Cambio de filtro de aire, para el

1.6 16v

Este brico es otro mas sobre mecánica. Después de aprender como cambiar las pastillas de
freno, y el aceite, ahora aprenderemos a cambiar el filtro del aire, del 1.6 16v. Mas adelante,
haremos otro sobre la motorización diesel.

El filtro nuestro, es la referencia: C 1858/1

 Aquí tenemos una vista general
Gatillo
del motor, para familiarizarnos con
todo lo que vamos a tocar.

Filtro del aire

Caja de resonancia

Goma
Lo primero que tenemos que hacer, es dejar
la caja donde se aloja el filtro, libre, para
poder abrirla. Para ello debemos quitar la
caja de resonancia, y el primer paso es soltar
esta goma que vemos aquí.
Aquí ya podemos ver
la caja del filtro del
aire, separada de la
caja de resonancia.
Quitando estos dos tornillos,
sacaremos el filtro del aire.
La forma de
retirar el filtro,
es sacar toda
la caja. Por
debajo,
simplemente
va apoyada,
así que no hay
que quitar mas
tornillos
Quizá veáis, como nos pasó a nosotros,
que este manguito molesta demasiado
para sacar la caja. La mejor solución que
vimos, después de mirarlo mucho, fue
simplemente quitar el manguito, para
luego volverlo a poner
Referencia
del filtro

Aquí podéis ver mas detallado

como se quita. Simplemente
apretando por los lados, y
tirando de el hacia fuera.
Tranquilos que no gotea, ni
suelta líquidos raros.
Una vez echo eso, ya podéis
acceder al filtro del aire. Se saca
de la caja simplemente tirando de
el. Cuando pongáis el nuevo,
fijaros que la goma quede bien
metida, para no tener problemas
a la hora de volver a colocarlo en
su sitio
Si que le hacia falta a
este filtro un cambio,
la verdad...
La forma de montarlo, no tiene mayor complicación que la de quitarlo,
que una vez lo hagáis, veréis que es lo mas fácil que hay. Esperamos
que este brico sea igual de útil que los demás, y cumpla su cometido,
hacer que cada vez, vayamos menos a los mecánicos para cosas que
nosotros mismo podemos hacer. Un saludo a todos.
 Cambio de iluminación de la
pantalla de la radio y temperatura

En este brico vamos a dar otro paso en lo que a cambiar la iluminación de nuestro coche se
refiere. Para cambiar toda la iluminación a azul, no podemos olvidarnos de la pantalla que
llevamos en el centro del salpicadero, donde vemos las indicaciones de la radio de serie, la
temperatura y el reloj. El primer paso, es desmontar el salpicadero, como se explica en el brico
sobre el cambio de iluminación del cuadro. Una vez echo eso…
Tendremos esta pieza. La
pantallita que queremos
cambiar, esa dentro, así que
procederemos a desmontar
cosas. Aquí tenéis la vista por
delantera.
Y aquí la trasera. Para llegar a la
pantallita, tenemos que quitar la
pieza negra grande, sujeta por
cuatro “grapas” como las que se
indican aquí
Una vez retirada esa pieza, nos
quedamos con esto en las manos,
nunca mejor dicho…
El siguiente paso es
retirar la otra pieza
negra, para
quedarnos con algo
como esto. Abrimos
con cuidado la
pantalla de cristal
liquido…
Aquí tenemos una vista de la pantallita ya
desmontada.
Ahora es cuando empieza lo divertido. Para
hacer la matriz de leds, necesitamos una placa
para circuitos como esta que se ve en la foto
Aquí tenemos a SAMUR dejándose
los ojos. Por que entre el tamaño de la
placa, de los leds, del soldador...
Podéis tener una idea del curro que
tiene hacerlo. Un saludo SAMUR ;)
Esto no es para adivinar el futuro del currante,
sino para que veáis el tamaño que tiene la placa,
y el curro que conlleva. Podéis ver los 10 leds
colocados cada uno en su sitio.
Parte trasera de la
placa
Debido a mi gran torpeza en todo este tema, pedí a SAMUR que me
explicara todo esto. Y esta fue su contestación:
Te explico: soldé los led´s dejando la patilla negativa del led en los
bordes d la placa para luego unirlos con una pista exterior y los
positivos d los led´s al centro de la placa, en el centro de la placa se
ponen los "arrais" de resistencias (piezas rojas) q desde cada una d
las patillas ira a cada positivo d cada led.
Comprobamos que todo a quedado bien soldado y bien
puesto...
Y aquí tenemos el resultado
final del cambio de iluminación.
Para alimentar todo esto, hace falta sacar un positivo y un negativo de
la propia alimentación del coche. El POSITIVO se consigue del arco
interior del casquillo para las bombillas que tiene la placa original de
nuestro Megane, y el NEGATIVO del arco exterior de la misma placa.
Pero como una ilustración vale mas que mil palabras…
Aquí podéis ver de donde sacamos la
alimentación.
Bueno, pues otro brico mas realizado, que esperamos sea de la
utilidad que todos esperais.
 Cambio de iluminación de la radio
de serie

Bueno, como lo prometido es deuda, y a nosotros no nos gusta deber

dinero a nadie, aquí va lo prometido. Un paso a paso detallado de como
cambiar los led´s de la radio de serie, por unos azules.
Empezaremos diciendo, que para que salga todo mucho mas económico,
veréis que la radio lleva de serie unos ledas SMD 1210. El precio de estos
en azules es mucho mas caro que los led´s de 3mm, así que optamos
(mejor dicho, SAMUR aconsejo, y yo obedecí por que no tengo ni idea,
seamos sinceros) por usar estos.

Dicho esto, empezamos...

El primer paso
es con un
destornillador
o cualquier
otra cosa, por
los agujeros
laterales que
tiene la radio,
sacarla de su
sitio.
El siguiente paso es sacar las clavijas de
cables de la parte trasera de la radio. Son
cuatro: La del cargador de cd´s, si lo tenemos,
la del mando satélite, la antena, y la de los
altavoces.
Lo próximo es
quitar las dos
chapas color
cobre que
sujetan la radio
al frontal del
coche. Van
fijadas con un
tornillo cada
una. Aquí
podéis ver una
ya quitada, y la
otra todavía sin
quitar.
Lo siguiente, es quitar las
dos chapas que tapan la
radio. Tanto la superior,
como la inferior. Aquí
podemos ver a SAMUR
pegándose con la de
arriba, que costo lo suyo
quitarla...
Una vez
echo
esto, la
radio
quedara
en este
estado.
Visto
desde
arriba...
Y desde abajo
Seguimos pasito a pasito... Ahora toca quitar el
frontal. Cuando ya lo tengamos en la mano,
veremos los famosos led´s SMD 1210 naranjas.
El tabaco no es mío. Aquí podéis ver con mas detalle la placa
donde tendremos que cambiar los leds.
 Esta foto no es
necesariamente
obligatoria, pero es el
pequeño tributo que
quiero rendir al maestro
SAMUR por todo el
trabajo realizado. Aquí
le vemos soldando los
led´s.
 Ahora viene la parte "divertida". Los led´s SMD 1210 alumbran hacia
abajo, iban soldados a los dos lados del agujero en la placa que da
acceso al botón, para que pase la luz, y lo ilumine. Pero al poner led´s de
3mm, tenemos que "darles la vuelta" girando las patillas, de tal manera
que alumbren hacia el hueco. ANTES DE DESOLDAR LOS LEDS, fijaros
en la polarización que llevan. Lo distinguiréis por que el polo negativo lleva
una muesca pequeñita. Bueno, dicho así, puede resultar un jaleo. Por eso
ponemos la siguiente foto.
Lo blanco que se ve
en la parte de arriba,
es el led naranja que
hemos retirado, y lo
otro es el led que
hemos puesto.
 En esta foto, podéis apreciar como quedaría un led ya soldado (parte izquierda) y
el agujero que se ve (parte derecha) es donde ira el led que alumbra uno de los
círculos grandes. Como apreciareis en la ultima foto (resultado final) estos círculos
no se alumbran como es debido. La solución es hacerlo con led de 5mm
 Después de desmontar la radio, soldar todos los led´s CON LA
POLARIZACION CORRECTA (Si soldáis uno mal, dejareis sin encender
ese led). Conectáis los cables del coche, y comprobáis que encienden
(Encendiendo la luz de posición). Una vez revisado que todo esta bien,
volvéis a montar la radio (Panel frontal, superior y inferior, y chapitas color
cobre laterales) conectáis todas las pletinas que llevaba (mando satélite,
cargador, altavoces, y antena) y la encajáis en su hueco. Si lo habéis
hecho siguiendo estos pasos, como nosotros, el resultado debería ser algo
así....
 Como ya mencione antes, los círculos grandes, no quedan bien
alumbrados, pero esto lo arreglamos con los leds de 5mm

No quiero terminar este brico, sin dar las gracias a SAMUR, el gran cerebro
de todo esto, y a Dtd el tercer integrante del “Comando brico”.
 Cambio de iluminación de
pulsadores a azul (Como no...)

Bueno, como es costumbre después de cada bricokdd, aquí tenemos el

post sobre el Brico realizado. Esta vez le a tocado el turno a los elevalunas.
Aunque en naranja no se ve muy bien, cuando lo cambiemos a azul, ya
veréis lo que es un elevalunas bien iluminado
Bueno, empecemos por el principio. Lo primero, es quitar los
tres tornillos que sujetan la bandeja de la puerta, por la parte
de abajo. aquí os enseño el del medio
El siguiente paso es quitar la tapa de los altavoces, con
estas muescas que tienen .
Una vez echo esto,
quitamos los tornillos que
sujetan el altavoz a la
puerta, para quedarnos con
el en la mano y poder quitar
la clema blanca de
conexión que lleva
Cuando lo quitemos, soltamos los tornillos que
hay detrás del altavoz
Luego hay que sacar la bandeja. OJO,
de la parte del altavoz y del centro, sale
para arriba. Pero justo de la parte
contraria al altavoz, esta que enseña la
foto ale para arriba y para fuera. Pongo
varias fotos para que lo veáis mejor
Una vez echo esto, ya
tenemos la bandeja libre de
la puerta
Apretando las
pestañitas que tienen
los elevalunas por
debajo, y soltando los
cables, los sacamos
hacia arriba
Así queda la bandeja sin los pulsadores
(Vale, lo reconozco, tiene mierda mi
coche)
Y la puerta plana plana,
planisisisisissima
Bueno,
vamos al Esto es un
tema… pulsador.
Y esto es el mismo pulsador desmontado
Lo primero, es comprobar la polaridad que da el pulsador. Como
se hace? pues si tenemos un buscapolos, como en nuestro caso,
lo sujetamos a cualquier parte del coche que haga masa, como
los cierres de la puerta, y cuando se encienda la bombillita,
PREMIO, tenemos el positivo.
Pequeño tributo a los
currantes. Aunque no se
ve bien, esta Zitro
soldando, y SAMUR
explicándole a Harry como
va todo
Y este es el resultado final.
Como veis, se pone una resistencia soldada al led, para que no se queme,
y alumbre bien. Luego se vuelve a montar el pulsador siguiendo
exactamente las mismas fotos, pero al sentido contrario.

El código de color de las resistencias, es marrón-morado-amarillo.

Siento no poder poner una foto con el resultado final, pero es que me e
quedado sin cámara. Mi padre se la a llevado de vacaciones, así que
cuando pueda, pondré alguna. O si alguno tiene alguna, que pueda valer....
le estaré muy agradecido

Bueno, a ver que os parece este brico...

No quiero despedirme sin acordarme de los grades currantes de este
brico (Los de verdad) SAMUR, y Zitro, que soldaron, montaron,
desmontaron... de todo. Con la ayuda de Harry, que tampoco me
olvido de ti

Yo, como de costumbre, me limito a hacer fotos, y maquetación.

Un saludo a todos
 Cambio de pastillas de freno

Si os digo la verdad, este a sido uno de los bricos que mas ganas tenia de
aprender. Mas que nada, por que es una tontería pero te ahorras una visita
al taller, con el consiguiente ahorro de dinero. Bueno, después de unas
palabritas, pasamos al curro, las fotos y las explicaciones.
Bueno, el primer paso es
bastante sencillo: Quitar la
rueda, y encontrareis algo
como esto.
Para mas comodidad,
giramos la dirección
para que la pinza nos
quede así y podamos
trabajar mejor. Hay que
meter el destornillador
apoyando la punta sobre
el disco y con cuidado
hacer palanca sobre la
pastillas para desplazar
el pistón de la pinza y
que al poner las nuevas
no nos moleste, hay que
hacer palánca hacia
afuera teniendo cuidado
de no rayar el disco.
Después aflojaremos este tornillo. Hay uno
arriba y otro abajo. El de arriba se afloja,
pero el de abajo se quita, para poder abrir
la pinza, sin necesidad de que quede
colgando.
Para aflojarlo, con una llave
sujetamos donde va el tornillo, y con
otra le desenroscamos.
Ahora le toca el turno al tornillo
de abajo. Este si hay que
sacarle del todo, para acceder
a las pastillas.
Una vez echo eso,
pinza abierta. Ya
podemos subirla
tranquilamente para
cambiar nuestras
pastillitas.
Aquí tenemos las
dos pastillas, que
como podáis ver, ya
están bastante
desgastadas,
aunque hubieran
aguantado un poco
mas.
Y aquí tenemos las
pastillas nuevas.
La diferencia salta
a la vista, es
evidente. En color,
grosor, y demas.
Una vez colocadas
las pastillas,
cerramos la pinza.
Si veis que no
cierra, tendréis que
empujar el pistón
hacia dentro, para
poder encajarla.
Las pinzas que yo
compre, traían
tornillos nuevos,
así que cambiamos
los que tenía por
los nuevos, aunque
no es obligatorio.
Cualquier forma de
apretar la pinza para
cerrarla, es buena.
SAMUR apretando, y
yo con el pie puesto en
toda la pinza.
Aquí podéis
apreciar la
diferencia
entre una
pastilla
nueva, y una
usada. Por
cierto...
cuidado con
ellas, que
queman... yo
aquí casi
pierdo las
huellas
dactilares
para la foto
:D
Colocamos la rueda, apretando bien los tornillos, y ya tenemos las
pastillas cambiadas. Pero antes de que salgáis corriendo a hacerlo,
unos consejillos.
Nada mas cambiar las pastillas, deberéis hacer lo siguiente: Arrancar, y
bombear el pedal del freno, que notareis que se va hasta el fondo. Una
vez que recobre su “tacto” normal, andaremos un poco con el, dando
frenadas suaves, para que las pastillas se vayan acoplando. Al principio,
no es aconsejable hacer frenadas bruscas, para evitar que se cristalicen
las pastillas. Decir también que hay que hacerlo en un lugar llano y
asegurar el coche poniéndole un trípode debajo o en su defecto la rueda,
por si cae el coche no se nos caiga encima ni que al caer caiga sobre el
suelo

Bueno, este creo que es el séptimo brico que hacemos, y como veis, el
nivel va subiendo, por que ya vamos teniendo mas experiencia cada
vez. Dentro de poco, intentaremos hacer un brico sobre cambio de
discos de freno, pero eso, mas adelante. Un saludo a todos.
 Colocación de neones en guanteras traseras

Bueno, pues como de costumbre, cuando nos aburrimos, nos da por crear
bricos. Esta vez le ha tocado a esas guanteritas que llevamos en los
asientos de atrás, que poca utilidad tienen, y que como veréis, quedan muy
chulas con unos neoncitos…
Manos a la obra …
Bueno, empezamos levantando el enmoquetado de
la guantera central, y quitando estas dos tuercas o
tornillos, como queráis llamarlos.
En teoría esta foto es del proceso mas
adelantado, pero me viene bien para explicar
una cosa. Justo aquí debajo, veis una pestaña
negra que sujeta la moqueta del suelo al
coche. Pues con el asiento trasero colocado,
veréis que ahí tiene dos pestañas de plástico
(que veréis en la próxima foto) que se sacan
con un simple alicate de punta fina. Una vez
quitado el asiento (sale tirando simplemente
hacia arriba y hacia fuera, cuando quitemos
estas dos pinzas de plástico) quitamos estas
dos pestañas, para poder levantar la moqueta.
Esta es la pinza en cuestión que sujeta
el asiento trasero al chasis del coche.
Una vez quitado el
asiento, quitaremos estos
dos tornillos que lleva el
coche a cada lado, para
poder abrir la guantera, y
pasar el cable por debajo
Siento poner una foto
tan mala, pero no tengo
otra… Sirve para
explicar que también
hay que quitar los
cinturones traseros de
su anclaje, para poder
retirar lo suficiente la
pieza de plastico
A estas alturas, nuestro querido
Megane, debería tener un aspecto
parecido a este…
Llega la parte crucial de pasar el
cable por debajo de la pieza de
plástico, que si no es por Dtd, y
sus manitas, no podemos. Por
que con las zarpas que tengo
yo…
Una vez que tenemos el neon dentro
de la guantera, tiramos del cable con
cuidado para dejar lo justo para
colocarlo, sin que se vea demasiado
cable. Y ya volvemos a cerrar la
guantera empujando, y colocando
tornillos
Teníamos el problema de que esta es
la caja donde van conectados los
neones, y hay que colocarla en algún
sitio…
Así que estudiando el coche,
decidimos colocarla justo ahí.
Pegada con un adhesivo de doble
cara, para que no se moviera, y
evitáramos ruidos. ¿Por qué justo
ahí?
Por que es el hueco que queda entre
el coche y la guantera central del
asiento trasero, ni mas ni menos.
Luego
desmontamos el
plástico que bordea
el freno de mano,
que no tiene mucha
historia: Un simple
tornillo debajo de los
pulsadores de las
custodias (que salen
tirando) y
desencajándolo del
plástico de la
palanca de cambio.
Yo ya tenía ahí una
toma de corriente
(Cable negro y
blanco delgadito que
se ve en la foto)
preparada, y
simplemente
tuvimos que poner
una clema para unir
el cable azul de los
neones (respetando
la polaridad, por
supuesto)
Llegados a este punto, ya solo falta montar todo lo quitado, y
cerrar todo lo abierto. Al colocar el asiento, fijaros que la placa
metálica que lleva, encaje con el hierro del chasis, de tal manera
que la pinza de plástico pase entre ellos, para que quede sujeto.

Y una vez echo eso, quedara una guanterita, mas o menos como
esto….
Como veis, un resultado muy sicodélico y
bonito, a mi gusto. Aunque para gustos,
colores…
Pues nada, con esto, ya tenemos otro brico mas. Esperamos
seguir haciendo mas, con la ilusión de que a parte de que os
gusten, os resulten útiles. Un saludo
 BRICO
Cambio de iluminación azul del
cuadro (By Joan)

Pues esta semana me he puesto a ello y he cambiado los 16 leds naranjas

que iluminan las esferas y los 4 verdes que iluminan los intermitentes. Aquí
os pongo unas fotos del proceso a ver que os parece.

Joan
Para desmontar la parte de arriba del salpicadero se sacan las tapas de los tweeter
Y se saca 1 tornillo torx 15 de cada una (si tenéis unos destornilladores buenos es más
fácil que con unos de precisión como los míos)
Después se pone el volante en la posición más baja y se tira hacia atrás - arriba
Ahora se quitan los 3 tornillos torx 15 que sujetan las esferas
Con los tornillos quitados se tira de las esferas y hay que desenchufar los dos cables de
la parte de atrás
Tranquilos que no se pierde ningún dato de kilómetros ni nada.
Ahora hay que desmontar las esferas para sacar el circuito.
Se quita la carcasa de plástico transparente del frontal.
El siguiente paso es quitar los 9 tornillos torx de la parte trasera del cuadro.
Ahora quitamos las agujas. La primera vez van un poco duras así que quizá os haga falta un tenedor para hacer
palanca. Da miedo romperlas pero tranquilos, que aguantan. Antes de sacarlas marcad con un lápiz el nivel al
que está la aguja para luego montarlas igual.
Aquí podéis ver con detalle como van puestas las agujas
Se saca la carcasa delantera y la trasera.
Por último se tira del dibujo de las esferas y ya está el circuito desmontado
Ahora ya cada uno puede hacerlo como quiera. La esfera de las revoluciones y la
de los km/h llevan 4 leds cada una. La de la temperatura y la gasolina 1 cada una.
El display de los Km parciales y totales lleva 6 leds. Los intermitentes 2 cada uno
y el resto de cosas 1. Cada grupo de leds deben ser iguales (por ejemplo, no se
puede poner distinto el de la gasolina y el de la temperatura, a no ser que sean
exactamente del mismo voltaje y potencia). Yo he usado leds SMD 1206 azules y
blancos para algunos detalles. Para desoldar los viejos se puede usar un chupón
de estaño, hacerlo con el propio soldador... como más fácil os resulte. En mi caso
he usado un soldador de 11w con punta de 0'5mm, y estaño de 0'46mm. Para
soldar los nuevos leds debemos respetar la polaridad. El propio circuito trae un
dibujo alrededor de cada led. Es un cuadrado con dos lados en una de sus caras.
Esa cara es el negativo. Se prueba el led que se va a soldar con un polímetro en modo continuidad
y se suelda respetando la polaridad (y teniendo un poco de pulso para no quemar la placa ni el
led).
Y aquí podemos ver el gran resultado final.
Detalle del display...
Detalle de la otra esfera...
Más tarde raspé la pintura naranja que llevan las agujas y el resultado es bastante mejor
Creo que esto es todo, para que tanto el cuadro como las agujas queden
iluminadas en azul (en el caso de los coupés). Para las agujas basta con
raspar la pintura naranja que llevan debajo, sale muy fácilmente. O bien con
acetona o disolvente, para no rallarlas.

Joan ©
 BRICO
Cambio de motores para las
custodias traseras

Ayer nos juntamos el señor SAMUR y yo, para cambiar los motores de las custodias traseras, y
aprovechamos para hacer un paso a paso, y poder colgarlo aquí, para tener una idea mas exacta
de como hacerlo.
El primer paso, tras abatir los
asientos, es desatornillar con una
llave Torx bastante grande (la misma
que luego nos servirá para el cinturón
de seguridad) el soporte donde van
fijados los asientos:
Una vez quitada esa pieza,
quedaría así:
El siguiente
paso es
desatornillar
los cinturones
delanteros, y
retirar la pieza El tapón que
para subir y cubre el
bajar el tornillo, sale
cinturón. Se tirando, y el
empleara la del soporte
misma llave para subir y
Torx de antes. bajar,
despegando
un poco las
pestañitas de
los laterales,
y tirando para
afuera. Esta
compuesto
de dos
piezas.
Quedaría así
El siguiente paso es retirar los soportes del
cristal. Primero hay que retirar el tornillo que va
enganchado al cristal (estará duro, por que lleva
algo de pegamento) y luego el que va sujeto al
motor. Después retirar la pieza de plástico donde
va sujeto el cinturón delantero. Los enganches se
quitan tirando. Aquí podéis ver donde van
sujetados
Próximo paso: Retirar la pieza de plástico
que va desde la parte de delante, hasta la
luneta trasera, pero cuidado:
DESCONECTAR LOS TERMINALES DE
LA LUNETA TERMICA.
Los enganches de esta pieza,
son también a base de tirar...
El siguiente paso es retirar un
tornillo Torx de la parte de abajo
de donde iban los cinturones,
(abajo a la derecha) Y ya
podremos bascular esa pieza
para acceder al motor.
Aquí tenemos otra
vista del hueco que
queda entre la chapa
del coche y los
asientos. Se podría
desmontar esta
pieza, para conseguir
mayor comodidad en
el cambio, pero
conlleva mucho mas
trabajo, y el resultado
seria el mismo.
El resultado final, como
podréis ver, merece la pena.
Poder volver a dejar helados
a los que se sienten detras
Aquí podemos ver
a los culpables.
Como veis, no
tienen nada de
especial.
Como anécdota, contar que cuando quitamos los que yo tenia, y no
funcionaban, los abrimos, para hacer esa foto, y los volvimos a conectar,
funcionando a las mil maravillas.

Así que ya sabéis, como posible solución, aunque me imagino que por poco
tiempo, retirar los motores, abrirlos, ver si tienen la grasa adecuada,
cerrarlos, y a fardar de custodias traseras.

Siento el ladrillo. Y no me gustaría terminar sin dar el merito que merece (que
es todo, yo solamente iba de peón y fotógrafo al señor SAMUR. Un saludo
fiera)
 Cambio de faros delanteros

Bueno, como este sábado hicimos otra mini en el mismo sitio de siempre, aprovechamos para
hacer un brico sobre como cambiar los faros de nuestro coche tan querido. En este caso, el
coche es el de dtd, y hemos aprovechado para poner unos Morette, pero vamos, que este brico
vale para poner los mismos faros que lleva el coche de serie, claro.
El primer paso, es desmontar el
paragolpes, por que los faros de
nuestro coche tienen tres tornillos
que los sujetan: Dos arriba, que
se acceden fácil, como podemos
ver en esta foto:
El otro que falta, ya es
mas difícil de acceder,
y de ahí que tengamos
que desmontar el
paragolpes. Lo
primero, quitar este
tornillo:
Luego tendremos que quitar el segundo
tornillo, que esta justo en la esquina del
paragolpes, por la parte de abajo. Para
que os hagáis una idea, esta foto esta
echa con la cámara puesta en el suelo,
y lo que se ve a la derecha es la rueda:
El tercer tornillo, es el mas facil de ver. Justo
en el cierre del capot:
Ahora quitaremos los dos tornillos del
otro lado del paragolpes, que estan
exactamente igual que en este lado.
Lo próximo, es quitar un tornillo con
una llave de tubo de 10. Para que
tengáis una mejor idea, aquí teneis
un par de fotos
Aquí podemos ver la cara de
preocupación del dueño del
coche, pensando "que me
estarán haciendo estos a mi
pobre chiquitín"
Una vez quitado todo esto (5 tornillos torx y 2
de llave de tubo) procederemos a desencajar
el paragolpes, y sacarlo hacia delante, como
vemos hacer a SAMUR
Aquí tenemos una vista del paragolpes descolgado, para poder
acceder a la parte de abajo, donde esta el famoso tercer tornillo.
Y aquí tenemos la foto del tercer tornillo que sujeta el faro
Quitando los
tornillos, y
soltando las
conexiones
eléctricas,
tenemos algo
asi. (aquí
podemos ver
los famosos
morette que
vamos a
instalar)
Ahora
hacemos el
proceso, pero
a la inversa:
Colocamos las
conexiones
eléctricas a los
morette y los
atornillamos al
coche. El que
veis con esa
cara de
sofocado Y LA
CAMISETA
DEL CLUB, es
el señor
SAMUR, el
maestro
vamos...
Volvemos a encajar el paragolpes,
atornillamos todos los tornillos, cerramos el
capot, y el resultado es este
Bueno, ya esta. Otro brico hecho. Como ya es costumbre, dar las
gracias a SAMUR, y por supuesto a dtd, que también se curro lo suyo.
 BRICO
Como limpiar la válvula EGR

Pues eso, que esta mañana después del examen hemos decidido limpiar la
válvula EGR del coche de Posyata, y ya de paso he pensado en hacer una
fotillos y hacer un pequeño brico para la gente q no sepa como abordar el
tema.
Manos a la obra …
Este es el famoso motor DCI de 130 Cv
powered by Manulolo
Se desmonta la tapa gris quitando los 3
tornillos que tiene y ya se puede apreciar
donde se situa la EGR
Se quita el conector blanco de la
válvula ayudándonos de un pequeño
destornillador plano si hace falta y
sacamos los 3 tornillos que sujetan
la válvula
A nosotros nos ha
costado un huevo y
parte el otro para
sacar la dichosa
valvulita de los
coj.....s.....en nuestro
caso por que estaba
hecha una mierda.
Probad de girar un
poco a izquierda y
derecha para aflojarla
un poco i luego tirad
hacía afuera y
empezará a aflorar
toda la porquería
acumulada.
Hemos tenido que quitar también todo el plástico
negro donde va alojado el filtro de aire, no hace
falta quitarlo del todo, solo lo suficiente para que se
pueda extraer la válvula completamente. Sólo lleva
un tornillito situado en el circulo rojo de la foto
Aquí podemos ver la válvula
por la parte más "limpia"
Y esta...bueno ya veis
todos los residuos
acumulados que
hay...eso negro del
medio no es parte de la
válvula...es todo mierda
acumulada
Para limpiarla....bueno se limpia como se puede....Manulolo nos ha
recomendado que usáramos gasoil pero en ese momento no teníamos.
También se puede limpiar el compartimento donde va alojada la válvula
que estaba hecho un asco.
Luego hemos probado de encender el motor sin la válvula puesta y dar
unos cuantos acelerones para acabar de quitar toda la carbonilla
acumulada por los conductos....no veas lo que ha salido por allí. Ah! por
cierto no os asustéis por que veréis que el motor no pasa de las 2500
rpm aunque piséis a fondo...es normal
Una vez limpiado todo y la válvula puesta
en su sitio (ojo con la arandela esa que
quede bien apretada) tapad los conectores
de la válvula (para que no se ensucien)
con cinta americana o lo que tengáis a
mano, y luego pues ya podéis poner otra
vez la tapa que cubre el motor....y a
correrrrr!!!!!!!
Si alguien lo ha hecho y ve que me he dejado algo pues nada me lo dice y
se modifica en un plis.