Patronaje de Las Transformaciones - Teresa Gilewska
Patronaje de Las Transformaciones - Teresa Gilewska
Patronaje de Las Transformaciones - Teresa Gilewska
Patronaje
LAS TRANSFORMACIONES
1 1
Diseno de moda 1
Patronaje
.LAS TRANSFORMACIONES
Editora: Eva Domingo
A pesar de que la autora y los editores han puesto todos los medios a su alcance para
que la infom1ación que contiene este libro sea la correcta, no garantizan los resultados
ni se hacen responsables de cualquier consecuencia que pudiera producirse por el uso
de la información contenida en este libro, al no controlar la elección de los materiales
ni de los procesos de confección.
Teresa Gilewska
Diseno de moda
\
.Patronaje
LAS TRANSFORMACIONES
Sumario
Introducción 5
Generalidades 7
Chaquetas 23
Quimonos 73
Pantalones 149
Capuchas 191
Capas 203
Corpiños 219
Teresa Gilewska
Genera Iidades
Este libro es continuación del libro Patronaje. Las bases. En él se profundiza en
la enseñanza de la técnica del corte sobre patrón plano y está dedicado tanto a
profesionales como a aficionados.
Los modelos aquí reunidos han sido seleccionados para mostrar el conjunto de
los principios técnicos que permita responder a las exigencias de la moda y a
sus tendencias, así como para que cada uno desarrolle su creatividad. Por eso
·no se limita a tallas estándar y tampoco impone medidas.
Medidas del cuerpo
Ancho de hombro
Línea del cuello
o o
rgo de brazo
...,.:;
~
(.J
QJ
<= o..
"'
-;:¡ QJ
-e Línea de busto
-e
~
...,o Línea de sisa
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QJ
-e
o
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"'
...J
Línea de cintura
"'
"'.:;
-e Línea de caderas 1
"'
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-e Línea de caderas 2
...,o
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"'
-e
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4-
QJ
-e
o
l='
"'
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li(◄I
GENERALIDADES
Construcción del patrón base del cuerpo
Pinza de hombro Prolongar la línea
el equivalente al O K
valor de la pinza
Línea de sisa
L
"'
""C
B2 N
Línea de pecho
"'c..
V,
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~ al 1~s:::
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Pinza
del delantero
Pinza 1~a ~I
Pinza de lu
centro de ~ Pinza de costado
81 Pinza de costado
espalda la espalda delantero
de la espalda 1 1
Línea de
1E
cintura F 1
B t------+++------+-......,..-----.---'--¾------t-1-------tD
1
1
1
vi----~-------+-+-- --t-t-------------__,·v,
1
IU◄I
BD: línea de cintura BV: alto de caderas 1
VV1: línea de caderas 1 BW: alto de caderas 2
WQ: línea de caderas 2 WX: ancho de caderas 2 en la espalda
· YQ: ancho de caderas 1 en el delantero
Para más infomiación sobre las medidas del cuerpo, en particular sobre el
método de toma de medidas, ver el libro Patronaje. Las bases, páginas 10-12.
Cualquiera que sea el modelo elegido, hay que dibujar primero el patrón
base del cuerpo con las medidas de la persona a quien esté destinada la
prenda de vestir.
1. Ancho de espalda
Ancho de media espalda = BE = contorno de pecho dividido por 4 menos
1 cm, es decir, (92 : 4) - 1 = 23 - 1 = 22 cm.
3. Escote de la espalda
Para detenninar la curva del escote perfectamente ajustada al cuello, dividir
el contorno de cuello por 16 para obtener AG, la profundidad del escote, y
dividir el contorno de cuello por 6 para obtener AH, el ancho del escote.
Ejemplo: contorno de cuello= 38 cm.
Profundidad del escote= AG = 38: 16 = 2,38 cm.
Ancho del escote= AH= 38: 6 = 6,3 cm.
Sobre la bisectriz que pasa por Al, marcar 1,5 cm. Dibujar luego la curva
del escote con una regla de curvas.
S. Hombro
Sobre la línea del hombro, medir con transportador un ángulo de 18° para la
espalda (HH1) y de 26º para el delantero (KU), luego, sobre las líneas obte-
nidas, transferir el ancho de hombro (ejemplo: ancho de hombro= 14 cm).
6. Sisa
Para determinar la altura de la sisa BL, dividir el alto de espalda por 2 y
añadir 1 cm, es decir, BL = (44: 2) + 1 = 23 cm.
Dibujar luego la línea de sisa LL1 a 23 cm por encima de la línea de cin-
tura en el marco de la espalda y en el delantero.
GENERALIDADES
7. Línea de ancho
Falta aún una referencia para dibujar la curva entera de la sisa: el alto hasta
la línea de ancho.
Alto hasta la línea de ancho = LM = [ (alto de espalda - alto hasta la sisa
- profundidad del escote en la espalda) : 3] + 1 cm, es decir, [ (AB - BL -
AG): 3] + 1 cm, es decir, [(44 - 23 - 2,38): 3] + 1 = 7,2 cm.
Situar la línea de ancho a 7,2 cm por arriba de la línea de sisa.
9. Pinzas de la cintura
La diferencia entre el contorno de pecho y el contorno de cintura indica el
valor que hay que absorber con las pinzas. Ese valor se reparte entre las 7
pinzas básicas:
- 2 pinzas del delantero situadas en la línea vertical y determinadas por la
medida de la separación del pecho; su valor no suele superar los 3 cm.
Ejemplo de cálculo para equilibrar los valores de las pinzas con un contorno de
pecho = 92 cm y un contorno de cintura = 68 cm:
- Contorno de pecho - contorno de cintura = 92 - 68 = 24 cm.
- 24 : 2 = 12 = valor que se debe absorber en medio patrón.
- 12 - 1 (½ del valor de la pinza del centro de la espalda) = 11 cm.
- 11 : 4 = 2, 75 cm para cada pinza de media, que se puede repartir en 2,5 cm para las
pinzas de la espalda y el delantero y 3 cm (½ valor) para las pinzas de los costados.
Comprobación: 1 cm (½ del valor de la pinza del centro de la espalda) + 2,5 cm
(pinza de la espalda) + 2,5 cm (pinza del delantero) + 2 x 3 cm(½ del-valor de las
pinzas de los costados) = 12 cm, es decir, el valor que había que absorber.
GENERALIDADES
Distintos tipos de pinzas
La pinza es una parte de tejido reabsorbida por una costura, que sirve para
ajustar una prenda al cuerpo. El eje de la pinza es una recta y el valor a
absorber se equilibra a ambos lados. En función del estilo de la prenda o
del tejido utilizado y para respetar los volúmenes del cuerpo, las pinzas se
pueden modificar, es decir, desplazar, bascular y deformar.
Eje de la pinza
Pinza recta
La pinza recta es la más utilizada. Su valor
se equilibra a ambos lados del eje vertical.
La medida a absorber se divide por 2 y se
traslada a cada lado del eje.
Valor de la pinza
litcll
Eje
Pinza horizontal
La pinza horizontal se suele situar en el
costado del pecho. Su valor se equilibra en
el eje horizontal.
lií♦M
Eje
Pinza al bies
La pinza al bies se forma pivotando sobre
el eje. Suele situarse en el costado del
pecho y su valor se equilibra a cada lado
del eje pivotado.
ii@Ei
■jicili
\ I
J
' I
Pinza recta con su valor equilibrado Pinza recta con su valor situado
a ambos lados del eje a un lado del eje de la pinza
■jic4i ■ j¡cj:j
¡Cuidado!
En una pinza cuyo valor se sitúe a un lado, el valor a absorber no debe superar los 2 cm
para evitar problemas de montaje, pues los "brazos" de la pinza no quedarían igual de
largos. Se admite una diferencia máxima de 1 cm entre los largos de los brazos de la pinza.
GENERALIDADES
Ejemplo de aplicación de la pinza recta con su valor a un
lado del eje
Para obtener un patrón del cuerpo ajustado al pecho (ver página
siguiente), se requiere una pinza recta con el valor a un lado de
su eJe .
Dibujar primero el patrón base del cuerpo según las medidas
dadas y luego situar los ejes de las pinzas y las líneas de corte
(fig. 1).
Es necesario modificar la pinza de la cintura para dar forma al
pecho (fig. 2).
Pinza básica
(pinza de "tirante")
,=c-_ _ L _ _ _"
11
_ _ ___,_ _Línea _ _,.,::____JL..___
de sisa Línea de pecho
1
Línea de corte
del escote
Pinza de costado
Pinza en la cintura
IUWI
Pinza nueva Centro
en el corte del delantero
lii♦I
GENERALID ADES
Ejemplo de obtención de pinzas al bies pivotando
las pinzas básicas
Para obtener el patrón de este modelo, dibujar primero el
patrón b ase según las medidas dadas (fig. 1). Añadir una
pinza de tirante y una pinza en la cintura y luego dibu-
jar el futuro emplazamiento de las pinzas al bies (fig. 1,
en rojo).
Al cerrar la pinza de tirante (fig. 2), se abre de forma
natural una pinza al bies (X) en el costado. Al cerrar la
pinza de la cintura, se abre una segunda pinza al bies
(Y) debajo de la primera.
Pinza de tirante
Emplazamiento
de las pinzas
al bies
Pinza en
la cintura
Pinza X formada /
al cerrar la pinza
. de tirante ~
Pinza Y formada /
al cerrar la pinza
de la cintura
lfüWI
Progresión de 1 cm en
la cintura de la falda
Los puntos o las
líneas sin flecha
no evolucionan
(como aquí, la línea
de centro)
Aquí la progresión se
realiza solo en
horizontal
En la línea de caderas 2,
0,25 progresión de 1 cm
en horizontal y de
0,25 cm en vertical
¡Cuidado!
La progresión de las tallas se realiza únicamente en sentido vertical y horizontal.
2,5
Sisa Sisa
10 10
o
"'
"'O ' .:;
...,
~I
,-~~
,::
~
QJ
2,5
Patrones terminados:
en negro la matriz
o patrón base de la
·talla 40; en rojo
la talla 42;
en azul la talla 44
■ií♦I
GENERALIDADES
'-
Chaquetas
La chaqueta es una prenda indiscutible del vestuario masculino, pero también
está presente en el armario femenino.
IU◄I
Modelo de chaqueta
con corte "princesa"
lii♦I
■a¡w1
CH AQUET AS
Distintos cortes de chaqueta
El corte de "tirante" en el patrón de una chaqueta clásica entallada con
pinzas (en la espalda, delantero y costados) permite una delineación per-
fecta de la silueta.
"'
"C
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V,
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"C u
Corte de la chaqueta
con costura en el costado
IWII
ESPALDA DELANTERO
"' 1
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QJ
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1
o
o
o
■a@I■
Línea de corte
Vuelta
IU♦I
CHAQUETAS
Vuelta del cuello
Forma parte del delantero. Puede tener una forma más o menos marcada
dep endiendo del estilo que se desee, pero debe quedar perfectamente
ajustada al cuello para seguir siendo elegante.
Línea de corte
de la vuelta
Parte visible
de la vista
Vuelta
Cruce
DELANTERO
Vista
li!Wi
Vista
D esempeña un papel importante porque cubre la vuelta del delantero. Se
monta sobre el cuello y la mantiene el forro por el interior de la prenda. En
la parte visible que se vuelve sobre el delantero, es fundamental que el
cuello quede impecable: toda la superficie que "vuelva" debe quedar per-
fectamente plana.
/í!-z\~
Etapas de construcción del cuello sastre con vuelta
En el patrón base del cuerpo realizado con las medidas dadas, dibuj ar los
contornos de cuello que se desee, con sus vueltas (fig. 1 en amarillo).
G) Fijar el ancho del cruce y la profundidad del escote.
0 Prolongar luego la línea de horribro a partir del cuello .
® Marcar 2,5 cm en la línea de hombro prolongada: esta medida corres-
ponde al ancho de la tirilla del cuello y depende del modelo elegido.
© Dibujar a continuación la línea de corte (en azul en el diagrama).
o •
o
laí◄I
CHAQUETAS
® En un papel de calco, volver a dibujar el cuello y la vuelta simétrica-
mente a la línea de corte, como se indica en la figura 2.
® Dibujar una línea paralela a la línea de corte pasando por el cuello (en
amarillo en el diagrama).
(j) Prolongar el borde de arriba de la vuelta hasta esa línea paralela.
® Sobre la línea de construcción prolongada, marcar ½ largo de cuello de
la espalda, reducido en 0,5 cm.
Ejemplo: ½ largo de cuello de la espalda = 8, 7 cm - 0,5 cm = 8,2 cm.
® Dibujar luego una línea paralela a la línea de hombro, de forma que co-
rresponda con el centro de la espalda del cuello.
lile#•
Redondear el ángulo
Tirilla del cuello
Redondear el ángulo
Redondear el ángulo
Vuelta
CHAQUETAS
Por razones técnicas de montaje, es preferible redondear los ángulos que
se forman durante la construcción (se indican en la figura 4).
Dibujar la línea de la vista (fig. 5) y calcar luego la vista (fig. 6) y el cuello
(fig. 7).
Añadir una costura de 1 cm y marcar varias muescas de montaje.
Línea de la vista
\
\
\
\
\
iiici-W
Caída
Tirilla del cuello
Centro de la espalda - - - - - - -
IU◄il
Partes superior e inferior del cuello
La parte inferior del cuello suele llevar entretela terrnoadhesiva que le da
rigidez; en ciertos tipos de telas, esta paite se corta al bies.
i[-
~ 1 Medida del cuello
¡Cuidado!
Por razones de volumen en
las costuras del cuello, es ~ M c d ; d , de la cat,ctcla
preferible cortar la entretela
~ 1 '
hasta el límite de la costura. 1
lfüWI
PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES
Gradación del cuello sastre y de la vuelta
Las medidas de progresión se dan en milímetros y para una talla.
5
1
~ - - 2,5
DELANTERO
l#i◄I
DELANTERO
li!WM
CHAQUETAS
~
Cuello esmoquin
Para construir el cuello esmoquin ver también el libro Patronaje. Las
bases, página 184.
G) En la línea de hombro prolongada, marcar el valor de la tirilla del cuello
(por ejemplo: 2,5 cm).
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/ Q.J
+'
o
u
Vl
Q.J
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'O
"'
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e:
¿
o
~
Corte
'*''
~ PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES
Mangas
Proporciones y adaptación de la manga a la sisa
Cualquiera que sea el modelo, la construcción del patrón de la manga
siempre depende de los valores de la sisa tomados en el cuerpo, lo que
significa que el delantero y la espalda deben quedar totalmente termina-
dos y aju stados antes de construir la manga.
En la figura 1 se representan los distintos trazados de transformación de
una sisa; cada color corresponde a la transformación de manga de la que
depende (fig. 2).
Por ejemplo, en la línea roja de la figura 1, la profundidad de la sisa se
agranda y se reduce la altura de la línea de sisa, lo que implica automáti-
camente que se rebaja y se ensancha la altura de la "corona" de la manga
(fig. 2).
~-===-'-
~=l{~
\ ~
)=---------1
lfüll
lií♦M
¡Cuidado!
Es fundamental construir, ajustar y adaptar el cuerpo de la prenda antes
de construir las mangas.
CHAQUETAS
~
Profundidad y largo ( o contorno) de la sisa
El patrón base de la manga se construye según las medidas de profundi-
dad y largo de sisa. De ellas depende que la corona de la manga quede
bien ajustada. Esta técnica de construcción permite aplicar luego las trans-
formaciones necesarias para realizar distintos modelos.
Las medidas de profundidad y contorno de la sisa se obtienen como se
indica en la figura 1.
1. Situar uno junto a otro los patrones base de la espalda y del delantero
(fig. 1).
2. Unir los puntos A y B.
3. Prolongar la línea del costado hasta AB.
4. La medida XY corresponde a la profundidad de la sisa.
5. La medida del largo de sisa se toma colocando la cinta métrica alrede-
dor de la sisa, desde el hombro hasta la línea del costado. Es preferible
tomar por separado el largo de sisa de la espalda y el del delantero.
~,
"'
a.
V,
(lJ
Cinta métrica e
....,::
(lJ
"'
.;
"'C
~ .;
(lJ Línea de ancho "'C
....e,::
"'C
....e,:: (lJ
(lJ u
u
Línea de sisa
ESPALDA DELANTERO
IUWI
DELANTERO
1,5
Línea
del codo
li(◄I
CHAQUETAS
Gradación de la manga base
Las medidas de progresión se dan en milímetros y para una talla.
En negro, la matriz (patrón base) talla 40; en rojo, talla 42; en
azul, talla 44 .
2,5
3
3
3 3
••
ESPALDA DELANTERO
Tabla de gradación
de la manga base
IUWI
Manga sastre
E
D El E2 A
Kl
Tl N
T
K2 L-~~=======rB~
M
IUWI IU♦I
CHAQUETAS
Etapas de construcción de una manga sastre clásica
Esta manga se construye según el contorno y la profundidad de la sisa.
Ejemplo de medidas:
- Contorno de la sisa = 49 ,2 cm.
- Profundidad de la sisa = 21 cm.
- Alto de la corona = profundidad de la sisa menos 1/s de esa profundidad
= 21 - (21: 5) = 16,8 cm.
- Ancho de manga = contorno de brazo + ensanchamiento = 38 cm.
- Largo de manga= 60 cm.
Parte de encima de la manga
- Dibujar una vertical AB = largo de manga.
- Dibujar una horizontal AD = ½ ancho de manga = 19 cm. Cerrar el rec-
tángulo ABCD.
- Situar el centro de manga vertical en E, de modo que AE = ½ AD.
- Marcar una zona plana de 2 cm: EE1 = 1 cm y EE2 = 1 cm.
- Fijar la altura de la corona AG = DF = 16,5 cm. Dibujar la horizontal
FG. Marcar J de manera que AJ=½ AG, y marcar K de manera que DK
=½DF.
- Unir K con El, luego J con E2. Marcar L de manera que JL = % de JE2.
- Situar G 1 y G2 de manera que GG 1 = 3 cm y GG2 = 3 cm. En la bisec-
triz que pasa por G, marcar 1,5 cm.
- Para la parte de debajo de la manga, BB1 = 2,5 cm. Marcar M sobre BC
de manera que B1M = 2/3 ancho de la manga+ 1 cm = [(2 x 38) : 3] + 1
1 = 26,3 cm.
- Situar luego N de manera que B1N = GG2. Unir todos los puntos como
en el diagrama.
Parte de debajo de la manga
- Dibujar la horizontal KK1, luego la vertical K1F2 hasta el nivel de la recta
CB.
- En la lípea de altura de la corona FG prolongada, dibuj ar RF1 = ancho
de la manga menos FG2 = 38 - (19 + 3) = 16 cm.
- Cerrar el rectángulo F1F2TR.
- Marcar S en el centro de RF1 . Dibujar luego una vertical hasta F2T.
- Unir K1 con S. En la bisectriz del ángulo K1SR que pasa por S, marcar
2cm.
- Para el bajo de la manga, T1 T = 2,5 cm. Marcar K2 en TF2 de manera
que T1K2 = 1/3 del ancho de manga - 1 cm = (38 : 3) - 1 = 11,6 cm.
- Unir todos los puntos como en el diagrama.
1,5 cm
Kl K 0,2 cm
----o-
R
G
1,5 cm
0,5 cm
0,5 cm
1,5 cm
T1
K2 Tapetas de botonadura:
2 a 3 cm de ancho, unos
M
- 81
N
1O cm de largo
lit◄• l#icWI
CHAQUETAS
Etapas de construcción de la manga sastre con las costuras
de la sisa casadas
Esta manga se construye con un corte que casa con el del cuerpo a la altura
de la sisa.
Casar los cortes de la manga y del cuerpo en la sisa (fig. 1 y fig . 2, destaca-
dos con un círculo amarillo) requiere una técnica de construcción sensi-
blemente distinta a la utilizada en la manga sastre anterior (ver página 39).
liífll lií♦I
(,)
ESPALDA DELANTERO
■iíMI
ESPALDA DELANTERO
IU◄I
....,~ referencia.
.,s:::
u A partir de esas muescas, dibujar las líneas
o o
-a:
., u., .!,! <( .!,! <(
-a:
., u., verticales de arriba a abajo de la manga (®
"01- a.,O ., o "01-
oZ
"O<(
"O ...J
o<(
"O ...J
o<(
oZ
"O<(
en la figura 3) y cortar por ellas.
"' u.,
...J ...J "O a.. "O a.. "'...J
...J u.,
rn Vl
o ~tf] ...J u., o Separar los lados opuestos (fig. 5) y la parte
central de la manga (fig. 6). Los dos lados se
unen en uno solo: parte de la esp alda en
Parte de debajo de la manga Parte de encima de la manga
amarillo y parte del delantero en negro.
lilfl-"i
¡Cuidado!
Respetar el embebido al trasladar estas medidas.
CHAQUETAS
Bajo de la parte de debajo de la manga
GH = 2,5 cm.
Marcar K en la horizontal, de manera que GK = 1/3 del ancho de la manga
+ 1 cm. Ejemplo : (24 : 3) + 1 cm = 9 cm.
Bajo de la parte de encima de la manga
CD= 2,5 cm.
Marcar F en la horizontal, de manera que CF = 2/J del ancho de la manga
menos 1 cm. Ejemplo: [ (24 : 3) x 2] - 1 = 15 cm.
Con la regla de curvas, dibujar los contornos de la manga (partes de
encima y de debajo) siguiendo las indicaciones dadas en los diagramas
de construcción (fig. 7 y fig. 8) .
B
A
0,5 cm
0,5 cm
1,5 cm
1,5 cm
G e
F D
Parte de debajo de la manga Parte de encima de la manga
IUfi IUW=I
~\~
Gradación de la manga sastre
~1> 3
Parte de debajo de la manga Parte de encima de la manga
IUSII
CHAQUETAS
Modelo de chaq
Al dibujar el patrón de una chaqueta, sastre o deportiva, siempre se debe
tener en cuenta la mayor o menor amplitud que se desee dar a la prenda, la
presencia o ausencia de forro, su grosor y el del tejido.
Todas las medidas esenciales para construir los modelos se dan aquí a título
orientativo: deberán adaptarse a la morfología de la persona y al estilo de la
prenda.
Esta forma de presentar las etapas de construcción ofrece la posibilidad de
personalizar el modelo o de utilizar el método de dibujo para diseñar otro del
mismo estilo.
Los patrones de chaqueta se pueden emplear igualmente para confeccionar
abrigos, siempre que se respeten las proporciones adecuadas en función del
estilo de la prenda.
Chaqueta
.
nta llada, corte
princesa, lodclo 1
\~I
®
~I
Abertura
del bolsillo
1
ESPALDA DELANTERO
lfüll ®
I
/ Vista del
/ bolsillo
/
) ~~;:,::~ I \
/ I \
I I \ Vista del
I / , escote de la 1
1
' 1 espalda, cortar 1 + 1 +
t / sobre doblez 1 1 1
/ J 1 1 1
J J 1 1 1
J J 1 1 1
1 ¡ 1 / + +
1 / 1 1
1 / 1 1
1 J 1 1
J ¡ 1 1
1 ¡ 1 1
1 1 + +
1 I
1 1 I 1
1
, 1
1 1 1
, 1
1 1 1
1 1 I + 1 +
I ,--------1 1 1
Costura ~ \ I 1 1
,'------------'
de 1 cm 1 1
1 1 1
I ------------ 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 I
1 1 1 1
1 1J.....__ ___, 1I
/ Espalda 1 1 Costado de 1
la espalda 1
.------
1 1 1
1 1 1 1
Bajo '-----l·.___ _ ___, 1 1
r-_ _ _ _ _~_1
de 5 cm~ 1---------'
1
Patrón de la espalda terminado Patrón del delantero terminado
~
'ª'*ª 'ª'*'
CHAQUETAS
Construcción del patrón del forro
Construir el forro sobre el patrón terminado de la chaqueta, aplicando
ciertas modificaciones (fig. 1, en amarillo).
G) Restar el grosor de la hombrera.
0 Eliminar las vistas (que se cortan de tejido) .
® Ensanchar la espalda 2 a 3 cm.
© Acortar el largo del forro en la mitad del valor del bajo (ejemplo : bajo
de 5 cm dividido por 2 = 2,5 cm).
CD
\
1
CD
/
I
I
I J
~
CD
Patrón del forro terminado
CHAQUETAS
Chaqueta nta lla , corte princesa,
ot..11.•lo .!
Línea de
, - - - - - t t t - - - ~ - ;- - sisa - - - ,~:___.1._ __
Pecho
® ~- . - t - . - - - - + - - Línea de
cintura
'*''
ESPALDA DELANTERO
Centro de "-- ~
laespalda ~
i
1 v·1sta dela espalda,
1 cortar sobre doblez
lªIWI ii@ii
CHAQUETAS
Construcción del patrón del forro
Construir el forro sobre el patrón terminado de la chaqueta, aplicando
varias modificaciones (fig. 1 en amarillo).
G) Restar el grosor de la hombrera.
0 Eliminar la vista del cuello y la del delantero, que se cortan de tejido.
® Ensanchar el centro de la espalda de 2 a 3 cm. Este valor (pliegue de
holgura) se recoge en un pliegue central que se sujeta arriba con la vista.
© Acortar el largo del forro en la mitad del valor del bajo para que no
asome por debajo de la prenda, a pesar de la holgura que se le dé.
CD
,.,.,
CD
I I I
lii♦4
CHAQUETAS
Chaqueta ntallad con costadillo,
ol.lclo .
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ESPALDA DELANTERO
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~\JJ/J.
~ ->L' PATRONA![ LAS TRANSFORMACIONES
Nota: se pueden solapar las partes de abajo de los patrones del delantero
y de la espalda (por debajo de la línea de caderas 2).
CD Añadir un cruce de 3 a 5 cm de ancho y determinar luego la profundi-
dad del escote.
@Prolongarla línea de hombro. ·
®Marcarla medida de la tirilla del cuello (ejemplo: 2,5 cm).
© Dibujar la línea de corte del cuello, a partir de la cual se construye
el cuello esmoquin con la vuelta (sobre las etapas de construcción
del cuello esmoquin, ver página 34 y también el libro Patronaje. Las bases,
Cuello esmoquin clásico, página 184 ).
®Dibujarla forma de cuello que se desee.
® Si la chaqueta lleva hombreras, subir la línea de hombro el equivalente
al grosor de las hombreras (ejemplo: 1 cm). Esa línea debe dibujarse des-
pués de cerrar la pinza de tirante.
0 A partir de la pinza del delantero, dibujar la línea de abertura del bol-
sillo hasta el nivel de la línea de caderas 1 (aquí, 10 a 12 cm más abajo) y
prolongarla en horizontal en el costado de la espalda.
® Dibujar una vertical dividiendo por dos el valor total de la pinza del
costado.
®Dibujarlos dos ejes de las dos pinzas de los costadillos de la espalda
y del delantero, sin que la distancia que los separa sobrepase Vs del
contorno de caderas 2. Marcar luego la ½ del valor de la pinza del costado
por separado en los ejes de las pinzas de los costadillos de la espalda y del
delantero.
® @Ensancharlos extremos del costadillo el equivalente al valor absor-
bido al solaparse (a la altura de las caderas 2) los patrones del delantero y
de la espalda.
@Dibujarla línea de corte de la espalda, siguiendo el eje de la pinza en la
cintura hasta la línea del hombro.
@ Situar la pinza del hombro sobre esa línea de corte (valor, por ejemplo:
1 cm).
CHAQUETAS
Calcar todas las partes del patrón de la chaqueta.
En las partes del centro del delantero, añadir la vista del bolsillo (ejemplo:
de 3 a 5 cm) como se indica en la figura 2.
Para construir el bolsillo en un corte, ver en el libro Patronaje. Las bases,
Bolsillos interiores, página 195.
Situar las muescas de referencia y de montaje. Añadir una costura de 1 cm
alrededor de cada parte y 5 cm para el bajo de la chaqueta.
G) G)
I I +
I
+
lil♦M
I I
I Costadillo
delantero,
I Costadillo,
cortar x 2
I
Centro de la
espalda, cortar Centro del delantero,
sobre doblez cortar x 2
litdil
CHAQUETAS
Chaqueta nt 11 , cuello sastre,
manga ~tr clásica , 1 n ú.:Ol o
®
• : :a
1
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1
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sobre doblez •
I I
+ +
+ +
I I + +
+ +
Centro del
Espalda, Costadillo del delantero,
cortar x 2 delantero, cortar x 2
cortar x 2
CHAQUETAS
Construcción del patrón del forro
Construir el forro sobre el patrón terminado de la chaqueta, aplicando cier-
tas modificaciones (fig. 3, en amarillo).
CD Restar el grosor de la hombrera.
0 Eliminar la vista del cuello en la espalda y la vista del delantero, que se
cortan de tejido.
0 Ensanchar el centro de la espalda de 2 a 3 cm. Este valor (pliegue de hol-
gura) se recoge en un pliegue central y se sujeta arriba con la vista.
© Acortar el largo del forro en la mitad del valor del bajo para que, a pesar
de su holgura, no asome por debajo de la chaqueta.
/
@ 1
•
+
I I
+
'ª'*'
f:J
/¡Lz_\];;_!J_ PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES
G) Añadir una costura de 1 cm a lo largo de las líneas de las partes que se
han eliminado; el escote de la espalda, la vista del delantero y el bajo. En
las demás partes, la costura ya se ha integrado en el patrón terminado de
la chaqueta.
0 Cortar la espalda sobre doblez . .
Situar las muescas de referencia y las de montaje.
CD
CD
I I
CHAQUETAS
Chaqueta entallada r 7
con cuello esmoquin postizo
Construcción del patrón del cuello
Para obtener este modelo, dibujar el patrón base del
cuerpo según las medidas dadas, y después de darle el
ensanchamiento necesario, aplicar las transformaciones
siguientes (fig. 1, en amarillo) .
Como el delantero es cruzado y asimétrico y se abrocha junto a la
costura del costado, para este modelo de chaqueta hay que dibujar
el patrón del delantero completo.
G) 0 Dibujar la línea, ligeramente redondeada, del delantero asimé-
trico, con la profundidad que se desee del escote (ejemplo: 20 cm).
CD
1 @
_L
11
- o
o
ESPALDA DELANTERO
lil◄I
Vista de la espalda
Centro de la espalda, "' ~
co,tac sob,e doble, '\.~
Centro de Costadillo de
la espalda la espalda
lil♦M
CHAQUETAS
Calcar por separado las partes del patrón de la chaqueta (fig. 2 y fig. 3).
®Dibuj arla vista del delantero (por ejemplo: con un ancho de 7 a 10 cm)
y calcarla (fig. 3, en amarillo).
® Dibujar la vista del cuello de la espalda (fig. 2, en am arillo) y calcarla.
@ Añadir una costura de 1 cm al patrón terminado.
@ Dibujar el bajo de la chaqueta en la espalda y en el costado derecho del
delantero, del mismo ancho que en el delantero.
Costado
izquierdo
@) del
Costado derecho
Centro del
delantero
\
del delantero
. @
ii@Ei
® - - ---1
/
liídll
Centro de la espalda ~ ;
sobre doblez
1
+------
Hombro
CHAQUETAS
Construcción del patrón del forro
Construir el forro sobre el patrón base de la chaqueta (fig. 1), aplicando
ciertas modificaciones (fig. 6, en amarillo).
G) Restar el grosor de las hombreras.
®Eliminar la vista del cuello en la espalda y la vista del delantero, que se
cortan de tejido.
@Ensanchar el centro de la espalda de 2 a 3 cm: este valor (pliegue de hol-
gura) se recoge en un pliegue central y se sujeta arriba con la vista.
© Acortar el largo del forro el equivalente a la mitad del bajo de la cha-
queta para que no asome por abajo, a pesar de la holgura que se le dé.
CD
I J ) o
lií◄W
Centro de la espalda,
cortar sobre doblez
••
ESPALDA DELANTERO,
cortar x 2
lilWI
CHAQUETAS
11
Chaqu eta t~ 11 quera",
con cuello postizo clá sico 1 OllCIO D
1
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G)
ESPALDA ( ®
DELANTERO ~ o
V
liMII
\ ~~=--
Centro de la espalda, ......__ .
cortar sobre doblez ' I
J Parte de
arriba de la
espalda
J Parte de
arriba del
delantero
o
º1 Tirilla de
botonadura,
cortar sobre
doblez
1
o
líl♦I
CHAQUETAS
Quimonos
El quimono es un vestido tradicional de Japón, que consiste en una larga túnica
cruzada y ceñida a la cintura con un cinturón; las mangas son largas y anchas,
y están unidas al cuerpo sin costura en la sisa.
Ancho Ancho
+ 1 cm
Sisa - 1 cm Sisa
~
1
"'
~I cu
+-'
c..
..,
V,
-~..,
e:
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1 :::'.
"O ' "O
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e:
ESPALDA DELANTERO 1~
u 1 '~
Cintura Cintura
23 cm 25 cm
24 cm 24 cm
Mil◄•
Ancho de
hombro Largo de manga
Ancho
Sisa
Cintura
li!WM
liíWI liídll
QUIMONOS
11
Quimono murciélago"
La particularidad del quimono "murciélago" es que la línea del hombro y
la de la manga son horizontales (ver página 78 sobre el grado de inclina-
ción de las mangas quimono).
Después de dibujar el patrón base del cuerpo, equilibrar los costados (ver
página 74) y colocar el patrón del delantero encima del de la espalda,
como se indica en la figura 5.
Dibujar una línea horizontal a partir del cuello y trasladar sobre ella las
medidas del ancho de hombro y del largo de manga.
Fijar luego el ancho de la manga en el puño y dibujar la línea de debajo de
la manga formando una curva hasta la altura que se desee en el costado
(ver página 75).
Ancho de
hombro Largo de manga
Sobre doblez
Línea del hombro------,,--,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
IW41
PATRONAJE: LA S TRANSFORMACIONES
Para dibujar el escote de la espalda y del delantero, desdoblar el patrón
como se indica en la figura 6.
Añadir una costura de 1 cm al patrón terminado.
Situar las muescas de referencia y las de montaje.
ESPALDA
.,
/
/
/ Muesca de montaje
I
I
I
I
1
1 Costu ra
1 de 1 cm
_, 1
' ....
DELANTERO
IUW#
QUIMONO S
Inclinación de la manga quimono
La elección del corte del quimono depende de la morfología de la persona
y de la calidad del tejido.
La construcción A (fig. 7) no conviene para tejidos gruesos, incluso si la
sisa se baja un poco, porque al ser la manga muy ancha, el grosor de los
pliegues que se forman bajo el brazo estorban el movimiento. Para que la
prenda resulte más cómoda, hay que inclinar más la manga, lo que reduce
su ancho (ver construcción B).
Esta inclinación de manga viene limitada por la línea del hombro (ver
construcción C).
Vertical
A
I
1
1
1
1
1
r\,
t---------1
■j¡fi
Redondear G)
Ancho de la manga
Ancho de la manga
en el puño
ESPALDA
lfüil
QUIMONOS
® F~ar el comienzo de la abertura sobre la línea del costado: lo que se baje
la sisa sobre la línea del costado depende del ancho de la manga marcado
sobre una perpendicular.
® A partir del punto ® dibujar la línea de la abertura hasta el punto ©.
Terminar la construcción dibujando el bajo de la manga una vez determi-
nado el ancho de la misma en el puño (fig. 1, en negro).
0 Copiar en otra hoja el pequeño triángulo que se ha formado durante la
construcción (fig. 2).
® Colocar el triángulo sobre una vertical y dibujarlo simétrico (la línea
vertical será la dirección del hilo al cortar la tela).
® Para dar más holgura debajo del brazo, reducir el entrante de la curva
del fuelle.
® Si el ancho del fuelle no es suficiente, se reduce la facilidad de movi-
miento al levantar los brazos . En este caso, se puede ensanchar el fuelle,
pero respetando siempre el largo de la abertura en la sisa. Por el contrario,
si el fuelle es muy ancho, tanto este como la costura se ven debajo del
brazo y forman pliegues molestos.
Vertical
IUWI
1.
1
En general, el ancho del fuelle no debe superar /3 del
contorno de brazo ya ensanchado.
ESPALDA
1#141
QUIMONOS
Modelos de quimono
Al dibujar un quimono se añaden las mangas al patrón base del cuerpo de la
espalda y del delantero.
El quimono es más amplio que una prenda normal y debe respetar escrupulo-
samente el dibujo de ese corte tan particular para no desequilibrar la parte de
arriba del cuerpo. Muchas formas de quimono presentan problemas de caída
de la manga. Para que la manga caiga bien, se debe respetar la inclinación indi-
cada en el dibujo de cada patrón.
Cada uno de los 9 modelos de quimono que aquí se detallan, utiliza una técnica
de construcción precisa, pero nada impide que se aplique esa técnica a otro
modelo.
Quimono de corte tirante, mangas
largas, escote ª-~l~a~c~a"-+-j~ª- - - -~
M-od~e~lo~l
Dibujar el patrón base del cuerpo según las medidas dadas y aplicar la
transformación siguiendo las indicaciones de las figuras 1 (delantero) y 2
(espalda).
Equilibrar los costados del cuerpo para obtener un mismo ancho en el
delantero y en la espalda.
Delantero
G) Ensanchar el costado del delantero de 2 a 3 cm a la altura de la sisa,
además de la holgura ya añadida.
® Después, reducir poco a poco esa medida hasta la base del cuerpo.
® Dibujar, en el largo que se desee, la línea de la parte de encima de la
manga, formando un ángulo de unos 20º resp ecto a la horizontal, y luego,
perpendicularmente a esa línea, fijar el ancho del puño en el bajo de la
manga.
@) Eventualmente, añadir en el costado una p inza al bies que parta de
debajo de la manga y llegue hasta la línea de corte (la p inza se puede poner
más o m enos arriba, pero no debe subir por encima de la línea de p echo) .
® Dibujar la línea de corte: partiendo del hombro, pasar por el pecho y
unir con el eje de la pinza de la cintura.
1
11
1'
11
1
DELANTERO
liíWI
Espalda
0 Ensanchar la espalda igual que el delantero.
® Dibujar la línea de corte: partiendo del hombro (a igual distancia del
cuello que en el delantero), unir con el eje de la pinza de la cintura.
®Dibujar la línea de encima de la manga con un ángulo inferior, en 2° a 3°,
a la del delantero (ejemplo: si el ángulo del delantero = 25º, el ángulo de la
espalda = 22º-23º); fijar luego el ancho del puño en el bajo de la manga igual
que para el delantero.
@) Marcar el ½ ancho de la manga y dibujar la línea de debajo de la manga
igual que para el delantero, dándole la misma altura de unión y la misma
curva.
Comprobar el largo del costado y el de manga comparándolos con los del
delantero. Deben ser iguales.
ESPALDA
lií♦I
QUIMONOS
Separar todas las partes de la espalda y del delantero .
Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada pieza del patrón y un bajo
de 2 cm en la espalda, en el delantero y en los puños.
Marcar las muescas de referencia y las de montaje.
Prever una abertura en el centro de la espalda para pasar la cabeza.
X 2
1
Centro de la espalda -...___ ,
sobre doblez '---1
~ s t a del milo de la
X 2 X 2 espalda, cortar sobre
doblez
'*''
PATRONAJE : LAS TR ANS FORMACIONES
Quimono con ma ngas largas,
pliegues en los hombros,
escote en V Modelo 2
Delantero
G) Ensanchar el costado delantero de 2 a 3 cm a la altura de la
sisa, además de la holgura añadida.
0 Reducir poco a poco el ensanchamiento hasta el bajo del
cuerpo (de O a 0,5 cm).
® Determinar la profundidad del escote.
© Ensanchar el escote sobre la línea del hombro de 3 a 4 cm y
unir con una recta la altura del escote determinada anteriormente.
®Dibujarla línea de la parte de encima de la manga con un ángulo
de unos 20º respecto a la horizontal.
® Marcar en esa línea el ancho de hombro + el largo de manga + el valor
de dos pliegues (ejemplo: 2 a 3 cm cada pliegue). Por último, fijar perpen-
dicularmente a la línea de encima de la manga la ½ del contorno del puño
en el bajo de la manga.
DELANTERO
lfüll
QUIMONOS
(j) A la altura que se desee (aquí, 1Ocn1 por encima de la línea de cintura),
dibujar la línea del bajo de la manga redondeando la unión con la línea del
costado.
® Dibujar una vista de un ancho mínimo de 7 cm. Prever una cinta al hilo,
que se aplicará en el montaje para que no se abra el escote, porque tanto
este como la vista se cortan al bies .
Espalda
® En la espalda, ensanchar el costado como se hizo en el delantero.
@ Ensanchar el escote sobre el hombro de 2 a 3 cm y darle de 1 a 2 cm
más de profundidad.
®Dibuj ar las líneas de encima y de debajo de la manga siguiendo las mis-
mas indicaciones que para el delantero.
@ Dibujar una vista de un ancho mínimo de 7 cm.
@)
1,
1,
11
11
I¡
11
11
I ¡ ®
1 1
1 1
,,
1/
· ESPALDA
liwtM
Vista del
:\
delantero, cortar
sobre doblez
. Centro del
delantero,
cortar sobre
doblez
Patrón del delantero terminado
IUWI
espalda, cortar
sobre doblez
Centro de la ·
espalda, cortar ~
sobre doblez .
liídll
QUIMONOS
Quimono con manguita unida
a la pinza de la sisa Mo delo 3
Dibujar el patrón base del cuerpo según las medidas dadas y aplicar la
transformación siguiendo las indicaciones de las figuras 1 (delantero) y
2 (espalda).
Delantero
G) Ensanchar el escote lo suficiente para pasar la cabeza (por ejemplo:
de 3 a 5 cm).
@ Desplazar la pinza de tirante a la sisa (ver el libro Patronaje. Las
bases, Traslado de pinzas, página 24 ).
® A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manguita
siguiendo primero la línea del hombro y formando luego un ángulo
de unos 45° sobre un largo igual al largo de la manguita (aquí, 10 cm);
redondear el ángulo formado. A continuación, unir a la pinza de la sisa
con una línea recta, como se indica en la figura 1.
© Para lograr un efecto más bonito, curvar ligeramente esa línea unos
2 mm hacia arriba.
® Dibujar las vistas del escote y de la sisa y calcarlas (fig. 1, en rojo).
Volver a dibujar la vista después de cerrar la pinza (para más detalles, ver
el libro Patronaje. Las bases, Escotes, página 33).
®
0
DELANTERO
lií◄I
liíiWI
~
Vista de la sisa
Vista de la sisa delantero,
Vista del escote espalda, cortar x 2
espalda, cortar cortar x 2
v;,t, del ' " ~
delantero, corta r ¡
sobre doblez sobre doblez 1
1
Patrón de la espalda terminado, sobre doblez Patrón del delantero terminado, sobre doblez
IUdtl
'*'"
QUIMONOS
Chaqueta recta quimono,
maíl ga5 co íl f~u.._e~ll~e- -- ---------.M
-.-o----.d -
e !.o-------.-4
Para dibuj ar este modelo, construir el patrón base del cuerpo según las
medidas dadas y aplicar la transformación siguiendo las indicaciones
de más abajo.
Equilibrar los costados del cuerpo para obtener un ancho igual en el
delantero y en la espalda (ver página 74).
Delantero
CD Ensanchar el escote y el costado del delantero de 2 a 3 cm.
® Dibujar un cruce de 4 cm de ancho (la medida depende de la cali-
dad del tejido y del diámetro de los botones que se utilicen).
Redondear el cruce arriba y abajo del cuerpo.
®Prolongar la línea del hombro en un mismo ángulo (26º) a lo largo de
todo el brazo y luego, sobre una perpendicular, marcar la ½ del contorno
de muñeca que se desee.
© Sobre la línea del costado, bajar la sisa de 5 a 7 cm y dibujar la parte de
debajo de la manga, redondeando el ángulo en la zona donde se realiza la
unión con el costado (fig. 1).
G)
(j)
<t>
®
!
® o
© 0
1
DELANTERO
~
G)
lilll■
Espalda
® Ensanchar el escote de 3 a 5 cm (esta m edida debe ser igual a la del
delantero) y añadir de 2 a 3 cm al largo de la espalda, igual que se ha hecho
en el delantero.
®Prolongarla línea del hombro manteniendo el mismo ángulo (18º) a lo
largo de todo el brazo; dibujar luego una perpendicular y marcar en ella la
½ del contorno de muñeca que se desee.
@) En la línea del costado, bajar la sisa igual que en el delantero y, después,
dibuj ar la parte de debajo de la manga de la misma forma que se ha hecho
en el delantero.
@ A partir del extremo de la sisa en el costado, dibuj ar una recta del
mismo largo que la del delantero: es el largo de la abertura (fig. 2, en
verde).
@Calcarla huella del fu elle.
@ Dibujar las vistas del escote y del bajo del cuerpo con el mismo ancho
que se determinó para el delantero (fig. 2, en rojo).
@)
®
ESPALDA
IU♦M
QUIMONOS
Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada parte del patrón terminado.
Situar las muescas de referencia y las de montaje.
lfü#I
1
1
t:?
Vista del escote de la
espalda, cortar sobre doblez
iaiMI
lfül-1
Ancho del fuelle
- - -
QUIMONOS
Quimono con manga corta , corte
en el ancho, escote ba reo Modelo 5
Delantero
CD Ensanchar el escote para darle la forma deseada (ejemplo: 5 cm
sobre la línea del hombro y 3 cm de profundidad).
0 A partir del escote, dibujar la línea de la parte de encima de la manga ,
siguiendo primero la línea del hombro y formando luego un ángulo de
unos 45º sobre un largo igual al largo de manga (por ejemplo: de unos 18
a 20 cm); redondear el ángulo que se forma.
® En el costado, bajar la sisa de 3 a 5 cm. Marcar después, en una perpen-
dicular a la línea de encima de la rnanga, ½ ancho de manga (aquí unos
18 cm) y terminar la construcción de la manga uniendo la sisa.
(i)
1
11
11
11
11
1
\/
DELANTERO
Espalda
® Ensanchar el escote respetando la misma medida del delantero en la
línea del hombro.
0 Dibujar la línea de encima de la manga de igual manera que la del
delantero.
®Aplicaren la espalda las explicaciones del paso®.
® En la línea de base de la sisa, situar un punto en la unión con la ver-
tical de construcción de la sisa. Luego, a partir de este punto, unir la sisa
en el costado. Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo
obtenido (fig. 2, en azul).
@) Dibujar la línea de corte, empezando por la sisa a la altura de la línea de
ancho del cuerpo, y bajar luego de 2 a 3 cm hacia el centro de la espalda.
,,,,
,,
11
11 ®
1 1
1 1
1'
¡-1
'ª'*ª
QUIMONOS
Calcar y separar las partes de la espalda y del delantero obtenidas en la
construcción.
Añadir una costura de 1 cm alrededor del patrón terminado y un bajo de
2 a 3 cm en la manga y en el cuerpo.
Construir una vista para el escote con un ancho mínimo de 7 cm (fig. 3 y
fig. 4, en azul).
++
lil♦I
++
Vista del escote de la
espalda, cortar sobre
doblez
+
'*''
PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES
Quimono entallado, con media
manguita, escote barco Modelo 6
Delantero
G) Ensanchar el escote para darle la forma que se desee
(ejemplo: 5 cm en los hombros y 3 cm de profundidad) .
@A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manga
siguiendo primero la línea del hombro y continuando des-
pués para formar un ángulo de unos 45° sobre un largo igual al
largo de manga (ejemplo: 15 cm); redondear el ángulo formado.
@ Cerrar la construcción de la manguita con una recta que llegue
hasta la línea de ancho de cuerpo.
© Rebajar ligeramente esa recta 2 mm hacia arriba para lograr un
efecto visual más bonito.
••
CD
® --..---
,,,,
1
,,
11
,,
DELANTERO
li!WI
QUIMONOS
Espalda
® ± 45 º
® Volver a dibuj ar el escote con el mismo
ensanchamiento que en el delantero .
® Dibuj ar la línea de encima de la m anga
igual que en el delantero .
(j) Cerrar la construcción de la manga con una
recta que llegue hasta la línea de ancho del
cuerpo (en la esp alda, este punto se puede
11 b ajar de 2 a 3 cm).
11
11 ® Para dar forma a esta recta bajarla unos 2 mm;
11
11 de este m odo se logra un efecto m ás bonito.
11
1 1 Añadir una costura de 1 cm al p atrón termi-
1 1
1 nado y un b ajo de 2 cm en la esp alda y en el
1 1 I delantero .
1 1I
1 ,,
1 Construir las vistas correspondientes al escote
1 ESPALDA
y a la sisa (fig. 3 y fig. 4, en azul) y calcarlas.
No olvidar m arcar las muescas de referencia y
•füWM las de m ontaje.
1
1
+
+
Vista de la sisa
de la espalda,
cortar x 2
++ ++
ESPALDA +
+ DELANTERO
Patrón de la espalda terminado, sobre doblez Patrón del delantero terminado, sobre doblez
IUWI •Udll
Delantero
CD En el centro del delantero, añadir un cruce de 3 a
5 cm de ancho. Esta m edida depende de la calidad
del tejido y del diám etro de los botones utilizados .
® Ensanchar el escote de 2 a 3 cm .
®A p artir del escote, dibuj ar la línea de encima de la m anga
siguiendo p rimero la línea del hombro y formando luego un
ángulo de unos 45° y con un largo igual al largo de m anga;
red ondear el ángulo formad o. Después, sobre una perpendicu-
lar a esa línea, m arcar en el puño ½ ancho de la b ocam anga
(ejemplo: 10 a 12 cm ). 1
© Bajarla sisa un m áximo de 5 cm sobre la línea del costad o y
cerrar la construcción de la m anga.
® En la curva de la sisa, situ ar un punto a
una distancia de 3 cm p or debajo de la
línea de ancho del cuerpo y dibuj ar
después una recta uniendo ese
punto con el extrem o de la sisa.
® Volver a dibuj ar de
form a simétrica el
p equeño triángulo
que se obtiene
(fig. 1, en azul).
G)
lit◄■
QUIMONOS
(j) Dibujar una línea de corte en curva partiendo de la línea del costado, a
unos 5 cm por debajo de la línea de caderas 1, pasando a 2-3 cm del eje de
la pinza de la cintura y llegando a la línea de sisa en el punto ®.
® Trasladar el valor de la pinza de la cintura para incrustarlo en el corte.
ESPALDA
lil♦M
Espalda _
® Ensanchar el escote como en el delantero.
@) Igual que se ha hecho en el delantero, dibujar la línea de encima de la
manga y marcar la mitad del ancho de la bocamanga en una p erpendicu-
lar a esa línea.
@ En la curva de la sisa, situar un punto a 3 cm por debajo de la línea de
ancho del cuerpo.
@ Dibujar luego una recta uniendo ese punto con el extremo de la sisa
rebajada un máximo de 5 cm (esta medida debe ser idéntica a la del delan-
tero). Cerrar la construcción de la manga.
@ Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenido (fuelle),
como en la figura 2, en azul.
@ A partir del punto@, dibujar una línea de corte pasando por el eje de
la pinza de la cintura y terminando en la vertical, debajo de la espalda.
Dibujar la vista del centro del delantero con el escote (de unos 10 cm de
ancho) y la del escote de la espalda (fig. 1 y fig. 2, en rojo) y calcarlas.
+
+
+
+
+
+
IUWI
Patrón del delantero terminado,
cortar 2 veces
1
1
1 Vista del escote de la
espalda, cortar sobre
doblez
1
Sobre doblez ~
liiSMI
El centro de la espalda se puede cortar sobre doblez o con costura. En este
último caso, situar una pinza de 1,5 cm en la línea de cintura.
Añadir una costura de 1 cm a cada parte del patrón terminado y un bajo de
5 cm en la espalda, el delantero y las mangas (si la chaqueta lleva forro).
Situar las muescas de referencia y las de montaje.
Para construir el cuello Mao (o de oficial), ver en el libro Patronaje. Las
bases, Cuello de oficial o Mao clásico, página 166.
QU I MONOS
Construcción del patrón del forro
Construir el forro sobre la base del patrón terminado de la chaqueta qui-
mono, aplicando ciertas modificaciones (fig. 5 y fig. 6, en azul).
G) Eliminar la vista del escote y la del delantero, que se cortan de tejido.
®Acortar la espalda, el delantero y la manga el equivalente a la½ del bajo
(aquí, 2,5 cm) para que la holgura del forro no haga que este asome por
debajo de la prenda.
® Ensanchar el centro de la espalda de 2 a 3 cm, medida que se absorbe
con un pliegue en el centro de la espalda, que se sujeta luego con la vista
del escote.
G)
0
+
0
DELANTERO
ESPALDA 0
laifi
1
Sob,e doble, ~
1
1
1
1
1
1
1
1
x2
IUM=I
QUIMONOS
Chaqueta quimono entallada , con
corte de fantasía Y escote redonggelo8
Delantero
G) En el centro del delantero, añadir un cruce de unos 5
cm de ancho . Esta medida depende de la calidad del
tejido y del diámetro de los botones utilizados.
0 Ensanchar el escote de 2 a 5 cm según el escota -
miento que se desee.
® A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manga
siguiendo primero la línea del hombro y formando luego un ángulo de
unos 45° sobre un largo igual al de manga; redondear el ángulo formado.
A continuación, sobre una perpendicular a esa línea, marcar en el puño el
½ contorno de muñeca.
© Sobre la línea del costado, bajar la sisa un máximo de 5 cm. Cerrar la
construcción de la manga.
® Sobre la curva de la sisa, situar
un punto a 5 cm por debajo de la
línea de ancho del cuerpo y dibu -
j ar una recta desde ese punto @
hasta el extremo de la sisa. Simé-
tricamente a esa recta, volver a
dibujar el pequeño triángulo que
se ha formado (fig. 1, en azul). ®
® Prolongar el eje de la pinza de
la cintura mediante una curva
que, desde arriba de la manga, 1
pase por la unión de la línea 1 CD
11
de ancho con la curva de la 11
11
sisa. Para terminar la línea de
corte, unir verticalmente el eje ,,I
DELANTERO
liíWI
(j)
ESPALDA
■ ií#j
QUIMONOS
Dibujar la vista del centro del delantero y del escote (de un ancho aproxi-
mado de unos 10 cm) y la vista del escote de la espalda (fig. 3 y fig. 4, en
azul) y calcarlas.
Añadir una costura de 1 cm a cada parte del patrón terminado y un bajo
de 2 a 3 cm en la chaqueta y en la manga. Si la chaqueta lleva forro,
aumentar el ancho del bajo (de 5 a 7 cm).
Situar las muescas de referencia y las de montaje.
•
•
'*"'
~ ; , t , del escote de la
! espalda, cortar sobre
Sobre 1 doblez
doblez ~
X 2
IU◄I
Delantero
Dibujar el patrón base del cuerpo según
las medidas dadas, y después de darle
el ensanchamiento necesario (ejemplo:
contorno de pecho + 12 cm), aplicar la transformación
siguiendo las indicaciones de las figuras 1 y 2, en azul.
CD En el centro del delantero, añadir un cruce de 5 cm de
ancho (esta medida varía según la calidad del tejido y el diá-
metro de los botones utilizados) .
® En la línea del costado, situar una muesca a 5 cm com;
máximo por debajo de la línea de la sisa.
®Dibujarla línea de encima de la manga dándole el largo del brazo
y curvándola ligeramente a la altura del hombro en un ángulo de
unos 30º. Sobre una perpendicular, marcar la mitad del ancho de la
bocamanga y cerrar su construcción dibujando una curva que llegue
hasta la muesca situada en el costado y dibujada en el paso®.
± 30º
--6 CD
® 1
o
1
DELANTERO
QUIMONOS
©Dibujarla línea de corte en curva: partiendo de la línea del codo, pasar
por el centro de la curva de la sisa y terminar en el eje que corresponde a
la pinza de la cintura.
®Dibujarla línea de abertura del bolsillo partiendo de la línea del costado
a la altura de las caderas 1, para terminar abajo de la pinza.
Para construir el cuello esmoquin, ver página 34 y consultar también el
libro Patronaje. Las bases, página 184 .
Espalda
® Sobre la línea del costado, situar una muesca por debajo de la línea de
sisa, a igual distancia que en el delantero.
0 Para dibujar la manga, seguir las explicaciones del paso® dadas para
el delantero.
®Dibujarla línea de corte con una curva que parta de la línea del codo y
llegue hasta el eje de la pinza de la cintura y se prolongue hasta abajo del
patrón.
Dibujar la vista del delantero con la vuelta del cuello esmoquin y la vista
del escote de la espalda.
± 30º
ESPALDA
•fü♦M
o o
1 o o
1
1
,1_______ /
1
li!iWI
Sobre doblez ~
•#!MI
QUIMONOS
Construcción del patrón del forro
Construir el forro sobre el patrón base de la chaqueta (fig. 1), aplicando
ciertas modificaciones (fig. 5 y fig. 6, en azul).
G) Eliminar la vista del escote de la espalda y la vista del delantero.
0 Ensanchar el centro de la espalda de 2 a 3 cm, medida que se absorbe
en un pliegue que, durante el montaje, se sujeta con la vista del escote.
@ Eliminar las líneas de corte.
© Acortar el largo de la chaqueta y de la manga el equivalente a la mitad
del bajo, para que la holgura que se da al forro no haga que asome por debajo
de la prenda.
CD
DELANTERO
li!ii--W
ESPALDA
IUWil
PATRONAJE : LAS TRANSFORMACIONES
Añadir una costura de 1 cm alrededor del delantero y de la espalda
del patrón terminado del forro.
Situar las muescas de referencia y las de montaje.
lilfi
li(M:i
QUIMONOS
o
o
Mangas raglán
La manga raglán se caracteriza porque la corona de la manga se prolonga sobre
el delantero y la espalda a la altura del hombro, formando un canesú, lo que la
diferencia de la manga quimono.
G)
"' e
~a. I Línea de ancho Línea de ancho .....,::cu
V1
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Costado de la e
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ESPALDA QJ DELANTERO
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Patrón de la espa lda y del delantero terminados, con corte rag lán Patrón de la manga rag lán termin ado
IUWI liídtl
DELANTERO
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MANGAS RAGLÁN
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1\
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o
-:P ~ \
Modelos de raglán
Para los patrones de estos modelos de raglán se han utilizado las dos soluciones
descritas anteriormente: la que se basa en una manga recta y la que se basa en
ciertos elementos de construcción del quimono. Cualquiera que sea la técnica
empleada, es aplicable a todo tipo de prendas con mangas raglán.
Blusa con plastrón fruncido,
mangas raglán Modelo 1
Delantero
G) Fijar la forma del plastrón a la altura que se desee (ejemplo: 15 cm).
@ A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manga
siguiendo primero la línea del hombro y formando luego un ángulo
con la horizontal de unos 45°, en un largo igual al de la manga;
redondear el ángulo formado. A continuación, sobre una perpen-
dicular a esa línea de la manga, marcar la mitad del ancho de la boca-
manga (fig. 1, en naranja).
®Bajarla sisa de 6 a 8 cm sobre el costado, cerrar la construcción de la
manga y después, con una recta, unir el entrante de la sisa.
© Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenido (fig. 1,
en azul).
G)
DELANTERO
'*''
~
~ PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES
® Dibujar una línea de corte recta partiendo de la sisa, a la altura de la
punta de arriba del triángulo, y llegando hasta el escote a la altura de un
tercio del contorno de cuello en el delantero.
®Prolongarla línea de corte sobre la manga (aquí, 10 cm) para obtener
más tela para fruncir (fig. 1, en azul).
0 Luego, ensanchar otro tanto el corte del plastrón del delantero (fig. 1,
en verde). ·
Espalda
® Proceder de igual manera que en el delantero para dibujar en la espalda
la línea de encima de la manga, la mitad del ancho de la bocamanga y para
cerrar la construcción de la manga.
® A partir del nuevo emplazamiento de la sisa, dibujar una recta hasta la
línea de ancho del cuerpo en la sisa.
@) Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenido (fig. 2,
en azul).
@Dibujarla línea de corte del plastrón en la espalda. Su ancho en el hom-
bro debe ser igual al del delantero.
@ Dibujar una línea de corte recta que parta de la sisa, a la altura de la línea
de ancho del cuerpo, y llegue hasta el escote a un tercio del contorno de
cuello en la espalda.
ESPALDA
•U♦M
MANGAS RAGLÁN
@ Ensanchar la rnanga igual que en el delantero (fig. 2, en azul).
Sobre doblez
Sobre doblez
lií♦I
D
Sob,e doble, ~
Patrón de la espalda terminado
liíMI
,.,....
terminado
Centro
Redondear
X 2 Manga
1
E 3 - - Puño, cortar sobre doblez
1
IUWil
MANGAS RAGLÁN
Camisa recta , con mangas raglán
y cuello Mao Modelo 2
Delantero
G) A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manga
siguiendo primero la línea del hombro y formando luego un
ángulo de unos 45º con la horizontal, en un largo igual al de la
manga; redondear el ángulo formado. A continuación, sobre una
perpendicular a esa línea de la manga, marcar la mitad del ancho
de la bocamanga.
® Bajar la sisa de 6 a 8 cm en la línea del costado, cerrar la construc-
ción de la manga y, con una línea recta, unir el entrante de la sisa.
® Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenido
(fig. 1, en azul).
© Dibujar una línea de corte curva que parta de la sisa, a la altura
de la línea de ancho de cuerpo, y llegue hasta el escote, al tercio del
contorno de cuello del delantero (ejemplo: un ancho de unos 10 cm).
® Añadir un cruce de 2-3 cm de
(j)
ancho (la medida depende siem -
pre del diámetro de los botones y
del grosor del tejido) .
CD ®Dibujar a continuación la vista
del delantero, de 1 cm más de
ancho que el cruce.
o 0 Dibujar una vista para el escote
1 de un ancho mínimo de 5 cm y de
® un largo al que se resta el ancho
6 de la vista.
DELANTERO
IU◄I
iaí♦I
MANGAS RAGLÁN
Vista de I escote
X 2
X 2
■aíWI
Vista del escote, cortar -------------- I
,ob,e doble, ~
Doble, ~
lfüll
Para obtener este modelo, dibujar el patrón base del cuerpo según las
medidas dadas, y después de darle el ensanchamiento necesario, apli-
car la transformación siguiendo las explicaciones de más abajo.
Delantero
G) Trasladar la pinza de tirante del patrón base a la sisa (ver el libro
Patronaje. Las bases, Traslado de pinzas, página 24). Prolongar luego en
vertical el eje de la pinza de la cintura hasta el bajo de la chaqueta.
0 A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manga siguiendo
primero la línea del hombro y formando después un ángulo con la hori-
zontal de unos 45°, en un largo igual al de la manga; 'l
redondear el ángulo formado. Luego, sobre una
perpendicular a esa línea de la manga, marcar
la mitad del ancho de la bocamanga.
Si la chaqueta lleva hombreras,
subir la línea del hombro el equi- 1
valente al grosor de las hom-
breras (ejemplo: 1 o 1,5 cm).
®
®
o o
DELANTERO
MANGAS RAGLÁN
~ -
® Marcar la mitad del ancho que se desee para la manga en una perpen -
dicular a la línea de encima de la manga que llegue a la línea del costado.
Luego, con una recta, unir el entrante de la sisa (fig. 1, en naranja).
© Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenid o (fig. 1,
en azul).
® Al cerrar la pinza de la sisa en el pecho se origina una diferencia entre el
largo de la sisa del delantero y el de la manga. H ay que restar el valor de la
pinza en la parte de encima de la manga y añadirlo en la parte de debajo. Pero
si ese valor no es mayor de 1 cm, se puede dejar en forma de embebido.
® Dibujar una línea de corte curva partiendo de la sisa, a la altura de la
línea de ancho de cuerpo, y llegand o hasta el escote, a un tercio del
contorno de cuello en el delantero (distancia entre la línea de corte y la línea
del hombro: 1Ocm máximo).
0 Añadir un cruce del ancho que se desee (aquí, 7 cm).
® Fij ar la profundidad del escote y construir el cuello esmoquin (ver
Chaquetas, página 34, y el libro Patronaje. Las bases, Cuello esmoquin,
páginas 184-1 89) .
ESPALDA
Espalda
® Dibujar la línea de encima de la m anga como en el delantero.
@Marcar la mitad del ancho de manga que se desee en una p erpendicu-
lar a la línea de encima de la manga que llegue hasta la línea del costado .
Luego, con una recta, unir al entrante de la sisa (fig. 1, en naranja).
@ Volver a dibujar simétricamente el pequeño triángulo obtenido (fig. 2,
en azul).
© Dibujar una línea de corte curva que parta de la sisa, a la altura de la línea
de ancho del cuerpo, y que llegue hasta el escote, a un tercio del contorno
de cuello de la espalda
(ancho de la pieza: unos
7 cm en paralelo a la línea
del hombro).
@ Partiendo de la pinza
de la sisa, unir el eje de
la pinza formando una
ligera curva y prolongarlo
en vertical hasta el bajo
de la chaqueta.
@ Dibujar una pinza en
la cintura (para calcular
el valor a absorber, ver
el libro Patronaje. Las
bases, página 22).
@ Añadir 2 a 3 cm
al ancho del bajo de
la chaqueta, ade-
m ás del ensancha -
miento de base, y
ajustar luego el largo
o o
para que no quede un
pico en la costura del
costado al montar la cha-
o o queta.
o o
X 2 x2 liíiWI
MANGAS RAGLÁN
Calcar y separar las partes de la espalda y del delantero.
En el patrón terminado, dibujar la vista del escote de la espalda y la vista
del delantero (fig. 3 y fig. 4, en naranja).
Si la chaqueta lleva forro, para construirlo ver los modelos de chaqueta en
las páginas 50, 54 y 58-59, y las explicaciones detalladas sobre forros en el
libro Patronaje. L as bases, páginas 213-217.
Añadir una costura de 1 cm a los patrones terminados de las partes de la
espalda y del delantero, y un bajo de 5 cm a la chaqueta y a la manga.
No olvidar situar las muescas de referencia y las de montaje.
X 2 X 2
lildtl
Para obtener este modelo, dibujar el patróri base del cuerpo según las
medidas dadas, y después de darle el ensanchamiento necesario (ejem-
plo: 16 cm), aplicar la transformación siguiendo las indicaciones de
más abajo .
Delantero
G) Fijar la altura del escote y añadir un cruce de unos 5 cm de ancho.
Esta medida depende de los botones y de la calidad del tejido.
@Construir el cuello esmoquin (sobre los detalles de su construcción,
ver en este tomo, Chaquetas, página 34, y en el libro Patronaje. L as
bases, Cuello esmoquin, páginas 184-189).
® A partir del escote, dibujar la línea de encima de la
manga siguiendo primero la línea del hombro y
formando luego un ángulo con la horizontal
de unos 45°, en un largo igual al de la
manga; subir la línea del hombro G)
el equivalente al grosor de la
hombrera (ejemplo: 1,5 cm);
redondear el ángulo for -
mado. A continuación,
sobre una perpendicular
a esa línea de la manga,
marcar la mitad del
anch o de la boca-
manga.
0)
cb
DELANTERO
ii@li
MANGAS RAGLÁN
©Bajarla sisa unos 6 cm sobre la línea del costado, cerrar la construc-
ción de la manga y luego, con una recta, unir el entrante de la sisa.
® Volver a dibujar simétricamente el p equeño triángulo obtenido (fig. 1,
en azul).
® Dibujar una línea de corte recta que p arta de la sisa, a la altura de la
punta del triángulo, y llegue hasta el escote, a un tercio del contorno del
escote en el delantero.
0 Dibuj ar la línea de corte de la manga ensanchándola el equivalente al
valor de los pliegues (ejemplo: 6 cm), y dibujar luego la línea de encima
de la manga.
® Situar la abertura del bolsillo de manera que la parte de arriba del
mismo quede a la altura de las caderas 1 (10 cm por debajo de la línea
de cintura); el ancho de la abertura debe permitir p asar la mano (ejemplo:
17 cm). Para m ás detalles sobre la confección de los bolsillos, ver el libro
Patronaje. L as bases , Bolsillos interiores, página 195.
® A partir de la línea de
caderas 2 (unos 20 cm por
debajo de la línea de cintura),
ensanchar el bajo del abrigo
de 4 a 6 cm para que quede
evasé; ajustar el largo para
que no se forme un pico en @
la costura del co stado al
montarlo.
ESPALDA
Horizontal
IUMI •Udll
MANGAS RAGLÁN
Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada parte del patrón terminado
y un baj o de 5 cm en el abrigo y en las m angas .
+t ++
-t +
X 2
■#íM-1 ■ #[cj:j
CD
0 <P
0
DELANTERO ESPALDA
0
ifüWI IUM:i
MANGAS RAGLÁN
® Ensanchar el centro de la espalda de 2 a 3 cm. Este valor se embebe con
un pliegue en el centro de la espalda (pliegue de holgura), que se sujetará
con la vista del escote .
Añadir una costura de 1 cm a las líneas de las partes modificadas (fig. 9 y
fig. 10, en naranja). Para las demás líneas del patrón del forro, la costura ya
está integrada en el patrón terminado del abrigo.
Marcar las muescas de referencia y las de montaje.
+
+
DELANTERO
•Wlil
Delantero
G) Ensanchar el escote de 2 a 3 cm y subir la línea del hombro el
equivalente al grosor de las hombreras (ejemplo: 1, 5 cm).
@Añadir un cruce de unos 10 cm de ancho.
@Fij ar la altura del escote, dibujar la línea de corte de la vuelta
y la forma que se desee para la vuelta del cuello (dos form as posi-
bles: fig. 1, en naranja o en verde) .
© Dibuj ar una línea de corte
curva que parta de la sisa, a la
altura de la línea de ancho del
cuerp o, y llegue hasta el escote, a 0
un tercio del contorno del escote Línea de corte de la
vuelta del cuello
delantero (distancia entre la línea
del hombro y la línea de corte:
unos 10 cm).
Profundidad
(j) o o del escote
o o
..Q--.., o
o o
o o
0
®
DELANTERO
lii◄I
MANGAS RAGLÁN
® A partir de la línea de caderas 2 (unos 20 cm por debajo de la línea de
cintura), ensanchar el abrigo para que el ancho del bajo se incremente en
unos 4 a 5 cm; ajustar el largo para que no quede un pico en la costura del
costado al montarlo.
® Situar la abertura del bolsillo de manera que la parte de arriba de este
quede a la altura de las caderas 1 (a 10 cm por debajo de la línea de cintura);
el ancho de la abertura debe permitir pasar la mano (ejemplo: 17 cm).
0 Dibujar la línea de la vista del delantero (fig. 1, en azul).
Espalda
® Ensanchar el escote hacia el hombro unos 2 a 3 cm y darle 1 cm más de
profundidad; después, subir la línea del hombro el equivalente al grosor
de la hombrera.
® Dibujar una línea de corte curva que parta de la sisa, a la altura de la
línea de ancho del cuerpo, y llegue hasta el escote, al tercio del contorno
del escote en la espalda (ancho de la pieza: unos 7 cm, en paralelo a la
línea del hombro).
@ Ensanchar el bajo del abrigo como en el delantero.
@Dibuj ar la vista del escote de la espalda (10 cm mínimo de ancho en la
línea del hombro; esta medida debe corresponder a la del delantero).
ESPALDA
lfüWI
Centro de la
espalda, cortar Vista del cuello,
sobre doblez cortar sobre doblez
X 2
IU♦i
~
o o o o
o o o o
.o o o o
o o o o
o o o o
X 2
X 2
Vista
lfültl
MANGAS RAGLÁN
Construcción del patrón del forro
Construir el patrón del forro sobre el patrón del abrigo terminado. Añadir
al patrón del cuerpo la parte de arriba cortada (© fig. 1 y® fig. 2) para
poder determinar las medidas de las vistas. Aplicar luego las modifica-
ciones de la figura 5, en naranja.
G) Eliminar la vista del escote de la espalda, la de la manga y la del delan-
tero (que se cortan de tejido).
0 Ensanchar el centro de la espalda en un valor de unos 2 a 3 cm. Este
valor se recoge en un pliegue en el centro de la espalda (pliegue de hol-
gura), que se sujetará con la vista del escote de la espalda.
G)
o o
o o
o o
o o
® ®
MANGA
DELANTERO ESPALDA
lfü4-W
X 2
MANGA
IUMI
MANGAS RAGLÁN
Chaqueta recta , con mangas raglán
y cuello esmoquin alargado M o del o 6
Para obtener este modelo, dibujar el patrón base del cuerpo según
las medidas dadas, y después de darle el ensanchamiento necesa-
rio, aplicar la transformación siguiendo las indicaciones de más
abajo.
o
o Delantero
G) Añadir un cruce de 5 cm de ancho, como mínimo. Esta medida
depende del diámetro de los botones y de la calidad del tejido. Fijar
luego la altura del cuello.
@ Ensanchar el cuello 2 cm y dibujar las líneas de construcción del
cuello esmoquin (sobre los detalles de su construcción, ver
Chaquetas, página 34, o en el libro Patronaje. Las bases, Cuello
esmoquin, páginas 184-189).
0 A partir del escote, dibujar la línea de encima de la manga
siguiendo primero la línea del hom-
bro y formando luego un ángulo
con la horizontal de unos 45°, en
un largo igual al de la manga; redondear el
ángulo formado. Después, sobre una
perpendicular a esa línea de la
manga, marcar la mitad del ancho
de la bocamanga.
© Bajar la sisa de 5 a 7 cm
sobre la línea del costado
y · cerrar seguidamente
la construcción de la
manga uniendo el
entrante de la sisa
\
con una recta .
1
/ Altura
del cuello
o G)
1/
DELANTERO
1#141
Espalda
0, ®y® Aplicar las transformaciones para la espalda siguiendo las indi-
caciones dadas para el delantero en los pasos 0, ©y®.
@ Dibujar una línea de corte curva que parta de la sisa, a la altura de la
línea de ancho del cuerpo, y llegue hasta el escote, a un tercio del contorno
del escote de la espalda (ancho de la pieza: unos 7 cm, medidos en para-
lelo a la línea del hombro).
Calcar por separado las partes construidas del patrón.
Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada parte del patrón y 5 cm de
bajo en la chaqueta y en la manga.
Situar las muescas de referencia y las de montaje.
Dibujar las vistas del delantero y del escote de la espalda.
ESPALDA
lií♦I
MANGAS RAGLÁN
Vista del delantero,
cortar x 2
~
Manga,
parte delantera
Vista del
delantero
o o
o o
X 2 X 2
1#!41
Vista de la espalda ,
cortar sobre doblez
Manga, parte
de la espalda
Sobre
doblez
'ª'*'
PATRON AJE: LAS TR ANSFOR MA CIONE S
Construcción del patrón del forro
Construir el patrón del forro sobre el patrón del abrigo terminado, apli-
cando ciertas modificaciones (fig. 3 y fig. 4, en naranja).
Eliminar la vista del escote en la espalda y la vista del delantero (que se
cortan de tejido).
Acortar el largo del forro abajo y el largo del forro de la manga en la mitad
del valor del bajo (ejemplo: bajo de 5 cm dividido por 2 = 2,5 cm), para
que la holgura que se da al forro no haga que asome por debajo de la
prenda.
Ensanchar el centro de la espalda en un valor
de 2 a 3 cm. Este valor se recoge en un
pliegue en el centro de la espalda (plie-
gue de holgura), que se sujeta con la
vista del escote de la espalda.
Añadir una costura de 1 cm a lo
largo de las partes modificadas:
el escote, la vista del delantero y
el bajo del forro (fig. 5 y fig. 6,
en naranja); la costura de las
demás líneas del forro ya se ha
integrado en el patrón termi-
nado de la chaqueta.
Situar las muescas de montaje.
Patrón de la espalda
del forro terminado
Sobre doblez
líl◄i
MANGAS RAGLÁN
Pantalones
Los pantalones han sido durante mucho tiempo prendas exclusivamente mas -
culinas. Luego se adaptaron a las mujeres, que apreciaron su aspecto práctico y
su comodidad. En la actualidad, son un elemento imprescindible del armario
femenino .
lil◄I
Tallas 34 36 38 40 42 44 46 48 Progresión
1. Largo exterior 100 100 100 101 101 101 102 102 0,25
2. Altura de rodilla 58 58 58 58,5 58,5 58,5 58,75 58,75 0,10
3. Largo interior 74 74 '74 74,5 74,5 74,5 75 75 0,10
4. Alto de tiro 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 0,50
5. Contorno de muslo 54 55 56 57 58 59 60 61 1,00
6. Contorno de rodilla 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 0,50
7. Contorno de tobillo 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 0,50
8. Tiro 59 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 0,50
®
\ 13,6 cm \ 9,9 cm 6,7 cm \ /
0 1
@ @
@
@
2,2 cm
Bajo _ _ __ _ _ _ _ __
DELANTERO ESPALDA
Bajo ----<- - - - - - -
li!WI
PANTALONES
G) Dibujar todas las líneas horizontales según las medidas dadas : línea de cintura,
línea de caderas 2, línea del tiro, línea de las rodillas.
@ En la línea de cintura, marcar ¼ del contorno de caderas 2 (ejemplo:
94 : 4 = 23,5 cm) y dibujar las líneas verticales de los dos extremos.
@ En la línea del tiro, añadir a la izquierda de la vertical de la izquierda, ½o del
contorno de caderas 2 menos 1 cm, es decir, (94: 20) - 1 = 3,7 cm.
© En la bisectriz línea del tiro / línea vertical de la izquierda, marcar 2,2 cm.
Dibujar una curva hasta la línea de caderas 2 con la regla de curvas.
®Sumar las medidas del¼ de contorno de caderas 2 y del ancho del tiro y divi-
dir luego por 2, es decir, (23,5 + 3,7) : 2 = 13,6 cm. Después, a 13,6 cm de la línea
vertical de la derecha, dibujar la línea del pliegue central del pantalón (fig. 1, en
violeta). Anotar las medidas en el patrón, como se indica en la figura 1. Son indis-
pensables para construir después la espalda del pantalón.
®Marcarla mitad del contorno de rodilla menos 1 cm, todo ello dividido por 2,
a cada lado del pliegue central, es decir, (36 : 2) - 1 = 17 cm; 17 : 2 = 8,5 cm.
0 Marcar abajo del todo la ½ del ancho deseado en el bajo del pantalón, menos
1 cm.
® Dibujar una vertical que será el p liegue central de la espalda del pantalón.
Prolongar luego las líneas horizontales del delantero: línea de cintura, línea de
caderas 2, línea del tiro, línea de las rodillas.
®Marcar las medidas del delantero (fig. 2): 13,6 cm, 9,9 cm y 6,7 cm= ½o del
contorno de caderas 2 + 2 cm. Dibujar las líneas verticales correspondientes.
@ En la línea vertical de la derecha, m edir 2 cm por debajo de la línea del tiro y
marcar un punto.
@ En la línea de caderas 2, medir 3,5 cm a la izquierda de la línea vertical de la
izquierda y marcar un punto.
@ En la línea de cintura, medir 1,5 cm a la izquierda de la línea vertical de la
izquierda y marcar un punto.
© Dibujar una línea corta, a 2,5 cm arriba de la línea de cintura.
@ A partir del punto @, marcar ¼ del contorno de cintura más el valor de una
pinza de la espalda, es decir, unos 2,5 cm hasta la línea suplementaria arriba de la
cintura (ejemplo: (70: 4) + 2,5 = 17,5 + 2,5 = 20 cm) .
@ Marcar la mitad del contorno de rodilla más 1 cm, todo ello dividido por 2, a
_c ada lado del pliegue central, es decir, (36 : 2) + 1 = 19 cm; 19 : 2 = 9,5 cm.
@ Marcar abajo del todo el ½ ancho que se desee en el bajo del pantalón, más 1 cm.
DELANTERO ESPALDA
IUWI
PANTALONES
Ajustes
Ciertas m01fologías particulares requieren un ajuste de las medidas.
En el caso de muslos anchos, hay que comprobar la medida del contorno
de muslo (en verde en la figura 1) .
1. Si la medida real es superior a la del patrón en 2 a 3 cm, se ajusta el pan-
talón separando la línea de costado interior a partir del tiro (en la espalda
y en el delantero) y la línea exterior a partir de la línea de caderas 2 (en la
espalda): en azul en la figura l.
2. Si la diferencia entre el contorno real de muslo y el del patrón es impor-
tante (3 cm o más), hay que aumentar proporcionalmente el tiro en el
delantero y en la espalda (fig. 1, en rojo) y enderezar la curva del tiro
aumentando el valor de la bisectriz.
ESPALDA
liiWI
1#141 -ESPALDA
=--=
PANTA LONES
Ensanchamientos
El ensanchamiento es un valor que se añade a las medidas tomadas sobre
la persona, a fin de que la prenda resulte más cómoda. Ese valor de ensan-
chamiento no es fijo , varía en función del tipo de prenda (vestido, cha-
queta, abrigo, pantalón) y de la calidad del material utilizado (tejido
elástico, fino o grueso) .
Por seguridad, los ensanchamientos se añaden en el momento de transfor-
mar el patrón base.
Los ensanchamientos de la figura 1 se dan solamente a título ilustrativo,
porque dependen de la comodidad que cada uno desee (ver también en el
libro Patronaje. Las bases, Ensanchar, pagina 27).
El ensanchamiento se añade a toda la m edida: si el patrón se construye por
mitades, el ensanchamiento se divide por 2; si se construye por cuartos, se
divide por 4.
Ejemplo:
1. Ensanchamiento del contorno de cintura = 2 cm. El patrón del panta-
lón de más abajo está realizado por cu artos, es decir, 2 : 4 = 0,5 cm. H ay
que añadir 0,5 cm a cada costado (fig. 1, en violeta) .
2. Ensanchamiento del contorno de caderas 2 =4 cm, es decir, 4 : 4 = 1 cm.
0,5 cm 3. El alto de tiro se baja 1,5 cm.
Este valor se marca entero.
I
- 4.No se da ni el ensanchamiento
\\
del c ontorno de rodilla ni el del
bajo del pantalón porque estas
1 cm
_.,,,,.- dos medidas dependen del modelo
elegi do.
.,)
~-
1
1
,/
' 1,5 cm
1
'
Descoser la costura
Suplemento que se recorta
Dobladillo definitivo
PANTALONES
Elasticidad del tejido
Los pantalones ceñidos al cuerpo se suelen cortar de tejidos flexibles. A la
hora de cortarlos, colocar el patrón en el sentido de la elasticidad del
tejido.
Para construir el patrón hay que conocer el porcentaje de elasticidad.
Si es de un 5 % o m enos, no se aplica ensanchamiento durante la transfor-
mación del patrón base, ni se añade costura al patrón terminado. Si el por-
centaje de elasticidad es mayor, hay que reducir las medidas
multiplicándolas por una cifra que se calcula de la siguiente manera:
Ejemplo:
Porcentaje de elasticidad = 12%. Dividir ese porcentaje por 2, es decir,
12: 2 = 6.
Multiplicador = 100% -
6% = 94%, o 0,94.
En el patrón terminado
del pantalón (fig. 1), dibu-
jar las líneas de referen-
cia a partir del punto
central (situ ado en la
línea de las rodillas); me-
dirlas una por una y mul-
tiplicarlas por O, 94.
Punto centra 1
lii◄I
0,5
0,5
0,5 0,5
o, 15 E-----H------+---f-if-------c> o, 15 o, 15 E---+1------+----- o, 15
o, 1 <E---"1<f:=====~t--- o, 1 o, 1 <E------J¡f=::======ist---3> º· 1
DELANTERO ESPALDA
0,2 0,2
0,2 0,2
liífll
PANTALONES
(
(
1
\
Modelos de pantalón
En los modelos de pantalón que aquí se muestran, las explicaciones no incluyen
detalles como bolsillos o cinturillas, sino que se limitan a las modificaciones del
dibujo del patrón base, pues son las que plantean más problemas.
Como para todo tipo de prendas de vestir, la construcción del patrón base del
pantalón se realiza sin ensanchamiento (se añadirá al transformarlo).
Para la construcción de ciertos detalles de los modelos, ver el libro Patronaje. Las
bases: en la página 22 se encuentra el cálculo del valor a absorber por la pinza de
la cintura; en la página 117, la cinturilla recta en la cintura; a partir de la página 195,
la construcción de los bolsillos.
Leggins Modelo 1
® CD
'*''
PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES
© Dibuj ar las entrepiernas del leggins, desde el tiro hasta abajo (fig. 1, en
violeta) .
® En la línea de cintura del delantero, restar 2 cm; unir luego el tiro, a 10 cm
por debajo de la cintura.
® Añadir 5 cm arriba de la línea de cintura para formar un pasa.cintas para
el elástico.
No añadir costura al patrón terminado.
Situar las muescas de montaje.
lií♦I
PANTALONES
Pan ta Ión r~e~c~t~o'-------~~--.------,,, Mo del o 2
Para realizar el patrón de este modelo, dibujar el patrón base del pan-
talón según las medidas dadas y darle el ensanchamiento necesario .
Seguir luego las indicaciones de más abajo.
G) En la línea central del pantalón, situar una pinza delantera de 8 a
1Ocm de largo y de un valor calculado según el valor a absorber en la
cintura.
(i) ®
~ / \ 1
1
~
'
® ®
~ DELANTERO ESPALDA
IUWI
1
I
1
IUWI
PAN TALONES
Pan ta Ión r_...._a___,
p__.___.__
i ta ....____ _ _ _ _~~
Modelo 3
Dibujar el patrón base según las medidas dadas, sin añadir ensan-
chamiento porque este modelo se confecciona con tejido elástico
que tenga un porcentaje de elasticidad inferior al 5% (ver Elasticidad
del tejido, página 158).
G) En el delantero, situar una pinza de costado de un valor máximo de
3,5 cm y volver a dibujar el costado de la espalda del pantalón igual
que el nuevo costado del delantero, trazando una curva hasta la línea
del tiro.
0 A partir de la nueva línea del costado marcar la medida que corres-
ponde a ¼ del contorno de cintura, luego bajar la línea de cintura 2 cm
en el centro del delantero. Unir con el tiro del delantero .
®
CD
DELANTERO ESPALDA
lilMI
lií♦M
PANTALONES
Pantalón con pliegues y bolsillo iwl~nq
Para obtener este modelo de pantalón con pliegues delanteros y bolsillos
al bies, dibujar el patrón base del pantalón según las medidas dadas sin
ensanchamiento y aplicar la transformación siguiendo las indicaciones de
más abajo.
G) En el centro del delantero, bajar 2 cm la línea de cintura y después
restar 3 cm al centro del delantero. Desde ese punto, marcar la medida
de ¼ de contorno de cintura más el valor de dos pinzas (ejemplo :
3 cm cada una) y unir ese mismo punto progresivamente con el tiro
en la línea de caderas 2.
0 Volver a dibujar la nueva línea del costado del delantero
siguiendo la misma curva de la línea de costado de la espalda. En el
delantero, situar las muescas de los dos pliegues a la derecha del
pliegue central.
@Dibujar la línea de abertura del bolsillo dándole un ancho de unos 15
a 17 cm para que pase bien la mano (para más detalles sobre la confec-
ción del bolsillo, ver en el libro Patronaje. L as bases, Bolsillo en un corte
al bies de la falda, página 200).
©Situar la pinza de la espalda con un largo de 10 a 12 cm y con un valor
obtenido calculando el valor a absorber en la cintura.
® ®
ESPALDA
IU♦I
PANTALONES
,
Pan ta Ión e~v~a~s~e~ - - - - - -.- -. - -a-,- -,- - ,s- M o e1 o
DELANTERO ESPALDA
'*''
PATRONAJE: LAS TRANSFORMACIONES
©Dibujarla línea de abertura del bolsillo ribeteado con un ancho de 15 a
17 cm para pasar cómodamente la rnano (para más detalles sobre la
confección del bolsillo, ver en el libro Patronaje. Las bases, Bolsillo en un
corte al bies de la falda, página 200).
® Marcar la mitad del ancho deseado en el b ajo del pantalón (aquí,
50 cm) y repartirla en d os partes iguales a cada lado de la línea central del
delantero y de la espalda.
Para el delantero, 50 : 2 = 25; 25 - 1 = 24 cm, es decir, 12 cm a la derecha y
12 cm a la izquierda de la línea central. Para la espalda, 50 : 2 = 25; 25 + 1 =
26 cm, es decir, 13 cm a la derecha y 13 cm a la izquierda de la línea central.
U nir luego las líneas de construcción a la altura de los muslos formando
curvas suaves.
Añadir una costura de 1 cm alrededor del dibujo de la espalda y del delan-
tero y un bajo de unos 5 cm abajo del pantalón.
Dibujar una cinturilla recta.
Situar las muescas de montaje.
Si la cremallera se sitúa en el centro del delantero, añadir 2 cm más de
ancho en el centro del delantero, en la zona de la bragueta, aunque lacre-
m allera también se puede poner en la costura del costado.
1,'
I
I 1 ~
I
I
I
w
(~
■ií♦I
PANTALONES
Combinado con cuerpo Modelo 6
IUWI
DELANTERO ESPALDA
'ª'*ª PANTALONES
Short Modelo 7
Para obtener el patrón de este short, dibujar el patrón base del pantalón
según las medidas dadas, y después de darle los ensanchamientos que se
desee (ejemplo: contorno de cintura+ 10 cm; contorno de caderas 2 +
14 cm; línea del tiro + 3 cm), aplicar la transformación siguiendo las
explicaciones de más abajo.
G) Restar de 1 a 2 cm en el centro del delantero, en la línea de cintura,
y unir progresivamente con el tiro a la altura de la línea de caderas 2
para no tener la tela al hilo, ya que podría resultar incómodo .
® Dibujar la línea del costado con la misma curva que en la
espalda.
® Fijar el largo del short (unos 20 cm) a partir de la línea del tiro y
redondear luego los costados formando una curva.
Para confeccionar la cinturilla elástica para la cintura del short se pue-
den emplear tres técnicas:
- Aplicar directamente el elástico de 3 a 4 cm de ancho y absorber la
diferencia entre el contorno de cintura real (= largo del elástico) y el del
short mediante frunces.
- Dibujar una cinturilla aparte, con un ancho de 3 a 4 cm y un largo igual
al contorno de cintura del short, y pasar por el pasacintas un elástico de
un largo igual al contorno de cintura real.
- Añadir un dobladillo de unos 5 cm en la línea de la cintura del short,
doblarlo y meter el elástico por dentro.
CD
ESPALDA
;;;....--=
IUWI
'ª'*ª
Delantero, cortar x 2 Espalda, cortar x 2
PANT ALONES
Pantalón con peto Modelo 8
Para obtener el patrón de este "mono", dibujar según las medidas dadas
el patrón base del pantalón y el patrón base del cuerpo y darle el ensan-
chamiento que se desee (ejemplo: contorno de pecho y contorno de
caderas 2 + 16 cm; bajar el tiro 3 cm). Seguir luego las indicaciones de la
figura 1.
Colocar el delantero y la espalda del cuerpo y del pantalón como se
indica en la figura 1, alineando los centros.
G) Dibujar la forma del peto que se desee y añadirle en el costado un
cruce de unos 5 cm de ancho para abrochar.
0 Dibujar la espalda del
mono con una línea horizon -
tal en el costado, a la altura
del peto.
® Dibujar los tirantes en el
patrón del cuerpo, delantero
y espalda, y la forma del bol-
sillo en el peto.
0 0
DELANTERO ESPALDA
lfüll
PANTALONES
En el patrón terminado de la espalda y del delantero, dibujar las vistas
(fig. 2, página anterior, en violeta) y calcarlas.
Añadir una costura de 1 cm alrededor del patrón terminado y un bajo de
3 a 5 cm abajo del pantalón.
Situar las muescas de referencia y las de montaje.
o
Bolsillo del peto, cortar x 1
Para obtener este modelo, dibujar el patrón base del p antalón según las
medidas dadas, sin ensanch amiento, y aplicar la transformación
siguiendo las indicaciones de más abajo.
CD En el delantero del pantalón, dibuj ar una pinza en el costado de un
valor máximo de 3 cm y unir mediante una curva con la línea de cade-
ras 2. En el centro del delantero, bajar 3 cm la línea de cintura. Marcar
luego el ¼ de contorno de cintura en una curva a partir de la pinza del
costado. Unirlo progresivamente con la línea de caderas 2.
@ Volver a dibujar la línea del costado de la espalda con la misma
curva que el costado del delantero.
®Dibuj arla línea de abertura del bolsillo ribeteado.
Después de esta primera etapa de modificaciones, en otra hoja,
dibujar una recta a 45° (bies). A un lado y otro de esa recta, situar
los dos lados del delantero, derecho e izquierdo (fig. 2) .
G) @
45º
DELANTERO ESPALDA L
1 1
'*''
®
DELANTERO
lil♦M
PANTALONES
© Los dos lados del delantero deben colocarse a igual distancia de la recta.
Sobre la línea de las rodillas no se deben separar las líneas de entrepierna
más de 50 cm, para que no quede demasiada tela entre las piernas.
®Marcar la mitad del ancho del bajo del pantalón en dos partes iguales a
cada lado de la línea central. Unir con una curva la línea al bies, termi-
nando en perpendicular a la línea.
®Dibujaren línea recta la línea exterior hasta la línea de caderas 2.
0 Redondear la línea de cintura, reduciendo el entrante en unos 5 cm .
®Calcar la entrepierna del delantero y la recta a 45°.
® Colocar los dos lados de la espalda, izquierdo y derecho, como se
indica en la figura 3.
@ Para el bajo del pantalón, las líneas exteriores y la línea de cintura, pro-
ceder igual que para el delantero.
45º
ESPALDA
liíiWI
DELANTERO
liíill
PANTALONES
El patrón de este modelo se construye al bies por varias razones:
- El bies permite ajustar la parte de arriba del pantalón sin pinzas en la cin-
tura.
- La tela cortada al bies forma una caída muy bonita en la entrepierna.
Pero este mismo modelo se puede cortar al hilo para obtener un efecto
especial en telas de rayas o de cuadros. Los principios de la construcción
son los mismos, la separación de la entrepierna debe ser idéntica en el
delantero y en la espalda. La diferencia está en la parte de arriba del p an -
talón: para ajustarlo a la cintura hay que formar unas pinzas (fig. 6).
liíii-1
DELANTERO
■ijícj:j
lit◄I
PANTALONES
Pantalón bombacho al tobillo Modelo 10
G)
lfüll
x2 DELANTERO X 2 ESPALDA
PANTALONES
Pan ta Ión v~a~q
_ u~e~r-º~ - - - ----...-M
. .-o- -d
-r-e- 1r-o- - -11.- -.-
El modelo presentado lleva en la espalda el corte tan característico
del vaquero; las pinzas de la cintura se desplazan y se incrustan en
ese corte. El dibujo se obtiene de igual manera para el delantero y
para la espalda.
CD Añadir al patrón base del pantalón la línea de caderas 1, situada
a unos 10 cm por debajo de la línea de cintura. Esta línea comple-
mentaria es muy útil porque sirve de referencia para todas las trans-
formaciones: cortes, colocación de los bolsillos y desplazamiento
de las pinzas.
@ Rebajar 1,5 cm la altura de la línea de cintura en el centro del
delantero y unir progresivamente con la línea de caderas 2. Dibuj ar
la curva del costado del delantero según la del costado de la
espalda (pinza de costado). Situar luego las pinzas de cintura en
el delantero y la espalda con sus valores (obtenidos calculando el
valor a absorber en la cintura).
® Dibujar las líneas de corte (fig. 1, en azul) y calcar la parte de
arriba de la espalda y del delantero.
- -
DELANTERO
'*''
DELANTERO ESPALDA
líí#I
Mil♦•
x2
DELANTERO
lfüitl
PANTALONES
Pa nta Ión de t_a!L..L.
1.L..3"1
e-----.J,,L..
b ........ O..____ _~M~o a~el~o ~1 2
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·
Para obtener este modelo, dibujar el patrón base según las medidas
dadas y los ensanchamientos que se desee. Seguir luego las indica-
ciones de la figura 1.
La línea de cintura de este modelo está rebajada. Las etapas de
construcción del talle bajo son idénticas para un pantalón y para una
falda (ver en el libro Patronaje. Las bases, Cinturilla trasladada a talle
bajo, página 119, y Cinturilla integrada en el talle bajo, página 121).
G) Dibujar la línea de caderas 1 (a unos 10 cm por debajo de la línea
de cintura) . No es una línea de construcción, sino una línea de referen-
cia para toda la transformación: cortes, emplazamiento de los bolsillos
y traslado de pinzas.
® En el centro del delantero, bajar la línea de cintura 1,5 cm. Restar
1,5 cm en el centro del delantero, a la altura de la línea de cintura, y
unir progresivamente con la línea de caderas 2. A continuación,
dibujar la curva del costado del delantero igual que la de la espalda
(pinza de costado). Situar las pinzas en la cintura del delantero y de
la espalda, con sus valores obtenidos después de calcular el valor a
absorber en la cintura.
DELANTERO
,- , 1
-
J
1
\ DELANTERO
li!♦I
' \ DELANTERO l
li!i#I
PANTALONES
j
1
Capuchas
Existen capuchas de todos los estilos, pero solo ciertos modelos requieren un
estudio y una explicación técnica, por ejemplo: las capuchas que protegen del
frío y de la lluvia (cerrada, capucha de anorak), porque deben cubrir y rodear
la cabeza.
Las capuchas, además de útiles, deben resultar cómodas, y eso requiere una
adaptación perfecta al escote y, por tanto, una técnica de construcción precisa.
DELANTERO----+--
11141
30 a 35 cm
E
u
o
-si"
"'
L!)
M
lií♦I
'ª'*' CAPUCH AS
Modelos de capucha
Cada uno de los modelos que aquí se presentan ilustra una forma distinta de
construir el patrón de una capucha, porque no existe una base verdadera sobre la
que trabajar. Cada modelo debe realizarse individualmente, respetando la forma
del escote y la inclinación en la espalda: estos dos elementos son los más impor-
tantes de la construcción del dibujo para lograr un patrón de capucha correcto.
Capucha uel 1 , con escote en sanchado,
UI otone1u u < en el delantero
Construir este modelo sobre el dibujo del escote del patrón
del cuerpo. Seguir luego las indicaciones de más abajo.
CD Añadir un cruce al centro del delantero (no más ancho de 10 a
12 cm porque sirve también para la parte baja de la capucha; un cruce
mayor daría una capucha demasiado cerrada sobre la cara) .
0 Ensanchar 1,5 cm el escote sobre la línea del hombro y, con una curva
suave, dibujar la línea del escote en el delantero.
0 Marcar el largo del escote de la espalda y, sobre una perpendicular
a esa curva, marcar la altura de la capucha (ejemplo: 35 a 40 cm).
En la figura 1, las tres líneas de color (azul, naranja, verde) presen-
tan las tres posibles inclinaciones del escote de la espalda: cuanto
más pequeño sea el ángulo con la horizontal (por orden: naranja,
verde, azul), más estrecha quedará la capucha; cuanto mayor sea el
ángulo, más baja sobre los hombros quedará la capucha.
\
G)
·)
I
~
©
0
o o
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o o
DELANTERO
liíWI
CAPUCHAS
Capucha de it;:ir pone , aplastada
sobre la espalda, con 1n7
l 1> d 1. 1o ~
• •• ESPALDA
5 a 7cm - - + -
Pinza
DELANTERO
iiícll
••
■ j¡cj,j
CAPUCHAS
~
Capucha fa ndr1 1 )¡.-1\._ J, \
DELANTERO
■ií◄I
lií#I
CAPUCHAS
Capas
La capa es una prenda que se pone por encima de la ropa, sin mangas y con dos
aberturas para pasar las manos y los brazos, que envuelve el cuerpo y los brazos.
Puede llevar cuello y/ o capucha.
lihMI
~
/
- - - - - - - - + - -- Línea de sisa
- ~ - -1 - - - - - - - - - , - - - ~- Línea de pecho
¡1 7,5 cm
,1
, 1
11
11
f 1 G)
f 1
1 1
,,
1'
CAPAS
11)
Modelos de capa
Los modelos presentados, capa recta, capa amplia cortada al bies (Capa al bies con
capucha), poncho, etc., permiten poner en práctica las principales técnicas de
construcción de patrones de capas. Luego resultará fácil aplicarlas para confeccio-
nar otros modelos.
Capa al bies con capucha Mo d elo 1
45º
(j)
DELANTERO
IUWI
45º
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1/
"'v"v/ /
/
/
/
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/
/
/
/
/
/
/
ESPALDA
lií♦M
CAPAS
Añadir una costura de 1 cm.
Si la capa va forrada, cortar el forro por el mismo patrón (ver el libro
Patronaje. Las bases, Forros, página 213).
Terminar la abertura del centro del delantero con una tapilla de botona-
dura de 2 a 3 cm.
Como la capa se corta al bies, hay que tener en cuenta que algunos tejidos
tienen tendencia a dar de sí; por eso es necesario redondear el bajo de la
capa probándola.
Abertura
/
DELANTERO
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Mi!◄•
o
1
G)
9
®
o
1
DELANTERO
l:füll
CAPAS
© Dibujarla línea de corte del delantero (fig. 1, página anterior) forn1ando
una curva desde el escote a un tercio del contorno del escote del delantero,
pasando por la sisa a la altura de la línea de ancho de cuerpo, y hasta debajo
de la capa, terminando en vertical (ancho por debajo de la línea del hombro,
unos 7 a 10 cm).
® En el corte, dibujar la abertura para p asar la mano desde la línea de cin-
tura hacia abajo (largo cóm odo = 17 a 20 cm; fig. 1 página ante1~or, en azul).
Proceder igual que en el delantero para dibujar el patrón de la espalda de
la capa.
® Respetar el ancho y el largo determinados para el delantero, m arcar la
misma altura de la abertura.
0 Dibujar la línea de corte de la espalda formando una curva desde el escote
a un tercio del contorno del escote en la espalda, pasando por la sisa a la
altura de la línea de ancho de cuerpo y terminando en vertical h asta abajo de
la capa (ancho bajo la línea del hombro, unos 5 a 8 cm) .
¡I
11
11
',
11
11
1 1
: 1
\ I
11 ®
',
ESPALDA
liíSWI
Vista del
delantero ~ Vista del escote de la espalda,
y escote ~ cortar sobre doblez
1
1
1
1
1
o o 1
1
1
1
1
o o 1
1
1
1
o o 1
Sobre 1
doblez 1
~
o o
o o
X 2 X 2 X 2 X 2
DELANTERO DELANTERO ESPALDA ESPALDA
IUWI
CAPAS
Poncho Modelo 3
G)
.,
/
--
1 /
/
- - - - - < 45º c ✓ r-
/
/ 1
/ 1
// 1
1
1
1
1
DELANTERO
lií◄I
ESPALDA
CAPAS
Vista del escote
delantero, cortar 1 vez
o sobre doblez
/
/
/
/
/
/
/
/ Patrón del delantero
/ terminado, cortar 1 vez
DELANTERO
/ li@EI
/
/
/
/
/
/
/
Patrón de la espalda
/ terminado, cortar 1 vez
/ ESPALDA
Si la cap a no lleva forro, construir las vistas del escote de la esp alda y del
delantero.
Añadir una costura de 1 cm al p atrón terminado y, en el bajo, un dobla-
dillo de 1 cm o una cinta decorativa.
ESPALDA
o
~
"'
® Dibujar luego en el
delantero la forma de
-+---
18_ c_m_-+-I @) escote que se prefiera.
En la figura, las tres
curvas de distinto color
(azul, violeta, verde)
representan tres posi-
bilidades de forma de
CD escote.
Para terminar, colocar
una cinta decorativa,
un dobladillo de 1 cn1
o una vista, bordean -
do toda la capa, o un
forro entero.
DELANTERO
lii◄I
½ ancho ½ ancho
CAPAS
Corpiños
El corpiño ofrece todo un abanico de formas gracias a los distintos tipos de
corte posibles . A menudo incluye bordados, encajes o cordones para atarlo. Su
estilo refinado es adecuado para trajes de noche.
El principio del corpiño es ajustarse lo más posible a las formas del cuerpo y, si
es preciso, remodelar la silueta (afinar la cintura, subir el pecho) como lo hacía
antaño el corsé.
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CORPIÑOS
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Modelos de corpiño
La pequeña colección de modelos de corpiño que se ofrece en estas páginas
permite estudiar en su conjunto la técnica de construcción. Esta técnica sen-
cilla, aplicada sobre la base del cuerpo, ofrece la posibilidad de confeccionar
luego sin más ayuda los patrones de otros modelos con múltiples cortes deco-
rativos.
Como el patrón de un corpiño consta de numerosas piezas parecidas, es fun-
damental no olvidar marcar las muescas de referencia y las de montaje. Los
diagramas se suelen construir sin ensanchamiento.
Corpiño de corte
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1 º
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ESPALDA DELANTERO
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Sobre
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Tapilla
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CORPIÑOS ~
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Corpiño
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DELANTERO
Lado derecho
DELANTERO
Lado izquierdo
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® Calcar por separado las piezas del patrón del corpiño (fig. 3 y fig. 4).
Añadir una costura de 1 cm alrededor de cada pieza del patrón
terminado.
Situar las muescas de montaje (muy importante) .
Cortar el forro y la tela por un mismo patrón.
Cerrar el corpiño en la espalda por medio de un cierre que pueda
separarse o con un sistema de cordones.
Costado
de la
espalda
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CORPIÑOS
Corpiño con corte de
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ESPALDA DELANTERO
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Sobre
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CORPIÑOS
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Corpiño con ____ _ _ _ _ _ __
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DELANTERO
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Sobre
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X 2
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CORPIÑOS
Boler de cuello subido con
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ESPALDA DELANTERO 1\
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ESPALDA
Vertical
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CORPIÑOS
Colas
y sobrefa Idas
Las faldas largas, con o sin cola, las faldas en pico, las sobrefaldas y las fal -
das con partes drapeadas o recogidas suelen ser más propias de vestidos de
noche. Pero la mayoría de sus elementos decorativos se encuentran actual -
mente en faldas de calle.
Ancho de la tela
Centro de la espalda
1~o Orillo
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COLAS Y SOBREFALDAS
Sobrefalda recogida a un lado
La sobrefalda se pone encima de una falda, como sobre un
fondo, y en ella se realizan todas las fantasías y los detalles del
modelo. Por esa razón, la caída de la sobrefalda debe aju-
starse perfectamente a la de la falda.
Para obtener el patrón de esta sobrefalda, hay que utilizar el
patrón terminado de la falda sobre el que se aplican las modi-
ficaciones.
En la figura 1 se ilustran los errores más comunes en
la construcción de este tipo de patrón. La sobrefalda se
ha cortado por el mismo patrón de la falda y luego se ha
recogido en un costado, lo que provoca:
- El desplazamiento de la costura del centro de la
espalda.
- El costado no recogido queda más corto y tira hacia
los pliegues; debajo, la falda queda aplastada por la
falta de amplitud de la sobrefalda; el efecto visual y el
resultado obtenido son muy distintos de los del
modelo de pa.i.tida.
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DELANTERO !
Patrón de la espalda, Patrón del delantero,
cortar 2 veces cortar sobre doblez
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COLAS Y SOBREFALDAS
Sobrefalda recog ida a los dos lados
Para obtener el patrón de esta sobrefalda, aplicar las modifi-
caciones sobre el patrón terminado de la falda evasé.
En la figura 1 se ilustran los errores más comunes en la
construcción de este tipo de patrón; la sobrefalda se ha
cortado por el patrón de la falda, lo que provoca:
- Un bajo de sobrefalda demasiado ancho, con volú-
menes y pliegues suplementarios.
- Un aspecto general muy distinto al que tenía el modelo
de partida.
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5 a 10 cm
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DELANTERO
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Para evitar esos errores, proceder de la siguiente manera:
CD Fijar el largo de la sobrefalda y la altura del comienzo de los pliegues o
del frunce, según se desee (fi.g. 1), y marcar esas medidas en el patrón ter-
minado de la falda (fi.g. 2).
® Dibujar la línea del bajo de la sobrefalda (fi.g. 2, en verde) y dibujar
luego dos líneas verticales hasta abajo (fi.g. 2, en rojo), sobre las que se
marca el valor de los pliegues. Añadir de 5 a 10 cm al ancho de la sobre-
falda en los dos costados para que caiga sin tirar.
@Dibujarla línea del costado partiendo de la altura de comienzo de los
pliegues y dibujar el bajo de la sobrefalda paralelo al bajo que tiene la falda
(fi.g. 2, en azul).
Dibujar la espalda de igual manera que el delantero.
COLAS Y SOBREFALDAS
Recogida en la espalda
El aumento de volumen arriba de la esp alda de la falda
m ediante pliegues, frunces o un simple recogido en el
centro de la esp alda, se realiza sobre el p atrón terminado
de la falda evasé con las m odificaciones de la figura 1.
Para no desestabilizar la costura del costado, la costura del
centro de la esp alda y el b ajo de la falda, las m odificaciones
se realizan en la p arte de arriba de la falda.
Construir la espalda con cola (ver p ágina 236) .
CD Multiplicar p or 2 como mínimo el ancho de la esp alda
a la altura de la cintura. Dibuj ar ahora una recta a p artir
del baj o de la cola (fig. 1, en verde).
0 Añadir el valor de los pliegues o frunces (fig. 1, en
violeta).
® Unir la línea del costad o m ediante
una curva, respetando un ángulo recto
con el centro de la espalda p ara que
no quede un pico una vez m ontada
(fig. 1, en azul).
Si los volúmenes de la esp alda son impor-
tantes, hay que sostenerlos o bien con un
tul rígido fruncido sep arado o cosido a
la cinturilla de la falda, o bien con un
cancán que se suele utilizar para
faldas confeccionadas de teji-
d os con cuerpo y p esados.
- - - Centro de
la espalda
lfüll
Si es necesario
lfüil
El patrón del cancán se dibuja sobre la base de una falda evasé, pero para
que quede cómodo y bien adaptado a la falda, hay que respetar ciertos
pnnop10s:
- El contorno del bajo del cancán debe ser de 200 cm como mínimo para
no entorpecer o limitar la marcha.
- El emplazamiento de los aros o de los volantes no se hace al azar para
que la falda quede con buena forma y resulte cómoda: los aros situados a
la altura de las rodillas estorban al andar; a media altura entre la cintura y
los muslos, impiden sentarse. El primer aro, si es necesario, se debe situar
de 18 a 20 cm por debajo de la cintura, el segundo a la altura de los mus-
los, el tercero a media distancia entre las rodillas y el suelo y el último, si
es necesario, a unos 2 o 3 cm del borde de abajo del cancán.
COLAS Y SOBREFALDAS
Diccionario de costura
Acampanar Dar amplitud a una parte de una prenda Cruce Tapilla que se añade por fuera del eje y en la que
(ejemplo: al bajo de una falda) . se coloca la botonadura de una p renda.
Ajustar Adaptar la prenda a las medidas deseadas . / Cuello Parte de tela que se añade en torno al escote y
Marcar la forma de una línea. que rodea el cuello y/ o el escote (ver el libro Patronaje.
L as bases, Cuellos, página 149) .
Altura del tiro (pantalón) Largo exterior de las pier-
nas, desde la cintura hasta la línea de tiro entre las pier- D ar cortes (piquetes) Realizar pequeños cortes a lo
nas (ver Pantalones, página 149) . largo de una costura para darle más flexibilidad (ejem-
plo: en una curva, en un ángulo).
Amplitud Volumen que se da a la prenda en parte o
en su totalidad. Diseño En moda, concepción y construcción de la
forma de una prenda de vestir, partiendo del dibujo de
Aplicar Colocar y fijar un trozo de tejido o un acceso-
un modelo y aplicando la técnica de patronaje en plano
rio sobre otro tejido.
o la de modelado.
Automático Sistema de abrochado de una prenda,
D obladillo Acabado del borde de una prenda que
compuesto por dos piezas de metal o de plástico que en-
consiste en doblar sobre el revés el sobrante de tela.
cajan una en otra.
Doblez Parte de una tela doblada.
Ballena T ira de metal o de p lástico flexible que per-
mite reforzar y mantener una parte de la prenda (ver Drapear Disponer un tejido de forn1a armoniosa en
Corpiños, página 219). pliegues suaves e irregulares.
Bascular Volver a equilibrar una pieza de una prenda Ensanchamiento Ancho, flexibilidad y volumen que
cambiando el hilo de la tela. se añaden a la prenda de base para hacerla más cómoda
(ver el libro Patronaje. L as bases, Ensanchar, página 27).
Bies Bisectriz del ángulo recto formado por el hilo de
trama y el hilo de urdim bre. / Galón de fornitura cor- Entallar Restar amplitud a una prenda a la altura del
tado en el eje de esa bisectriz (45º). / El falso bies se talle o de la cintura, mediante costuras o pinzas (ver
refiere a un corte realizado en un ángulo distinto de 45°. Modelos de chaqueta, página 4 7) .
Bolsillo Añadido de tela en forma de saquito, por el Entrepierna Largo interior de las piernas, medido
derecho o por el revés de una prenda (ver el libro desde el tiro hasta el suelo (ver Pantalones, página 149).
Patronaje . L as bases, Bolsillos, página 191) .
Escote Abertura arriba del cuerpo para pasar por ella
Botón Pequeña pieza de metal, madera, etc ., que sirve la cabeza; línea curva situada a ras del cuello. / Línea de
para abrochar las prendas. cuello ampliada para lograr mayor comodidad o un
efecto decorativo (ver el libro Patronaje. Las bases,
C aída Estado de equilibrio de una prenda respecto al Escotes, página 33).
hilo de la tela (hilo de trama o hilo de urdimbre, que
deben quedar perpendiculares o paralelos al suelo). / Faldón Parte de la prenda que nace en la cintura y des-
Aspecto de una p renda de vestir sobre el cuerpo ciende hasta las caderas.
debido a un buen corte y unas pruebas bien hechas.
Forro Copia de una prenda cortada en una tela por lo
C aída del cuello Parte del cuello que se vuelve y cae general más fina, que se fija por el revés de la prenda
sobre la prenda (ver el libro Patronaje. L as bases, para ocultar las costuras interiores, para darle cuerpo o
Cuellos, página 149). hacerla más abrigada (ver el libro Patronaje . Las bases,
Forros, página 213).
Canesú Pieza marcada por una costura, que se añade
a una p renda para obtener un efecto decorativo o un Frunce Estrechamiento de una tela a lo largo de un
estilo particular. hilo para reducir el ancho de una parte de una prenda.
Corte Línea de forma concreta que se ejecuta con fines Fuelle Trozo de tela que se coloca debajo del brazo
decorativos o prácticos . para dar holgura a una manga quimono (ver
Quimonos, página 73).
Costura de doblado ver D oblez.
Funda (como una funda) Colocar dos piezas de tela
Cremallera Dispositivo de cierre formado por dos derecho con derecho, y hacer una costura alrededor
partes que engranan mediante un cursor. reservando una abertura para volver del derecho.
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Se dirige a todos los que desean expresar su sus conocimientos, indispensables para
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