El cultivo de la Pitahaya

El género al que pertenece la pitahaya es originario de América Central. Concretamente esta especie se
corresponde con una planta perenne, de porte rastrero y abundante ramificación.

1. Taxonomía y origen
2. Morfología
3. Requerimientos edafoclimáticos
4. Propagación
5. Técnicas de cultivo
6. Plagas y enfermedades
a. Plagas
b. Enfermedades
7. Cosecha y postcosecha
1. TAXONOMÍA Y ORIGEN

Familia Cactaceae
Género Hylocereus
H. undatus
Especie
H. megalanthus
Nombre común Pitahaya, Pitaya, Fruta del dragón

El género Hylocereus  es originario de América tropical, principalmente de América central y el Caribe.

Entre las especies más cultivadas se encuentra Hylocereus undatus.

2. MORFOLOGÍA
Se trata de una planta perenne de carácter epfítico o terrestre, de porte rastrero y abundante
ramificación. Pueden llegar a alcanzar de 0,5 a 2m de largo.
- Raíz: La pitaya presenta dos tipos de raíces: 1) Las raíces primarias forman un sistema de raíces
delgadas y superficiales con función de absorción y 2) las raíces secundarias o adventicias se
desarrollan en la parte aérea con función de sostén.
- Tallo: Los tallos o vainas son muy ramificados, de color verde, suculentos, con tres aristas o
caras y articulados por secciones rectas. Los bordes de las vainas presentan areolas, en las
cuales se encuentran grupos de espinas de 2 a 4mm, consideradas hojas modificadas. De la
parte superior de las areolas nacen flores y ramificaciones. El tallo actúa como regulador hídrico
y participa en la fotosíntesis.

Hylocereus undatus. Fotografía: Forest and Kim Starr

- Flor: Presenta flores hermafroditas, grandes (15-30cm de largo), tubulares y de

color blanco, amarillento o rosado. De la parte inferior de la flor nacen grandes
segmentos lanceolados, delgados y acuminados de color crema. Sus flores
abren durante la noche, las cuales se encuentran orientadas hacia la luz de la
luna.

Dragon Fruit. Fotografía: TANAKA Juuyoh

Pueden darse 5-6 ciclos de floración, donde en una misma planta pueden
coincidir varios estadíos fenológicos. Muchas de las especies requieren
polinización cruzada, aunque son autofértiles.

Flor de pitahaya. Fotografía: Forest and Kim Starr

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- Fruto: Se trata de una baya con forma oval, de unos 6-12cm de diámetro y de
color rojo o amarillo. La mayoría de las especies presentan una epidermis
carnosa con brácteas triangulares de aspecto ceroso. La pulpa del fruto es
translúcida, conteniendo en su interior numerosas semillas negras.
Concretamente, la especie Selenicereus megalanthus presenta una epidermis
amarilla, tuberosa y provista de espinas.

Fruto de pitahaya. Fotografía: Bárbara Dieu

3. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS
- Temperatura: La pitahaya prefiere climas cálidos subhúmedos. No obstante, también se
desarrolla adecuadamente en climas secos. La temperatura óptima para el desarrollo de la
planta oscila en torno a 16-25ºC, no tolerando las bajas temperaturas. Por otro lado,
temperaturas superiores a los 38ºC pueden originar daños por quemaduras.
- Luz: El cultivo de la pitaya requiere de alta luminosidad para el desarrollo de los diferentes
procesos fisiológicos. Una adecuada iluminación estimula la brotación de las yemas florales.
La exposición prolongada a radiación solar directa puede ser perjudicial para la pitaya, por lo
que es conveniente que su exposición sea parcial (sombra en un 30%). Sin embargo, un exceso
de sombra puede provocar la disminución de la producción.
- Sustrato: Se trata de una planta, que debido a su rusticidad, se adapta a suelos secos, pobres y
pedregosos. No obstante, prefieren suelos franco-arenosos, húmedos, con buen drenaje por su
sensibilidad al encharcamiento, ricos en materia orgánica y pH ligeramente ácido (5,5-6,5).
- Riego: Se trata de una planta que no requiere abundante agua. Se deben dar riegos de apoyo
durante los dos primeros años de la plantación con el objetivo de estimular un adecuado
crecimiento vegetativo. Los siguientes años, únicamente se debe regar durante la floración ya
que si se riega durante la época de sequía puede provocar una disminución de la floración.

4. PROPAGACIÓN

La multiplicación más usual de la pitahaya es mediante propagación vegetativa por medio de

estacas. La propagación por semillas no es aconsejable, ya que es un proceso muy lento,
pudiendo transcurrir para ser una planta productiva, al menos 7 años.
La propagación vegetativa por esquejes consiste en cortar tallos de unos 25-30cm de longitud
procedentes de plantas madre. Los tallos seleccionados deben ser de al menos dos años de
edad. Seguidamente, se deben dejar cicatrizar durante 3-7días a la sombra. A posteriori se
procede a la siembra en bolsas de vivero de 20x30cm. Antes de esta labor es recomendable la
desinfección de las vainas con fungicidas y bactericidas y el sustrato empleado debe tener una
buena capacidad de drenaje y ser rico en materia orgánica. Además, resulta importante
inocularlo con micorrizas.
Las estacas se deben colocar con la misma orientación que tenían en la planta madre, cortando
el extremo apical para interrumpir la dormancia y que la emisión de brotes sea más rápida. Los
riegos han de ser periódicos, así como la eliminación de malas hierbas. En estas condiciones, el
material vegetal debe permanecer unos 3-4 meses antes del trasplante definitivo.

5. TÉCNICAS DE CULTIVO

- Preparación de suelo: La preparación del suelo se debe realizar al menos un mes antes de la
plantación. Para ello, se debe dar una labor de subsolado para mantener el suelo aireado y con
buena capacidad de drenaje. Es recomendable realizar un análisis de suelo para llevar a cabo la
aportación de enmiendas y correcciones necesarias.
- Plantación: La plantación de pitahaya, previamente enraizada, se lleva a cabo al inicio del
invierno. Por el contrario, si se realiza durante la estación seca, se debe dar un riego abundante
tanto antes de la siembra y como después de la misma, así como incorporar materia orgánica
(hojarasca, aserrín, etc.) para evitar altas temperaturas y reducir las pérdidas de humedad.
La plantación también se puede llevar a cabo por medio de siembra directa de estacas. Este tipo
de plantación, se realiza a mediados de otoño.

2
Es recomendable colocar tres vainas por soporte, siendo el marco de plantación más usual de
3x3m y orientación norte-sur. Para una plantación intensiva, se recomienda un marco de
3x1,5m.
Durante la colocación de las plantas enraizadas, se debe retirar la bolsa de plástico sin dañar las
raíces. Por último, es conveniente realizar un aporcado de tierra alrededor de las plantas.
- Tutorado: Esta labor se lleva a cabo al inicio de la plantación. Existen dos tipos de tutores:
Vivos: Deben ser árboles de rápido crecimiento y enraizamiento, de corteza suave, resistentes a
plagas y enfermedades y que no sean hospederos de plagas y enfermedades que afecten a la
pitaya. Este tipo de tutor tiene la ventaja de ofrecer a la pitahaya la sombra que necesitan. De
todos modos, se deben podar frecuentemente con el fin de evitar rebrotes que compitan por la
luz solar. Algunas de las plantas más frecuentes son: Madero Negro (Gliricidia sepium),
Helequeme (Erithrina poepigiana) y Chilamate (Ficus alobata).
Inertes: Estos tutores normalmente son de madera y deben ser resistentes, ya que tienen que
soportar el peso de la planta de pitahaya.
Los sistemas de tutorado más utilizados son los siguientes:
Sistema tradicional: Este sistema consiste en la colocación de un tutor junto a la plántula. El
tutor debe ser de al menos 3m de largo con un diámetro superior a 10cm y capaz de soportar el
peso de la planta.
Sistema de espaldera tradicional: Este método consiste en la colocación de soportes de 2,5m de
alto, separados a una distancia de 3m. Los postes quedan unidos por dos alambres cubiertos
con una manguera para evitar que la planta sufra daños. Un alambre se sitúa en la parte
superior del poste y el otro a 50cm desde el suelo. Es recomendable colocar un tutor de apoyo
junto a cada planta, con el fin de ayudar a ésta a alcanzar la parte superior de la espaldera.
Sistema de espaldera el “T”: Con este sistema las ramas productivas cuelgan sobre las calles,
facilitando así la cosecha del fruto. Consiste en colocar una serie de postes de unos 2m de alto y
en forma de “T” sobre un eje principal. La distancia entre postes suele ser de 3m y,
generalmente son de madera. En cada extremo se sujeta una hilera de alambre galvanizado
cubierto de una manguera.
- Poda: La pitaya es una planta que crece muy rápido, formando una masa densa de tallos. Por
este motivo, la poda es una labor imprescindible para mantener la plantación en buenas
condiciones. Existen varios tipos de poda:
Poda de formación: Esta poda se realiza desde el inicio de la plantación. Consiste en la
eliminación de todos los brotes dejando una o dos vainas hasta que alcancen el extremo del
soporte. Los tallos laterales deben ser eliminados. Una vez alcanzada la cima, se debe despuntar
la planta, permitiendo así el desarrollo de vainas laterales desde el extremo.
Poda de limpieza: Esta poda consiste en la eliminación de aquellas vainas que han sido
afectadas por plagas o enfermedades y/o que se encuentren mal ubicadas. El corte de los tallos
se debe hacer en el entrenudo y el material afectado debe quemarse o enterrarse fuera de la
plantación.
Poda de producción: Esta poda se suele realizar a partir del tercer año de la plantación. Consiste
en la eliminación de las vainas improductivas situadas en la parte inferior del tallo principal. El
objetivo principal es mejorar la aireación, permitir una mayor exposición a la luz solar, evitar el
peso excesivo de la planta y disminuir el exceso de humedad.
- Polinización: Existen variedades de pitaya tanto autocompatibles como autoincompatibles. No
obstante, se ha demostrado que la polinización cruzada de forma manual da lugar a una
producción mayor y de mejor calidad.
La polinización cruzada debe llevarse a cabo desde antes de la apertura de la flor. Consiste en
cubrir el estigma de una flor con el polen de otra flor diferente o incluso de otra especie. Para
ello, se recurre a la ayuda de un pincel. Por otro lado, también es importante saber que el polen
puede almacenarse durante 3- 9 meses a una temperatura aproximada de -18ºC.
- Fertilización: Previamente a la fertilización, es recomendable realizar un análisis de suelo. Por
lo general, la pitaya es una planta exigente en potasio y nitrógeno, y en menor medida en
fósforo. La aplicación del fertilizante, se realiza en zanjas circulares alrededor de la planta.
Durante el verano, es conveniente realizar aplicaciones foliares de fertilizantes, ya que
favorecen la floración y la fructificación.

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6. PLAGAS Y ENFERMEDADES

6.1. Plagas
- Chinche patón (Leptoglossus zonatus): Se trata de una plaga que afecta a la pitaya durante los
meses secos. Tanto las larvas como los adultos originan daños al alimentarse de las vainas, ya
que succionan la savia provocando clorosis en ellas. Además, también afectan a los botones
florales, cuyos síntomas se manifiestan con un cierto color rojizo. Por otro lado, también
provocan daños indirectos ya que las heridas originadas se convierten en puntos de entrada de
hongos y bacterias.
Para su control se deben realizar monitoreos, observando si en el haz de las vainas existe
presencia de huevos-plaga.
Además, se deben eliminar las malas hierbas, podar la planta favoreciendo una adecuada
aireación, eliminar material vegetal afectado, aplicar productos preventivos, etc.
- Mosca del botón floral (Dasiops saltans): Se trata de un díptero que afecta generalmente a la
pitaya amarilla (H. megalanthus). Esta plaga origina daños al alimentarse de las estructuras
internas del botón floral, causando la deformación y posterior caída de éste. Los botones
florales afectados se tornan de color rojizo. Este síntoma se distingue del ataque de la chinche
patón, en que este último origina un color pardo en las anteras y pistilos.
El control químico para combatir esta plaga no es muy efectivo debido a la rápida aparición de
resistencias. Por tanto, se recomienda monitorear la plaga, además de usar trampas McPhail
con atrayentes de proteínas hidrolizadas a base de maíz y soja.
- Hormiga (Atta cephalotes): Esta plaga afecta a vainas, botones florales y frutos, produciendo
daños que reducen la calidad del fruto.
Para su control biológico se puede utilizar la cepa LBB-1 de Beauveria bassiana. Otro método de
control consiste en la introducción de plantas repelentes como el vetiver (Chrysopogon
zizanioides).
- Picudo negro (Metamasius sp.): Se trata de una plaga, cuyos principales daños son causados
por las larvas al perforar galerías en el interior de los tallos. El adulto causa daños en las vainas
de las hojas como consecuencia de la oviposición. También afectan a botones florales y frutos,
originando deformaciones y pudriciones en el fruto.
El control químico es poco eficiente y para el control biológico, existen especies de bracónidos
que parasitan al picudo negro.
- Barrenador del tallo (Maracayia chlorisalis): Los daños son producidos por las larvas que
penetran en el interior de las vainas, originando cavidades en su interior. Como consecuencia, el
tejido vegetal comienza a pudrirse. Las heridas causadas son un punto de entrada de
enfermedades. Para el control es conveniente llevar a cabo el monitoreo de la plaga, aplicando
aceite de neem antes de que ésta perfore las vainas.
6.2. Enfermedades
- Pudrición del tallo (Erwinia carotovora): Se trata de la enfermedad más perjudicial para la
pitaya. Los síntomas se manifiestan con manchas cloróticas, pudiendo llegar a cubrir toda la
vaina, hasta originar una pudrición acuosa.
El control químico para combatir esta enfermedad no es efectivo, por lo que se debe recurrir a
medidas preventivos como: eliminación del material vegetal afectado, mantenimiento del follaje
seco, evitar heridas en las plantas, desinfección de herramientas de poda, etc.
- Ojo de pescado (Dothiorella sp.): Los síntomas de esta enfermedad se manifiestan en las
vainas por la presencia de pequeñas manchas circulares de color pardo con puntos anaranjados
en el centro. Para controlarla se recomienda llevar a cabo una serie de medidas preventivas
como: plantación de material sano, eliminación del material vegetal afectado mantenimiento
del follaje seco, evitar heridas en las plantas, desinfección de herramientas de poda, etc.
- Antracnosis (Colletotrichum sp.): El hongo causante de esta enfermedad se ve favorecido por
la presencia de alta humedad relativa y temperatura (20-30ºC). Los síntomas se manifiestan en
vainas y frutos con la presencia de manchas circulares de color negro y hundidas.

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 El síntoma más característico de esta enfermedad es la marchitez y el colapso de las plantas. En
los tallos y estolones se observan manchas circulares de color pardo-negruzco, mientras que en
el fruto se producen manchas hundidas de coloración parda y cubiertas de esporas rosadas o
anaranjadas.
Se deben realizar una serie de medidas preventivas para llevar a cabo el manejo de esta
enfermedad, tales como:
- Plantación de material vegetal sano.
- Eliminación de material vegetal afectado.
- Desinfección del material empleado.
- Suelos con buena capacidad de drenaje.
Para su control químico se recomienda realizar aplicaciones preventivas durante la floración y el
desarrollo de frutos. Si se presentan los primeros síntomas de esta enfermedad, se debe recurrir
a la aplicación de fungicidas autorizados.
7. COSECHA Y POSTCOSECHA
La pitahaya tiene una producción escalonada que va desde mediados de otoño a principios de
primavera, pudiendo extenderse incluso hasta finales de primavera. La recolección de los frutos
debe hacerse cuando están maduros, iniciando el corte desde el pedúnculo con cuidado de no
dañar al fruto ni a la vaina. Los frutos deben presentarse en perfecto estado, sin manchas,
cicatrices y asintomáticos.
Es conveniente llevar a cabo el pre-enfriamiento de los frutos con el fin de retrasar el proceso de
maduración. Esta labor consiste en sumergir los frutos en agua fría con un detergente
específico. Posteriormente, se procede a la desinfección y secado de frutos.
Previamente al empaquetamiento se debe realizar una clasificación según el tamaño y peso del
fruto.

Categoría Diámetro (cm) Peso (g)

I 20-25 250-300
II 25-30 400-450

Para exportación, la forma más usual de empaque se realiza en cajas de cartón, con los frutos separados
entre sí y en una cantidad de 9-12 unidades por caja.

Finalmente, los frutos deben ser almacenados a una temperatura de 10-12ºC y una humedad relativa de
80-85%.

Tutores y bombillas en pitahaya

Este es nuestro tercer artículo sobre pitahaya. Nos preguntamos si mejor anexábamos estas fotografías
al final del primer artículo, publicado el 5 de agosto de 2012. Finalmente, decidimos agregar los enlaces

5
y mostrar esta información como reciente. Especialmente, para quienes periódicamente revisan este
sitio sepan que existen nuevas imágenes.

6
Distanciamientos de "Tutores y cultivo recién plantado"

Distanciamientos de "Tutores y cultivo de pitahaya adulto"

Costo de establecimiento de una hectárea de pitahaya en Taiwán (en 2013):

Sin iluminación: US$40,171.4

Con iluminación: US$46,711.7
7
Pitahaya: FICID luz + Nutrición

Fecha, Intensidad, Color, Instantes y Duración (FICID) de luz + Nutrición necesaria para inducir floración

de pitahaya durante días cortos

La pascua florece en días cortos (ver 5ª figura—Poinsettia). La pitahaya, por el contrario, lo hace de
manera natural en días largos o cuando existe mayor número de horas luz, en el hemisferio norte, es en
verano. Estas imágenes, sin embargo, son de un cultivo en floración durante los días con menos luz, a
finales del año, en diciembre.

Forzar e inducir ese cambio de floración requiere conocer un poco de astronomía, iluminación y
fisiología de la planta. Para explicar los principales factores de estímulo, creamos el acrónimo FICID:
Fecha, Intensidad, Color, Instantes y Duración.

8
Fecha Muchos agricultores en Taiwán comienzan el régimen de iluminación el 20 de septiembre. El día
de equinoccio de otoño, cuando, por razón de la inclinación de la tierra, hay cambio de estación y
empieza la disminución de horas luz.

¿Observan la diferencia en el número de flores en los laterales? El lado con mayor inflorescencia es
porque, previamente, las bombillas estaban más cerca de ese costado.
El estimado de la longitud del día, crítica, para inducir floración en pitahaya es de 12 horas 15 minutos.
El tratamiento de iluminación suplementa ese faltante durante los días cortos de invierno.
Color
Al igual que la Ley del Mínimo de fertilización, existen longitudes de onda de luz esenciales y mínimas
para un buen desarrollo de plantas. La onda azul fomenta el desarrollo vegetativo y la roja activa la
floración.
Muchos productores de pitahaya compran focos LED personalizados, que emitan más luz roja para
inducir una mejor floración, la siguiente es una curva de un LED producido para ese propósito.
En el cultivo del video, la programación iluminación-oscuridad es mucho más prolongada que en las
plantaciones descritas en “Pitahaya: 6 ciclos de 15’ luz” y “Dos generadores activando fitocromo” — ver
primera y última fotografía, respectivamente. En este caso, la iluminación inicial enciende a las 19:30 y
finaliza a media noche. Luego continúan 75 minutos de oscuridad. El segundo periodo de luz reanuda en
la madrugada, 1:15 y se extiende hasta las 5:30 A.M.
Duración
Existen diferencias de semanas de iluminación entre las prácticas de agricultores y los trabajos de
investigación. Los agricultores, por su lado, iluminan de 8 a 12 semanas continuas, a diario. En este
trabajo de investigación (resultados resaltados, pp. 177), por otro lado, indujeron floración con éxito,

también de manera continua, necesitando solo de 5 a 7 semanas, dependiendo de la variedad.

9
Cómo cultivar una pitahaya

La pitahaya, o fruta del dragón, es una golosina sabrosa que la mayoría de las personas conocen por su
apariencia similar a la del fuego. Estas frutas crecen en cactus del género hylocereus y, con un poco de
cuidado afectuoso, podrás plantarlas y cultivarlas en casa.

1 Decide si utilizarás semillas de pitaya o recortes de una planta que ya creció. Considera el
tiempo que deseas esperar al momento de elegir. Si cultivas la pitaya a partir de semillas, podría tomarle
alrededor de dos años dar fruto.[1] Si vas a emplear parte del tallo de otra planta, podría demorar
menos (dependiendo del tamaño del recorte).

Por cierto, cultivar a partir de semillas no es más difícil; simplemente toma más tiempo.

Los cultivadores profesionales venden la pitaya lista para trasplantar a tu jardín. Solo debes tener
cuidado al sacarla del contenedor donde vino, a fin de asegurarte de no dañar la pequeña planta
germinada.

Imagen titulada Plant Dragon Fruit Step 2

2 Determina si cultivarás la planta al aire libre o bajo techo, en tierra o en maceta. Aunque no lo
creas, la pitaya puede crecer en una maceta sin problemas. Si piensas hacerlo de este modo, elige una
que tenga 40 x 60 cm (15 x 24 pulgadas) de diámetro y al menos 25 cm (10 pulgadas) de profundidad.
No olvides plantarla con una vara de ayuda. Sin embargo, llegará un punto en que la planta crecerá
tanto que necesitará una maceta más grande, así que debes estar listo para trasplantarla cuando sea el
momento.

Si vas a cultivarla al aire libre (ya sea que esté en maceta o no), elige un lugar que reciba al menos un
poco de sol. Las raíces pueden permanecer en la sombra pero las puntas de la planta necesitan luz solar
para florecer.[2]

Si vives en un área cálida con una temporada de cultivo prolongada y cálida, tu planta podrá vivir al aire
libre. Normalmente pueden soportar una helada ligera, pero nada más. Si el invierno suele ser
moderadamente frío donde vives, cultívala bajo techo.

Imagen titulada Plant Dragon Fruit Step 3

3 Utiliza tierra de buen drenaje y arenosa, como para cultivar cactos. Después de todo, esta planta
es técnicamente un cacto, así que no querrás utilizar tierra húmeda y lodosa. La pitaya no requiere
demasiado alimento ni nutrientes. Plántala en un lugar de tu jardín donde el agua no se empoce
normalmente. Si llueve mucho donde vives, planta la pitaya en una colina o montículo, de modo que el
agua se drene fácilmente.[3]

Si vas a emplear una maceta, elige una grande con agujeros de drenaje en el fondo. Si no consigues
tierra para cactos, puedes crearla tú mismo. Solo debes mezclar arena, tierra para maceta y abono.
Llena la maceta dejando unos cuantos centímetros (alrededor de 7 cm del borde) libres.

Parte 2

Plantar y cuidar la pitaya

Imagen titulada Grow Yucca Step 10

1 Deja que los esquejes se sequen antes de plantarlos. Si obtienes un esqueje nuevo, es mejor
dejarlo secar en un entorno frío y sombreado duramente aproximadamente una semana. Esto permitirá
que la herida sane y prevendrá la infección una vez que esté plantado.

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Imagen titulada Grow Yucca Step 17

2 Planta la pitaya a pleno sol. Las hojas de la planta deben estar expuestas a pleno sol para así
obtener mejores resultados. Asegúrate de que reciba luz solar adecuada a medida que crece.[4]

Imagen titulada Plant Dragon Fruit Step 4

3 Plántala al nivel de la tierra. Si vas a utilizar recortes o una planta comprada a un cultivador
profesional, sácala con cuidado del contenedor en que vino y vuelve a plantarla al ras del suelo. Si vas a
emplear semillas, coloca unas cuantas en cada maceta y cúbrelas con un poco de tierra.

Si eliges las semillas, deberás que esperar para ver cuáles crecen. En unas cuantas semanas, verás brotes
y probablemente tendrás que separarlos. De lo contrario, no alcanzarán su potencial.

Considera la posibilidad de añadir una pequeña cantidad de fertilizante de liberación lenta a las capas de
tierra inferiores antes de plantar las semillas o recortes. De este modo, la planta podría crecer más
rápido.[5]

Imagen titulada Plant Dragon Fruit Step 5

4 Utiliza fertilizantes esporádicamente. Incluso a un recorte le tomará hasta cuatro meses formar
una buena raíz.[6] Sin embargo, ten cuidado con los fertilizantes: si utilizas demasiado, podrías matar tu
planta. Para obtener mejores resultados, emplea los de liberación lenta, con bajo contenido de
nitrógeno que son especiales para cactos solo cada dos meses. Es posible que te sientas tentado a
utilizarlo más seguido para apresurar el crecimiento, pero esto no ayudará.[7]

5 Riega la planta de la pitaya tal como lo harías con un cacto tropical. En otras palabras, hazlo
únicamente cuando esté prácticamente seca. Si la planta es lo suficientemente grande como necesitar
una vara de ayuda, mantén la vara húmeda. Un gotero de riego sería muy útil en esta situación.

Es posible que el riego excesivo sea la razón más común por la que las plantas se mueren. No caigas en
la tentación; este tipo de plantas no lo necesitan. Si vas a utilizar una maceta, ten en cuenta la forma
cómo drena. Si no tiene agujeros, la cantidad de agua necesaria será aún menor. De lo contrario, esta
permanecerá en el fondo de la maceta, lo que causará que la planta se pudra y se descomponga.

Parte 3

Cosechar los frutos

1 Observa cómo crece la planta de la pitaya. Pese a que la planta suele demorar unos cuantos
años en desarrollarse, en algunos casos dan un “estirón” repentino y pueden crecer hasta 30 cm (1 pie)
en una semana. Una vez que empiece a crecer, lo mejor será que utilices una vara de ayuda para darle
firmeza. De esta manera, podrás promover el desarrollo de su potencial sin que se quiebre o doble por
su propio peso.

Si plantaste semillas y puedes ver que han crecido, sepáralas en macetas individuales. Necesitarán su
propio espacio para continuar creciendo y florecer.

Podrás ver cómo se desarrolla la flor durante el curso de varias semanas. Sin embargo, esta florecerá en
tan solo una noche (así es, son plantas nocturnas), por lo que probablemente no llegarás a verla en todo
su esplendor. Muchas de estas flores son autopolinizantes (si no es así, puedes asistir el proceso
manualmente; solo cepilla el polen natural de los pistilos hacia el interior de la flor).[8] Si un fruto fuera
a desarrollarse, verás que la flor se marchita y la base empieza a crecer.[9]

2 Recorta la planta. Las plantas de pitaya pueden crecer bastante; algunas variedades pueden
alcanzar una altura de 6 m (20 pies).[10] Si se vuelve demasiado grande, empieza a recortar algunas de
las ramas. Es posible que, al tener menos peso, la planta se vuelva más fuerte, aproveche mejor los
nutrientes y estimule el florecimiento.
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No es necesario que deseches las ramas. Puedes colocarlas en otras macetas y cultivar plantas nuevas
(formarán raíces casi inmediatamente) o regalarlas.

Imagen titulada Plant Dragon Fruit Step 9

3 Cosecha los frutos en la segunda mitad del año. Por lo general, la pitaya produce un fruto
maduro a finales del verano o el otoño, pero podrá producirlo casi en cualquier época del año si recibe
la cantidad suficiente de agua y calor. Puedes saber si una pitaya está madura cuando la cáscara se pone
roja o amarillo, dependiendo de la variedad. La cáscara también se sentirá ligeramente suave cuando la
aprietes, aunque no blanda.[11]

Imagen titulada Plant Dragon Fruit Step 10

4 Come el fruto. Has esperado años por este momento, así que saboréalo. Puedes cortar el fruto
en cuatro y arrancar la cáscara o simplemente comerlo con una cuchara. Es suave y tiene una textura
muy parecida a la del kiwi, pero ligeramente más crujiente.

Una vez que la planta alcance su producción máxima, podrás ver entre cuatro y seis ciclos fructíferos por
año. Estos van incrementando con el tiempo; pero se tardan en llegar. Así que no pienses que la primera
cosecha será la última. Has esperado pacientemente y tu recompensa será abundante.[12]

Consejos

Una forma rápida de plantar la pitaya (fruta del dragón) es romper o cortar parte de otra planta. Las
ramas separadas no se marchitan, sino que forman sus propias raíces en su nueva tierra.

Advertencias

Este tipo de planta puede soportar temperaturas de hasta 40 °C (104 °F) y periodos muy cortos de
heladas, pero no sobrevivirá si se expone a temperaturas bajo cero.

El riego o la lluvia excesiva puede hacer que las flores se caigan y que el fruto se pudra.

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