Manual Patronaje Industrial PDF

LIBRO DE
PATRONAJE
INDUSTRIAL FEMENINO
ILUSTRACIÓN: ARTURO ELENA

PATRONAJE
INDUSTRIAL FEMENINO
PROGRAMA
GESTION Y DISEÑO
DE MODAS
Derechos Reservados
Alejandrina Rincón Acevedo – Diseñadora de Modas
Revisado y Actualizado JUNIO del 2011
Prohibida su Reproducción
ILUSTRACIÓN: ARTURO ELENA

PRESENTACIÓN
En esta obra se ha procurado presentar un estudio, lo más completo y conciso

posible del tallaje y del patronaje industrial femenino en una forma comprensible y
de fácil acceso dirigido a diseñadores de moda, patronistas y a todos los
estudiantes de diseño de modas en especial a los de la Fundación de Estudios
Superiores Comfanorte FESC, entidad que dedique por un lapso de 10 años
transmitiendo todos mis conocimientos y sembrando en cada uno de los alumnos
un sentido de creatividad y amor por su carrera.
La preparación de este libro, ha requerido de investigación para poder recopilar el

material necesario, ardua labor de estadística para darle forma sobre todo a las
tablas de medidas probadas a través de conferencias, seminarios y diplomados
asistidos en el transcurso de mi vida profesional.
Como no se pretende acreditar toda la originalidad de su contenido se ha

procurado dar crédito en la bibliografía Y web grafía a los diversos autores
consultados.
ALEJANDRINA RINCON ACEVEDO
Diseñadora de Modas
ALEJANDRINA RINCON ACEVEDO
Nació en Cúcuta, Norte de Santander. Estudió Diseño de Modas en la Escuela de

Diseño & Mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano, en Bogotá D.C. Realizó
diferentes estudios como; diplomado en alta costura, diplomados en alta gerencia
para la moda y la confección, seminarios y talleres en definición y montaje de
colecciones, patronista y escaladora industrial, tendencias, posicionamiento de
marca y marketing, creatividad e innovación entre otros.
Tiene doce años de experiencia como docente en diferentes instituciones como;
Universitaria de Santander UDES, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro
de Capacitación de Comfanorte, Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte
FESC y asesora técnica de patronaje en empresas de Confecciones.
CONTENIDO
PAGINA
Portada
Presentación
Perfil de la diseñadora
El patronaje Industrial ………………………… 9
1. Conceptos básicos en el patronaje ………………………… 10
1.1. Antropometría ………………………… 11
1.2. Sistema de medidas utilizadas
en el patronaje ………………………… 11
1.3. Las medidas ………………………… 11
1.3.1. Directamente tomadas al cuerpo ………………………… 11
1.3.2. Por tablas industriales ………………………… 11
1.4. Tipos de medidas ………………………… 12
1.4.1. Contornos ………………………… 12
1.4.2. Anchos ………………………… 12
1.4.3. Largos ………………………… 12
2. Cuadro de tallas industrial femenino ………………………… 13
3. Toma de medidas al cuerpo
femenino ………………………… 14
4. Orden para interpretar un diseño ………………………… 22
5. Símbolos técnicos o convenciones
en el patronaje ………………………… 24
6. Información dentro de un patrón ………………………… 26
7. Conceptos para desarrollar un
patrón ………………………… 27
8. Plano de corpiño básico talla 8 ………………………… 28
9. Básico para base de blusa,
chaqueta y abrigo ………………………… 31
10. Desahogo para bases ………………………… 35
10.1. Definición de desahogo ………………………… 35
10.2. Clases de desahogos ………………………… 35
10.2.1. Antropométrico ………………………… 35
10.2.2. De patrón básico ………………………… 35
10.2.3. De diseño ………………………… 35
10.3. Desahogo para base de blusa ………………………… 36
10.4. Desahogo para base de
chaqueta ………………………… 38
10.5. Desahogo para base de abrigo ………………………… 40
11. Las costuras ………………………… 42
12. Plano de blusa sin pinza de costado ………………………… 43
13. Plano de blusa con corte princesa ………………………… 45
14. Plano de blusa con corte francés ………………………… 48
15. Traslado de pinza hacia fruncidos a ………………………… 51
partir del corpiño básico
15.1. Traslado de pinza hacia cuello ………………………… 51
15.2. Traslado de pinza hacia centro
frente ………………………… 54
16. Plano de blusa con vuelo al costado ………………………… 57
17. Extensión de botones ………………………… 60
18. Localización de los ojales en una
prenda ………………………… 70
19. Extensión sencilla completa ……………………….... 72
20. Extensión sencilla postiza …………………………. 73
21. Extensión enteriza hasta el hombro
completa …………………………. 74
22. Extensión enteriza hasta el hombro
postizo …………………………. 75
30. Clases de escotes …………………………. 76
30.1. Escote redondo …………………………. 76
30.2. Escote cuadrado …………………………. 78
30.3. Escote en V …………………………. 80
30.4. Escote ojal …………………………. 82
31. Falsos enterizos …………………………. 84
32. Cuellos básicos …………………………. 85
32.1. Cuello sport abierto …………………………. 85
32.2. Cuello sport cerrado …………………………. 87
32.3. Cuello camisero …………………………. 89
32.4. Cuello Nerú-Militar-Mao ………………………… 92
32.5. Cuello alto …………………………. 94
33. Las mangas …………………………. 96
33.1. La manga básica ………………………..... 96
33.2. La manga bombacha …………………………. 98
33.3. La manga tres pinzas al …………………………… 100
hombro
33.4. La manga pierna de …………………………… 102
cordero
33.5. La manga campana …………………………… 104
33.6. La manga tres vuelos …………………………… 106
33.7. La manga ranglan …………………………… 108
33.8. La manga camisera …………………………… 110
34. La blusa camisera …………………………… 112
35. La falda básica …………………………… 114
35.1. La falda estilo A …………………………… 116
35.2. La falda circular …………………………… 119
35.3. La falda en nesgas …………………………… 121
35.4. La falda rotonda …………………………… 123
35.5. La falda con cotilla y …………………………… 125
recogido
35.6. La falda sirena …………………………… 127
36. Como ubicar la tela al sesgo, al hilo y
al contra hilo …………………………… 129
37. El vestido con corte francés …………………………… 130
38. El vestido con corte imperio …………………………… 133
39. Pantalón básico …………………………… 136
40. Pantalón con prenses …………………………… 141
41. Pantalón encauchado …………………………… 143
42. Diferentes largos del pantalón …………………………… 145
43. Enterizo …………………………… 147
44. Diseños para Interpretación …………………………… 150
45. Fichas técnicas FESC …………………………… 165
Bibliografía …………………………… 174
Web grafía …………………………… 175
Alejandrina Rincón Acevedo
EL PATRONAJE INDUSTRIAL
El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de

vestir realizada por un diseñador patronista al igual que un arquitecto traza sus
líneas y realiza su proyecto, el patronista construye y desglosa por piezas
separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera
que cada pieza de base textil se adapte a esa área del cuerpo y que la unión de
todas las piezas en un orden operacional produzca como resultado un modelo de
prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto.
A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón,
se las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del
modelo. Estas piezas son figuras geométricas planas, resultantes de dividir en
partes otra figura geométrica plana.
Cada pieza y el conjunto ordenado de todas ellas pueden copiarse en serie y

reproducirse a escala.
En la industria de la confección existen libros de patrones que contienen los

patrones base o maestros de la mayoría de las prendas estándar: pantalones de
señora, de caballero, faldas, camisas, etc., que son útiles en los talleres de los
patronistas profesionales para la estructura básica del patrón del modelo. Sin
embargo, además de encontrarnos con la circunstancia frecuente de tener que
hacer el patrón de una prenda para la que no existe un maestro previo, debemos
conocer la técnica del patronaje, tanto para interpretar correctamente los maestros
como para crear nuestros patrones base y, por supuesto, conocer la técnica del
escalado para utilizar los patrones creados por nosotros. Ósea que nosotros
mismos podemos crear nuestros patrones bases y ajustarlos a nuestras medidas
dependiendo al mercado dirigido.
9
1. CONCEPTOS BÁSICOS EN EL PATRONAJE
1.1. ANTROPOMETRÍA
La antropometría es la ciencia de las proporciones.

Mediante el estudia de las proporciones se crean patrones y se producen tallas
más perfectas.
Las proporciones varían de acuerdo con la época y también las regiones.
Mediante las proporciones aprendemos a estudiar un cuerpo, para estudiar las
proporciones, debemos hacer énfasis en las medidas, así conocer la relación
que guardan entre si.
La estatura, el peso, la medida de contorno de pecho y cintura sirve para
esclarecer diversas clasificaciones de cuerpos, cortos, regulares, largos, obesos,
robustos, de acuerdo a esto se clasifican las tallas en los patronales.
10
1.2. SISTEMA DE MEDIDAS UTILIZADAS EN EL PATRONAJE
1.2.1. El milímetro: Milésima parte de un metro. 1.000 milímetros= 1 metro
1.2.2. El centímetro: Centésima parte de un metro. 100 centímetro= 1 metro
1.2.3. El metro: Unidad de longitud base del sistema métrico decimal.
1.3. LAS MEDIDAS
Son fundamentales para iniciar cualquier trazo por el sistema o método que sea.
Para elaborar un patrón las consideramos de dos maneras:
1.3.1. DIRECTAMENTE TOMADAS AL CUERPO

Son llamadas sobre medidas, utilizadas por los artesanos, modistos, sastres, etc.
Son convenientes cuando se va a trabajar en prendas individuales y
recomendadas para personas que presentan problemas antropométricos o sea;
talles cortos o largos, cintura, caderas, etc.
1.3.2. POR TABLAS INDUSTRIALES

Son las utilizadas en la industria de la confección; las hay según los autores con
diferencias, pero en común son las utilizadas para producir prendas por tallas, o
sea, en serie.
11
1.4. TIPOS DE MEDIDAS
1.4.1. CONTORNOS: Llamados también primarios, por ser en estas donde

encontramos las tallas de las principales prendas femeninas y
masculinas.
Ejemplos: Contorno de busto, de cintura, de cadera, de cuello, de
muñeca, de muslo, etc.
1.4.2. ANCHOS: Son utilizadas para determinar los anchos.

Ejemplos: Ancho de espalda, ancho de pecho, medio espalda,
separación de busto, hombro, etc.
1.4.3. LARGOS: La mayor parte de estas determinan los largos.

Ejemplos: Centro frente, talle frente, talle atrás, costado, largo de pinza,
altura de busto, altura de cadera, etc.
12
2. CUADRO DE TALLAS INDUSTRIAL FEMENINO
MEDIDAS 6 8 10 12 14 16 18
TALLE FRENTE 43.5 44 44.5 45 45.5 46.25 47
ALTURA DE BUSTO 23 24 25 26 27 28 29
RADIO 7 7.5 8 8.5 9 9.25 9.5
TALLE ATRÁS 41.5 42 42.5 43 43.5 44.25 45
HOMBRO 11.5 11.75 12 12.25 12.5 12.875 13.25
ANCHO DE ESPALDA 33 34 35 36 37 38.5 40
ANCHO DE PECHO 31 32 33 34 35 36.5 38
CENTRO FRENTE 36.5 36.75 37 37.25 37.5 37.875 38.25
CENTRO ATRÁS 39.5 40 40.5 41 41.5 42.25 43
CONTORNO DE BUSTO 84 88 92 96 100 106 112
SEPARACIÓN DE BUSTO 17.5 17.75 18 18.25 18.5 18.875 19.25
CONTORNO DE 64 68 72 76 80 86 92
CINTURA
CONTORNO DE CADERA 88 92 96 100 104 110 116
ALTURA DE CADERA 17.5 17.75 18 18.25 18.5 18.75 19.25
COSTADO 18.75 19 19.25 19.5 19.75 20.125 20.5
CAIDA DE HOMBRO 4 4 4 4 4 4 4
CONTORNO DE CUELLO 33 34.5 35 37.5 39 41.25 43.5
CUELLO DELANTERO 20 21 22 23 24 25.5 27
CUELLO ESPALDA 13 13.5 14 14.5 15 15.75 16.5
MEDIDA DE TIRO 20 21 22 23 24 25.5 27
CONTORNO DE RODILLA 38 39 40 41 42 43.5 45
LARGO DE MANGA 59 59.5 60 60.5 61 61.75 62.5
LARGO INTERIOR DE 45.5 45.75 46 46.25 46.5 46.75 47.25
MANGA
LARGO DE BLUSA 61 61.5 62 62.5 63 63.75 64.5
LARGO DE FALDA 59 59.5 60 60.5 61 61.75 32.5
LARGO DE PANTALÓN 103 104 105 106 107 108 109
CONTORNO DE BOTA 34 35 36 37 38 39.5 41
LARGO DE BATA O 100.5 101.5 102.5 103.5 104.5 106 107.5
VESTIDO
LARGO DE CHAQUETA 60 60.5 61 61.5 62 62.75 63.5
LARGO DE CAPA 60 60.5 61 61.5 62 62.75 63.5
LARGO DE ABRIGO 105 105.5 106 106.5 107 107.75 108.5
LARGO DE PINZA DE 10 10 11 11 12 12 12
CINTURA
CONTORNO DE PUÑO 22 23 24 25 26 27 28
13
3. TOMA DE MEDIDAS AL CUERPO FEMENINO
En el patronaje industrial femenino no se utiliza la toma de medidas ya que

solamente se emplea en el patronaje sobre medidas, a continuación se indica
como se debe de tomar las medidas para que el estudiante analice del patrón a
realizar.
Se debe colocar un cordón o cinta, ubicando la cintura.
TALLE FRENTE ALTURA DE BUSTO RADIO

Gráfico No. 1 Gráfico No. 2 Gráfico No. 3
TALLE FRENTE:
Pase la cinta métrica desde la unión cuello hombro, verticalmente pasando por el
pezón del busto hasta llegar a la cintura.
Ver Gráfico No.1
ALTURA DE BUSTO:
Pase la cinta métrica desde la unión cuello hombro, verticalmente hasta llegar al
pezón.
Ver Gráfico No.2
RADIO:
Pase la cinta métrica desde el pezón hacia abajo hasta llegar a la terminación o
base del busto.
Ver Gráfico No.3
14
TALLE ATRÁS ANCHO DE ESPALDA HOMBRO

Gráfico No.4 Gráfico No.5 Gráfico No.6
TALLE ATRAS:
Pase la cinta métrica desde la unión cuello hombro, verticalmente por la parte de
la espalda hasta llegar a la cintura.
Ver Gráfico No.4
ANCHO DE ESPALDA:
Pase la cinta métrica del acrómio izquierdo a acrómio derecho ósea hombro al
hombro desde el nacimiento del brazo al otro pasando por la séptima cervical. Ver
Gráfico No.5
HOMBRO:
Pase la cinta métrica desde la unión cuello hombro hasta donde comienza la
inclinación del brazo o nacimiento de él.
Ver Gráfico No.6
15
CENTRO FRENTE ANCHO DE PECHO SEPARACION DE BUSTO

CENTRO FRENTE:
Se toma del nacimiento u hoyuelo del cuello por todo el centro en forma vertical
hasta llegar a la cintura.
Ver Gráfico No.7
ANCHO DE PECHO
Pase la cinta métrica de pliegue a pliegue de los brazos por la parte delantera.
Ver Gráfico No.8
SEPARACIÓN DE BUSTO:
Pase la cinta métrica de pezón a pezón (tener en cuenta el brassier que se va a
utilizar)
Ver Gráfico No.9
16
CONTORNO DE BUSTO CONTORNO DE TORAX CONTORNO DE CINTURA

CONTORNO DE BUSTO:
Pase la cinta métrica alrededor del cuerpo, sobre el busto y horizontalmente. La
medida debe ser precisa.
Ver Gráfico No.10
CONTORNO DE TORAX:
Pase la cinta métrica alrededor del cuerpo por la parte baja o base del busto.
Ver Gráfico No.11
CONTORNO DE CINTURA
Se pasa el metro alrededor de la cintura. La medida debe ser precisa.
Ver Gráfico No.12
17
CONTORNO DE CADERA ALTURA DE CADERA MEDIO ESPALDA

Gráfico No. 13 Gráfico No.14 Gráfico No.15
CONTORNO DE CADERA:
Se pasa la cinta métrica alrededor de la cadera, por la parte más alta de los
glúteos. La medida debe ser precisa.
Ver Gráfico No.13
ALTURA DE CADERA:
Se toma a partir de la cintura por el costado hasta la parte más alta de los glúteos.
Ver Gráfico No.14
MEDIO ESPALDA:
Pase la cinta métrica de pliegue a pliegue del nacimiento del brazo por la parte de
la espalda.
Ver Gráfico No15
18
LARGO MANGA LARGA LARGO MANGA ¾ LARGO MANGA CORTA

Gráficos No.16
LARGO DE LA MANGA LARGA

La clienta dobla ligeramente el brazo, y se pase la cinta métrica desde el
nacimiento del brazo hasta la muñeca.
Para el largo de la manga ¾ se pasa la cinta métrica 5 cms después del codo.
Para el largo de manga corta se lleva la cinta métrica al largo deseado.
Ver Gráficos No.16
19
PROFUNDIDAD DE ESCOTE CONTORNO DE PUÑO Y MUÑECA

Gráfico No.17 Gráfico No.18
PROFUNDIDAD DEL ESCOTE:

Se toma desde la unión cuello hombro en diagonal al escote deseado.
Ver Gráfico No.17
PUÑO:
Pase la cinta métrica alrededor de la muñeca empuñada.
Ver Gráfico No.18
20
LARGO DE FALDA LARGO DE BLUSA LARGO DE PANTALÓN

LARGO DE FALDA:
Pase la cinta métrica por el costado a partir de la cintura al largo deseado.
Ver Gráfico No.19
LARGO DE LA BLUSA:
Pase la cinta métrica desde la unión cuello hombro pasando por encima del busto
al largo deseado o también a partir de la cintura por la parte de la cadera hacia
abajo. Ver Gráfico No.20
LARGO DE PANTALÓN BÁSICO:

Pase la cinta métrica por el costado de la persona desde la cintura hasta la planta
de los pies. Y se toma una segunda medida hasta el largo deseado del pantalón.
Ver Gráfico No.21
21
4. ORDEN PARA INTERPRETAR UN DISEÑO
Analizar:
a. Mirar si lleva o no desahogos
b. Ver cómo se trabaja la base de blusa o bata:
- Hacia corte francés
- Hacia corte princesa
- Hacia vuelos
- Hacia cintura
- Hacia solapa
- Hacia Zurcidos a centro frente
- Hacia Zurcidos a cuello
- Recuperación y caída (sin pinza)
c. La silueta
d. Reconocer el patrón para el cuello
e. Reconocer el patrón para la manga
Para iniciar la interpretación del diseño, debo empezar por el hombro, la

tiranta y el escote (ubicar el primer botón si lleva).
Analizar la clase de drapeado, si es por medio de traslado de pinza o por

piquetes.
Para tener en cuenta la proporción en el diseño de revista o figurín, sobre un

corte, ancho de un cinturón, ancho de una tapa de bolsillo, etc., utilizó el
ancho del hombro, pues hay una proporción de 11 a 14cms. Según la talla,
por esto podemos hacer la relación con más precisión.
Debemos tener un orden operacional
Corpiño básico
Plano de blusa con pinza al costado
plano de blusa o bata:
- Desahogos
- Traslados de pinza
Interpretación:
- Ubicación de botonadura
- Clase de cuello o escote
- Corte
- Largos
- Entalles
- Pinzas de asentamiento
Despiece
Corte
Confección
Control de Calidad
En las mangas debo conocer el flojo relacionado con el diseño y el material

que vamos a usar:
Material de urdimbre y trama semi suelta por ejemplo paño flanel,

cheviot, diagonal, etc., debo dar 2.5 cms de flojo.
Material de urdimbre y trama muy cerrados como gabardina, cuerina,
etc. debo dejar 1.5 cm de flojo
Material de urdimbre y trama muy suelto como telas de telar, telas con
elastómeros, etc. puedo dejar de 2.5 a 5 cms de flojo.
22
FLOJO PARA EMBEBIDO EN LA MANGA

MATERIAL CLASE TEJIDO FLOJO
Paño flanel Urdimbre y trama 2.5 cm
Paño cheviot semi suelta
Diagonal
Gabardina Urdimbre y trama 1.5 cm
Cuerina muy cerradas
Telas de telar Urdimbre y trama 2.5 a 5 cms
Telas con muy suelto
elastómeros
Para el trazo de estraples:
De muchos cortes debo trazar primero todos los cortes y sobre ellos
distribuir las pinzas de entalle.
Estraples de corte vertical, debo trazar las pinzas con curva francesa.
Para estraples de corte horizontal debo trazar las pinzas con líneas
rectas.
El ancho de pinza sobre la cintura va de acuerdo a la proporción de la
cintura de cada persona.
Manejo de Telas:
Telas planas: desahogo proporcional al diseño.
Telas estrés: debo tener en cuenta trazar el diseño con medidas
antropométricas y sobre él hacer reducción.
Para Pantalón:
Debo reconocer el look de la clienta o el diseño a realizar.
Sobre la entrepierna, manejar la curva de acuerdo al diseño del
pantalón con mayor o menor profundidad.
Para Chaquetas:
Manejar los desahogos de 1 a 3 cm conociendo el look de la clienta o
el diseño a realizar.
No olvidar…
TENER EN CUENTA ALGUNOS PUNTOS DE REFERENCIA

PARA DISEÑAR
Ubicación de botones
Piquetes de cintura
Escotes
El ancho del hombro para proporcionar medidas
Línea de quiebre de solapa
Línea de quiebre o aplome de pantalón
Línea de rodilla
23
5. SIMBOLOS TECNICOS O CONVENCIONES EN EL
PATRONAJE
Doblez de la tela o lomo:

Se coloca el símbolo cuando se quiere que la pieza vaya doble o
completa la pieza.
Hilo de tela o urdimbre:
Los hilos verticales colocados ordenadamente en el telar para poder
pasar la lanzadera cargada con el hilo que constituye la trama.
Conjunto de la totalidad de los alambres longitudinales paralelos a los
bordes u orillos de la tela. El molde debe indicar que va verticalmente
a la dirección del hilo de la tela
Contrahílo o trama:
El hilo horizontales que se entrelazan sobre la urdimbre colocada
verticalmente en el telar. El molde debe indicar que va horizontalmente
al hilo de la tela.
Al sesgo o bies:
Pieza de tela cortada en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los
bordes de prendas de vestir. Puede ser por ejemplo una falda cortada
al bies o un vestido. El molde debe indicar que la pieza va en diagonal
respecto al hilo de la tela.
Costuras:
Espacio que se le da a una pieza o molde cuando se marca sobre una
tela, esto se realiza para poder coser.
La costura es el método por el cual se unen dos o más telas al
perforarlas y entrelazar un hilo a través de ellas, normalmente con
ayuda de una aguja.
Piquetes:
Es la acción que se le hace a una pieza de tela para marcar alguna
especificación. Ejemplo: en el molde se realiza el piquete de cintura,
se le hace al molde para poder coser y hacer coincidir la pieza
delantera y la pieza de espalda.
Perforado, puntos de pinza:
El perforado se le hace al molde para ubicar la pinza en el marcado de
la tela.
Escuadrar:
Acomodar o trabajar un objeto de modo que sus caras estén en
ángulo recto.
Centro frente:
Es la distancia que hay desde el escote del cuello hasta la línea de
cintura.
Recortar:
Nos indica por donde hay que recortar o abrir un molde o pieza.
Recogido:
Nos indica de que punto a qué punto va recogido una parte de la
pieza.
Plisar:
Nos indica desde donde se comienza a plisar al pieza.
Inicia corte:
Donde comienza el corte.
Termina corte:
Hasta dónde va el corte
Boleros:
Nos indica que esa parte de la pieza va en forma de boleros, para
saber qué tipo de confección hay que hacerle.
24
PICTOGRAMAS O SIMBOLOGÍA DENTRO DE UN PATRON:
25
6. INFORMACIÓN DENTRO DE UN PATRÓN
Siempre que se desarrolle un patrón para la empresa de confecciones debe

incluir en él la información básica para tener conocimiento en el corte y en
cualquier proceso.
INFORMACIÓN:
Referencia: 0001 ó como nombre (ej.: modelo
“Sahara”)
Talla: 10
Nombre de la pieza: Delantero falda
Material a cortar: Lino
No. De veces a trazar: cortar 2 veces o 1 vez
Fecha de elaboración: 19/09/2010
Nombre del patronista: Javier Ayala
26
7. CONCEPTOS PARA DESARROLLAR UN PATRON
EL CORPIÑO: Es la herramienta principal con medida antropométrica

representada en una blusa hasta la cintura que sirve para desarrollar
las bases y los planos.
Hay tres clases de bases:

Base de Blusa
Base de chaqueta
Base de abrigo
LAS BASES: Son las herramientas básicas para desarrollar los

planos y poder interpretar diseños
Hay varias clases de planos; las importantes son:

Plano de blusa sin cortes, ni pinza al costado
Plano de blusa con corte princesa
Plano de blusa con corte francés
Entre los planos secundarios:

Plano de blusa con traslado de pinza hacia cuello
Plano de blusa con traslado de pinza hacia centro frente
CORPIÑO:
Base con medida antropométrica que llega hasta la cintura.
Herramienta esencial para trazar las bases
BASE:
Es un patrón que se usa para formar planos y varía dependiendo a los
desahogos que se le realicen. Herramienta esencial para el desarrollo
de los planos y son tres: las bases de blusa, chaqueta y abrigo.
PLANOS:
Es la unión de una base delantera con una espalda, con una misma
profundidad de sisa, un solo costado y manejo de pinza.
27
8. PLANO DE CORPIÑO BÁSICO TALLA 8
Medidas requeridas:
Talle frente ……..44 cm

Talle atrás ……..42 cm
Hombro ……..11.75 cm
Ancho espalda ……..34 cm
Ancho pecho ……..32 cm
Centro frente ..........36.75 cm
Centro atrás ……..40 cm
Contorno busto ……..88 cm
Contorno cintura…….68 cm
Contorno cadera…….92 cm
Separación busto……17.75 cm
Costado ……. 19 cm
PASOS:
- Formar ángulo recto.

- Sobre él, medir en la parte superior hacia la izquierda mitad de
contorno de busto, 88/2=44 cms.
- Por el ángulo superior derecho medir hacia abajo la medida de talle
atrás 42 cm.
- Por el ángulo superior izquierdo medir hacia abajo 5 cms constantes.
- Y seguidamente tomar la medida de talle frente 44 cms.
- Por el ángulo superior derecho medir hacia la izquierda la mitad del
ancho de espalda + 1 cm, 34/2=17+1=18 cms.
- Y escuadrar hacia abajo 4 cms de la caída de hombro.
- A partir de la caída de hombro medir en línea oblicua y cayendo sobre
la línea superior la medida de hombro + 1 cm. 11.75+1=12.75 cms
- Escuadrar los 5 cms constantes hacia la derecha y sobre esa línea
medir mitad de ancho de espalda 34/2=17 cms.
- Y escuadrar hacia abajo 4 cms de la caída de hombro.
- A partir de la caída de hombro medir con línea oblicua y cayendo
sobre la línea superior (la que se escuadró de los 5cm Ko.) la medida
de hombro. 11.75 cm
- A partir del talle atrás medir hacia arriba el centro atrás 40 cms
- Trazar la curva de cuello espalda con el sisómetro. Uniendo el hombro
con el centro atrás.
- A partir del talle frente medir hacia arriba el centro frente 36.75 cms
- Trazar la curva del cuello delantero con el sisómetro. Uniendo el
hombro con el centro frente.
- Buscar la mitad de la medida de talle atrás 40/2=20 cms
- Y luego bajar 2 cm, determinando el punto para trazar la línea de
profundidad de sisa.
- Escuadrar los 2cm hacia la izquierda hasta llegar al centro frente.
28
- Sacar la mitad que hay desde el cuello centro atrás hasta la línea
profundidad de la sisa 22/2=11 cms
- Y escuadrar hacia la derecha la medida de mitad de ancho de
espalda 34/2=17 cms
- Y luego volver a escuadrar hacia abajo los 17 cms hasta llegar a la
línea de profundidad de sisa.
- Medir 2.5 cms en ángulo de 45º hacia la izquierda.
- Sacar la mitad que hay desde el punto: unión línea centro frente –
línea profundidad de sisa a la profundidad del escote delantero.
- Escuadrar hacia la derecha.
- Y sobre esa línea medir hacia la derecha mitad de ancho de pecho
32/2=16 cms
- Escuadrar hacia abajo hasta llegar a la línea de profundidad de sisa.
- Medir 2.5 cms en ángulo de 45º hacia la derecha.
- Sobre la línea de profundidad de sisa medir de derecha a izquierda,
ósea del centro frente hacia la derecha cuarta de contorno de busto.
- Formar la curva de la sisa como lo muestra es gráfico.
- Del punto centro frente y línea de sisa bajar 5 cm constantes, para
hallar la línea de altura de busto.
- Escuadrar hacia la derecha cuarta de busto + 0.5 cm.
- Unir con línea oblicua la medida anterior a la cuarta de busto, y medir
sobre ella el costado.
- Escuadrar la medida de talle atrás hacia la izquierda
- Medir 7 cm constantes y luego medir 2cm y 2 cm para el ancho de la
pinza.
- Sobre la línea de profundidad de sisa, medir 9 cm hacia la izquierda
determinando el vértice de la pinza. Dibujar la pinza posterior.
- Terminar de trazar la cintura del posterior uniendo la pinza con el
costado.
- Escuadrar la medida de talle frente hacia la derecha
- Medir 7 cms constantes y luego medir 5 cms y 5 cms
- Sobre la línea de altura de busto (5cm Ko.), medir mitad de separación
de busto determinando el vértice de la pinza delantera.
- Dibujar el primer lado de pinza, la mitad de pinza y el segundo lado de
pinza, formando la pinza.
- Medir la longitud del primer lado de la pinza (aproximadamente 18
cms) y trasladar esa distancia al segundo lado de la pinza.
- Terminar de trazar la línea de la cintura, uniendo el segundo lado de la
pinza con la nueva distancia del tercer lado de la pinza y llevarla al
costado.
- Sacar la mitad del hombro de la espalda y unirlo al vértice de la pinza
de la espalda.
- Medir para cada lado 0.5 cm y trazar una pinza de 7 cms de longitud.
29
NOTA:
Recortar el corpiño y separar el delantero y el posterior por los costados, ya

que es la herramienta principal para la elaboración de los planos y básicos.
DESPIECE
30
9. BASICO PARA BASE DE BLUSA, CHAQUETA Y ABRIGO
La diferencia de blusa, chaqueta y abrigo son los desahogos que más

adelante en el numeral 14 se explicará. Y el básico para base es un
instrumento para realizar diseños y ejecutar planos.
BASE DELANTERO:
- Marcar el corpiño por centro frente, cuello, hombro, sisa y costado
hasta la mitad, marcando primer piquete de costado.
- Marcar línea de cintura.
- Hacer eje en el vértice de la pinza delantera y girar el molde hasta que
el costado del corpiño llegue a nivel de la línea de cintura. Terminar de
trazar el costado de la blusa, marcando el segundo piquete
- Sobre la cintura se marca cuarta de cintura + 2 cms de pinza
- Medir la altura de cadera y escuadrar
- Marcar la cuarta de contorno de cadera.
- Unir puntos formando la blusa
- Sacar la mitad del espacio de la pinzas (primer y segundo piquete) y
trazar el primer lado de la pinza, la mitad de la pinza y el segundo lado
de la pinza.
- Prolongar el costado hasta llegar a la mitad de la pinza y terminar de
trazar la pinza
- Marcar la pinza delantera ubicándola sobre la mitad de la separación
de busto midiendo para el ancho de la pinza 1 cm para cada lado,
hacia abajo 10 cms de largo y hacia arriba 14 cms constantes.
- Realizar desahogo:
- Revocar por el cuello 1cm
- Escuadrar el hombro sisa hacia la derecha 1 cm
- Bajar por sisa costado 2cm y escuadrar hacia la derecha 1 cm
- Escuadrar los tres lados de la pinza 1cm hacia la derecha
- Escuadrar la cintura hacia la derecha 1 cm
- Escuadrar la cadera hacia la derecha 1 cm
- Unir los puntos formando la blusa.
31
BASE ESPALDA:
- Marcar el corpiño espalda completa.
- A partir del la cintura costado bajar la altura de cadera y escuadrar
formando la línea de cadera.
- Trazar la cuarta de contorno cadera.
- Realizar desahogo:
- Revocar por el cuello 1cm
- Escuadrar el hombro sisa hacia la izquierda 1 cm
- Bajar por sisa costado 2cm y escuadrar hacia la izquierda 1 cm
- Escuadrar la cintura hacia la izquierda 1 cm
- Escuadrar la cadera hacia la izquierda 1 cm
- Unir los puntos formando la blusa.
Marcar la pinza de cintura igual al corpiño y de largo hacia la cadera
de 10 cms.
La pinza del hombro:

Se hace un embebido (se coloca debajo la espalda y encima el
delantero; al coser se igualan los hombros estirando a la medida).
O se pierde en el corte princesa.
32
EXPLICACIÓN DEL PROCESO:

BASICO PARA BASE DE BLUSA, CHAQUETA Y ABRIGO
33
BÁSICO DE BASE
34
10. DESAHOGOS PARA BASES
BASE DE BLUSA
BASE DE CHAQUETA
BASE DE ABRIGO
10.1. DEFINICIÓN DE DESAHOGO
Es la holgura que debe llevar una prenda cuando no va totalmente

ajustada al cuerpo. Formando así una cámara de aire y facilitar los
movimientos del cuerpo según el material, el diseño o el patronista.
Este desahogo puede ser desahogo hacia BLUSA O VESTIDO que
aumenta 4 cms el contorno, desahogo hacia CHAQUETA que
aumenta 8 cms el contorno y desahogo hacia ABRIGO que aumenta
12 cms el contorno.
10.2. CLASES DE DESAHOGOS
10.2.1. ANTROPOMÉTRICO: Se toma las

medidas al cuerpo (strapple, vestido de baño y
prendas licradas)
10.2.2. DE PATRON BASICO: Se realiza en

todas las prendas, va de patrón a patrón.
10.2.3. DE DISEÑO: Lo llevan algunas prendas

sujetas a un modelo definido.
35
10.3. DESAHOGO PARA BASE DE BLUSA
36
DESAHOGO PARA BASE DE BLUSA
Delantero:
Revocar por cuello………………………… 1cm
Ampliar por hombro………………………. 1cm
Bajar la línea de profundidad de sisa…. 2cm
Ampliar los costados……………………… 1cm
Espalda:
Revocar por cuello hombro……………… 1cm
Revocar por cuello centro atrás…………. 0
37
10.4. DESAHOGO PARA BASE DE CHAQUETA
38
DESAHOGO PARA BASE DE CHAQUETA
Delantero:
Espalda:
Revocar por cuello centro atrás…………. 0.5cm
39
10.5. DESAHOGO PARA BASE DE ABRIGO
40
DESAHOGO PARA BASE DE ABRIGO
Delantero:
Espalda:
Revocar por cuello centro atrás…………. 1cm
41
11. LAS COSTURAS
 Los patrones de blusa no tienen costuras.
 Se le da costuras de 1 cms por todos los lados
42
12. PLANO DE BLUSA SIN PINZA DE COSTADO
- Marcar el básico de la blusa por centro frente desde la cadera, cuello,

hombro y sisa hasta llegar al costado.
- Escuadrar la línea de profundidad de sisa pasando por ese punto y
prolongarlo.
- Colocar la línea de profundidad de sisa del patrón de la blusa de la
espalda que coincida sobre la prolongación de la línea de profundidad
de sisa del delantero.
- Escuadrar la unión de las dos sisas verticalmente formando la línea de
costado.
- Marcar sisa espalda, hombro, cuello y centro atrás hasta la cintura.
- Marcar la cintura hasta la pinza de la espalda midiendo 7 cms desde
la línea de centro atrás y marcar 2 cm para cada lado formando el
ancho de la pinza, el largo de 10 cm hacia abajo y de alto hasta llegar
a la línea de profundidad de sisa.
- Bajar desde la cintura 1 cm y escuadrar hacia abajo la línea de
costado para realizar el entalle del costado de 2cm para cada lado
- Bajar por cintura costado la altura de cadera y escuadrar para ambos
lados formando el ruedo. Terminar de marcar los costados con curva
de cadera.
- Bajar por cintura costado 2 cms y escuadrar hacia la izquierda hasta
llegar al centro frente para ubicar el entalle delantero.
de busto midiendo para el ancho de la pinza 1 cm para cada lado,
hacia abajo 10 cms de largo y hacia arriba 14 cms constantes. (De
igual forma del básico de blusa)
- Dar una caída de 2 cm en la parte delantera.
- Recuperar por cuello hombro 2 cms manteniendo el mismo ancho del
cuello.
- Realizar la pinza del hombreo de la espalda.
43
PLANO DE BLUSA SIN PINZA DE COSTADO
44
13. PLANO DE BLUSA CON CORTE PRINCESA
45
- Marcar la base de la blusa (con desahogo o sin desahogo depende del

diseño) por centro frente, cuello y hombro hasta la mitad.
- Dividir el ancho de la pinza de costado en 3 partes.
- Marcar el vértice de la pinza delantera (pezón) y marcar el 1/3 de la
pinza al papel.
- Hacer eje en el vértice de la pinza y hacer girar el molde de manera
que el primer lado de la pinza se encuentre con 1/3 de la pinza que se
marcó.
- Continuar marcando el ancho del hombro, sisa hasta llegar al costado.
- Unir en recta la primera parte del hombro con el vértice de la pinza y
sobre esa línea medir 18 cms hacia abajo y marcar la segunda parte
del hombro formando una especie de pinza en el hombro.
prolongarlo.
costado.
de cadera.
de busto midiendo para el ancho de la pinza 1.5 cm para cada lado,
igual forma del básico de blusa) y llevar en línea recta al vértice de la
pinza o pezón.
- Dar una caída de 1.5 cm en la parte delantera.
46
PLANO DE BLUSA CON CORTE PRINCESA
47
14. PLANO DE BLUSA CON CORTE FRANCÉS
48
- Marcar la base de la blusa por centro frente, cuello, hombro y sisa

hasta llegar a la línea de ancho de pecho.
- Dividir el ancho de la pinza de costado en 3 partes.
- Marcar el vértice de la pinza cintura delantera (ósea, pezón) y marcar
1/3 de la pinza al papel.
- Colocar el lápiz sobre el vértice de la pinza haciendo eje y hacer girar
el molde de manera que el primer lado de la pinza se encuentre con
1/3 de la pinza que se marcó.
- Continuar marcando el ancho la sisa hasta llegar al costado.
- Unir con curva de sisómetro los dos puntos de las sisas hasta llegar al
pezón o vértice de la pinza.
prolongarlo.
costado.
de cadera.
pinza o pezón.
49
PLANO DE BLUSA CON CORTE FRANCÉS
50
15. TRASLADO DE PINZA HACIA FRUNCIDOS A PARTIR DEL

CORPIÑO BÁSICO
15.1. Traslado de pinza hacia cuello
51
- Marcar la base del corpiño por centro frente, cuello hasta la mitad.
- Marcar el vértice de la pinza de cintura delantera (ósea, pezón) y el
primer lado de pinza del corpiño
el molde de manera que el segundo lado de la pinza se encuentre
con el primer lado de pinza que se marcó. (De esta manera se
traslada toda la pinza, si se desea se puede trasladar la mitad de la
pinza para que no quede muy fruncido).
- Continuar marcando el cuello, hombro y la sisa hasta llegar al
costado.
prolongarlo.
costado.
de cadera.
pinza o pezón.
52
PLANO DE BLUSA CON TRASLADO DE PINZA HACIA EL CUELLO
53
15.2. Traslado de pinza hacia centro frente
54
- Marcar la base del corpiño por centro frente desde la cintura hasta la
altura de busto.
- Marcar el vértice de la pinza de cintura delantera (ósea, pezón) y el
primer lado de pinza del corpiño.
el molde de manera que el segundo lado de la pinza se encuentre
con el primer lado de pinza que se marcó. (De esta manera se
traslada toda la pinza, si se desea se puede trasladar la mitad de la
pinza para que no quede muy fruncido).
- Continuar marcando el centro frente, cuello, hombro y la sisa hasta
llegar al costado.
prolongarlo.
costado.
de cadera.
pinza o pezón.
55
PLANO DE BLUSA CON TRASLADO DE PINZA HACIA EL CENTRO

FRENTE
56
16. PLANO DE BLUSA CON VUELO AL COSTADO
57
- Marcar el básico de la blusa por centro frente desde la cadera, cuello,

hombro y sisa hasta llegar al costado.
prolongarlo.
costado.
- Marcar sisa espalda, hombro, cuello y centro atrás hasta la cintura,
marcando piquete de cintura centro atrás.
costado para ubicar el piquete de costado.
llegar al centro frente para ubicar el piquete de cintura centro frente.
- Bajar por el piquete de cintura costado la altura de cadera y escuadrar
para ambos lados formando el ruedo.
- Marcar el vuelo deseado de 3 a 5 cms y subir 1 cm.
- Unir en recta ambas medidas hasta llegar a la sisa costado
- Recuperar por cuello hombro 2 cms manteniendo el mismo ancho del
cuello.
- Dar una caída de 2 cm en la parte delantera del ruedo hasta llegar al
vuelo.
58
PLANO DE BLUSA CON VUELO AL COSTADO
59
17. EXTENSION DE BOTONES
Clásico…………………………………………. 1.5 cms
Sencillo………………………………………… 2 cms
Doble:………………………………………….. 4 cms a 5 cms
Cruzada…………………………....………….. ½ separación de busto – 1 cm
Cremallera cubierta………………………….. 2 cms
Cremallera descubierta……………………… menos 0.5 cm
60
EXTENSIÓN CLÁSICA
61
EXTENSIÓN SENCILLA
62
EXTENSIÓN DOBLE
63
EXTENSIÓN CRUZADA
64
CREMALLERA CUBIERTA
65
CREMALLERA DESCUBIERTA
66
18. CLASES DE BOTONES
BOTONES CAMISEROS EN NYLON, POLIESTER, METAL Y

MADERA
67
68
BOTONES METÁLICOS
69
19. LOCALIZACIÓN DE LOS OJALES EN UNA PRENDA
Los ojales los podemos hacer en sentido vertical u horizontal. Para

camisería los hacemos vertical y para chaquetas, abrigos, blusas o vestidos
los hacemos horizontal.
 Se marca en el delantero derecho de la blusa a 1.5 cms del borde de

ella y se traza los puntos del tamaño del ojal con un color blanco.
 El primer punto lo marca a la altura del busto para que no se abra la

blusa en éste punto.
 El segundo punto lo marca a 1cm del borde del escote o cuello.
 El tercer punto lo marca en la línea de cintura.
 Entre el primer punto y el segundo saque la mitad y marque otro punto

y así sucesivamente tratando que queden todos de la misma
distancia, generalmente en total son 6 ojales.
 El tamaño del ojal depende del tamaño del botón aumentándole 3

milímetros.
 Los botones altos requieren de más espacio que los botones planos.
 Recuerde que donde van ubicados los ojales la pieza debe llevar un
refuerzo adhesivo para que quede con buena presentación.
 Para coser un ojal se utiliza una maquina que tenga la puntada de

zigzag como la 20U (industrial) o una maquina familiar.
 Debe seguir una línea derecha, rematar y cortar los hilos al final.
 Antes de abrir los ojales coloque un alfiler atravesado en ambas

puntas para que cuando corte no se vaya a pasar. Esto se hace con
una tijera pequeña, con un abre ojales ó una cuchilla.
 Para ubicar los botones coloque el delantero encima y mire que quede
del mismo largo (que no sobre por escote o ruedo) asegurando con
alfileres y marque con un color blanco en el centro del ojal y allí puede
ubicar el botón.
70
LOCALIZACIÓN DE OJALES
71
20. EXTENSIÓN SENCILLA COMPLETA
Se utiliza para diseño de blusa
Aumentar al patrón:
1.5 cms para extensión clásica ó 2cm extensión sencilla
2 cms para falso.
1 cm. de costura.
La parte sombreada se le fusiona interlón pegante americano.

Se realiza la misma extensión a ambas partes de la blusa.
72
21. EXTENSIÓN SENCILLA POSTIZA
Se utiliza para diseño de blusa
Aumentar al molde de la blusa:

1.5 cm para extensión clásica ó 2 cm para extensión sencilla
1 cm de costura.
Falso:
2cm para falso
1 cm de costura por ambos extremos
La parte sombreada más oscura se le fusiona interlón pegante americano.

Se realiza esa extensión a ambos lados de la blusa y el falso sale separado
de la blusa.
73
22. EXTENSIÓN ENTERIZA HASTA EL HOMBRO COMPLETO
Se utiliza para blusa con cuello sport.
Aumentar el patrón de la blusa:

2 cms de extensión de botones y marcar el falso de 5 cms del centro frente
hacia adentro y se lleva hasta el hombro.
Doblar el papel y calcar desde extensión de botones hasta los 5 cms de falso
desde el hombro hasta el ruedo.
Sale completo el falso y la blusa.
El falso:
La parte más oscura es lo que se fusiona en interlón americano.
Se realiza esa extensión a ambos partes de la blusa y el falso sale incorporado a
la blusa.
74
23. EXTENSIÓN ENTERIZA HASTA EL HOMBRO POSTIZO
Se utiliza para la blusa con cuello sport con solapa clásica o ancha.
Aumentar el patrón de la blusa:

2 cm de extensión de botones
1 cm de costura.
El falso:
Marcar sobre el patrón de la blusa 5 cms a partir del centro frente hacia adentro
y llevándolo al hombro y calcar para sacar el falso junto con la extensión de
botones y la costura.
Al falso se le fusiona interlón pegante americano, completo.
Se realiza esa extensión a ambos lados de la blusa y el falso sale separado de la

blusa.
75
24. CLASES DE ESCOTES
30.1. ESCOTE REDONDO
76
PARTE DELANTERA:
A partir de la unión centro frente - cuello bajar 10 cms ó la profundidad del

escote deseado.
Formar el escote uniendo en curva esa medida con el punto cuello-
hombro ó si se desea se puede revocar hacia la derecha lo deseado.
FALSO:
- A partir de los 10 cms bajar 5 cms
- Por la unión cuello – hombro hacia la derecha 5 cms
- Unir en curva paralelamente a la curva del escote
- Calcar y dar costuras de 1cm
PARTE POSTERIOR:
La curva del cuello del básico de la blusa sería el básico para el escote
posterior ó si se realiza un diseño, varía sus medidas y todo depende del
revoque del escote delantero.
FALSO:
- A partir de la unión cuello - centro atrás bajar 5 cms
- Unir en curva paralela a la curva del escote
- Calcar y dar costuras de 1 cm.
77
30.2. ESCOTE CUADRADO
78
PARTE DELANTERA:
A partir de la unión centro frente - cuello bajar 10 cms o lo deseado de

profundidad de escote y escuadrar hacia la derecha.
Escuadrar hacia abajo el punto unión cuello – hombro
Unir las dos líneas formando el escote cuadrado.
FALSO:
- A partir de los 10 cms bajar 5 cms, escuadrar a la derecha
- Por cuello – hombro hacia la derecha 5 cms, escuadrar hacia
abajo formando un ángulo. Suavizar las esquinas con curva
- Calcar y aplicar costuras de 1 cm
PARTE POSTERIOR:
posterior.
FALSO:
- Calcar y aplicar costuras de 1 cm
79
30.3. ESCOTE EN “V”
80
PARTE DELANTERA:
A partir de la unión centro frente - cuello bajar 10 cms ó la profundidad de

escote deseado.
Unir en recta o en semi curva esa medida con la unión cuello – hombro
FALSO:
- A partir de los 10 cms bajar 5 cms y escuadrar a la derecha
- Por cuello – hombro hacia la derecha 5 cms
- Unir en forma paralela al escote
- Suavizar ángulo con curva.
- Calcar y dar costuras
PARTE POSTERIOR:
posterior.
FALSO:
81
30.4. ESCOTE OJAL
82
PARTE DELANTERA:
A partir de la unión centro frente - cuello profundidad de escote.

Escuadra verticalmente la parte más profunda de la curva de la sisa hacia el
hombro determinando el nuevo escote de la sisa.
A partir del nuevo escote de la sisa, medir hacia la izquierda 3 cms.
Unir en semi curva la medida de los 3 cms a la profundidad del escote
FALSO:
- A partir del escote bajar 5 cms
- Por hombro - sisa hacia la abajo 5 cms
- Unir en semi curva paralelamente
- Calcar y dar costuras de 1 cm
PARTE POSTERIOR:
A partir de la unión centro atrás - cuello bajar 2 a 4 cms
Rectificar la misma medida que se entró por el hombro sisa del delantero
A partir de esa medida medir hacia la derecha 3 cms.
Unir esa medida con los 2 o 4 cms de la profundidad del escote
FALSO:
- A partir de los 2 o 4 cms bajar 5 cms
- Por hombro - sisa hacia la abajo 5 cms
- Unir en semi curva paralelamente
83
31. FALSOS ENTERIZOS
DELANTERO:
Al realizar un falso enterizo en cualquier escote se siguen los siguientes

pasos:
a partir del escote bajar 5 cms de falso en el delantero
de la unión sisa – costado bajar 5 cms de falso
unir en semi curva en forma de “S”.
Calcar y dar costuras de 1 cm
POSTERIOR:
A partir del escote atrás bajar 5 cms de falso en el posterior

de la unión sisa – costado bajar 5 cms de falso
unir en semi curva en forma de “S” como lo muestra la gráfica
Calcar y dar costuras de 1 cm
84
32. CUELLOS BASICOS
32.1. CUELLO SPORT ABIERTO
85
PROCEDIMIENTO:
1. Realizar un ángulo recto, determinando A

2. A – B hacia arriba medir 8 cms ancho del cuello.
3. A – C hacia la derecha medir mitad de cuello atrás
4. C – D hacia la derecha medir mitad de cuello delantero.
5. D – E hacia arriba medir 1.5 cms
6. unir en semi curva C - E.
7. Determinar F y escuadrar hacia la derecha.
8. F – G hacia la derecha medir 1.5 cms y escuadrar hacia arriba
9. G – H medir hacia arriba 1.5 cms
10. unir en recta H – E
11. unir en semi curva H – cayendo sobre la línea B
12. Calcar y dar costuras de 1 cms por todos los lados menos por el
doblez tela
86
32.2. CUELLO SPORT CERRADO
87
PROCEDIMIENTO:
1. Realizar un ángulo recto, determinando A

2. A – B hacia arriba medir 8 cms ancho del cuello.
3. A – C hacia la derecha medir mitad de cuello atrás
5. D – E hacia abajo medir 2.5 cms
6. unir en semi curva C - E.
7. Determinar F y escuadrar hacia la derecha.
8. F – G hacia la derecha medir 1.5 cms
9. unir en recta G – E
10. Calcar y dar costuras de 1 cms por todos los lados menos por el
doblez tela
88
32.3. CUELLO CAMISERO
89
PROCEDIMIENTO:
1. Realizar ángulo recto, determinando la letra A

2. A –B hacia arriba medir 3 cms ancho del pie de cuello y prolongar
esa línea hacia arriba.
3. A – C hacia la derecha medir mitad de cuello atrás.
5. D – E hacia arriba 1.5 cms y unir en semi curva a la medida de cuello
atrás y prolongar la curva hacia la derecha
6. E – F por la línea prolongada medir 1.5 cms para la extensión de los
botones.
7. E-G hacia arriba medir 2.5 cms
8. unir en semi curva B – G
9. B- H medir hacia arriba 2 cms constantes y unirlo en semi curva a G
10. H – I hacia arriba medir 5 cms, ancho de cuello
11. escuadrar J hacia la derecha y escuadrar D hacia arriba ,
determinando K
12. K – L hacia la derecha medir 1.5 cms
13. unir en recta L – G
DESPIECE:
CUELLO:
Sale por I, K, G, H, I aplicar costuras de 1 cms
PIE DE CUELLO:
Sale por A, B, G, F, E, C, A. aplicar costuras de 1 cms
90
CUELLO CAMISERO
91
32.4. CUELLO NERU O MILITAR
92
PROCEDIMIENTO:
1. Realizar ángulo recto, determinando la letra A

2. A –B hacia arriba medir 3 cms ancho del pie de cuello y prolongar
esa línea hacia arriba.
3. A – C hacia la derecha medir cuello atrás.
4. C – D hacia la derecha cuello delantero.
5. D – E hacia arriba 1.5 cms y unir en semi curva a la medida de cuello
atrás.
6. E - G hacia arriba medir 3 cms
7. B - G unir en semi curva o paralelamente
8. G – H hacia la izquierda medir 1.5 cms y formar curva.
93
32.5. CUELLO ALTO
94
DELANTERO
Trazar el molde delantero, y escuadrar la unión cuello hombro hacia arriba 3

cms según la longitud del cuello de la persona.
a partir de esa medida medir hacia la izquierda 1 cm y lo unimos en línea
recta hasta la unión cuello hombro y suavizar.
El cm se une en curva hasta el centro frente.
POSTERIOR
Trazar el molde espalda, y escuadrar la unión cuello hombro hacia arriba 3

cms igual al delantero según la longitud del cuello de la persona.
a partir de esa medida medir hacia la derecha 1 cm y lo unimos en línea recta
hasta la unión cuello hombro y suavizamos.
El cm se escuadra hasta la derecha llegando al centro atrás y luego
medimos hacia abajo 1 cm. unimos en semi curva
FALSO:
Aumentar 5 cms por hombro hacia la derecha en el delantero y hacia la

izquierda en el posterior.
Aumentar 8 cms por centro atrás-cuello y centro frente cuello en el molde
delantero y posterior.
Dar costuras de 1cm
95
33. LA MANGAS
33.1. LA MANGA BÁSICA
96
PROCEDIMIENTO:
1. Realizar ángulo recto

2. Del ángulo hacia abajo medir el largo de la manga
3. Del ángulo hacia la derecha medir mitad de ancho de espalda.
4. Escuadrar esas dos medidas y formar un rectángulo.
5. Del ángulo hacia abajo medir 12 cms constantes. Escuadrar hacia la
derecha.
6. Del ángulo hacia abajo medir 6.5 cms constantes y escuadrar hacia la
derecha.
7. Sobre la línea anteriormente escuadrada marcar la mitad, por ese
punto pasa la curva de la sisa delantera.
8. A partir de la mitad marcada medir hacia la derecha 1.5 cms, por ese
punto pasa la curva de la sisa posterior.
9. a partir del ángulo pedir hacia la derecha 4 cms constantes.
10. Unir con el sisómetro el ángulo, los 4 cms, la mitad marcada cayendo
sobre la línea de profundidad de sisa trazando la curva de la sisa
delantera.
11. Unir con el sisómetro el ángulo, los 4 cms, con el 1.5 cm cayendo
sobre la línea de profundidad de sisa trazando la curva de la sisa
posterior.
12. Sobre el largo de la manga medir hacia la derecha ½ de puño + 1 cm
de costura.
13. Unir en recta, la medida del puño con el la línea de profundidad de
sisa, formando así el costado de la manga.
14. Sacar la mitad al costado de la manga y escuadrar hacia adentro 1 cm
y trazar nuevamente el costado con semi curva
15. Sacar la mitad a partir de la línea de profundidad de sisa hasta el largo
de la manga y a partir de esa medida subir 1.5 cms y escuadrarlo
hacia la derecha formando la línea de codo.
YA SALE CON COSTURAS.
97
33.2. LA MANGA BOMBACHA
98
PROCEDIMIENTO:
1. Sobre el básico de la manga y medir el largo de la manga corta de 15

a 20 cms aproximadamente ó el largo deseado.
2. Sobre un papel doblado, calcar la manga corta dando una amplitud de
6 cm en la cabeza de la manga y de 3 cms sobre el ruedo.
3. A partir de la cabeza de la manga subir 2.5 cms para el copete.
4. A partir del ruedo de la manga bajar 1.5 cms para la caída.
5. Suavizar el copete a la manga como lo muestra el gráfico.
6. Suavizar en semi curva la caída de la manga al costado de ella.
7. Marcar el símbolo de doblez tela e hilo de tela
99
33.3. LA MANGA TRES PINZAS AL HOMBRO
100
PROCEDIMIENTO:
1. Trazar el básico de la manga abierta.

2. A cabeza de la manga y línea central
3. A-B hacia la derecha y A-C hacia la izquierda medir 1.5 cms
4. D Unión línea central y línea de profundidad de sisa
5. Unir en recta D con B-C
6. Abrir desde la cabeza de la manga por C-A-B hasta llegar a D y
continuar hasta la sisa - costado de la manga sin desprender.
7. Colocar otro papel por debajo y a partir de D – E, hacia arriba medir 5
cms y ubicar las piezas que se cortaron según la gráfica.
8. Formar pinzas de 7 cms de larga para confeccionarla en la tela.
9. El largo de la manga según el diseño.
101
33.4. MANGA PIERNA DE CORDERO
102
PROCEDIMIENTO:

2. A unión línea de centro y cabeza de manga
3. B unión línea central y línea de codo
4. C y D unión línea de codo y costados de la manga
5. Abrir por A –hasta llegar a B –y continuar con C y D
6. B – E hacia arriba medir 2.5 cms
7. Subir B, en dirección a E
8. Por la cabeza de la manga medir hacia arriba 5 cms y rectificar la
curva de la cabeza de la manga.
9. Suavizar los costados.
10. El largo de la manga es según el diseño.
103
33.5. LA MANGA CAMPANA
104
PROCEDIMIENTO:

2. A partir de la línea de codo y la línea central medir hacia abajo 5 cms y
unirlos en recta a la unión línea de codo y los costados de la manga.
3. Abrir por el puño y línea central hacia arriba siguiendo la trayectoria de
la líneas trazadas hasta llegar a los costados
4. Dar amplitud deseada por el puño y suavizar los costados y el puño.
105
33.6. LA MANGA TRES VUELOS
106
PROCEDIMIENTO:
1. Trazar el básico de la manga abierta

2. Modificar el largo de la manga hasta el codo solamente ó el largo
deseado.
3. Dividir en tres partes iguales el largo de la manga (mínimo 2 partes
hasta las divisiones que se quieran)
4. Marcando :
5. A cabeza de la manga
6. B primer tercio de la manga
7. C segundo tercio de la manga
8. D puño y línea central
9. Calcar la primera pieza abriéndola de abajo hacia arriba, sin
desprender y dar una amplitud para cada lado de 6 cms o más.
10. Calcar la segunda pieza desde la cabeza de la manga abriéndola de
abajo hacia arriba, sin desprender y dar una amplitud para cada lado
de 5 cms ó más
11. Calcar la tercera y última pieza desde la cabeza de la manga
abriéndola de abajo hacia arriba, sin desprender y dar una amplitud
para cada lado de 4 cms ó más.
107
33.7. LA MANGA RANGLAN
108
PROCEDIMIENTO:
1. Trazar el básico de la blusa delantera

2. Subir la caída de hombro 1 cms y trazar nuevamente el hombro
prolongándolo hacia la derecha.
3. A partir de la medida de hombro tomar el largo de la manga por la
línea prolongada y escuadrar hacia abajo la medida de ½ de puño.
4. A partir de la unión de cuello hombro bajar por cuello 3 cms y unirlo en
línea recta con la unión sisa costado prolongando la línea 2 cms o el
desahogo deseado.
5. Unir en recta la ½ de puño con los 2 cm suavizándolo al costado.
6. Revocar el cuello 2cm por hombro y 3.5 cms por centro frente hacia
abajo.
7. La parte posterior se realiza de la misma manera.
109
33.8. LA MANGA CAMISERA
110
PROCEDIMIENTO:
MANGA:
1. Trazar el básico de la manga abierta, señalando la hoja delantera y la

hoja de la espalda.
2. Por la línea de puño tomar el contorno de puño mas 2 cms de costura
mas 3 cms para pliegue
3. A partir del costado en la parte de la espalda medir hacia la línea
central 7 cm y sobre ese punto bajar 0.5 cms para la caída de codo.
4. Sobre la hoja delantera subir 0.25 cm la línea de puño.
5. A partir de los 7 cms escuadrar hacia arriba 9 a 11 cms para la altura
de la perilla
6. Entrar por los costados de la manga 1 cms y trazar con curva de
cadera.
PUÑO:
Realizar un rectángulo de contorno de puño más 2cms de costura por el

largo del puño más 1cm de costura.
El puño sale doblez tela y se corta 2 veces
REFUERZO:
Realizar un rectángulo con el contorno de puño por el largo del puño.
Se corta 2 veces en entretela fusionable, al sesgo.
111
34. BLUSA CAMISERA
112
PROCEDIMIENTO:
1. Trazar el plano de la blusa sin pinza al costado

2. Por el hombro delantero bajar paralelo 6 cm aproximadamente
3. Aplicar la extensión de botones
4. Aumentar el largo del plano 10 cm aproximadamente, teniendo en
cuenta de darle la caída que tiene el plano original
5. Subir por el costado 2cms y suavizar con curva al ruedo de la blusa.
6. Marcar la almilla posterior por la línea ancho de espalda
7. Trasladar la almilla delantera calcándola y uniéndola a la línea de
hombro, suavizar por la sisa en curva.
8. En la unión de la línea de centro atrás y la almilla posterior medir hacia
afuera 3cm paralelos para el fuelle.
LA MANGA: ver tema anterior.
113
35. LA FALDA BÁSICA
114
PROCEDIMIENTO:
DELANTERO:
1. Del vértice del ángulo hacia abajo medir el largo de la falda más 3 cm
de dobladillo.
2. Del ángulo hacia abajo medir la altura de cadera y escuadrar hacia la
derecha la ¼ de contorno de cadera.
3. El largo y la medida del dobladillo se escuadra hacia la derecha la ¼
de contorno de cadera, y se une a la cadera formando un rectángulo.
4. Del vértice del ángulo hacia la derecha medir ¼ de contorno de
cintura + 3 cm de pinza, escuadrar hacia arriba 1 cm
5. A partir del ángulo hacia abajo medir 1 cm de caída
6. Formar la cadera con curva de cadera
7. Sacar la mitad de la cintura y distribuir el ancho de la pinza 1.5 cm
para cada lado.
8. Formar la pinza escuadrando hacia abajo el largo de pinza según la
talla.
9. Unir los lados de la pinza con el 1cm que se bajo y él que se escuadró
hacia arriba.
POSTERIOR
1. Se realiza de la misma manera, modificando:
2. Dar 3 cms para colocar la cremallera paralela por el centro atrás
dando la misma forma del cuerpo Y que la pinza va inclinada hacia un
costado colocando la escuadra apoyada sobre la curva de la cintura.
DAR COSTURAS
115
35.1. LA FALDA ESTILO “A”
116
TIPOS DE LARGOS
MINI FALDA HASTA LA RODILLA
MAXI FALDA
117
PROCEDIMIENTO:
1. Trazar el básico de la falda delantero y posterior

2. Por la unión ruedo costado medir:
MINIFALDA: hacia la derecha 1.5cm y subir 0.5cm, suavizar con
curva
HASTA LA RODILLA: hacia la derecha de 3 a 5cm y subir 1cm y
suavizar.
MAXIFALDA: hacia la derecha de 8 a 15 cm y subir 1.5 cm y suavizar.
3. Trazar con recta hasta la altura de costado marcando el nuevo
costado de la falda.
118
35.2. LA FALDA CIRCULAR
119
PROCEDIMIENTO:
1. Trazar el básico delantero y posterior y realizar los siguientes ajustes:

2. Escuadrar el centro de la pinza de cintura hasta llegar al ruedo.
3. Abrir por la línea anterior del ruedo hacia el vértice.
4. Cerrar la pinza de cintura en el papel para dar amplitud en el ruedo y
no suavizar el ángulo que se forma ya que éste nos ayuda a darle la
forma de conos en el vuelo.
5. Rediseñar el ruedo y suavizarlo
6. La parte posterior se desarrolla de la misma forma
120
35.3. LA FALDA EN NESGAS
121
PROCEDIMIENTO:
1. Trazar el básico delantero y realizar los siguientes ajustes:

2. Realizar el vuelo estilo “A” por el costado de la falda según el largo de
ella.
3. Prolongar el primer lado y el segundo lado de la pinza hasta llegar al
ruedo de la falda
4. Por esas líneas del ruedo hacia arriba subir 0.5 cms para que no se
descuelgue la falda o haga picos.
5. La pieza delantero centro frente sale por centro frente, cintura hasta el
primer lado de la pinza, línea prolongada o corte hasta llegar al 0.5 y
ruedo hasta llegar nuevamente al centro frente. Se corta 2 veces para
formar el total de la falda ó 4 veces si se desea corte por el centro
frente y por el centro atrás.
6. La pieza delantero costado sale por costado, cintura hasta el segundo
lado de la pinza, línea prolongada o corte hasta llegar al 0.5 y ruedo
hasta llegar nuevamente al costado. Se corta 2 veces para formar el
total de la falda.
7. Dar costuras de 1 cm por todos los lados. Ajuste de cremallera
invisible o aplicar 3 cm para la cremallera normal.
122
35.4. LA FALDA ROTONDA
123
PROCEDIMIENTO:
Ejemplo Talla 8:
FÓRMULA:
Radio = Perímetro = contorno de cintura = 68cms = 10.82

2 x 3.1416 6.28 6.28
Se toma la tela y se dobla en cuatro partes quedando doblez tela por dos
lados (el ancho y el largo)
La medida de radio10.82cms que se tomo como ejemplo se traza partir del

ángulo hacia la derecha y hacia abajo para hallar la curva de la cintura.
Y a partir de esa medida medimos el largo de la falda hacia abajo
La costura de la cintura se mide hacia arriba de ella.

*esta fórmula se realiza cuando se va a realizar una manga con el puño
rotonda tipo plato. Se tiene en cuenta el contorno del brazo.
SUGIERO EL MODO FÁCIL DE COMPRENDER:
Para realizar una falda rotonda doblas la tela cuatro veces y el contorno de la
cintura lo divides en 6.
Para realizar una falda media rotonda doblas la tela en dos partes y el
contorno de la cintura lo divides en 3.
Para realizar una falda ¼ de rotonda doblas la tela que el contrahílo se
encuentre con el hilo de la tela y el contorno de cintura lo divides en 1.5.
124
35.5. LA FALDA CON COTILLA Y RECOGIDO
125
PROCEDIMIENTO:
1. Realizar el básico de la falda delantera con el largo deseado y en línea

A, modificarla de la siguiente manera:
2. Eliminar la pinza de cintura, entrando por ella los 3 cms.
3. Por la unión centro frente – cintura bajar 8 cms aproximadamente o lo
deseado
4. Por la unión cintura – costado bajar 4 cms aproximadamente o lo
deseado
5. Unir con recta esos dos puntos, formando la cotilla. Se despieza
calcándola.
6. Sacamos la mitad al ruedo y lo escuadramos hacia arriba hasta llegar
al corte de la cotilla. Se calca para despiezarla marcando la línea.
7. Cortar de arriba hacia abajo sin desprender la parte del ruedo.
8. Dar amplitud para el fruncido o recogido de 6 hasta 12 cms o según el
diseño.
9. Rediseñar en recta.
10. Dar costuras por todas las partes, excepto por el doblez tela.
126
35.6. LA FALDA SIRENA
127
PROCEDIMIENTO:
1. Trazar el básico delantero de la falda

2. Eliminar la pinza de cintura entrando los 3cm por el costado y llevarlo
en curva a la altura de cadera.
3. Darle el largo de la falda deseada
4. Medir por el costado el largo donde se va a realizar el entalle de la
pierna de la falda (35 a 40 cms)
5. Por la unión entalle de pierna y costado entrar 2 cms y unirlo en recta
a la altura de cadera y al ruedo.
6. Realizar medio vuelo en “Y” así: sacar la mitad del ruedo escuadrar
hacia arriba hasta llegar 5 cms antes de la línea de entalle de pierna y
unir en recta hasta los 2 cms.
7. Cortar desde ruedo hasta los 2 cms sin desprender
8. Dar amplitud deseada en el ruedo y rediseñar
9. suavizar el costado
10. dar costuras por todos los lados de 1 cm, excepto por el doblez tela.
11. Cortar al bies o sesgo (45º)
128
36. COMO UBICAR LA TELA AL SESGO, AL HILO O AL CONTRAHILO

O TRAMA
LA URDIMBRE Y LA TRAMA
Se divide en tres partes:
Urdimbre. Esta a lo largo del rollo de tela, son los hilos largos o
verticales. Se le llama al hilo de la tela.
Trama. Son los hilos que pasan por lo ancho del lienzo, los hilos
horizontales. Se le llama al contrahílo.
Bies. Tiene la característica que da de sí. El bies bien hecho forma un

ángulo de 45 grados entre la urdimbre y la trama. Se le llama
comúnmente al sesgo.
Los patrones se pueden acomodar en cualquiera de los tres sentidos;

el más común es paralelo a la urdimbre, ósea al hilo de tela.
Acomodado al sesgo (bies) tienen mucha caída las prendas, siguen la
forma del cuerpo muy suavemente; esta es una forma es muy
exigente porque si no se acomodan bien, siguiendo el sentido del bies
se tuercen las prendas. Y al contrahílo se corte cuando la tela lo exige;
un ejemplo muy claro son las telas que vienen diseñadas con un
estampado o bordado tapa pie.
129
37. EL VESTIDO CON CORTE FRANCES
130
131
PROCEDIMIENTO:
PLANO VESTIDO CON CORTE FRÁNCES:
1. Marcar el plano con corte francés, por medio de la base de blusa.

Realizando el entalle por centro atrás de 1 cm y la pinza de la espalda
de 1.5 para cada lado.
2. Aplicar el largo del vestido a partir del punto cuello centro atrás hacia
abajo y escuadrar hasta encontrar la línea de centro frente.
3. Recuperar la caída de 1.5 que se hace en la base de blusa,
volviéndola a bajar.
4. Prolongar los lados de la pinza de cintura hacia abajo, hasta llegar al
ruedo y luego subir 0.5 en cada vuelo de pinza.
5. Realizar vuelo en “A” por la parte del costado de 6 cm aprox. ó según
el diseño y subir 1.5 cm
6. Ubicar la longitud del escote a realizar y sobre él sacar 2 cms para la
extensión de botones. Llevarla hasta el ruedo.
7. Revocar la sisa 3cm aproximado por hombro y llevar en curva de
sisómetro hasta del costado. Y si el diseño va manga sisa.
8. Realizar el falso delantero bajando por costado 4 cm, entrar por la
línea de centro frente hacia la derecha 4cm y llevarlo hasta la altura de
busto aprox. Y continuar de unirla a los 4cms del costado como lo
muestra el grafico.
9. Realizar el falso de la espalda bajando por el costado 4 cm, y bajar
por el punto cuello centro atrás 10 cm, éste se escuadra un poco hacia
la izquierda y se continua en curva paralela a la sisa a un ancho de 4
cms hasta llegar al costado, como lo muestra el grafico.
10. Realizar el despiece: vestido delantero centro, vestido delantero
costado, vestido espalda centro atrás, vestido espalda costado, falso
delantero y falso posterior.
11. Dar costuras de 1cm por todos los lados.
NOTA: el vestido con traslado de pinza hacia corte princesa lleva el

mismo procedimiento.
132
38. VESTIDO CON CORTE IMPERIO
133
134
PROCEDIMIENTO:
1. Trazar el plano sin pinza al costado con la base de blusa.

2. Aplicar el largo del vestido desde el punto cuello centro atrás.
Escuadrar y recuperar la caída de 2 cm por el ruedo de la misma
forma que la base de blusa.
3. Medir nuevamente la altura de busto y a partir de él medir el radio
hacia abajo. Escuadrar formando el corte imperio
4. A partir de las pinzas entallar el busto midiendo hacia cada lado 1cm y
llevarlo en curva hasta la cintura y hasta la altura de la mitad de radio
como se indica en el gráfico.
5. Realizar el escote y la sisa deseada. En este caso se revoca por
cuello 5 cm y se traza la tira de 3 cm de ancho en el delantero y en el
posterior. Se forma el escote redondo en el delantero de 13 cm y en
la espalda de 5 cms.
6. Se forma el falso espalda, bajando 4cms por costado y por escote 10
cm uniéndolos en curva.
7. Prolongar la pinza delantera hasta la altura de cadera y se lleva en
recta hasta el ruedo.
8. Dar costuras de 1cm por todos los lados.
TENER EN CUENTA AL DISEÑAR:

Tener en cuenta que el corte en diagonal, cuando pasa o cruza por la
pinza se escuadra.
135
39. PANTALÓN BÁSICO
136
MEDIDAS UTILIZADAS:
Como ejemplo utilizaremos las siguientes medidas talla 8:

Contorno de cintura: 68
Contorno de cadera: 92
Largo de pantalón: 104
Contorno de rodilla: 39
Contorno de bota: 35
DELANTERO
Formar ángulo de 90º

Del ángulo hacia abajo medir el largo del pantalón 104 cms. Escuadrar hacia
la derecha determinando línea de bota.
Del ángulo hacia abajo medir tiro: ¼ del contorno de cadera menos 3 cms
92/4=23-3=20cms, determinando la línea de tiro.
Escuadrar hacia la derecha y sobre esa línea medir ¼ del contorno de
cadera 23cms
Escuadrar hacia arriba formando un rectángulo.
A partir de esa medida (23cm) entrar 1cm y escuadrar hacia arriba formando
una paralela.
Medir la cintura de derecha a izquierda desde la línea paralela la medida de
¼ del contorno de cintura más 2 cms de costura 17+2=19cms
A partir de la línea de tiro medir hacia arriba 1/3 de tiro 23/3=7.6 determinado
la línea de cadera.
Unir con curva de cadera suave, la cintura con la línea de cadera por la parte
del costado.
Para sacar el gancho se mide desde el costado 1/3 del contorno de cadera
menos 1 cm
Para sacar la línea de quiebre o aplome se mide desde el costado hasta la
medida del gancho sacando la mitad y a partir de ese punto desplazar 1 cm
hacia el costado. Escuadrar hacia arriba y hacia abajo determinando la línea
de quiebre.
Sacar la mitad desde la línea de tiro hasta la línea de bota y a partir de ese
punto medir hacia arriba 5 cms, escuadrar hacia la derecha determinando la
línea de rodilla.
Sobre la unión de la línea de bota y línea de quiebre medir hacia los lados la
¼ de contorno de bota.
Sobre la unión de la línea de rodilla y línea de quiebre medir hacia los lados
¼ de contorno de rodilla
Unir con línea recta la rodilla con la bota por ambos extremos.
Unir con línea recta la rodilla con la línea de tiro por la parte del costado.
Unir con curva de cadera desde el gancho hasta la línea de rodilla,
determinando la entrepierna.
Bajar por la curva de entrepierna 3.5 cms constante para poder descansar la
curva de tiro.
Unir los tres puntos que muestra el grafico para trazar la curva de tiro.
Bajar por el centro frente cintura 1.5 cm constante para la caída de cintura.
Para ubicar la postura de la cremallera bajar por la línea de cadera 4 cms
constantes.
Incrementar el dobladillo de 3 a 4 cms
137
PANTALÓN BÁSICO DELANTERO
138
POSTERIOR
Sobre el trazo delantero marcar:

Sobre la línea de bota aumentar hacia los lados 2 cms
Sobre la línea de rodilla aumentar hacia los lados 2 cms
Unir en recta estos puntos.
Sobre la línea de tiro aumentar hacia por el costado 2 cms y unirlo en
recta a la rodilla
En la unión de cintura y centro frente medir hacia la izquierda 3 cms y
escuadrar hacia arriba 3cms para el alza.
Escuadrar la línea de cintura hacia la izquierda para tenerla de apoyo.
A partir del alza medir hacia la izquierda cayendo sobre la línea de
apoyo ¼ de cintura mas 2 cms de costura mas 3 cms para pinza
68/4=17+2+3=22cms
Unirlo con semi curva con los 2 cms que se sacó por el costado.
Desde el nuevo costado posterior y por la línea de cadera medir hacia
la derecha 1/2 de contorno de cadera menos la medida de la cadera
delantera del patrón
Y a partir de ese punto, medir 4 cms de costura de la cadera hacia la
derecha.
Bajar una constante de 1cm por la curva de tiro. Trazar una
horizontal
Escuadrar la curva de tiro y medir hacia la derecha 3.5 cms constantes
de gavilán posterior y a continuación unirlo con curva de cadera a la
rodilla formando la entrepierna posterior.
Unir con recta desde al alza pasando por los 4 cms de costura hasta
encontrar la curva de tiro delantera
Trazar la curva de tiro posterior descansando sobre los 3.5 cm del
gavilán posterior
Recuperar 1 cm bajando por la unión de entrepierna y línea de bota y
trazar la línea de la bota en forma oblicua.
Aumentar 3 a 4 cms de dobladillo
Para la pinza sacar la mitad de la línea de cintura y medir para cada
lado 1.5cm.
El largo de la pinza depende de la talla y se traza apoyando la
escuadra sobre la línea oblicua de cintura.
EL PANTALÓN DELANTERO Y POSTERIOR SALE CON

COSTURAS
TALLA LARGO DE PINZA

6 10 cms
8 10 cms
10 11 cms
12 11 cms
14 12 cms
16 12 cms
18 14 cms
Aletilla: el largo hasta el piquete de la postura de la cremallera y el

ancho es de 4 a 5 cms.
Aletillón: el largo de la aletilla mas 1 cm y de ancho del doble de la

medida de la aletilla.
139
PANTALÓN BÁSICO POSTERIOR
140
40. PANTALÓN CON PRENSES
141
PROCEDIMIENTO:
1. Trazar el básico del pantalón delantero

2. De la unión cintura – costado medimos hacia la izquierda la amplitud
del ancho de los prenses Ejemplo: si la profundidad del prense es de
2 cm se multiplica por 2 = 4 cms en total por la cantidad de prenses a
realizar.
3. Esa medida se lleva en recta hasta la rodilla.
4. Cuando se corta el pantalón en la tela se realizan los prenses o se
asientan a base de calor (plancha) y se rectifica la cintura.
142
41. PANTALÓN ENCAUCHADO
143
PANTALÓN ENCAUCHADO
PROCEDIMIENTO:
1. Trazar el básico del pantalón

2. Para comenzar el patrón básico se mide la ¼ de contorno de cadera
+ 2 cms de flojo o lo deseado. Se puede también dar flojo en la
medida de tiro, aumentando unos 2 cm
3. Escuadrar la línea de costado y línea de cadera hasta llegar a la línea
de cintura, eliminando la curva de la cadera o el entalle de la cintura.
4. Para colocar el caucho en la cintura en la parte delantera y posterior,
se debe tener en cuenta la amplitud del caucho. Ejemplo: si el caucho
es de 2 cms se aumenta de la línea de cintura hacia arriba en forma
paralela 2 y 2 cm y si se desea aumentar costura se le agrega 1cm de
costura. Si no se le agrega costura es porque se confecciona con
collaring.
5. Si se desea descaderado no se aumenta lo del caucho sino que al
confeccionar, la misma amplitud del caucho hace bajar la altura del
tiro.
6. La amplitud de la bota es según el diseño.
144
42. DIFERENTES LARGOS DE PANTALÓN
145
DIFERENTES LARGOS DEL PANTALÓN
SHORT:
1. Bajar por el tiro – entrepierna 6.5 cms
2. Bajar por el tiro – costado 5 cms
3. Unir con semi curva esas dos medidas
BERMUDA:
1. Subir por la línea de rodilla paralelamente 5 cms
2. Dar la amplitud según el diseño
CICLISTA
1. Esta va el largo hasta la rodilla
PESCADOR
2. Bajar a partir de la línea de rodilla – costado 5 cms
3. Bajar por la línea de rodilla – entrepierna 6.5 cms
4. Unir en semi curva esas dos medidas
CAPRI
1. Se saca la mitad de la línea de rodilla hasta la bota trazando una línea
horizontal.
2. A partir de esa línea y entrepierna bajar 1.5 cms de caída y llevarlo en
curva suave hasta el costado
146
43. ENTERIZO BÁSICO
147
ENTERIZO BÁSICO
Despiezar la base de blusa hasta la cintura o también se puede

desarrollar con el corpiño directamente.
Trazar el básico del pantalón delantero y posterior
DELANTERO:
1. Sobre una pieza de papel colocar el básico del pantalón delantero

2. Por la parte del centro frente del pantalón marcar hacia adentro
(izquierda) el cm paralelamente y prolongar esa medida hacia arriba.
3. Por la unión cintura – costado escuadrar hacia arriba 2+2 = 4cms y
trazar sobre cada punto una línea horizontal hacia los lados para tener
una línea de apoyo.
4. Colocar el básico del corpiño o blusa delantero que coincida el centro
frente de la blusa con la línea que se prolongo del pantalón y que
coincida la unión costado – cintura de la blusa con los 4 cms que se
escuadraron por el pantalón hacia arriba.
5. Tengamos en cuenta que los 2cm primeros es el desahogo que lo va
llevar el pantalón y los otros 2 cm son el desahogo de la blusa.
6. El piquete de cintura – costado del enterizo se ubica en los primeros
2 cms que se escuadraron por el pantalón hacia arriba.
7. Rectificar nuevamente la medida de la cintura ¼ de contorno de
cintura mas 3 cms de pinza mas 2 cms de costura (del costado y del
centro frente)
8. Suavizar la curva del costado del enterizo.
148
POSTERIOR:
9. Se realiza de la misma manera. La línea que se prolonga por el centro

atrás sale bastante oblicua. Al terminar rectificar la medida de los
costados.
149
DISEÑOS PARA INTERPRETACIÓN
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
FICHA TECNICA DE INSUMOS HOJA No.

FECHA DE CORTE: ATUENDO No. COLECCIÓN:
PRODUCTO:
CONFECCIONADO POR: REFERENCIA: No. 01
INICIÓ: TERMINÓ: TALLER:
HILOS
COLOR No. COLOR No. TIPO PROVEEDOR
BOTONES
COLOR REFERENCIA No. TAMAÑO PROVEEDOR
ELASTICOS
REFERENCIA ANCHO LARGO PROVEEDOR
CREMALLERA
TIPO CENTIMETROS CALIBRE PROVEEDOR
SESGOS
TIPO ALMA/RELLENO LARGO PROVEEDOR
HILADILLAS
REFERENCIA ANCHO LARGO PROVEEDOR
ACABADOS - LAVANDERIA
NOMBRE DEL ACABADO PROVEEDOR
OTROS
Acabado manual
Estampado
Bordado
Encajes
Cintas
Marquillas
Etiquetas
163
FICHA TECNICA / DISEÑO PLANO HOJA No.

COLECCIÓN:
PERFIL DEL CONSUMIDOR: ATUENDO No.
UNIVERSO DEL VESTUARIO:
PRODUCTO: TALLA: REF:
DISEÑO PLANO
164
FICHA TECNICA /GRADUACIÓN DE TALLAS HOJA No.

DESCRIPCION:
ESCALADO POR: ATUENDO No.
TALLA BASE: TALLA 8 TALLAS LIMITES: 6 - 10
REF: COLECCIÓN: PRODUCTO:
TALLA BASE 8 NORMAS DE GRADUACIÓN

MEDIDAS:
CONTORNOS:
Busto:
Cintura:
Cadera:
Talle frente:
LARGOS
Talle atrás:
Centro frente:
Centro Atrás:
ANCHOS
Ancho de espalda:
Ancho de pecho:
165
TRATAMIENTO Y CONSERVACIÓN ULTERIOR HOJA No.

COLECCIÓN: ATUENDO No.
LAVADO
No. SIMBOLO EJECUTAR DESCRIPCIÓN
1 - la prenda solo admite el lavado a mano
- Temperatura máxima del lavado es de 30 º

- Tratamiento mecánico muy reducido
2 - Aclarado a temperatura normal
- Secado reducido
- Prohibición de
lavado
- Tratar con cuidado en estado húmedo
3 - La prenda no admite lavado con agua
LEJIADO
4
- Prohibición de lejiado o uso de cloro
- Admite lejía en el
5 lavado
PLANCHADO
- Admite planchado
6
166
HOJA
FICHA TECNICA DE BASES TEXTILES No.
FECHA DE PRUEBA: ATUENDO No. COLECCIÓN:
PROVEEDOR: PRODUCTO: PRECIO MT:
COLORES: FORMA DE PRESENTACIÓN (ROLLO O PIEZA):
MUESTRA FISICA CARACTERISTICAS GENERALES
COMPOSICIÓN % CARACTERÍSTICAS DE LA TELA

Algodón Ancho de la tela:
Poliéster Largo de la Pieza:
Viscosa Peso metro línea (grs):
Rayón Resistencia a tracción urdimbre:
Spandex Resistencia a tracción Trama:
CARACTERÍSTICAS PARA LA CONFECCIÓN

Resistencia al deslizamiento de la costura:
Resistencia a la formación de arrugas:
Composición y titulo del hilo compatible con la tela:
Tipo de aguja
Número de aguja:
Temperatura de calor resistente:
CARACTERISTICAS ESPECIALES
Resistencia al rasgo:
Prueba de solides del color:
Prueba de lavado:
Prueba de termo fijados:
Prueba de costura:
Prueba de planchado:
Otros:
OBSERVACIONES:
167
LISTADO OPERACIONAL HOJA No.

DESCRIPCION:
CONFECCIONADO POR: ATUENDO No.
FECHA DE INICIACIÓN FECHA DE TERMINACIÓN:
PRODUCTO: COLECCIÓN: REF:
COD. OPERACIÓN MAQUINA SAM OBSERVACION

PREPARACION SEG.
ENSAMBLE
TERMINACIONES
168
FICHA TECNICA DE PATRONAJE HOJA No.

DESCRIPCION:
PATRONADO POR: ATUENDO No.
CONVENCIONES:
169
FICHA TECNICA /ELEMENTOS DEL PRODUCTO HOJA No.

DESCRIPCION:
DESPIEZADO POR: ATUENDO No.
DESPIECE BASICO - ANALISIS DE ELEMENTOS DEL PRODUCTO
170
FICHA TECNICA /COSTOS UNITARIOS HOJA No.
PRODUCTO: ATUENDO No.

PRECIO DE VENTA : REFERENCIA:
MATERIAS PRIMAS E UNIDAD COSTO POR UNIDADES COSTO TOTAL

INSUMOS DE UNIDAD UTILIZADAS
COMPRA
COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS UNITARIA
COSTOS TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA UNITARIA

COSTO TOTAL VARIABLE UNITARIO
COSTO INDIRECTOS DE FABRICACION
TOTAL COSTO FIJO Y COSTO VARIABLE
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: __%
PRECIO DE COSTO % M.C UTILIDAD PRECIO/VENTA
ATUENDO No. 01 $
171
FICHA TECNICA / CIF HOJA No.

COSTOS FIJOS DE LA COLECCIÓN
COLECCIÓN:
NÚMERO DE
ATUENDOS: REFERENCIA:
COSTOS FIJOS TOTAL
TOTAL COSTOS FIJOS DE COLECCIÓN

TOTAL ATUENDOS
TOTAL COSTOS FIJOS UNITARIOS (por atuendo)
172
FICHA TECNICA /COSTOS UNITARIOS MANO DE OBRA DIRECTA HOJA No.
DISEÑADOR: COLECCIÓN: ATUENDO No.

PRODUCTO: TALLA: REFERENCIA:
TIEMPO SALARIO COSTO OBLIGACIONES COSTO M.O.D POR SALARIO COSTO POR
OPERACIÓN ESTÁNDAR/HORA PROMEDIO LEGALES OPERACIÓN HORAS/MES PRENDA
DISEÑO
PATRONAJE
CORTE
CONFECCIÓN
ACABADOS
PLANCHADO
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
173
BIBLIOGRAFIA
Guías método Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
Guías método Arturo Tejada Cano
Guías método Tecnológico de línea femenina, Humberto Rozo M,
Libro de alta costura de la escuela de Diseño & Mercadeo de Moda
174
WEB GRAFÍA
http://www.buscodescargas.com/introduccion-al-patronaje-en-la-confeccion/
http://www.madauri.com/puntos.htm
www.analdex.org/econtent/fat2/presentaciones/textil1.ppt
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.patrones.cl/Images/4629.jp
g&imgrefurl=http://www.patrones.cl/blusas.htm&usg=__zNshlAKoaqpdOzxHa
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dial/%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=EPXaTJ_8GIr4
swPiu_C9Bw
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http://www.botoneralavalle.com/botones-camiseros.asp
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http://www.modaweb.com/aula/mas/costurabasica.htm
http://elbauldelascostureras.blogspot.com/2011/02/colocacion-del-ojal.html
175
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni

registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información,
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CONTORNO DE BUSTO CONTORNO DE TORAX CONTORNO DE CINTURA

CONTORNO DE CADERA ALTURA DE CADERA MEDIO ESPALDA

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