UD:

DESARROLLO
DE PRODUCTO

TEMAS:
• INTRODUCCIÓN A LA UD.
• DINAMICA GRUPAL.
• PRUEBA DE ENTRADA.
 ¡HOLA! Paola Rivera Garcia.

EXPERIENCIA LABORAL:
Diseñadora y Gestora textil por más
de 5 años en el sector privado
Diseñadora de moda parcial en
empresas textiles.

ESPECIALIDAD:
Diseño digital.
Diseño textil y moda.
Gestión de moda.
Ingles.
 01 Contents Here
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“No consideres el estudio como una
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obligación, sino como una oportunidad

para penetrar en el02 Contents
bello mundo Here
del
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saber”. designed.
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03 Contents Here
-Albert Einstein
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04 Contents Here
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INFORMACIÓN GENERAL: ✓
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Portfolio
Simple Portfolio
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DURACIÓN: 16 SEMANAS
✓ Portfolio
INICIO: 21 NOV 22
FIN: 10 MARZO 23
CRÉDITOS: 3

LA UD SE DIVIDE EN 4 NOTAS, CADA UNO CON UN PESO DEL 25%

PARA PROMEDIAR LA NOTA FINAL.
CAPACIDAD DE LA UD:

PLANIFICAR EL PROCESO PRODUCTIVO DE LAS PRENDAS

CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESPECIFICADOS A TRAVÉS
DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y
HERRAMIENTAS.
ÁREA DE DESARROLLO DE
PRODUCTO
 Aprueba la posibilidad técnica del desarrollo de
producto e identifica las actividades
secuenciales para la elaboración de la prenda que
el cliente solicitó.
Esta área realiza desarrollo de tela, colores,
Estampados, bordados y todos los requisitos,
pedidos asegurando que sea posible la
Reproducción de los artículos solicitados.

Forma parte del proceso de negociación junto al

Área Comercial dando la aprobación
final a las muestras.
▪ Diseño
▪ Analistas Textiles.
▪ Moldaje y/o patronaje con analistas
de
▪ Especificaciones Técnicas (fichas) de
Desarrollo y
▪ Producción.
▪ Analistas de Consumo y Cotización.
▪ Analistas de Avíos, Artes Gráficas y
Bordados.
▪ Confección y seguimiento de
muestras.
ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE
DESARROLLO
 EL PROCESO DE DESARROLLO DE
PRODUCTO:

El proceso de desarrollo de producto involucra actividades secuenciales

para la elaboración de la prenda que ha solicitado el cliente. Es decir, en
ésta etapa se analizan y desarrollan todos los procesos por los cuales
recorrerá la prenda por la planta de confección según las características
que el cliente ha solicitado. Se determinan los ratios de insumos, consumos
unitarios de telas y complementos y detalles de compra de los mismos,
etapas de producción, parámetros, equipos y demás recursos necesarios
para la elaboración de la prenda a gran escala.
En éste proceso se va a materializar en una muestra física los datos de
entrada proporcionados por el cliente y que deben ser validados por él. Así
mismo se va a simular el método de confección de la prenda junto al Área
de Ingeniería, y el tiempo de producción para su posterior tarifado.
ANALICEMOS: ¿Que necesitamos para producir y
comercializar esta prenda?
CADENA TEXTIL
La producción y distribución de textiles es relativamente complicada. Según el tipo
de tela, la materia prima y el método de fabricación varía el número de procesos
distintos implicados en la producción, ya que estos producción son propios de
cada producto textil.

La primera etapa en la fabricación de textiles implica la producción de la materia

prima denominada fibra: ya sea el cultivo de fibra algodón, lino u otras plantas, la
cría de ovejas o gusanos de seda, o la producción química de fibras; a
continuación, la fibra se hila y posteriormente se usa el hilo para tejer las telas. Antes
o después del teñido y el acabado, se procede a la confección prendas acabado
de vestir o ropa de casa. A partir directamente de las fibras se pueden obtener
igualmente materiales textiles , mediante su aglomeración para la producción de
velos o napas llamados No Tejidos y posteriormente los procesos de ligado y
acabado.
F
A
S
E
S

D
E

H
I
L
A
T
U
R
A
DEFINICIÓN DE CADA PROCESO EN LA
HILATURA.
 Desempacado: Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del
almacén de materias primas y entra a la hilandería. Por lo general, en una sección
anexa a la hilandería y no dentro de la misma planta, por cuestión de operatividad de
descarga y de limpieza. Una vez desatada o abierta la bala de algodón, lana, lino, etc.,
se llevan a cabo dos operaciones: la de disgregación y la de limpieza.

Disgregación: Así se denomina el proceso de apertura de las pacas de fibras que llega
para ser hilada. Consiste en la separación de los componentes. También se llama
abertura de la fibra, porque ésta llega en bultos sunchados donde seguramente ha
estado comprimida tal vez largo tiempo.

Limpieza: Una vez las pacas se abren, se estudia la procedencia y el micronaje de la

fibra, luego se ponen en línea. En este punto la máquina “Blendomat”, inicia la tarea de
limpieza y mezclado de las fibras pasando por encima de estas como si fuera un
barbera, recopilándolas por capas y por medio de ductos turbinados envía las fibras ya
mezcladas a un compartimiento donde se acaban de mezclar, una vez re-mezcladas
son enviadas nuevamente por ductos turbinados hasta a las cardas.
 Cardado: La carda tiene por objeto separar las fibras individuales para formarlas en
posición casi paralela, eliminar motas e impurezas y producir por último una capa de
fibras perfectamente uniforme, hasta que cada fibra queda tan suelta que puede
recuperar su forma más natural (rizado, etc.), pero sin perder proximidad de las fibras
entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. Después del
cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada
para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado.

Estirado: De entre los dos rodillos anteriores, sale la mecha de fibra y pasa por otros
rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior, lo que obliga a la
mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad.

Peinado o paralización: Cuando la estrecha masa de fibras, en la cinta cardada o

top, es suficientemente fina, éstas, dentro de ella, son susceptibles de ordenarse y
orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. En otras
palabras, el peinado es la ordenación de las fibras, aplicada a la cinta cardada y
comienza eliminando las fibras demasiado cortas. De esta fase salen fibras en una
primera posición paralela.
 Guilles-Doblado: El proceso de doblado es la operación que consiste en alimentar dos o más materiales a una
máquina para compensar las deficiencias o irregularidades que cada material tuviera, se aplica al mismo tiempo con
el estiraje. El estirador o manuar es la principal maquina donde se aplica esta operación ya que se alimenta o dobla
desde 6 a 16 cintas y con el estiraje obtener una sola cinta mucho más uniforme para producir hilos cardados con dos
pasos de estirador; para producir hilos peinados y/o mezcla se requiere de hasta 3 pasos. En el proceso de hilatura
para cardados se aplican 2 pasos, una maquina o equipo para cada paso donde el primero alimenta al segundo. En el
proceso de hilos peinados, previo a la preparación y de acuerdo al tipo y calidad de las fibras se aplican uno o dos
pasos de estirador. En el proceso de hilatura open-end uno o dos pasos después de carda. La producción de hilos de
mezcla se efectúa en esta máquina, las mezclas pueden ser 80/20, 70/30, 65/35, 50/50 etc.; el total de botes de
alimentación (6, 8, 10 se toma como el100% y alimentando la cantidad de botes necesarios de acuerdo al % de
mezcla requerido. Se recomiendan tres pasos de estirador para lograr la máxima homogeneidad en las fibras, se
deberá a condiciones ambientales preferentes a la fibra natural o a la de mayor porcentaje. La maquinaria de modelos
recientes consta de doble zona de alimentación para producir dos cintas, una en cada cabezote o entrega, en otros
sistemas de hilatura (para en lanas y fibra sintética extra larga). Al estirador también se le denomina “gill”. También las
maquinas que aplican estiraje con el doblaje son: la agrupadora de cintas que dobla de 8 a 30 aplicando un mínimo
estiraje, la agrupadora de napas que dobla de 4 a 8, la peinadora que dobla de 2 a 8 según su tipo y modelo de la
máquina, en veloz el doblaje es de dos aplicando alto estiraje y en trocil el doblaje es 2 aplicando alto estiraje.

Frotadores (Roving): Entrelazado de las fibras en la máquina llamada frotadora, para darle la cohesión al pabilo
resultante. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras, lo que aumenta su tenacidad y le
proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. La forma en que de aquí sale la
fibra se llama mecha de primera torsión; la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo.
PROXIMA CLASE:
Situación actual de sector textiles
peruano
Empresas textiles.