Te enseñamos a crear tus próximos muebles

Nacimos en el año 2012 con el objetivo de brindar una nueva solución innovadora en el
Mercado del Mueble, buscando una solución para clientes y fabricantes. Hoy, 8 años
después, ya contamos con más de 60.000 ex alumnos. Estamos brindando Cursos
presenciales de Carpintería, Herrería y Tapicería en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Hemos construido este Manual Básico para que aprendas las bases de la carpintería en
melamina y así arrancar a crear tus primeros muebles. Esperamos de corazón que te sea de
utilidad.
A lo largo de los años hemos ido mutando nuestro proyecto, buscando la mejor solución a
ofrecer en el Mercado del Mueble. Hemos creado un sitio de diseños, un local de venta al
público, un local de exposición para fabricantes…. y en 2020, en Plena Pandemia enseñamos
los oficios básicos para la construcción de tus muebles gratuitamente. En 2023 ya
disponemos de cursos en forma mixta, presencial y online en vivo o diferido.

Este camino recorrido ha sido provocado por los alumnos, por nuestra escucha activa con
ellos y nuestra agilidad para cambiar el rumbo rápidamente.

Este material lo podés tomar de Apoyo al Curso Online gratuito (si no lo viste podés acceder
desde nuestra página principal).

Obtén más información en nuestro sitio web

© Muebleando
La Plata, Provincia Bs As, Argentina Rev 2023
Índice

Curso Básico para arrancar 1

Una breve Introducción al Mundo Muebleando 2

Te enseñamos a crear tus próximos muebles 2

Introducción a la Carpintería 5

Materiales a utilizar en el Curso 6

Tableros de Melamina 6
Tornillos 8
Bisagras 9
Correderas 11
Herrajes varios 13

Uniones de piezas de melaminas 13

Uniones con tornillos 14
Uniones con armadores 14
Uniones con armadores de plástico 15
Uniones con armadores de metal 15
Uniones con rafix y minifix 15
Uniones con tarugos 15
Unión con lengüetas 16

A tener en cuenta al unir 2 piezas 16

Muebles apoyados en piso 17
Muebles colgantes 17

Técnicas de dibujo para nuestros diseños 18

Dibujar con lápiz y perspectiva 18

Diseño y creación de una cajonera 21

Estructura externa 21
Cálculo del Vano 21
Cálculo de Cajones 22
Altura de cajones 22
Ancho de cajones 22
Frente y Contrafrente de cajones 23
Longitud de cajones 23
Tapas de cajones 23
Ancho de tapas 24
Alto de las tapas 24
Fondo de cajones 25
Listado de materiales para la cajonera 25
Cómo cubrir los cantos de las melaminas 26

Diseño de Bajo mesadas 27

Reglas Muebleando para generar Bajo mesadas 28
Humedad 28
Fajas del bajo mesada 28
Modulación 29
Despiece de Bajo mesadas 29
Estructura externa del bajo mesada 29
Cálculo de cajonera de bajo mesada 30
Cálculo de puertas de bajo mesada 31
Listado de materiales de bajo mesada 31
Introducción a la Carpintería

Buscamos servir de guía para ayudarte a construir una base de conocimientos sobre
carpintería.
Cuando hablamos de carpintería, nuestro recuerdo a nivel humano nos remite a varios siglos
atrás. Casi que nace con el hombre moderno.
Hoy en día se distingue el concepto en varias carpinterías, carpintería de aluminio,
carpintería de pvc o carpintería de maderas.
Dentro de la carpintería de madera podemos distinguir dos mundos esenciales. La
carpintería orientada a la construcción de muebles con tableros de melaminas o la
carpintería orientada al trabajo con maderas macizas.
Dentro de esta última categoría se encuentran también los torneros, los ebanistas, los
talladores y otros profesionales que ejercen un gran oficio. Si sos uno de ellos te invitamos a
imitarnos en la transmisión de conocimiento para que los oficios no mueran, sino que
evolucionen.
Este Curso Online de Carpintería Básica cubrirá los temas iniciales para la construcción y
armado de muebles con tableros de melamina.
Veremos un poco de diseño, cálculos, herramientas y máquinas para el armado de nuestros
próximos muebles.
Ten en cuenta que si seguís leyendo vas a entrar en un nuevo mundo. Un mundo donde
podés llegar a realizar grandes ahorros y podés llegar a generar otro ingreso extra para tu
hogar. No sólo lo pensamos, sino que tenemos alumnos que lo han logrado.
En nuestros cursos vemos arquitectos, diseñadores, médicos, enfermeras, ingenieros,
albañiles, electricistas, carniceros, mozos, dueños de restaurantes, de inmobiliarias, de
grandes empresas y otros. Han asistido personas que han recorrido más de 200 km para
asistir a cada clase.
Muchos alumnos ya han comenzado a ahorrar mucho. No sólo porque se ahorran la mano
de obra sino también por impuestos que deberían pagar por cada mueble que compran.
También ahorran porque aprenden a pedir lo que quieren si no tienen tiempo para
construirlo. No andan con vueltas.
Muchos han diversificado sus actividades, tanto arquitectos como diseñadores tienen
mucha teoría sobre muebles pero no la práctica. La carpintería es un oficio práctico. Cuanto
más practiques, más experiencia y conocimiento vas a tener.
En la carpintería es muy común confundirse, pero esto refuerza nuestro aprendizaje y nos
marca de por vida por la rabia que nos genera. Será por eso que ocurre que no volvemos a
confundirnos dos veces (si estamos atentos y atentas).
Sí, la carpintería no distingue de géneros y menos en estos tiempos. En muchos cursos que
hemos brindado, las mujeres sobrepasan el 70% de la currícula fácilmente. No lo dudes,
seguí leyendo hasta el final.

Materiales a utilizar en el Curso

Tableros de Melamina

Durante este Curso vamos a utilizar melaminas. Las melaminas son tableros forrados por
una capa de pintura o papel con un motivo en particular. Vienen de color blanco y colores
sólidos. También vienen con la cobertura simil madera lisos o con textura.
Algunos son de mejor calidad que otros por su confexión pero no hay mucha diferencia en
este punto en particular.
El centro de las melaminas pueden ser de:
● base aglomerado
● base MDF
● base MDP (Este último es una mezcla de ambas calidades)

Cómo se nota en la imagen el aglomerado tiene un grano más grueso que el mdf. Hay más
aire en su interior. La melamina base mdf es mucho más compacta, más densa y pesada. El
mdf es mejor material pero todo dependerá del objetivo buscado para encontrar un equilibrio
entre costo y calidad.
Hoy también se pueden conseguir tableros de extrema calidad. Podemos comenzar
mencionando los tableros laqueados y siguiendo por los que contienen una gran capa de
material duro como la fórmica o vidrio.
Estos tableros pueden tener un costo de 4 o 5 veces más que un tablero común. Al tener
mayor calidad tienen mayor duración y son muy convenientes para evitar la humedad.
Si optamos por comprar uno de estos tableros, no olvidemos cubrir bien los cantos de las
piezas. Al igual que el recubrimiento podemos optar por comprar un canto de papel o pvc.
Este último también viene de distintos espesores y hasta redondeado.
Los cantos de papel vienen con un pre encolado para ser pegados a la pieza con una simple
plancha de ropa o pistola de calor. Los de pvc pueden ser pegados con cemento de
contacto.
La mejor opción es pedir el pegado mediante una pegadora de cantos industrial, la cual
contiene un adhesivo de temperatura de rápida aplicación y mayor duración.
Para los baños que son lugares de máxima humedad en los hogares, es conveniente estos
últimos tipos de placa.
Otra opción más económica es hacerlos de MDF crudo o madera maciza y luego laquearlos
totalmente. Con el laqueado o aplicación de alguna pintura sellamos los poros y evitamos
que entre humedad en el mueble. Es por esto que a veces vas a notar que los muebles para
baños son un poco más caros. Llevan otra complejidad y tiempo de creación.
Otra diferencia entre el aglomerado o el mdf es el corte. Usamos los mismos discos de corte
para preparar las piezas pero en las melaminas de base mdf el corte es mucho más limpio.
En los que son base aglomerado veremos cada tanto una pequeña imperfección. El desvío
de una astilla y el golpe con el disco de corte puede originar un cachado.
Para cortar las melaminas vamos a utilizar o van a utilizar máquinas de corte. Éstas pueden
ser seccionadoras o escuadradoras industriales. Grandes máquinas de la carpintería
moderna. Las de mano no sirven.
Para que el corte sea correcto estas máquinas tienen que utilizar un incisor y un disco bien
afilados. Si nuestra máquina o a quien le compremos no tiene un incisor es una variable muy
importante a tener en cuenta cuando compremos el material.
El costo de la melamina base mdf obviamente es más caro pero el corte queda mejor.
Igualmente nada está perdido. Podemos corregir el detalle del corte cachado con acrílico o
esmalte de uñas.
Si tenemos ganas de comprar un tablero entero y seccionarlo nosotros mismos tenemos
que tener en cuenta que esta actividad se realiza con máquinas profesionales. No se puede
realizar con máquinas manuales o de bajo costo. Va a quedar muy amateur, sería un trabajo
de muy mala calidad.
Requerirá igualmente de un disco de corte para melaminas que tienen más dientes que los
discos de corte para maderas macizas. No son los mismos discos. También deberemos
utilizar una regla firme para hacer el corte derecho.
Otro detalle cuando vayamos a elegir material lo veremos al tener que unir 2 piezas.
Cuando trabajemos con melaminas base mdf vamos a tener que hacer siempre un agujero
más por cada agujero que hagamos. Esto es para evitar que se abra o se explote su centro.
Lo veremos en detalle en la sección de uniones. Con lo cual, la melamina base mdf es mejor,
es más cara pero nos lleva más trabajo de mano de obra.
Las melaminas vienen de distintos espesores. Podemos encontrar en el mercado
melaminas de 15mm, de 18mm y de 25mm. Obviamente que los costos van en aumento
según el espesor pero con la de 18mm estamos bien.
La melamina de 15mm genera muebles endebles y de baja calidad. Son los que podemos
adquirir en cualquier hipermercado, los cuales vienen desarmados y duran muy poco.
Las melaminas de 25mm son muy pesadas. Si bien parecen de mejor calidad esto
dependerá del mueble que vayamos a realizar.
En este Curso de carpintería vamos a utilizar melamina de 18mm. Todas las cuentas y
diseños que veremos serán para melaminas de 18mm.

Tornillos
Otro material esencial a la hora de crear muebles con melaminas son los tornillos.
En el mercado vamos a encontrar tornillos amarillos o dorados y tornillos negros. Estos
últimos tienen mejor agarre pero no son muy estéticos. Igualmente, al unir dos piezas el
objetivo siempre es evitar que se vean los tornillos. Técnicas que veremos más adelante.
Los tornillos los podemos conseguir en ferreterías o en casa de herrajes. Se distinguen entre
sí por su espesor y por su longitud. No es una regla indiscutible pero generalmente para
trabajar con melaminas de 18mm vamos a utilizar tornillos de 3,5 o 4 mm de espesor.
Tenemos 3 tipos de longitudes según el trabajo que vayamos a realizar:
● 15mm para colocar bisagras y correderas
● 30mm para colocar tapas de cajones
● 50mm para armado y fijación
Entonces para pedir nuestros tornillos pediremos por ejemplo tornillos de 3,5 x 50 mm. Acá
en Argentina es super recomendable conseguir las cajas de tornillos de Häfelle porque nos
traen una punta para atornillar de regalo.
Las puntas de los atornilladores son muy importantes a la hora de trabajar en la carpintería.
Si la punta no se corresponde con la forma de la hendidura de los tornillos podemos obtener
grandes dolores de cabeza. Generalmente se utilizan tornillos PH2 y puntas PH2.

Bisagras

Las bisagras son los herrajes que nos permiten abrir las puertas.
Hay dos grandes mundos de bisagras para muebles.
Uno, el de las bisagras libro. Las podemos identificar en cualquier puerta grande de las
casas también.
Las otras son las bisagras codo que son aquellas que tienen una ayuda en su movimiento.
Las más comunes retienen la puerta cerrada y accionamos su mecanismo al abrir. Si
abrimos la puerta, ésta quedará en su lugar de apertura máximo y luego al empujar un poco
se cerraran completamente.
Hay algunas variantes que tenemos que identificar. Primero tenemos que saber que vienen
bisagras para melaminas de 15 mm y para melaminas de 18 mm. Estas últimas, las más
usadas y las que usaremos, deben colocarse haciendo un agujero de 35 mm. Para realizar
este agujero se utiliza una mecha especial llamada Forstner de 35 mm.
La mecha Forstner tiene una punta que debemos ubicar a 22 mm del borde de la puerta. La
distancia desde arriba o desde abajo debería estar repartida pero con 8 o 10 cm está bien.

Para colocar estas bisagras debemos desarmarla. Colocaremos la parte móvil en la puerta
que es donde tendremos el agujero de 35 mm. Hay una parte fija que quedará fijada a la
estructura.
Al colocar los tornillos en las bisagras estaremos estableciendo la altura de la puerta.
Debemos colocarla primero en la puerta. Luego, sin desarmarla, arrimamos la puerta con las
bisagras abiertas y la colocamos sobre el canto del lateral. Ésta debe quedar apoyada.
Regularemos la altura donde queremos que quede y colocamos ahí los tornillos.
En ambas piezas vamos a utilizar tornillos de 16 mm.
Luego de fijarla vas a tener la posibilidad de regular con dos o tres posibilidades según la
bisagra que utilices.
La primera distinción que te vamos a enseñar son las 3 más utilizadas:
● codo 0: No se ve nada del lateral donde se agarra la bisagra
● codo 9: Se ve sólo la mitad del lateral, 9mm
● codo 18: Se ve todo el lateral donde se agarra la bisagra
Su elección es sólo una cuestión de diseño. Podrías utilizar cualquiera de las 3. Para todas
se realiza el mismo agujero de 35 mm a 22 mm del borde de la puerta.
Este tipo de distinción se da por la cobertura que tienen del lateral donde está agarrada la
puerta al estar cerrada completamente. El codo 0 evitará que se vea el lateral. La codo 9 se
verá sólo la mitad de los 18mm. Por último el codo 18 se utiliza para puerta embutidas que
dejan al descubierto todo el lateral.
Por otra parte tenemos otra categoría que se suma a la anterior:
● bisagras de cierre suave
● bisagras push
● bisagras de cierre suave y push en conjunto
● bisagras electricas
Estas bisagras son de una calidad superior. Son un escalón más arriba de lo que ya
mencionamos. Cualquiera de estas puede costar el doble o el triple que una bisagra común.
Las de cierre suave ayudan en el cierre amortiguando el movimiento y evitando que la puerta
se golpee. Estas bisagras, si las vemos en la parte trasera, veremos que trae un pistón en su
interior. También muchos de estos modelos tienen un anclaje rápido que es muy útil para
sacar rápidamente las puertas.
Las bisagras push son aquellas que utilizaremos para evitar manijas y agarres. Con tan sólo
hundir la puerta esta se liberará para que la podamos abrir. Vienen bisagras que tienen todo
el mecanismo en la misma bisagra y otras que requieren de un retén aparte.
Las bisagras todo en uno y las eléctricas son de muy alta calidad. Podemos encontrar en
esta categoría a la marca Häfelle o Blum. Obviamente los costos son altísimos por ser
herrajes importados y la calidad son tope de gama.
La cantidad de piezas y las tecnologías detrás de estas bisagras no tienen nada que ver con
las bisagras comunes. Si querés un herraje que te dure toda la vida, es una buena elección.
Las mismas bisagras anteriores pueden ser utilizadas para puertas verticales o puertas
horizontales.
Una tendencia de diseño para muebles de cocina es evitar puertas en la parte inferior de la
mesada. Otra opción es colocar puertas de apertura horizontal en las alacenas. Esto nos
permite un rápido acceso a todo el estante.
Para estas puertas en particular vienen unos brazos de ayuda de movimiento muy útiles
pero costosos. Muchos reemplazan estos brazos por simples amortiguadores. Lo que
ocurre es que con los amortiguadores tenemos sólo 2 posiciones, con el brazo podemos
tener múltiples posiciones de apertura.
Hay algunas otras bisagras codo que podemos encontrar. Por ejemplo las que se utilizarán
para las puertas esquineras. Estas son 2 tipos de bisagras. Las rinconeras propiamente
dichas y las de 180º o 175º.
Las bisagras libro son muy utilizadas para muebles que requieren de una apertura completa
de las puertas. Casi no se utilizan porque requieren de un trabajo de embutido tedioso.
Generalmente en melaminas base aglomerado no se deberían usar porque quedan muy
débilmente sostenidas. Si las queremos utilizar una buena recomendación es hacerles un
canto de madera maciza a las puertas.
Las bisagras codo generalmente abren 90º salvo las de máxima calidad donde podemos
encontrar algunas de mayor rango de apertura.

Correderas

Las correderas son los herrajes que nos permiten poner en movimiento los cajones de
nuestros muebles. ¿Son estrictamente necesarias? no pero brindan una mayor calidad.
Los cajones podrían correr sobre la misma madera, mediante una guía pero de madera
cómo se hacía antes pero tiene un problema. Con la humedad la madera se va a ir
engrosando.
Si es melamina no va a volver a su normalidad, si es madera maciza vas a ver que algunos
días funciona y otros días no. Esto es por la dilatación y contracción por temperatura. Con
pocos milímetros el cajón se va a trabar.
Es por eso que la melamina es enemiga de la humedad. Es mejor la madera.
Si utilizamos correderas metálicas esta dilatación sucede igual.
Las correderas traen un pequeño juego entre sus partes mecánicas y también unas
pequeñas chapas que se estiran o se contraen. Esto ayuda a minimizar ese movimiento en
la dilatación.
Hay muchos tipos de correderas en el mercado al igual que marcas. Las 2 más conocidas o
utilizadas son las correderas telescópicas y las correderas Z. Estas últimas son las más
antiguas. Con este tipo de correderas para colocar o sacar el cajón debemos levantarlo un
poco. Esta acción requiere de espacio entre cajón y cajón.
No sucede así con las correderas telescópicas. Podemos utilizar todo el espacio del vano
para nuestros cajones. Estas correderas permiten sacar el cajón de la estructura abriéndolo
hasta el tope y accionando unas trabas que tiene en su interior.
Un detalle no menor es que sepas que las correderas vienen de a par. Si vas a hacer por
ejemplo 5 cajones necesitas comprar 5 correderas.
También podemos observar en los muebles de los hipermercados o en muebles de baja
calidad unas correderas plásticas.
Las correderas telescópicas de metal a su vez vienen de distintas calidades. Vienen más
gruesas o más finas dependiendo del cajón que vayamos a hacer y su contenido.
Si es un cajón chico podemos utilizar correderas más finas. Si por ejemplo necesitamos un
cajón para ollas vamos a utilizar una corredera gruesa y reforzada. También podemos
colocar dos o tres correderas si fuese necesario.
Las correderas telescópicas tienen dos partes, una va a la estructura de la cajonera y la otra
al cajón. Tienen varios agujeros. Podemos usar cualquiera de ellos para amurarla.
En una longitud de 30 o 40 cm con 2 tornillos que utilicemos es suficiente. En 50 o 60cm
deberíamos utilizar 3 tornillos al menos.
Las correderas tienen distintas longitudes según el tamaño del cajón que vayamos a hacer.
Las medidas varían de 50 mm en 50 mm partiendo desde 250 mm o 25 cm hasta 700 mm o
70 cm.
Recordemos 100 mm = 10 cm

En la parte de atrás de los cajones siempre dejamos una luz, un espacio. Por acá pueden
pasar cables, o podemos evitar que choque con caños en el caso de los bajo mesadas. Si
tengo un lateral de 570 mm puede utilizar correderas de 500 mm. Las de 550 mm también
pueden funcionar pero todo va a depender de que tengamos detrás de los cajones.
Para las correderas telescópicas también tenemos varias marcas y calidades. Podemos
sumar estos tipos de correderas al igual que las bisagras:
● correderas de cierre suave
● correderas push
● correderas de cierre suave y push en conjunto
 ● correderas eléctricas
Las correderas telescópicas constan de dos piezas que deberemos ubicar a la mitad del
cajón y del espacio correspondiente del cajón. Tenemos que desarmar la corredera para
fijarla.

Herrajes varios

Se llama herrajes a todo elemento que se adicione al mueble sin importar el material. Vas a
poder encontrar en el mercado casas de herrajes que se dedican a este tema
especialmente.
No veremos en esta guía los herrajes en detalle porque nos llevaría varias páginas. Cada
marca cuenta con un libro dedicado al tema. Queríamos nombrar los más usados para que
los tengas en cuenta y busques más información. Los herrajes más usados son:
● Las manijas o agarraderas para los cajones que existen millones de motivos con
distintas formas y materiales.
● Cantos de aluminio que hay 3 o 4 tipos para las tapas de cajones y puertas.
● Manijones de aluminio para los cajones
● Kits de placard, para las puertas de nuestros placares
● Marco para puertas de placares con espejos
● Pistones y brazos amortiguables
● Cerraduras para los cajones, para puertas y otros
● Reguladores de altura para los estantes
● Armadores de plástico o metal
Uniones de piezas de melaminas
Para unir dos piezas de nuestro mueble debemos saber que existen varias posibilidades.
Podemos utilizar distintas técnicas dependiendo el resultado que queremos obtener y
también hay que tener en cuenta el tiempo. Algunas nos llevará más tiempo que otras.

Las técnicas de uniones más usadas son:

1. Con tornillos
2. Con armadores
3. Con tarugos
4. Con lengüetas

La lista anterior está ordenada por orden de calidad de la unión. Siendo la unión con tornillos
la de menor calidad y la de lengüetas la de mayor calidad.
Uniones con tornillos
Es la técnica de unión más utilizada en todo el mundo por su rapidez y complejidad. Hay un
detalle que no todos conocen y que te puede ser de gran utilidad. No se agujerean las 2
piezas con la misma mecha. Tampoco es conveniente colocar los tornillos sin agujerear.

Para unir dos melaminas debemos agujerear la primera pieza con una mecha con la cual
pase el tornillo con la mano. Tiene que poder pasar libremente. La acción del tornillo es
enroscarse en la segunda pieza y empujar hacía esta la primera pieza con su cabeza. Al
enroscarse jala para sí la otra pieza a unir.

Un error muy común es hacer un agujero de menos espesor para sacar un poco de material
y listo. De esa forma el tornillo estará enroscándose en las 2 piezas.

Vamos a notar que no se ajusta muy bien la unión y en algunos casos hasta queda una
pequeña luz entre las piezas.

Al armar con los tornillos de 50 mm y al colocar las tapas de los cajones cuando usamos lo
de 30 mm debemos realizar 2 agujeros. Cuando utilicemos los tornillos de 16 mm no hace
falta hacer agujero.

Hay un caso un poco más complejo que es cuando usamos MDF. El MDF es cómo cartón
prensado. Si le colocamos un tornillo en el medio puede llegar a abrirse. Esto es porque el
tornillo no tiene lugar o porque las paredes en el costado del tornillo quedan débiles.
Para evitar esto debemos agujerear de igual forma la 1er pieza. El tornillo pasará con la
mano, y luego debemos hacer otro agujero en la 2da pieza. Este 2do agujero deberá ser del
espesor del vástago del tornillo.

Uniones con armadores

Los armadores son generalmente utilizados cuando queremos ocultar los tornillos para no
dejarlos a la vista. Si vamos a hacer un placard externo (que no va dentro de paredes)
podríamos ocultar sus tornillos de costado para que no se vean. Queda realmente feo ver
los tornillos cuando un mueble está terminado.

Uniones con armadores de plástico

Los armadores de plástico son como unas escuadras chiquitas que vienen con una tapita.
Vienen de varios colores y tienen un agujero de cada lado para su fijación.

Es conveniente colocarlos no muy afuera para que no se vean. Más bien ubicarlos en el
interior, más en el medio sin sacarle fuerza a la unión. Esto quiere decir que no deberíamos
fijar 3 armadores en el centro de las piezas. Deberíamos distribuirlos a lo largo de la pieza
sin que queden muy en el exterior.

Debemos tener en cuenta que si tenemos una pieza en el fondo conviene no colocarla muy
en el fondo. Nos tiene que quedar espacio para colocar la atornilladora.
Uniones con armadores de metal

Los armadores de metal son parecidos a los plásticos pero más chicos. Vienen también con
un agujero de cada lado pero son mucho más fuertes. Para colocarlos debemos también
seguir las mismas indicaciones que para las plásticas.

Uniones con rafix y minifix

Las uniones con estos tipos de elementos no estarán dentro de esta guía pues son más
complejos de utilizar. Debemos usar unos marcadores y plantillas costosas que no valen la
pena mencionar en este manual.

Uniones con tarugos

Siempre que nuestra unión sea madera con madera va a ser mucho más fuerte que con
madera y un metal por ejemplo. Al colocar el adhesivo se transforma todo en una misma
pieza.
Los adhesivos del mercado actual son muy potentes y duraderos. No como los de otras
épocas. Los antiguos adhesivos se realizaban con materiales biodegradables (es por eso
que vamos a ver miles de sillas antiguas que se desarman solas).

Para colocar los tarugos es necesario contar con marcadores o plantillas. Estos pueden ser
simples o complejos.

Vienen unos marcadores que son unos metales redondos, de unos 8mm de espesor y
tienen una punta. Estos son los más económicos del mercado.

Luego vienen otros más complejos con topes y regules.

Las plantillas son muy importantes porque debemos hacer un agujero en cada pieza que
queramos unir. Estos deben coincidir para que la unión esté correctamente hecha. De otra
forma las piezas nos van a quedar desfasadas.

Generalmente se utilizan tarugos de 8 mm pero vienen de varios espesores. También

podemos crear nuestros propios tarugos si sabemos cómo hacerlo.

Unión con lengüetas

Las uniones con lengüetas son fáciles de hacer si tenemos los materiales. Lo más difícil es
hacer la lengüeta propiamente dicha. Si contamos con terciado de 3 mm (al menos) se nos
va a ser mucho más fácil.

Para hacer la lengüeta debemos cortar el terciado del largo y ancho que necesitemos y listo.

Los discos de corte de las escuadradoras son de 3mm, con lo cual se nos facilita la tarea.
En las piezas debemos hacer una ranura con la escuadradora para colocar la lengüeta.

También se pueden crear lengüetas más anchas. Podríamos colocarla con clavos y cola de
carpintero a una de las piezas y hacer una ranura en la 2da pieza.

Podríamos utilizar un tupi también para realizar las canaletas. Las herramientas y máquinas
a utilizar dependerá de nuevo, de la calidad que le queremos dar a nuestro trabajo de
carpintería.

A tener en cuenta al unir 2 piezas

Hay dos principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear muebles. No es lo
mismo hacer un mueble colgante que un mueble que va apoyado en el suelo. Siempre
tenemos que pensar en cómo está armado y cómo va a trabajar el tornillo, el tarugo o la
lengüeta.

Muebles apoyados en piso

Los muebles apoyados en el piso deberán ser pensados y creados con los laterales
apoyados en el piso. Desde el piso atornillaremos los laterales.

El piso de nuestro mueble irá de punta a punta. Por ejemplo, si vamos hacer una cajonera de
70 cm, el piso será de 70 cm de longitud.

Generalmente estos muebles los moveremos agarrandolos desde el lateral o costado. Si el

lateral llega hasta el piso, la primer pieza antes del tornillo será el lateral y enroscará en el
piso del mueble. Si tiramos del lateral para moverlo podemos llegar a quedarnos con el
lateral en la mano. Es por eso que se arma al revés.

Los tornillos agarran muy bien las melaminas base aglomerado y base mdf. Sobre todo en
base mdf. Pero si ejercemos mucha fuerza o palanca podemos sacarlos de su lugar.

Los tornillos o escuadras están para sostener la pieza en su lugar. Siempre que unamos
maderas es muy aconsejable contar con un adhesivo. En las melaminas para que la cola de
carpintero se agarre es necesario que rayemos la superficie. De otra forma no cumplirá su
función pues sobre el papel de la melamina no se adhiere.

Muebles colgantes
Los muebles colgantes por el contrario están siempre haciendo fuerza por culpa de la
gravedad. Si colocamos el piso de una alacena entero el tornillo iría desde abajo hacia
arriba, siendo la 2da pieza el lateral.

Al cargar la alacena, ésta pesará muchísimo más y nuestra alacena estará colgada con unas
escuadras. Puede desfondarse. Esto quiere decir que el lateral deberá ser entero.

Por ejemplo, si nuestra alacena va a tener 60 cm de altura, el lateral será de 60 cm. De esta
forma, el tornillo trabajará al corte evitando que el piso se venga abajo.

Armado de Cajones
Los cajones pueden ser armados de distintas formas. Podemos usar distintos materiales y
distintas técnicas como la cola de milano.
Los cajones constan de 3 partes esenciales. La estructura interna, la tapa y el fondo.
Tenemos que tener en cuenta esto para el momento del cálculo también.

La tapa, es la última pieza que se fija en el mueble. Su función es tapar las correderas y
espacios internos. También sirve para corregir pequeñas imperfecciones.

La estructura interna tendrá entonces un frente, dos laterales y la parte de atrás que
llamaremos contra frente.

Para nuestro caso y para esta guía haremos cajones con la misma melamina de 18 mm.
Serán armados con tornillos y nunca debemos olvidarnos de esto:

Los laterales siempre abrazan el frente y el contrafrente.

Trabajaremos con fondos de 3mm que fijaremos con clavos. Hay otra técnica donde se
puede realizar una canaleta y luego colocar el fondo pero es más recomendable para otro
tipos de materiales. Las melaminas quedarían muy débiles al realizar el acanalado.

Técnicas de dibujo para nuestros diseños

El dibujo es como un lenguaje. No sirve para transmitir una idea a otra persona y para
nosotros mismos.
Para cualquier actividad de resolución de problemas pasa lo mismo. Es conveniente que
entendamos con los 5 sentidos lo que vamos a resolver. Es un gran consejo.
Si debes resolver algo es mejor que lo pienses y lo dibujes. Transmitilo con palabras a otra
persona, hace un prototipo con cartón o pasalo a un software 3d.
Intentá usar todos tus sentidos para que tu inconsciente también te ayude para encontrar
una mejor solución. Nuestro cerebro es muy complejo y muchas veces usamos poco de
todo su potencial.
Muchas veces subestimamos a nuestro inconsciente pero debemos entender que es la
parte del cerebro que resuelve problemas más complejos mezclando todo lo que
conocemos. Es por eso que darle información con los distintos sensores del cuerpo es muy
aconsejable.
El inconsciente labura todo el día sin que nos demos cuenta y puede obtener toda nuestra
fuerza cuando dormimos. Hace la prueba de plantearte el análisis de un problema a la
noche, antes de dormir.
Dibuja, crea un discurso para escucharte o contáselo a otra persona. Luego ve a dormir. Al
otro día te sorprenderás con una increíble solución.
Para dibujar debemos tener claro que podemos hacerlo en 2 dimensiones o en 3
dimensiones.
El plano es el 60% de la solución del problema, de la creación de tu mueble. Te va a
acompañar a lo largo de toda la construcción. Hace varias vistas con muchos detalles y
sacales foto para no perderlos.

Dibujar con lápiz y perspectiva

Si, con lápiz y papel podemos dibujar en perspectiva y transmitir nuestra idea en 3d. De esta
forma nuestro cerebro procesará la imagen con más información. También va a ser más
favorable cuando queramos transmitir nuestra idea de lo que queremos hacer.
Nuestros primeros dibujos en 3d puede ser que los notemos raros, deformes. Existe una
técnica para que esto no suceda y se llama Dibujo en perspectiva.
Esta técnica consta de colocar en nuestro dibujo 1 o más puntos de vista. Debemos hacer
de cuenta que una persona se encuentra en el dibujo y está mirando lo que hacemos.

Es una técnica muy fácil. Sólo debes trazar una línea entre el vértice de tus figuras y el punto
de vista para que sepamos cómo dibujar la profundidad. Podemos establecer la línea con
lápiz y luego borrarla. Hace la prueba de dibujar bien a la izquierda un mueble y bien a la
derecha otro.
Si vamos a resolver la creación de un mueble aprovechemos a plantear muy bien nuestra
solución en papel. Dos consejos:
● Planteemos distintos puntos de vista
● Dibuja los espesores de las placas
Dibuja una vista desde el frente, desde el costado, desde arriba y hagamos los dibujos de
cada detalle para que tengamos todo a mano. Al dibujar los espesores vas a poder entender
cómo se unen las piezas y cual se solapa con cual. Esto nos va a servir para entender las
medidas de cada pieza al hacer el despiece y listado de materiales.
No tengas miedo de dibujar por más que no sepas. Agarrá lápiz y papel y hace varios
dibujos. Podés hacer millones. Quedate con los mejores.
Es preferible equivocarse en un dibujo que equivocarse luego de cortar las placas para
armar.
Tengamos en cuenta que siempre trataremos de dibujar y trabajar en milímetros (mm). En la
carpintería 1 mm puede hacer la diferencia al unir las piezas o al colocar una bisagra o una
corredera.

Software 3d para crear muebles

Siempre que quieras hacer un nuevo diseño o tengas una idea nueva, arranca por dibujar con
lápiz y papel. Una vez que hayas hecho varios bocetos, vistas y detalles, recién ahí, pensá en
pasarlo a un software 3d. El diseño debe llevar un camino para comprender mejor lo que
estamos haciendo. Nuestro cerebro tiene que ir comprendiendo todo para brindarnos la
mejor solución.
Hay muchos programas de diseño 3d en el mercado. Te vamos a recomendar 2 que nos
parecen muy buenos.
Hay muchos otros muy buenos pero para comenzar estos dos nos van a aportar los
conocimientos necesarios para hacer maravillas.
En los 2 vamos a tener que registrarnos para su uso pero son gratuitos.

Sketchup

El Sketchup es un software muy bueno. Fue parte de Google en algún momento y luego se
independizó nuevamente. Con él podés dibujar muy fácilmente en 3d haciendo cubos, líneas
y detalles en los 3 ejes de edición. Es más recomendable para muebles en madera porque
podemos construir lo que sea sin restricciones.

Es un soft muy utilizado en Arquitectura y Diseño de Interiores.

Los diseños que hagamos podemos renderizarlos para darles un acabado más profesional.
Hasta podríamos generar una visita guiada por una habitación o podríamos generar una
animación de construcción para un mueble específico.
Este software de diseño requiere de una licencia para su uso profesional pero tiene una
opción de funcionamiento Online totalmente gratuita.
Podés acceder desde acá: https://www.sketchup.com/es/products/sketchup-for-web
Polyboard

El Polyboard es un software de la empresa Wood Designer. Está especializado en diseño de

muebles con placas. Podemos pensar en placas melamínicas pero también en tableros de
madera.

Podemos declarar materiales con características, herrajes y normas de construcción.

Podemos obtener distintos puntos de vista de nuestros diseños, en 2d, 3d o en perspectiva.
Hasta podemos obtener una vista de interior y una lista de materiales. Es un software muy
completo.
Se puede integrar con otros software de corte de placas y se puede llevar a otro nivel si
sabemos utilizar Autocad. Podemos crear herrajes y piezas complejas que luego
importaremos a nuestro proyecto.
Podemos obtener una versión gratuita desde acá:
https://wooddesigner.org/polyboard-software-tools/

Despiece y Lista de materiales

Tenemos que saber que no es lo mismo hacer un mueble con una melamina de color liso o
con un tramado. Este tramado puede ser simétrico o diferente. Los muebles con melamina
símil madera, tendrán vetas en una dirección específica.
Si el tablero viene con vetas, por regla general en el mercado, las vetas vienen en dirección
de la medida más larga.
Una medida estándar de tableros es 1,83 m * 2,60 m. Según la marca de melaminas que
compremos las dimensiones pueden variar. Podemos conseguir melaminas de 1,83 m * 2,80
m. Entonces, para un tablero de 1,83 m * 2,60 m las vetas irán en sentido de los 2,60.
Para armar un listado de materiales tenés que establecer las medidas que tendrá cada pieza
de mi mueble. Cada línea de la lista contendrá la cantidad y las dimensiones de la misma.
Ejemplo: 4 * 450 * 600
Esto indica que necesitamos 4 piezas de 450 mm por 600 mm.
Por regla general el número más alto de esa línea debería ir primero. Entonces si lo
escribimos de forma correcta sería: 4 * 600 * 450.
Para los tableros de colores lisos es indistinto para un lado o para el otro. Los optimizadores
de corte actuales pueden dar vuelta los cortes para todos lados. Los primeros no, es por eso
que por regla general se coloca primero la dimensión más grande, para optimizar un poco
más el uso del tablero.
Si la melamina con la que trabajaremos tiene vetas, ahí debemos prestar mucha atención a
lo siguiente. No va a ser lo mismo un corte 4 * 450 * 600 que un corte de 4 * 600 * 450.
Esto es porque el 1er número de esa pieza, indica el primer corte en sentido de la veta.
Si lo vemos con una tapa de cajón va a ser más fácil.
Supongamos una tapa de cajón de 300 mm por 500 mm. Los 300 corresponde al alto de la
tapa y los 500 al largo de la tapa del cajón. Si yo quisiera que las vetas corran a lo largo, o
sea que quedarán en forma horizontal, debería colocar en mi lista de materiales lo siguiente:
1 * 500 * 300 (Vetas en horizontal)
Si queremos que el mueble se vea con un diseño normal, escribiríamos al revés. Las vetas
quedarían en forma vertical. Pediríamos:
1 * 300 * 500 (vetas en vertical)
Generalmente por diseño, las vetas corren en forma vertical. Esto es porque en la vida real,
en los bosques nos acostumbramos a ver crecer los árboles para arriba. Si las vetas quedan
en forma horizontal en nuestro mueble lo vamos a notar medio extraño. Nos vamos a sentir
incómodos al verlo.
Si vamos a hacer un bajo mesadas o un placard, debemos recordar de dar vuelta sólo las
tapas de los cajones. Las demás piezas irán todas con la regla de la dimensión más grande
primero.

Diseño y creación de una cajonera

En este apartado vamos a diseñar una cajonera de color liso. Para ello debemos saber
primero las dimensiones que va a tener. Luego resolveremos las dimensiones y cantidades
de cajones para lograr por último un listado completo de cada pieza con sus dimensiones.

Estructura externa
En tu casa podés plantearte las dimensiones que quieras. Nosotros las nombraremos X, Y y
Z. La X será la altura, Y será el largo y Z hará referencia a la profundidad.

Lo segundo que tenemos que definir es si va a ir colgada o apoyada con patas o en el piso.
De esta forma sabremos cómo la tenemos que armar.

Para nuestro ejemplo vamos a tener una cajonera de 450 mm de longitud por 300 mm de
altura y 450 mm de profundidad.

X= 450 mm

Y= 300 mm

Z= 450 mm

Si nuestra cajonera se apoya en el piso a los laterales que llegarán hasta arriba de todo
deberemos descontarle los 18 mm del piso. El techo de la cajonera quedará en el medio de
los laterales con lo cual deberíamos descontar 18 y 18 de cada lado.

La lista de piezas sería así:

1 * 450 * 450 Piso

2 * 450 * (300-18) => 2 * 450 * 282 laterales

1 * (450-18-18) * 450 => 1 * 414 * 450 Techo

Luego debemos establecer la medida del interior de la cajonera. Este espacio se llama vano.

Cálculo del Vano

Por regla general podemos establecer la siguiente fórmula.

Si nuestra altura se llama Y y el ancho X como antes, la fórmula quedaría:

VANO: (Y-18-18) * (X-18-18)

Para nuestro caso tendrá (300-18-18) * (450-18-18) => 264 * 414

Cálculo de Cajones
Sabiendo nuestro vano podemos establecer las dimensiones de nuestros cajones.

Debemos establecer cada pieza de los cajones. Haremos el ejercicio con cajones de
similares características, de igual tamaño.

Primero debemos calcula la estructura interna del cajón y aparte calcularemos las tapas.
Hay varias técnicas de armado de cajones. Podemos crearlos con madera maciza, con
terciados fenólicos, con mdf crudo o con melaminas base aglomerado o base mdf.

A las uniones que ya vimos, podemos observar en la imagen una técnica denominada Cola
de milano. Esta técnica es usada en madera maciza y también para mdf crudo. Se utiliza
solamente cola de carpintería para la unión. Es una unión mucho más fuerte y de mayor
calidad y duración.

La técnica anterior es de construcción avanzada. Nosotros en esta guía de carpintería

básica veremos cómo hacer los cajones con melaminas unidas con tornillos. No es la mejor
calidad a dónde podemos llegar pero es un principio muy utilizado en el mercado.

Obviamente es mejor utilizar melamina que mdf crudo pues ya está protegido contra la
humedad en su parte plana. En los bordes le colocaremos cantos para cubrir. El MDF crudo
o el terciado deberán ser laqueados o pintados para sellarlos contra dicha humedad.
Altura de cajones

Para calcular las alturas de los cajones debemos saber que entre cajón y cajón tendríamos
que dejar unos 20 mm. O sea, 20 abajo y 20 arriba. Entre cajón y cajón quedarán unos 40
mm.

Estas medidas las establecimos nosotros por regla para los talleres. Podés cambiarlas
libremente si tenés el control de lo que estás haciendo.

Entonces si quisiera 2 cajones iguales y tengo mi VANO calculado, la fórmula sería:

(Y-18-18)- 20 mm (de abajo de todo) - 20 mm (de arriba de todo) - 40mm por entre cajones.

(Y-18-18)-80

De otra forma: Altura de cajones= Altura del Vano - espacios (luces) / cantidad de cajones

Esta cuenta nos va a dar el espacio a cubrir por las alturas de la estructura interna de los
cajones. Entonces, deberemos dividir por la cantidad de cajones. El resultado sería:

[(Y-18-18)-80] / 2

Para nuestro caso sería: [(300-36)-80]/2= 92 mm

Ancho de cajones

Para calcular el ancho de la estructura de nuestros cajones apelaremos a otra fórmula.

sabiendo que el ancho del vano es X-18-18 sería

Ancho del cajon: (X-18-18) - 27

Esto es porque primero a nuestro ancho le sacamos los 18 mm de cada lateral para saber el
ancho del vano. Luego le sacamos 27 mm que se corresponden al espacio que ocupa
ambas correderas juntas. Esta medida puede variar según las marcas, puede ser 26, 28 pero
con 27 en la práctica está más que bien.

La fórmula anterior nos va a dar el ancho del cajón. Para nuestro caso sería:

450-36-27= 387

Frente y Contrafrente de cajones

Ya sabemos el ancho que va a tener el cajón armado pero no sabemos qué longitud va a
tener el frente y contrafrente. Esto es lo más importante para saber las dimensiones de la
pieza. Cómo los laterales siempre abrazan el frente y contrafrente, al cálculo anterior
debemos sacarle los 18 mm de cada lateral del cajón.

Entonces la fórmula sería:

Ancho del Frente / Contrafrente: (X-18-18)-27-18-18

Para nuestro caso sería: 387-36= 351 mm

Longitud de cajones

La longitud del cajón será siempre un poco menos que los laterales. Siempre debemos dejar
una luz. Si las tapas estuviesen embutidas también debemos tener en cuenta que el cajón
avanza 18 mm sobre el lateral. A la longitud deberíamos descontarle esos 18 mm.

Para nuestro caso tenemos que la longitud Z= 450. Podríamos utilizar correderas de
400mm. Entonces los laterales del cajón serán de 400 mm.

Tapas de cajones

Por último nos falta calcular las tapas de los cajones. Para ello primero debemos establecer
el diseño que le queremos dar.

Las tapas podrían cubrir todo el ancho y el alto de nuestra cajonera. También hay otras dos
posibilidades. Podrían cubrir la mitad del lateral, del piso y techo. También podrían estar
embutidas dentro de la estructura.
Ancho de tapas

Diseño de tapas:

● Todo el ancho
● Cubre la mitad del lateral
● Se ve todo el lateral, son embutidas

Si nuestro mueble va en un lugar aislado, en medio de la sala por ejemplo, podríamos pensar
en cubrir todo el ancho. Pero, si de un costado hubiera una pared por ejemplo, podríamos
pensar en cubrir un sólo costado a la mitad de un lateral. De esta forma la tapa no rozará en
la pared.

Si mi cajonera es parte de un mueble, quizás usemos el mismo lateral para colocar unas
puertas del otro lado. Acá si o si ocupará la mitad y unos milímetros menos.

La opción de embutir las tapas queda muy bien en los muebles delicados. Es una opción en
la cual debemos cuidar las luces entre las tapas y la estructura.

Le llamamos luz al aire que queda entre pieza y pieza.

Al embutir la tapa la luz debería ser en todos los bordes igual.

Si donde va a estar apoyado el mueble el piso tiene un desnivel, puede ser que estas luces
cambien al colocarlo en su lugar.

Si fueran puertas no habría problema porque se pueden regular, pero las tapas no.

Entonces tenemos 3 posibilidades para establecer el ancho. Para nuestro caso, recordemos
que la cajonera tendrá 450 mm de ancho por 300 mm de altura. En nuestro ejemplo las
tapas cubrirán todo el ancho de la cajonera. Serán de 450 mm.

Alto de las tapas

Para el alto de las tapas, debemos saber también hasta donde vamos a cubrir el piso y el
techo de la cajonera. En el piso, solemos cubrir la mitad de los 18 mm para que no roce la
tapa en el piso. Arriba es a elección.

Obviamente si la tapa es embutida deberemos pensar en que las tapas tienen que quedar
dentro del VANO. Si fuese este último el caso, las tapas cubrirán el ancho y el alto del VANO
menos 3 mm de cada lado.
También debemos descontar siempre 3 mm entre tapa y tapa. Puede ser 2 mm o 4 mm pero
con 3 estamos bien y es práctico.

En el taller siempre tenemos un sobrante de un fondo de 3 mm que nos va a servir de

plantilla para las luces. Es por eso que aconsejamos dejar 3 mm. Luego cada uno le puede
colocar las luces que quiera.

Entonces para establecer el alto de las tapas hacemos de cuenta que en primer lugar
tenemos una tabla entera. Debemos saber hasta donde queremos cubrir con la primera tapa
y la última para saber la longitud. Luego esta tabla entera, la dividimos por la cantidad de
cajones que necesitamos y descontamos las luces correspondientes.

Para nuestro ejemplo haremos que las tapas lleguen de lado a lado. Cubrirán sólo la mitad
del piso con lo cual deberemos descontar sólo 9 mm en el alto.

Entonces para el primer paso tendremos una sola tabla de 300 mm por 450 - 9 = 441

Cómo nuestra cajonera tendrá 2 cajones, debemos descontar a este resultado sólo 3 mm
para la luz entre la tapa 1 y la tapa 2.

Entonces la cuenta sería:

441 - 3= 438 y a esto lo dividimos en dos por las dos tapas.

Sería 438/2= 219

Fondo de cajones

La última pieza que nos falta calcular es el fondo del cajón. En nuestro caso vamos a usar
un fibroplus de 3 mm. Las dimensiones serán del tamaño del cajón.

Para nuestro caso será Ancho del cajón * Profundidad. Entonces tenemos 387 * 400
Listado de materiales para la cajonera
Una vez que hicimos todos los cálculos podemos crear una lista de resumen para todas las
piezas que debemos preparar. Entonces tendremos:

Melamina de 18 mm

1 * 450 * 450 Piso

2 * 450 * 282 laterales

1 * 414 * 450 Techo

4 * 351 * 92 Frente / Contrafrente Cajones

4 * 400 * 92 Laterales Cajones

2 * 450 * 219 Tapas de Cajones

FibroPlus de 3 mm

2 * 400 * 387 Fondos de Cajones

Estos son los materiales más importantes. Luego nos faltará sumarle la cantidad de
tornillos a utilizar. También debemos adicionar los metros de canto para cubrir los laterales
de las piezas a la vista. Por último herrajes varios a utilizar.

Cómo cubrir los cantos de las melaminas

Al cortar las piezas en los tableros de melaminas estas quedan con los cantos al
descubierto. Se ve su interior. A la vista queda demasiado desagradable, con lo cual los
debemos cubrir.

Cómo explicamos anteriormente, esta acción se realiza con una tira de papel grueso o pvc y
un adhesivo. A esto le llamamos pre encolado, filo o canto en la jerga de la carpintería. Estos
vienen de 22 mm o de 50 mm.

El canto más común es de papel y viene con el adhesivo ya colocado en frío. Al aplicarle
calor este adhesivo se va a ir derritiendo para ir pegándose en el borde de las melaminas.
Con una plancha o con una pistola de calor podemos darle calor para que esto suceda.
Un consejo de taller es que pueden ayudarse con un taco para aplicarle fuerza arriba a
medida que va pegando para que quede mejor adherido.

Luego de pegar el canto, debemos refilarlo. Podemos sacar lo que sobra del canto con un
cuter, con una espátula o con un refilador. Si lo hacemos con un cuter o con una espátula
por favor, tener cuidado de no cortarse.

Siempre intentamos que la fuerza que le accionamos a la herramienta sea para afuera del
cuerpo y no hacía adentro. De esta forma bajaremos drásticamente las probabilidades de
hacernos daño.

Si vamos a pegar los cantos con una plancha, la misma puede llegar a mancharnos el canto.
Para evitar esto debemos colocar una hoja de papel entre la plancha y el canto a pegar.

Para darle una mejor terminación luego de refilar debo pasar una lija 100, 120 o 150 a 45º
con un taco de madera o similar. Siempre realizando el movimiento para adentro de la pieza
porque si lo realizamos para afuera el canto se puede despegar.

Para pegar el canto debemos dejar un sobrante de cada lado. Este sobrante es el que vamos
a refilar.
Si nos quedó mal pegado podemos sacarlo y colocar otro. Para sacarlo volvemos a
calentarlo con la plancha y lo vamos a ir levantando hasta sacarlo completamente. No
necesitamos lijar ni sacar el adhesivo que haya quedado en la pieza de melamina.

No todos los bordes de las melaminas se tienen que cubrir con el canto pre encolado.
Solamente los que queden descubiertos y a la vista.

Por ejemplo. En los laterales de los cajones solamente vamos a colocar canto en la parte de
arriba que es donde queda al descubierto. En la parte del frente será tapado con la tapa del
cajón. Por debajo irá el fondo del cajón y atrás no se ve nunca.

Podemos tapar la parte de atrás igualmente por una cuestión de humedad pero por eso
nada más.

Podemos encontrar aparte de estos cantos de papel unos que son más fuertes, de pvc.
Estos generalmente vienen sin adhesivo. Se pueden aplicar con cemento de contacto pero lo
más correcto es colocarlo con adhesivo de alta temperatura y con máquinas pegadoras de
cantos.

La pegadora de cantos podemos encontrarla en los talleres de carpintería o donde nos

venden los tableros.

Estos cantos de pvc vienen de distinto espesor y brindan una mayor calidad a nuestros
muebles.
Diseño de Bajo mesadas
Para pensar en un bajo mesadas debemos pensar en las medidas del vano primero y
principal. Estas medidas pueden variar en sus ángulos según la plomada que haya usado el
albañil. No siempre mide lo mismo el espacio en el frente que atrás. También pueden ser
distintas las medidas de abajo y de arriba.

Debemos medir todos los ángulos y quedarnos con la más chica.

Una vez que tenemos las medidas del vano podemos comenzar con el diseño.

Medir y marcar primero donde están las ménsulas de la mesada. Esto es importante para
que en nuestro diseño coloquemos los laterales en otro lugar sin que les pegue a las
ménsulas.

Partiremos de hacer la estructura y luego calcular los dos problemas que tienen muchos
muebles. Los cajones y las puertas.

Reglas Muebleando para generar Bajo mesadas

El bajo mesada podemos hacerlo de varias formas. Nosotros establecemos algunos
principios que por la experiencia que tenemos nos parece correctos.

Humedad

Si hay humedad en donde vamos a colocar el bajo mesada, primero deberemos resolver el
problema de humedad antes de pensar hacer el bajo mesada. Sino no va a importar el
material que usemos, se va a pudrir con el correr de los días.

Podemos tener banquina o no. Si tenemos banquina la misma podrá tener azulejos o no. Si
tiene azulejos quizás no haga falta gastar dinero en un piso de melamina.

Podemos utilizar los azulejos, hacer un bastidor y agarrar los laterales del bajo mesadas a
este bastidor. Esto se llama Frente de Bajo mesada.

Hacer frentes de bajo mesadas es un poco más económico. Obviamente si hacemos el piso
de melamina el mueble quedará más cerrado y limpio.

Si no tenemos banquina podemos ponerle patas. Vienen unas patas de plástico para colocar
con regule de altura. Si no queremos que se vean las patas podemos taparlas con un frente
que también viene para agarrar a las patas.
Fajas del bajo mesada

Los bajo mesadas no llevan techo. El techo es la mesada de granito, mármol o madera
maciza.

En el frente, en la parte superior llevará una faja a la vista de unos 7 u 8 cm. Esta faja hace
de terminación superior de nuestro bajo mesada. También deberemos pensar en una faja en
la parte trasera para obtener mayor estructura.

Si hay caños o flexibles podemos colocar la faja a media altura. No necesariamente

tenemos que colocar la faja trasera arriba de todo.

Modulación
Siempre que construyamos un mueble tenemos que pensar en su destino final. Debemos
pensar en donde va a ir ubicado y en sus dimensiones. También tenemos que tener en
cuenta las dimensiones de las puertas de nuestro hogar y si tenemos que subir escaleras o
pasar por pasillos complicados.

Siempre que podamos pensemos en módulos independientes. Nos llevará un poco más de
material pero nos facilitará su traslado y colocación. Podemos hacer la cajonera por un lado,
las puertas por otro por ejemplo.

Despiece de Bajo mesadas

Vamos a realizar un bajo mesada en forma práctica para que lo puedas seguir. Luego podés
cambiarle las medidas según lo que vayas a necesitar para crear el tuyo.

Vamos a crear un bajo mesada de 1,20 m por 60 cm de profundidad y 82cm de alto. Va a

tener patas de plástico, con lo cual deberemos descontar a la altura 10cm. Nos quedará
72cm de altura.

Va a tener 50cm de cajón y 70 cm para las puertas en el sector de la bacha. Nuestra faja
frontal tendrá 70 mm.

No vamos a trabajar en módulos sino que lo vamos a construir entero.

Estructura externa del bajo mesada

Cómo es un mueble que apoya en el piso, el piso del mueble será entero. Arriba de él
apoyarán los laterales.

Entonces tendremos:

1 * 1200 * 600 Piso

y luego tendremos 3 laterales que deberemos descontarle los 18 mm del piso a la altura del
mueble.

3 * 702 * 600 Laterales

Puedo pensar en tener una faja trasera. La faja delantera tendrá la misma dimensión. Por lo
cual tendremos:

2 * 70 * 1164 fajas

Tiene una longitud de 1164 porque a los 1200 le debo descontar los 18 y 18 mm de cada
lado. Las fajas van atornilladas y en el medio de los laterales externos.

Recordemos que las fajas van a lo largo de todo el bajo mesada. Debemos hacer un corte en
L en los laterales que nos queden en el medio. En estos laterales vamos a agarrar la faja
frontal con un arma mueble para que no se vean tornillos.

Cálculo de cajonera de bajo mesada

Vamos a calcular 3 cajones iguales para nuestro bajo mesada. Para comenzar los cálculos
debemos establecer la medida del vano interno donde irán los cajones.

Dijimos que vamos a tener una cajonera de 50 cm de ancho. Entonces, nuestro vano tendrá:

500 -18 y -18 de los laterales = 464

Para la altura, sabemos que tiene 720. Debemos descontar el piso y la faja.

720 - 18 - 70= 632

Para las estructuras de los cajones entonces tendremos:

632 - 20 (de arriba) - 20 (de abajo) - 40 * 2 (entre cajones)= 512

Al dividirlo por los 3 cajones nos queda: 512/3= 170,6 mm

Redondeamos en 170mm porque 0,6 mm es insignificante.

El ancho del frente y contrafrente será:

464 -27 -36= 401

La longitud de los laterales de los cajones para nuestro ejemplo será de 450 mm.

Los fondos de los cajones serán de 464-27= 437 * 450

Por último para las tapas debemos pensar en tapar la mitad del piso de 18 mm y 30 mm de
la faja de arriba.

Entonces tendremos 720-9 (piso)-40 (vista de faja)-6(2 luces entre tapas)= 674 /3= 224,6

Redondeamos en 224mm de altura para cada tapa.

Cálculo de puertas de bajo mesada

Para las puertas tenemos un espacio establecimos de 70cm partiendo del lateral de la
cajonera. Esos 70 cm van hasta el final del lateral del otro lado. Deberemos tapar 9 mm del
lateral del lado de los cajones y 9 mm del lado del lateral externo. Entonces corremos 9 y 9.

Nos queda de la misma medida la superficie a cubrir. A estos 70 cm le deberemos

descontar la luz del medio de unos 2 mm.

700-2= 698 /2 (puertas) = 349 ancho de las puertas

La altura de las puertas será 720-9 (mitad del piso) - 40 (vista de faja)= 671

Listado de materiales de bajo mesada

Nuestra lista completa de materiales para nuestro bajo mesada será.

1 * 1200 * 600 Piso

3 * 702 * 600 Laterales

2 * 70 * 1164 Fajas

6 * 401 * 170 Frente/ Contrafrente

6 * 450 * 170 Laterales de cajón

3 * 482 * 224 Tapas de cajones

2 * 671 * 349 Puertas

3 fondos de 437 * 450 de fibroplus

3 correderas de 450 mm

4 bisagras codo 9

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