CLASE 3 MÓDULO 6 DIPLOMADO PRINCIPIANTES

1. COSMÉTICA CAPILAR SÓLIDA / COSMÉTICA SIN BASURA

2. OTROS PRODUCTOS

CONOCIENDO LOS INGREDIENTES DE LA COSMETICA SÓLIDA

• Mantecas vegetales
• Aceites vegetales
• Ceras vegetales
• Emulsionantes liposolubles
• Tensioactivos en polvo y granulados
• Activos liposolubles
• Conservantes y Antioxidantes
• Polvos minerales y vegetales

FORMULACIONES

COSMETICOS CAPILARES
• Champú Sólido
• Acondicionador en barra

LIMPIADORES FACIAL Y BUCAL

• Limpiador con tensioactivos
• Pastillas limpieza dental

HIDRATANTES Y NUTRITIVOS
• Aceite Facial sólido
• Crema de Manos sólida

MAQUILLAJE
• Barra de labios
• Rímel

PROFESORA: M A R T A R O D R Í G U E Z
COSMÉTICA SÓLIDA:

TODO LO QUE TIENES QUE SABER

Si ya usas cosméticos sólidos en tus rutinas de belleza y cuidado personal

probablemente seas de las que se esfuerzan en su día a día por cambiar sus
hábitos hacia una forma de consumo más sostenible. Aunque también
puede que simplemente te hayas topado con ellos y te haya llamado la
atención, puesto que cada vez están más presentes. ¿Acaso son una moda
los cosméticos sólidos? ¿O una necesaria alternativa de futuro? Hablamos de
champús, geles, acondicionadores, lociones corporales, desodorantes y
demás productos de uso diario en los que quizá no habíamos contemplado
hasta ahora como parte de nuestra huella medioambiental. Todos esos
productos que utilizamos a diario con sus envoltorios y envases, además de
con sus fórmulas, también contaminan el medioambiente. ¿Y si además de
reducir al mínimo ese impacto pudiésemos beneficiarnos de mejores
formulaciones para el cuidado personal y de nuestra salud? La respuesta está
en la cosmética sólida, a la que cada vez más marcas se suman en una
combinación de responsabilidad para con el medioambiente y respuesta a
una demanda creciente. Cómo son los cosméticos sólidos? La principal
diferencia de este tipo de productos de belleza y cuidado personal es que se
elaboran con fórmulas sin agua (o con muy poca cantidad). Sin embargo,
nada en su uso diferencia un champú o un gel en pastilla de los tradicionales,
más allá del envase, ya que cuando se mojan en la ducha, se hidratan y
generan espuma. En el caso de champús sólidos, por ejemplo «se pueden
utilizar de dos formas: o frotando el producto entre las manos y después
aplicándolo en el cabello, o directamente frotando el producto en el cabello.
lo mismo ocurre con los geles y acondicionadores. En el caso de los
desodorantes, los nuevos formatos semisólidos requieren la aplicación con
los dedos, mientras que las lociones corporales en barra se aplican
directamente sobre la piel. Sin duda, suponen un pequeño cambio en
nuestros hábitos, pero mayor es el impacto positivo que con él podemos
generar a gran escala.
¿SON MÁS CAROS QUE LOS TRADICIONALES?

Hay quienes se habrán percatado de que el precio en los cosméticos sólidos

es aparentemente más elevado que el de los productos líquidos
tradicionales. Pero realmente basta con detenernos a pensar para darnos
cuenta de tal diferencia no es del todo real. «A modo estándar, una pastilla
de champú para una persona, dándole un uso normal y un mantenimiento
correcto (utilizar jabonera y dejarlo en un sitio donde no se moje) puede
durar hasta dos meses. Además, no debemos olvidar que, precisamente
porque no llevan agua, los cosméticos sólidos son más concentrados y por
ello, más duraderos. «La composición de los champús líquidos es en su
mayoría agua, mientras que en las pastillas sólidas, la mayor concentración
de la formulación se basa en aceites y mantecas, ingredientes que son
mucho más caros de obtener». Así que estaríamos ante un formato de
producto que, aunque aparenta ser más costoso para el consumidor, tienen
una mejor relación calidad-precio.

AHORRO EN ENVASES, INVERSIÓN EN INGREDIENTES

«Muchas veces el envase de un producto (tradicional) supone el 40% o 50%

de su precio. Lo que significa que eliminando este coste, el producto puede
contener todavía mejores ingredientes. Es decir, que con la cosmética sólida
el dinero se invierte en los ingredientes en lugar de en los envases (su
material, diseño y fabricación). Otro motivo de peso para pasarse a los
cosméticos sólidos es su composición. Porque, paralelamente a su afán por
respetar el medio ambiente generando menos residuos y consumiendo
menos recursos como el agua, hay una preocupación inherente por el
cuidado natural del cuerpo.

¿POR QUÉ USAR COSMÉTICA SÓLIDA?

Al contrario que sucede, por ejemplo, con un champú o un gel tradicional,

los formatos sólidos no requieren de un envase de plástico, ni de
conservantes antifúngicos y antibacterianos. «Con la cosmética sólida, es
posible hacer un “packaging” totalmente “plasticfree”, reciclable y
reutilizable. Y, aunque en los champús sólidos, el envase es obligatorio para
cumplir la normativa legal de informar al consumidor (composición INCI,
modo de empleo y precauciones), puede tratarse de una caja fabricada con
materiales biodegradables.

• PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS (INSUMOS) A OCUPAR,

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES.

HIDROLATO

Un hidrolato es un extracto acuoso que se obtiene mediante un proceso de

destilación con vapor de agua. En algunos casos se obtienen en la extracción
de aceites esenciales. Los hidrolatos se utilizan en multitud de formulaciones
en cosmética natural desde tónicos o aguas micelares a emulsiones como
veremos más adelante. Para la obtención de hidrolato se pueden usar
distintas partes de la planta: flores, hojas, tallos, raíces, etc. Por ejemplo, las
aguas florales son hidrolatos que se obtienen a partir de flores. En el proceso
de extracción, el disolvente siempre será vapor de agua. Durante el proceso
de extracción se obtiene tanto el aceite esencial como el hidrolato, que
posteriormente se separan por decantación

INFUSIÓN

1.- Calentar el agua hasta que llegue al punto de ebullición. No dejar que siga
hirviendo. 2.- Verter el agua en un recipiente (tetera o taza) y añadir el
producto. Si se pone directamente, sin usar ningún tipo de filtro, se debe de
colar la infusión tras el tiempo de reposo. Más cómodo aún es usar filtros de
papel desechables o infusores especialmente concebidos para infusiones. 3.-
Tapar la infusión. Es importante taparla para que no se evapore ni los aceites
esenciales ni los principios activos de las plantas que la componen. 4.- Dejar
reposar. Las infusiones de plantas medicinales precisan generalmente entre
8 y 12 minutos de reposo. 5.- Retirar el filtro/infusor con las plantas o colar.
Se aconseja evitar endulzar la infusión. Si no puedes prescindir de ello, opta
preferiblemente por el uso de edulcorantes naturales, tales como el azúcar
moreno o la miel.

Mantecas y Aceites Vegetales

Existe una gran cantidad de mantecas vegetales disponibles en el mercado.

Su uso se adapta a cada tipo de piel o cuero cabelludo. Pueden aliviar un
buen número de dolencias sin dejar de ser completamente naturales. Ya sea
que procedan de árboles o frutos, sus beneficios y propiedades cosméticas
son numerosos.

Las mantecas vegetales naturales se utilizan cada vez más en los cosméticos.
Se diferencian de los aceites vegetales en particular por la forma sólida que
presentan a temperatura ambiente, debido a su composición de ácidos
grasos.

ACEITES VEGETALES

El aceite vegetal es un compuesto orgánico obtenido a partir de semillas u

otras partes de las plantas, está compuesto por lípidos, es decir, ácidos
grasos de diferentes tipos. La proporción de estos ácidos grasos y sus
diferentes características, son las que dan las propiedades a los distintos
aceites vegetales existentes. Los aceites y las grasas vegetales se extraen de
las semillas oleaginosas de frutas y pepitas. No solamente se utilizan para la
alimentación, sino que también, son utilizadas con fines industriales.
Dependiendo del tipo de materia prima se utiliza un método y otro para su
extracción y elaboración. Esto es así porque es necesario separar el líquido
(aceite) de la parte sólida. Todos nuestros aceites son 100% puros de origen
vegetal, es decir, sin mezclas de otros aceites vegetales, lo que proporciona
consistentemente un mayor rendimiento y calidad homogénea.

Agentes de textura

Las ceras y emulsionantes empleadas en Cosmética Natural son agentes de

textura que permiten dar a las cremas y emulsiones distintas consistencias y
“toques” particulares. Facilitan la mezcla de los aceites y el agua creando una
correcta untuosidad. Brindan un efecto filmógeno sobre la piel y la protegen
de la deshidratación. Todas las ceras y emulsionantes son 100 por 100
naturales y se obtienen de diferentes aceites vegetales como oliva, palma,
girasol, coco, cártamo, glicerina, etc. Cera de Abejas: La cera de abejas es un
producto cien por cien natural compuesta por esteres de ácidos y alcoholes
grasos. Permite espesar y aumentar el poder filmógeno de las emulsiones y
cremas. Se caracteriza por hidratar, nutrir, reafirmar, suavizar y mantener la
humedad de la piel formando una fina capa protectora que no obstruye los
poros.

Alcohol Cetílico: Es un emulsificante cien por cien vegetal que se obtiene de

la palma. Es muy efectivo para estabilizar y aportar densidad en los
cosméticos. Permite obtener cremas y emulsiones con texturas ricas,
emolientes y nutritivas. Está indicado para todo tipo de pieles,
especialmente las secas. y es muy adecuado para prevenir la deshidratación
de la piel. Cera

Emulsificante de Oliva: Está compuesta de ácidos grasos de aceite de oliva

puro que aporta una gran suavidad a la piel y crean texturas de gran
penetrabilidad. Permite la realización de cremas y emulsiones muy
penetrantes en perfecta afinidad con la piel. Aporta un efecto emoliente e
hidratante de larga duración y una difusión progresiva de los activos.

Cera Emulsificante: Está compuesta por glicerina vegetal, aceite de

almendras dulces, ésteres de azúcar y agua de fruta de naranja. Permite
crear texturas muy suaves, desde geles hasta leches fluidas muy bien
toleradas por todas las pieles.

Lecitina de Soja: Es un emulsificante vegetal que se obtiene a partir del

aceite de soja. Se usa para conseguir texturas untuosas en las cremas que
penetran rápidamente en la piel. Está indicado para todo tipo de pieles
principalmente para las secas y deshidratadas. Es un buen agente emoliente
que nutre, suaviza y proporciona elasticidad a la piel.
Goma Xantana: Es un gelificante que ha sido obtenido a partir de azúcares
naturales por medio de biotecnología. Sirve para estabilizar las cremas y
para crear emulsiones con textura de gel transparente que se deslizan
agradablemente en la piel y producen un efecto suavizante y tensor. Es un
agente vehicular que permite la buena penetración de los principios activos.

Ácido esteárico INCI: Stearic Acid Dosificación:Para cremas la dosis es del 2

al 10%, para los jabones es del 5% El ácido esteárico es un ácido graso ceroso
y sólido En el mundo de la cosmética, el ácido esteárico se utiliza para formar
una base estable para desodorantes, lociones, y cremas. Ayuda a unir y
engrosar los productos para que se adhieran suavemente a la piel y tengan
una vida útil más larga. El hecho de que el punto de fusión de este ácido es
muy por encima de la temperatura del cuerpo humano tiende a impedir que
los cosméticos se corran cuando se aplican para períodos de prolongados. El
Ácido Esteárico es un fantástico humectante e hidratante empleado con
frecuencia en cosméticos como cremas caseras y jabones artesanales. En las
cremas caseras, es fácilmente absorbido por la piel, convirtiéndolo así en un
magnifico ingrediente en cremas humectantes e hidratantes, dejando
nuestra piel tersa y suave, a la vez que sirve de excelente barrera protectora
para nuestra piel. Su elevado punto de fusión aporta un extra de dureza a
nuestros jabones naturales. Les aporta un brillo extra y contribuye a rebajar
el pH. Su color blanco y su carencia de olor lo convierten en imprescindible
en multitud de cremas cosméticas y jabones artesanales.

ARCILLAS EN COSMÉTICA NATURAL: ORIGEN, TIPOS, USOS Y

APLICACIONES

Seguro que en alguna ocasión habéis oído hablar de las arcillas como
ingredientes cosméticos activos, o que incluso habéis adquirido algún
producto para uso personal en el que forman parte de su composición.

Debido a su origen mineral, la utilización de las arcillas se asocia

mayoritariamente a productos de cosmética natural y totalmente sostenible.
No obstante, la inclusión de las arcillas como ingredientes cosméticos no es
ni mucho menos exclusiva de los productos de cosmética natural, y se
pueden encontrar en el mercado formando parte de fórmulas de diferentes
tipos de productos no naturales, incluso fuera del contexto de la cosmética y
de la dermocosmética. Este hecho se debe, en gran parte, a que las arcillas
tienen multitud de propiedades a nivel funcional y técnico, que hace que su
uso se pueda extender a diferentes ámbitos de la industria, como el
farmacéutico o el dietético.

A continuación, vamos a profundizar en que son las arcillas, veremos para

que se utilizan, analizaremos el caso concreto de cuatro de las arcillas más
utilizadas, y finalmente veremos una formulación tipo con arcilla verde, para
que os animéis a desarrollar vuestras propias creaciones aprovechando las
excelentes cualidades que nos proporcionan este tipo de ingredientes.
Sabemos que los tratamientos terapéuticos con arcillas no son del todo
nuevos, su utilización se remonta a la prehistoria, dónde ya podrían haberse
utilizado con fines terapéuticos, como para la cura de heridas, para calmar
las irritaciones, o como un método de limpieza de la piel. Esto podría
deberse, en parte, a un efecto de mimetismo con los propios animales que
les rodeaban, y que instintivamente ya las usaban también para obtener los
efectos anteriormente comentados. Actualmente, además de utilizarse en
los países industrializados en forma de productos cosméticos, las arcillas,
debido a sus propiedades dermatológicas, también se utilizan en su forma
natural (no comercial) en diferentes comunidades indígenas de manera
tradicional. En estas comunidades, cada tipo de arcilla (arcillas verdes,
blancas, marrones, amarillas…) puede ser empleada sola o en combinación
con diferentes compuestos vegetales con fines estéticos, terapéuticos o
cosméticos. Los propósitos para el uso cosmético de estas arcillas en estas
comunidades indígenas, incluyen: limpiar la piel, protegerla contra la
radiación, aclarar la piel y ocultar sus imperfecciones y acentuar la belleza de
partes específicas del cuerpo.
PERO ¿QUÉ ES UNA ARCILLA?

Una arcilla se define como una roca sedimentaria descompuesta, constituida

por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedente de la
descomposición de rocas que contienen feldespato. Las arcillas presentan
diversas coloraciones según los metales e impurezas que contiene, desde el
rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura o lavada. La arcilla se
considera un coloide, de partículas extremadamente pequeñas y superficie
lisa. El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,0039 mm.
Químicamente sería un silicato hidratado de alúmina, y es así como se puede
encontrar descrito en algunas composiciones químicas. Las arcillas se
caracterizan por adquirir plasticidad cuando se mezclan con agua, propiedad
que hace que sean utilizadas para la formulación de mascarillas cosméticas,
tanto faciales, como corporales y capilares. Los minerales de la arcilla son
filosilicatos de aluminio hidratados y, dependiendo de si el origen es marino
o terrestre, contienen cantidades variables de hierro, magnesio, metales
alcalinos, tierras alcalinas y otros cationes que les confieren las propiedades
terapéuticas. De los minerales que contienen, podemos destacar las
siguientes propiedades terapéuticas. Dichas propiedades hacen de las
arcillas auténticos elixires para la piel y el cabello: • Magnesio: estimula la
actividad celular y la proliferación y síntesis de proteínas como el colágeno y
la elastina. • Calcio: factor clave para mantener el balance y la permeabilidad
celular. • Potasio: ayuda a preservar el balance hídrico en la piel y de las
células. • Zinc: oligoelemento clave para la reparación y el desarrollo de
nuevas células y del ADN, actuando a nivel de la matriz extracelular.
Refuerza el sistema inmunitario de la piel. • Sílice: participa en la reducción
de arrugas y de líneas de expresión. Es importante para la formación de
colágeno, pelo y uñas. Repara y suaviza la piel. • Selenio: protege contra el
daño celular y preserva la elasticidad de los tejidos. Al igual que el zinc,
contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario. Los minerales
arcillosos más utilizados en cosmética natural son la caolinita, el talco, la
esmectita (dónde se incluye la hectorita), la illita (o bentonita) y la
paligosrkita.
PROPIEDADES COSMÉTICAS DE LAS ARCILLAS

La propiedades cosméticas de estos minerales están determinadas por sus

propiedades físicas y fisicoquímicas, así como por su composición química.
Algunas de las propiedades que hay que destacar son: la alta capacidad de
adsorción, el gran área superficial específica, la solubilidad en agua, la
reactividad frente a ácidos, el alto índice de refracción, la alta capacidad de
retención de calor, la opacidad, la baja dureza, la astringencia y la alta
reflectancia. Por todas estas propiedades se pueden utilizar tanto como
ingredientes activos o como excipientes. Así pues, las podremos encontrar
formando parte de diferentes tipos de formulaciones: mascarillas faciales,
corporales y capilares, maquillajes y jabones sólidos, por citar algunos
ejemplos. También por su opacidad y astringencia se pueden utilizar en
pequeñas cantidades en emulsiones con diferentes fines: productos solares,
lociones corporales, champús.

TIPOS DE ARCILLAS EN COSMÉTICA NATURAL

De todas las arcillas que existen en cosmética, vamos a ver las características
principales de cuatro de ellas, prestando especial atención en la arcilla verde.

ARCILLA ROJA INCI: Illite, kaolinite. La arcilla roja procede

fundamentalmente de polvos de origen volcánico. Su color se debe a su alto
contenido en oligisto (o hematita) y a los óxidos de hierro y cobre. Es de las
arcillas más grasas, teniendo menos capacidad absorbente y adsorbente que
otras arcillas, como la arcilla verde. Las aplicaciones principales son:
tratamiento para el acné, la celulitis, la cuperosis, la transpiración excesiva,
los edemas, la psoriasis o los pruritos. Destaca su acción estimuladora del
riego sanguíneo y linfático. En cosmética natural la podremos encontrar en
productos tanto para la piel mixta o grasa como para el cabello. Como reseca
menos que otras arcillas, como la arcilla verde, está indicada para las pieles
más sensibles.

ARCILLA BLANCA INCI: Kaolin. También conocida como caolín o caolinita.

Por su estructura se puede comparar con la arcilla verde, aunque no contiene
fósforo, cloro ni zinc. Su color se debe a que es una arcilla lavada por aguas.
Aunque tiene un poder menos absorbente que la arcilla verde, tienen la
particularidad de contar con pH ácido (alrededor de 5.00). Por su alto
contenido en aluminio resulta especialmente útil como cicatrizante. Se
utiliza para la fabricación de mascarillas faciales, corporales y capilares,
dónde ejerce un potente efecto seboregulador. Es ideal para pieles secas,
sensibles, maduras o apagadas debido a su efecto rejuvenecedor,
remineralizante y calmante. También se ha extendido su uso en dentífricos
naturales.

ARCILLA AMARILLA INCI: Illite. Está formada por partículas muy finas
compuestas de óxido de hierro férrico (xantosiderita), que contribuye a su
coloración. Esta arcilla es interesante por su alto porcentaje en hierro y su
muy bajo o nulo contenido en aluminio. Se considera una arcilla suave, por lo
que es adecuada para todo tipo de pieles, incluyendo mixtas, secas y
sensibles. Proporciona una limpieza profunda, a la vez que proporciona un
efecto saludable y luminosidad a la piel. Se puede utilizar en productos tanto
para el cuidado de la piel como para el cuidado del cabello.

ARCILLA VERDE INCI:Illite. / También se puede encontrar como

Montmorillonite o Bentonite. La arcilla verde, también conocida como illita,
debe su color a su alto contenido en óxidos de hierro en forma ferrosa y de
magnesio. Según su procedencia (marina o de agua dulce) es más rica en
unos u otros oligoelementos. Su pH es aproximadamente de 7.00. También
se conoce como arcilla verde francesa o montmorillonita, ya que su nombre
proviene de la localidad de Montmorillon, en Viena. Las propiedades
adsorbentes y absorbentes de la arcilla verde hace que funcione como
detoxificante, tonificante y reafirmante de la piel, especialmente de las
pieles grasas y con problemas específicos. Se suele utilizar para limpiar los
poros, exfoliar la piel muerta y promover una piel suave y tersa, atenuando
las imperfecciones. Las cualidades más destacables de la arcilla verde son:
Antiséptica: tiene cierto efecto bactericida. Cicatrizante: por su contenido en
sílice, aluminio y zinc regenera los tejidos y suaviza las cicatrices.
Absorbente: efecto drenante en infecciones purulentas, absorbe los edemas.
Adsorción: ejerce una acción depurativa de toxinas. Reequilibrante
/remineralizante: aporta suficientes sales minerales para permitir al
organismo recuperar las defensas naturales. Actúa como catalizador de las
reacciones enzimáticas (por su riqueza en oligoelementos). Seboreguladora:
es capaz de absorber y regular la grasa de pieles con acné, tratar los poros
abiertos o eliminar las espinillas y los puntos negros. La mascarilla de arcilla
verde se puede utilizar para tratamientos anti-estrías, detoxificantes
faciales, corporales y capilares, así como para tratamientos revitalizantes,
anti-fatiga y seboreguladores.

Polvos vegetales y ayurvédicos

La fitoterapia y la fitocosmética se basan en la aplicación de principios

activos vegetales, obtenidos de las plantas medicinales, algas, frutas y
verduras. Los ingredientes utilizados por la fitocosmética se obtienen de las
distintas partes de las plantas (tallos, hojas, frutos, flores, bulbos, etc.), y son
seleccionados, purificados y tratados durante delicados procesos de
extracción. Los extractos biológicos vegetales son fitocomplejos ricos en
vitaminas, sales minerales y principios activos con propiedades terapéuticas
para el tratamiento y cuidado de la piel y del cabello. Las propiedades
dermatológicas de estos extractos son muchas y muy variadas, de modo que
con los fitocosméticos se pueden satisfacer casi todas las necesidades
estéticas. La naturaleza ha puesto a nuestra disposición un gran número de
plantas que podemos utilizar tanto para nutrirnos como para sanarnos. Pero
el problema para los humanos desde el origen de los tiempos, ha sido
siempre el de la utilización práctica de esas plantas.

Tensioactivos

SCS

SCS (Sodium Coco Sulfate) es un tensioactivo anionico derivado del aceite

de coco permitido en cosmética natural por ECO-CERT y BDIH.
Sodium Coco Sulfate es ideal para formulaciones suaves como champus en
barra o champús sólidos y otros productos caseros de baño o ducha.
Para su elaboración se recomienda calentar el SCS con un poco de agua para
que se deje mezclar bien con los demás ingredientes. Mezclar hasta
conseguir una masa homogénea y verter en moldes.
Dosificación: 1% a 90% según producto a elaborar
INCI: Sodium Coco Sulfate
PH: 10-11
Soluble en agua
Se recomienda usar mascarilla a la hora de manipular el producto, puede que
levante polvos.
Permitido en cosmética natural certificada por ECO-CERT.

SCI

SCI es un tensioactivo aniónico derivado del aceite de coco en formato

escamas.
Muy bien tolerado por la piel, se utiliza para suavizar las fórmulas de
champús sólidos y barras de ducha, proporcionando una espuma rica y
cremosa, incluso en aguas duras.
Se puede usar como tensioactivo único.
Suaviza las fórmulas a base de coco en sulfato de sodio (SCS), deja un tacto
suave y un efecto acondicionador en la piel y el cabello.
Para su elaboración se recomienda calentarlo a aprox. 75°C en la fase acuosa
y combinarlo con ácido estearico. Si la masa se pusiese sólida antes de que la
pudieras verter en el molde, calientala de nuevo al baño maría (hasta 50-
60ºc) hasta que se deje remover de nuevo. Es compatible con otros
tensioactivos aniónicos.

Dosificación:
1% a 20% como co-tensioactivo
30% a 60% como agente tensioactivo principal
pH: 6 - 8
Soluble en agua, insoluble en aceites.
Dosis: 5 a 60% del total.
Indicado para todo tipo de cabello, combina bien con otros tensioactivos.
 USOS:

 Champús sólidos en barra

 Barras de ducha

Se le puede añadir:

 Aceites vegetales: Entre 0,1 y 10%

 Mantecas vegetales: Entre 1 y 10%
 Hidroqueratina: 10%
 Hidrolizado de seda: 1%
 Ceramidas vegetales: Entre 0,1 y 0,5%
 Ortiga: Entre 0,1 y 0,5%
 Aceites esenciales: Entre 0,5 y 2%
 Fragancias: Entre 0,1 y 0,2 %

Modo de empleo: machacar en mortero o picadora hasta obtener un polvo.

SLSA

INCI NAME: Sodium Lauryl Sulfoacetate

Tipo: Aniónico

Tensioactivo: primario

Sustancia Activa Lavante: 65%

PH: 5 a 7,5 (5% solución)

Derivado de materias primas renovables (ácidos grasos de coco)

Acreditado por Ecocert para uso en cosmética Natural

Ofrece una espuma fantástica y rica a nuestros productos. Debido al

pequeño tamaño de partícula, se disuelve fácilmente en agua, por lo que es
una excelente opción para cosas como bombas de baño y sales de baño
espumosas.
  Espuma maravillosa, rica y duradera.
 Necesita ser combinado con otro tensioactivo en polvo.
 Muy útil para mejorar la espuma de cualquier producto.

Para preparar productos como:

 Gel y jabón líquido

 Champú líquido
 Jabón sólido
 Champú sólido
 Bombas de baño

Cuando se realizan productos cosméticos debemos considerar usar

tensioactivos o surfactantes que nos bajan la tensión del agua o del aceite.

Al bajar la tensión podemos mezclar el aceite con el agua y mantener la

preparación cosmética estable. Es necesario saber que existen los siguientes
Tensioactivos o Surfactantes en Cosmética;

1. Tensioactivos Liposolubles, que son aquellos llamados también

emulsionantes y que se pueden usar para hacer todo tipo de emulsiones o
cremas.

2. Tensioactivos Acuosolubles, que son aquellos que se unen principalmente

al agua y se usan principalmente en la elaboración de jabones y shampoo

Cuando decides que Tensioactivos o surfactantes vas a usar, debes saber que
algunos son de origen sintético o de origen vegetal. Que existen algunos que
son irritantes, tóxicos y que dañan el medio ambiente.

Un tensioactivos o surfactantes es un compuesto que modica la tensión

supercial entre dos supercies. Las moléculas son compuestos anfílicos, es
decir, que tienen dos partes de diferente polaridad, en el que un lipólo tiene
una alta anidad con las grasas y la otra hidróla, que tiene una alta anidad con
el agua.
Funciones:

Detergente: Que es capaz de eliminar las impurezas o suciedad. Agente de

Formación de espuma: Actúa sobre la interfaz aire-agua, este tipo de agente
permite la dispersión de un gran volumen de gas en un pequeño volumen de
líquido y por tanto la formación de espuma.

Agente Humectantes : Este tipo de agente permite una mayor difusión de

unlíquido en un sólido. Emulsionante: Permite la mezcla de dos líquidos no
miscibles, por ejemplo, agua y aceite, y de ese modo formar una “emulsión”
Acondicionamiento: Desenreda el cabello frizz y la estática.

Tensioactivos Liposolubles: no se disuelven en agua. Se utilizan para

estabilizar una emulsión. Se denominan emulsionantes. Colesterol Alcohol
Oléico Ácido esteárico Cera de Abejas Lanolina y derivados Oleato de
sorbitano Oleato cálcico

Tensioactivos o surfactantes Acuosolubles: se agrupan de acuerdo a la

naturaleza de la parte hidróla. Se utilizan principalmente que hacer jabones
o shampoo laboratorios. Alcohol Cetílico

Tensioactivos aniónicos: La porción hidróla está cargada negativamente

(aniones). Son particularmente detergentes. Utilizado por ser buen
detergente y espumantes, fácil de enjuagar, generalmente son irritantes,
aunque más suave que el catiónico. Lauril sulfato de trietanolamina : es muy
irritante. Puede secar la piel y producir alergia. Lauril sulfato de
monoetanolamida Lauril sulfato amónico Lauril éter sulfato sódico: menos
irritante, se obtiene mediante etoxilación, un proceso contaminante y
genera durante la fabricación dioxano, componente cancerígeno. Puede
secar la piel y producir alergia. Alquil bencil sulfato sódico Sodium
lauroilsarcosinato Lauril sulphoacetate

2. Tensioactivos catiónicos: La porción hidro está cargada positivamente

(cationes). Como acondicionadores para el pelo, dado que neutralizan la
electricidad estática, y poseen una acción bacteriostática. Son irritantes
(especialmente en los ojos) y mucosas, y tóxicos para el medio ambiente.
Oxido de Amina Hidróxido de Amonio Amonio cuaternario: , bromuro y
Cetrimonio Steartrimonium Cloruro.

3. Tensioactivos anfóteros: Tiene dos cargas, una positiva y una negativa. N-

alquil betaína,

4. Tensioactivos no iónicos: Las moléculas no tienen cargas. Buenos agentes

limpiadores, aunque no forman buena espuma, buenos solubilizantes,
especialmente para la preparación de perfumes, buenos emulsicantes para
emulsiones O/A y A/O. Con una potencia baja de espuma, es ideal elegir a
base de materias primas renovables (vegetal como el coco o el aceite de
canola, azúcares, aminoácidos), ya que presentan menos riesgos para la
salud humana y el medio ambiente. Ésteres surfactantes: Monoestearato de
Glicerilo, monoestearato de sorbitano, aceite de ricino etoxilado, Éteres
surfactantes: Cetil estearil alcohol-12, Oleil cetil alcohol-5, Cetil estearil
alcohol-20, Lauril glicol éter 1 y 9, Lauril sulfato sódico (SLS) Cetrimonio
cloruro Cocoamidopripilbetaína Amidas surfactantes: Cocamida MEA,
Cocamide DEA, Oleamide DEA, Dietanolamida de acidos grasos Al igual que
otros componentes, se debe evaluar la seguridad a lo largo de su ciclo de
vida, desde el proceso de fabricación (origen de materias primas), los riesgos
para la salud, si es irritante o alérgico, la toxicidad a largo plazo, la toxicidad
aguda a corto plazo.

Tensioactivos o surfactantes de origen natural tenemos: Son tensioactivos

que pueden ser aniónicos o no iónicos, pero se obtienen de los vegetales y de
acuerdo al producto poseen diversas características Los glutamatos que son
suaves, bases de lavado no iónicos como disódico Cocoil Glutamato de
Sodio.

Los obtenidos a partir de azúcares y aceites vegetales como el glucósido de

coco, lauril glucósido o decil glucósido, también no iónico. Los Esteres de
Azucares que tienen muchas ventajas, renovables, ninguna toxicidad e
irritación, sin olor, biodegradabilidad completa. Sulfato de Coco de Sodio,
también aniónicos, un derivado sulfatado de los ácidos grasos de aceite de
coco. En general, los tensioactivos sintéticos, petroquímica, pueden causar
irritación y alergias en la piel. Estos son contaminantes importantes, ya que
son poco biodegradables y liberan otras sustancias que pueden ser
cancerígenas
FORMULACIONES

COSMETICOS CAPILARES

• CHAMPÚ SÓLIDO
FÓRMULA BASE
TA- 55-70%
Aceites/mantecas- 1-10%
Ceras / emulsionantes 1-3%
Activos cosméticos 2-5%
Aloe / agua / hidrolatos 5-10%
Plantas en polvo / polvos ayurvédicos/ arcillas 10-20% o c.s.p. 100%
Aceites Esenciales / Fragancia 1%

• ACONDICIONADOR EN BARRA
BTMS 40%
Alcohol estearilico 20%
Alcohol Cetilico 5%
Ácido Esteárico 3%
Manteca de Karité 20%
Activos Sólidos 12%

ACONDICIONADOR SIN BTMS

20% de Prozol
30% Aceite de Coco
20% Alcohol Cetílico
20% Aceite de Jojoba
10% Sapda

LIMPIADORES FACIAL Y BUCAL

• LIMPIADOR FACIAL CON TENSIOACTIVOS

Fase 1
Manteca de Cacao 48%
Emulfarma 8%
Ácido Esteárico 12%

Fase 2
SCI 20%

Fase 3
Flor Hibisco Polvo 8%
Pantenol 2%
Inulina Vegetal 2%

• PASTILLAS LIMPIEZA DENTAL (DENTÍFRICO)

Carbonato de Calcio 23%
Arcilla Blanca Caolín 15%
SCI 5%
Planta Polvo 10%
Xilitol 15%
Ácido Cítrico 3.8%
Aceite de Coco 7.6%
Agua Destilada 20.6%

HIDRATANTES Y NUTRITIVOS

• ACEITE FACIAL SÓLIDO

Aceite de Argán 22%
Aceite de Jojoba 50%
Vitamina C Estabilizada 2%
Cera Abeja Blanca 25%
Vitamina E 1%

• CREMA DE MANOS SÓLIDA

Manteca de Cacao 31.7%
Aceite de Coco 13.7%
Manteca Karité 14.6%
Emulfarma 12.1%
Cera Abejas 20.9%
Aceite (macerado Caléndula) 6%
Vitamina E 1%

MAQUILLAJE

• BARRA DE LABIOS
Aceites y/o Mantecas 36%
Cera Abejas 17.5%
Emulfarma 20.5%
Dióxido de Titanio 5.95%
Pigmentos Polvo 19%
Vitamina E 1%

• RÍMEL
Aceite Ricino 35.7%
Aceite Argán 10%
Cera Abejas 28.5%
Dióxido Titanio 2.85%
Micas/Pigmentos 22.8%
Vitamina E 0.15%