TÉCNICAS

DE CARPINTERÍA
Manual de CArpintería 17
 Preparación del material
Cortar y serrar
Serrar significa cortar o dividir un objeto movimiento ascendente. Con una sierra
con la ayuda de una sierra. Una sierra es circular la cara buena será también la de
una herramienta que consta de una hoja abajo, pues el sentido de giro del disco es
o disco con dientes y sirve para cortar contrario al movimiento lineal de corte.
diversos materiales (madera, plástico, En algunas buenas sierras de disco esta-
aluminio, acero, etc.) según la disposición cionarias y profesionales, el problema de
y composición de sus dientes. Puede ser la cara mala se soluciona con un pequeño
manual o eléctrica. disco contrarrotante o unas cuchillas (in-
cisores) que van delante del disco de corte
Debido a la forma de los dientes, casi to- propiamente dicho. El incisor corta super-
das las sierras cortan en un solo sentido, ficialmente la cara mala del tablero, así la
¡Consejo! pero provocan un corte perfecto en una salida del diente del disco de corte no pro-
cara y otro no tan perfecto en la otra. La voca desperfectos y el corte sale perfecto
cara buena es en la que el diente ataca en ambas caras.
y la mala en la que el diente sale, pues
rompe el material al salir. Para paliarlo, Los dientes de las hojas de sierra están in-
en lo posible se puede poner cinta de ca- clinados hacia los lados alternativamente
rrocero o precinto pegado en la línea de (triscado) para que la ranura o entalla
corte de la cara mala. Con esto se mejora que abren al serrar sea más ancha que
la calidad del corte. la propia hoja y se evita que la sierra se
atasque. De todas formas, una vez inicia-
Con los serruchos convencionales la cara do el corte, conviene mantener abierta la
buena será la superior, pues el corte es entalla introduciendo una pequeña cuña.
en el movimiento de ida. Con los serru- También es importante sujetar el sobran-
chos japoneses es justamente al contra- te hasta completar el corte. En los discos
rio. Con la sierra de calar la cara buena de sierra, los dientes son más anchos que
es la de abajo, pues la hoja corta en el el disco para evitar fricción.

Medidas de seguridad derle el respeto nunca, pues en el momento

menos esperado puede causar un buen susto.
Tanto si trabajamos con sierras manuales Hay que leer atentamente las instrucciones de
como eléctricas, es necesario protegerse uso y sujetar la máquina firmemente cuando
los ojos con gafas adecuadas. Una mascari- estemos serrando. Para cambiar la hoja de
lla tampoco está de más, sobre todo con al- sierra o el disco, o para proceder a su limpieza,
gunas especies de maderas. Las sierras son siempre deberemos desenchufar la máquina.
herramientas de corte, y por lo tanto, hay Por último, no conviene olvidar las medidas
que manejarlas con cuidado. En cuanto a de seguridad comunes a todos los aparatos ¡Consejo!
la sierra eléctrica, pese a que su uso es sen- eléctricos (no ponerlos cerca de fuentes de
cillo y su seguridad alta, conviene no per- humedad o calor, no tirar del cable, etc.).
 Serrado manual,
tipos de sierras
La historia de las sierras de carpintería se re-
monta a más de 4 000 años. Con el tiempo se
han ido mejorando los materiales, los diseños
y ha surgido la especialización según el tipo de
corte (rápido, recto, curvo, de precisión, etc.).
Pero todas las sierras se basan en lo mismo:
Definición una hoja con dientes puntiagudos que actúan
como pequeños cuchillos y van cortando poco
a poco la madera.

Sierra de bastidor
Es la precursora de las sierras modernas y su diseño no ha cam-
biado prácticamente en nada desde la Edad Media debido a su
buen funcionamiento. Se trata de una especie de H articulada
en la que en la parte inferior se sitúa la hoja de sierra y en la
superior una cuerda. La hoja de sierra se tensa al ir enrollando
la cuerda superior. Además, la hoja se puede girar para cortar
grandes espesores sin que moleste el bastidor.

Serrucho universal
El serrucho universal está formado por una
hoja metálica larga y flexible llena de dientes
de corte y un mango para poder agarrarlo
perfectamente. Aunque la hoja es flexible,
debido a su gran ancho, está indicado para
cortes rectos. Hay serruchos especializa-
dos para corte de troncos, corte de madera
maciza o corte de tableros manufacturados.
Estos últimos tienen un dentado más fino
para que salga un corte limpio.

Manual de CArpintería 19
 Serrucho de punta
o aguja

Este serrucho se caracteriza por su hoja es-

trecha y está indicado para cortes curvos y
rectos, así como para hacer cortes interio-
res. Este serrucho nos será de mucha uti-
lidad cuando queramos recortar un trozo
interior de un tablero.

Serrucho de costilla
Se utilizan para cortes de precisión. La hoja
suele ser más delgada que en los anteriores.
Para que no flexe se la dota de un refuerzo
superior (costilla) con lo que el corte será
perfectamente recto. Se utiliza mucho para
ingletar listones, molduras, barras y roda-
piés, ayudándose con una caja de ingletar .

Sierra de marquetería,
de arco o segueta
Es un arco metálico con mango que mantiene
tensa una hoja de sierra muy fina. El arco lo hay
de variadas formas y profundidades. Las hojas de
sierra o pelos de segueta las hay de diversos groso-
res y formas, para cortes rectos y cortes de curvas
más o menos pronunciadas. Debido a la estrechez
de la hoja no se puede afilar y hay que cambiarla
cada vez que se desafila o rompe. Se utiliza mucho
para recortes complicados de tablas estrechas,
generalmente contrachapados.
 Sierra de chapear
Se utiliza con la regla metálica para el corte recto de cha-
pas de madera. Tiene una hoja con dientes sin triscar en
ambos filos. En este caso no es necesario el triscado de
los dientes pues el corte no es nada profundo (apenas
1 milímetro).

Sierra de metal
Llamada también arco para metales, tiene un dentado mu-
cho más fino para permitir su corte. El corte puede hacerse
en el movimiento de ida o en el de vuelta, dependiendo
de la colocación de la hoja de sierra. También existe una
empuñadura para tener acceso a lugares difíciles. En resu-
men, la sierra de metal es una herramienta muy útil para
cualquier bricolador, ya que también corta plásticos,y en
determinados casos, puede utilizarse para cortar madera.

Manual de CArpintería 21
Tipos de sierras eléctricas

Utilizando la máquina adecua- ciones (sierra afilada) y dis-

da, podremos hacer cortes poner de la técnica necesa-
perfectos con suma facilidad. ria. Esta técnica se adquiere
El único requisito es tener la rápidamente haciendo unos
máquina en perfectas condi- cuantos cortes previos.

Sierra de calar
Es una herramienta muy versátil e imprescindible para todo aquel que haga bricolaje con
madera. Corta todo tipo de maderas y plásticos, y si la caladora es electrónica, poniendo
la hoja de sierra adecuada, también se pueden cortar metales, cemento poroso, ladrillo,
pladur, cerámica, vidrio, metacrilato, cartón y goma. Hace cortes rectos, curvos, inclinados
(inclinando la base), su manejo es sencillísimo y es una máquina muy segura. Su funciona-
miento se basa en una pequeña hoja de sierra que sube y baja alternadamente y que es la
que produce el corte. Las hay también con movimiento pendular (hacia adelante y hacia
atrás) de la hoja para acelerar los cortes rectos. Con los accesorios adecuados puede con-
vertirse en una sierra estacionaria (se fija boca abajo, se amplía la base de corte y lo que se
mueve es la pieza a cortar).

Sierra circular
Está indicada para hacer grandes cortes longitudinales. Corta madera maciza, tableros de
fibra dura, de virutas prensadas o de carpintero. Con un control electrónico corta incluso
aluminio y plástico. Tiene una guía paralela para hacer cortes paralelos al borde de un
tablero. También puede hacer cortes biselados inclinando la base. Puede convertirse en
estacionaria colocándola boca abajo en un banco de trabajo adecuado. Es una máquina
que requiere de cierta experiencia,y sobre todo, mucho cuidado al usarla.
Cepillar
Significa alisar la madera con la ayuda de un cepillo de carpintero.
Es un trabajo que requiere mucha experiencia y buena técnica,
además de tener el cepillo siempre a punto (afilado y bien regu-
lado). Actualmente, para un aficionado al bricolaje, el cepillado
tiene poco interés, ya que las maderas que se compran en cen-
tros de bricolaje vienen perfectamente cepilladas. Por eso no
profundizaremos mucho en este tema. Sin embargo, existe una
tarea bastante común en la que un cepillo nos será de gran uti-
lidad. Nos referimos al cepillado de puertas cuando estas rozan
con el suelo o cuando instalamos tarima y debemos rebajarlas.
El cepillado puede hacerse con cepillos manuales y con cepillos
eléctricos. Con estos últimos, el trabajo se simplifica enorme-
mente, pues se obtienen muy buenos resultados sin necesidad
de gran experiencia.

Cepillado manual
El cepillo manual es una herramienta que consta de un bastidor de madera o
metálico con una base muy plana y dura por la que sobresale una cuchilla que
es la que va cortando la madera. La salida de la cuchilla respecto de la base es
regulable, para rebajar más o menos madera. La regulación correcta de esta
cuchilla según el tipo de madera, así como su correcto afilado, solo se consigue
a través de la experiencia. Su utilización también es delicada, por lo que reco-
Definición mendamos a los aficionados la utilización de cepillos eléctricos. Los cepillos
de madera pesan menos que los metálicos, pero estos últimos suelen ser, para
la misma calidad, más baratos.

Existen varios tipos de cepillos según su • Cepillo de rebajar Hacen ranuras en

uso, forma y tamaño. Por la utilización, la madera (para alojamiento de traseras,
podemos distinguir principalmente los fondos de cajones, etc.).
siguientes tipos:
• Cepillo de contrafibra Es ligero y se uti-
• Cepillo de desbastar Sirve para ir liza para cepillar las testas de los tableros
rebajando la pieza (alisándola a la vez) (a contrahílo).
hasta dejarla en las dimensiones reque-
ridas. Hay muchos tamaños y formas. • Cepillos especializados Se usan para
trabajos de todo tipo, como el cepillado
de superficies curvas, el moldurado, etc.

Manual de CArpintería 23
Cepillado eléctrico
Se realiza con un cepillo eléctrico, que es una máquina con una
superficie plana por abajo en la que sobresale un tambor giratorio
dotado de cuchillas, que son las que van cortando el material. La
regulación de las cuchillas es muy fácil y precisa, y la utilización
de un cepillo eléctrico es muy sencilla para un aficionado. Solo
debemos dar pasadas paralelas, uniformes en velocidad y sin parar
la máquina.

Medidas de seguridad
Las medidas de seguridad básicas con los cepillos eléctricos impli-
can la protección de los ojos con gafas adecuadas y la utilización
de mascarilla. Para el cambio de cuchillas y limpieza es importante
desenchufar la máquina y esperar a que se detenga. También debe-
mos tener en cuenta las medidas de seguridad comunes a todos los
aparatos eléctricos (no ponerlos cerca de fuentes de humedad o calor,
no tirar del cable, etc.).

Fresar
Significa labrar la madera (u otro material) con ayuda de una fresa-
dora, que es una máquina eléctrica rotativa en la que se coloca la
herramienta de corte (llamada fresa). Debido al movimiento giratorio
que esta adquiere y al movimiento longitudinal que le damos, va
haciendo el labrado en la pieza a trabajar. Existen muchas formas de
fresas según la labra que queramos hacer. El fresado es un trabajo
recomendable para bricoladores expertos pues, aparte de su propia
dificultad, si se quiere una calidad aceptable, la fresadora y las fresas
no son precisamente baratas y estas últimas requieren de constante
mantenimiento (afilado).
 Fresadora
Existen diversos tipos (de superficie, ranuradoras, engalletadoras y
universales). Nosotros vamos a tratar exclusivamente las fresadoras
de superficie, pues son las más versátiles y adecuadas para el afi-
cionado. Con ellas podremos fresar desde ranuras, cantos y perfiles
hasta orificios alargados. También el fresado copiador con plantilla.
Se pueden fresar los más diversos materiales: madera, MDF, metal,
plástico, acrílico, placas de pladur y muchos otros.

Las principales características

de una fresadora son:

1 2 3
POTENCIA. Para fresar VELOCIDAD. Es impor- LONGITUD DE CARRERA. También cono-
maderas blandas y aglo- tante que tengan regu- cida como profundidad de corte. Es muy
merados bastará una lación electrónica de ve- importante escoger una máquina que
potencia de unos 500 W. locidad, o por lo menos, tenga una profundidad de corte acorde
Para fresar otros mate- varias velocidades para con los trabajos que vayamos a realizar.
riales, como por ejemplo adaptar la fresadora al Esta profundidad de corte debe ser de al
tableros de densidad me- tipo y dureza del material menos 40 mm, llegando algunas máqui-
dia (DM), maderas duras, que estemos trabajando. nas hasta los 65 mm. La guía de profundi-
plásticos, acrílicos, pladur, La velocidad máxima dad debe tener un buen ajuste. Algunas
etc., será necesaria más debe ser como mínimo máquinas vienen con reloj comparador
potencia (a partir de unos de unas 22 000 RPM. o reglaje micrométrico para ajustes muy
800 W). finos de profundidad.

Manual de CArpintería 25
Diámetro de la pinza. Se reco-
mienda que tenga pinzas de 6
y 8 mm para adaptar un mayor
5 ACCESORIOS. La guía pa-
ralela es imprescindible
y normalmente la traen
número de fresas. En trabajos Peso. Cuanto menos de serie. Otros acceso-
mayores puede usar pinzas de 12 peso, más manejable será rios interesantes pueden
mm. En este último caso, la fre- la máquina, y cuanto más ser: el casquillo copiador
sadora debe tener unos 1 400 W peso, más estabilidad o guía para plantillas
de potencia, por lo menos. Para tendrá. Para bricolaje es (para hacer formas cur-
trabajos de bricolaje, con pinza de recomendable un peso vas), la guía para hacer
6 y 8 mm será suficiente. de entre 2 y 4 kg, aproxi- círculos, la aspiración de
madamente. polvo, etc.

4 6
Otras características, como la facilidad de manejo, la comodidad o la
suavidad del motor solo se pueden comparar con la máquina en mar-
cha. Algunas fresadoras son convertibles en amoladoras cambiando
la base y acoplándole el disco de amolar. Importante también es la
marca, por la fiabilidad y garantía. Nuestra recomendación es que se
compren fresadoras de marcas reconocidas.

Medidas de seguridad
Aparte de las medidas de seguridad de todas las herramientas eléc-
tricas (no tirar del cable, no ponerla cerca de fuentes de humedad ni
de calor, etc.), como normas básicas para la utilización segura de la
fresadora podemos citar las siguientes:

• Protegerse la vista con gafas adecuadas y usar mascarilla

• Utilizar la máquina siempre con las dos manos
• Hacer avanzar la fresadora con ritmo uniforme y poca presión
• Desenchufar la máquina y esperar a que pare la fresa antes de
cualquier manipulación (cambio de fresa, limpieza, etc.)
• Quitar la fresa siempre que acabe de trabajar

Tipos de fresas
Existen muchos tipos de fresas, según su forma y tamaño. Para ha-
cerse una idea de lo que se puede hacer con ellas, presentamos a
continuación el programa completo de fresas profesionales de Bosch:
 FRESAS DE FRESAS DE FRESAS PARA FRESAS PARA
RANURAR ENRASAR Y BISELAR ROTULAR MEDIAS CAÑAS
con guía auxiliar

FRESAS DE ENRASAR FRESAS FRESAS PARA

Y BISELAR PARA BISELA PERFILAR A
FRESAS HELICOIDALES
DE RANURAR con guía auxiliar con guía auxiliar

FRESAS DE FRESAS PARA

ENRASAR FRESAS PARA COLAS PERFILA A
DE MILANO
de 2 a 3 cortes con/sin con guía auxiliar
FRESAS rayador previo
HELICOIDALES
PARA RANURAR
ALUMINIO

FRESAS PARA CAJAS FRESAS PARA ENRASAR FRESAS PARA FRESAS PARA
DE BISAGRAS Y BISELAR REDONDEAR PERFILAR B
con guía auxiliar con guía auxiliar con guía auxiliar

FRESAS
FRESAS PARA COPIADORAS FRESAS PARA CUARTO FRESAS PARA
MACHIHEMBRAR DE BOCEL PERFILAR C

con guía auxiliar con/sin con guía auxiliar

guía auxiliar

FRESAS PARA
FRESAS PARA FRESAS PARA PERFILAR D
RANURAS EN V MEDIAS CAÑAS
FRESAS DE
ALISAR

Ejemplo
práctico

27
 FRESAS FRESAS FRESAS PARA ORIFICIOS
MULTIPERFILAR DE MEDIDAS CAÑAS DE TACOS

con guía auxiliar con guía auxiliar

FRESAS FRESAS PARA FRESAS PARA

PARA PERFILAR CONTRAPERFILAR JUNTAS DE ANCLAJE

con guía auxiliar con/sin

acanaladura

FRESAS PARA FRESAS VERTICALES FRESAS PARA

PERFILAR PARA REDONDEAR OJOS DE CERRADURA

FRESAS PARA FRESAS PARA FRESAS PARA CAVIDADES

PERFILAR ENCOLAR DE AGARRE

FRESA PARA FRESAS PARA

MULTIPERFILAR ENCOLAR PERFILES
FRESAS DE DISCO
PARA RANURAR

FRESA PARA
BARRAS PLANAS FRESAS MANDRIL
DE MUELLE DE ADMISIÓN

con guía auxiliar

Definición
Taladrar
Significa perforar o hacer un agujero (pasante o ciego) en cualquier
material. Es un trabajo muy común en cualquier tarea de bricolaje y
muy sencillo si se realiza con las herramientas adecuadas. Lo principal
es contar con un taladro decente y una broca apropiada para trabajar
el material. En algunos casos será imprescindible la utilización de
algún accesorio como, por ejemplo, el soporte vertical o los topes de
broca. Lo importante son las medidas de seguridad, por eso vamos
a empezar por ahí.

Medidas de seguridad al taladrar

1. Protegerse la vista con gafas adecuadas evitará que una esquirla
o viruta se introduzca en el ojo. Conviene no pasar por alto esta
medida de protección.

2. También es muy importante utilizar la broca adecuada para

el material a trabajar pues, de lo contrario, podemos sufrir un
accidente, además de no realizar un buen trabajo.

3. Nunca forzar la máquina. Mantenerla siempre sujeta durante el

taladrado, si es posible, mediante un soporte vertical.

4. Sujetar firmemente la pieza a trabajar, sobre todo las piezas

pequeñas. Conviene que láminas o chapas delgadas estén per-
fectamente sujetas, ya que por su ligereza se puede producir un
efecto de tornillo por el cual, en el momento que atravesamos
la pieza, esta sube por la broca pudiendo dañar las manos u otra
parte del cuerpo.

5. Apagar y desenchufar la máquina cuando se vaya a realizar un

cambio de broca o limpieza de la misma.

6. No olvide las medidas de seguridad comunes a todos los apa-

ratos eléctricos (no colocarlos cerca de fuentes de humedad o
calor, no tirar del cable, etc.).

Manual de CArpintería 29
Tipos de taladros
El taladro es la máquina que nos permitirá hacer agujeros gracias al
movimiento de rotación que hace la broca sujeta en su cabezal. Exis-
ten muchos tipos de taladros e infinidad de calidades. Los principales
tipos son los siguientes:

Definición
1. Barrena. Es la herramienta más sencilla para hacer un taladro.
Básicamente es una broca con mango. Aunque es muy antigua
se sigue utilizando hoy en día. Solo sirve para taladrar materiales
muy blandos, principalmente maderas

2. Berbiquí. El berbiquí es la herramienta manual antecesora del

taladro y prácticamente está hoy día en desuso salvo en algu-
nas carpinterías antiguas. Solamente se utiliza para materiales
blandos

3. Taladro manual. Es una evolución del berbiquí y cuenta con un

engranaje que multiplica la velocidad de giro de la broca al dar
vueltas a la manivela

4. Taladro manual de pecho. Es como el anterior, pero permite

ejercer mucha mayor presión sobre la broca, ya que se puede
aprovechar el propio peso apoyando el pecho sobre él

5. Taladro eléctrico. Es la evolución de los anteriores. Surgió al

acoplarle un motor eléctrico para facilitar el taladrado. Es una
herramienta imprescindible para cualquier bricolador. Su versa-
tilidad le permite no solo taladrar, sino otras muchas funciones
(atornillar, lijar, pulir, desoxidar, limpiar, etc.) acoplándole los
accesorios necesarios

Manual de CArpintería 31
Para un aficionado al bricolaje, lo aconsejable en principio es disponer
de un taladro eléctrico con las siguientes características:

• Electrónico. La velocidad de giro se regula con el gatillo, siendo

muy útil poder ajustarla al material que estemos taladrando
y al diámetro de la broca para un rendimiento óptimo

• Reversible. Puede girar a derecha e izquierda, de este modo

podemos usarlo como destornillador para apretar y aflojar

• Percusión. Además del giro, la broca tiene un movimiento

de vaivén. Es imprescindible para taladrar con comodidad
el material de obra (ladrillos, baldosas, etc.)

• Potencia media y de calidad general media-alta. Un taladro con

500 W de potencia es suficiente para cualquier uso. Sin llegar
a la gama profesional, es aconsejable comprar el taladro de
buena calidad , y sobre todo, de marca conocida

Invertir en un taladro es recomendable, sobre todo si hacemos bas-

tante bricolaje. Después podemos pensar en comprar algún taladro
más profesional si hacemos un trabajo especializado.

6. Taladro sin cable. Es una evolución del anterior en el que se

prescinde de la toma de corriente, sustituyéndose por una ba-
tería. La principal ventaja es su autonomía al poder usarlo donde
queramos sin necesidad de que exista un enchufe. Su inconve-
niente es la menor potencia que ofrece respecto a los taladros
convencionales

Existen taladros sin cable con percusión y sin ella, siendo estos úl-
timos usados principalmente como atornilladores. En esta función
sí que son insustituibles y recomendables. La mayoría incorpora re-
gulación del par de apriete para hacer todavía más cómodo su uso.

7. Martillo percutor. Es un taladro con una percusión (eléctrica,

neumática o combinada) mucho más potente (utiliza más masa)
y es imprescindible para perforar determinados materiales que
son muy duros, como el hormigón, la piedra, etc., o espesores
muy gruesos de material de obra

8. Taladro de columna. Es un taladro estacionario con movimien-

to vertical y mesa para sujetar el objeto a taladrar. La principal
ventaja de este taladro es la absoluta precisión del orificio y el
ajuste de la profundidad. Permite taladrar fácilmente algunos
 materiales frágiles (vidrio, porcelana, etc.) que necesitan una
firme sujeción para que no se rompan

Un aficionado puede reemplazar este taladro profesional con el uso del

taladro convencional fijado en un soporte vertical, aunque últimamente
se ven algunos taladros de columna muy accesibles por su bajo precio.

9. Minitaladro. Es como un taladro en miniatura. La posibilidad de

utilizarlo con una sola mano y las altas revoluciones que coge
permiten realizar una gran variedad de trabajos, aparte del tala-
drado. Está indicado para aplicaciones minuciosas que requieren
control, precisión y ligereza

10. Minitaladro sin cable. Es igual que el anterior, pero accionado

a batería, con la autonomía que ello supone. Como en el caso
de los taladros, su principal inconveniente es la menor potencia

Tipos de brocas
Utilizar la broca adecuada para cada tipo de material es imprescin-
dible no solo para que el trabajo sea más fácil y tenga mejor resulta-
do, sino para que pueda realizarse. Por ejemplo, con una broca de
pared o de madera, jamás podremos taladrar un metal, aunque, sin
embargo, con una de metal podremos taladrar madera pero no una
pared. En cualquier caso, lo más conveniente es utilizar siempre la
broca apropiada para cada tipo de material.

Existen muchas calidades para un determinado tipo de broca, según

el método de fabricación y el material del que esté hecha. La calidad
de una broca influirá en el resultado y precisión del taladro y en la
duración de la misma. Por lo tanto, es aconsejable utilizar siempre
brocas de calidad, sobre todo para las que se van a usar mucho
(de pared, por ejemplo) o cuando necesitemos especial precisión.

Los principales tipos de brocas para aficionados al bricolaje son

los siguientes:

Manual de CArpintería 33
1. Brocas para metales

Sirven para taladrar metal y algunos otros materiales como plásticos,

por ejemplo, e incluso madera si es que no requerimos especial pre-
cisión. Están hechas de acero rápido (HSS), aunque la calidad varía
según la aleación, método y calidad de fabricación.

Existen principalmente las siguientes calidades:

• HSS laminada Es la más económica de las brocas de metal.

Es de uso general para metales y plásticos en los que no se
requiera precisión. No tiene gran duración

• HSS rectificada Es una broca de mayor precisión, indicada

para todo tipo de metales semiduros (hasta 80 kg/mm²) in-
cluyendo fundición, aluminio, cobre, latón, plásticos, etc.
Tiene gran duración

• HSS Titanio rectificada Están recubiertas de una aleación

de titanio que permite taladrar todo tipo de metales con la
máxima precisión, incluyendo materiales difíciles como el
acero inoxidable. Se puede aumentar la velocidad de cor-
te y son de extraordinaria duración. Se pueden utilizar en
máquinas de gran producción pero necesitan refrigeración.

• HSS Cobalto rectificada Son las brocas de máxima calidad y

están recomendadas para taladrar metales de todo tipo, inclu-
yendo los muy duros (hasta 120 kg/mm²) y el acero inoxidable.
Tienen una especial resistencia a la temperatura, por lo que se
pueden utilizar sin refrigerante y a altas velocidades de corte.

2. Brocas estándar para paredes

Se utilizan para taladrar paredes y materiales de obra exclusivamente.

No sirven para metales ni madera. Tienen una plaquita en la punta
de metal duro que es la que va rompiendo el material. Pueden usarse
con percusión. Existen básicamente dos calidades:
Laminada con plaquita de carburo de Tungsteno (Widia). El cuerpo es
laminado y está indicada para yeso, cemento, ladrillo, uralita, piedra
arenisca y piedra caliza.

Fresada con plaquita de carburo de alto rendimiento. El cuerpo está

fresado, y además de todos los materiales anteriores, perfora sin
problemas mármol, hormigón, pizarra, granito y todo tipo de piedra.
Su poder de penetración y duración es muy superior a la anterior.

3. Brocas largas para paredes

Son como las anteriores, pero mucho más largas. Se utilizan para
atravesar paredes y muros, y como suelen usarse con martillos
percutores y por profesionales, la calidad suele ser alta. Tienen una
forma que permite una mejor evacuación del material taladrado.

4. Brocas multiuso o universales

Se utilizan exclusivamente sin percusión y sirven para taladrar madera,

metal, plásticos y materiales de obra. Con una broca de calidad se
puede taladrar cualquier material de obra, especialmente si es muy
duro (gres, piedra) o frágil (azulejos, mármol). Taladra los materia-
les de obra cortando el material y no rompiéndolo como las brocas
convencionales que utilizan percusión, por lo que se pueden utilizar
sin problemas, incluso, con taladros sin cable, aunque no sean muy
potentes.

Manual de CArpintería 35
5. Brocas de tres puntas para madera

Son las más utilizadas para taladrar madera y suelen estar hechas de
acero al cromovanadio. Las hay con diferentes filos, pero no existen
grandes diferencias en cuanto a rendimiento. En la cabeza tiene tres
puntas: la central, para centrar perfectamente la broca; y las de los
lados, que son las que van cortando el material, dejando un orificio
perfecto. Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas, con-
trachapados, aglomerados, etc.

6. Brocas planas o de pala para madera

Cuando el diámetro del orificio que queremos hacer en la madera es

grande, se recurre a las brocas planas, pues permiten introducirlas
en el portabrocas del taladro, ya que el vástago no varía de tamaño.
Son un poco más difíciles de usar, pues hay que mantener firme la
perpendicularidad del taladro, por lo que es muy recomendable usar
un soporte vertical.

7. Brocas largas para madera

Para hacer taladros muy profundos en madera se utilizan unas brocas

especiales con los filos endurecidos y con una forma que permite una
perfecta evacuación de la viruta.
8. Brocas extensibles para madera

Es un tipo de broca que permite la regulación del diámetro del ta-

ladro a realizar dentro de unos límites. Su utilización es hoy en día
más bien escasa.

9. Brocas fresa para ensambles en madera

Son unas brocas especiales que a la vez que hacen el taladro ciego
donde se atornillará el tornillo de ensamble, avellanan la superficie
para que la cabeza del tornillo quede perfectamente enrasada con
la superficie.

10. Brocas de avellanar

Sirven para el embutido de tornillos de cabeza avellanada en la madera.

Se utilizan después de haber hecho el orificio para el tornillo con broca
normal. Para madera las hay manuales (con mango). Si se utilizan con
taladro eléctrico es recomendable utilizar un soporte vertical.

Manual de CArpintería 37
11. Brocas fresa para bisagras de cazoleta

Se utilizan para hacer el orifico ciego en el interior de las puertas donde

encajará la bisagra de cazoleta. Es imprescindible utilizar un soporte
vertical o un taladro de columna.

12. Brocas para vidrio

Son brocas compuestas de un vástago y una punta de carburo de tungs-

teno (widia) con forma de punta de lanza. Se utilizan para taladrar vidrio,
cerámica, azulejos, porcelana, espejos, etc. Es recomendable la utilización
de soporte vertical o taladro de columna y la refrigeración con agua,
trementina (aguarrás) o petróleo.

13. Coronas o brocas de campana

Para hacer orificios de gran diámetro, se utilizan las coronas o brocas de

campana. Las hay para todo tipo de materiales (metales, obra, madera,
cristal). Consisten en una corona dentada, en cuyo centro suele haber fijada
una broca convencional que sirve para el centrado y guía del orificio. La
más utilizada en bricolaje es la de la siguiente foto, que incluye variedad
de diámetros en una sola corona.

Uso del taladrado

Como norma general, siempre que se pueda, es aconsejable la utili-
zación de un soporte vertical o un taladro de columna. Si no se cuenta
con un soporte vertical, deberemos sujetar firmemente el taladro
con buen pulso. La fuerza que se ejerza sobre el taladro no debe ser
exclusiva, y sobre todo, debe ser uniforme.

Las revoluciones del taladro deben ser menores cuanto mayor sea
el diámetro de la broca y cuanto mayor sea la dureza del material a
trabajar. Con un taladro electrónico veremos rápidamente la velo-
cidad óptima, que se comprobará cuando más viruta salga o cuando
más rápido entre la broca.

En taladros pasantes existe el problema del rompimiento del ma-

terial a la salida de los mismos. Esto se debe a la presión que se
ejerce sobre el taladro justo antes de traspasar el material. Al estar
presionando fuertemente llega un momento en que, debido a la
delgadez de la capa que queda por traspasar, esta se rompe por
presión y no por el corte de la broca. Esto da lugar a rompimientos
considerables en materiales de obra y a astillamientos en la ma-
dera. Para evitarlo, en lo posible hay que usar brocas bien afiladas
y ejercer poca pero uniforme presión cuando se está acabando
de taladrar. También se puede solucionar en parte este problema
poniendo, si es posible, un material por detrás (una madera, por
ejemplo) a modo de sufridera. La sufridera debe estar firmemente
sujeta a la pieza y en total contacto con ella. En materiales blandos
y homogéneos (plásticos, etc.) y en metales es menor este proble-
ma y se soluciona con una pequeña lima para eliminar las posibles
rebabas que quedasen.

Manual de CArpintería 39
Cuando se taladren piezas de pequeño espesor es muy conveniente
que estén firmemente sujetas o también fijarles una sufridera por
detrás, para evitar el efecto de tornillo que se produce cuando, al
traspasar la broca el material, la pieza sube por la misma con posibi-
lidades de provocar un accidente.

Accesorios para el taladrado

Para determinados trabajos de taladrado podemos utilizar algunos

accesorios. Principalmente el soporte vertical, la mordaza de sujeción
y los topes de broca.

1. Soporte vertical y mordaza de sujeción

El soporte vertical fija el taladro verticalmente convirtiéndolo en uno de

columna. Esto es adecuado para mejorar la precisión del taladro y para
ajustar la profundidad cuando se trate de un orificio ciego. Además, este
accesorio se hace imprescindible para taladrar determinados materia-
les frágiles (vidrio, porcelana, etc.) o para algunos trabajos especiales
(agujeros para cazoletas de bisagra, etc). El soporte vertical puede ayu-
dar en otras tareas (pulido, lijado, etc.) convirtiendo el taladro en fijo y
teniendo, por lo tanto, libertad de movimiento con la pieza a trabajar.

Cuando queramos sujetar firmemente la pieza a taladrar se hará ne-

cesario el uso de una mordaza que lo fije a la base del soporte vertical.

2. Tornillo de banco y sargentos o gatos

Cuando necesitemos sujetar firmemente la pieza u objeto a taladrar,

necesitaremos la ayuda de un tornillo de banco y sargentos o gatos. El
tornillo de banco se ancla firmemente al banco de trabajo y sirve para
sujetar objetos aprisionándolos entre sus dos mordazas. Los elementos grandes (table-
ros, perfiles, etc.) pueden sujetarse al banco o a una mesa mediante sargentos o gatos.

3. Tope de profundidad del taladro y topes de broca

Cuando queramos hacer un taladro ciego con una profundidad exacta, podemos utilizar un tope
de broca. Este elemento consiste en un anillo con uno o dos tornillos prisioneros. Se introduce el
anillo en la broca y se fija a ella con los tornillos a una distancia de la punta igual a la profundidad
del orificio. Casi todos los taladros modernos traen una guía con tope en el propio taladro para
esta misma función. Aunque puede usarse sin problema, para una mayor precisión es aconse-
jable la utilización del tope de broca.

4. Detectores de metales

Es muy útil cuando queremos taladrar una pared y tenemos dudas de si pasa alguna
conducción de agua o de electricidad en el punto a taladrar.

Manual de CArpintería 41
1. Metales

Al taladrar metales se produce una fricción muy grande por lo que

siempre es recomendable refrigerar con taladrina, que es un líquido
refrigerante y lubricante compuesto de muchos elementos (agua,
aceite, antioxidantes, antiespumantes, etc.). Si no se dispone de ella,
se puede refrigerar con agua simplemente. Las brocas al cobalto pue-
den utilizarse sin refrigerante.

El taladro debe usarse sin percusión. Cuanto más duro sea el metal a
taladrar, más problemático (como el acero inoxidable) y mayor dura-
ción o precisión requiramos, mejor deberá ser la broca.

2. Plásticos

Para taladrar plásticos deberemos utilizar brocas para metal y el ta-

ladro sin percusión. No es necesario un cuidado especial debido a
que suele ser un material blando. Las posibles rebabas que queden
se quitan fácilmente con una lima o con lija.

3. Materiales de obra con brocas multiuso o universales

Las mejores brocas para taladrar materiales de obra son las multiuso
o universales ya que, como hemos visto antes, no hay que percutar
pues taladran cortando el material. De esta forma, evitamos el peli-
gro de rotura en materiales frágiles como los azulejos o el mármol,
y taladraremos sin problemas materiales durísimos como el gres, el
hormigón o la piedra. No necesitaremos un taladro de última gene-
ración ya que no es necesaria una excesiva potencia ni velocidad,
además, no aceptan percusión.

4. Materiales de obra con brocas estándar para paredes

Si utilizamos brocas convencionales conviene escoger una calidad

profesional, sobre todo en materiales muy duros como el mármol,
el hormigón, la pizarra, el granito, y en general, todo tipo de piedra.
Además, en algunos de estos materiales (hormigón, piedra, etc.) se
hace imprescindible el uso de un martillo percutor, ya que con un
taladro convencional nos tomaría mucho tiempo e incluso podría
quemarse. Se debe centrar bien el taladro y se aconseja utilizar la
percusión solo cuando esté listo el orificio.

• Azulejos. Para trabajar los azulejos se debe centrar bien la

broca, ya que su superficie es muy resbaladiza. Lo mejor es
 marcar primero el punto a taladrar con ayuda de un granete,
un punzón, o en último caso, con un clavo para que se descas-
carille un poquito el azulejo y la broca no se mueva del sitio.
Debe empezar con pocas revoluciones y sin percutor. La presión
sobre el taladro también debe ser menor para evitar que el
azulejo se raje

Para taladrar azulejos, cerámica, porcelana, etc., también pueden

usarse las brocas para cristal.

• Gres. El gres es un material muy duro ,y por lo tanto, es impres-

cindible el uso de brocas de máxima calidad. Se recomienda
utilizar un martillo percutor o un taladro profesional. Debe
empezarse sin percusión y activarla una vez iniciado el taladro

• Mármol. Taladrar mármol es delicado. Siempre existe la posibi-

lidad de que se desconche la superficie e incluso llegue a rajarse.
Debe usar el taladro a bajas revoluciones. Utilice una broca de
widia de máxima calidad o brocas profesionales exclusivas para
mármol. Procure no taladrar cerca de los bordes de cada losa ni
en fisuras apreciables a simple vista. Mantenga el taladro con
buen pulso lo más perpendicularmente posible a la superficie.
Ejerza una presión regular sobre el taladro durante la acción.

Otro método efectivo es taladrar primero con una broca muy fina
(de 3 o 4 mm, por ejemplo) e ir agrandando el agujero progresiva-
mente utilizando brocas más gruesas. El centrado del agujero será
más exacto.

5. Maderas

La madera, por lo general, es un material bastante blando. Solo re-

quiere la utilización de brocas especiales para madera y el uso del
taladro sin percusión. Con algunas maderas muy duras podemos
utilizar brocas para metal, pues tendrán un mejor rendimiento.

Para la utilización de brocas planas se recomienda el uso de un soporte

vertical o taladro de columna, ya que este tipo de broca debe entrar
totalmente perpendicular a la superficie a taladrar.

Un problema común con los taladros pasantes es el astillamiento de

la madera a la salida de los mismos. Este astillamiento es más pronun-

Manual de CArpintería 43
ciado en los tableros macizos y contrachapados, pues se arranca un
trozo de fibra normalmente más largo que el diámetro del agujero. En
materiales MDF y aglomerados, también se produce un rompimiento,
aunque es menos notorio.

Para minimizar este problema se debe utilizar la broca bien afilada

y adecuada al material que estemos trabajando. En madera se debe
utilizar una broca de tres puntas, que sirve para cortar primero el
círculo exterior del taladro, lo que evita el rompimiento del material.
Casi no se debe ejercer presión a la salida del taladro. Sí es necesaria la
utilización de un soporte vertical para guiar la broca perfectamente.
El soporte vertical tiene un desmultiplicador con el que la presión
sobre el taladro se domina mucho mejor y el agujero sale prácti-
camente limpio. También se minimiza el problema utilizando otra
madera inservible a modo de sufridera, que se pone debajo de la
madera a taladrar. Otro truco es empezar a taladrar por la otra cara
antes de que traspase totalmente, aunque el inconveniente es lograr
un centrado perfecto.

6. Cristal

El taladro de un vidrio se hace con brocas especiales que tienen una

punta de metal duro (carburo de silicio o widia) en forma de punta de
lanza. Se debe refrigerar y lubricar con trementina (aguarrás), agua o
petróleo. Es muy conveniente fijar firmemente la pieza y utilizar un
soporte vertical. El taladro debe girar a muy bajas revoluciones. La
presión de avance debe ser pequeña.

La refrigeración puede conseguirse poniendo un cerco o anillo de

masilla o plastilina alrededor del punto a taladrar llenándolo segui-
damente del refrigerante (trementina, agua o petróleo).

Acabados
Lijar
Significa alisar, pulir, abrillantar o limpiar algo mediante el frota-
miento con un objeto abrasivo, generalmente una lija. El lijado es
una tarea fundamental en cualquier trabajo de acabado (pintura,
barniz, etc.). Un buen acabado es imposible sin un perfecto lijado.

Nosotros vamos a referirnos principalmente al lijado de la madera.

Se puede hacer a mano o con la ayuda de máquinas eléctricas (lijado-
ras y taladros con acoples, principalmente). Como norma general, la
madera debe lijarse siempre que se pueda en el sentido de la veta,
primero con lija basta o media y al final con lija muy fina. Se debe
cambiar de lija (a más fina) en cuanto desaparezcan los arañazos
dejados por la lija anterior. Antes del acabado, es conveniente pasar
una lana de acero (00) para quitar el repelo que tiene la madera, a
fin de obtener un acabado mucho más satisfactorio.

Características de las lijas

1. Tipo de grano

El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija.

Según su composición podemos distinguir tres tipos de grano:

• De carburo de silicio. Es un grano delgado, anguloso, que-

bradizo y de poca durabilidad. Se utiliza principalmente para el
lijado de materiales sólidos y tenaces como: vidrio, fundición
gris, piedra, mármol, lacas, cerámica, titanio, goma, plásticos,
fibra de vidrio, etc

• De óxido de aluminio (corindón). Es un grano redondo, sin

aristas agudas, tenaz y de alta durabilidad. Es apropiado para
el lijado de materiales de virutas largas, como el metal y la ma-
dera. También es indicado para el lijado de paredes enlucidas

• De corindón de Circonio. Es un grano muy uniforme, tenaz

y de alta duración. Debido a su gran tenacidad, el corindón de
circonio es excelente para lijar acero inoxidable

También podemos distinguir lijas con grano abierto y con grano

cerrado. Las de grano abierto tienen menos granos por unidad de
superficie,y por lo tanto, se embazan menos. Son adecuadas para
maderas blandas y resinosas, pinturas, masillas, emplastes, yesos
húmedos o muertos, etc.

2. Número de grano

Da información sobre el tamaño del mismo. Los diferentes granos se

obtienen por cribado. El número de grano corresponde a la cantidad
de cribas por pulgada cuadrada. Cuanto menor es el número de grano,
mayor es este, y por tanto más basto será el lijado.

3. Soporte

El soporte es la base sobre la que se pega el grano. Existen principal-

mente tres tipos:

Manual de CArpintería 45
• Papel. Es el soporte más utilizado y más barato. Tiene buena
resistencia y flexibilidad y se utiliza sobre todo en hojas para el
lijado manual de maderas. Para el lijado húmedo (lijas al agua)
se impregna con una sustancia resistente al agua. La lija al agua
se utiliza para acabados muy finos de metales y plásticos con
el objeto de que la lija nunca se embace. Llegan hasta granos
de 1 200

• Tejido de algodón o poliéster. Es más resistente y flexible,

pero también más caro. Se utiliza mucho en lijas manuales para
metales y es imprescindible en las lijadoras de banda

• Fibra vulcanizada. Tiene más rigidez pero máxima resistencia.

Se utiliza mucho en las hojas de lija para metales de las amola-
doras angulares, debido a las altas revoluciones que alcanzan

4. Aglutinante

El aglutinante es el pegamento con el que se adhieren los granos al

soporte. Puede ser una resina sintética (mayor resistencia) o cola
natural (muy utilizada en hojas de lija manuales).

5. Recubrimiento

Algunas lijas llevan un recubrimiento parecido a una cera que permi-

te evacuar mejor el polvo del lijado, evitando que la lija se embace.
Este recubrimiento lo tienen las lijas especiales para pinturas, lacas,
masillas, rellenos, y en general, para materiales untuosos.

Lijado a mano, tipos de lijas

El lijado a mano es algo común y muchas veces imprescindible en
algunos objetos intrincados o con formas difíciles. Para lijar a mano
podemos utilizar hojas de lija, esponjas lijadoras y lana de acero.
También incluiremos las limas y escofinas como un complemento
más para lijar.
 Hojas de lija

La utilización de las hojas de lija puede ser directa o mediante su fijación

a un taco de madera. Para lijar en plano lo mejor es comprar un trozo
pequeño de pasamanos de barandilla y fijar la lija a él grapándola por
los laterales. Esto nos permitirá cogerlo perfectamente y lijar con efi-
cacia. Para lijar sitios difíciles (molduras, etc.) se suele buscar un trozo
de moldura que encaje en el sitio a lijar y se procede como antes (se
fija la lija con grapas). También podemos utilizar una esponja lijadora.

Las hojas para lijar a mano suelen ser de papel y en algunos casos de
tela, siendo mejores éstas últimas en aplicaciones donde necesitemos
máxima flexibilidad. Según el número de grano, podemos hacer la
siguiente clasificación de las hojas de lija:

GRANO TIPO DE LIJA

de 40 a 50 muy gruesa

de 60 a 80 gruesa

de 100 a120 media

de 150 a 180 fina

Definición
de 240 a 400 muy fina

Esponjas lijadoras

Debido a su gran flexibilidad, las esponjas lijadoras son muy utiliza-

das por su capacidad de adaptarse a formas complicadas. Son muy
versátiles, fáciles de utilizar y las hay en dos grosores:

TIPO UTILIZACIÓN

basta Lijado basto de maderas, metales y plásticos.

fina Lijado medio-fino de maderas, metales y plásticos.

Definición

Manual de CArpintería 47
 Lana de acero

La lana de acero es una especie de estropajo compuesto de hilo de

acero más o menos fino. No es exactamente una lija, pero debido
a su gran utilidad se ha incluido en este apartado. Tiene múltiples
funciones según el grueso de hilo:

TIPO LANA UTILIZACIÓN

Para el decapado, limpieza y fregado de la
0 gruesa madera, supresión de cera vieja, polvo, manchas,
etc.

Para el acabado de la madera antes de barnizar o

00 media pintar; suavizar entre mano y mano; limpieza de
Definición barnices antiguos y rebarnizados, etc.

Para aplicación de ceras en la madera; matizar

000 fina
barnices; limpiar, abrillantar y pulir metales, etc.

La lana de acero tiene un efecto sobre la madera distinto al de la lija. La

lija va rebajando la madera por abrasión y arrastra el pelo que la madera
tiene en la superficie. La lana de acero lo que hace es cortar ese pelo. Por
lo tanto, para rebajar o suavizar una madera basta es mejor utilizar lijas
de más basta a más fina, y antes de darle el acabado es mejor utilizar
lana de acero, pues al quitar el pelo deja la superficie más suave y en
mejores condiciones para aplicarle los productos de acabado.

Limas y escofinas

Aunque no son exactamente para lijar sino, más bien, para desbastar
y alisar, las incluimos en este apartado por ser herramientas comple-
mentarias al lijado.

Las limas son herramientas de acero templado, con la superficie fi-

namente estriada en uno o en dos sentidos. Sirve para desgastar y
alisar los metales y otras materias duras. También se puede utilizar
en la madera, por ejemplo, para matar aristas vivas y para recortar
el canto en los tableros. Hay cantidad de formas y tamaños de limas.
Las principales según su forma son: plana, triangular, de media caña
y redonda.
Las escofinas son como las limas pero con dientes gruesos y trian-
gulares y se utilizan para desbastar y dar forma a la madera. Existen
principalmente tres tipos de escofinas, según su forma: redonda,
plana y de media caña.

Lijado a máquina, tipos de lijadoras

Siempre que sea posible lijaremos con ayuda de una lijadora o de un
taladro eléctrico con un acople lijador, ya que el ahorro de tiempo
será considerable y el acabado mejor. Cuando lijemos con máquina
debemos mantenerla en movimiento para que el lijado sea uniforme.

Lijadora de banda. Consta de una banda cerrada de lija sujeta con

tensión entre dos rodillos. Un rodillo genera el movimiento de la
banda de lija, mientras que el otro sirve para controlar la tensión y el
desplazamiento lateral de la misma. Una placa situada entre ambos
rodillos mantiene la banda de lija contra la pieza a lijar. Está indicada
para lijar grandes superficies planas. Se trabaja en el sentido de la
veta dando pasadas paralelas y superpuestas. Hay que tener bastante
tacto sobre todo al iniciar el lijado, ya que no se puede dejar parada
la máquina en ningún momento debido a su gran poder de lijado. No
es necesario ejercer gran presión sobre ella. Esta máquina se puede
fijar con sargentos o gatos a un banco de trabajo, convirtiéndola de

Manual de CArpintería 49
esta forma en una lijadora de banda estacionaria. En este caso, lo que
moveremos será la pieza a lijar.

Lijadora excéntrica o roto-orbital. Dispone de un disco de lijado que

gira excéntricamente. Esta excentricidad en la rotación es la que per-
mite un lijado sin dejar estrías ni arañazos. Se utiliza para lijado de todo
tipo y para acabados finos. Debido a la flexibilidad de su plato de goma
se pueden lijar superficies cóncavas y convexas. Su facilidad de uso y
versatilidad la convierten en una de las máquinas más importantes
para el aficionado.

Lijadora orbital o vibratoria. Se basa en un movimiento elíptico de

la base donde se asienta la lija. En algunas se puede variar el tipo de
oscilación y las mejores tienen un vaivén orbital aleatorio. Los posibles
arañazos pasan inadvertidos. Se utiliza para lijados no muy bastos y
sobre todo para acabados muy finos. Se deben dar pasadas paralelas
y superpuestas hacia adelante y hacia atrás.

Taladro con accesorios para lijar. El taladro puede servirnos para lijar,
limpiar y pulir, acoplándole los accesorios necesarios.

El principal accesorio es el plato lijador de caucho, donde podremos fijar

las lijas y accesorios para lijar y pulir. De esta forma el taladro se convierte
en una lijadora de disco. Si queremos que el taladro se convierta en una
lijadora de disco estacionaria pondremos una rectificadora de plato.

Al plato lijador se le pueden poner más accesorios como, por ejemplo,

la boina de lana para pulir, los discos de algodón o de fieltro para pulir
y abrillantar, un disco flexible abrasivo para todo uso, un disco de
malla espaciada con gran poder abrasivo. También podemos utilizar
un disco metálico lijador de muy larga duración y limpiable.

Manual de CArpintería 51
Otros accesorios para el taladro, son por ejemplo, los cepillos de
alambre y de nylon de múltiples formas, para limpiar, decapar y des-
oxidar, los cepillos milhojas, para lijado de todo tipo o los tambores
de lijado para lijar formas curvas.

Medidas de seguridad al lijar

Aunque las lijadoras son máquinas muy seguras, conviene tener en
cuenta algunas precauciones. Cuando lijemos tanto manualmente
como con lijadora eléctrica, es recomendable usar gafas adecuadas
para protegerse la vista del polvo. Si lijamos sin sistema de extracción
de polvo o con el taladro, es imprescindible la mascarilla. Además,
hay algunas maderas que provocan alergias y constantes estornudos.
La máquina hay que mantenerla perfectamente sujeta con las dos
manos durante el lijado. Deberemos apagarla y desenchufarla para
el cambio de lija. Por último, no olvide las medidas de seguridad co-
munes a todos los aparatos eléctricos (no ponerlos cerca de fuentes
de humedad o calor, no tirar del cable, etc.).

Pintar
Significa cubrir con una capa de color una superficie o un objeto.
Aunque pintar es algo muy sencillo, para obtener resultados buenos
y duraderos conviene tener en cuenta diferentes factores, según la
superficie a pintar. A continuación daremos unos consejos válidos para
pintar todo tipo de superficies, y después unas indicaciones básicas
para pintar, con conocimiento, paredes y techos, maderas, metales
(hierros y aceros) y superficies de difícil adherencia. También le damos
una indicación sobre los tipos de disolventes de uso más frecuentes
para saber con qué producto diluir una determinada pintura y limpiar
las herramientas utilizadas.
Consejos generales para pintura
1. La preparación de la superficie es calor ni directamente bajo el sol, si agua y actualmente tienen exce-
fundamental para el acabado final. se puede evitar lente resistencia y elasticidad
Debe estar perfectamente lijada,
limpia, seca y exenta de polvo y grasa 4. Entre mano y mano dejar secar 7. Antes de empezar a pintar es
la pintura completamente muy conveniente hacer alguna
2. Remover perfectamente el bote prueba en un lugar no visible, o
antes de empezar a pintar 5. Limpiar los utensilios antes de mejor aún, en una muestra. En
que se seque la pintura paredes, si se van a pintar de co-
3. No pintar en días muy húmedos lor, conviene primero pintar varias
o lluviosos, ni a temperaturas infe- 6. Recomendamos pinturas acríli- muestras con colores en la propia
riores a 5 °C. Tampoco con excesivo cas ya que se limpian y diluyen con pared para decidirnos por uno

Técnicas para pintar sobre

diversos materiales
Maderas
1. Frotar la superficie con lana de acero (número 00 o 000) en el sentido
de la veta y eliminar el polvo por aspiración o soplado

2. Dar una o dos manos de selladora lijando después de cada una

con una lija número 360. Dejar secar completamente entre mano
y mano

3. Dar cuantas manos se necesiten de pintura uniformemente con

rodillo de fibra o pelo corto para esmaltar (superficies grandes),
brocha de esmaltar (superficies pequeñas) o pincel (recovecos
y objetos pequeños). Dejar secar completamente entre mano
y mano

Metales (hierros y aceros)

1. Cepillar con un cepillo de púas de acero, incidiendo especial-
mente en las zonas oxidadas. También lo podemos hacer con un
taladro, acoplándole un cepillo de alambre

2. Limpiar y desengrasar la superficie con disolvente universal

Manual de CArpintería 53
3. Dar una o dos capas de imprimación (minio) el mismo día del
cepillado. Dejar secar completamente entre mano y mano

4. Elegir el tipo de esmalte: brillante, satinado o mate. Este último

no está indicado para exteriores. Hoy en día existen pinturas espe-
ciales que no necesitan imprimación de minio. También podemos
dar un acabado tipo forja, martelé, efecto madera o aluminio con
productos específicos. Dejar secar completamente entre mano y
mano. Utilizar brocha, rodillo o pistola. Dar las manos necesarias
hasta que el acabado sea bueno

Superficies de difícil adherencia

Para pintar con buenos resultados en superficies de difícil adherencia,
(como galvanizados, latón, zinc, aluminio, cobre, PVC, plástico rígido,
melamina, fórmica, etc.), se deben utilizar imprimaciones especiales
como, por ejemplo, la preparación multiuso de la marca Bruguer. Es
una imprimación antioxidante (en metales) y un fondo de adhesión
(en materiales de difícil adherencia) que permite la aplicación pos-
terior de esmaltes sintéticos y acrílicos. Se puede utilizar también en
cualquier otro material (acero, madera, etc.).

1. Limpiar bien la superficie con disolvente universal si se trata de

metales, y con agua y jabón en caso de superficies plásticas (PVC,
melamina, fórmica, etc.). También podemos lijar suavemente
para matizar la superficie y mejorar el agarre de la imprimación

2. Aplicar con brocha la imprimación para superficies difíciles y

esperar a que seque

3. Si la imprimación no ha quedado completamente lisa puede lijar

suavemente la superficie y eliminar por aspiración, soplado o con
una gamuza húmeda el polvo generado

4. Empezar a pintar con brocha para esmaltar y usar un esmalte

de calidad. Dar las manos necesarias, esperando que la pintura
seque completamente entre mano y mano. También podemos
utilizar rodillo de esmaltar, y para un resultado óptimo, pistola

Tipos de disolventes
Los disolventes tienen como principal objetivo mantener las pinturas
(o barnices, ya que un barniz es en definitiva una pintura transpa-
rente) en estado líquido y permitir que al aplicar estos productos
rellenen los poros de las superficies tratadas. También ayudan a
regular la viscosidad a fin de dejarla en su punto óptimo, según
la forma de aplicación y condiciones atmosféricas. Al secarse, el
disolvente debe evaporarse totalmente y no modificar la resina
depositada. Los disolventes también se utilizan para la limpieza
de los utensilios y herramientas de pintar. Los principales tipos de
disolventes son los siguientes:

• Agua. Es el disolvente más común que existe y se utiliza princi-

palmente para pinturas al temple, pinturas plásticas, pinturas
a la cal, al cemento o silicato, algunos tipos de pinturas epoxi,
esmaltes acrílicos, etc.

• Aguarrás, aguarrás vegetal o esencia de trementina. Con estos

tres nombres se denomina a un líquido volátil e incoloro que se
saca destilando de la resina de los pinos. Su composición varía
según la especie de pino del que se extraiga la resina. Se utiliza
como materia prima y disolvente de todo tipo de pinturas al
aceite, esmaltes grasos y sintéticos y pinturas de aluminio

• White Spirit, aguarrás mineral o símil de aguarrás. Es un hidro-

carburo líquido con un poder de disolución no muy fuerte, pero
suficiente para las resinas alcídicas que son la base de los esmaltes
sintéticos. Es más barato que el anterior

• Disolvente universal. Es una mezcla de hidrocarburos, esteres,

cetonas y alcoholes obtenidos por síntesis o destilación. Es ade-
cuado para la disolución de todo tipo de pinturas y para la limpieza
de herramientas y útiles. Los disolventes son más fuertes que el
aguarrás, ya sea vegetal o mineral

• Disolvente nitro o nitrocelulósico. Es una mezcla de hidrocarbu-

ros, esteres, cetonas y alcoholes obtenidos por síntesis o desti-
lación. Se utiliza para la disolución de todos los tipos de produc-
tos nitrocelulósicos (pinturas, barnices, fondos tapaporos, etc.).
También se emplea como diluyente de algunas pinturas sintéticas
cuando se aplican con pistola y se desea una evaporación muy
rápida del disolvente

• Disolvente de poliuretano. Es una mezcla de hidrocarburos, es-

teres y cetonas obtenidos por síntesis o destilación. Se usa para
la disolución de productos a base de poliuretano. Sirve también
para nitrocelulósicos y sintéticos, pero conviene probar antes la
compatibilidad

Manual de CArpintería 55
• Alcohol. El alcohol es también un disolvente muy utilizado en
bricolaje. Se utiliza como disolvente de la goma laca para bar-
nizar a muñequilla. También es utilizado para disolver y limpiar
algunos tipos de pegamentos

• Disolventes especiales. También hay disolventes específicos para

determinados tipos de pinturas de menos uso, como pinturas
de clorocaucho o pinturas epoxi. También existen disolventes
para aplicaciones especiales. Por ejemplo, para limpiar grasa y
aceite de superficies metálicas (tricloroetileno) o para eliminar
determinados adhesivos (disolvente para cola de contacto, cia-
nocrilato, etc.)

• Otros disolventes. Existen otros disolventes para aplicaciones

diversas. En la limpieza, por ejemplo, se suele usar el petróleo,
la gasolina, el gasoil, etc.

Barnizar
Significa dar un baño de barniz a un objeto. El barniz es una disolu-
ción de una o más sustancias resinosas en un líquido que al aire se
volatiliza o se deseca. Con barniz se preservan las pinturas, maderas
y otros materiales de la acción de la atmósfera y del polvo. Además,
adquieren lustre.

Aquí vamos a dar primero unos consejos generales y seguidamente

unas indicaciones básicas sobre el barnizado de la madera en sus
distintas versiones: barnizado incoloro, teñido y barnizado y barni-
zado con barniz-tinte. También le damos una indicación sobre los
tipos de disolventes más frecuentes para saber con qué producto
diluir un determinado barniz y limpiar las herramientas utilizadas.

Debido a su importancia, el barnizado de suelos se trata en capítulo

aparte, dentro de la sección lijado y barnizado de suelos.
La preparación de la superficie es No barnizar en días muy húmedos o Limpiar los utensilios antes de que
fundamental para el acabado final. lluviosos, ni a temperaturas inferiores se seque el tapaporos o el barniz. La
Debe estar perfectamente lijada, a 5 °C. Tampoco con excesivo calor ni utilización de productos de calidad
limpia, seca y sin polvo o grasa. Es directamente bajo el sol, si se puede (barnices, brochas, etc.) asegura un
imprescindible también que la ma- evitar. correcto acabado.
dera esté completamente seca (12%
de humedad) antes de empezar. Dejar secar completamente el tapa- Antes de empezar a pintar es con-
poros antes de barnizar. Entre mano veniente hacer alguna prueba en
Remover perfectamente el bote an- y mano dejar secar también el barniz un lugar no visible, o mejor aún, en
tes de empezar a dar el barniz. completamente. una muestra.

Barnizado incoloro
Consiste en aplicar una capa de barniz incoloro (brillante, satinado
o mate) a la madera para su lustre y protección. Es el barnizado más
empleado y más natural, pues deja ver la madera tal como es.

Materiales: barniz incoloro, disolvente, tapaporos para madera, lana

de acero muy fina, brocha barata y brocha de calidad.

Muestra de pino sin

barnizar y barnizada
con barniz incoloro.

Procedimiento:

1. Frotar la superficie con la lana de acero en el sentido de la veta

y eliminar el polvo por aspiración o soplado

2. Diluir el tapaporos un 30% aproximadamente con disolvente

nitro y dar una capa muy extendida con la brocha barata. Dejar
secar 20 minutos y frotar muy suavemente con la lana de acero
hasta que quede suave al tacto y eliminar el polvo. Limpiar la
brocha con disolvente nitro

Manual de CArpintería 57
3. Extender el barniz incoloro con brocha de buena calidad en el
sentido de la veta y dejar secar 12 horas para dar una nueva mano.
Con dos o tres manos será más que suficiente. Por último limpiar
la brocha con aguarrás

Barnizado con teñido previo

Primero se tiñe la madera con un tinte (de tonalidad de madera o de
un color puro) y después se barniza. Este acabado se utiliza cuando
queremos oscurecer alguna madera o darle alegría con un color puro.
El tinte más utilizado para oscurecer maderas es la nogalina, que es
un pigmento sólido sacado de la cáscara de nuez. Cuando se tiñe
con tintes al agua es imprescindible dejar secar completamente la
madera antes de continuar con el barnizado pues, de lo contrario,
aparecerán veladuras.

Materiales: tinte, barniz incoloro, disolvente, tapaporos para madera,

lana de acero muy fina, muñequilla de algodón (trapo de algodón),
brocha barata y brocha de calidad.

Procedimiento:

Muestra de pino teñida en

azul y en nogal, barnizada
con barniz incoloro.

1. Frotar la superficie con la lana de acero en el sentido de la veta

y eliminar el polvo

2. Humedecer la muñequilla con el tinte y frotar la superficie en el

sentido de la veta (una o más manos según el tono) y dejar secar
1 hora. Si el tinte es al agua, es importante dejar que seque com-
pletamente (24 horas mínimo) antes de empezar con el tapaporos

3. Diluir el tapaporos un 30% aproximadamente con disolvente nitro

y dar una capa muy extendida con la brocha barata. Dejar secar
20 minutos y frotar muy suavemente con la lana de acero hasta
que quede suave al tacto. Eliminar el polvo. Limpiar la brocha
con disolvente nitro
4. Extender el barniz incoloro con brocha de buena calidad en
el sentido de la veta y dejar secar 12 horas para dar una nueva
mano. Con dos o tres manos será más que suficiente. Por último,
limpiar la brocha con aguarrás

Barnizado con barniz tinte

Consiste en barnizar directamente con un barniz que ya tiene tonali-
dad. Solo existen barnices con tonalidades de madera (roble, sapely,
nogal, etc.) pero no con colores puros (azul, rojo, etc.). Este acabado
destaca por su comodidad de aplicación, pero el resultado es mucho
mejor con el procedimiento anterior (tinte y barniz).

Materiales: barniz tinte, disolvente, lana de acero muy fina y brocha

de calidad

Muestra de pino
barnizada con
barniz tinte color
cerezo.

Procedimiento:

1. Frotar la superficie con la lana de acero en el sentido de la veta

y eliminar el polvo

2. Extender el barniz tinte con la brocha en el sentido de la veta y

dejar secar 12 horas

3. Repetir el procedimiento 1

4. Repetir el procedimiento 2 y dejar secar 12 horas para dar una

tercera mano si fuera necesario

Manual de CArpintería 59