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COLORIMETRIA

Diagnostico Capilar

Es un análisis que toda la estructura capilar y ayuda al profesional de la

peluquería a definir las características estéticas y de salud del cabello para saber
cuál será tratamiento, estilismo y productos adecuados.

¿Cómo se realiza un diagnóstico capilar?

Se analiza el cuero cabelludo y el estado de la fibra capilar, se evalúa el estado

de la piel del cabello, la densidad, la keratina capilar (en caso de haber aplicado), la
caída, el grosor del cabello, el estado del poro y la cutícula… Todo ello complementa
con la observación directa por parte del especialista y una serie de preguntas al
cliente.

1- La observación directa

Se trata de observar y explorar minuciosamente el estado del cabello. A partir de

este análisis se detalla el estado de la cutícula, la flexibilidad y resistencia del
cabello, si se presenta alguna anomalía como la caspa, caída, grasa excesiva,
entre otros. Tras la primera exploración, el especialista clasificará el cabello del
cliente de acuerdo a lo siguiente:

 Largo del cabello: corto, medio o largo.

 Grosor del cabello: fino, normal o grueso.
 Cabello: seco, normal o graso.
 Cabello natural, teñido, con mechas, con tratamientos como la permanente o el
alisado (en el caso que sea visible mediante la observación).

2- Preguntas directas al cliente

Para acabar con el diagnóstico capilar, necesitaremos complementar la información

obtenida con una serie de preguntas claves al cliente relacionadas con la rutina
del cabello:

 Edad, trastornos hormonales, dieta, enfermedades, tipo de trabajo, estrés…

 ¿Con qué frecuencia acude a la peluquería?
 ¿Con qué frecuencia se lava el cabello?
 ¿Utiliza productos especializados como acondicionadores o mascarillas
 ¿Usa aparatos con calor como la plancha, el secador o las tenacillas? ¿Con qué
frecuencia?
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 ¿Se ha realizado tratamientos especiales como coloración, decoloración,

permanente o alisado?
 ¿Tienes alguna preocupación en cuanto al cabello?
 ¿Qué resultado buscas obtener ?

Beneficios de realizar un diagnóstico capilar para el cliente

 Saber qué productos son los adecuados para tu cabello antes de comprarlos.
 Conocer si tu cabello se dañará o no al aplicar según qué tratamientos que
puedan ser agresivos para el cabello.
 Evitar reacciones alérgicas a según qué materiales o productos.
 Averiguar cuál es el corte que más te favorece según tu cabello.
 Sensibilización sobre el cuidado del cabello y la importancia de su cuidado en
general.

Polvo decolorante.

Se usa para aclarar todo tipo de cabellos, incluso los previamente coloreados. Logra

rubios perfectos y luminosos o permite obtener mechas, y decoloraciones medias,

actuando sobre los pigmentos de los cabellos.

Es indicado para obtener coloraciones especiales muy claras o de fantasía,

transparencias, decapage, reflejos, barridos, degradés, balayage, rayitos etc.

Además elimina el color en cabellos teñidos previamente, para así volver a teñir

con un tono similar al natural o con un nuevo color. También se puede aplicar antes

de la coloración para rebajar el color del cabello y lograr el tono deseado. De fácil

aplicación y distribución actúa en forma homogénea y conserva las características

naturales del cabello, garantizando máximo respeto por la fibra capilar y un

resultado perfecto.
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¿Qué es un peróxido?

El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, es un

producto químico compuesto por hidrógeno y oxígeno.

Son productos de mucha importancia para nosotros en el estilismo, ya que sin este
producto no podríamos realizar los trabajos en nuestro salón, ya
sean decoloraciones o aplicación de color.

Hay peróxidos de diferentes volúmenes y porcentajes. El volumen se refiere a la

cantidad de oxigeno que se desprende de la formula y el porcentaje es la cantidad
de peróxido puro que contiene la botella.

Entre mayor sea el volumen será menor el tiempo de pose con nuestra cabellera.

En nuestra línea de productos contamos con peróxido en crema de los siguientes

volúmenes.

Volumen 10 (3%):
Volumen 20 (6%):
Volumen 30 (9%):
Volumen 40 (12%):

Usos

El peróxido tiene 2 funciones específicas a la hora de realizar un trabajo. Y las dos

principales son:

Decoloración en cabello: para lograr una decoloración es necesario realizar una

mezcla de polvo decolorante y peróxido. Es la sustancia activadora y debe
aplicarse de manera forzosa para que el producto funcione.

Activar los tonos: de igual manera se mezcla peróxido con tinte para depositar el
color en una cabellera, debes recordar que estos procesos de mezcla solo se
realizan con tonos permanentes ya que los tonos semi-permanentes se aplican
directo.

Forma de uso

1. Volúmenes 10: se usa para depositar color.

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2. Volúmenes 20: peróxido estándar en los trabajos de color natural.

3. Volúmenes 30: peróxido estándar en los trabajos de decoloración en cabello
teñido.
4. Volúmenes 40: se usa en procesos de extracción de color.

Escalas de los colores

Puede ser cromática o acromática. Sí, por raro que parezca, existen colores sin
color.

El blanco, el negro y el gris son colores acromáticos, es decir, colores sin color.
Desde el punto de vista psicológico los tres son colores, ya que originan en el
observador determinadas sensaciones y reacciones.

Sin embargo, desde el punto de vista físico, la luz blanca no es un color, sino la
suma de todos los colores. Si hablamos de colores pigmento, el blanco sería un
color primario, ya que no puede obtenerse a partir de ninguna mezcla.

El color negro, por el contrario, es la ausencia absoluta de la luz. Es considerado un

color secundario, ya que es posible obtenerlo a partir de la mezcla de otros, aunque
no obtendríamos un negro puro.

El gris se produce por la mezcla de ambos colores acromáticos, por lo que sigue
teniendo esta propiedad.

Escalas cromáticas y acromáticas

Las escalas de colores pueden ser cromáticas o acromáticas:

• Escala Cromática: Se obtienen los valores del tono mezclando los colores puros
con blanco o con negro, por lo que pueden perder fuerza cromática o luminosidad.
Es decir, cambia su tono, su saturación y su brillo.
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• Escala Acromática: Será siempre una escala de grises, una modulación continua
del blanco al negro. La escala de grises se utiliza para establecer comparativamente
tanto el valor de la luminosidad de los colores puros como el grado de claridad de
las correspondientes gradaciones de este color puro.

Por la comparación con la escala de grises (también llamada escala test), se ponen
en relieve las diferentes posiciones que alcanzan los distintos colores puros en
materia de luminosidad.

Dicho de otro modo, podemos comparar los grados de luminosidad y claridad de los
colores puros que la forman.

Estrella de Ostwald o círculo cromático:

Es un modo de representación del color basado en una teoría promulgada por el

científico y filósofo alemán Wilhem Ostwald. Un nuevo círculo cromático está
compuesto por doce colores, la estrella de Ostwald sigue utilizándose en algunos
sectores, como en el del tinte para el cabello. En su aspecto físico, el color es
básicamente la forma en la que el ojo humano percibe la luz al reflejarse en los
objetos. Desde un punto de vista de la química, se trata de fórmulas para conseguir
que los objetos reflejen las diferentes tonalidades cromáticas.A pesar de que
anteriormente ya se habían utilizado algunas ruedas de colores, fue Isaac Newton
el primero en desarrollar una teoría científica sobre el color.

Dividió el espectro visible en siete colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul,
añil y violeta. Años más tarde, Goethe escribió otra teoría del color mediante la cual
creó un círculo simétrico que incluía los colores de Newton más algún otro, como el
magenta.
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Teoría de Ostwald

Ostwald comenzó estudiando el color como un fenómeno físico-químico.

Posteriormente desarrolló una teoría completa sobre el tema, con variaciones sobre
los modelos anteriores.

Su estrella incluye los cuatro colores que considera primarios: el amarillo, el rojo, el
azul y el verde. También introduce otros que considera secundarios, como el
naranja, o el morado, creados a partir de las siguientes combinaciones:

Amarillo+rojo=naranja
Azul + rojo = morado

Por último, presta singular atención a dos sensaciones acromáticas con variantes
que denomina semicromos.

Cuando estos semicromos se mezclan crean nuevas gamas con una longitud de
onda superior. Por otra parte, los colores colocados uno frente al otro en la estrella
se neutralizan si llegan a mezclarse.

Ostwald divide los colores entre los considerados cálidos (como el rojo) y fríos
(como el azul). Con esto no solo se refería a la longitud de la onda de la luz que los
causa, sino también a las implicaciones psicológicas que tienen en el observador.

Uso de la estrella de Ostwald

Se le concede gran importancia en la industria del tinte y en la peluquería. En este

campo se la considera como una de las más importantes herramientas para lograr
el color deseado.A través de la estrella de Ostwald se presta especial cuidado a las
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mezclas entre los distintos tonos, tanto para crear nuevos o para neutralizarlos si
fuera necesario.

¿Qué es el círculo cromático?

El circulo cromático es una representación gráfica que muestra de manera

ordenada la relación, contrastes y armonía entre los colores que lo conforman. Los
colores que conforman el circulo cromático son los primarios, secundarios y
terciarios.

En nuestra profesión es de suma importancia dominar el círculo cromático ya que

sin él, no podremos desempeñarnos de manera adecuada en el ámbito de la
colorimetría.

El círculo cromático nos puede ayudar en la creación de tonos, así como

la neutralización de visos o reflejos

Elementos que lo conforman (Colores)

Colores Primarios

Azul, amarillo y rojo. Con estos 3 colores primarios podremos crear un sin fin de
colores.

Colores Secundarios

Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se

obtienen los colores secundarios.

AMARILLO + ROJO = NARANJA

ROJO + AZUL = VIOLETA

AZUL + AMARILLO = VERDE

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Colores terciarios

Los colores terciarios se forman mezclando partes iguales de colores primarios con
su color secundario adyacente inmediato y son 6:

VERDE + AMARILLO = AZUL – VERDE

AZUL + VIOLETA = ROJO – VIOLETA

ROJO + NARANJA = AMARILLO – NARANJA

Cómo leer el círculo cromático

La estructura del círculo cromático nos indica de manera inmediata con que color
podemos neutralizar o reducir los reflejos no deseados. Es decir, los colores que se
encuentran en posición opuesta.
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Ejemplos

Para neutralizar Amarillo se utiliza un Violeta

Para neutralizar Naranja usa un Azul

Para neutralizar Rojo, utiliza un Verde

Para neutralizar Verde, se usa Rojo.

Numeración en la caja de tintes ¿Qué significan?

Cuando compramos un tinte para el cabello vemos que en el frente de la caja hay
unos números, la mayor parte de los tintes cuentan con tres números, pero…
¿Sabes interpretar lo que significan? ¡No te preocupes! nosotros te ayudaremos a
entender esta numeración, muy atentas porque verán lo sencillo que resulta ser.

Paso 1:
Vamos a determinar el tono base que queremos para nuestro cabello, lo vamos a
comparar con la Escala Internacional de Color, que mide la coloración en 10 niveles
y va desde el más oscuro (tono 1) al más claro de la gama (tono 10) , a continuación
la escala:

Paso 2:
Todos los tintes tienen un código numérico (suelen tener 3 cifras). Así que vamos a
identificar la numeración de la caja con el siguiente ejemplo:
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EXPLICACIÓN:
El primer número (en este ejemplo es el 7) corresponde con el tono base, el tono
que queremos para nuestro cabello, de este modo sabremos si estamos ante un
rubio, un castaño o moreno según la Escala Internacional de Color.

Los dos siguientes números que van después del punto, son los matices del color,
es decir, los reflejos que se verán cuando estemos hacia luz y se dividen en primario
y secundario. Cabe aclarar que estos matices no indican el color del tinte, en la
Escala Internacional de Color. Estos matices tienen otros parámetros que te diremos
a continuación.

*REFLEJO PRIMARIO: Es el segundo número (después del punto) es el color de

matiz que más domina, esto quiere decir que será el reflejo principal del tinte. Así
que tienes que elegir el que más te guste o el que mejor quede con tu color de piel.
*REFLEJO SECUNDARIO: Es el tercer número y corresponde a una tonalidad
mucho más sutil. Quizá con el brillo del sol, se notaran algunos reflejos suaves.
Si ambos números matices coinciden, significa que el reflejo de ese tono será
mucho más intenso. Ejemplo: Un tono 7.11

PARÁMETROS DE LOS NÚMEROS MATICES:

Con respecto a estos matices que encontramos en los tintes para el cabello (si nos
guiamos por la numeración, son los que aparecen después del punto), la
correspondencia entre números y colores es la siguiente:

#0: Sin reflejos o tono natural

#1: Reflejos ceniza
Añaden al color un reflejo azulado/grisáceo
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#2: Reflejos irisado, nacarado o perlado

Los dos primeros (nacarados e irisados) son aquellos que añaden al tinte un color
lila o violeta mientras que los perlados, al igual que algunos ceniza, llevan una base
azul.

#3: Reflejos dorados

Los reflejos dorados llevan un componente amarillo fuerte/naranja débil.

#4: Reflejos cobrizos

Son reflejos color naranja fuerte/rojo débil.

#5: Reflejos caobas

Los reflejos caoba son rojos amoratados, les sientan mejor por lo general a chicas
de ojos claros y piel blanca.

#6: Reflejos rojos

Los reflejos rojos resultan perfectos para las que buscan tonos intensos y atrevidos.

#7: Reflejos cálidos en color marrón

Te aportará un reflejo chocolate intenso pero muy sexy.

#8: Reflejos azules

Estas tonalidades se suelen usar para combinarse con los rubios para conseguir
tono mucho más claros.

#9: Reflejos violeta o berenjena

Estos matices aportan siempre un tonalidades muy bellas
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¿Qué es un tinte para el cabello y para que se utiliza?

Los tintes para el cabello son sustancias que nos permiten realizar cambios a
nuestra estructura capilar; por medio de tinturas llevadas a cabo por los
componentes químicos o naturales que en ellas se encuentran. Los tintes
capilares se utilizan en distintos ámbitos siempre y cuando se desee teñir el
cabello.
En el mercado de la cosmetología existen dos tipos de tintes los sintéticos y los
naturales; siendo estos últimos los más antiguos. Los tintes naturales son derivados
de las plantas pero en la actualidad estos están incluyendo algunos componentes
químicos los cuales tienen el fin de aumentar la estabilidad y el tiempo de duración
en el cabello.

El aplicarse el tinte de cabello puede ser en los salones de belleza y en la casa

siempre y cuando tomes en cuenta las indicaciones del fabricante; de lo contrarios
podrás tener ciertos inconvenientes. La calidad de los tintes para el cabello es muy
importante ya que de eso dependerá la duración después de aplicado para que
este dure en el cabello sin hacer daños algunos.

Componentes de los tintes para el cabello

Los dos ingredientes químicos principales que intervienen en cualquier proceso de

coloración que dura más de 12 champús son:
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Peróxido de hidrógeno

(También conocido como el revelador o agente oxidante): Este ingrediente en

diversas formas y concentraciones; ayuda a iniciar el proceso de formación de color
y crea un color más duradero. Cuanto mayor es el volumen del revelador mayor es
la cantidad de azufre que se elimina del cabello.
La pérdida de azufre hace que el cabello se endurezca y pierda peso. Esta es la
razón por la que para la mayoría de los tintes el revelador se mantiene en un 30%
de volumen o menos.

Amoníaco
Este alcalino permite el aclaramiento actuando como un catalizador cuando el color
permanente del cabello se une con el peróxido. Como todos los alcalinos el
amoníaco tiende a separar la cutícula y permite que el color del cabello penetre en
la corteza del cabello.

Además; varios tipos de alcoholes que también pueden secar el cabello están
presentes en la mayoría de los colores de cabello. (Revise esta lista oficial de
ingredientes para una fórmula para teñir el cabello.)

Tipos de tintes para pintar el cabello

Permanente
El color permanente del cabello generalmente contiene amoníaco y debe mezclarse
con un revelador o un agente oxidante para cambiar permanentemente el color del
cabello. El amoníaco se utiliza en el color permanente del cabello para abrir la capa
de la cutícula de modo que el revelador y los colorantes juntos puedan penetrar en
la corteza.

El revelador o agente oxidante viene en varios volúmenes. Cuanto mayor sea el

volumen del revelador mayor será el «lifting» del pigmento natural del cabello de
una persona.

Alguien con cabello oscuro que desee lograr dos o tres tonos más claros puede
necesitar un revelador más alto; mientras que alguien con cabello más claro que
desee lograr un cabello más oscuro no necesitará uno tan alto.
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El tiempo puede variar con la coloración permanente del cabello pero normalmente
es entre unos 30 minutos o 45 minutos para aquellos que desean lograr el máximo
cambio de color.

Demi-permanente
Es un tinte para el uso del cabello que contiene un agente alcalino el amoníaco
(etanolamina, carbonato de sodio) y aunque siempre se emplea con un revelador la
concentración de peróxido de hidrógeno puede ser menor que la que se utiliza con
un color de cabello permanente.

Dado que los agentes alcalinos empleados en los colores demi-permanentes son
menos efectivos para eliminar el pigmento natural del cabello que el amoníaco;
estos productos no aclaran el color del cabello durante el teñido.

Como resultado no pueden pintar el cabello a un tono más claro que antes de teñirlo
y son menos dañinos para el cabello que su contraparte permanente. Los tintes
demi-permanentes son mucho más efectivos al momento de cubrir las canas que
los semipermanentes; pero menos efectivos que los permanentes.

Debido a que esencialmente no hay levantamiento del color natural del cabello el
color final es menos uniforme/homogéneo que un color permanente y por lo tanto
más natural.

Estos tintes son más suaves con el cabello y por lo tanto más seguros
especialmente para el cabello dañado y se lavan con el tiempo (por lo general de
20 a 28 champús) por lo que el crecimiento de la raíz es menos notorio y si se desea
un cambio de color es más fácil de lograr.

Los tintes demi-permanentes no son permanentes pero los tonos más oscuros en
particular pueden persistir durante más tiempo del indicado en el paquete.

Semipermanente
La coloración semipermanente del cabello implica poco o nada de revelador,
peróxido de hidrógeno o amoníaco. Por lo tanto es menos dañina para las hebras
de cabello. La cantidad reducida de revelador ya sea peróxido o amoníaco significa
que el cabello previamente dañado por la aplicación del color permanente o la
remodelación permanente tiene menos probabilidades de dañarse durante el
proceso de aplicación del color.
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Los tintes semipermanentes para el cabello utilizan compuestos químicos que son
de menor peso molecular que los que se encuentran normalmente en los tintes
temporales para el cabello. Estos tintes penetran sólo parcialmente en el tallo del
cabello debido a la menor cantidad de revelador utilizado.
Por esta razón el color sobrevivirá a lavados repetidos típicamente 4-5 champús o
unas pocas semanas antes de someterse a una decoloración significativa o a un
lavado completo.

Color temporal
Los tintes para el cabello temporales están disponibles en varias formas
incluyendo enjuagues, champús, geles, aerosoles, espumas, entre otros. Los tintes
para el cabello temporal son típicamente más brillantes y vibrantes que los colores
que nos pueden ofrecer los tintes de cabello semipermanente o los permanentes.
Los pigmentos en el color temporal del cabello son de alto peso molecular y no
pueden penetrar la capa de la cutícula. Las partículas de color permanecen
adsorbidas (estrechamente adheridas) a la superficie del tallo del cabello y se
eliminan fácilmente con un solo champú.

El tinte temporal del cabello puede permanecer en el cabello excesivamente seco o

dañado de tal manera que permite la migración del pigmento al interior del tallo del
cabello.