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    CM Guia de Transformaciones

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    CM GUIA DE TRANSFORMACIONES

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    ESCUELA DE COSTURA PATRONAJE Y DISEÑO

    GUÍA DE TRANSFORMACIONES
    PATRONES BASE PASO A PASO

    7 Pasos para
    transformar

    1 – Ancho del cuerpo

    2 – Largo de la prenda

    3 – Modificación de pinza
    . de entalle

    4 - Modificación de escote

    5 - Modificación de hombro

    6 - Modificación de ancho
    . de espalda

    7 –Terminación de axila

    Método de patronaje y confección "CM paso a paso" – Tutoriales en YouTube


    Introducción

    Esta guia de transformaciones es el mapa que te guiará paso a paso


    para aprender y sobre todo comprender de manera sencilla y detallada
    , siguiendo un orden establecido para que no te pierdas en el momento
    de realizar cualquier transformación que desees interpretar.

    Partieno de los patrones bases puedes modificar y realizar los cortes


    . necesarios en plano para luego unirlos cosiendo así dar esos volumenes
    y formas al cuepo de las personas según sus medidas.

    Es una herramienta indespensable que no te debe faltar en ningún


    momento hasta que de tanto repetir acabarás memorizando los pasos
    y serás capaz de realizar cualquier diseño que deses hacer para ti o para
    tu cliente ideal.

    Deseando que esta guía te sea de gran ayuda y contribuya de forma decisiva
    al aprendizaje de este maravilloso mundo de la Moda y la Costura.

    Como siempre te digo:

    "CREE EN TI Y TODO SERÁ POSIBLE "

    "TODO ES EMPEZAR"

    Raquel Guaita Toapanta


    Modista y maestra de Patronaje, Corte y Confección.
    Transformación paso a paso
    Es importante grabarse de memoria y seguir los pasos en el orden indicado, si
    se acostumbran a realizar así las diferentes transformaciones les resultará mas
    fácil y comprensible este método de patronaje.

    En este sistema siempre empezaremos transformando primero la espalda, que


    es el más sencillo y solo se retocará 7 puntos principales según modelo a
    diseñar.

    Para empezar a transformar los patrones bases de espalda y delantero a


    diferentes diseños de prendas, vamos a copiar con lápiz en papel y retocar los
    puntos necesarios para obtener las prendas deseadas. Se recomienda trazar
    las nuevas lineas de transformación con otro color para diferenciar lo que se
    retocó, siendo estas lineas por donde cortaremos para obtener la prenda
    deseada.

    Para nuestro aprendizaje


    veremos de ejemplo como
    transformar partiendo de
    los patrones bases del
    cuerpo a un vestido
    semientuvado y entallado,
    con recortes de costadillos
    a la sisa.

    Una ves realizado las


    transformaciones ya
    obtendremos las plantillas
    de un vestido entallado al
    cuerpo donde se podra
    añadir:
    -Mangas,
    -Cuellos,
    -Volantes,
    -Nesgas,
    -Tablas,
    -Pliegues etc.
    Asi podras dar riendas
    sueltas a tu imaginación y
    creatividad.

    Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 1


    Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 2
    Paso 1.- ANCHO DEL CUERPO: Lo primero que vamos a dar, es el ancho de
    la prenda según el modelo escogido para confeccionar.
    -Prendas entalladas no dar ningún aumento en los costados ya que va bien
    pegadas siguiendo la forma anatómica del cuerpo.
    -Prendas semientalladas sacar 1 cm.
    -Prendas sueltas de 1,5 a 2 cm.
    -Prendas de abrigos de 2 a 3 cm, etc.

    Paso 2.- LARGO TOTAL DE LA PRENDA: Definir el largo deseado de la


    prenda a partir de la linea de cintura según modelo a confeccionar blusas,
    vestidos, chalecos, chaquetas o abrigos.
    Para el vestido aumentaremos de largo, desde la línea de cintura 46 cm que
    es una medida standar por encima de la rodilla. En la línea media siempre dar
    una bajada de 2 a 3cm para evitar esa alzada respingona que se forma al
    ponerse la prenda.

    Paso 3.- MODIFICACIÓN DE PINZA DE ENTALLE: Esta pinza se tocará


    según el diseño a confeccionar, puede ir sin coser para prendas sueltas, cosida
    para entallar un poco la espalda o transformar a costadillo para ajustar y
    moldear la forma anatómica del cuerpo, uniendo desde la mitad de la sisa,
    pasando por la pinza de entalle hasta el final del filo inferior.

    En la línea media de espalda, en la cintura se entrará de 1 a 1,5 cm para


    eliminar la flojedad de la hendidura de la espalda y la pinza de entalle se debe
    suavizar apenas en su profundidad (2 cm en lugar de 3 cm), para que el
    vestido marque la línea sin ajustar demasiado, dicho entalle acompaña la
    forma natural de la columna vertebral, estilizando el perfil de la figura. En
    personas que tienen la cintura muy entrada, se podrá profundizar esa medida
    durante la prueba.

    También vamos a dar un ajuste de forma horizontal formando una pinza en la


    cintura subiendo 0,5 cm hacia arriba y 1,5 cm hacia abajo de la linea de
    cintura si fuera una prenda bien entallada, de lo contrario no se tocara nada de
    esto si las prendas son sueltas ejemplo blusas o vestidos anchos.

    Paso 4.- MODIFICACIÓN DE ESCOTE: La forma del escote se debe trazar


    según el diseño a realizar, siempre se apartara de la base: 1/2 cm en todo el
    recorrido si lleva cuello, para los demás escotes se abrirá mas.
    Para prendas entalladas, aprovechar la costura central de la espalda para
    realizar un pequeño pellizco de 1/2 cm, que se unifica con el 1,5 de la cintura y
    termina en la linea de cadera, para evitar desboques y lograr así un pegado
    anatómico del escote a la columna vertebral. Si hay que colocar un cierre en
    dicha costura, recordar que la abertura debe avanzar de 18 a 20 cm, desde la
    cintura hacia abajo.

    Paso 5.- MODIFICACIÓN DE HOMBRO: El ancho del hombro del patrón base
    tiene cierta holgura tener en cuenta que la medida se ha tomado apenas
    cayendo hacia el brazo, por lo que será necesario acortar o prolongar (entrar o
    salir) su longitud en 1, 2 o 3 cm, según el modelo y si lleva manga o no.

    Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 3


    Paso 6.- MODIFICACIÓN DE ANCHO DE ESPALDA: Se debe de quitar o
    añadir lo mismo que se le dio al hombro ya que estas dos medidas se
    controlan muchísimo porque van a la par.

    Paso 7.- TERMINACIÓN DE LA AXILA: Y por último retocar el final de la axila


    subiendo o bajando los centímetros necesarios según el modelo y uniremos
    con la sisa de forma redondeada.
    Por regla general lo que se aumenta de ancho de cuerpo se baja la sisa, así
    quedará acorde con el cuerpo. Para evitar las orejas o flojedad que se forma en
    las axilas debemos entrar la mitad de lo que se sacó al costado, para prendas
    entalladas y semientalladas principalmente si no llevan mangas para dar ese
    ajuste necesario, evitando desboques.

    Nota: para prendas ajustadas sin mangas, subir 1cm la linea del
    costado envez de bajar para acortar el recorrido de la sisa.

    Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 4


    Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 5
    Para continuar con la transformación del patron base delantero al diseño que
    estamos realizando, vamos a copiar en papel y retocar 8 puntos necesarios
    para obtener las plantillas de un vestido entallado semientuvado.
    Seguiremos los mismos pasos de la espalda dando las amplitudes, largos y
    modificaciones igual centimetros, lo diferente en el delantero es que aumenta
    la pinza del busto y es aqui donde entra la magia del patronaje porque
    tendremos que pensar y razonar donde enviar la amplitud y volumen del busto
    para dar forma a ese diseño a interpretar.

    Paso 1.- ANCHO DEL CUERPO: Volver a sacar los mismos centimetros dados
    en la espalda, en este diseño aumentaremos 1cm la línea de busto, cintura y
    cadera.

    Paso 2.- LARGO TOTAL DE LA PRENDA: Prolongar el largo para el vestido


    aumentaremos desde la línea de cintura 46 cm que es una medida standar por
    encima de la rodilla.

    Paso 3.- MODIFICACIÓN DE PINZA DE ENTALLE: Para éste diseño la pinza


    se transformará en cortes de costadillos a la sisa. Lo primero que dibujaremos
    será la radio de busto dependiendo de la bajada de busto que corresponda a
    cada persona puede ser desde 6 -7 cm pequeño 8 – 9 busto mediano y de 10
    cm en adelante busto grande. En la línea de bajada de busto en la pinza de
    entalle (radio) aplicar 1,50 cm a cada lado y unir con linea recta hasta la
    cintura para realizar el ajuste.

    Paso 4.- MODIFICACIÓN DE PINZA DE BUSTO: Este punto es muy


    interesante y donde tendremos que pensar y razonar el diseño a interpretar
    ya que la pinza puede quedar cosida o por lo general se elimina y se traslada
    a otro sitio.
    En este ejemplo que es el mas utilizado para prendas entalladas se le enviará
    a la sisa (Corte Dior) Medir la mitad de la sisa y unir con el punto X (altura de
    busto) de forma redondeada siguendo la redondes del mismo.
    En prendas sin manga se ajustara el recorrido de la sisa dando una pinza
    auxiliar de 1 a 1,5 cm. Y unir en disminución con el punto X.

    Paso 5.- MODIFICACIÓN DE ESCOTE: La forma del escote delantero se debe


    trazar según el diseño a realizar, siempre se apartara de la base: 1/2 cm en
    todo el recorrido si lleva cuello, para los demás escotes se abrirá mas.
    Aqui podemos dar infinidad de formas dejando escotes cerrados o muy
    escotados pueden ser redondos, cuadrados, en V, a la caja, de corazón, etc.

    Paso 6.- MODIFICACIÓN DE HOMBRO: Vover a realizar los mismos pasos


    que se dió en la espalda, para este diseño debemos bajar y entrar 1cm ya que
    no lleva mangas.

    Paso 7.- MODIFICACIÓN DE SISA: Retocar el centro de la sisa dependiendo


    lo que se realizó en la línea de ancho de espalda o diseño a interpreatar.

    Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 6


    Paso 8.- TERMINACIÓN DE AXILA: Para finalizar el patrón delantero retocar
    la axila siguiendo los mismos pasos de la espalda subiendo o bajando los
    centímetros necesarios según el modelo y uniremos con la sisa de forma
    redondeada.

    Nota: para prendas ajustadas sin mangas, subir y entrar 1cm en la


    linea del costado y en la línea de sisa, para acortar el recorrido de la
    sisa.

    Una vez realizado todos los trazos necesarios en plano, recortar por las nuevas
    líneas de transformación que estarán en otro color. Eliminar pinza de busto
    cerrando y pegando para su correspondiente traslado.

    Y listo las plantillas de los patrones para un vestido entallado

    Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 7


    PLANTILLAS PARA VESTIDO SEMIENTALLADO

    Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 8


    DIRENTES DISEÑOS QUE SE PUEDE REALIZAR

    Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 9


    Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 10
    Curso de Patronaje – Guía de transformaciones Página 11

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