Como Hacer Un Rocodromo

HAZ TU PROPIO ROCODROMO
PASO 1:
Este es el espacio destinado a la construcción del rocódromo. Pared de bloque grande
hueco , con tabique en medio.
PASO 2:
La mejor manera de entrenar entre semana, días de mal tiempo o como forma de mejorar
nuestra condición física es un pequeño rocódromo: un tablón casero.
Una pequeña estructura de hierro, forrada de madera con presas de resina y una
colchoneta; son la clave.
El espacio del que dispondremos, altura y longitud, determinara la potencia del nuestro
Boulder. A si mismo la consistencia de la pared a la cual agarremos la estructura metalica
determinara el diseño y la cantidad de hierro a utilizar.
Una estructura de varios planos, en forma de L o de U, o en cueva descongestionara las
tensiones que soporta la pared trasera. Cualquier viga en horizontal o vertical nos
interesara para sujetar la estructura.
Elecion de los materiales:
Dependiendo de la herramienta y la “consistencia” de la pared, la construcción de la
estructura tiene 3 posibilidades:
A: “L” de estantería. B: Hierro. C: Madera.
A: es la mas ligera, elemental de ejecutar, y barata.
B: Seria la mas resistente, en su contra la mas pesada, la herramienta no seria elemental.
C: Tan fuerte como la anterior. Los perfiles de madera no son “pequeños”. Estructura
voluminosa. Es fácil, blanda de trabajar.
Caso practico:
Boulder de 3 tableros de 122 x 244 cms. Uno lo ponemos en vertical pegado a la pared,
no tenemos problemas de altura. Los otros dos salen a 25 grados de la vertical. Elejimos
fabricar la estructura con “L” de estantería.
Herramientas.
Elementales: taladro percutor, atornillador, sierra de mano, llaves de 12 y 13, artillo,
broca de 10 para piedra ( punta de videa) y brocas de 8 y 10 para hierro y madera.
Tornillería.
Nos manejaremos con métrica 8, llave de 13. Para uniones de hierro y madera tonillo de
3’5 cm, entre hierro-hierro 2 cms. Las “arañas”, la tuerca que sujeta al tornillo de la presa
en la parte trasera se pone con 3 tirafondos de 4 x 16 milímetros. Las arañas de 4 pichos,
mas baratas, a la larga nos pueden dar la lata…
PASO 3:
Marcamos con el rotulador una cuadricula de 20×20 cms. entre agujero y agujero . En un
tablero de 244 x 122 ( 3 metros cuadrados ) salen 72 agujeros . Otra cuadricula puede ser
25 x 25 centímetros , salen 50 agujeros por tablero , lo único que justo coincide una tira de
hierro en el centro por detrás…¡
PASO 4:
El taladro con una broca para madera de diametro 10 hacemos los agujeros que hemos
marcado con el rotulador.
Compra de materiales:
A: Madera: 3 tableros de DM (fibra) de 122 x 244 cms. Espesor de 16 mm podría ser de

19. La carpintería lo sirve entero. Lo podríamos llevar cortado en 2 piezas de 60 x 244
cms o 4 piezas de 60 x 120 cms, dependiendo del medio de transporte o acceso a la
habitación. 25 € aproximadamente.
Hacemos agujeros a 20 x 20 cms, a 10 cms del borde del tablero de madera, salen 72
agujeros por tablero.
Otra Medida mas fanática es 25 x 25 cms, mas el centro de ese cuadrado.
Saldrían 82 agujeros, a 25 x 25 cms, nos quedarían 50 agujeros por tablero.

PASO 5:
Montaje de las dos piezas de madera, mejor seria de una sola pieza (si no podemos
llevarlas en el coche o meterlas en el ascensor…). Las 5 tiras metálicas se unen en los
extremos con tornillos que cogen la madera y las 2 piezas de hierro.
PASO 6:
Perforamos a la vez las 2 piezas de hierro, donde coinciden los 2 agujeros del perfil de hierro con el
panel de madera. Broca de acero del diámetro de los tornillos: métrica 8 o de 6 mm.
Panorámica del marco de hierro con la madera atornillada, en la parte central se pueden poner 2
tiras de 55 cms para mayor consistencia. A la hora de trabajar detrás nos viene mejor para movernos
detrás.
PASO 7:
Quitamos la esquina que «puede» molestar a la hora de encajar en panel de desplomado
en la vertical de abajo. Lo hacemos para tener mas holgura.
PASO 8:
Cortamos la esquina con una sierra de mano. La tira transversal la subimos 15 cms para
que tampoco moleste.
PASO 9:
Apretamos con 2 llaves de los tornillos de union. Los tornillos pueden ser de cabeza
redonda o de cabeza cónica para que queden embutidos en la madera, y no molesten a la
hora de poner presas o volúmenes.
Compra de materiales
A) Madera: 3 tableros de DM ( fibra) de 122 x 24cms. Espesor de 16 mm podría ser de 19.
La carpintería lo sirve entero. Lo podríamos llevar cortado en 2 piezas de 60 x 244 cms o
4 piezas de 60 x 120 cms, dependiendo del medio de transporte o acceso a la habitación.
25 € aproximadamente.
Hacemos agujeros a 20 x 20 cms, a 10 cms del borde del tablero de madera, salen 72
agujeros por tablero. Otra Medida mas fanatica es 25 x25 cms, mas el centro de ese
cuadrado.
Saldrían 82 agujeros, a 25x 25 nos quedarían 50 agujeros por tablero
FOTO 5-6-7
B) Hierro: cada marco de madera va reforzado con “eles” de estantería-
Por su periferia y en el centro y a lo largo ponemos otra tira para juntar las 2 piezas de
madera. Serian 3 trozos de 244, 2 de 120 cms y 2.
60 cms si cortamos el tablero en 4 trozos. Tornillos y tuercas en cada.
Unión de una L otra L y madera. Se compran en bricolajes en longitud 250 cms, se cortan
con la sierra.
Precio aprox. 5 €/unidad.
PASO 10:
Atornillamos el ristrel a la pared de tal manera que la cabeza de la fijación quede
embutida y no moleste al poner la plancha de madera. Los ristreles se ponen donde no
coincida una araña o tuerca pua.
PASO 11:
Taladramos con percutor en la pared en el agujero que me hecho previamente en la
madera.
PASO 12:
Atornillamos la pieza inferior, con tirafondos de madera, pueden ser de 4 mm, y la longitud
no puede ser mas larga que la suma del tablero de madera y ristrel.
PASO 13: MONTAJE

Vertical: en el caso que no tengamos problemas de altura este panel lo pegamos a la
pared en 3 ristreles de madera de de 5 x 5 cms de 120 cms de altura. Se puede buscar
otra altura que nos interese. Elegimos 3 tacos de expasión por ristrel de madera. Unimos
los tableros de madera al ristrel.
PASO 14:
Se puede apoyar en tablero en el suelo. Mas sencillo.
Desplome de 25º:
Dependiendo de la consistencia de la pared que hay detrás del boulder y la posibilidad de
hincar el diente a una viga pondremos mas o menos nervios a la estructura. Tenemos 3
posibilidades: viga de hormigón, pared no hueca pero fuerte y pared “hueca”. . Abstenerse
en pared de pladur…
PASO 15:
Taladramos en la pared con broca de videa y con percutor.
PASO 16:
Elegimos tacos de plástico Fixe, para esta pared hueca. Estos tacos se abren dentro
formando una bola impidiendo que salgan..
PASO 17:
Dependiendo de la consistencia de la pared ponemos una tira mas larga con mayor
numero de anclajes. Si la pared fuese hormigón todo se simplifica con un parabolt de
escalada.
Dinámica de montaje :
Ponemos tantos retales en la pared como nervios van hacia la estructura que tienen la
medida que nos da la inclinación que hemos diseñado.
PASO 18:
Apoyamos en tablero en la vertical y lo levantamos hasta que coincidan con los agujeros
de los nervios que hemos puesto en la pared.
Para que no se nos caiga el tablero en el montaje ponemos una escuadra de seguridad.
PASO 19:
Apoyamos el panel en la vertical, justo donde acaba la madera, para que coincidan las 2
piezas, con cuidado…
PASO 20:
Atornillamos los nervios que cuelgan de la pared al agujero que coincida con el del panel.
Ya hemos calculado la longitud del nervio
PASO 21:
El nervio que sirve para los 2 panales no se pone hasta que no se hayan subido el
segundo tablero. La unión se hace por detras con un poco de cuidado ….
PASO 22:
Tiras de hierro y madera directamente a la pared.

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A: Madera: 3 tableros de DM (fibra) de 122 x 244 cms. Espesor de 16 mm podría ser de

Otra Medida mas fanática es 25 x 25 cms, mas el centro de ese cuadrado.

Saldrían 82 agujeros, a 25 x 25 cms, nos quedarían 50 agujeros por tablero.

PASO 13: MONTAJE

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