan sueltos los que forman una o dos piezas independientes al
cuerpo a que pertenecen.
RECTOS
Sin forma, que quedan adaptados verticalmente al cuello anatómico para
este tipo de cuellos la medida usada corresponde a la del escote total o a la
suma de las cuatro piezas o sea, los dos delanteros y las dos espaldas.
TIRILLA SIN PIE
Llamado también cuello 0 tiene un proceso fácil de corte.

De 1 a 2 -1/2 de escote.
De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello a gusto, normalmente a la 1/5 de 1 a
2.
Se traza la recta de 3 a 4. Se redondea el canto. Para que estos cuellos
sean cómodos debe boquearse como mínimo un centímetro del escote
normalizado.
125
CON PIE Y PUNTA
De 1 a 2 - 1/2 de escote.
De 1 a 3 y de 2 a 4 -1/5 de la distancia 1-2.
Se traza una línea recta de 3 a 4. de 2 a 5, la cantidad de punta deseada 3/5
cm.
Se traza una línea recta de 4 a 5.
D e 3 a 6 y d e 4 a 7 - 2.cm. para el pie de cuello.
CON PICO Y PIÉ
De 1 a 2 -1/2 de escote.
De 3 a 6 - 3.cm. para el pié de cuello.
De 4 a 7 - 1 .cm. Se curva el pié de 6 a 7.
De 2 a 8 -1.5 cm. Se traza una línea recta 4-8-5.
De 8 a 5 - 4.cm o a gusto según modelo.
126
CAMISERO
De 1 a 2 - 1/de escote.
El punto 5 situado según el modelo.
Se traza una línea recta de 4 a 5. Se curva de 1 a 5.
De 3 a 6 - 3.cm. para el pié de cuello.
de 4 a 7 - 3.cm. para el pié de cuello.
Se traza la recta 6-7-8.
De 7 a 8 - cruce del delantero 2,cm.
127
CON FORMA
Se trata de cuellos con forma curvada, con más longitud de curvatura en la

parte exterior que la interior que a su vez debe coincidir con el escote.
Este cuello queda completamente plano encima del hombro.
BEBE O COLEGIALA
Se une por el hombro la espalda y delantero una vez cortados los patrones
tipo.
De 1 a 2 anchura de cuello a gusto según modelo. De 3 a 4 igual que de 1 a 2.
El punto 5 según modelo. Se traza la curva exterior del cuello 2-6-5. De 1 a
7, de 3 a 8 y de 5 a 9 -1cm. Se traza la curva 7-8-9.
128
SMOKING APLICADO
Se unen la espalda y delantero por el hombro.

De 1 a 2 - anchura de cuello.
El punto 5 situado sobre el canto según diseño.
Se traza la curva de 1 a 3 siguiendo el escote y de 3 a 5.
Se traza la curva exterior del cuello de 2 a 5.
PETER-PAN
Se une la espalda y delantero por el

hombro.
De 1 a 2 - anchura de cuello por el
centro de la espalda.
De 3 a 4 - anchura de cuello por el
hombro.
El punto 5 bajada de escote del
delantero.
El punto 6 ubicación de la punta de cuello.
Se traza la curva exterior 2-4-6.
Se traza una recta 5-6.
De 1 a 7 y de3a8-2.cm.
De 5 a 9 - 1.cm.
129
CON PUNTA Y PIÉ DE CUELLO
El proceso de construcción de este cuello se compone varias fases:
A) De 1 a 3 - mitad del escote total de la prenda.

De 1 a 2 y de 3 a 4 anchura de cuello según diseño.
Se traza la línea recta de 2 a 4.
B) De 1 a 5 y de 2 a 6 - 1/3 de 1 a 3.
De 5 a 7 y de 6 a 8 - 1/3 de 1 a 3.
Se corta el patrón por 5-6 y 7-8.
C) De 5 a 5 y de 7 a 7 - 1/5 de 1 a 2.
Se abre el patrón apoyado en 6 y 8.
D) El punto 9 según diseño.

Se traza el canto del cuello 1 -9 y 9-4.
Se redondea el 0 de 2 a 4.
De 2 a 10 - 3.cm. para el pié.
De 4 a 11 - 1.cm. se traza la curva de costura 10-11.
130
CAMISERO/REGULABLE
Sobre el delantero se traza línea recta de 1 a 2 - hacia 3.

De 2 a 3 - mitad del escote (escote de espalda más escote de delantero).
El punto 3 se escuadra hacia 5 y 6.
Se traza la línea 5-4, paralela a 1-3 y tangente al escote.
De 3 a 6 -1/10 de la medida total de escote.
El punto 7 ubicado según la forma de la pala.
SASTRE
Cuello típico con solapa utilizado en las prendas tipo sastre.
El ángulo que forma la solapa con el cuello se denomina 0.
QUIEBRE DE SOLAPA
De 1 a 2 anchura de escote según diseño.
El punto 3 altura de quiebre sobre la línea de canto.
Se traza el quiebre de solapa 2-3.
SOLAPA
De 2 a 2.5 cm. para el pié de cuello.
Se escuadra 1-6-7.
De 6 a 7 - 1/2 de 1 - 6.
El punto 5 ubicado según diseño.
131
Se traza la línea recta 7-5 localizando 4.
Se curva ligeramente de 3 a 5.
SIMETRÍA DE LA SOLAPA
Sobre la línea de quiebre 2-3 se escuadra el punto 5 localizando 0.
Se traza línea 5-0 atrasando hacia 8. De 0 a 8 igual que de 5 a 0.
Se traza la recta de 4 a 8 y curvada de 8 a 3 semejante a 3-5. Muchas veces es
preferible alternar las fases, empezar por 4-8-3 que es realmente la
forma definitiva de la solapa y traspasarla a 4-5-3.
AFINADO SEGÚN DISEÑO

El punto 2 se escuadra hacia 10.
De 2 a 10 igual al escote de la espalda.
De 2 a 9 igual que de 6 a 2. -
De 8 a 13-1/4 de 4 a 8.
Se escuadra 8 - 1 3 - 1 4 .
De 10 a 12 la mitad de 2 a 10.
Se traza una línea ligeramente curvado de 12 a 14.
ESCOTE RECTANGULAR
Se traza una línea recta de 4 a 6 prolongando hacia 8.
Se traza una línea de 7 a 8 - paralela a 4-9.
De 7 a 8 - igual a 6-7 más escote de la espalda.
Se escuadra 7-8-11.
De 8 a 10- 1/3 de 4 a 8.
Se escuadra 7-8-11.
De 8 a 10-1/3 de 4 a 8.
Se escuadra 8-10-12.
Se traza una línea ligeramente curvada de 11 a 12.
FORMA CLÁSICA
Se traza la línea recta de 4 a 6 - hacia 8.
De 6 a 8 - la medida del escote de la espalda.
Se escuadra 6-8-11.
De 8 a 9 igual que de 2 a 6. Se traza el quiebre 4-2-9.
De 9 a 11 - 1/2 de 6 a 8.
132
De 10 a 12 según modelo.
Tipo gabardina con pié postizo (11.1.3.7)
El punto 2 pié de cuello.
El punto 3 altura de quiebre de solapa. Se traza la recta 2-3.
Se traza 4-8-3 forma de solapa según el modelo.
Sobre la línea 4-3 se escuadra 8 localizando 9.
Se traza la línea 8-0-5.
Se traza la solapa 4-5-3.
El punto 6 se escuadra a 11.
De 6-11-13.
De 11 a 12 igual que de 2 a 6 (2.5 cm).
De 12 a 13 - 5.cm o a gusto según modelo.
De 8a 9- 1/3 de 4 a 8.
Se escuadra 8-9-10.
DESPIECE DEL CUELLO, PIÉ Y TAPA

El modelo anterior debe despiezarse por un lado el pié = 11 -12-4. El cuello y tapa
esta limitado por los puntos 12-4-9-10-13. Como en todos los anteriores debe
dejarse para costura.
TIPO SMOKING
Se denominan cuellos smoking los que forman parte del propio delantero o
mejor dicho, el cuello con la solapa y la 0 formando este conjunto una sola
pieza.
RECTOS
Son los que quedan de manera similar al cuello tipo sastre o sea un cuello
bastante levantado.
TIPO SASTRE
El cuello smoking clásico típico de la prenda del mismo nombre. Se traza una línea
recta 1-2 prolongando hacia 3. De 2 a 3 - anchura de escote de espalda. Se
escuadra 2-3-4 y 2-3 y 6.
De 3 a 4 un cm. Se traza una recta paralela a 2-3, tangente al escote.
De 4 a 5 - pié de cuello 2.5 cm. Se traza el quiebre de 5 a 1. De 5 a 6 - 4 o 5
cm.
El punto 8 anchura de solapa. Se traza el canto 6-8-7.
133
CURVADOS
Tipo de cuello smoking en el que el cuello descansa sobre el hombro
completamente plano, es un cuello clásico para chaquetas de modistería.
UNIÓN DE ESCOTE POR EL HOMBRO

La espalda y delantero debidamente afinados se unen por el hombro
procurando que el enlace de los escotes en el punto 2 este bien definido.
FANTASÍA PLANO TRAZADO SEGÚN DISEÑO

Sobre el esquema anterior se planifica el cuello sobre el
esquema de delantero y espalda.
De 5 a 8 - bajada de cuello por el centro de espalda.
El punto 4 corresponde a la anchura de cuello sobre el hombro.
Se traza la forma de solapa según modelo 4-9-3.
FANTASÍA DE UNA SOLA PIEZA

Se marcan sobre la solapa los puntos 10 y 15 situados de forma que permitan
copiarla con más comodidad. Se escuadran los puntos 15-9 y 10 sobre la línea
de quiebre formando los puntos 16-13 y 11 respectivamente. Se prolonga 15-
16 hacia 17. Se prolonga 9-13 hacia 14. Se prolonga 10-11 hacia 12. De 16 a 17
igual a 16-15. De 13 a 14 igual a 9-13. De 11 a 12 igual a 10-11. Se curva 17-14
12-3. Se prolonga la línea 3-2 hacia 0. Sobre la línea 3-0 se escuadra el punto
5 localizando 18. Se traza la curva del escote 2-19. Se traza la recta 19-0.
De 19 a 20 anchura de cuello en centro espalda. Se traza la curva de 20 a 17.
TRAZADO DIRECTO POR ACOPLE DE HOMBROS

Se prolonga la línea de hombro del delantero 2-1 hacia 5.
Sobre la línea 1-5 se acopla el hombro de la espalda
uniendo en el punto 1 las respectivas puntas de escote.
De 6 a 7 - anchura de cuello por centro espalda.
Se traza el quiebre de solapa 1-4.
De 1 a 8 - anchura de cuello a nivel de hombro.
Se traza el escote 1-6; el centro cuello 6 y 7 y el canto de
solapa.
SMOKING DELANTERO CRUZADO

De 4 a 5 - cruce del delantero según diseño.
Se traza el escote curvado de 1 a 5.
Se acopla la espalda y delantero por el hombro.
De 6 a 7 - anchura de cuello por centro espalda.
De 1 a 8 anchura de cuello sobre el hombro.
134
Se traza el canto 7-8-5.
CANTO EN PUNTA CON CUELLO FANTASÍA

Se unen por el hombro la espalda y delantero.
De 3 a 4 - anchura de cruce.
El punto 4 altura de quiebre de solapa.
Se traza el canto 4-2-5.
De 5 a 6 • anchura de cuello en centro espalda.
De 2 a 7 - anchura de cuello en el hombro.
Se traza la recta 5-6 y curvadas de 6 a 7 y de 7 a 4.
MARINERO
Se une por el hombro la espalda y delantero.
De 1 a 2 anchura de escote.
De 3 a 11 línea del hombro.
De 1 a 5 largo de cuello por centro espalda.
De 5 a 6 - anchura de cuello.
Se escuadra 5-6-10.
Se traza la línea de 3 a 10.
Si se desea marcarlo directamente puede procederse de la siguiente
manera.
1-2 - 1/10 PECHO + 3. De 2 a 3 - 1/4 de 1 a 2.
De 4 a 11 -1/4 de 2 a 4. Se traza el hombro 3-11.
Se traza 3-8 - paralela a 5-6.
Sobre 3-11 - se escuadra 4 localizando 0.
De traza la línea 3-7-9.
Se escuadra 7.9.10.
CON VOLANTES
Estos cuellos deben manipularse y se inicia con la forma de cuello tipo
smoking, realizando seguidamente la transformación oportuna.
A CAJA
Se marca el cuello colegiala y se divide en cuatro partes.
Se abren los bordes exteriores la cantidad que se desea volear.
CRUZADO
Se dibuja el delantero completo, los dos lados derecho e
izquierdo.
Sobre el hombro 1-2 se aplica la espalda.
135
De 3 a 4 - el ancho de cuello por centro espalda.
De 1 a 5 - anchura de cuello en el hombro.
Se traza el cuello y solapa 3-4-5-6.
Se copia el patrón de cuello smoking.
Se corta en nueve o diez partes lo más iguales que sea
posible.
Por la parte exterior se separara la cantidad que deba volearse el cuello. Se
dibuja el cuello en sus partes interiores y exteriores.
ESCOTE EN V
Se traza el escote tipo smoking.
Se corta en 8 o 10 trazos lo mas iguales posibles.
Por su parte exterior se abre el cuello voleándolo en más
o menos según el vuelo deseado.
136
Correspondencia de las medidas.
Rectificación de patrones.
137

4 - Transformación de Patrones Base.

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Transformación de patrones base:

Las transformaciones del patronaje se dividen en dos grandes grupos en

La transformación se realizara normalmente bajo el siguiente orden de

Se trata de una falda donde el vuelo que se gana es el

Copiamos el patrón base de falda,

Cortamos por la línea trazada y

Es una falda recta donde las pinzas de entalle

Copiamos el patrón base de falda, trazamos una línea paralela

Cortamos por la línea trazada, separando el

Cerramos la pinza, y afinamos la forma de la

Es una falda recta donde vamos a eliminar las

Copiamos el patrón base de falda, trazamos una línea

Cortamos por la línea trazada, separando el patrón en dos

Unimos las piezas d delantero y trasero por el

El patrón de esta falda no sufre modificación sobre su estructura básica,

La trasformación es en los dos casos igual, solo cambia la posición a la hora

Copiamos el patrón base de falda, para crear el tablón prolongamos hacia el

En esta falda la amplitud para el pliegue se la daremos

Copiamos el patrón base de falda, trazamos una recta desde el vértice de la

Tazamos una línea horizontal y sobre ella

Cerramos la línea de cintura con una recta y marcamos la

Es una falda tableada en el mismo sentido, con canesú a la

Copiamos el patrón base de falda,

trazamos una línea paralela a la altura

Cortamos por la línea trazada, separando el patrón en

Trazamos una recta desde el vértice de la pinza hasta el bajo

Cortamos por la línea trazada, cerramos la pinza.

La medida que se abre en el bajo del

El desarrollo del patrón será un rectángulo. Su ancho será el largo de falda

Debes poner especial atención a que la costura quede en la profundidad de un

Falda recta tableada

En esta falda las tablas tendrán

Una vez decidido el número de

Aquí vemos el esquema de las tablas montadas,

En esta falda, las medidas de los

En el ejemplo vamos a construir una

1 – 2: Trazamos una línea, con la medida de largo de falda y que

Godet: Pieza triangular de tejido, que forma parte de una

Se procede al trazado de la pieza, igual que para la falda de

Marcamos la altura del godet.

Las faldas de capa, son un patrón circular completo o fracción, en general

También podemos trazarla dibujando un rectángulo que tenga de alto el

Separamos las cuatro piezas y las colocamos sobre un ángulo de 180º,

También se compone de dos patrones iguales, Comenzamos trazando un

También podemos trazarla dibujando un rectángulo que tenga de alto el

2 – 9: la medida 3 – 4 más 2cm, se une con

Estas transformaciones pueden realizarse indistintamente para prendas

El pantalón corto no es exactamente lo mismo que

7 a la mitad de 3 a 6. Se traza línea 2

Pivotando en el punto 7 se gira el patrón. La

Se corta trasero por la línea central 8-9. 15 A 8

De6 a B y de 3 a A - 1/10 de Caderas. 12 A

Se traza la línea de costura del canesú de A a B, según el

Se traza línea vertical 0-10. Se corta el trasero por la

Capa del bajo

De 19 a A - igual que de 19 a 21 mas la cantidad de frunce.

DETERMINACIÓN DEL LARGO

0-1 Profundidad de sisa = 1.5/10 estatura (7ª)