ACADEMIA CREA

BALDERAS

ESTILISMO

TESIS

Propuesta como cumplimiento parcial de los requisitos

para el nível avanzado

PARA OBTENER EL GRADO:

Nivel intermedio - avanzado

PRESENTA:

Jocelyn Gutiérrez Santillan

MAESTRA:

Mariana Zamora

MÉXICO, DF. FECHA DE ENTREGA:19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1|Página
 ÍNDICE

RESUMEN………………………………………………………………….
I.TRICOLOGÌA ……………………………………………………………9

1.1 Definición de tricología …………………………………………………

1.1.2 Curiosidades del pelo humano…………………………………………

1.1.3 Tipos de pelos …………………………………………………………

1.2.El cabello, sus componentes y propiedades……………………………

1.3 Anatomía del cabello ……………………………………………………

1.3.1 Raíz ……………………………………………………………………

1.3.2 Tallo ………………………………………………………………….
1.3.3 Piel…………………………………………………………………….

1.4Componentes químicos del cabello ……………………………………

1.5 Ciclo de vida del cabello ……………………………………………….

1.6 Propiedades del cabello………………………………………………...

1.7 Enfermedades del cabello …………………………………………….
1.8. Resumen ……………………………………………………………….

II.HISTORIA DE LA PELUQUERÌA …………………………………..30

2.1 Etapas históricas de la peluquería …………………………………….

2.1.1 Introducción …………………………………………………………

2.2 La prehistoria ………………………………………………………….

2.3 El cabello en las antiguas civilizaciones …………………………….

2.3.1 Mesopotamia-Sumeria-Acadia ……………………………………….
2.3.2 China ………………………………………………………………….

2|Página
2.3.3 India …………………………………………………………………...

2.4 Egipto ……………………………………………………………………..

2.5 Antiguos Hebreos ……………………………………………………..

2.6 Grecia ………………………………………………………………..

2.7 Roma ………………………………………………………………..

2.8 Edad media ………………………………………………………………..

2.9 Renacimiento ………………………………………………

2.10 Siglo XVIII ………………………………………………………………..

2.11 Siglo XIX ……………………………………………………………….

2.12 Siglo XX ………………………………………………………………..
2.12.1 Años 1920 ………………………………………………………………

2.12.2 Años 1930 ……………………………………………………………

2.12.3 Años 1940 ……………………………………………………………

2.12.4 Años 1950 ………………………………………………………………

2.12.5 Años 1960 ………………………………………………………………
2.12.6 Años 1970 ………………………………………………………………

2.12.7 Años 1980 ………………………………………………………………

2.12.8 Años 1990 ………………………………………………………………

2.12.9 Años 2000 ………………………………………………………………

2.12.10 Años 2010 …………………………………………………………

2.13 La industria del cabello ………………………………………………

2.14 L’Oreal ………………………………………………………………
2.15 Clairol ………………………………………………………………

3|Página
2.16 Revlon ………………………………………………………………

III.PEINADOS ……………………………………………………………70
3.1 Definición de peinado …………………………………………………

3.1.1 Preparación del cliente ………………………………………………

3.1.2 Preparación del cabello ………………………………………………

3.1.3 Características del cabello que intervienen en el peinado …………….

3.1.4 Consideraciones para lograr un mejor peinado ……………………

3.2 Partes de la cabeza ……………………………………………….

3.3 Componentes de un peinado …………………………………………

3.4 Trazos y coletas ………………………………………………
3.5 Trenzas ………………………………………………………………

3.6 Anchoas ………………………………………………………………

3.7 Tubos ………………………………………………………………

3.8 Rizos ………………………………………………………………

3.9 Brushing ………………………………………………………………
3.9.1 Proceso de secado del cabello ………………………………………

3.9.2 Técnicas de moldeado …………………………………………………

3.10 Alisado ……………………………………………………………

3.11 Tenazas ………………………………………………………………

3.12 Aplicación de producto …………………………………………………

3.13 Crepado ……………………………………………………………

3.14 Postizos ………………………………………………………………
IV.CORTES………………………………………………………………89

4|Página
4.1 Definición ………………………………………………………………

4.2 Herramientas ………………………………………………………………

4.3 Elementos de un corte ……………………………………………

4.4 Secciones y líneas de un corte …………………………………………

4.5 Técnica adecuada para la transparencia de un corte …………………

4.6 Elementos del diseño ……………………………………………………

4.7 Tipos de rostro …………………………………………………………

4.8 Cortes con grados de elevación …………………………………………

4.9 Casquetes ……………………………………………………………….

V.PERMACOLOGÌA ……………………………………………………..101
5.1 Definición ………………………………………………………………..

5.1.1 Antecedentes históricos …………………………………………………

5.1.2 Diagnostico ………………………………………………………………

5.1.3 Análisis ………………………………………………………………

5.2 Tipos de bigudíes ……………………………………………………
5.3 Tipos de bloqueos …………………………………………………

5.3.1 Consejos para un buen enrollado …………………………………

5.4 Herramientas ………………………………………………………………

5.5 Uso adecuado de productos ………………………………………………

5.6 PH …………………………………………………………………….

5.7 Reducción y oxidación ………………………………………………

5.8 Acciones del permanente …………………………………………………
5.9 Elección de líquido y tipos de saturación …………………………….

5|Página
5.10 Técnica de planchado de ceja …………………………………………..

5.11 Rizado/aplicación de pestañas(grupo y/o tira)……………………

5.12 Vocabulario ……………………………………………………………..

VI.TRATAMIENTOS CAPILARES ……………………………………122

6.1 Definición ………………………………………………………………..

6.2 Masocapiloterapia ………………………………………………………

VII.COLORIMETRIA ……………………………………………………127
7.1 Definición de colorimetría ………………………………………………

7.2 Vocabulario del colorista ……………………………………………

7.3 Ley, regla y principios de la colorimetría ……………………………….
7.4 Estrella de color…………………………………………………………

7.5 Reflejos y neutralización ……………………………………………….

7.6 Altura de tono …………………………………………………………..

7.7 Fondos de aclaración ……………………………………………………

7.8 Etapas de decoloración …………………………………………………..
7.9 Oxidantes………………………………………………………………..

7.10 Nomenclatura …………………………………………………………..

7.11 Principios de colorimetría ……………………………………………..

7.12 Tipos de coloración ……………………………………………………

7.13 Técnicas de aplicación …………………………………………

7.14 Formulaciones ………………………………………………

7.15 Cana ………………………………………………………………
7.16 Técnica ………………………………………………………………

6|Página
7.17 Limpieza/extracción de color ………………………………………

7.18 Remonte de color/precoloración ……………………………………

7.19 Regla del 11 ………………………………………………………

7|Página
 ACADEMIA CREA BALDERAS

RESUMEN

Estilismo

Por Jocelyn Gutiérrez Santillan

Profesora Mariana Zamora

Tesis presentada sobre el estudio del estilismo, comenzando por la estructura y

conocimiento del cabello, aprendiendo sobre su historia para poder comprender
sus orígenes, estudiando cada materia que lo acompaña; corte; tratamientos
capilares; permacología; peinados y colorimetría.

8|Página
 I.TRICOLOGÍA
1.DEFINICIÓN DE TRICOLOGÍA
Es un filamento cilíndrico, delgado y de naturaleza
córnea.

Las Funciones del cabello son meramente

ornamentales ya que asocian este con la atracción
sexual, su función es meramente estética. ayuda a
mejorar la apariencia física: cambia los rasgos del
rostro acentuando unos y minimizando otros, el
cabello es el área importante y dónde se centra el
trabajo del estilista, y por eso mismo, punto de arranque de un buen cuidado y
tratamiento visual.

El cabello o pelo es una continuación de la piel

cornificada , formada por una fibra de queratina
y constituida por una raíz y un tallo. Se forma en
un folículo de la dermis, y constituye el rasgo
característico de la piel delgada o fina. El cabello
es un apéndice de la piel, es un filamento de
estructura cónica que nace y crece entre los
poros de la piel. El cabello es la principal área
del trabajo del estilista, y en consecuencia el punto de partida. Su naturaleza nos
permite protegernos del sol y de golpes en la cabeza. Además cumple una función
estética. Ayuda a mejorar la apariencia de las personas, ya que un buen manejo
estético permite cambiar los rasgos físicos. El cabello, al igual que la gente, viene
en una variedad de colores, formas y medidas. Todo consultor en belleza debería
basarse en una profunda comprensión del crecimiento, la estructura y la
composición del cabello.

Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo

piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la
superficie de la epidermis.

La zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo

y vasos sanguíneos, que proporcionen el pelo las sustancias
necesarias para su crecimiento.

9|Página
 El pelo se distribuye en toda la superficie corporal, en un
adulto el número aproximado de pelos es de 5 millones,
repartiéndose en forma desigual a lo largo del cuerpo. En la
cabeza hay alrededor de un millón, encontrándose entre
100000 y 150000 en el cuero cabelludo.

Más allá de una cuestión estética, el pelo se trata de

una barrera protectora primaria, pues por ejemplo, los vellos de la nariz nos
protegen de la entrada de agentes foráneos en las vías respiratorias superiores al
inhalar aire. El mundo del vello en el ser humano es fascinante, pues encierra
incontables secretos y matices.

CURIOSIDADES DEL PELO HUMANO

Antes de entrar en tipos, propiedades y partes de la anatomía del pelo

humano, vemos de especial interés arrojar una serie de datos iniciales que ponen
en perspectiva la importancia de esta estructura fisiológica. Las cuales son:

Al nacer tenemos una media de 1.135 folículos

pilosos por centímetro cuadrado. A los 80 años,
esta cifra se encuentra en unos 430.

Cada día se nos caen de unos 35 a 100 cabellos de forma natural.

Cada cabello individual crece 0,5 milímetros al día, lo que equivale a 18

centímetros de forma anual.

En la cabeza de una persona pueden llegar a haber más de cuatro millones

de folículos pilosos. El pico numérico se alcanza a los 20 años.

Si se colocaran todos los cabellos de una persona en fila, esta línea pilosa
abarcaría unos 20 kilómetros.

Fascinante, ¿verdad? Todas estas cifras ponen en evidencia la importancia del

pelo en diversos procesos humanos. Algo tan sencillo como un vello encierra
funciones de amortiguación frente a lesiones y caídas, como barrera ante la
picadura de insectos, como controlador de la temperatura fisiológica del
individuo y como protector ante el sudor y agentes extraños. Una vez puesta en
perspectiva la estructura en cuestión, veamos los tipos de pelos en el ser humano.

10 | P á g i n a
TIPOS DE PELOS

En el ser humano se suele hablar de cuatro tipos de pelo, generalmente

catalogados según su textura, longitud, localización y momento de su desarrollo.

A) LANUGO
En primer lugar tenemos al lanugo, un vello corporal muy
fino que crece en los fetos de los humanos y otros
mamíferos antes que cualquier otro tipo de vello. Como
curiosidad, es necesario recalcar que estas estructuras
permiten la unión del vérnix caseoso (material graso que
protege la piel del feto frente a rozaduras y agrietamientos)
a la piel del infante. Esto es esencial para su desarrollo, ya que actúa como
protector de su epidermis de los posibles efectos negativos del líquido amniótico,
como puede ser el arrugamiento de la piel.

B) VELLO
A pesar de que el término pelo y vello se suela utilizar de forma indistinta (cosa
que en este espacio también hemos hecho, pues no queremos
generar confusiones iniciales), se podría decir que el vello en sí mismo
es el tipo de pelo que alcanza menos de un centímetro de longitud.

Este está compuesto de fibras capilares mucho más delgadas que las
que conforman el cabello, pero bajo ciertas condiciones hormonales,
puede llegar a transformarse en un pelo terminal. Esto es típico en el
género masculino, pues ante un nivel de andrógenos más alto (sobre
todo testosterona), es más común que se desarrollen pelos fuertes en el pecho,
brazos, piernas y cara.

El vello aparece en los recién nacidos tras la caída del lanugo, y sigue creciendo a
lo largo de toda la vida. A pesar de lo que se pueda creer, este tipo de pelo no
está solo presente en el tronco del cuerpo, pues también corresponde de un 6 % a
un 25 % del cuero cabelludo de la persona adulta.

C) PELO INTERMEDIO
Poco tenemos que decir de esta variante, pues se encuentra a
medio camino entre el vello y el pelo terminal. Es esa especie de
“pelillo” que recubre el cuero cabelludo de los neonatos como si
de la superficie de un melocotón se tratara, pues aparece de los
tres a los siete meses de edad y suele durar hasta los dos años.

11 | P á g i n a
D) PELO TERMINAL
Por fin llegamos a lo que es el pelo “sensu stricto”. En este
caso estamos ante una continuación del cuero cabelludo,
formado por una fibra de queratina y constituido por una raíz y
un tallo. Este tipo de pelo crece mucho más de un centímetro, pues se han
observado cabelleras en mujeres de más de seis metros de longitud.

De nuevo, este tipo de pelo no se encuentra solo en el cuero cabelludo, pues las
cejas, las pestañas, la barba y el vello púbico también caen dentro de esta
categoría. A simple vista, aquellos pelos más “negros” y difíciles de extraer suelen
corresponder a este grupo.

2. EL CABELLO, SUS COMPONENTES Y PROPIEDADES.

En el cabello se distinguen 2 partes: la raíz ( en el cuero cabelludo) y el
tallo(la parte visible).

el cabello está formado por células muertas

el cabello está formado en el centro por la corteza o cortex, y en el

exterior por la cutícula.

el cabello está formado por células cargadas de queratina.

es la corteza la que le da el cabello sus principales propiedades: solidez,

elasticidad, permeabilidad.

la cutícula está formada por células planas denominadas

escamas.

las escamas de la cutícula están unidas entre sí por un

cemento intercelular.

el cemento intercelular de la cutícula se desgasta por las agresiones

externas: el cabello se daña, volviéndose seco y quebradizo.

el color del cabello viene determinado por la melanina.

la melanina se halla en el corazón del cabello(en la corteza o córtex).

12 | P á g i n a
3.ANATOMÍA DEL CABELLO
Cómo describir todos y
cada uno de los tipos de
vellosidades humanas
es una tarea que
requiere de días y
mucho espacio de
redacción, vamos a
centrarnos en las
propiedades anatómicas
del pelo terminal, es
decir, el cabello.
Podemos imaginar un
corte transversal de este
pelo como si de un
tronco de un árbol se
tratara, y cada uno de los anillos concéntricos que lo conforman corresponderá a
una zona diferente. Las cuales son:

A nivel anatómico, el cabello o pelo se divide en dos regiones claramente

diferenciadas: la raíz y el tallo. La raíz es la región que se encuentra debajo de la
piel; mientras que el tallo es la parte visible del pelo, es decir, la prolongación
como tal. Y en cada una de estas regiones hay distintas estructuras importantes
que presentaremos y describiremos a continuación.

LA RAÍZ

También conocida como folículo piloso, la

raíz del pelo se encuentra completamente
bajo la piel, situada en la dermis. Es en esta
raíz donde tiene lugar la actividad
metabólica y mitótica (las divisiones
celulares que harán posible el crecimiento
constante del cabello). Dependiendo de su
fisiología y de la actividad de las estructuras
que veremos a continuación, el cabello
tendrá unas propiedades determinadas y una tasa de crecimiento más o menos
alta. Veamos qué partes conforman la raíz.

13 | P á g i n a
A) BULBO PILOSO
El bulbo piloso es la región más voluminosa de la raíz. Se trata de varias capas de
células germinativas que se sitúan alrededor de la papila dérmica que veremos a
continuación. Básicamente, es la estructura donde tiene lugar la actividad
micótica. En otras palabras, es desde el bulbo piloso que crece el pelo.

B) PAPILA DÉRMICA
La papila dérmica es una estructura que
se encuentra en la parte más externa de
la dermis, pero que sigue sin estar
localizada en la epidermis. Básicamente,
es un conjunto de células dérmicas con
la importantísima función de transportar
oxígeno y nutrientes, pues es una
estructura con abundante irrigación
sanguínea, así como nerviosa. En este
sentido, las papilas dérmicas, regulando
esta llegada de nutrientes, controlan el ciclo de crecimiento del pelo.

C) GLÁNDULAS SEBÁCEAS

Las glándulas sebáceas son estructuras que se encuentran fuera del folículo pero
que vierten en él el sebo, una sustancia grasa sintetizada por estas glándulas y
que es indispensable para lubricar, hidratar y proteger el pelo. Un pelo saludable
es aquel que tiene la cantidad justa de grasa. Estas glándulas se encuentran en la
zona media de la dermis y, como hemos dicho, se asocian con el folículo piloso,
donde vierten el sebo.

D) MÚSCULO PILOERECTOR

El músculo piloerector o erector del pelo es un conjunto

de fibras musculares lisas, lo que significa que su
contracción y relajación están reguladas por el sistema
nervioso autónomo. Cuando estas fibras se contraen, el
músculo estimula la elevación del pelo para así
asegurar que su ángulo de crecimiento es el
adecuado. Cada folículo está asociado a unas fibras
musculares de control involuntario que, además de guiar
el crecimiento del cabello, se aseguran de mantener la
integridad estructural del canal del folículo piloso e
incrementan la secreción de sebo.

14 | P á g i n a
 E) GLÁNDULAS SUDORÍPARAS

Las glándulas sudoríparas, estando

situadas tanto en la dermis como la
hipodermis, son largos tubos que
segregan el sudor. Las más conocidas son
las ecrinas, que son las que vierten este
sudor directamente al exterior a través de
poros en la epidermis. Pero en el caso del
pelo, tenemos las apocrinas, que son las
que lo vierten al interior de los folículos
pilosos para así contribuir a la lubricación e
hidratación.

F) MATRIZ

La matriz es un término que se usa para designar la región del folículo piloso o
raíz donde se encuentran las células madre, es decir, aquellas encargadas de
realizar la mitosis y dar lugar a las células especializadas que constituirán el
cabello. A nivel de tasa de división celular, es una de las regiones más activas del
cuerpo.

G) VAINA EXTERNA

La vaina externa es simplemente la

prolongación de la epidermis hacia abajo
que rodea al folículo piloso, es decir, el
canal que hemos estado comentando
hasta ahora. Es decir, es una capa de piel
que recubre el folículo y a través de la
cual sube el pelo que crece desde la
matriz.

H) VAINA INTERNA

La vaina interna es una capa intermedia

entre la vaina externa y la raíz
pilosa propiamente dicha. Se trata de una envoltura que separa la raíz de la vaina
externa, constituyendo una estructura entre ambas. Se diferencia de la externa
porque no procede de una prolongación hacia debajo de la epidermis, sino que la
interna nace desde la base del folículo y se prolonga hacia arriba.

15 | P á g i n a
I) VASOS SANGUÍNEOS Y NERVIOS

Los dejamos para el final porque son estructuras más generales, pero siguen
siendo imprescindibles. Todas las estructuras del folículo piloso o raíz que hemos
visto necesitan tanto irrigación sanguínea (para hacer llegar oxígeno y nutrientes a
las células de las estructuras y eliminar sustancias de desecho) como irrigación
nerviosa (para controlar, por ejemplo, la contracción del músculo piloerector). Por
ello, en la raíz del pelo encontramos abundantes vasos sanguíneos y nervios
que hacen posible la existencia de esta región dinámica del organismo.

J) FOLÍCULO

Es un bolsillo similar a un tubo en la piel o cuero cabelludo, de forma ovalada, en

donde empieza el crecimiento original y nutrición de cada cabello.

La parte inferior del folículo aloja una pequeña porción vascular a la que se
nombra papila; a ésta la cubre en su parte superior el bulbo, formando así estos
tres la matriz del cabello.

TALLO

Abandonamos la raíz y pasamos a hablar ya del cabello propiamente dicho. El

tallo piloso es, en esencia, la parte superficial del pelo. En otras palabras, la
región del cabello que se encuentra al aire libre, por encima de la epidermis, al
haber salido ya del folículo piloso.

la parte principal del cabello que está formada a su vez

por tres capas concéntricas: cutícula, córtex y médula.
En total estamos ante una estructura de unas 100
micras de diámetro. Cabe destacar que el córtex es la
capa más importante de todo este conglomerado, pues
ocupa un 70 % de la superficie total del cabello y de ella
dependen la elasticidad y resistencia de este. Veamos
sus propiedades.

A)LA MEDULA

La médula es la capa más interna del tallo piloso. Se trata de un conjunto de

células córneas altamente queratinizadas, lo que significa que su principal
componente es la queratina que antes hemos comentado. Cabe destacar que esta
médula solo se observa en los cabellos de mayor grosor.

16 | P á g i n a
B)CORTEZA

La corteza es la capa intermedia del tallo piloso. Se trata de una estructura

donde se fija la melanina, que es el pigmento que determina el color del pelo. Esta
corteza o córtex es la capa más voluminosa del tallo piloso y, a la vez, es la que
más determina la fuerza, resistencia y flexibilidad del cabello.

C)CUTÍCULA

La cutícula es la capa más externa del tallo piloso. Se trata de una región
transparente ya que no hay el pigmento de la melanina y las células que la
constituyen están muertas, formando escamas altamente queratinizadas. Pero eso
no significa que no sea importante.

De hecho, la cutícula es la responsable de que el pelo tenga un aspecto saludable

o no (por eso es importante que esté hidratada y con un buen contenido graso),
protege a la corteza y refleja la luz, dándole al cabello ese aspecto brillante tan
valorado. Aun así, hay que tener en cuenta que es esta cutícula la región del pelo
más expuesta a daños, por lo que es importante cuidarla.

PIEL

Es una membrana que protege el cuerpo del medio exterior. Por medio de ella se
desecha el sudor y las toxinas dañinas
para el organismo y está compuesta
por 3 capas: epidermis, dermis e
hipodermis.

Es el órgano más extenso del cuerpo,

su función fundamental es la de
proteger al cuerpo mediante
mecanismos de regulación térmica
como de barrera y defensa. Se
considera también un órgano sensorial
ya que registra todas las sensaciones
procedentes del exterior.

A) EPIDERMIS: es la capa más

superficial que tiene contacto con el
medio ambiente formada por capas de
células llamadas córneas por su dureza, resistencia y flexibilidad; sirve de
protección a la dermis.

17 | P á g i n a
B) DERMIS: consiste en una superposición de células que se forman en las capas
más profundas de la piel a partir de la célula basal, estas células tienen las
características de reproducirse ellas mismas, lo que permite la renovación de la
piel, al producirse una nueva célula, va empujando las anteriores a la superficie,
van cambiando de forma; una célula bien formada en la capa basal tiene forma
oval y un acomodo vertical, llegando a la superficie va perdiendo esta forma hasta
llegar a ser una estructura plana que se considera una escama de queratina
conocida como célula córnea.

En la dermis encontramos otras estructuras importantes como glándulas

sudoríparas, glándulas sebácea, fibras nerviosas, capilares sanguíneos y por
supuesto el folículo piloso en cuyo interior crece el vello.

C) HIPOERMIS: gruesa y muy flexible, amortigua los golpes. está compuesta de

una capa adiposa que cubre y protege el cráneo. Tiene la función de proteger al
organismo de las variaciones de la temperatura.

4. COMPONENTES QUÍMICOS DEL CABELLO

Más allá de una descripción estructural, también es de sumo interés conocer qué
compuestos orgánicos dan lugar a
las estructuras vellosas del ser
humano. En resumen, podemos
decir que el pelo está constituido
por queratina, una proteína de
naturaleza fibrosa muy rica en
azufre.

Las múltiples cadenas de queratina

que forman al pelo se asocian
mediante puentes disulfuro,
puentes de hidrógeno y enlaces
salinos entre ácido-base. Esto
otorga al cabello la fuerza y resistencia estructural que todos conocemos. Desde
un punto de vista más elemental, el cabello presenta de forma general un 28 % de
proteínas (entre las que se encuentra la queratina), un 2 % de lípidos y un 70 %
de agua, sales y otras sustancias (como urea y aminoácidos).

18 | P á g i n a
La melanina es el pigmento natural qué determina el color de la piel y el color
natural del cabello. Las granulaciones de la melanina se distribuyen en la corteza,
la raíz y el tallo. Los cabellos que carecen de melanina son la cana y el albino.

EUMELANINA. PIGMENTOS GRANULOSOS: Pigmentos rojos tipo R.

1.Negro

2.Moreno

3.Castaño oscuro

4.Castaño

5.Castaño claro contiene los dos pigmentos

FEUMELANINA.PIGMENTOS DIFUSOS(claros):
Pigmentos amarillos tipo A.

6.Rubio oscuro

7.Rubio

8.Rubio claro

9.Rubio muy claro

10.Rubio muy muy claro

19 | P á g i n a
QUERATINA: Es el componente que da
fuerza y vitalidad al cabello, es una proteína
fibrosa encargada de dar consistencia a la
cabellera y a las uñas. Está compuesta de
aminoácidos(ácido glutámico, arginina,
cisteína, serina, leucina e isoleucina, glicina,
treolina, valina) agua y grasas.

COMPOSICIÒN QUÌMICA DEL CABELLO

Carbono 44% OxÍgeno30% Nitrógeno 15%

Hidrógeno 6% Azufre 5%

20 | P á g i n a
5. CICLO DE VIDA DEL CABELLO
FASES Y ETAPAS DEL CRECIMIENTO DEL CABELLO

Todos los pelos que tenemos en el cuerpo tienen un ciclo de vida durante el cual
se van renovando, llamados ciclos capilares. este proceso afecta a todas las
personas por igual y al pelo de cualquier parte del cuerpo. no obstante, los ritmos
de crecimiento y desarrollo no son idénticos y, dependiendo de la zona del cuerpo
de la que se trate, tienen una u otra duración. por ejemplo, las fases capilares
del pelo de la ceja difieren de las de la cabeza.

Las fases del ciclo del pelo vienen determinadas por varios factores entre los
que se encuentran la genética, los hábitos
alimenticios, o los cambios del organismo
provocados por otros motivos, como por
ejemplo el estrés o el embarazo.

Cada pelo evoluciona independientemente del

proceso capilar de los que le rodean. a lo
largo de su vida, el mismo puede
experimentar 20 ciclos diferentes, en los que
el pelo nace y se cae. el número de folículos
que tiene cada persona (entre 130.000 y
150.000) va disminuyendo con el paso de los
años.

¿cuáles son las 4 fases del cabello o pelo?

2. Fase de
1. Fase
crecimiento
germinativa
o anágena

3. Fase de 4. Fase de
transición o reposo o
catágena telógena

21 | P á g i n a
Aunque cada pelo tenga sus propias características dependiendo de su ubicación,
las fases o ciclos del pelo son iguales para todos:

1.Fase germinativa

En esta fase el cabello tarda en emerger al nivel del cuero cabelludo de 2 a 3

meses, tomando en cuenta que la papila descansa 28 días. Esta fase sucede
entre la fase catágena y telógena.

2. Fase de crecimiento o anágena

dura entre 2 y 7 años, el pelo nace y crece pegado a la papila. en esta fase, el
folículo está sano y sus células tienen una actividad permanente y el cabello tiene
un crecimiento lineal. la longitud del cabello viene determinada por esta fase,
cuanto más dure esta etapa, más largos serán los cabellos.

3. Fase de transición o catágena

en la etapa, que dura entre 3 y 6 semanas, el pelo deja de crecer y se separa de la

papila. la actividad de las células del folículo se detiene provocando una parada
del crecimiento, y la posterior caída, en la que el folículo cambia de forma.

22 | P á g i n a
4. Fase de reposo o telógena

en esta fase, el folículo descansa y el pelo comienza a caerse. dura entre 2 y 3

meses y durante todo el proceso, la raíz del pelo permanece en el folículo. cuando
termina esta etapa, el ciclo del pelo comienza de nuevo con la fase de crecimiento.

¿cómo se distribuyen las fases del cabello?

generalmente, partiendo de una situación normal, el

porcentaje de las fases del pelo arriba mencionadas
se distribuyen de la siguiente manera:

85% 1% 14%

El ciclo del cabello finaliza cuando deja de crecer el pelo en el folículo.

En todo el ciclo de vida del cabello intervienen factores locales, genéticos,

endocrinos y metabólicos. no hay que olvidar que el cabello reacciona de forma
muy sensible a las influencias tanto externas como internas, de ahí que
determinados trastornos o situaciones puedan aumentar la proporción de cabello
que se encuentra en
fase telógeno.

¿en la melena, cada pelo sigue

la misma fase o tiene su
propio ritmo de crecimiento?

En condiciones normales,
aproximadamente entre el 80 al
90% de la melena está en fase
anágena y entre el 10 al 15% se
encuentra en fase catágena o
telógena. solamente un pequeño
porcentaje está en fase de
transición.

23 | P á g i n a
¿las fases son diferentes en hombres y mujeres?

Las diferencias entre hombres y mujeres son mínimas en condiciones normales.

no obstante, las mujeres tienen mayor predisposición a padecer efluvios
telógenos.

6. PROPIEDADES DEL CABELLO

El pelo es permeable, resistente a la tracción y presenta propiedades plásticas,

elásticas y eléctricas (la fricción, pues quién
no se ha frotado un globo sobre la cabeza
para ver cómo el cuero cabelludo se eleva).
Todas estas características se pueden
resumir en una única función en la naturaleza:
la protección. Las capas de pelo actúan como
aislantes térmicos, barreras frente a
parásitos, amortiguadores mecánicos y como
agentes de protección frente a otras muchas

inclemencias ambientales.

Elasticidad: El cabello posee la capacidad

de estirarse un 10% sin sufrir algún daño. Es
importante indicador de las condiciones de
salud de la que se encuentra. Un cabello
sensibilizado, es decir, cuándo ha sido
sometido a un proceso químico como una
decoloración o permanente, se puede extender hasta 40%; si se estira más
con seguridad se romperá.

Plasticidad: Es la capacidad de mutar de

aspecto; ir de su forma y manejo original al cambio a
través de la aplicación de calor y/o productos
químicos. Un cabello tiene plasticidad cuando se
amolda a los cambios que se
les somete.

Conductividad: Es por naturaleza un excelente

conductor de electricidad y con facilidad se electriza
por el simple frotamiento con una carga eléctrica
negativa. En clima seco se carga de electricidad
estática lo que desaparece con la grasa natural o
agua.

24 | P á g i n a
 Porosidad (higroscópica) Es la capacidad de
absorber humedad a un estado el cabello que carece de
elementos de hidrogeno y agua. Determinada por la
forma de la cutícula, y se define como según la siguiente
escala: débil, normal y alta. En cabellos normales y
sanos, las cutículas son compactas y permiten respirar
los cabellos, pues ayudan a que la humedad entre y
salga. Cuando la cutícula es compacta y perjudica la hidratación del
cabello, decimos que la porosidad es débil.

Espesor: Se determina por el número de hebras y el

grosor del cabello, indica el número de cabellos por
centímetros cuadrados que hay en una cabellera.

Textura: Se refiere al diámetro que posee cada

cabello. la textura del cabello varía de una persona a otra. puede ser
diferente en lados opuestos de la misma cabeza
por ejemplo: el cabello grueso por encima de la
misma pues esta tiene mayor exposición al sol y al
ambiente, fino la parte de la nuca y en el contorno
del rostro. el cabello puede tener 3 diferentes tipos
de textura: fino, mediano y grueso. las variaciones
se notan en el diámetro del cabello y en la

sensación de espereza o suavidad.

Longitud: Se mide a partir del crecimiento del tallo

hasta la punta. por definición, un cabello largo es
aquel que mide 15 cm en adelante. es tomado en
cuenta para muchos de los trabajos del profesional de
belleza.

Calidad hidrófila: Cuando tiene la capacidad de absorber líquidos. Esta es

la particularidad que se debe aprovechar al máximo para
la aplicación de las soluciones ondulantes para
permanentes y mezclas de cremas, geles y soluciones de
peróxido de hidrógeno.

Forma: Por su forma el cabello se divide

en lacio, ondulado y rizado.

25 | P á g i n a
7. ENFERMEDADES DEL
CABELLO
Lo primero que se debe tomar en
cuenta, es la reducción al mínimo
de los riesgos de contagio. Las
medidas que se deben tomar
antes, durante y después de
prestar servicios al cliente.

Si se detecta una persona que

presenta alguna enfermedad
contagiosa, nunca se debe sugerir
un tratamiento. Hay que recomendar que consulte con un especialista.

¿Qué son las Enfermedades del Cabello?

Existen una serie de Enfermedades Capilares que pueden ocasionar problemas

en el cuero cabelludo y que, en muchos de los casos, acaban provocando la caída
del cabello.

Las Enfermedades del Cabello y demás problemas que afectan al cabello pueden
ser muy diversas en cuanto a su origen y sus causas.

¿Cuáles son las causas?

Las personas suelen perder de 50 a 100

hebras de cabello al día. Normalmente,
esto no se nota porque crece cabello
nuevo al mismo tiempo, pero suele estar
relacionada con uno o más de los
siguientes factores:

Antecedentes Familiares
(Herencia)

Cambios Hormonales

Medicamentos y suplementos

Peinados y tratamientos

26 | P á g i n a
¿Cuáles son las Enfermedades del Cabello más comunes?

Enfermedades del Cabello de origen autoinmune:

Lupus

Liquen Plano

Psoriasis

Esclerodermia

Enfermedades del Cabello comunes de diferente origen:

Dermatitis Seborreica

Alopecia

Tiña

Pediculosis

¿Cómo se puede solucionar?

Estos consejos pueden ayudarte a evitar ciertos tipos de Pérdida del Cabello:

Sé amable con tu cabello

Protege el cabello de la luz del

sol y de otras fuentes de luz
ultravioleta

Deja de fumar

Si te sometes a tratamiento
con Quimioterapia, consulta
con el médico sobre un gorro
de frío

¿Con qué especialista acudir?

Para combatir las Enfermedades del Cabello, es necesario acudir con

un Dermatólogo, quien es el especialista que se encarga de este tipo de
enfermedades y es quién tiene a su disposición todos los medios para un
diagnóstico correcto.

27 | P á g i n a
PEDICULOSIS

Los piojos son un tipo de parásito, de no

más de 2 milímetros de longitud, que puede
poblar ciertas zonas del cuerpo con vello o
la ropa. Existen varias clases de piojos, y los
seres humanos pueden infestarse por tres
tipos de piojos distintos: piojos de la cabeza,
piojos del cuerpo (también llamados piojos
de la ropa) y piojos del vello púbico o
ladillas.

En este caso haremos referencia a la

pediculosis capilar, los piojos de la cabeza pueden moverse fácilmente de una
cabeza a otra, pueden afectar a cualquier persona, de cualquier clase social y su
propagación no tiene nada que ver con la higiene ni con el cabello sucio. Este es
un falso mito que perjudica la prevención y el control de las epidemias de piojos.

El piojo es un parasito de 3 a 4 mm. de color gris, cuya hembra coloca huevos o

liendres que se adhieren al pelo, estas liendres son blanquecinas y no son fáciles
de desprender. El huevo tarda unos 5 a 10 días en vaciarse (dejar salir al piojo
joven).

Normalmente, los piojos se transmiten de persona a persona y, a veces,

indirectamente al compartir el peine, la cama, ropa u otros accesorios
personales. Una infección por piojos (pediculosis) se trata con fármacos
específicos y creados expresamente para ello, los tratamientos aprobados se
pueden obtener sin receta médica en la farmacia.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA PEDICULOSIS

Picazón intensa en el cuero cabelludo.

Pequeños bultos rojizos en el cuero cabelludo.

Huevos de piojos (liendres) de color gris claro

adheridos al cuerpo del cabello.

Cuando se está ante un caso de pediculosis, todas las

personas de contacto deben ser informadas de ello (por
ejemplo, la familia, los amigos y los centros educativos).
Normalmente, los niños que tienen piojos pueden volver a los centros infantiles o
colegios al día siguiente de empezar con el tratamiento sin riesgo de trasmitir la
infestación a sus compañeros.

28 | P á g i n a
 Para que el tratamiento sea eficaz se
debe dejar actuar el tratamiento en el
cabello, porque cada vez que el piojo
toma contacto con un líquido cierra su
opérculo respiratorio por 6 horas, se
debe repetir la terapia 7 días después
para lograr eliminar los huevos ya que
con la primera aplicación solo se
elimina solamente las formas juveniles
y adultas.

8. RESUMEN
En resumen, el cabello o pelo es una estructura constituida principalmente por
fibras de queratina que, además de localizarse en el cuero cabelludo, puede
desarrollarse en las cejas, la barba, las pestañas, el pecho, el vello púbico, etc,
cumpliendo con importantes funciones tanto de protección como estéticas.

29 | P á g i n a
 II.HISTORIA DE LA PELUQUERÍA

2.1 ETAPAS HISTÓRICAS DE LA PELUQUERÍA

2.1.1 INTRODUCCIÓN

Después de la caída del Imperio Romano, Europa

occidental es invadida por los bárbaros, y al no
existir un poder central organizador fuerte, la vida
vuelve a hacerse rural, siendo una etapa dura,
sobre todo para las clases más desfavorecidas.
Esta época nace cuando finaliza la larga etapa de
dominación de Roma sobre el mundo. La invasión
de los bárbaros termina con ese imperio que había
dominado durante varios siglos y que había
impuesto su cultura a gran parte del mundo
occidental y, a la misma vez, el cristianismo
comienza a imponerse en los diferentes estados,
triunfando la austeridad por sobre los cosméticos, el mundo de la belleza y la
coquetería en sí. Poco avanzó durante la Edad Media lo que sería, luego, la
poderosa industria de la belleza. Como la actitud de esta época era muy recatada
(es la época de los cinturones de castidad, de las
Cruzadas y los caballeros), las mujeres se
limitaban a llevar sus cabellos con una sencilla raya
al medio, y con trenzas, en muchas ocasiones
postizas, que rodeaban y adornaban sus cabezas.
No se buscaba demasiado el cambio en el color del
pelo porque no era muy bien visto. Además, existía
la costumbre de usar túnicas que cubrieran
totalmente la cabeza, con lo cual fue también otro
factor a tener en cuenta, que impidió un desarrollo
considerable de la peluquería en esa época.

30 | P á g i n a
2.2 LA PREHISTORIA

Hace 25,000 años el mundo estaba

yendo hacia el final de la Edad del Hielo.
Africa, Asia y America ya estaban
pobladas. El territorio africano era
todavía una tundra seca y Europa y Asia
eran mucho más frías que hoy. Nuestro
homo sapiens actual convivía con los
hombres de Neanderthal, y había
especies animales hoy extintas, como los mamuts, o los tigres dientes de sable. El
ser humano, aún un cazador-recolector, ya había
desarrollado una alta capacidad de abstracción, de
representación de símbolos y el concepto de la belleza
de las formas. La imagen a la izquierda fue hallada en
Brassempouy, Landes, la Aquitania francesa, y está
hecha con marfil de huesos de mamut.
Se la llama "la Dama de la Capucha", aunque lo que tiene en la
cabeza podría ser una representación del cabello. De todas
formas tiene cabello cortado y arreglado
intencionalmente. La imagen de la derecha es
la Venus de Willendorf, y fue hallada en esa
localidad al Este de Austria. No presenta un
rostro visible, aunque parecería tener la
cabeza mirando hacia el suelo. La cabeza,
sea una capucha o el cabello lo que representa, también está
deliberadamente arreglada y adornada.

Entre los más antiguos objetos que los arqueólogos han encontrado en sus
excavaciones, están los peines. Hechos de hueso, madera, cuernos y astas de
animales, de marfil o de espinas de pescado, desde la más remota antigüedad
dan testimonio de la preocupación de la gente por el adorno de sus cabelleras. He
aquí una exhibición de peines antiguos:

31 | P á g i n a
2.3 EL CABELLO EN LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES
2.3.1 MESOPOTAMIA-SUMERIA-ACADIA

Puede decirse que Sumeria, que pobló lo que se llama

Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, y
actualmente es el territorio de Irak, fue la cuna de la
civilización de la humanidad. Es la civilización más
antigua conocida. Existió desde el año 6.000 AC hasta
el 2000 AC, cuando fueron sucedidos por los acadios, y
luego por los babilonios. Los sumerios inventaron la
rueda, la escritura, el reloj con el sistema sexagesimal, el cálculo matemático y
geométrico, la cerveza, y la agricultura con cultivos organizados. De esta
civilización quedan testimonios por las numerosas tablas
de escritura cuneiforme encontradas y además han dejado
muchas representaciones gráficas y esculturas. Ellos no
se llamaban a sí mismos "sumerios"; éste fue el nombre
que le dieron sus sucesores los acadios; se denominaban
"ag-giga", que significa "los de cabeza negra", por lo cual
es de suponer que ése era su color de pelo. El cabello
negro siempre fue la apariencia de los sumerios, e incluso
de sus sucesores. En las primeras épocas los hombres se
afeitaban cabeza y barba, y las mujeres usaban el pelo
largo y recogido en rodetes. Las nobles sumerias solían
matizarlo con polvos dorados y peinetas de oro. Luego del
2do. milenio AC, por la influencia semítica de los acadios, los hombres comienzan
a usar barbas cortadas en forma cuadrangular, y más tarde comienzan a ondular y
rizar el pelo y la barba. Las mujeres seguían usando cabellos largos y solían
ponerse conitos con esencias aromáticas dentro de la cabellera para tenerla
perfumada todo el día. Es en el período babilónico donde se comienza a usar
la henna, sustancia colorante del cabello proveniente de una planta, Lawsonia
Inermis, que se preparaba secándola y luego machacándola mezclada con agua
hasta formar una pasta. Esta tintura daba colores rojizos o marrones rojizos.
La henna tenía también propiedades mágicas (alejaba los malos espíritus) y
medicinales (para el tratamiento de hongos).

32 | P á g i n a
 2.3.2 CHINA

China es una de las más antiguas civilizaciones de la

humanidad. Fueron uno de los primeros pueblos en usar
la escritura e inventaron el papel. Hay registros escritos
chinos desde el año 1700 AC de la Dinastía Shang.

Profundamente influida por el confucianismo, la cultura

china manifiesta en todas sus expresiones y costumbres
el pensamiento de su filosofía.

Sus estilos de adornos del cabello son desde la más

remota antigüedad uno de los más hermosos del mundo.
La cultura china le ha dado una importancia preponderante al arreglo del cabello a
lo largo de su historia y un fuerte sentido simbólico; la forma de usar o cortarse el
pelo o los peinados marcaron siempre el status social o civil, la religión o las
profesiones. No cuidar el arreglo capilar es para ellos signo de enfermedad o
depresión. Como China es un conglomerado de pueblos y grupos étnicos, hay
tantos estilos como costumbres regionales.

LA LEY DE LAS TRENZAS

Antes de la Dinastía Qing (1644-1911), los hombres usaban el cabello peinado

hacia atrás y solían afeitarse la frente. Esta era la costumbre del grupo étnico Han,
que eran -y son- el 98% de la población china. La Dinastía Qing, en el siglo 17, de
origen manchú (la Manchuria conforma una minoría étnica) al destronar a la
anterior Ming, impone su propio estilo de corte de pelo, bajo pena de muerte por
traición a quien no lo hiciera. Consistía en afeitarse totalmente hasta la mitad de la
cabeza y las sienes, dejando el pelo restante recogido en una larga trenza que
colgaba en la espalda. Esta ley fue el motivo de rebeliones sangrientas y luchas
internas, pues fue muy resistida por la población en general. La intención era que
se demostrara sumisión por este acto al emperador Qing. Como la dinastía
manchú duró 3 siglos, el estilo de cabello se impuso en todo su reinado. Por fin, en
1922, el último emperador se cortó la trenza como símbolo de cambio de
costumbres.

Las mujeres manchúes son conocidas como "las mujeres de cabeza dorada y pies
celestiales". La forma en que visten y adornan sus cabezas están consideradas
como una de las más hermosas y elegantes de todos los tiempos. La etnia
manchú gobernó desde el siglo 17 hasta principios del 20. De niñas usan una
trenza en la espalda con una joya de oro o plata en la punta, y de adultas adornan
sus cabezas con ornamentos de oro o piedras preciosas.

33 | P á g i n a
STATUS MARITALY CABELLO

Esta es una antigua tradición que tiene su origen en

Fuzhou, al sur de China. Las mujeres solteras, o yimei,
usaban el peinado con una trenza, mientras las casadas,
o yisao, usaban un moño de pelo anudado en la parte
superior de la cabeza. Asimismo, era una costumbre
generalizada en toda China que las viudas que no querían
volver a casarse se cortaban totalmente el pelo como
señal de desinterés. Según el confucianismo, cortarse el
pelo de esa manera implica una mutilación y es un
desfiguramiento de la imagen.

EL BUYAO

Este es un antiquísimo ornamento que consiste en un broche de

pelo con pendientes, que pueden ser de oro o piedras preciosas.
La palabra "buyao" significa "balancearse", pues éste es el
movimiento que producen al caminar.

BORDADOS CON CABELLO HUMANO

Esta técnica, una tradición especialísima de China, viene

de la época de la Dinastía Tang, desde el siglo VII.
Consiste en bordar diseños usando cabello humano como
hilo de bordado. Como el pelo de los chinos es casi
siempre negro, este es el color monocromático que
predomina en estos bordados, aunque se suelen teñir
muchas veces los cabellos antes de bordarlos para dar variedad de colores. Un
bordado de este tipo en China es considerado un regalo valioso y una magnífica
pieza de colección.

LA CEDRELA

En la antigüedad, los chinos usaban mucho esta planta para

enjuagar el cabello después de lavarlo. Según la tradición, la
cedrela, que es una planta perenne de la familia de las
meliáceas, de una madera con agradable fragancia, estimulaba
el crecimiento del cabello. Lo cierto es que esta planta, que se
usa hoy en día para la fabricación de cajas de cigarros,
contiene aceites volátiles que alejan los insectos y la hacen
muy resistente a los ataques biológicos.

34 | P á g i n a
 Las mujeres Yami de la minoría
étnica Gaoshan, de Taiwan,
bailan esta danza moviendo las
cabezas y sacudiendo el pelo
como señal de fuerza primitiva,
optimismo y audacia.

LA DANZA GAOSHAN DEL PELO

2.3.3 INDIA

GRUPOS ETNICOS

De acuerdo a la forma de los cabellos, hay que distinguir la

presencia de varios diferentes grupos étnicos en la India. Esta
clasificación no es concluyente, sino básica, pues se han
mezclado mucho entre ellos a lo largo de la historia.

Los primeros en llegar a la India fueron los negroides,

provenientes del Africa, de piel negra y cabellos rizados, de
tipo melanodermo o africano. Luego arribaron los australoides, de piel marrón y
cabezas más alargadas, con un tipo de cabello similar. Los mongoloides se
establecieron en el Noroeste, cerca de Nepal, y tenían piel amarilla, ojos oblicuos
y cabellos xantodermos (negros, rectos y tiesos). Los dravidianos provenían del
Asia Menor y poblaron el sur de la India; eran de baja estatura y piel bronceada; el
último grupo en llegar, en el año 1500 AC, fueron los arios, de tipo caucásico, que
al mezclarse formaron los indo-arios .

CIVILIZACION DEL VALLE DEL INDO

En 1922, cuando Sir John Marshall, un arqueólogo inglés que

trabajó en la India, desenterró en Pakistan la ciudad de Mohenjo-
Daro, se conocieron los restos de la Civilización del Valle del
Indo, una cultura de más de 25 siglos anterior a la Era Cristiana.
Entre las piezas halladas, estatuas de arcilla o terracota, se
encontraron figuras profusamente
ornamentadas con oro, plata, marfil y
piedras preciosas, y con estilos de peinados de las más
variadas formas. En general, los cabellos eran muy
cuidados y los arreglos capilares, tanto de hombres
como de mujeres, estaban elaborados con dedicación y
elegancia. Esta civilización se cree que fue formada por
uno de los grupos étnicos específicos de la India: los dravídianos, que eran gente
proveniente del Asia Menor, y llegaron al sub-continente antes que los indo-arios.

35 | P á g i n a
PERIODO VEDICO

Con la llegada de los arios, en el siglo 15 AC, termina la civilización del Valle del
Indo y comienza el período védico, donde aparecen los textos sagrados, los
Vedas, expresados en sánscrito. Es en este período donde se instala el sistema
de castas sociales. Las costumbres cambian y los modos de arreglarse el cabello
también, incluso por la distinción entre castas. Los vedas prescriben que todo
hindú deberá usar el cabello cortado en forma de sikha, que es el equivalente a
afeitarse toda la cabeza y dejar un mechón de pelo en la parte de atrás o en el
costado de la cabeza. Los textos sagrados dicen que "la sikha facilita la entrada a
Paraíso"...Con el tiempo, este tipo de corte será usado sólo por los brahmanes, la
casta sacerdotal. El resto de la población usará el cabello largo, y las mujeres de
las castas superiores lucirán adornos con joyas y piedras preciosas en la frente.
En la última etapa del período védico florece el budismo; cerca del año 537 AC
Gautama Buda dará su revelación. Esta es la edad de oro del pensamiento hindú.
El período védico, del cual se han heredado muchas costumbres y preceptos
sagrados con influencia social, termina aproximadamente en el siglo VI AC, con la
invasión de amplios sectores de la India por los persas de Darío el Grande y la
conquista de los griegos macedonios de Alejandro Magno en el año 326 Ac.

PERIODO DE CULTURA GRECO-BUDISTA

Todo el estilo estético de la India sufre una transformación con

la entrada de los griegos en su territorio y la formación de reinos
helenísticos. Alejandro Magno conquista el Punjab, y en el año
205 AC Demetrio El Invencible fundará el Reino Indo-Griego en
parte de Afganistán, Pakistan y el Norte de la India. El período
de cultura greco-budista abarcó desde el siglo V AC hasta el el
siglo 7 de la Era Cristiana. Esta cultura brilló especialmente el el
área de Gandhara, en lo que hoy es
Pakistan, y se extendió por toda la India.
Las transformaciones en las costumbres, formas de vestir,
de usar el cabello y representar el arte en pinturas o
esculturas fueron muy importantes. Predominó el estilo
griego clásico en todas las manifestaciones estéticas. De
este período, aproximadamente en el primer siglo de la Era
Cristiana, se producen las primeras representaciones
antropomórficas de Buda. Antes de esto se lo representaba
sólo con símbolos sagrados: el trono vacío, la rueda, o la huella de sus pies.

36 | P á g i n a
Las representaciones de Buda, en esculturas y relieves, muestran una figura
clásica griega, que es la que predomina hasta hoy, con el cabello rizado y un nudo
de pelo en la corona de la cabeza, al estilo del Apolo de Belvedere. Toda esta
forma estilística, profundamente influenciada por la cultura griega, irá
disminuyendo luego con el tiempo: las formas serán menos realísticas y más
simbólicas, pero la impronta y el sello del estilo permanecerá por siglos hasta el
día de hoy. En la figura de la derecha se puede ver una de las primeras imágenes
de Buda, de Gandhara, el el siglo I, y en la figura de la izquierda una estatua de
Gandhara de la misma época que muestra claramente el sincretismo indo-griego.

Es la ceremonia mediante la cual se remueve

totalmente todo el cabello de los bebés a la edad de
aproximadamente 3 años. Es un precepto sagrado
del hinduísmo, es decir, un Samskāram, uno de los
16 ritos sagrados de los Vedas. Su significado es
que el cabello que trae el niño tiene el arrastre de
vidas anteriores y debe ser removido para que
crezca purificado y limpio. Marca también la
liberación del niño de la dependencia total de su
madre a esa edad, y el comienzo de la etapa en que
comienza a alimentarse por sí mismo. El padre, la madre y el hijo se sientan
alrededor del fuego y mientras la cabeza del bebé es afeitada, el padre reza unos
mantras (oraciones) otorgando el cabello cortado como ofrenda a los dioses. Este
rito, de más de 4 milenios de antigüedad, tiene todavía plena vigencia en la India
de hoy.

En algunas ocasiones se suele dejar un mechón de

pelo en la tonsura como protección contra el sol. Las
formas de realizar el rito varían según las regiones y las
costumbres.

Dentro de este período, hubo diferentes reinos que tuvieron,

sobretodo al final del período, características propias, como el
IMPERIO GUPTA, en el cual la estética se hizo menos griega-
clásica y adoptó formas más simbólicas y personales. Esta etapa
se llamó La Edad de Oro de la India; florecieron las ciencias y las
artes, introdujeron el sistema numeral decimal y el número cero.
Este período se extendió desde el año 320 hasta el 550.

37 | P á g i n a
Si bien en los períodos de cultura indo-griega anteriores los cabellos se usaban
con simples trenzas o rizados, en este período las cabelleras de hombres y
mujeres se vuelven profusamente adornadas. Los hombres por lo general usaban
el pelo largo hasta los hombros. y solían adornar sus cabezas con bandas
ornamentadas.

Lo más destacable en los peinados de las mujeres fue que

tanto las nobles como las de baja condición social usaban más
o menos los mismos cortes y peinados. Por lo general el pelo
era corto, y si lo usaban largo lo recogían en un nudo al
costado de la cabeza o en la nuca. Usaban también tiaras,
bordadas o adornadas según la condición social.

PRODUCTOS USADOS PARA EL CABELLO SEGUN LA ANTIGUA TRADICION

DE LOS AYURVEDAS:

Los Ayurvedas son los tratados de medicina hindú, el sistema curativo natural de
la India, que tienen más de 4 mil años de antigüedad.

ACEITE DE COCO: Es uno de los mejores nutrientes naturales para

el cabello. Rico en ácido láurico, tiene propiedades bactericidas,
antifúngicas y se usa para prevenir la caspa y los piojos. Brinda
tersura y suavidad al cabello y estimula su crecimiento. Ayuda a
restaurar las puntas dañadas. Es además un excelente relajante del
sistema nervioso.

ACEITE DE ALMENDRA: Contiene un 25% de vitamina E y grasas

monoinsaturadas. Suaviza y fortifica el cabello. Produce un efectivo
lavado del pelo y el cuero cabelludo. En los Ayurvedas se lo cita como
que estimulaba el cerebro y aumentaba el nivel intelectual y la
inteligencia.

MIEL DE ABEJAS: La miel es también un rico nutriente y tiene

propiedades bactericidas. Acondiciona el cabello, aportando brillo y
humedad a los cabellos secos. Los Ayurvedas recomendaban usarla
mezclada con canela. Se usa además para tratamientos de
crecimiento capilar.

38 | P á g i n a
 GHI: El ghi es mantequilla de vaca semilíquida, clarificada con
agua. Un lavado con ghi limpia profundamente el cabello y lo deja
sedoso y muy brillante por varios días, a la vez que lo torna de color
negro oscuro. Aporta abundante calcio al cuero cabelludo.

La henna era usada para colorear de tonos rojizos y darle brillo al cabello.

EL SULTANATO DE DELHI: VELOS Y TURBANTES

A partir del siglo VII, varios sultanes procedentes de Damasco, Turquía, Persia y
Afganistán comienzan a invadir vastos territorios en la India.
La dominación musulmana duró 8 siglos, y el bastión más
importante de sus dominios fue el Sultanato de Delhi.
Aunque no lograron cambiar la religión de los hindúes, se
produjo un nuevo sincretismo cultural mezclando
costumbres musulmanas e hindúes. En general fueron
tolerantes con las costumbres locales;
sólo en las clases gobernantes se vio
un uso generalizado de turbantes y
velos; aunque se extendió entre los hombres la costumbre de
usar barbas, patillas largas y mostachos. Los sultanatos
islámicos terminaron en 1526 con la invasión y conquista del
territorio por los mongoles, quienes fundaron cerca de 1550 el
IMPERIO MOGOL DE LA INDIA.

EL IMPERIO MOGOL : Un mongol criado en Persia, Babur,

descendiente de Genghis Khan, fundó el Imperio Mogol de la
India en 1526. Una de sus primeras medidas fue mandarle a
cortar a las mujeres de la corte las trenzas por sus soldados
y quitarles el teñido de henna que llevaban cubriendo sus
cabezas con polvo. Este imperio tuvo una fuerte influencia de
la cultura persa, pero como duró casi 300 años, con el tiempo
las costumbres fueron fusionándose con las de la India
ancestrales en vigencia, y pasaron de un estado de represión a una tolerancia
hacia todas las costumbres y religiones. Durante este período fue construido el
famoso palacio Taj Mahal, que muestra la síntesis de la arquitectura indo-
sarracena. La India conoció en estos siglos una expansión económica y comercial
importante, por lo que los británicos la anexaron a la corona en 1857, terminando
con el Imperio Mogol y gobernando la India hasta 1949. Durante el período, los
estilos de cabello fueron variando de acuerdo a la época, pero mantuvieron sus
características tradicionales: cabellos generalmente negros, largos, adornados con
tiaras o recogidos en rodetes al costado o en la nuca, o peinados con trenzas.

39 | P á g i n a
 KESH: UN MARTIR QUE NO QUISO CORTARSE EL PELO

El Kesh es el más importante de los preceptos del Sijismo.

Consiste en no cortarse el pelo, como respeto a la perfección
de la obra de Dios. El Sijismo es una religión que tuvo su
origen en la región del Punjab (límite entre India y Pakistan) en
el siglo XV, y hoy en día es una de las más organizadas, con
más de 30 millones de fieles en todo el mundo. El pelo es
recogido en un rodete y atado en la nuca y cubierto con un
turbante.

En 1745, durante el Imperio Mogol, en el reinado del Emperador Muhammad

Shah, los Sijs fueron perseguidos y obligados a cortarse el cabello, bajo amenaza
de pena de muerte.

Bhai Taru Singh fue un revolucionario que fue apresado por el Khan de Punjab,
Zakaria Khan. Como señal de sumisión al gobernador musulmán, fue requerido de
cortarse el cabello. pero él rehusó el perdón del gobernador y se negó a raparse.
Después de ser torturado, su cabello y su cuero cabelludo fueron removidos
públicamente, con navajas, para que el pelo nunca más le volviera a crecer. Fue
sentenciado con la pena de muerte y ejecutado. Quedó en la historia del Sijismo
como un mártir y un símbolo de la importancia del Kesh.

EL MASAJE CAPILAR HINDU

La técnica del masaje capilar es en la India una

antiquísima práctica ayurvédica. En su forma
llamada champi, es muy popular aún hoy en la
India, y es efectuada por los peluqueros con cada
corte de pelo. En su forma shirodhara es efectuado
con aceites tibios y especias. Mucha gente en la
India lo hace en forma familiar dentro de sus
hogares. Se masajea suavemente cuello, cabeza,
hombros y rostro. Los beneficios mencionados en
las sagradas escrituras de los Vedas son desde la
relajación de los nervios hasta la limpieza de
toxinas. Alivia tensiones y dolores de cabeza, cuello o espalda. Estimula el drenaje
linfático, fortaleciendo las defensas inmunológicas, y recupera la movilidad de los
músculos. Actúa también como estímulo de crecimiento sobre los folículos
capilares.

40 | P á g i n a
2.4 EGIPTO
Es increíble cómo se pasó del Neolítico al Antiguo Egipto; de
ser seres rudimentarios con escasa tecnología a levantar
gigantes y perfectas pirámides de la noche a la mañana.
Dicen los arqueólogos que el secreto de construir estas
gigantes construcciones megalíticas residía en la enorme
cantidad de mano de obra. Una mano de obra abundante y
escasa de pelo.

¿ Escasa de pelo? ¿Cómo? ¿Eran calvos los obreros que

construyeron las pirámides de Guiza? Alguno sería pero, por regla
general, se pelaban la cabeza, a excepción de los sacerdotes y la
elite egipcia. También es posible que les tomaran el pelo para cortar
y mover gigantescas piedras de arriba para abajo para realizar una
tumba.

Esta elite egipcia disfrutaba parte de su tiempo libre en los cuidados

cosméticos de sus cabellos. ¿Por aburrimiento
quizás, o tal vez para diferenciarse de la masa
obrera?
Además, utilizaban los primeros tintes de pelo
naturales y se peinaban de diferentes modos.

Las pelucas estaban al orden del día y se

encontraron restos de estas de diferentes formas y colores: con flequillo, lacias o
largas, y con henna, lo que permitió obtener colores rojizos y caobas en los
cabellos.

Además, aunque se diga en algunos medios que los egipcios utilizaban las tijeras,
no es cierto. Los arqueólogos no encontraron nada similar a tijeras en el Antiguo
Egipto.
Seguramente el cabello egipcio se cortaba con algo más parecido a un cuchillo
que a una tijera. Y fijándonos en los precisos cortes de los bloques de las
pirámides, seguro que la cuchilla con la que cortaban el pelo era más afilada y
eficaz que las actuales tijeras. Los que hicieron esto debían tener algo mucho
mejor que las actuales tijeras.

De hecho, las tijeras tal como las concebimos hoy, no se inventaron hasta el siglo
XIV. Prueba de ello son los escudos de armas de gremios, como los gremios de
cortadores. En estos escudos figuraba el oficial, o maestro de tijeras, que solía
llevarlas en un bolsillo lateral.

41 | P á g i n a
2.5 ANTIGUOS HEBREOS
Según el relato bíblico, los antiguos hebreos
provienen de la parte Sud Oriental de la
Mesopotamia, que era la antigua Caldea, y se
asientan en la tierra de Canaán, que es hoy Israel y
Palestina, hace cerca de 4.000 años.

Como pueblo de origen caldeo, su apariencia debe

haber sido similar a los pueblos semíticos de la
región. Los hebreos no dejaron ningún bajorrelieve ni ninguna estatuilla que
representara su fisonomía, pero el tipo hebraico está descripto en la Biblia y en
monumentos asirios y egipcios se conservan imágenes de ellos. En base a estas
referencias se puede deducir que eran de piel oscura con características
melanodermas, es decir folículos pilosos elípticos, casi paralelos a la piel, que dan
cabellos rizados y con alta producción de melanina negra, o sea cabellos negros.

la Sulamita dice que los cabellos de su amado son negros como “las alas de un
cuervo”, y rizados en bucles.

En cuanto a los cabellos de la Sulamita, dice que son “negros como una tropilla de
cabras”. Usaban el cabello largo, y era espeso y ondulado.

Se cortaban el cabello en señal de duelo por los difuntos, o como muestra de

aflicción o humillación por el pecado cometido. Los Nazareos hacían el voto de no
cortarse jamás el pelo, a la manera de Sansón. Entre los hebreos la calvicie era
considerada no sólo un defecto, sino también una maldición. “Y habrá vergüenza
en sus rostros, y calvicie en sus
cabezas”

En los tiempos del rey David, el cabello

era un precioso ornamento y cuanto más
largo se usaba, más estimado era.
Acostumbraban a matizarlo con polvo de
oro.

Los hebreos acostumbraban a untar sus

cabelleras con varios tipos de aceites.
Usaban también aceites perfumados,
que vertían sobre las cabezas de sus
visitantes en señal de bienvenida.

42 | P á g i n a
2.6 GRECIA
El cabello fue un “culto a la belleza, uno de los pilares de su
cultura. Los peinados de esa época eran muy elaborados y
plagados de detalles.
A diferencia de los egipcios, los griegos adoraban los rizos y
ondas. En muchas estatuas y monumentos funerarios de ese
período se observan detalles de mechones cortos rodeando la
frente y melenas largas y recogidas a base de cintas, cuerdas,
redecillas y otros elementos decorativos. Los hombres no
quedaban fuera de esto, ya que sus cabellos rizados se
consideraban como exponentes de la belleza.

Tanto en Grecia como en Egipto,

los esclavos eran los encargados
de mantener lo más hermosas
posible las cabezas de sus amos.
Sin embargo, los griegos aportaron
algo fundamental en la historia de
la peluquería: los salones de
belleza, donde se peinaban y
arreglaban las cabezas más
selectas.

Alejandro Magno, a consecuencia de sus conquistas en Oriente, contribuyó con

toda clase de recetas mágicas para teñir y dar forma a los peinados, fórmulas de
unos cosméticos que empezaban en ese momento a ver la luz. De los griegos, los
romanos tomaron los criterios estéticos y, entre ellos, el de mostrar cabellos
lustrosos y peinados elaborados y con infinidad de detalles. El cabello era corto
para los hombres y solía sujetarse con una cinta.

Las mujeres podían dejar caer su cabello

rizado en forma de tirabuzón o ligeramente
ondulado, o bien recogerlo en moños sobre la
nuca, que envolvían con redecillas y cintas del
mismo modo que anteriormente hicieron las
griegas.

43 | P á g i n a
2.7 ROMA
El Imperio Romano se fijó en los hermosos cabellos
rubios de los pueblos del norte a los que Julio César
hizo cautivos. El impacto de ese nuevo tono causó
un gran efecto en las mujeres y se empezaron a
realizar pruebas para aclarar el cabello. También se
popularizaron las pelucas elaboradas con cabello de
prisioneras. Los salones de peluquería se
organizaban por especialidades: peinados, tinturas,
pelucas o postizos… Cientos de años después se
empezó a dar un servicio completo en un solo lugar.
Las barberías, existentes en la época helenística, se
convirtieron en centros de encuentro y charla mientras auténticos profesionales se
encargaban de arreglar cabellos y barbas.

Entre las múltiples adopciones culturales que los romanos tomaron de los griegos,
se encuentran, como no, los criterios estéticos, y entre ellos el de mostrar cabellos
lustrosos y peinados elaborados y con infinidad de detalles. El cabello era corto
para los hombres y solía sujetarse con una cinta. Las mujeres podían dejar caer
su cabello rizado, en forma de tirabuzón o ligeramente ondulado, o bien recogerlo
en moños sobre la nuca, que envolvían con redecillas y cintas del mismo modo
que anteriormente hicieron las griegas.

Pero el Imperio Romano no sólo tomó ejemplo de la

cultura griega, sino que también se fijó en los
hermosos cabellos rubios de los pueblos del norte a
los que Julio César hizo cautivos. El impacto de ese
nuevo tono causó un gran efecto en las mujeres y se
empezaron a realizar pruebas para aclarar el cabello,
entre las que se popularizó el compuesto de sebo de
cabra, ceniza de haya y flor de manzanilla, pese a que
resultaba nefasto para la salud de las ya castigadas
melenas. Quizá por este motivo, o porque resultaba
más práctico, se popularizaron las pelucas elaboradas con cabello de prisioneras.
Los salones de peluquería eran ya un negocio, aunque en aquel entonces no
existían de modo global como en la actualidad sino que se organizaban por
especialidades. En unos se realizaban peinados, en otros se daba color, en otros
se hacían pelucas o postizos... no fue hasta cientos de años más tarde en que se
consideró el hecho de que, al tratar todos con una misma materia prima, el
cabello, lo mejor era unirse para dar un servicio completo.

44 | P á g i n a
2.8 EDAD MEDIA
La higiene lleva a las recetas de belleza. Había en esta
época desde ungüentos y cremas de manteca de
cerdo, aceite de oliva, leche de almendra, lociones
hechas con plantas maceradas o hervidas en vino
hasta tintes para el cabello y perfumes, a base de
almizcle. Había recetas para prevenir arrugas, cura
herpes, para blanquear los dientes, etc. Los consejos
de limpieza para las mujeres eran: lavarse todas las
mañanas las manos, brazos y cara; cuidarse las uñas
y los dientes; lavarse la cabeza con frecuencia y estar
bien peinadas. El ideal de belleza era la mujer de
cabello rubio y rizado, de piel clara, con nariz recta y
fina y con una silueta esbelta y con caderas flexibles. La piel clara era un signo
notable de clases sociales más favorecidas, mientras que la piel más oscura era
un signo diferenciador de las clases más bajas, y desfavorecidas, esclavos, etc. La
ropa femenina, al principio de la edad media, se
componía de dos vestidos, una capa y una cofia.
Algunas veces llevaban la cabeza descubierta.
La joven soltera podía llevar además guirnaldas
de flores, la corona virginal, en cambio la mujer
casada cubría sus cabellos con velo. En la
cabeza, llevaban el hennin, que era un sombrero
en forma de cono o cucurucho. Otras mujeres
llevaban repartido el cabello en dos astas
puntiagudas, cubiertas por un velo.

2.9 RENACIMIENTO
En el Renacimiento (XVI-XVIII), el culto a la belleza
personal fue uno de los valores de la época clásica que se
recuperaron. Se volvió a un modelo de sociedad más
civilizado que daba valor al aseo y el cuidado personal. En
la Corte se creó la moda y aparecen otra vez especialistas
del peinado que evolucionaron en formas e ideas
intentando recuperar los antiguos tocados de las épocas
griegas y romanas. Proliferaron los accesorios y
aparecieron los postizos en forma de trenzas y moños muy
elaborados, redecillas, coronas y joyas entrelazadas.

45 | P á g i n a
2.10 SIGLO XVIII
El siglo XVIII fue un siglo de elegancia. Nunca las formas
de vestir y los estilos de peinado de la gente fueron tan
suntuosos, tan elaborados y artificiales. Lo que no pudo
lograrse con el cabello natural, fue aumentado con
pelucas. Esta época fue una explosión de exhibición de
peinados a cuál más extravagante, una reacción
totalmente contraria al pudor y recato de los siglos
anteriores. El cabello se puso a tono con el estilo
"rococó", que fue el estilo preponderante hasta casi el
final del siglo. Se crean nuevos órdenes sociales;
además del clero y la nobleza, una burguesía pujante de
nuevos ricos y gente que hace fortuna y se posiciona en
las esferas sociales y políticas, y que imita en todas sus costumbres a los nobles.
El uso de pelucas en los hombres comenzó a ser muy popular a finales del siglo
XVII, durante el reinado en Francia de Luis XIV, el Rey Sol. Desde 1770, el uso de
pelucas se extendió también a las mujeres. Y a medida que los años pasaban, las
pelucas se fueron haciendo más altas y más elaboradas, especialmente en
Francia. Las pelucas masculinas eran generalmente blancas, pero las femeninas
eran de colores pastel, como rosa, violeta o azul. Las pelucas indicaban, por su
ornamentación, la mayor o menor posición social de quien las usaba.

Cerca de 1715 se comienzan a

empolvar las pelucas. Las familias
tenían un salón dedicado al "toilette",
donde se empolvaban diariamente y
acondicionaban. Se espolvoreaban
con almidón de arroz o de papas.
Para la operación de empolvado,
hecha por un peluquero, solían
cubrirse el rostro con un cono de
papel grueso. A principios del siglo,
los estilos de cabello de los hombres
son mucho más suntuosos que los de las mujeres. Todavía entonces está de
moda el "estilo Luis XIV", con grandes bucles y el pelo sobre los hombros. Sobre
la mitad del siglo, el nuevo rey de Francia, Luis XV, impone un estilo de pelucas
más pequeñas para los hombres y el riguroso empolvado blanco o
preferentemente grisáceo. Cuando termina el siglo, la tendencia se revierte: las
mujeres lucirán exuberantes pelucas, de 50 a 80 cm. de alto, y más, que se
usarán inclusive para conmemorar con sus diseños celebraciones y aniversarios.

46 | P á g i n a
Estas pelucas femeninas traían algunos problemas: los marcos de las puertas
tenían que ser elevados o reconstruidos para que pudieran pasar, y en muchas
ocasiones la presión de las pelucas demasiado pesadas les causaba
inflamaciones en las sienes.

En realidad, a pesar de que es divertido

pensar que las mujeres usaban estas
pelucas inmensas en su vida cotidiana y
en las fiestas a donde iban, la realidad
es diferente. Este tipo de arreglos
capilares gigantescos quizás hayan
existido, pero sólo para alguna ocasión
muy especial o para representaciones
teatrales. Pelucas como las imágenes
que vemos arriba son el producto de
caricaturas de la época o de anécdotas o leyendas sin mucho fundamento. En lo
que se refiere al estilo de cabello de las mujeres del siglo XVIII, a principios del
siglo aún seguía usándose un estilo que venía de moda desde fines del siglo
anterior: el estilo "Fontange". Su nombre se debe a que fue creado por la Duquesa
de Fontange, quien en una jornada de caza con el rey Luis XIV de Francia, enredó
su cabellera en la rama de un árbol, y para reacomodar el cabello lo apiló sobre su
cabeza. El rey quedó fascinado con ese peinado accidental, y le rogó que lo
conservara siempre. Este estilo estuvo de moda más o menos hasta 1720. Bajo el
reinado de Luis XV las costumbres cambiaron y los cabellos femeninos tuvieron
otro estilo más simple. Estuvo de moda un estilo llamado "tête de mouton" (cabeza
de oveja), con bucles cortos y algunos mechones de pelo sobre la nuca. Las
mujeres no usaron pelucas hasta 1770. A partir de allí, los peinados artificiales se
hicieron cada vez más altos y elaborados.

1. Ejemplos de estilos de cabello Femeninos en el S. XVIII:

2. Ejemplos de
estilos de cabello
Masculinos en el S.
XVIII:

47 | P á g i n a
 En los últimos años del S. XVIII el
estilo ostentoso y deslumbrante de la
nobleza europea era el objeto de
críticas de los filósofos de La
Ilustración. En el momento en que la
burguesía, la clase sin nobleza, se
vuelve poderosa e influyente, todo el
sistema, el sistema político,
económico, social y cultural es cuestionado por los principales pensadores. El lujo
y la ostentación, con la llegada de la Revolución Francesa, son mal vistos por todo
el mundo. La nueva sociedad adopta un estilo más sobrio y gira hacia la sencillez;
del rococó se pasará al neo-clásico, que es un estilo artístico que recupera la
estética griega antigua. Y éste será también el estilo a tono con el romanticismo,
que se impondrá a fines del siglo XVIII y predominará sobre casi todo el siglo XIX.
Los cambios filosóficos, los cambios en la forma de pensar de la sociedad
cambian el cabello. Poco a poco, las pelucas comienzan a dejar de usarse, y el
pelo se empieza a usar natural, sin empolvados. Jean Paul Marat, líder
revolucionario, ya lucía la nueva estética. Y otro de los principales gestores de la
Revolución, el pintor Jacques Louis David, ya estaba inscripto totalmente en el
estilo neo-clásico, en sus obras y en su estética personal. Maximilien Robespierre
Jacques Louis David Jean Paul Marat

Quizás los primeros en abandonar el viejo estilo de

pelucas y peinados muy elaborados hayan sido,
paradójicamente, los mismos aristócratas que los
impusieron. Por temor a ser reconocidos y posiblemente
encarcelados y guillotinados durante la Era del Terror de
Robespierre (1790-1793), salían de sus casas vestidos
sencillamente y con peinados naturales; sin pelucas, por
supuesto, con el cabello corto, sin empolvar y peinado al
estilo neo-clásico. En realidad, ya no había lugar donde
usar el antiguo estilo de cabello. Para esta época, en el
resto de Europa se comenzó a usar el mismo tipo de
cortes y peinados. El Siglo XIX se anunciaba con una moda totalmente distinta.

48 | P á g i n a
2.11 SIGLO XIX
El Cabello en el siglo XIX

Nunca tanto como en el siglo XIX

quedó demostrado que el cabello
podría ser la expresión exterior
del pensamiento. En la primera
mitad del siglo, la corriente
literaria, que después será toda
una forma de pensamiento, es el romanticismo. Esta palabra tiene más que ver
con una expresión filosófica que con el sentimiento romántico. Es la completa
oposición a las ideas de la Ilustración, el otro extremo del racionalismo lógico del
siglo XVIII. El romance es un género literario que tiene
características de fantástico, ideal, alejado de la realidad
cotidiana. El racionalismo del siglo XVIII creía en un mundo
con leyes mecánicas en un universo sin misterios más allá de
lo conocido, y en una vida artificial concentrada en las
ciudades, con un optimismo centrado en sentirse en uno de
los mejores mundos posibles. El romanticismo ve misterios por
todos lados, es irracional, dudoso y conflictuado, prefiere la
soledad y el sentimiento de nostalgia, prefiere
la naturalidad y la liberación de las estructuras
sociales. Y el cabello, en la primera mitad del
siglo, será así: desordenado, seco, sin productos artificiales, sin
ostentación; es decir, una expresión del sentido de libertad
individual y una sugestión de no-pertenencia a nada uniformado.
De los modelos clásicos de la estética griega de
finales del siglo XVIII se pasa a una búsqueda
de la estética medieval. El romanticismo ve con
más agrado los misterios del oscurantismo que
los intentos de explicación de la Era de la
Razón. En los primeros años del siglo XIX los
hombres usaban el cabello con este estilo y no
se veían casi barbas.

49 | P á g i n a
EL HERMOSO BRUMMEL

George Bryan Brummel fue un verdadero "dandy" de la primera

época del siglo XIX. Nació en Londres en 1778 y murió a los 61
años en Caen, Francia. Fue el dictador de la moda de la corte de la
Regencia británica y de toda la sociedad inglesa. Puso de moda el
moderno traje con corbata que usan hoy todos los hombres. Todo
su estilo completo, su cabello y sus vestimentas y modales eran
imitados por todos los ingleses de la época. Puso también de moda
el bañarse, afeitarse y lavarse los dientes todos los días. El se
bañaba en leche, como la reina Cleopatra. Rompió con toda la
excentricidad heredada del siglo anterior y favoreció un estilo
de colores planos, sobrios y elegantes. El decía que tenía el
arte de pasar "notoriamente desapercibido" ("conspicuosly
inconspicuous"). Le llevaba 5 horas vestirse y prepararse para
salir a la calle. Fue amigo del entonces Príncipe de Gales, que
luego fue el rey Jorge IV. Hizo del "dandysmo" la profesión de
su vida y dilapidó una fortuna. Murió pobre y ayudado por una
pensión que le pasaban sus amigos, en Francia, refugiado de
la persecución en Inglaterra de sus acreedores

ELCABELLO DE LAS MUJERES EN LA ERA NAPOLEÓNICA

El estilo de cabello de las mujeres fue,

durante el período del Imperio Napoleónico,
que coincidió con el Georgiano y la
Regencia en Inglaterra, es decir, la primera
década del siglo, un estilo neoclásico con
inspiración en la Antigua Grecia. Usaban
rizos en la frente y cerca de las orejas, y atado en un nudo o
rodete en la nuca; solían adornarlo con cintas o diademas.
Después de 1820 comienzan a usar el cabello partido al medio y
con bucles sobre las orejas. En esta época todas las mujeres
usaban para salir a la calle un sombrero o un bonete. A los
estilos de cabello femenino de esta época se los ha llamado
también los "Jane Austen's hairstyles", por la difusión que
tuvieron posteriormente sus novelas y los filmes hechos sobre
ellas, como la famosa "Orgullo y Prejuicio" ("Pride and Prejudice")
de 1813.

50 | P á g i n a
Cerca de 1835 los estilos de cabello de las mujeres son un poco
más elaborados y los hombres comienzan a usar bigotes y barbas:

LA ERA VICTORIANA :

La Reina Victoria de Inglaterra gobernó desde 1837

hasta 1901. El período fue llamado "era victoriana" por
las particulares características que tuvo. Fue una época
de gran expansión industrial y científica, durante la cual
Gran Bretaña se posicionó como la nación más
poderosa del mundo, con el imperio colonial más
grande. La moral victoriana se distinguió por tener

principios rígidos y estrictos. Los estilos de cabello, tanto

en hombres como en mujeres, variaron a traves de las
décadas de este período..

Los hombres, desde 1840 hasta aproximadamente 1865, usaron el

cabello más o menos largo, y se pusieron de moda los bigotes, los
grandes mostachos, las patillas, y las barbas en punta. También
estuvo de moda el estilo puritano del siglo XIX, sin bigotes y con
patillas y una barba corta, como Abraham Lincoln.

EL ACEITE MACASSAR

Después de 1860, y hasta fin del

siglo, los cabellos se fueron
usando más cortos, pero las
barbas, y especialmente los mostachos,
siguieron usándose. Los caballeros usaban
distintos tipos de ceras y aceites para
mantener
sus
mostachos en forma, incluso armazones que se

51 | P á g i n a
ponían durante la noche para conservar la forma del bigote.
Hacia el final del siglo muchos eligieron tener sus rostros
completamente afeitados y el cabello corto. De todos los
productos usados para acondicionar y fijar el cabello, como el
aceite de oso o el bay rum, el más popular fue sin duda el
aceite de macasar. Fabricado con una mezcla de aceite de
coco, aceite de palma y aceite de unas flores llamadas "ylang-
ylang", los avisos publicitarios de la época prometían
"fortalecer y hacer crecer el cabello, así como también acondicionarlo y darle
forma". Debido a que muchos caballeros usaban el aceite de macasar, se
acostumbraba a poner en el respaldo de las sillas o sillones una protección "anti-
macasar", que era un pedazo de tela que absorbía las manchas de aceite que
dejaban.

EL CABELLO FEMENINO EN LA ERA VICTORIANA

EL ONDEADO "MARCEL":

Las mujeres, en 1840, y hasta 1860, usaban rodetes en la parte

superior de la cabeza, y combinaban rodetes con rizos que
colgaban a los costados de la cara. Adornaban sus cabellos con
peinetas, flores, hojas, perlas, o cintas enjoyadas. Solían
peinarse también con una raya al medio, y un rodete en la nuca.
Cerca de 1860 los rodetes atados en la nuca se volvieron de uso
casi general. Los rizos alrededor de la cara eran populares
alrededor de 1850. Los rizos y ondulaciones, después de 1860,
fueron muy populares entre las mujeres, y usaban ruleros de metal durante la
noche para mantener el cabello ondulado. En 1872 el francés Marcel Grateau
patentó la "plancha enruladora", que eran unas tenazas de forma de tubo, uno
cóncavo y el otro convexo, que se calentaban y mantenían el cabello ondulado.
Este invento fue un gran suceso y permitió formar nuevos estilos de peinados,
como uno que llevó su nombre, el "ondeado Marcel".

52 | P á g i n a
EL ESTILO "POMPADOUR"

Cerca de 1880 se comenzó a usar

mucho el estilo "pompadour", que
consistía en levantar el pelo hacia arriba
en la parte central y dejar caer rizos a
los costados. Una variante fue el "estilo
francés", que era el pelo amontonado en
la parte superior de la cabeza y rizos en
la frente. El estilo "Gibson Girl" se puso
de moda cerca de 1890 y duró hasta entrado el siglo XX. Para lograr el estilo
"Gibson Girl", las mujeres se añadían en la parte frontal de la cabeza postizos de
pelo, que hacían generalmente de su propio cabello, guardando el que quedaba
en sus cepillos en un recipiente de cerámica, bronce, o cristal.

CHARLES DANA GIBSON - LAS "GIBSON

GIRLS"

Este artista gráfico e ilustrador fue quien puso de

moda el estilo de cabello "Gibson Girl". Nació en
1867 y murió en 1944; en su carrera profesional
trabajó más de 30 años
en la revista Life y otras
importantes publicaciones norteamericanas. Sus
ilustraciones de la vida cotidiana de los
norteamericanos mostraban un nuevo tipo de mujer,
independiente, bella y muy bien arreglada. El estilo de
cabello hizo furor, y se usó hasta después de la
Primera Guerra Mundial.

LOS PRIMEROS SALONES DE BELLEZA - Martha Matilda

Harper

El moderno concepto de salón de belleza femenina fue

desarrollado por una canadiense, Martha Matilde Harper (1857-
1950), quien de alguna manera inventó también el concepto
actual de franquicias en los negocios. En 1882 se mudó a New
York y comenzó a fabricar un tónico para el cabello basado en
productos naturales, que no le causaba ningún daño al cabello.

53 | P á g i n a
Con sus primeros 360 dólares de ahorros, comenzó una inteligente carrera
empresarial basada en un activo marketing y un gran sentido de la innovación.
Abrió su primer salón de belleza, con el lema de "salud es belleza", con lo cual
dejaba de lado la idea de vanidad en la belleza y hacía énfasis en la importancia
de la buena salud que reflejaría una imagen armónica. Por otro lado, se educó con
tutores en el arte de la conversación elegante y las buenas maneras sociales, a la
vez que se fue a vivir a uno de los edificios más prestigiosos de Rochester. Para
ser ella misma un atractivo para su clientela, se dejó crecer el cabello hasta el
suelo, y lo mantenía sano y brillante. En esa época las mujeres hacían sus
arreglos capilares en su casa, ayudadas por su personal doméstico, o asistidas
por peluqueros o peinadores que iban a domicilio. Martha abrió su salón
especialmente para mujeres en Rochester, el "Harper's Salon", que tuvo un éxito
inmediato. Cuando otras mujeres quisieron abrir negocios como el de ella, ella
ofreció el contrato de franquicias, acompañado de escuelas de peluquería, lo cual
se llamó el "Harper's Method". Los contratos incluían la cláusula de que todos los
salones debían proveerse de sus productos de belleza en el de Martha. Estableció
también una serie de standards para contratar personal y entrenarlo. A fin de siglo
ya había cerca 200 salones abiertos en EEUU y en 1920 eran ya 500 incluyendo
franquicias en Alemania y Escocia.

PROCTER & GAMBLE

William Procter (1801-1844), un

inglés fabricante de velas, se
unió en 1837 con su
concuñado, James Gamble (
1803-1891), un irlandés
fabricante de jabón, para formar
la compañía Procter & Gamble.
En 1859 ya estaban vendiendo 1 millón de dólares anuales
en productos y fueron los proveedores de las Union
Troops en la Guerra Civil de EEUU (1861-1865). En esa
época se usaba el "jabón de castilla", en barras, a base de
agua, soda cáustica y aceite de oliva. En 1879 P&G introducen un nuevo jabón, el
"Ivory Soap", que prometía ser un "99.44% puro" y flotaba en el agua. Esto se
debía a que era batido con aire en su fabricación. Era el primer jabón americano
parecido a los jabones finos europeos. En 1887 sus operaciones ya incluían una
gran variedad de productos, y con el correr de los años se transformaron en una
empresa global con un altísimo nivel de operaciones.

54 | P á g i n a
LAS PRIMERAS MÁQUINAS DE AFEITAR:

Las primeras máquinas rasuradoras se cree que fueron

desarrolladas en Alemania por los hermanos Kampfer, en 1880.
Hasta entonces se usaban para afeitar navajas de acero, que
eran relativamente caras, había que estar afilándolas
periódicamente y se oxidaban con el uso continuo. En 1893, King
Camp Gillette, (1855-1932), un vendedor de la firma Crown Cork
and Seal Co. que fabricaba tapas de botellas, diseña una
máquina de afeitar mucho más
delgada y liviana, con hojas de
afeitar de acero muy fino,
descartables, que resultaban
mucho más baratas. Las primeras
máquinas de afeitar Gillette
costaban 5 dólares, que serían
como 140 dólares actuales; el sueldo promedio de un trabajador era entre 40 y 50
dólares por mes. En 1902 se crea la Gillette Safety Razor Company. La compañía
fue proveedora del ejército de los EEUU durante la Primera Guerra Mundial. Ya en
esa época Glilette estaba vendiendo 70 millones de unidades de hojas de afeitar y
cerca de 500 mil unidades de máquinas de afeitar por año.

1890: SE INVENTA EL PRIMER SECADOR DE CABELLO:

En 1890, Alexandre Godefroy, en su salón de belleza en Paris,

inventa una máquina para secar el cabello en los salones de
peluquería. Consistía en una especie de bonete de metal conectado
a un tubo flexible que soplaba aire caliente proveniente de una
cocina de gas. Este sistema permitió a las mujeres poder secarse el
pelo más rápido y conservar el diseño de nuevos tipos de peinados.
El tamaño de las máquinas todavía hacía imposible un uso doméstico. En el siglo
XX el sistema se perfeccionaría añadiendo una resistencia eléctrica que permitiría
transformar el aire frío de entrada en caliente a la salida. Luego se añadirían
también termostatos para regular la temperatura y evitar las quemaduras. Y
finalmente se desarrollarían secadores portátiles para uso hogareño.

55 | P á g i n a
 FRITZ HENKEL: POMADA PARA EL CABELLO:

En 1883, Fritz Henkel (1848-1930), lanza a la venta una pomada

para el cabello, para aumentar los ingresos de su compañía Henkel
& Cie. fundada en Aachen, Alemania, en 1876 y relocalizada en
Düsseldorf. Durante el siglo siguiente, el Henkel Group se
convertirá en una de las compañías más importantes del mundo en
productos para el cabello.

EL RENACIMIENTO DE LA PROFESION DE BARBERO:

La profesión de barbero se organiza, se revitaliza y vuelve a

cobrar importancia. Se comienzan a agrupar en
asociaciones de "master barbers", y se implementan
standards de higiene, y un mínimo de horas de práctica para
ejercer la profesión. Comienzan a trabajar con la asistencia
de quiroprácticos y se hacen estudios científicos sobre el
cabello y la anatomía del cuero cabelludo.

- En 1886 la "Barbers' Protective Union" fue fundada en

Columbus, Ohio.

- El 5 de Diciembre de 1887 se forma el primer sindicato

internacional de barberos, la Journeyman Barbers
International Union, que se afilia con la American Federation
of Labor y hacen su primera convención en Buffalo, New York.

-Arthur B. Moler abre el primer colegio para graduar barberos profesionales en el

mundo, en Chicago, en 1893, el Moler Barber College. A su vez publica varios
textos didácticos sobre el estudio del arte de la peluquería, como el
"A. B. Moler Barbers' Manual".

En 1897 la primer licencia oficial de barbero fue entregada en

Minnesota. Incluía la exigencia del conocimiento de prácticas
sanitarias para la profesión y requería un mínimo de horas de
instrucción y educación dentro de ese
estado.

PUBLICIDAD DEL SIGLO XIX DE

PRODUCTOS PARA EL CABELLO:

56 | P á g i n a
2.12 SIGLO XX
Desde 1901 hasta el año 2000 los cambios y la transformación de costumbres
fueron tan grandes, que abarcaron casi todas las posibilidades: desde la elegancia
victoriana y clásica del principio de siglo, hasta el desenfado de los cabellos largos
de los hippies en los '60, hasta todos los estilos de peinado imaginables: punk,
rasta, hippie, etc. Los avances industriales y tecnológicos, únicos en la Historia por
su velocidad y desarrollo, se vieron reflejados en diferentes estilos de cabello a lo
largo del siglo..

Pero ante todo, es importante destacar que durante el siglo XX -y de allí en

adelante-, los que impongan la moda, o sea, los símbolos del "fashion" ya no
serán más los príncipes o la nobleza, la aristocracia. El nuevo fenómeno del
cinematógrafo, primero el cine mudo y después el hablado, creará, en su
penetración masiva y popular, nuevos modelos: los artistas de cine. Ellos serán
quienes dicten las tendencias, de ahora en más; a ellos imitará la gente en sus
peinados, sus vestimentas y hasta sus modales.

LA INVENCIÓN DE LA PERMANENTE

A principios del siglo, los cabellos femeninos se usaban

todavía relativamente largos, y se ondulaban para obtener
una mejor apariencia. El método para el ondeado era el
ideado por Marcel Grateau, con una tenaza caliente que
sólo servía para cabellos largos. Como los cabellos se
comenzaron a usar más cortos, un nuevo método fue
necesario para conservar la
ondulación. El primero en desarrollar
un sistema de ondulado permanente
fue el peluquero y peinador alemán
Karl Nessler (luego Charles Nestle), en 1905. Patentó en
1906 el sistema en Alemania, que consistía en un complejo
de rodillos en los cuales se enrrollaba el pelo, conectados a
una máquina que los calentaba por medio de una resistencia
eléctrica. Los rodillos se mantenían lejos del cuero cabelludo
por un sistema de contrapesos. Primero se aplicaba
hidróxido de sodio (soda cáustica) y luego se calentaba. El proceso demoraba
unas 6 horas. Nessler probó primero el método en Paris en una mujer, Katharina
Laible, a la que le quemó dos veces todo el pelo y parte del cuero cabelludo.
Luego se casó con ella. En 1915 Nessler se fue a EEUU y descubrió numerosas
falsificaciones de su patente. Entonces abrió salones de belleza en New York y
volvió a patentar el sistema perfeccionado, bajo las leyes.

57 | P á g i n a
 2.12.1 AÑOS 1920

Durante la primera década del siglo, los estilos de

cabello femenino fueron muy similares a los de fin del
siglo XIX: siguieron usándose el ondeado "Marcel" y el
estilo "Gibson Girl". La revolución vino después de la
Primera Guerra Mundial. Las mujeres comenzaron a
usar el pelo corto, no más abajo del lóbulo de las
orejas, lo cual fue una verdadera innovación. Este
estilo significaba el nuevo modelo de mujer de la
época: más independiente, más práctica, con más
libertad de movimientos. Este estilo se llamó el

El estilo tuvo numerosas variantes: con el cabello liso,

o también ondulado, y con distintos tipos de cortes.

Irene Castle Mary Pickford Louise Brooks Alice Day

En los primeros años del siglo, los hombres seguían usando los mostachos, pero
con pelo generalmente corto. A partir de 1920 se puso de moda la cara afeitada y
el cabello corto, con un peinado generalmente chato.

1928, Konrad Veidt

58 | P á g i n a
1925, Rudolph Valentino 1930, Fred Astaire
1911,Gaston Briand
 2.12.2 AÑOS 1930

LOS PRIMEROS SECADORES DE PELO Y MÁQUINAS

DE PERMANENTES

La década de 1920-1930 tuvo dos aportes

tecnológicos en lo relativo al cabello: el desarrollo del
primer secador de pelo portátil y las mejoras en las

máquinas de permanentes.

Los primeros secadores de pelo portátiles eran pesados, de cerca de 1 kg.,

construidos en acero y cinc, y emanaban poca corriente: sólo unos 100 watts, lo
que hacía que se necesitara mucho tiempo para el secado. Eran, además,
peligrosos por el riesgo de electrocución al entrar en contacto con el agua. Con el
correr del tiempo y hasta el día de hoy, irían evolucionando hasta hacerse más
potentes y seguros. Actualmente tienen un sensor que interrumpe el circuito de
corriente automáticamente cuando detecta una sobrecarga, y tienen una
emanación de calor de 2000 watts.

Máquina para permanente,1938

Las máquinas para permanentes fueron mejoradas en

esta década por el suizo Eugene Suter y el español Isidoro
Calvete. Ellos desarrollaron un sistema tubular en el cual
se insertaban dos bobinas dentro de un tubo de aluminio.
El mechón de cabello se enrrollaba adentro del tubo en
espiral, y esto permitía que el cabello cerca de la raíz, más
grueso, recibiera más calor que el de la punta. Luego hubo
variaciones y mejoras en el sistema,
como el del checo Josef Mayer en
1924, y la afroamericana Marjorie
Joyner en 1928, quien patentó una máquina en el cual el pelo
se enrrollaba en cilindros. La compañía de Calvete, ICall, creó
en 1934 un sistema en el que los tubos eran desconectados de
la corriente al ser aplicados, e iban disminuyendo el calor hasta
el final de la operación. En 1938, Arnold F. Willat inventó el
"ondulado en frío", que fue un precursor de la permanente
actual. El sistema consiste en enrrollar el cabello en rodillos y
aplicar una loción reductora de tioglicolato de amonio, el cual
corta la cadena proteínica en la queratina que da elasticidad al cabello. Luego se
aplica una loción oxidante, peróxido de hidrógeno, que permite darle forma al
cabello.

59 | P á g i n a
 En 1935 se realizó en Londres un certamen de peinados con
permanente, el Hairdressing Fashion Show, y el primer premio
fue para una permanente realizada con una ICall Machine de la
época. Puede observarse el pelo muy corto, tintura bicolor, y un
elegante diseño con un estilo típicamente art-deco.

2.12.3 AÑOS 1940

Durante las décadas de 1930 y 1940, después de la Gran Depresión que afectó a
la economía de todo el mundo, en 1929, los estilos femeninos serán algo más
naturales, aunque siempre con una tendencia a las permanentes. Los cabellos se
usarán más largos, hasta el cuello, y se empezarán a poner de moda las rubias
platinadas, como Jean Harlow. Los hombres seguirán usando los cabellos cortos,
y generalmente untados con fijadores.

Sir Lawrence Olivier Jean Harlow Marlene Dietrich Clark Gable

Después de la 2a Guerra Mundial (1939-1945), se

producen cambios sociológicos muy importantes,
basados en la experiencia inédita hasta el
momento del estallido de las bombas nucleares en
Hiroshima y Nagasaki. La filosofía existencialista
comienza a tomar importancia; una tendencia que
marca el absurdo de una existencia que puede
desaparecer en cualquier momento, una sensación social de desamparo general y
de pérdida de estimación de los valores morales establecidos.

60 | P á g i n a
 Las manifestaciones del existencialismo se dan en la
literatura y en el arte en general. Y, por supuesto, se
trasladan a la moda y a las costumbres, que siempre son
la mejor expresión del pensamiento social. En Francia,
Juliette Greco y otros artistas marcan un nuevo estilo de
vestirse y peinarse; en las "caves" de Londres, los grupos
de música "beatnik" también presentarán un nuevo estilo
de disconformidad: cabellos más largos, peinados con flequillos, patillas.

2.12.4 AÑOS 1950

En los ´50 se extendió por todo el mundo el mítico jopo de Elvis,

sostenido gracias a la fuerte gomina.
Anteriormente, sin embargo, era el pelo corto de estilo militar lo que
más se había llevado, cómodo y práctico. Este look se popularizó
especialmente durante la guerra y la posguerra.

Elvis PresleyAnthony PerkinsA fines de los 50 y principios de

los '60, el estilo de cabello de Elvis Presley también hace furor
y es imitado por muchos jóvenes, con patillas y el pelo
levantado hacia arriba en el medio. En 1958, el cabello de
Elvis era tan importante, que miles de fans hicieron protestas
públicas cuando el cantante entró al servicio militar y le cortaron
el pelo en el ejército. Por entonces, además del cine, la televisión
comienza a tener gran popularidad y sus imágenes logran
influencia entre la gente. Pero, a diferencia del cine, las imágenes
de los locutores y periodistas de TV son prolijas y conservadoras.
Pronto, el estilo de la gente en la calle, el más popular, ganará
Gina Lollobrigida
también la imagen televisiva. A principios de los '60 Anthony Perkins es declarado
el hombre más sexy del cine, con un estilo de cabello intencionalmente
desordenado. El look inicial de los Beatles en los años '60. Los cabellos serán más
abiertos, más libres: todo es una manifestación de disconformidad con la prolijidad
de las generaciones anteriores. James Dean, en sus filmes Al Este del
Paraíso y Rebelde sin Causa pondrá de moda un estilo que repetirán
miles de jóvenes de la época. Por ese entonces, otros
cabellos se volverán famosos: por ejemplo, el de Marilyn
Monroe, la diva indiscutible de los 50. Por ese entonces,
Gina Lollobrigida es La Mujer más bella del mundo,
como el título de su famoso film de 1955, y otras mujeres usarán el
Audrey Hepbur

cabello muy corto, como Audrey Hepburn, quien, además, siempre

lo conservó de su color natural, castaño, y jamás aceptó teñírselo.
Marylin Monroe

61 | P á g i n a
 2.12.5 AÑOS 1960

La etapa de fines de los años '60 marca otra revolución

importante en las costumbres y la moda. Bajo los lemas de
"prohibido prohibir" y "la imaginación al poder", miles de
jóvenes en distintas partes del mundo se manifiestan contra
el sistema de valores recibidos. Los estilos de cabello y de
vestimentas se vuelven más audaces, más atrevidos. El
movimiento contracultural de los hippies aparece en ese
momento: son liberales, pacifistas, se oponen a la guerra de
Vietnam y al uso de armas nucleares; "peace and love" es el
símbolo de su filosofía. Sus estilos de vestimenta y cabello
se popularizan tanto que terminan siendo usados aún por
quienes no comparten sus principios. Cerca de 1968, una
modelo inglesa marca otro estilo femenino: Twiggy, con su
cabello corto y su figura estilizada. En 1967 se presenta la
primera ópera rock en escenarios off-Broadway: el musical
Hair, que muestra claramente todos los estilos de pelo
hippies y también uno que había
empezado a estar muy de moda y
luego se haría popular: el afro. En
este espectáculo, el pelo es la principal forma de exponer
la protesta ante los valores sociales. A partir de todos
estas manifestaciones culturales, el look de la gente se
abrirá a infinitas variaciones, y se aceptarán todos los
distintos estilos. Durante los '50 y los '60 Brigitte Bardot
aparecía en películas francesas, seduciendo a los
espectadores masculinos con su cabello largo y sensual.
Brigitte Bardot
Marsha HuntLa década de los '60,
y especialmente sus años finales, marcaron una inflexión
en las costumbres y una apertura cultural desconocida
hasta entonces. De alguna manera, se rompieron los
moldes generalizados hasta ese momento; cada sector
social, o cada individuo, adaptó sus vestimentas o sus
estilos de cabello a como les pareció que debían usarlo.
Los Beatles cambiaron sus looks y en sus últimos trabajos
discográficos se los veía con pelos muy largos y barbas
frondosas.

62 | P á g i n a
 2.12.6 AÑOS 1970

Durante los '70, la libertad de usar el cabello largo o como mejor quede a la
personalidad de cada uno, es prácticamente total. El fenómeno de la música
jamaiquina traerá, con Bob Marley una nueva moda, inspirada en el look de la
religión rastafari. Bo Derek, en su filme "10", lucía un estilo parecido, con su
cabello rubio. En general en esta década los hombres usaban pelo largo, con
patillas amplias, en algunos casos barbas, y las mujeres los cabellos muy largos, o
permanentes muy armadas, en forma de casco. Farrah Fawcett también impuso
un estilo de cabello muy suelto y natural.

2.12.7 AÑOS 1980

Durante la década de los '80, todos estos estilos seguirán presentes, y se

agregará uno más; el estilo "yuppie" ("young urban professional"). Una reacción
estilística de los jóvenes conservadores que se alínearon en los valores
tradicionales del establishment y no compartían las ideas liberales. Eran, por lo
general, jóvenes ejecutivos, personal de Wall Street, etc., con un estilo mucho más
cuidado y prolijo. En los '80, las mujeres usaron grandes cabelleras, casi siempre
arregladas con gel o mousse, y se incorporaron colores más audaces, como el
azul o el rojo para las tinturas. Por otro lado, se fueron sectorizando las
apariencias de los grupos urbanos, y se pusieron de moda estilos diferentes, más
audaces, como el skinhead, el punk, o el gothic. El skinhead fue un estilo de
cabello corto, rasurado, que nació a fines de la década del '60 entre la clase
trabajadora londinense, como una reacción contraria a los cabellos largos de los
hippies. Luego el movimiento se politizó, principalmente hacia la derecha y el neo-
nazismo, y finalmente el estilo de cabello se puso de moda entre quien quisiera
usarlo. La sub-cultura punk nació cerca de mediados de los años '70 y se
expandió con más fuerza en los '80. Era una sub-cultura reaccionaria ante los
valores de la sociedad, con tendencia al izquierdismo y liberalismo en política, con
valores anti-fashion, anti-capitalistas, anti-racistas, anti-militaristas, anarquistas y
vegetarianos. El look punk tiende a impresionar con abundantes tatuajes, y un uso

63 | P á g i n a
dramático de ropas, joyas, y estilos de cabello, entre los cuales el más conocido
es el pelo totalmente rapado en la nuca y a los costados y el pelo levantado al
estilo mohicano (mohawk). El jugador inglés David Beckham usó mucho tiempo
este estilo de cabello. Durante los '80 los skinheads, cuando viven su más fuerte
presencia y revival, se verán influenciados en sus apariencias por el estilo punk. A
partir de la década del '80 todos estos estilos urbanos se institucionalizan,
perdiendo la fuerza esencial de su mensaje político y social, y se vuelven después
simplemente modas, usadas por cualquier persona, sin importar su ideología.

2.12.8 AÑOS 1990

Desde 1901 hasta el año 2000 los cambios y la transformación de costumbres

fueron tan grandes, que abarcaron casi todas las posibilidades: desde la elegancia
victoriana y clásica del principio de siglo, hasta el desenfado de los cabellos largos
de los hippies en los '60, hasta todos los estilos de peinado imaginables: punk,
rasta, hippie, etc. Los avances industriales y tecnológicos, únicos en la Historia por
su velocidad y desarrollo, se vieron reflejados en diferentes estilos de cabello a lo
largo del siglo..

Pero ante todo, es importante destacar que durante el siglo XX -y de allí en

adelante-, los que impongan la moda, o sea, los símbolos del "fashion" ya no
serán más los príncipes o la nobleza, la aristocracia. El nuevo fenómeno del
cinematógrafo, primero el cine mudo y después el hablado, creará, en su
penetración masiva y popular, nuevos modelos: los artistas de cine.

64 | P á g i n a
Ellos serán quienes dicten las tendencias, de ahora en más; a ellos imitará la
gente en sus peinados, sus vestimentas y hasta sus modales.

Jennifer Aniston, "Rachel haircut"En los '90 se popularizaron estilos más unisex.
De hecho, los salones de belleza ya desde años atrás
habían tomado la tendencia de ser indistintos para
ambos sexos. Uno de los estilos más populares de esa
década fue el grunge, que tuvo su máximo exponente en
Kurt Cobain, del grupo Nirvana. El pelo se dejaba fibroso
y desordenado, y no debía lavarse para que tomara esa
forma; los que se lo lavaban, luego se aplicaban
pomadas para que pareciera no lavado. Otro estilo, más
para mujeres, que fue muy usado por Kate Moss, por
ejemplo, fue el heroin chic, que era el cabello también
fibroso y muchas veces puntualizado con algas u otros
materiales inusuales. Este look era acompañado con un
cuerpo muy delgado, piel muy pálida y ojos ojerosos,
tendiendo a ser un estilo más bien andrógino. En 1994 Jeniffer Aniston
protagoniza el personaje de Rachel en la serie televisiva semanal "Friends" y
apareció con un estilo de cabello que muy pronto sería ampliamente popular, el
estilo "Rachel". Los hombres comenzaron a usar cortes muy cortos a los costados
y el cabello espigado hacia arriba en el medio, armado con gel, y ligeras barbas.
Nunca como en esta década se usó tanto la tintura para el pelo. Una forma de
tintura de esta época fue teñirse el pelo de colores claros y dejar las raíces
oscuras..

Al comenzar el segundo milenio, y hasta hoy, la variedad de estilos es tan amplia

como la plena libertad de usar cualquiera de ellos. No hay más valores
uniformados, sólo sutiles tendencias generales. La publicidad de los productos
para el cabello tiende a enfatizar las individualidades y los estilos personales. En
esta etapa está casi todo permitido: desde ser "retro" hasta simplemente clásico o
extremadamente audaz.

65 | P á g i n a
 2.12.9 AÑOS 2000

FAMOSOS ESTILISTAS DEL SIGLO XX:

La década de 1920-30 tuvo una estrella

indiscutible: Antek Cierplikowski (1885-
1976), más conocido por Monsieur
Antoine, un polaco emigrado a New
York quien fundó el famoso salón
Antoine de Paris en la 5ta. Avenida de
New York. A él se le atribuye haber
puesto de moda el pelo corto cerca de
1910, y fue el creador del estilo
"shingle" en 1920. Antoine teñía su propio cabello de lila y el de su perro de azul.
También introdujo la idea de hacer vetas de cabello rubio entre los colores más
oscuros. En 1930 Antoine era el estilista más importante del mundo, y de su salón
salieron generaciones enteras de estilistas. Uno de ellos fue Sidney Guilaroff,
(1907-) quien asistió a las estrellas de Hollywood más importantes del momento,
como Clark Gable, Lucille Ball, Tyrone Power, Katharine Hepburn, etc.Un nombre
inolvidable en la historia del cabello del
siglo XX fue Louis Alexandre Raimon
(1922-2008), conocido
como Alexandre de Paris. Famoso por
haber diseñado el cabello de Liz Taylor
en Cleopatra, tenía un salón de primer
nivel en Paris y varios resorts en otras
ciudades francesas donde los ricos y
famosos iban a pasar sus vacaciones. Fue el diseñador de los Duques de
Windsor, y trabajó 40 años con las mejores firmas de haute-couture: Christian
Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent. Su amigo Jean Cocteau le diseñó su logo
y lo bautizó la "Sphynx de la Coiffure".

Las Hermanas Carita.

En los '40, Maria (1911-1978) y Rosy (1914-

1983) Carita abrieron un distinguido salón en Paris, en el
Boulevard Saint-Honoré. Crearon una línea de pelucas y
postizos que fue usada por la nobleza de la época, y pusieron
su propia marca de productos para el cabello.

66 | P á g i n a
 Raymond Bessone, un inglés más conocido como Mr. Teasy
Weasy, fue uno de los más famosos estilistas de los años '50
y '60. También conocido como Raymond de Mayfair, por su
salón en el elegante barrio londinense, creó un popular estilo
"bouffant", que fue usado por muchas actrices de cine, como
Diana Dors. Por entonces tenía un show en televisión y criaba
caballos de raza.

Vidal Sasson (1928 - 2012) británico nacionalizado israelí,

fue entrenado en los salones de Raymond Bessone y en
los '60 se convirtió en el diseñador más célebre. Creó
estilos especiales de permanentes geométricas y cortes,
que sin llevar ningún tipo de lacas, permanecían armados
con el cabello natural. Tuvo su propia línea de productos
para el cabello y hoy en día son muy prestigiosas sus
escuelas de peluquería.

Los hermanos Mascolo (Toni & Guy), fueron famosos en Gran Bretaña en los
'70. Abrieron su primer salón en 1963, tienen numerosos
premios y una línea de productos propia. Guy Mascolo
falleció en Mayo de 2009.

Joshua Galvin trabajó en Vidal Sasoon desde 1961 hasta

1975 y luego abrió su propio salón. Entre sus clientes
estuvieron Madonna y la Princesa Diana. Creó una línea de
productos llamada "Serum Solutions".

La francesa Charlie, quien inicialmente trabajó con las

Hermanas Carita en Paris, se volvió famosa cuando en 1992 la
revista Elle le pidió hacer un peinado para Catherine Deneuve.
Después de trabajar dentro del salón de Alexandre de Paris,
abrió su propio salón, donde ofrecen un completo "re-looking".

Nicky Clarke, con su programa de televisión This Morning, y

sus célebres cortes, obtuvo varias veces el premio British
Hairdresser of the Year.

Louis Licari es conocido como uno de los mejores expertos en color en los
EEUU.

67 | P á g i n a
 2.12.10 AÑOS 2010

La industria de la belleza ha entrado en la mayoría de los hogares, dedicando una

parte del presupuesto mensual a cuidar el cabello, a hacerlo cambiar. Empieza el
milenio de la peluquería. Cualquiera de los estilos que a lo largo de los siglos
anteriores han triunfado se ven ahora en las cabezas de los más atrevidos.

2.13 LA INDUSTRIA DEL CABELLO

LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS PARA EL CABELLO EN EL SIGLO XX:

SCHWARZKOPF: EL PRIMER SHAMPOO:

En 1903, Hans Schwarzkopf (1874-

1921) lanza a la venta el primer
shampoo en polvo para el lavado del
cabello. Hasta entonces para lavar el
pelo se usaban jabones comunes en
barra. El producto se llamaría inicialmente "SCHAUMPON", y llevaría la patente
del perfil que lo caracteriza. Schwarzkopf sería luego uno de los mayores
productores de productos de belleza en el mundo.

2.14 L’OREAL
En 1907, Eugène Schueller, un
joven químico francés comienza a
fabricar en Paris una tintura para el
cabello que llamará "Auréole", y que
fabrica y embotella él mismo y lo
distribuye en las peluquerías de
Paris. En 1909 registra su compañía
Société Française de Teintures
Inoffensives pour Cheveux. En 1920
todavía era una pequeña compañía,
pero hacia 1950 tenía 100 químicos
empleados. En 1966 se había
expandido a los EEUU y estaba facturando 14 millones de dólares por año.

68 | P á g i n a
2.15 CLAIROL
La compañía comenzó sus actividades en 1931 con un
joven químico norteamericano y su esposa, Lawrence y
Joan Gelb, que le pusieron ese nombre por una línea de
productos para colorear el cabello que encontraron en
Francia y de los cuales compraron los derechos. Joan
Gelb llevaba personalmente sus productos a los salones
de belleza y por la calidad de ellos lograron competir con
la marca de mayor uso en aquel entonces, Roux. En
2004 la compañía había facturado 1.600 millones de
dólares en el año.

2.16 REVLON
Con una inversión inicial de 300 dólares, en
1932 los hermanos Charles y Joseph
Revson y su socio Charles Lachman, quien
había inventado una fórmula para encerar
las uñas que prometía larga duración,
fundaron la compañía Revlon. En 1940
vendían también lápiz de labios, y en 1960
ya figuraban entre las compañías top del
mundo en cosméticos.

69 | P á g i n a
 III.PEINADO
DEFINICIÓN PEINADO
Es el arte de moldear el cabello mediante
un conjunto de técnicas físicas y mecánicas
para crear cambios temporales en cuanto a
forma y textura.

Es necesario desarrollar una serie de

habilidades tanto manuales como visuales,
para otorgarle al cliente un arreglo
adecuado y atractivo. Para eso se requiere además de modificar la textura o
añadir volumen, adquirir maestría. Es un oficio que requiere destreza e
imaginación.

EL ARTE DE MOLDEAR

El cabello se puede moldear por medios físicos como mecánicos y químicos,

mediante el cual se logra obtener nuevas formas temporales, por lo cual es
necesario llevar un procedimiento preparatorio, utilizando conocimientos técnicos y
artísticos

Físicos: Por Mecánicos: Uso Químicos: A

medio de calor. de través de
EJ. Bigudíes, herramientas. agentes
anchoas, tubos, EJ. Cepillos, químicos. EJ.
trenzas, etc. tenazas, Permanentes,
plancha, diseños de color
secadora,
tubos, etc.

70 | P á g i n a
PREPARACIÓN DEL CLIENTE

El peinado se requiere
generalmente para una ocasión
especial, para lo que se debe
considerar la preparación del área
de trabajo, para que corresponda al
Estilo elegido y dure lo necesario.
Para la realización del peinado es
con la limpieza y es aplicando un
champú neutro para retirar los
residuos de los productos anteriores
la grasa acumulada.
Se debe considerar si se aplica acondicionador o un tratamiento
reconstructor, ya que estas ocasiones pueden dejar el cabello demasiado
pesado, sedoso y esto puede ser causa de que nos dure el peinado o si es
un cuero cabelludo muy graso sea más notorio.
En este caso se recomienda utilizar productos especialmente diseñados
para realizar un peinado.
Para proteger a un cliente, se debe sustituir la toalla por una banda de
cuello, pues es más cómoda en el servicio en seco, colocar la capa
procurando doblar hacia afuera el sobrante de la banda. Hay que recordar
que en todos los servicios la capa de debe tocar la piel.

PREPARACIÓN DEL CABELLO

De acuerdo con el Estilo

seleccionado, durante el proceso se
pueden adicionar algunos productos
cosméticos necesarios para llevar a
cabo el peinado:

GEL: Efecto húmedo y fijación

fuerte.
MOUSSE: Brinda volumen, para peinados con mucho volumen, cabello
delgado y fino.
LACAS: Fijación media alta para peinados recogidos.
CERA: Efecto seco, para esculpir y quitar frizz.
PROTECTOR TÉRMICO: Brinda protección al cabello de los agresores
mecánicos, manteniendo la humedad natural.

71 | P á g i n a
 1.Hidroscópico 2.Hidrófilo
Es la propiedad física del cabello de absorber Característica que tiene el cabello para
y retener la humedad del medio. Al hacerlo absorber con facilidad los líquidos. Esta
se hidrata, se hincha y se dilata. Tal facultad la aprovechamos para actuar sobre
característica explica porque de la pica la queratina por medio de diversos trabajos
duración de los peinados. técnicos.

CARACTERÍSTICAS DEL
CABELLO QUE
INTERVIENEN EN EL
PEINADO

3.Plástico
4.Iónico
Propiedad que tiene el cabello para
El cabello es eléctrico, en el flotan cargas
deformarse, por medio del prendido, rizado
iguales que producen estática.
o alisado.

5.Suma calor 6.Puentes de hidrógeno

El cabello guarda y suma calor. Sensibles al agua y al alcohol.

CARACTERÍSTICAS DEL
CABELLO QUE
INTERVIENEN EN EL
PEINADO

7.Puentes sixtinos
Resistentes al agua y agentes físicos, son 8.Puentes salinos
modificados por agentes químicos como Son modificados por la humedad.
reductores.

72 | P á g i n a
CONSIDERACIONES PARA LOGRAR UN MEJOR PEINADO

Consistencia de los productos

Volatilidad de los productos
Humedad y temperatura del cabello
Tensión y fricción para alisar
Estática y movimiento

3.2 PARTES DE LA CABEZA: nombre, localización y

división
La forma de la cabeza se refiere a la forma actual de un cliente visto desde el
frente, puede ser redonda, ovalada, cuadrada, etc. Para conocer la forma de la
cabeza, deben ser tomados en cuenta los 7 puntos críticos de un perfil:

73 | P á g i n a
3.3 COMPONENTES DE UN PEINADO
Algunos utensilios y accesorios capilares son indispensables para cuidar el cabello
y peinarse. Los 6 que te mostramos a continuación no pueden faltar en tu cuarto
de baño.

1. El peine

Tanto si utilizas uno con dientes anchos para desenredar tu

melena después del lavado, o uno fino para cardar el cabello y
alisar el encrespamiento durante el peinado; te será imposible vivir
sin él durante la rutina capilar.

2. El secador

Es el aparato de peinado imprescindible para realizar el brushing y

para no salir con el cabello mojado.

3. El cepillo

Es el complemento inseparable de cualquier secador y será tu

mejor aliado para conseguir un brushing ondulado (si es redondo)
o un alisado (si es plano). El cepillo disciplina y le aporta volumen y
estilo al cabello en tan solo unas pasadas.

4. La goma elástica

Es el accesorio indispensable para hacerse cualquier

recogido a diario y en un momento. No hay otro complemento
igual en tu neceser de peluquería.

5. Las horquillas

Ya sean horquillas de moño para fijar la melena y formar un recogido,

o planas para sujetar cualquier mechón: las dos son irremplazables a
su manera para elaborar peinados más sofisticados. ¿Lo más de lo
más? Se camuflan fácilmente entre el cabello.

6. Las tenacillas o la plancha

Si deseas transformar tu peinado y tu look en un abrir y cerrar de ojos,

no hay nada mejor que estos aparatos. Elígelos en función de la
naturaleza de tu cabello para pasar del liso al ultrarizado o al contrario.

74 | P á g i n a
3.4 TRAZOS Y COLETAS
La coleta es un tipo de peinado en el cual la
mayor parte o todo el pelo de la cabeza se
retira de la cara, se agrupa y se asegura en
la parte posterior de la misma con una
goma de pelo, una pinza o un dispositivo
similar dejándolo colgado libremente desde
ese punto.

La coleta recibe su nombre de su semejanza con la cola de un caballo o de un

potro. Las coletas se sujetan habitualmente en el centro de la parte posterior de la
cabeza, o la base del cuello. Dependiendo de la moda, pueden también ser
usadas en el lado de la cabeza (sobre un oído), en la misma cumbre de la
cabeza(que permite que el pelo caiga la parte posterior o un lado de la cabeza).

y se divide el pelo de modo que cuelgue en 2 secciones se denominan coletas

hice entrelaza, se le conoce como trenza. Es como un para los que usan coletas
apretadas que experimenten alopecia por tracción o calvicie. Las coletas dobles
laterales son más comunes entre las niñas

3.5 TRENZAS

De mayor o menor dificultad,

se convierten en una opción
ideal para salir de la
monotonía con nuestro
peinado en el día a día

La trenza es un tipo de peinado

que, bien realizado, puede
resultar casi hipnótico porque
significa ir un paso más allá de esa coleta que nos hacemos cada día para
despejar la cara. Basta con probar a lucir una para comprobar que son versátiles
y favorecen a cualquier tipo de rostro, teniendo en cuenta además que hay
muchos tipos de trenzas con acabados diferentes. Esto nos permite adoptar la
versión que mejor nos sienta y más va con nuestro estilo.
Las hay de mayor o menor dificultad, sobre todo a la hora de hacérnoslas a
nosotras mismas, pero lo cierto es que cuando dominamos la técnica, se
convierten en una opción ideal para salir de la monotonía con nuestro
peinado en el día a día. De hecho, muchos peinados se consiguen mediante
algún tipo de trenza.

75 | P á g i n a
TIPOS DE TRENZAS

He aquí los distintos tipos de trenzas y la técnica para conseguir cada una de
ellas. Algunas son mucho más fáciles de lo que a primera vista nos puede
parecer…

TRENZA BÁSICA

Hablamos de la tradicional trenza de tres cabos que se puede

hacer a partir de una coleta para un mejor control. También se
puede hacer recogiendo la melena con las manos como si nos
fuéramos a hacer una coleta pero dividiéndola en tres
mechones que se van cruzando entre sí.
Si aspiramos a dominar cualquier trenza vistosa, debemos empezar controlando la
ejecución de la trenza básica. Una buena idea es salpicar la melena suelta
con trencitas pequeñas de tres cabos. Es muy fácil y renovará nuestro peinado
de forma sutil, otorgándole un aire diferente.

DE DOS CABOS

Las trenzas que se hacen con solo dos mechones, también

conocidas como trenzas de cordón son muy sencillas y sirven para
crear un buen número de peinados llamativos y favorecedores. La
clave está en retorcer los mechones antes de comenzar a trenzar
para conseguir un acabado pulido y muy plástico. A partir de ahí,
podemos hacerlas de raíz (añadiendo progresivamente secciones
de cabello del resto de la melena), integrarlas en una coleta,
llevarlas a un lado con la melena suelta, en minitrenzas, etc.

TRENZA FRANCESA (O DE RAÍZ)

La trenza de raíz supone ir un paso más allá de la tradicional, con un resultado

mucho más elaborado y llamativo. Para conseguirla debemos
empezar por separar un mechón generoso de la melena y
dividirlo a su vez en tres cabos. Podemos hacerlo en
cualquier parte de la cabeza o a cualquier altura, en función
del resultado que deseemos.
La clave para conseguir que sea de raíz es trenzar sujetando
un poco de pelo del resto de la melena cada vez que vayamos a cruzar un
mechón de un lado al contrario. Es importante destacar que los mechones
laterales se cruzan siempre por encima del central, recogiendo poco a poco el
cabello de los lados de la melena. De esta manera, la trenza queda sujeta al cuero
cabelludo en toda su longitud, mientras que en la versión tradicional o de tres
cabos, la trenza quedaba suelta y móvil.

76 | P á g i n a
 TRENZA HOLANDESA

Se la conoce también como trenza francesa

invertida, precisamente porque los mechones
laterales se cruzan por debajo del central (y no por
encima, como ocurría en aquella). A diferencia de la
francesa, esta versión sobresale más de la
cabeza, con un acabado más llamativo y plástico
que la de raíz, mientras que en la trenza francesa el recogido queda totalmente
integrado en la melena.
Esto permite una sensación de mayor volumen en el cabello (especialmente si
abrimos con los dedos los mechones) y un acabado muy llamativo, que la
convierte en ideal para utilizarla en diferentes peinados.

TRENZA DE ESPIGA O COLA DE PESCADO

La trenza de espiga es quizá una de las más vistosas y sin

duda parece más compleja de lo que en realidad es. Para
realizarla, debemos dividir la melena en dos secciones,
que harán de mechones principales. Sobre estos
iremos cruzando mechones finos del lado contrario.
Para ello se extrae una fina sección por la parte exterior de
cada lado para cruzarla hacia el lado contrario.
De esta manera se consigue ese efecto espigado tan
favorecedor y vistoso. Cuanto más finos sean esos
mechones que vamos añadiendo, más bonito será el efecto.
En cuanto al acabado, podemos realizar una trenza pulida y ceñida, o bien
dejarla ligeramente suelta, abriendo el trenzado con los dedos. Así obtendremos
un acabado más relajado y bohemio. Incluso podemos sacar algunos mechones
para dejarlos sueltos a lo largo de la trenza y así favorecer ese efecto espigado.

TRENZA INVERTIDA

Se puede conseguir con cualquier tipo de trenza, ya sea

normal, de raíz, holandesa o de espiga. Únicamente
tenemos que comenzar a trenzar desde la nuca en
dirección a la coronilla. Así, podemos combinar estas
trenzas invertidas con un recogido alto o coleta. También
las podemos hacer a los lados, dando lugar a originales
peinados.

77 | P á g i n a
3.6 ANCHOAS
Son secciones de cabello que se toman y se
enrollan sobre las mismas para ondularlas,
pueden ser planas o tubulares.

ANCHOAS PLANAS

Ayudan a moldear el cabello con una dirección

específica, de acuerdo con el tipo de peinado que
se va a realizar. Se pueden realizar en cualquier
textura de cabello, en especial en el lacio o
ligeramente ondulado, es preferible realizar esta
técnica en cabello mediano a corto y, en
ocasiones, en contornos donde no puede ser
bloqueado con un tubo tradicional.

ANCHOAS TUBULARES

Son muy prácticas, a que requieren solo de algún implemento de sostén para
llevarlas a cabo. se pueden realizar sobre cabello húmedo, mojado o seco; en
cabello seco basta con dejarlas de 5 a 10 minutos para que el cabello se molde
ligeramente. dependiendo de la tendencia, la mayoría de los peinados requieren
que se molde con anchoas tubulares para que el cabello tenga volumen desde la
raíz y sean durables.

3.7 TUBOS
Colocarlos y dejarlos algunos minutos
para moldear el cabello con una
dirección específica, según el tipo de
peinado que se quiere realizar, ya sea
en cabello corto, mediano o largo:

Tomar las transparencias de

1,2,3,4 y 5 cm de grosor, según el
largo y cantidad de cabello
Tomar la transparencia por la punta con los dedos índice y pulgar y colocar
el tubo.
Enseguida girar hacia adentro la punta de la transparencia sobre el tubo,
cuidando que al enrollar queda asegurada la punta sin dolor.
Seguirá enrollando la transparencia hasta llegar a la raíz y sujetarlo con un
pasador. Con un peine de cola terminar de enrollar los cabellos sueltos.

78 | P á g i n a
3.8 RIZOS
Los permanentes son un tratamiento químico para el
cabello que es utilizado en cabello lacio o rizado para
darle más cuerpo y volumen. Cada permanente tiene
2 partes: el enrollamiento físico del cabello y el baño
químico que rompe y luego reforma los enlaces
disulfuro del cabello. Existen muchos métodos para
poder realizarlo: se puede utilizar un rizador, una
plancha, unos ruleros, unas trenzas apretando el
cabello.

3.9 BRUSHING
Se llama brushing al proceso que consiste en peinar el cabello con
cepillo, mientras se lo seca.

3.9.1 PROCESO DE SECADO DEL CABELLO

Mojado Seco

Seco Caliente

Caliente Frio

Usa una crema o loción protectora de calor para reducir la fricción y formar una
barrera protectora. Un secado excesivo puede causar cabellos deshidratados y
puntas abiertas:

Retira el 80% de agua en cabello lacio, y en cabello rizado retira un 60 a

70%, antes de realizar el servicio.
Seca cabello en ajuste caliente, pásalo a ajuste medio (tibio) y termina con
aire frío. el descenso progresivo de la temperatura ayudar a suavizar la
transición de cabello mojado y resbaladizo a un cabello estable y con forma.
Peina seca en la misma dirección de la cutícula para reavivar el brillo del
cabello.
Mantén el secador a una distancia adecuada del cabello y muévelo
constantemente de atrás hacia adelante para reducir el daño.
Ten cuidado con cabellos dañados y decolorados.

79 | P á g i n a
TÉCNICAS DE MOLDEADO

4 maneras de peinar:

Para un peinado se utiliza la técnica de base, a fin de lograr un mayor o menor

volumen, aquí los tubos son los que nos ayudan a definir el grado de inclinación,
según los efectos que se desean obtener.

a)EN BASE: Máximo volumen(135º) b)MEDIA BASE: Medio volumen(90º)

c)FUERA DE BASE(45º) d)IDENTACIÒN: Integración armónica

del conjunto de maneras de peinar,
soltura, movimiento, naturalidad.

La duración del secado es de 17 minutos.

debe de haber consistencia y calidad en los productos de secado,
humedad, temperatura y tensión.
Hay que pasar 3 veces el cepillo de crecimiento apunta con tención en la
sección.
Un cuerpo de cabello se debe encontrar paralelo a la sección por secar con
la guía del corte.
Hay que pasar la secadora despacio sobre la sección tensa con buena
temperatura.
Una vez terminado el peinado se debe de aplicar el producto de acabado
para armonizar el cabello.

80 | P á g i n a
Divisiones:

81 | P á g i n a
3.10 ALISADO
El cabello liso y suave es un deseo de belleza codiciado por todos. Pero con
tantas opciones de cómo obtenerlo, escoger el método adecuado puede resultar
abrumador.

A continuación, vamos a desglosar las diferencias, ayudándote a decidir cuál

tratamiento de alisado es mejor para ti. Estas son las opciones:

Alisado químico

Es el tratamiento más permanente de

todos, y por tanto el que mayor daño
puede causar. En este proceso, una
crema química (usualmente alcalina)
es aplicada para “relajar” los rizos,
rompiendo los enlaces proteínicos del
cabello.

El problema con la relajación del cabello, según la Dra. Amy Michael, Profesora de
Dermatología en Wake Forest, es que con el tiempo ocurre una superposición en
el lugar donde se aplica el químico. “A medida que aplicamos el químico al cabello
nuevo, se superpone con el que ha sido previamente tratado, y como resultado,
todas esa áreas están un poco más debilitadas”.

Adicionalmente, con relajantes químicos de cabello, muchas personas los usan en

conjunto con estilizado por calor, causando daño sobre daño”. Posterior a la
relajación química se recomienda no lavar el cabello por unos cuantos días,
aunque sí se recomiende acondicionarlo para prevenir la irritación en el cuero
cabelludo.

Para quién es indicado el alisado químico

El alisado químico es indicado para cualquier persona con cabello muy ondulado
rizado.

Cuánto tiempo dura el alisado químico

El alisado dura hasta que el cabello empiece a crecer.

82 | P á g i n a
 Alisado japonés

Es un proceso de alisado de alta tecnología

que utiliza componentes químicos y planchas
térmicas iónicas evitando la deshidratación
del cabello.

Con un nivel medio de daño (justo entre el

alisado químico y el tratamiento brasileño
con queratina), se ubica este tratamiento
basado en el efecto de la sustancia química
conocida como tioglicolato de amonio, la cual desarma los enlaces proteínicos del
cabello produciendo un cambio en su estructura y en su textura.

En seguida, el cabello es meticulosamente planchado y se le aplica un

neutralizador con peróxido de hidrógeno para reformar los enlaces y “asegurar” la
nueva apariencia lisa.

Durante las 48 horas siguientes al tratamiento, se prohíbe humedecerlo, agarrarlo

con ganchos, incluso recogerlo detrás en una cola, para evitar dañar la forma. ¡Es
todo un acto de disciplina!

Para quién es indicado el alisado japonés

Este tipo de alisado es indicado para cabello virgen que no ha sido tinturado, y
para mujeres que no quieren rizar su cabello después (porque no mantendrá los
rizos).

Cuánto tiempo dura el alisado japonés

El alisado japonés puede durar de 4 a 6 meses

Tratamiento con keratina (alisado brasileño)

Este tipo de alisado de cabello no rompe

ninguno de sus enlaces químicos, de manera
que eventualmente regresa a su textura
original. Si eso suena muy bueno para ser
cierto, es porque en realidad no lo es. El
costo de la vida libre de frizz es el uso del
formaldehído, una sustancia que ha sido
relacionada con serios daños para la salud
en general.

83 | P á g i n a
El daño inmediato para tu cabello, por otro lado, proviene del intenso y prolongado
uso de calor durante el proceso. Sin embargo, existen opciones libres de
formaldehídos. Si decides cambiar tu estilo, los tratamientos con queratina
también te permiten regresar a la forma rizada después de aplicados, a diferencia
del alisado japonés que impide que el cabello pueda mantener los rizos.

Este tratamiento para alisar el cabello requiere un largo período de no lavado, al

igual que el alisado japonés.

Para quién es indicado el alisado brasileño

El alisado brasileño es recomendado para cabello

ligeramente ondulado, esponjado o previamente
tratado. No se recomienda para rizos muy
marcados.

Cuánto tiempo dura el alisado brasileño

La duración de este alisado es alrededor de 3

meses.

Secado al calor + suero suavizante

De lejos es el tratamiento menos nocivo para tu cabello. Este proceso es muy fácil
de hacer y remueve el agua del cabello usando estilizado por calor, reafirmando
su alisado.

“Asegúrate de usar un suero protector para ayudar a sellar el

cabello, y usa un ajuste de temperatura baja mientras lo
secas”, recomienda la Dra. Jennifer Marsh, investigadora
asociada del Instituto Pantene y experta en daño capilar. “Al
usar calor, por encima de los 190 °C (374 °F), lo cual
equivale aproximadamente al ajuste de temperatura más alto
de tu plancha, estarás desnaturalizando o degradando las
proteínas capilares”.

84 | P á g i n a
Para quién es indicado el alisado con secado al calor

Este método es indicado para mujeres que desean mantener la estructura

fundamental de su cabello.

Cuánto tiempo dura el alisado con secado al calor

La duración es alrededor de 1 o 2 días, y tiene que volver a hacerse después de

cada lavado. ¡Nada es perfecto!

Pero antes de que tomes tu decisión de cual alisado harás en tu pelo, hay algunas
cosas para tener en cuenta, de acuerdo con la Dra. Marsh. “Es importante notar
que hay un grado de variabilidad en cuanto a los resultados de estos métodos. Lo
que luce de cierta manera en tu mejor amiga, puede lucir diferente en tu cabello”.

Al final, todo se trata del estado capilar con el que empiezas el tratamiento de
alisado, su estructura singular y el nivel de ondulación que intentas alisar o
remover.

3.11 TENAZAS

TÉCNICA DE PUNTA A RAÍZ

Colocaremos la tenaza en las puntas del
cabello y después se gira en sentido TÉCNICA DE PUNTAS
ascendente hacia la raíz. Para lograr un Las tenazas se colocan de forma que sólo
efecto de volumen, la varilla después crea textura en las puntas rizadas, esta
situarla debajo del mechón; para un efecto técnica se utiliza para crear un efecto
de dentado, sitúa la varilla en la parte curvado hacia abajo, o de puntas vueltas
superior del mechón. Dependiendo de largo hacia arriba.
del cabello el rizo será más fuerte en las
puntas y se irá debilitando en las raíces.

TÉCNICA RAÍZ A PUNTA.

Las tenazas se colocan ligeramente
TÉCNICA DE ESPIRAL desplazadas de las raíz, después gira
Se consigue colocando las tenacillas en las retirándola del cuero cabelludo en la
puntas de cabello, girando hacia arriba con misma dirección para hacer una rotación
posición diagonal y vertical. completa, repite esta misma técnica hasta
que todo el mechón del cabello se enrollé
gradualmente.

85 | P á g i n a
86 | P á g i n a
3.12 APLICACIÓN DE PRODUCTO
CERA

Da brillo y lustre al cabello, crea separación en la textura.

LOCION DE CORTE

(2 Fases) Controla el cabello durante el corte, desenreda.

GEL

Crea acabados con aspecto mojado; máximo control y soporte del

cabello.

SPRAY

Laca en aerosol que fija el peinado y los acabados. Se puede

encontrar en diversas concentraciones.

SERUM

Repara y protege el cabello, acondiciona y añade brillo. Muy útil para

finalizar el servicio de planchado.

PROTECTOR TÉRMICO

Protege del calor de las herramientas térmicas el cabello.

MOUSSE

Define la textura y crea soporte en cabello húmedo o seco.

87 | P á g i n a
3.13 CREPADO
El crepé se realiza al peinar el cabello con un
cepillo cardox, con cierta tensión de arriba hacia
abajo, para crear una superficie parecida la textura
del algodón en la base del cráneo. Esta técnica se
puede usar después del moldeado o incluso, sin
moldear el cabello.

En la mayoría de los peinados recogidos con

volumen y en algunos casos de chongos, es
esencial realizar el crepado una vez que los tubos,
anchoas o tenazas estén listos. Entonces, se procede a dar un cepillado normal
para borrar la línea, y enseguida, es el momento de llevar a cabo el crepé. al
terminarlo se aconseja aplicar spray para fijarlo.

3.14 POSTIZOS
Son un material hecho de cabello artificial (del tono del cabello
donde se colocará), con redes tejidas y d una forma en
especial que nos auxilian dando volumen a nuestro peinado.

88 | P á g i n a
 IV.CORTE

4.1 DEFINICIÓN
El acabado, la originalidad y el movimiento del cabello depende
de un buen corte. La ejecución de estos elementos depende de
una buena técnica; para llevarla a cabo correctamente, se debe
tener un dominio de conocimientos, como la morfología
enfocada al cliente y la geometría.

4.2 HERRAMIENTAS
Para realizar un corte es necesario el Uso de tijeras, navajas y otros accesorios.

Las mejores herramientas de un profesional son:

su actitud
su confianza en sí mismo
sus ojos
su imaginación

A través del proceso de la decisión del diseño determinamos la forma que

esculpiremos las técnicas que usaremos. La elección de una herramienta u otra
nos permite hacer útiles variaciones en la textura del cabello, particularmente en la
línea de forma.

TIJERAS

Unas tijeras rectas crean un extremo limpio y sin perfilar. Cambiando

la posición de las tijeras, al esculpir, se pueden crear sutiles
variaciones en el mechón del cabello.

Entre las tijeras existen muchos estilos y longitudes diferentes,

además se fabrican de diferentes materiales, que van desde la porcelana hasta el
acero de cobalto.

NAVAJA

creará un descargado en las puntas de cada mechón, que

producirá una línea de forma más suave y que será, de
alguna manera, difusa.

89 | P á g i n a
 TIJERAS DE ENTRESACAR

Crean una alternancia distintiva regular de cabellos cortos y

largos. más aún, los dientes poco espaciados quitaran una
cantidad de mayor cabello, mientras que, pocos dientes y más
espaciados quitaran menos cantidad de cabello.

PEINES

Se utilizan para distribuir, estirar y controlar el cabello antes y,

algunas veces, durante el esculpido. La cantidad despacio entre
las púas del peine es muy importante para determinar que peine
se ajusta más a su propósito.

MAQUINA ELECTRICA

aunque las máquinas de corte se pueden utilizar para cortar

cabello por toda la cabeza, se utilizan para crear efectos
especiales en ciertas áreas de esta.

4.3 ELEMENTOS DE UN CORTE

Un Estilo se logra con técnica que conlleva la posición de los dedos al sujetar el
cabello, el tamaño de los mechones de corte, la posición horizontal, diagonal y
vertical en que se selecciona la cabellera, así mismo como el ángulo que se forma
con respecto al cuero cabelludo, también depende de la postura del estilista, que
debe ser totalmente recta de tal manera que la cintura sea la única parte del
cuerpo que se mueve, y los brazos se deben mantener casi a la altura de los
hombros para que tenga la mayor movilidad posible cuando se lleve a cabo la
ejecución.

PERCEPCIÓN: Es la interpretación que hace el cerebro de esa información. Por

ejemplo el ojo solo recibe la parte plana de la imagen como proyectada en una
pantalla y el cerebro la analiza y determina el objeto en 3 dimensiones. cualquier
ilusión óptica es un ejemplo de como la visión y la percepción a menudo difieren.

VISIÓN: es lo que los ojos ven del mundo, básicamente la información que se
proyecta de la luz que entra por la pupila hacia la parte de atrás del ojo.

DIRECCIÓN DE RAÍZ: Cada técnica que utilizamos se basa en este concepto es

el principio de crecimiento del cabello que identifica individualmente cada cabeza
como entidad única. El cabello nunca debe ser jalado fuera de este eje a menos
que esté trabajando para efectos contrarios en movimiento.

90 | P á g i n a
FRENOLOGÍA: Es el estudio de las protuberancias de los huesos de la cabeza.

SISTEMA DE PARTITURA: Son guías visuales para juzgar y colocar peso o

densidad en un corte de un cabello. Las partituras nos permiten ajustar
simétricamente la forma natural de cada cráneo.

PERÍMETRO: Es el marco unidimensional en un corte, en el cual luego

imponemos la tercera dimensión de profundidad y graduación.

SECCIÓN GUÍA: es el punto de referencia en un área específica que sostiene la

estructura de un corte único.

ELEVACIÓN: Dirección que se da al cabello en un plano vertical lejos de la línea

del perímetro siguiendo la dirección de la raíz. Se mide por grados.

VÉRTICE: Es la parte más alta de la cabeza, donde una línea se encuentra con
otra en la parte alta de la coronilla y hacia la cual se dirige el movimiento de un
corte.

ACENTOS: Son formas de control para la composición artística total, enfatizando

unas facciones en específico de la cara o el cuello, añadiendo o quitando peso, o
abriendo y cerrando un área

LÍNEA: Unión de 2 o más puntos. El valor de una línea está en la habilidad de

dirigir el ojo hacia donde ir.

FORMA: Es la unión de 2 o más líneas.

DISEÑO: Es la unión o combinación de 2 o más formas.

4.4 SECCIONES Y LÍNEAS DE UN CORTE

Este factor ayuda a llevar un orden dentro del espacio; el cabello se encuentra
distribuido en una superficie esférica dependiendo de la forma del cráneo, y para
cortarlo es necesario seccionar por medio de diferentes líneas para poder ejecutar
cualquier tipo de técnica.

Línea de diseño: Es una de las consideraciones principales al plantear el diseño.

Más comúnmente para las formas sólidas incluyen líneas horizontales diagonales
y líneas combinadas rectas y curvas. la línea de diseño para una forma sólida
establece también la línea de forma del perímetro ya que todos los largos se llevan
en sentido descendente hasta una línea de diseño estable.

Posición de la cabeza: Cuando esculpimos una forma sólida pura, la cabeza se

mantiene generalmente en posición recta.

91 | P á g i n a
Secciones o particiones: Para llevar un orden es necesario seccionar toda el área
de la cabeza con ayuda de los implementos de sostén. Por lo general se parte de
la nuca baja para delimitar la longitud a la cual se cortará el cabello. Las secciones
se hacen para ejercer control entre los cambios de la línea de diseño.
Generalmente, la descomposición de particiones que se utiliza para esculpir una
forma sólidas paralela a la línea de diseño.

4.5 TÉCNICA ADECUADA PARA LA TRANSPARENCIA DE UN

CORTE
La transparencia es un grupo de cabellos o mechones seleccionados en
determinada forma.

En todo momento las transparencias son requeridas

para cualquier técnica al cortar el cabello, la manera
de sujetarlas es determinante para conseguir el
resultado que se requiere.

4.6 ELEMENTOS DEL DISEÑO

Masa: Es el lugar en el espacio que ocupa el cabello. La masa puede ser física o
visual:

Masa física: La cantidad real de cabello y su espesor

Masa visual: Es la que se percibe según las condiciones de la luz, la textura o el

color.

Longitud: Es el largo del cabello, puede ser corto, mediano, largo o extralargo.

Estructura: Es la forma que tiene el cabello de forma natural o artificial, puede ser
de varios tipos: lacio, ondulado rizado o crespo.

Grados: Es la cantidad de elevación que se maneja para cortar y según los

diferentes grados elevación, se obtienen efectos distintos.

Degradación: Es la descomposición del grado, la variación de tamaños, en este

caso no nos basamos en grado de elevación sino en los efectos que da cada
elevación.

Posición: Se refiere a la manera en la cual se acomodan los dedos para cortar y

su variación ofrece diferentes efectos que deben tomarse en cuenta al momento
de diseñar, ya que los efectos de la elevación pueden alterarse al variar la
posición.

92 | P á g i n a
Desgarre: Acabado de una mecha de más a menos.

Textura: Expresión del cabello.

Simplicidad: Aunque existen muchos elementos para hacer el diseño, se deben

aplicar solo los elementos necesarios para que el diseño tenga el énfasis deseado.
Nunca exagerar.

Balance: Es la perfecta combinación de varios elementos o puntos de interés.

4.7 TIPOS DE ROSTRO

Características de cada forma de rostro

Conocer tu tipo de rostro es fundamental para aprender a sacarte partido, por

ejemplo, para elegir un corte de pelo o para acertar con el modelo de gafas que
más te favorecerán.

Rostro redondo

El largo y ancho de la cara son similares

y sin rasgos marcados. Son rostros
joviales que reflejan dulzura. Para alargar
visualmente el rostro te convienen
peinados largos, con coronilla alta o
asimétricos. Descubre algunos de
los mejores cortes de pelo para caras
redondas.

Celebridades de rostros redondos: Marilyn Monroe, Drew Barrymore y Miley

Cyrus.

Rostro ovalado

Rostro de proporciones equilibradas, la

medida de largo de la cara es una vez y
media la del ancho. Se dice que es el rostro
más armonioso y perfecto que existe y el
que mejor se adapta a los diferentes cortes
de pelo. ¡Tienes suerte! Es la forma que
acepta experimentar con cualquier forma de
peinado y modelo de gafas.

Celebridades de rostros ovalados: Grace Kelly, Scarlett Johansson, Sharon Stone,

Beyonce (...)

93 | P á g i n a
Rostro cuadrado

La frente y la mandíbula tienen similar

anchura. Se trata de una cara angulosa
y marcada. Algo que les distingue es
que los maxilares suelen estar muy
marcados. Para alargar y suavizar los
rasgos prueba un corte a capas con
volumen en la coronilla. También se
llevan bien con los flequillos.

Celebridades de rostro cuadrado: Demi Moore, Arnold Schwarzenegger, Khloe

Kardashian (...)

Rostro rectangular

La cara es más larga que ancha.

Los pómulos suelen ser altos y los
rasgos no muy marcados. Elige estilos
que te hagan el rostro más alargado.
Para compensar opta por peinados
cortos y medias melenas con capas y
flequillo.

Celebridades de rostro rectangular: Claudia Schiffer, Gwyneth Paltrow, Bella

Hadid.

Rostro alargado

Tienes la cara delgada sin demasiadas

prominencias. Muestra cierta armonía
entre sus facciones. Un corte de media
melena con flequillo y volumen y
ondas ensanchará visualmente tu
rostro para que no parezca tan afilado.

Celebridades con rostro alargado:

Dakota Johnson, Kate Beckinsale, Liv
Tyler, Sarah Jessica Parker.

94 | P á g i n a
Rostro corazón

También llamado triángulo invertido, se

caracteriza por tener la parte superior
ancha (frente, pómulos anchos) y
mandíbula estrecha. Te conviene un
estilo que ensanche visualmente la
mandíbula para compensar, por
ejemplo, un peinado de media
melena a los hombros.

Celebridades con rostro corazón o invertido: Shakira, Rihanna, Jennifer Love

Hewitt, Ryan Gosling.

Rostro diamante

Los pómulos son prominentes, más

anchos que la frente y la mandíbula.
El mentón tiende a estar
marcado. Busca equilibrar tus
pómulos sin esconderlos, por
ejemplo, con un peinado corto con
largo en la nuca.

Celebridades con rostro diamante o

rombo: Robert Patinsson, Anna Kendrick, Halle Berry, Taylor Swift.

Rostro triángulo

Frente estrecha y la línea de la mandíbula más ancha en comparación. Para

compensar las formas se trata de ensanchar visualmente la parte superior con
peinados cortos con rizos y ondas en esa
zona. ¡Olvídate de los flequillos!

Celebridades con rostro triangular: Reese

Witherspoon y Tyra Banks.

95 | P á g i n a
Rostro triángulo invertido

Tienes la frente ancha y los pómulos

y mandíbula estrechas. Para
compensar las formas, un flequillo
que oculte la frente ancha y peinado
con ondas en la parte superior para
ensanchar esa zona.

4.8 CORTES CON GRADOS DE ELEVACIÓN

Grados de Elevación
Una vez que conocemos las zonas más importantes de la cabeza podemos hablar
sobre los grados de elevación y para que nos sirve cada uno al momento de
realizar un trabajo en nuestro salón.
0° PESO
En este caso el cabello no sufre ninguna elevación, se mantiene
de con su caída natural y al cortar se logra un efecto parejo sin
capas o desvanecido.
Ideal para cortes rectos y sin capas.

45° SEMI-DESVANECIDO
Los 45 grados se logran tomando el cabello de forma diagonal.
Este grado de elevación se utiliza regularmente en cabelleras
medianas a corta ya que obtiene un efecto semi desvanecido.
Desvanecido tenue.
90° DESVANECIDO
En esta orientación el cabello lo sostendremos de manera
vertical direccionando hacia afuera de la cabeza. Con este tipo
grado de elevación obtendremos un efecto totalmente
desvanecido.

96 | P á g i n a
 135° CAPAS LARGAS
Los 135 grados requieren de una elevación
por arriba de la cabeza proyectando el cabello
de manera diagonal hacia arriba. Al utilizar los
135 grados, podremos obtener capas largas.

180° CAPAS CORTAS O MULTIPLES

Para realizar un corte a 180 grados se debe sostener el cabello
hacia la parte superior de la cúspide creando una línea recta
como lo muestra la imagen. Este tipo de elevación creara capas
muy marcadas en cabelleras largas.

4.9 CASQUETES
El casquete corto: Es un corte de cabello
fino y moderno, perfecto para cabello
corto. Te enseñamos cómo mantenerlo y
los estilos versátiles en los que puedes
lucirlo.

Si tienes dificultades para elegir un corte de pelo, el casquete corto puede ser el
estilo perfecto para tu próximo cambio de look. Más allá del corte militar, que solía
ser reglamentario dentro del ejército, este estilo ha ido evolucionando para
adaptarse al street style.

El corte de casquete corto es fácil de conseguir, se ve muy bien en la mayoría de

los hombres y ofrece un estilo limpio que emana confianza. Atrévete a llevarlo con
cualquiera de las propuestas que recopilamos para ti.

¿Cuál es el corte de casquete corto?

El casquete corto es tendencia y Will Smith nos demuestra cómo

llevarla.

El casquete corto se caracteriza por tener los laterales rapados y

la parte superior del cabello un poco más larga —de tres a cinco
centímetros—, ligeramente desvanecido.

97 | P á g i n a
¿Cómo cortar el pelo de casquete corto?

En primer lugar, debes de determinar qué tan largo quieres lucir tu cabello. La
diferencia entre el corte militar y cualquier otro corte de pelo cónico radica en la
longitud. Para lograr este look, necesitarás una maquinilla con cabezales metálico
que vayan del número tres al uno.

Se inicia por los laterales, colocando las cuchillas justo en la zona de las sienes y
cortando hacia abajo en una línea recta. En la zona superior, se dará el acabado
deseado que puede tener un largo entre una o dos pulgadas.

Después, con ayuda de un peine delgado se pasará la maquinillas con el fin de

difuminar las dos zonas y evitar que se note la diferencia de alturas. Recuerda que
este no es necesariamente un corte de pelo rapado, pero sí es muy cercano.

Casquete corto moderno

El corte de casquete clásico es un estilo corto y definido.

Si estás buscando un nuevo corte que sea apropiado para la

oficina y con estilo, no puedes pasar por alto este estilo atemporal.
No solo mantendrá tu cabello fuera de tu cara, sino que se verá
elegante y pulido.

Casquete corto militar

El corte militar ha ido evolucionado para adaptarse a todos los

estilos.

El corte de casquete militar es uno de los más básicos que

existen. Como su nombre lo indica, es el reglamentario en las
instituciones de la milicia, en donde se exige pulcritud a toda la
tropa.

Según la Secretaría de Defensa Nacional, el casquete corto para

cartilla militar se lleva sin barba, con el bigote recortado a la altura del labio
superior, las orejas descubiertas y con patillas recortadas.

98 | P á g i n a
 Corte casquete regular

Un corte perfecto para quienes se resisten a raparse.

El corte de cabello de casquete regular permite mantener el pelo

corto y arreglado sin necesidad de cortarlo demasiado. Este estilo
es recomendable para todo el año, ya que se adapta bien a la
mayoría de los climas y da la oportunidad de traerlo con un largo
moderado.

Corte casquete largo

Esta variante puede llevarse con el cabello más largo en la

parte delantera y con diferentes peinados.

Así como este corte puede puede ser corto, también puede
ser largo. Esta variante puede llevarse más larga que dos
pulgadas y convertirse en un corte taper.

Casquete corto desvanecido

Hay muchos tipos de desvanecidos para

elegir que pueden combinarse con este corte.

El corte casquete se ve genial y moderno con un

desvanecimiento cónico. Se trata de un estilo más corto y
audaz que finalmente se funde con la piel. Para un look más
vanguardista y de bajo mantenimiento, pídele a tu barbero un
desvanecimiento de la piel con tu corte al rape.

Corte de casquete redondo

Equilibrio es la palabra clave para definir el corte de casquete, el

cual resulta excelente para dar la ilusión de mayor densidad. En
la imagen, John Travolta.

Si tienes el cabello fino, te recomendamos lucir un casquete corto

que le proporcione un efecto de mayor densidad. Este peinado
corto para hombre ofrece la misma apariencia fresca y
versatilidad que el corte clásico y minimiza el mantenimiento y el
estilo.

99 | P á g i n a
Corte de cabello americano

El corte americano es la versión más discreta y sofisticada del rapado. En la

imagen, Maluma.

Similar al militar, el corte de cabello americano es un estilo

rapado corto que está especialmente indicado para
los hombres con melenas oscuras, gruesas, abundantes e,
incluso, rizadas.

Corte de casquete rasurado

Zayn Malik demuestra que el

corte rapado está más vigente que nunca.

Esta versión mucho más corta es la elección ideal

para quienes prefieren ir por la vida con la cabeza
despejada y no preocuparse por peinar su melena.

Contornos y formas

100 | P á g i n a
 V.PERMACOLOGÍA
5.1 DEFINICIÓN
5.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Los usos de la permacología se remontan hasta la Edad

antigua, donde mujeres egipcias y romanas buscaban
alternativas para cambiar su cabello. Para realizar este
proceso, las mujeres empleaban una mezcla de tierra y
agua y luego enrollaban el cabello en pequeños tubos de
madera y dejaban que se secaran al sol.

Este proceso, al no cambiar la química del cabello, solo era duradero hasta que la
mujer se lavaba el pelo, donde el efecto de los rizos desaparecía. La mezcla que
utilizaban de tierra y agua era una especie de fijador capilar.

En 1905, la utilización de la permacología sufrió un cambio radical

gracias a Karl Nessler. Este inventor fabricó una máquina que en la
que el pelo se enrollaba en unas varillas y se calentaba. El
problema de este aparato era que sólo servía para clientes que
tuvieran el pelo largo y pudieran enrollarlo bien en las varillas.

Con el paso de la Guerra Mundial, la moda fue cambiando y las

mujeres optaron por cortes de cabello mucho más cortos. De esta manera, la
máquina de Nessler dejó de ser tan utilizada por la mayoría de las mujeres.

En 1926 se empezó a utilizar el método de enrollado del cabello con croquinol. Se

utilizaban grapas recalentadas con las que luego se envolvía el cabello. En 1931,
Ralph Evans empezó a utilizar bisulfuro para hacer la permanente en vez de
calor.

Con este proceso, se conseguía que el cabello adoptara su nueva forma a través
de una reacción química cambiando la estructura del cabello.

En 1938, Arnold Willat creó lo que se conoce como la primera permanente en frío.
El pelo seguía enrollado en varillas, y luego se le aplicaba una loción que hacía
que el cabello mantuviera esa forma. Si bien no era necesario el calor, este
proceso requería de entre 6 y 8 horas a temperatura ambiente para que los rizos
tomasen su forma.

A partir de los 70, se comenzó a utilizar el proceso donde las permanentes ácidas
contenían amoniaco, de manera que el proceso podía acelerarse con calor.

101 | P á g i n a
 5.1.2 DIAGNOSTICO

La deformación permanente es un
sistema para ondular el cabello que
depende de agentes químicos. En ella
no se usa ningún agente de calor. En la
actualidad no tenemos que usar nada
caliente ni peligroso al Hacer una
deformación permanente, pues ésta es
de muy fácil aplicación.

Es preciso enrollar los bigudíes, que se

usan para la deformación permanente, sin jalar el cabello, y envolver las puntas de
éste con papel punta, para que las mismas no sufran con el Uso de los productos
que se emplean. Estos bigudíes deben ser de plásticos.

El cabello se enrolla según el espesor de este. Si es grueso se enrolla menos, y si

es fino más, para que la onda parezca natural.

7 TECNICAS DE POSICION EN UNA PERMANENTE.

1. DIVISIONES DEL CABELLO: Dividir en 4 o 6 secciones de izquierda a derecha

y tres y tres en nuca, aunque depende también del tipo de prendido que se vaya a
realizar.

2. GROSOR DEL CABELLO: La mecha o sección debe ser completamente

transparente.

3. ELEVACIÓN DE LA MECHA: La mecha debe estar siempre hacia arriba en el

área de coronilla y frontal, en nuca hacia arriba.

4. COLOCACIÓN DEL PAPEL PUNTA: Si el cabello está en capas, colocar el

papel punta en forma vertical, si es parejo colocar en forma horizontal. Enrollar con
firmeza.

5. DISTRIBUCIÓN DE LA MECHA: Con dedos índices distribuir el cabello en todo

el bigudí.

6. COLOCACIÓN DE LA LIGA: Siempre debe quedar hacia enfrente. (VISIBLE).

102 | P á g i n a
 5.1.3 ANÁLISIS

Un análisis cuidadoso deberá hacerse antes de dar champú, cuando el cabello

está seco, porque el agua cambia algunas de sus cualidades en forma temporal.
El análisis debe integrar los siguientes elementos:

1.Cuerpo:

Se descubre fácilmente el tocar o peinar una cabellera, es esa cualidad de

vivacidad o elasticidad que nos permite observar que es dócil y da la impresión de
tener volumen. Un cabello con cuerpo puede ser peinado en una variedad de
estilos y conservarlo por varios días. Un cabello que es débil y flojo, por lo
contrario, carece de cuerpo. Comparándolo se puede observar que tiene un
aspecto como caído y no tiene ese vigor que es tan necesario.

El cabello que tiene una condición sin vida, es usualmente comparado con un
cabello delicado, pero esto no es generalmente verídico, el cuerpo del cabello es a
menudo confundido con la textura, sin embargo, es el cuerpo que posee bien
puede referirse a cualquier tipo o cualquier grosor del mismo; puede ser fino,
mediano, grueso y carecer de cuerpo, asimismo, puede tener tanta vida y
elasticidad que en efecto tendrá aspecto de ser inmanejable, fuerte y casi
indomable, al grado de que se hace necesario el Uso de un acondicionador para
darle una adecuada posibilidad.

2.Elasticidad:

Es la habilidad o capacidad del cabello para estrellarse y contraerse; existen

algunas cualidades elásticas en toda clase de cabello, pero con variaciones de
malas a buenas, esta es una cualidad muy importante cuando se da un moldeado
permanente: mientras mejor sea la elasticidad, más duradero será el moldeado.

Pruebe siempre la elasticidad con un análisis previo al permanente, pues su grado

de elasticidad es el que puede determinar el éxito o fracaso del moldeado
permanente.

Un cabello con buena elasticidad y fuerte podrá ser enrollado generalmente en un

tipo de rizador más grueso.

Un cabello con poca elasticidad, por el contrario deberá ser enrollado en rizadores
delgados, tomando en cuenta que este tipo de cabello no se estira fácilmente sin
romperse.

103 | P á g i n a
3.Porosidad:

Es la propiedad del cabello para absorber los líquidos. esta propiedad se

encuentra estrechamente relacionada con la rapidez con la cual absorbe el cabello
un determinado fluido(loción, agua, etcétera). nos permite conocer quetan rápido o
lentamente será procesado el cabello cuando se le aplica la loción moldeadora.

El cabello muy poroso puede ser comparado con una esponja porque absorbe
rápidamente los líquidos. el cabello con poca porosidad es el llamado resistente,
porque las células de la cutícula están tan cerradas que no permiten la
penetración de la loción a la corteza, a este tipo de cabello hay que hacerle una
pre-suavización viéndolo con una loción moldeadora para potenciar todo el cabello
antes de hacer las secciones para el moldeado permanente. en consecuencia, la
porosidad normal será trabajada con una potencia regular.

4.Textura:

La textura del cabello humano puede ser definida como pelusa de un durazno o
cabello de bebe; aquel que es extremadamente grueso: como alambre. Existen
muchas texturas entre estos dos extremos; la textura, que es el grueso individual
de cada cabello, y la porosidad determinan unidas el tiempo del proceso de
moldeado. De las 2, la porosidad es la más importante, sin embargo, la textura
cuenta mucho en la determinación del tiempo del proceso ya que en el caso del
cabello delgado que tiene un diámetro pequeño puede saturarse más rápido con la
loción moldeadora, que el cabello que tiene un diámetro más grande. Es por esto
por lo que usualmente el cabello delgado se ondula más rápidamente que el
cabello que tiene una textura más gruesa, porque la loción moldeadora tiene
mayor distancia que recorrer.

La textura es también un factor importante en la determinación del Estilo que se

pretende alcanzar porque afecta definitivamente el tamaño de la onda, el cabello
de textura gruesa puede tener un ondulado ancho, mientras que el cabello de
diámetro pequeño no puede hacerlo.

Generalmente un cabello de textura fina debe usar rizadores delgados para

obtener un ondulado suave pero fuerte.

5. Espesor:

Nos indica el número de cabellos que por centímetro cuadrado hay en una
cabellera y no tiene nada que ver con la textura. Es la densidad de cabellos la que
determina el tamaño de los mechones que deben hacerse para un moldeado
permanente.

104 | P á g i n a
Una cabellera muy abundante requiere mechones medianos y rizadores gruesos,
repartiéndolos en mechones anchos, para obtener como resultado cabello
ondulado. Cuando el cabello es muy raro, resultaría incorrecto repartirlo en
mechones anchos, ya que además de impedirnos un buen moldeado, ocasionaría
tirantes y rompimientos, por lo tanto, es recomendable usar mechones pequeños y
medianos, y los rizadores chicos o medianos, para que de esta manera se logre
un ondulado más marcado y aumente el volumen del cabello.

6.Longitud:

el cabello que se considera como bueno para un moldeado es el mediano, pero

haciendo largo deberán usarse métodos especiales de enrollamiento, de acuerdo
con el gusto del cliente; existen actualmente una variedad increíble de bloqueos,
se recomienda que el cabello quede perfectamente acomodado en el carrete, sea
el estilo que sea.

Recomendaciones para el cabello aclarado y decolorado

Cabello aclarado

No se recomienda hacer un moldeado permanente, se hará prueba de rizo; si se

determina será el moldeado, se aplicará un pollito protectora antes de hacer el
bloqueo, asimismo el tiempo de exposición de la loción moldeadora será vigilada.
La potencia suave es la recomendada.

Cabello decolorado

La indicación en este tipo de cabello es no hacer un moldeado permanente, se

debe hacer una prueba de rizo, en caso de realizar el moldeado permanente,
después del champú aplicamos la ampolleta protectora y haremos el bloqueo. Se
debe conservar el cabello húmedo no permitiendo que el cabello se seque, o sea,
que la humedad sea uniforme en todo el tiempo, no hay que permitir que haya
unas partes secas y otras húmedas.

Posteriormente se debe aplicar la loción ondulante con potencia suave a partir de

este terminó de aplicar, se debe vigilar el tiempo de exposición con exactitud.

105 | P á g i n a
5.2 TIPOS DE BIGUDÍES
BIGUDIES PARA PERMANTENTES

L a selección correcta del tamaño de bigudis es esencial para conseguir éxito en

los resultados de un ondulado. El tamaño de bigudí controla o define el tamaño del
rizo. Hay una gran variedad de estilos, tamaños y colores de bigudíes.

Pequeños: amarillo, rosa y azul #1 y 2

Medianos: blanco, negro, gris #3,4 y 5

Grandes : purpura, beige, marrón, naranja.

bigudies bigudies bigudies

pequeños medianos grandes

5.3 TIPOS DE BLOQUEOS

La elección del tipo de enrollado determina la dirección de los rizos, las divisiones
o secciones pueden variar.

1. Enrollado tradicional, lineal o recto: Es un enrollado

básico que se utiliza para dar un efecto suave y alto, su
objetivo sólo es rizar el cabello, puede utilizarse en cualquier
longitud

Se comienza del centro de la frente al centro de la

nuca baja.
Se continúa con los parietales, colocando una hilera
horizontal hacia la nuca.
Finalmente, se enrolla el cabello de los laterales, en secciones horizontales.

106 | P á g i n a
 2. Enrollado de espiral: Se utiliza en cabellos largos para
crear rizos elásticos. Se comienza el enrollado en la nuca baja,
para determinar en la coronilla y continuar con los laterales,
quedando los bigotes en forma vertical.

3. Enrollado de doble bigudí : Se utiliza para personas que

solo desean un ondulado natural, es decir, que poseen una
cabellera largo.

4.Enrollado europeo: Para las personas que se peinan totalmente hacia atrás.

Se comienza del centro de la frente, al centro de la nuca

baja.
Se dividen los laterales en dos secciones: se continua
con la primer sección, colocando una hilera en forma de
abanico hasta terminar de manera horizontal en la nuca baja.
Finalmente, se enrolla el cabello de la otra sección del
lateral, en forma vertical.

5.Enrollado de retoque: Para las personas que ya tienen un

permanente previo, con un crecimiento de 6 a 8 centímetros: se toma la mecha de
cabello, se coloca el papel punta donde inicia el cabello ondulado; y se enreda
hacia el crecimiento.(Siempre que el cabello conserve el rizo del permanente
anterior, podemos realizar un retoque, de otro modo,
requeriremos realizar el proceso de deformación permanente en
todo el cabello).

6. Enrollado de línea perdida: Se utilizan cabelleras escasas,

sirve para lograr volumen. Los bigudíes se colocan
en forma de ladrillo, iniciando en la parte frontal,
hasta la coronilla, en esta zona se vuelve a iniciar el
patrón de enrollado.

7. Enrollado de boomerang y flexiroll: Para cabellos largos, que

requieran de un ondulado, ya sea firme o suave, depende el gusto
del cliente y el tamaño de boomerang o flexiroll elegido para lograr el
efecto deseado.

107 | P á g i n a
5.3.1 CONSEJOS PARA UN BUEN ENROLLADO

1. Divisiones. Son necesarias para llevar un orden y control de este, las

divisiones son variables, pero se trazan a lo largo del bigudíes.

2. el grosor de la mecha. Depende del diámetro de bigudí para un rizo suave; Y

bigudíes grandes, para rizos pequeños, bigudíes chicos.

3. Por lo general, la elevación de la mecha será de 90°, 135° y 45° dependiendo

de la zona de la cabeza. pudiendo quedar los rizos sobre la base o fuera de la
base.

4.Papel punta. La colocación del papel punta debe ser sin arrugarlo, uno solo o
dos papeles, uno en la parte anterior y otro en la parte posterior.

5.La colocación de la liga debe ser sin estirarla ni tocarla, para evitar trozar el
cabello o marcarlo.

6.La distribución de los bigudíes debe ser uniforme: sin amontonarlos.

5.4 HERRAMIENTAS
Peines: se debe contar con un peine de cola y uno de dientes anchos. El de cola
ayuda a seccionar y dividir las diferentes transparencias. También permite
peinarlas. El peine de dientes anchos se utiliza para el cabello ya permanentado
para que la permanente no se estire y afloje. En un cabello recién permanentado
nunca se debe utilizar un peine de dientes cerrados y pequeños, pues podría
suavizar su forma.

Cuellera: para recolectar el líquido de las diferentes soluciones ondulantes y

neutralizantes, cuando se satura el cabello, y para no escurrir y mojar al cliente al
realizar el procedimiento de una permanente. La cuellera se coloca
inmediatamente después de haber bloqueado y cubierto los contornos con
algodón y sólo se debe quitar cuando hay necesidad de enjuagar.

Cubridor plástico: Antes de comenzar a bloquear y con el cabello húmedo, se

debe colocar al cliente un cubridor de plástico que tiene forma de babero. Se
acomoda en la parte de la base del cuello en la espalda, para aislar la humedad
del cabello de los hombros y la espalda dela persona, ya que al bloquear el
cabello, si es largo, hay que estar rociando con agua constantemente.

108 | P á g i n a
Algodón: Sin necesidad que sea estéril, se utiliza para absorber y retener los
líquidos ondulantes y neutralizantes con que se satura la cabeza durante la
permanente, a fin de proteger el rostro de la persona y los ojos. También sirve
para retirar el exceso de líquido.

Aplicadores: Se usan para aplicar las soluciones sin entrar en contacto con ellas.
Son de material plástico transparente, de forma cilíndrica. Entre una y otra
solución, se deben lavar perfectamente para evitar alguna contaminación.

Papel absorbente: Se utiliza para limpiar y absorber. Es útil para retirar exceso de
agua en los bigudí sólo basta tener dos o tres trozos de papel absorbente para
retirar el exceso de líquidos en toda la cabeza.

Esponjas: Cuando se trabaja con cabello corto, se puede saturar con la solución
ondulante o neutralizante en forma de espuma, la cual se logra presionando el
líquido con la esponja dentro de un recipiente, se presiona y se suelta; esta
operación se repite dos a tres veces hasta formar la espuma y luego se aplica en
el cabello.

Recipientes: Deben ser de plástico o cristal y nunca de metal. Se usan para

aplicar las soluciones en forma de espuma con ayuda de la esponja. Se enjuagan
muy bien después de haberlos utilizado, entre una y otra solución.

Implementos de sostén: Sirven para sostener el cabello en las diferentes

secciones de la cabeza, para realizar un trabajo de bloqueo limpio y ordenado y
para sostener el algodón en los contornos.

Guantes de látex: Aíslan las soluciones del contacto directo con la piel y se
deben utilizar sin excepción cuando se realice una permanente. Se deben retirar
en seguida, después de la aplicación de cada solución. Para reciclarlos, es
necesario enjuagarlos bien, poner un poco de talco y guardarlos en un lugar seco.

Atomizador: Se utiliza para mojar o humedecer el cabello. Para una permanente

es indispensable durante el bloqueo del cabello, ya que es necesario estarlo
humedeciendo constantemente para que las hebras de cabello no se suelten y
siempre permanezcan compactas y ordenadas.

109 | P á g i n a
5.6 USO ADECUADO DE PRODUCTOS
El uso de guantes adecuados para las fases del permanente es indispensable
para proteger las manos de cualquier residuo químico. El productos sobrantes de
las lociones ondulantes no puede ser reutilizado por su composición fuera del
envase se altera por contacto con el oxígeno, por lo que se recomienda extraer del
envase únicamente el producto necesario para el proceso.

en caso de que el producto caiga accidentalmente en la piel, en los ojos o en la

ropa, se debe de enjuagar abundantemente para eliminar cualquier rastro de
producto.

PRUEBA PROFESIONAL DE RIZO Y SOBRE PROCESO

una vez que el cabello haya sido enrollado y saturado en la forma apropiada,
verifique la prueba de rizo antes de neutralizar. Esto se hace desarrollando 2 o 3
vueltas de rizador en la sección del copete del último que enrollo y revise, sin
permitir que el cabello se suelte o se afloje del rizador y coloque ambos dedos
pulgares, uno frente al otro, en él rizador y con ello sostenga firmemente el
cabello, corra el rizador hacia el cuero cabelludo, esto permitirá que el cabello
muestre la onda.

TIPOS DE CADENA (QUERATINA) Y ESTRUCTURA

Son las cadenas son espiral de la queratina, enlazadas por puentes de hidrógeno,
salinas y puentes de disulfuro o sixtinos. contienen abundante azufre, el cual se
encarga de darle forma, flexibilidad, elasticidad especialmente, la solidez al
cabello.

la característica particular de las cadenas queratinicas y el cabello es que hacen

de este un material muy elástica, por ese motivo, el cabello puede sufrir
deformaciones temporales o permanentes.

DEFORMACIÓN TEMPORAL

el secado con bigudíes y el secado con secadora de mano deforman

temporalmente el cabello. Su formación se obtiene mediante la ruptura de las
uniones de hidrógeno y salinas en presencia de agua. Al secar el cabello, las
uniones de hidrógeno y salinas se reconstruyen y mantienen momentáneamente
el cabello de una nueva forma.

110 | P á g i n a
DEFORMACIÓN PERMANENTE

Es un proceso químico que obra sobre el cabello, por lo tanto, debemos conocer
todo lo relacionado a su estructura. Cuando la cutícula ha sido ablandada por la
acción alcalina de una loción, en las células de la corteza ocurre una reacción
química. Los puentes de disulfuros que unen las cadenas de aminoácidos están
rotos: lo que vuelve el cabello fácil de deformar. Para mantener el cabello en la
forma deseada, primero es necesario reconstruir los puentes disulfuros pero que
así las cadenas queratinicas y el cabello recobren su cohesión y su solidez.

5.7 PH

Potencial de hidrógeno, es el grado de acidez o alcalinidad que tiene todo cuerpo,

y se mide en una escala del 1 a 14, donde cualquier escala menor a 7 es ácida, y
de mayor a 7 es alcalina. Las lociones ondulantes son alcalinas, su PH es de 8.5 a
9.9, el PH debe ser inferior al 10 ya que si fuera mayor al cabello se maltrataría
corriendo el riesgo de trozarse.

Potencia suave PH 8.5

Potencia media PH 9.0
Potencia fuerte PH 9.5
Potencia super PH 9.9

111 | P á g i n a
5.8 REDUCCIÓN Y OXIDACIÓN
Reducción y oxidación(ondulación y fijación/ondulante y neutralizante)

La loción ondulante es una sustancia química que contiene hidrógeno y azufre, su

agente principal es el tioglicolato de amonio. Su Función básica es ablandar la
cutícula y romper los puentes sixtinos para su deformación

La loción neutralizante es acida y contiene oxígeno, su función es soldar los

puentes sixtinos y cerré la cutícula para conservar la deformación realizada
previamente. Corresponde a la cantidad necesaria de puentes rotos para obtener
un resultado correcto y duradero.

Hay que destacar que donde hay demasiados puentes rotos la fijación no logrará
soldar de nuevo los puentes. En contraparte, donde hay una falta de puentes
rotos, el deslizamiento de las cadenas queratinicas no se da.

El porcentaje de puentes rotos no debe sobrepasar el 30%

Acciones erróneas Resultado negativo

Líquido demasiado fuerte Demasiados puentes rotos

deterioro de cabello
Tiempo de reblandecimiento y
posee demasiado largo
Líquido sin suficiente fuerza Insuficientes puentes rotos

el rizo no dura
Tiempo de reblandecimiento y
posee demasiado corto
Neutralización : un final perfecto

tan pronto como la apropiada formación de ondas se llevó a cabo, se debe quitar
la loción del cabello, se pasa al lavabo y se enjuagan todos los rizadores con agua
tibia a baja presión, esto se hace con el Fin de que las células del cabello sigan
abiertas y asi penetre mejor el neutralizante.

Enseguida se quita el exceso de agua con una toalla. Con el aplicador esponja se
debe saturar 2 o 3 veces a cada rizador con la loción neutralizante, comenzando
siempre por la nuca para así lograr una neutralización uniforme. Hay que vigilar el
tiempo de pose: 5 minutos con bigudies mas 3 minutos con bigudiés en puntas.

112 | P á g i n a
Durante el tiempo de proceso, el rizo sara más pronunciado y los lados del mismo
adquirían rigidez. La funda ha llegado su máxima expresión cuando ha formado
una “S” completamente definida.

hay que jugar sin shampoo bien al final para eliminar cualquier rastro de producto,
de este paso depende la duración del permanente. Es importante el final de esta
etapa brindar un mensaje capilar con las yemas de los dedos de forma ligera y
circular, para ayudar a relajar la piel después del proceso.

Si el cabello ha sido sobre procesado tendrá cualquiera de estas características:

quedará lacio y sin vida, muy eventualmente volverá tomar la onda, o
contrariamente estarás rebelde y de muy difícil.

5.9 ACCIONES DEL PERMANENTE

QUIMICO-MECÁNICO-QUPIMICO

El cabello es, por demás, solido y debe su solidez a los puentes de disulfuros que
mantienen unidas las cadenas queratinicas; estas le dan forma al cabello. En el
permanente intervienen 3 acciones:

Una acción QUÍMICA. La reducción. La loción ondulante abre los puentes

disulfuros al introducir hidrogeno. Se considera que en promedio se rompe uno de
cada 3 puentes para obtener una reducción ideal(tasa de reducción 30%).

Una acción MECÁNICA. El enrollado se da forma al cabello mediante el enrollado

de bigudíes. Los puentes disulfuros se abren y las cadenas queratinicas se
deslizan para que el cabello adopte la forma del bigudí.

Una acción QUÍMICA. La fijación: El producto de fijación libera oxígeno, gracias al

oxidante que contiene. Los puentes disulfuros se reconstruyen y se fijan en la
forma dada por el enrollado.

5.10 ELECCIÓN DE LÍQUIDO Y TIPOS DE SATURACIÓN

Después de definir la tipología y el estado del cabello se determinará, en caso de
ser necesario, el tipo de tratamiento puede usarse indistintamente según los
procedimientos directos: humectación directa, según se desarrolla el montaje o
humectación indirecta, que es la humectación tras el montaje.

Método directo: En un cabello largo, se necesita saturar con una potencia

mas suave que la que le corresponde
Método indirecto: Una vez finalizado el bloqueo se satura con la locion
ondulante elegida.

113 | P á g i n a
Liquido Tipo de cabello Tiempo de posee Método
Fuerza 0 Cabello natural 15 minutos Directo
RESISTENTE
Fuerza 1 Cabello natural Indirecto
Fuerza 2 Sensibilizado o 8 a 10 minutos Indirecto
teñido
Fuerza 3 Muy sensibilizado 3 a 5 minutos Indirecto
o dañado

5.11 TÉCNICA DE PLANCHADO DE CEJA

El Gel Reestructurante tiene un efecto
regenerador inmediato en la ceja.

Este tratamiento actúa balanceando el

pH, concentrándose principalmente en
las zonas más necesitadas de la ceja
mediante principios activos hidratantes y
reparadores.

1.- Aplique una capa de gel Reestructurante sobre la piel y el pelo de la ceja, y
espere a que seque.

2.- Sin retirar el gel Reestructurante, aplique el gel planchador en la raíz de la ceja
y deje actuar durante 2 minutos para suavizar el pelo.

3.- Marque la dirección que desea en la ceja pelo a pelo. Después de hacer el
diseño, deje actuar 15 minutos sin retirar la crema de planchado. Pasado este
tiempo, retire la crema limpiando la ceja con una esponja húmeda.

4.- Aplique el gel fijador #2, sobre la ceja limpia, respetando el diseño, y permita
actuar durante 15 minutos. Limpie la ceja perfectamente.

5.- Aplique la crema Reestructurante para nutrir y evitar cualquier irritación.

Al terminar puede depilar la ceja con perfilador o pinzas.

Utiliza siempre productos formulados especialmente para su uso sobre las cejas,
recuerda no utilizar sobre las cejas producto de dudosa calidad o productos
desarrollados para el cabello.

114 | P á g i n a
IMPORTANTES CONSEJOS DE USO

Recomendado para su uso sobre cejas

rebeldes, con remolinos o nacimiento vertical.
Recuerde agitar los tubos antes de utilizarlos.

Trabaje siempre sobre cejas muy limpias, sin

sombra, sin lápiz o cualquier tipo de maquillaje
sobre las cejas. Respetar el tiempo de pose:

15 minutos para ceja normal o suave y 20 minutos para ceja gruesa o rebelde.
Si se está trabajando en lugares con corrientes de aire, temperaturas bajas o con
aire acondicionado, debe cubrir la ceja con papel térmico o plástico para que actué
la crema de planchado de manera correcta.

DESPUÉS DEL PLANCHADO

Recuerde peinar sus cejas después del baño, respetando el diseño del planchado
de cejas. Se puede depilar con pinzas o perfilador.

No se recomienda depilar con cera ya que puede irritar la piel.

No olvide que si se realizó el servicio de planchado de cejas no puede utilizar

tratamientos sintéticos para aumentar el nacimiento de las cejas.

Puede darles color a sus cejas con el pigmento para cejas.

Recuerde que no debe utilizar nunca decolorante o tinte de cabello para teñir sus
cejas, ya que los tintes y decolorantes son muy fuertes para la piel y cabello de las
cejas.

5.12 RIZADO/APLICACIÓN DE PESTAÑAS(GRUPO Y/O TIRA)

RIZADO DE PESTAÑAS

Sobre los ojos perfectamente desmaquillados,

pega un rulo que ajuste a tus pestañas.

Acomoda cada pestaña sobre el rulo, aplica un

gel ondulante y deja actuar el gel por unos 20
minutos. Pasado ese tiempo se retira todo el
primer gel y se coloca a continuación el gel
fijador, se deja actuar 20 minutos más.

115 | P á g i n a
 Finalmente se enjuaga para eliminar cualquier resto
de producto y se aplica el gel reestructurante.

Después del rizado se puede aplicar el tinte especial

para pestañas.

Cuidados básicos

· Usa un rímel de calidad especial para después del rizado permanente

· Desmaquilla siempre tus ojos con un desmaquillante bifásico.

· Aplicar un Tratamiento vitaminado ayuda a tus pestañas y ayuda a fortalecerlas.

Ventajas

· Evitas tener que rizarte las pestañas cada día, con lo que ganas tiempo.

· Tus ojos lucen más grandes, aunque acabes de salir de la ducha, del mar o de la
piscina.

· El efecto dura unos tres meses.

Prepara las pestañas postizas

Sácalas de su envase, bien con las manos con

delicadeza o bien con unas pinzas depilatorias para
no estropearlas. Si al extraerlas compruebas que han
perdido su curvatura, vuelve a darles su forma con las
yemas de los dedos. Es conveniente que utilices un
rizador de pestañas sobre las naturales para
levantarlas, así encajarán mejor las postizas.

Comprueba el tamaño

Quizás al sacarlas del envoltorio veas que son demasiado largas, pero no pasa
nada. Colócalas sobre tus pestañas naturales y si ves que sobresale, solo tendrás
que recortar lo que sobra con unas tijeras. Ten en cuenta que las pestañas más
cortas van en la zona del lagrimal, mientras que las más largas han de coincidir
con el final del ojo.

116 | P á g i n a
Distribuye el pegamento de pestañas postizas

En este paso debes tener cuidado de no hacerlo mal, porque si no se sujetan bien
se te irán moviendo todo el tiempo. Para ello, pon especial atención en el inicio y
en el final para que se fijen bien al párpado. Puedes sujetar las pestañas con los
dedos o con unas pinzas para aplicar el pegamento, como te sea más fácil,
y esperar entre 20 y 30 segundos para que tome textura antes de pegarlas. Si las
pegas antes de ese tiempo, el pegamento quedará demasiado líquido, por lo que
no fijará bien y se moverán constantemente.

Coloca las pestañas postizas

Debes situar la tira de pestañas postizas primero por la parte central y después
por los extremos. Si te sirve de ayuda, puedes apoyar la tira sobre tus pestañas
naturales para acomodarlas mejor. Intenta colocar las pestañas postizas lo más
pegadas a la línea de pestañas naturales posible, ya que si sobresalen mucho por
encima será muy evidente que las llevas y no se verán bien. Del mismo modo,
sepáralas unos milímetros del lagrimal, de lo contrario las pestañas te molestarán
al abrir y cerrar los ojos. Una vez estén en su lugar, levántalas con los dedos para
que se terminen de abrir.

Mezcla las pestañas postizas con las naturales

En este paso deberás usar unas pinzas, un palito o tus propios dedos para
mezclar las pestañas postizas con las naturales. Después, aplica un poco
de máscara de pestañas para integrar las postizas y que no se distingan de las
naturales. Así, también conseguirás un mayor espesor y un acabado idéntico al
realizado en un centro de estética.

Aplica delineador en el párpado

Por último, para disimular la tira de las pestañas postizas, tendrás que aplicar el
delineador de ojos justo sobre la línea de las pestañas. Además de disimular, esto
ayudará a tapar posibles manchas que hayan quedado de pegamento pestañas
postizas. Hoy en día existe pegamento negro o transparente para que no tengas
este problema, pero tu mirada será más espectacular con la utilización del
eyeliner.

117 | P á g i n a
PESTAÑAS DE GRUPO

• Evalúa la condición de tus pestañas

naturales. Si tus pestañas naturales son
cortas y delgadas, las extensiones muy
largas o gruesas no durarán mucho
tiempo y podrían dañarlas. Antes de
elegir las extensiones, examina tus
pestañas. Cuanto más largas y
saludables estén, más peso podrán
soportar.
• Cubre el área que está debajo de las pestañas inferiores con una
almohadilla blanca adhesiva. El kit de las extensiones debe incluir una
almohadilla de gel o cinta adhesiva para colocarla debajo de las pestañas
inferiores. Esta protegerá la piel del adhesivo y hará que sea más fácil
poder ver y trabajar con las pestañas individuales. Al cerrar el párpado, las
pestañas superiores quedarán contra el color blanco, lo cual resaltará las
áreas donde trabajes.
• Elige el largo que quieras usar en la esquina externa del ojo. Las
extensiones se presentan en grupos pequeños de ocho o nueve pestañas
individuales. Debido a que empezarás en la esquina externa del ojo, usarás
primero las extensiones más largas. Exprime una cantidad del tamaño de
un centavo del adhesivo para las pestañas sobre una superficie lisa a
donde puedas acceder con facilidad. Luego, usa las pinzas para tomar el
primer grupo y sumerge con cuidado el extremo unido en el adhesivo.
• Coloca con cuidado la primera extensión sobre tu pestaña natural. Cierra el
ojo y muévelo lo menos que puedas al colocar la extensión. Deja caer
despacio la pestaña sintética sobre la pestaña natural, lo más cerca posible
de la base de tus pestañas. El pegamento solo debe hacer contacto con la
pestaña, no con la piel. Luego de colocar la extensión sobre la pestaña
natural, tendrás 60 segundos aproximadamente para ajustarla antes de que
el pegamento se seque.
• Luego de colocarla en un ojo, repite el procedimiento en el otro. Debes
alternar ambos ojos para asegurarte de que luzcan iguales.
• Coloca dos o tres extensiones largas en los extremos. Avanza hacia el
interior al colocar cada extensión. Para lograr una apariencia más natural,
las extensiones más largas deben quedar en el exterior. Sigue hasta haber
colocado tres o cuatro de las extensiones más largas en la tercera parte
externa de ambos ojos. Asegúrate de que las extensiones no queden muy
juntas porque llenarás los espacios con las extensiones más cortas.

118 | P á g i n a
 • Deja que las extensiones se fijen por completo. No te apliques rímel ni
ningún tipo de maquillaje por varias horas después de colocar las
extensiones. Si es posible, no toques las extensiones en absoluto. Deja
reposar las extensiones al menos de 12 a 24 horas antes de mojarlas. El
tiempo que durarán las extensiones dependerá del tipo y de la forma en que
las hayas colocado, pero es probable que duren entre dos y ocho semanas.
• Darles mantenimiento a las extensiones
• Péinalas todos los días. Debes darles a las extensiones un mantenimiento
diario para que luzcan de lo mejor. Usa un cepillo para pestañas o una
brocha limpia de rímel para cepillarlas con cuidado todas las mañanas.
Trata de dormir de espaldas en la noche. De esta forma, reducirás el tiempo
que dediques todas las mañanas para peinarlas.

Evita aplicarte mucho rímel en las extensiones. La mayoría de las personas

piensan que no es necesario aplicarte rímel si tienes extensiones, pero si quieres
que tus ojos resalten un poco más, aplícalo con mucho cuidado solo en las puntas
de las extensiones. Si aplicas el rímel en la base de las extensiones, suele formar
grumos.

• No te rices las pestañas antes de aplicarte el rímel porque podrías

arrancar las extensiones.

• Evita usar un rímel resistente al agua porque es muy difícil de quitar.

• No uses un rímel hecho a base de aceite con las extensiones de

pestañas porque es posible que suavice el adhesivo.

Retira el maquillaje todas las noches con cuidado. Invierte en un desmaquillador

de buena calidad con el que tengas que frotar lo menos posible. Usa el
desmaquillador o unas toallitas húmedas para retirar por completo el maquillaje
todos los días. Evita usar desmaquilladores hechos a base de aceite porque
pueden suavizar el adhesivo. Debes retirar el maquillaje con mucho cuidado para
no tirar de las extensiones.

Sustituye las extensiones que se caigan. Las extensiones empezarán a caerse de

forma natural durante el ciclo normal de crecimiento de las pestañas. Si algunas
se caen muy pronto, trata de ocultar los espacios con un poco de rímel. Retoca las
extensiones cada tres o cuatro semanas para que luzcan llenas y de lo mejor.
También puedes darles mantenimiento según sea necesario, al colocar unas
nuevas cuando se caigan las originales.

119 | P á g i n a
5.13 VOCABULARIO
Ácido: compuesto de hidrógeno que libera iones h+ cuando se pone en solución
en el agua, esta solución tiene ph de menos de 7.

Ácido tioglicologico: es el producto básico para los permanentes. Derivado del

glicol, de sales con las bases, especialmente con sales de amonio, de sodio y de
calcio. El ácido tioglicólico y sus sales los tioglicilatos, desempeñan un papel de
reductor y actúan en el enlace azufrado de la cistina, aminoácido de la keratina.

Aminoácidos: constituyentes esenciales de las proteínas. Son indispensables para

el crecimiento del cabello. Dentro de casa proteína, los aminoácidos naturales
están unidos entre sí por un enlace peptídico. Son veinte y sus combinaciones son
extremadamente variables.

Amoniaco: gas compuesto por nitrógeno hidrógeno combinado. De uso muy

frecuente en productos de coloración y permanente. activa los reductores de los
permanentes y los oxidantes en coloración, además de hinchar la fibra del cabello
al levantar ligeramente las escamas

Catalizador: es un cuerpo químico presente en pequeña cantidad que favorece o

acelera una reacción química.

Cisteína: aminoácido con radical de azufrado, es responsable de las uniones entre

las cadenas de queratina. Juega un papel importante en los fenómenos de óxido-
reducción en el cabello.

Cistina: aminoácido con 2 moléculas de cisteína la cristina abre los puentes

disulfuros que unen las cadenas de creatina.

Desrizado: transformación del cabello mediante rizado, los principios de acción

son análogos altos del permanente con una sola diferencia: no se obtiene el
deslizamiento de las cadenas con el enrollado de bigudíes, si no por el contrario,
alacía y estira los mechones. Si se trata de cabello demasiado rizado, la operación
se efectúa en una sola etapa. La apertura total de los puentes disulfuros se
obtiene con un agente alcalino fuerte. El deslizamiento de las cadenas se realiza
así mismo por el alaciado y estiramiento. El cabello de permanecer lo más lacio
posible

Enrollado: acción de enrollar el cabello, mechón por mechón, en un bigudí, que

según su forma y diámetro, otorgará el rizado correspondiente al peinado
deseado. por general, el enrollado se hace perpendicularmente al cuero cabelludo.
Sin embargo, algunos estilos de peinados requieren de otro tipo de enrollado.

120 | P á g i n a
Secado: es quitar el agua con la que se encuentra integrada una materia. Durante
el permanente, después de la saturación y del tiempo de pose, se enjuaga con
sumo cuidado para eliminar Al máximo la loción rizadora. antes de la fijación, es
primordial secar cada bigudí para eliminar al máximo la loción rizadora, primero
con la ayuda de una esponja y luego de una toalla, es con el Fin de dar al
producto fijador la máxima eficacia. la duración del permanente y la reconstrucción
de la queratina dependen de la calidad de la fijación

Fijación: la fijación es una fase esencial del permanente. Es la acción de oxidación

que permite reconstituir los puentes disulfuros y eliminar el reductor.

Enlace de hidrógeno: los enlaces de hidrógeno son el resultado dile atracción

entre grupos NH Y CO, estos últimos son altamente electronegativos. las
moléculas de agua rompen estos enlaces al introducirse en las cadenas
polipeptídicas. se acelera este proceso con la presencia en el agua de productos
inflantes, tales como alifáticas cortas, la úrea

Enlaces salinos: Los enlaces salinos son el resultado de la atracción iónica entre
residuos laterales ácidos y básicos. cuando los grupos de ácidos libres están junto
a grupos de ánimas libres, se establece una atracción electrostática entre los
grupos NH3+COO

Oxidante: un agente oxidante o comburente es un compuesto químico que oxida

otra sustancia en reacciones Electroquímicas o de reducción-oxidación. en estas
reacciones el compuesto oxidante se reduce. Básicamente: El oxidante se reduce,
Gana electrones. el reductor se oxida pierde electrones. y todos los componentes
de la reacción tienen un número de oxidación. En estas reacciones se dan
intercambio de electrones

PH: coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa.
expresa el potencial de hidrógeno en una solución

Polímero: cuerpo químico formado por la unión de un gran número de moléculas

de especie idéntica llamadas monómeros

Puentes disulfuros o puentes sixtinos: están formados por 2 átomos de azufre, uno
en 2 moléculas de cisteína para formar la cistina. son responsables de la cuestión
de la cadena de queratina . Son así mismo sensibles a la acción de los oxidantes,
de los reductores y de los alcalinos que puede romperlos por la fijación de
hidrógeno en los átomos de azufre, este proceso se conoce como reducción o
también por otro lado reformarlos por la acción de un occidente suave sólo es la
fijación. Los enlaces disulfuros son los más estables del edificio molecular de la
queratina.

121 | P á g i n a
Reductor: cuerpo que posee la propiedad inversa de un oxidante. Captura el
oxígeno mientras que el oxidante libera oxígeno en un líquido de permanente el
rector es responsable de la ruptura de los puentes de disulfuros En el marco de
una reacción llamada de reducción

VI. TRATAMIENTOS CAPILARES

6.1 DEFINICIÓN
¿Qué es el tratamiento capilar?

El tratamiento capilar son cuidados que se aplican al cabello y

cuya finalidad es mantener la salud y buena apariencia de
este.

Actualmente existen múltiples tratamientos capilares para

cada problema, como por ejemplo para tratar la caída del
cabello, el pelo graso, hidratar o dar volumen.

Pero antes de iniciar un tratamiento es necesario analizar el cabello y el cuero

cabelludo, ya que nos aseguraremos de aplicar el tratamiento adecuado según la
necesidad a la que se quiera atender.

¿En qué consiste?

Los tratamientos capilares se aplican directamente sobre el cuero cabelludo y

buscan sanar el cabello y favorecer un crecimiento capilar sano.

Tipos de cabello y problemas más frecuentes

Dado que los problemas capilares son muchos y variados es necesario contar con
una amplia gama de productos a los que recurrir para tratarlos y recuperar la salud
de nuestro cabello.

Los problemas a los que podemos atender son, básicamente, los siguientes:

• Cabello graso.

• Cabello reseco.

• Caída del cabello.

• Caspa.

• Dermatitis seborreica.

122 | P á g i n a
Tipos de productos y tratamientos

En función del problema que queramos resolver recurriremos a uno u otro

tratamiento, siempre consultando previamente a un especialista que valore el
estado de nuestro cabello y cuero cabelludo.

• Acondicionador. Normalmente se utilizan para aportar brillo, suavidad y

facilitar el peinado. Se pueden usar a diario.

• Ampolletas. Contienen aceites y proteínas que devuelven al cabello brillo y

fuerza. Se recomienda su uso una vez por semana o cada 15 días.

• Cremas. Ofrecen hidratación, sobre todo al cabello graso, reseco o teñido.

También se recomienda para quienes se exponen con frecuencia a la
plancha y secador. Las cremas aportan vitaminas y proteínas que ayudan a
reparar las fibras capilares.

• Mascarillas. Hacen el cabello más resistente y suave al tacto y sus

propiedades reparadoras son mayores a las del acondicionador. Se aplican
tras el lavado del cabello cada 15 o 30 días, según el daño del cabello.

• Lociones capilares. Se recomiendan a aquellas personas que padecen

calvicie y también para tratar la pediculosis.

• Keratina. Aporta proteínas, vitaminas y aceites que penetran en la fibra

capilar y ayuda a su reconstrucción. De esta manera el cabello luce más
brillante, favorece un crecimiento sano y ayuda a cerrar las puntas abiertas.

Cuidado

El tratamiento nos aportará fuerza y vitalidad al cabello y nos ayudará a lucir un

aspecto más sano. Para obtener unos buenos resultados es necesario ser
constante y aplicar el tratamiento de la forma adecuada y en el tiempo establecido.

Aun así, también podemos cuidar de nuestro cabello de otras formas.

Algunas recomendaciones:

• Cepillar el cabello a diario y antes de lavar.

• Lavar el cabello con agua tibia, ya que el agua fría no disuelve la grasa y el
agua caliente puede dañar el cabello.

• No frotar en exceso.

• A la hora de desenredar el pelo empieza por las puntas y acabar en la raíz.

123 | P á g i n a
 • Es preferible dejar secar el pelo al aire.

6.2 MASOCAPILOTERAPIA
El Shiatsu es una terapia manual,
o un masaje terapéutico, de origen japonés
que busca armonizar cuerpo, mente y
emociones mediante el contacto, con el
objetivo de mejorar la salud y la vitalidad de
la persona que lo recibe.

Etimológicamente, “Shiatsu” (指圧) significa

“Presión con dedo”. Esto es una de las
pocas cosas en las que coinciden todas las definiciones.

El origen del Shiatsu seguramente se encuentra en el simple ejercicio de aliviar un

dolor presionando un punto con los dedos de manera intuitiva. Formalmente, se
desarrolló en Japón en la primera mitad del sigo XX, nutriéndose del masaje
tradicional japonés Anma y de técnicas occidentales de manipulación física. Es
una terapia viva que ha continuado enriqueciendo su repertorio de técnicas a lo
largo de los años, y según se ha ido expandiendo por los cinco continentes:
integrando conceptos milenarios de la Medicina Tradicional China, adaptándose al
mundo occidental con conocimientos de anatomía y psicología, e incluso
incorporando teorías de física cuántica y los últimos avances en medicina
energética.

La terapia que hoy en día se conoce en gran parte de Occidente como Shiatsu, es
un arte terapéutico que “combina una intuición muy sutil con una
1
minuciosa comprensión del cuerpo y de la mente“ . Generalmente, el Shiatsu
combina presiones con los dedos, especialmente los pulgares pero
también palmas de las manos, pies, codos y rodillas, estiramientos,
movilizaciones, rotaciones y contactos sostenidos sobre los canales y tsubos o
puntos.

Una parte importante del Shiatsu se basa en el concepto oriental

de energía (Ki o Qi) y uno de sus objetivos principales es permitir que esta energía
vital, fluya sin obstáculos y de este modo estimular y apoyar los procesos
naturales de autocuración y de bienestar, manteniendo la salud y ayudando
a prevenir enfermedades. El Shiatsu trata al cuerpo en su totalidad, estimulando y
favoreciendo su reencuentro con un estado de equilibrio y armonía natural.

Por eso se dice que el Shiatsu puede ayudar en el tratamiento de los estados
leves y crónicos de muchas enfermedades, así como en el mantenimiento de la

124 | P á g i n a
salud, mediante la prevención, detectando precozmente trastornos o desequilibrios
y resolviéndolos antes de que aparezcan molestias o problemas más graves.

A diferencia de otras técnicas de masaje, el Shiatsu trabaja a un nivel más

profundo y sutil, teniendo un efecto directo en las funciones metabólicas del
cuerpo, en el estado emocional y mental de la persona, además de a nivel
estructural. Además, el Shiatsu tiene capacidad de unificar los distintos planos del
ser, y nos ayuda a aumentar nuestro nivel de consciencia, a sentir más y mejor
nuestro cuerpo, a conectar con nuestros sentimientos y nuestras necesidades,
siendo una herramienta de crecimiento personal.

Shampeeling

Eliminación intensiva de la caspa

Reducción del sebo

Elimina la caspa

Manejabilidad

Eliminación de caspa suave pero potente, diseñada para transformar el cuero

cabelludo.

Beneficios para el cuidado del cabello:

• Acondiciona el cuero cabelludo para combatir la caspa

• Protección profunda y duradera contra la caspa

• Deja el cabello suave y con fuerza

125 | P á g i n a
Aspectos destacados de la formulación:

• Dermatológicamente desarrollado y probado

• Formulaciones de pH neutro y suaves

COMO SE UTILIZA

1.Utilizar la boquilla para aplicar una cantidad de champú

del tamaño de una moneda, sobre el cuero cabelludo.

2.Masajear el cuero cabelludo y deja actuar 10 minutos.

3.Masajear durante 10 minutos para activar el proceso de

emulsión. Luego enjuagar.

126 | P á g i n a
 VII.COLORIMETRÍA

7.1 DEFINICIÓN DE COLORIMETRÍA

Es la ciencia que estudia la medida de los colores, y que
desarrollan métodos para la cuantificación del color, es decir la
obtención de valores numéricos del color.

las 3 características que determinan el color son el brillo, el

matiz la saturación.

El tono es el estado puro del color: rojo; amarillo y azul. el color

está más saturado cuanto menor sea su contenido de grises o
de blancos. Los colores de la naturaleza siempre son más o
menos saturados. La intensidad, luminosidad di un color, es la característica que
hace que éste parezca más claro, independientemente de su saturación

7.2 VOCABULARIO DEL COLORISTA

1. peróxido (revelador, activador u oxidante): H2O (agua oxigenada), el peróxido
también se le conoce como activador oxidante y revelador, activa el proceso de
decoloración
2. amoniaco: NH4OH solución alcalina que se utiliza comúnmente para tinte,
deposito de color matiz etc.
3. melanina: es el pigmento natural del cabello
4. desoxidacion: extracción o de capado, es la acción de aclarar el pigmento
artificial del cabello
5. precoloracion: consiste en preparar un cabello natural solo con peróxido, para
recibir un tinte de oxidacion (de preferencia en cabello canoso)
6. emulsion: consiste en dar masaje al cuero cabelludo, a la fibra capilar para
acelerar el proceso.
7. altura de tono: es la medida exacta del grado de claridad y oscuridad de un
color (tonos naturales)
8. decoloración: se trabaja solamente en cabello virgen es un cabello que no ha
sido modificado en su estructura
9. oxidación: es la combinación de una sustancia (decolorante o amoniaco)
10. matizadores: es la eliminación de reflejos no deseados en el cabello
11. tintes permanentes: son aquellos que se mezclan con peróxido
12. shampoo de color: son shampoo de color que se trabaja para dar brillo
(violetas, rojos, naranjas, etc )

127 | P á g i n a
7.3 LEY, REGLA Y PRINCIPIOS DE LA COLORIMETRÍA
¿Qué es el color?

Es un efecto de luz, óptico que define toda tonalidad al contacto con la luz, son 3
las características que determinan el color. El brillo, matiz y la saturación.

PRINCIPIO DE COLORIMETRÍA

para obtener un color complementario, qué es lo opuesto de un color fundamental,

se mezclan 2 colores fundamentales, es decir:

Fundamental Mezcla Complemento

Rojo Amarillo-azul Verde
Amarillo Rojo-azul Violeta
Azul Amarillo-rojo Naranja

LEY DE COLORIMETRÍA

Un color fundamental y su complementario, se oponen y se

neutralizan entre sí.

LEY DE COLORACIÓN

Toda coloración consiste en sobreponer dos colores:

1.El fondo de decoloración o color natural + 2.el color del

colorante

REGLA DE COLORACIÓN

Tono no aclara tono. O dicho de otro modo: tinte no aclara tinte.

128 | P á g i n a
7.4 ESTRELLA DE COLOR
Los colores primarios o colores puros son los que no se obtienen de la mezcla de
ningún otro color. Las distintas entre estos dan como resultado los colores
complementarios que son 3: verde, violeta y naranja.

129 | P á g i n a
7.5 REFLEJOS Y
NEUTRALIZACIÓN
El reflejo: es el matiz que
enriquece un color. Los reflejos le
dan dimensión al cabello,
haciendo que se vea más
voluminoso y vibrante.

Los visos o reflejos NO se

eliminan, se neutralizan.

Los reflejos se identifican en la nomenclatura del tono y se encuentra después de

la altura de tono y se separan por un punto. Es el que le da el matiz al color y lo va
a definir.

Neutralización: Los contra colores nos auxilian a contrarrestar reflejos artificiales

o naturales, no deseados.

130 | P á g i n a
7.6 ALTURA DE TONO
La altura de tono se refiere al grado de claridad u oscuridad que tiene un cabello
teñido o natural.

Es la posición que ocupa un color

natural o artificial dentro de la
escala de tonos. La altura de tono 5
esta formada por partes iguales de
eumelanina y feumelanina.

En la teoría usamos los números

que van del 1 (el más oscuro) hasta
el 10 (el más claro). Dependiendo
del país, la marca o escuela pueden
variar los números, por ejemplo del
1 al 7 o del 1 al 12 pero siempre
será de forma ascendente (de más
oscuro a más claro).

Es muy importante considerar que

cada altura de tono tiene una
pigmentación subyacente que nos
sirve para saber el viso que puede
quedar al aplicar otro tono así como
el fondo de aclaración que
necesitamos para aplicar cada tono.

De aquí se desprende lo que

siempre recalcamos, para un tono
exacto necesitas una base exacta.

Por ejemplo, para un Rubio Extra claro (altura de tono 10), necesitas un fondo de
aclaración amarillo pálido.

Para un Rubio Oscuro (altura de tono 6), necesitas un fondo de aclaración rojo
naranja.

OJO: esto aplica solamente en tonos naturales, una vez que el cabello está teñido,
la teoría cambia por completo.

131 | P á g i n a
7.7 FONDOS DE ACLARACIÓN
El fondo de aclaración es el color que se encuentra debajo de la altura de tono.
Sirve para depositar, contrarrestar o neutralizar el tono deseado.

7.8 ETAPAS DE DECOLORACIÓN

Para conocer el grado de
decoloración o de color que
necesitamos para la
aplicación de cada tinte, es
conveniente conocer las
etapas de decoloración por
las que pasa el cabello.

132 | P á g i n a
7.9 OXIDANTES
En cuanto a cuántos volúmenes se requieren para hacer un trabajo técnico de
coloración o aclaración con tinte o tinte superaclarante:

.- Oxidante 10 volúmenes: Se utiliza principalmente para cuando se quiere

matizar.

.- Oxidante 20 volúmenes: Se utiliza para cuando hay canas y/o se busca poder
aclarar de 1 a 2 tonos en cabellos naturales o virgenes (sin teñir).

.- Oxidante 30 volúmenes: Se emplea cuando se buscan aclaraciones de 2-3

tonos en cabellos naturales o virgenes (sin teñir).

.- Oxidante 40 volúmenes: Se emplea cuando se buscan aclaraciones de 3-4

tonos en cabellos naturales o virgenes (sin teñir).

Nota: en alturas del 1 al 3, el oxidante aclara un tono menos.

7.10 NOMENCLATURA

7.11 PRINCIPIOS DE COLORIMETRÍA

La combinación de colores
primarios da como resultado un
color secundario, y al agregarle
nuevamente otro primario, este se
neutraliza.

133 | P á g i n a
7.12 TIPOS DE COLORACIÓN
Tinte vegetal

Estos productos además de ser

utilizados en la antigüedad a falta
de la existencia de otros más
evolucionados, han vuelto a
cobrar protagonismo y una gran
demanda por parte de muchos
clientes. Se adaptan
perfectamente a las necesidades
de aquellos clientes reacios a los
procesos químicos, amantes del respeto al medio ambiente y con sensibilidad o
alteraciones en la piel y cuero cabelludo. Se componen de pigmentos naturales
como henna, camomila, limón, ajo y otras sustancias vegetales o minerales y se
adhieren al exterior del cabello aportando reflejos y matices muy naturales. Tienen
un efecto acumulativo y no aclaran el color natural del cabello. Si algo gusta de
esta coloración el sensación de salud y mayor grosor en el cabello.

La coloración temporal

Estos productos proporcionan una forma

rápida y simple para modificar el color natural
de pelo y normalmente esta coloración se
puede eliminar de una forma muy simple, con
un sencillo cepillado o lavado. Es una opción
que puedes conseguir mediante diferentes
técnicas o métodos muy fáciles de aplicar.
Entre estos puedes encontrar enjuagues, champús, geles o sprays. Es una opción
fantástica para aquellos clientes que quieren probar y saber como les puede
quedar un tono de pelo diferente al suyo. O mismamente un cliente que quiera
atreverse con un color llamativo para algún evento. Esta última coloración resulta
muy interesante en eventos puntuales como fiestas de disfraces. Este tipo de
coloraciones no afectan a la capa de la cutícula del cabello, podemos decir que se
mantienen alrededor de ella formando una película coloreada y deben
desaparecer completamente sin dejar restos de pigmentación. Este tipo de
productos no contienen amoniaco ni oxidantes.

134 | P á g i n a
La coloración tono sobre tono o semi-permanente

Esta coloración se adhiere directamente al

color natural del cabello, haciendo en el una
modificación más o menos sensible, resistente
por lo menos a cuatro lavados. Debemos tener
en cuenta que no permite aclarar el cabello por
lo que será adecuada para conseguir en el
cliente varios efectos como añadir reflejos al
tono natural del cabello, aportar brillo y
disminuir ligeramente cabellos grises, blancos o amarillentos. Colorean el
tono natural en tonos más oscuros o mantienen fácilmente la misma altura de tono
y permite acentuar tonos obtenidos por la coloración permanente o matizar
procesos de decoloración. Esta coloración como propiamente se llama consigue
un efecto semipermanente, es decir, desaparece con un número sucesivo de
lavados. Penetran sin alterar el color natural del cabello del cliente. Como en la
coloración anterior no contiene amoniaco ni agua oxigenada. Es importante saber
que si utilizas este tipo de coloración en un cliente, la tonalidad final dependerá de
varios factores. Dependerá de el color original y la porosidad del propio cabello del
cliente. Por tanto, existirán zonas donde podrás encontrar variaciones tenues de
coloración. Esta alteración da un toque de naturalidad al color, pero también
implica que los colores claros como blancos o grises no se teñirán con el mismo
tono que el resto del cabello. Por tanto, si te enfrentas ante una situación en el que
el cliente tiene una zona abundante canosa este tipo de coloración no será tan
efectiva ya que llega a un punto en que no se pueden camuflar.

La coloración semi permanente

Esta coloración resulta muy interesante ya que garantiza una buena duración de
los pigmentos aportados y asegura un resultado saludable en el cabello. Su
tecnología combina pigmentos directos o revelados con otros que actuarán gracias
a una suave solución de peróxido de hidrógeno, permitiendo que actúen una vez
han penetrado en el interior de la cutícula. Sin duda es un complemento perfecto
para diferentes servicios de color ya que podemos emplear esta coloración para
refrescar un tono, igualar las zonas de puntas que están sensibilizadas, matizar
mechas o simplemente conseguir brillo y ligeros cambios de tono. No olvides que
no aclaran y la cobertura de cabellos blancos es mínima.

135 | P á g i n a
La coloración permanente

Es el tinte de los tintes. Sin lugar a dudas es el único

que permite modificar el cabello natural a tonos mas
claros, ya que con los otros tipos es imposible conseguirlo.
Este tipo de coloración es perfecta para conseguir reflejos
naturales y cubrir las canas al cien por cien. Hay que tener
en cuenta de advertir al cliente que esta coloración solo
desaparece cuando se corta el cabello, por lo que hay que
retocarlo cada 4 o 6 semanas, dependiendo de la
velocidad de crecimiento del cabello. Este tipo contiene
oxidante y amoniaco que ayudan a la fijación y desarrollo
del color dentro de la fibra capilar.

Productos de decoloración

Es el producto encargado de eliminar los pigmentos

naturales y artificiales del cabello mediante
soluciones alcalinas. Con estos procesos podemos
desarrollar al máximo nuestra creatividad ya que
permite alcanzar cambios de color extremos.
Algo que debe estar siempre presente en nuestros
hábitos de trabajo es que no todos los cabellos
admiten los mismos servicios y productos y por tanto, con los productos
decolorantes debemos ser muy prudentes y respetar al máximo la calidad del
cabello. Por norma general, para un resultado óptimo debe ir acompañado de un
proceso de matización con coloraciones ácidas preferiblemente.

Productos despigmentantes

Son los productos encargados de desprender los pigmentos artificiales del cabello
gracias al sulfuro de hidrógeno. A diferencia de la decoloración, no modifican los
pigmentos naturales del cabello y también debemos completar el trabajo con un
proceso de coloración o matizado posterior. Por otro lado, durante el diagnóstico
que realices al cliente, debes saber si existe la necesidad de realizar un test de
sensibilidad para evitar alergias y reacciones en la piel.

136 | P á g i n a
7.13 TÉCNICAS DE APLICACIÓN
TINTE DIRECTO PARA OSCURECER

Son los dientes que no dan un color más

oscuro que él se tiene, color que se debe a
que el cabello sea virgen o porque ya haya
sido utilizado anteriormente.

Procedimiento:

• se selecciona el color al gusto, se aplica en cabello sucio y seco.

• Haz tu línea de trabajo en cuatro divisiones y aplica el tinte comenzando por
las zonas claras(nunca o frente), de medio a puntas, e inmediatamente
aplicar en las raíces
• Tiempo de pose 35 minutos.
• Lava y enjuaga con champú

RETOQUE

Sigue las mismas explicaciones anteriores ya sea para oscurecer o aclarar.

• La aplicación del reto que se realiza solamente en el nuevo crecimiento, Es

decir, consiste en igualar el color de la raíz a lo largo del cabello; dependerá
de la alteración del color esta técnica que usaremos.

SHAMPOO COLOR

• Es útil para matizar cabello que no presenta tonos delicados

• se usa para matizar efectos de color
• se aplica para contrarrestar matices no deseados

TINTE DIRECTO PARA ACLARAR

Solo los tintes que nos dan un color más claro de las que se tienen, ya sea por
ser cabello virgen o que haya sido tenido anteriormente. Cuando Se trata de
cabello virgen, puedes auxiliarte realizando una presuavizacion.

¿Por dónde comenzar la aplicación?

137 | P á g i n a
 1.dividir en 4 cuadrantes
2, en el primer caso se empieza por la nuca, marcando la cruz y se va
aplicando conforme a unas manecillas de reloj.
3.En el segundo caso, solo se empieza de enfrente

Efectos que hay:

Efecto rombo/ contorno

Efecto estrella/ contorno

Rayos con gorra

7.14 FORMULACIONES

FORMULA CARACTERÍSTICAS
1+1 Deposita color
Tono sobre Tono
Especial para la cara delgada
Neutraliza los colores
Se usa con peróxido de 20, 30
y 40 volúmenes
2+1 Fórmula especial para la cana
gruesa
Se usa para depositar color en
las zonas extra claras
1+2 Aclarar sin cana
Da mayor transparencia de
color
1+1+1 Fórmula ideal para retrasar el
proceso de coloración, se
debe usar con champú sin
capacidad de diluir o rebajar el
color.
Se usa con decolorante para
aclarar de forma express
Necesita una aplicación
generosa
Matiza efectos y coloraciones
globales
Fórmula champú color o
champú decolorante
1+1 1/2 Es para aportarle color a un cabello
deslavado y mantener la altura

138 | P á g i n a
FÓRMULAS CARACTERÍSTICAS
1+1 Barridos al aire libre
1+2 Encartuchados
1+3 Decoloraciones globales

7.15 CANA

PORCENTAJE DE COLOR A MÉTODO PERÓXIDO

CANA APLICAR
0-50% El tono deseado Aplicación directa 20 o 30 volúmenes
50-100% Reflejos cálidos Mitad de tono 20 volúmenes
deseado+ mitad
de tono
fundamental
dorado
50-100% Reflejos fríos Mitad de tono 20 volúmenes
deseado+ mitad
de tono
fundamental

7.16 TÉCNICA/contouring
El tinte ideal

¿Qué me dirías de un tinte que más allá de

favorecerte por ser el color ideal o un Tono que te
favorezca, es ideal para tu tipo de rostro? 4 ETAPAS:

1.ASOMBRO

¿esto es lo último?

2.ANGUSTIA

(No sabes qué hacer)

3.Conocimiento de la tendencia

4. Satisfacción

139 | P á g i n a
Los efectos de la técnica dependerán del grosor de la
mecha

VELO: El grosor es de 2mm y permite aportar efectos sutiles

al cabello.

CORTINA: El grosor es de 4-6 mm y brinda un efecto mas pronunciado y visible

*TIP el ancho de la mecha es de más de 5 cm, se recomienda dividir la mecha

en 2 paquetes de aluminio con un ancho de papel de 10 cm

TÉCNICA TRICOTAGE

Esta técnica nos brinda un movimiento dimensional, creo en

movimiento natural y disimula muy bien el crecimiento de la raíz.
El resultado de tricotage depende de 3 segmentos:

1. Ancho de la mecha

Microgrosor(2-3mm): transparencia, la cual creara un efecto

visual de suavidad.

Mediogrosor(5-6mm): filtración, la cual creara un efecto visual moderado.

Macrogrosor (1cm): listón, el cual creara un efecto visual marcado y fuerte.

La distancia entre el papel aluminio se coloca uno después del otro.

Cuando la colocación del papel es de 2 cm de distancia más, nos dará un efecto

visual menos marcado, a menos que la anchura y la profundidad de la línea de la
selección sea más grande y profunda.

Cuando la localización de los papeles 1 cm de distancia entre uno y otro creara un

efecto visual medio.

Cuando la colocación de los papeles es de 0.5 mm entre uno y otro, se creará un

efecto visual mas marcado y fuerte.

2. ZigZag

Generalmente la profundidad de la mecha(grosor) es la misma que el ancho.

La profundidad de la mecha es de 0.5 cm-1cm del cuero cabelludo

Si el efecto visual se desea lo mas cerca de la raíz, la profundidad de la mecha no

debe de ser más de 3mm.

140 | P á g i n a
 3. Posicionamiento

Como el ángulo del tricotage puede afectar el resultado.

VERTICAL CON MICROSLICES: Crea líneas suaves, fluidas y con movimiento.

VERTICAL CON MACRO SLICES: Crea una ilusión fuerte de color con longitud y
elegancia, se ve con largura.

POSICIÓN HORIZONTAL: Crea un velo de color pesado y un sentido de

colocación sólida.

POSICIÓN VERTICAL: Crea un movimiento suave y natural, la ilusión de

redondez.

CONTOURING: Tendencia basada en el

maquillaje, aportando luz y sombra de
acuerdo al tipo de rostro de la persona.

REGLAS DE ORO

1.Utiliza tonos claros para efecto de volumen

2.Coloca luz en donde quieras resaltar y

quieras que se capte la mirada.

3.Utiliza tonos oscuros para dar un efecto de

sombra.

7.17 LIMPIEZA/EXTRACCIÓN DE
COLOR
Elimina la coloración permanente
Ayuda a obtener el fondo de aclaración
ideal

Extracción de color

FORMULA:

• 1 sobre + 75ml de ox. De 20 o 30 volumenes

• Tiempo de posee 35- 60 minutos máximo.

141 | P á g i n a
Limpieza de color

FORMULA:

• 1 sobre de EFFACOL
• 60 ML de agua caliente

7.18 REMONTE DE COLOR/PRECOLORACIÓN

Remonte de color:

Consiste en oscurecer de 1 a 3 tonos en cabello teñido en buen estado evita que

el color se vuelva ceniza, irisado o beige.

COMO LO REALIZO:

Crecimientos : Aplicar tono elegido.

Medios a puntas: agrego al resto de la mezcla de 3-6 cm en tono cálido

respetando la altura de tono deseo y añadir 15 ml de agua tibia.

Precoloración:

Consiste en aportar pigmentos artificiales a un cabello teñido o

decolorado en las partes que sea necesario. Permite oscurecer
de 3 a 4 tonos en un cabello muy claro, evita la tendencia al
cenizo.

COMO LO REALIZO: Aplicar solo en las zonas que sea

necesario un reflejo sugerido en la tabla (cálido) ¼ de tono cálido
mas 30ml de agua caliente.

Aplico el tono utilizando una brocha mecha por mecha, asegúrate de que la
mezcla penetre bien en el cabello ligeramente húmedo, tomando mechas finas
dando una ligera barnizada retirando con un peine de dientes cerrados el exceso
de producto no enjuagar.

Posteriormente aplicar el tono deseado.

142 | P á g i n a
7.19 REGLA DEL 11
Cantidad de centímetros lineales que se agregan a un tinte, sirve para neutralizar,
intensificar un reflejo.

Altura de tono deseo Intensificador

10 1

9 2

8 3

7 4

6 5

5 6

4 7

3 8

2 9

1 10

143 | P á g i n a
7.20 SERIE EXPERT
Alteraciones de cuero cabelludo

Cuero cabelludo con caspa:

• Regeneración acelerada de las células.
• Acumulación de células gruesas.
• Descamación excesiva

INSTANT CLEAR

TIPO DE CABELLO

Cuero cabelludo reseco y con descamación

TECNOLOGIA ANTI-CASPA

Zinc Pyrithione: Anti-bacterial, remueve la caspa, controla la flora bacteriana.

Bisabolol: Calma la irritación del cuero cabelludo, equilibra la renovación celular

Elimina las escamas visibles de caspa con el Shampoo purificante Instant Clear.
Específicamente diseñado para personas con caspa ocasional, su fórmula
purificante ayuda a combatir y controlar la descamación.

SENSI BALANCE. SHAMPOO DERMO-PROTECTOR CALMANTE

El cabello se siente ligero y fresco al pasar los dedos por él.

Modo de empleo: aplicar uniformemente sobre el cabello mojado y
masajee hasta hacer espuma. Enjuague bien. Repita el proceso si
es necesario. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos
inmediatamente.

Cuero cabelludo sensible:

• Picores
• Enrojecimiento
• Descamación

CUERO CABELLUDO GRASO:

• Sensación excesiva de sebo.

• En ocasiones el cuero cabelludo se irrita

144 | P á g i n a
RECOMENDABLE: PURE RESOURCE

CAIDA DEL CABELLO: El cabello pierde vigor y se afina, nace mas rápido.
Anticaida density balance.

CABELLO FRAGIL Y QUEBRADIZO:

Se rompe con facilidad al realizar una prueba de elasticidad.

145 | P á g i n a
BIBLIOGRAFÍA
MOLERO PALANCAR, Concepción, et al. Procesos de Peluquería; volumen II. Editorial
Síntesis. Madrid, 1997.

1. GINÉS, Y. LINA: Atlas de peluquería (tomo II). Instituto Monsa de Ediciones SA.

2. HERNANDO, P.; JIMÉNEZ, I.; JIMÉNEZ, J. C. Tecnología de peluquería (I). Madrid:

Videocinco, 1995, p. 116.

3. DALTON, John W.; JÄGGI, Nuria Mangada; JÄGGI, Javier Mangada. Peluquería
profesional. Paraninfo, 1988.

4. CINTERO, Gabriel. Morfología y visagismo: manual técnico para peluquería.

Asociación de peluqueros de Navarra, 1996.

5. CANALES, Yolanda Fernández; FUENTES, Ana Belén Talaverano; TROYA, Concepción

Carrillo. El cabello: cambios de forma. Ediciones Paraninfo, SA, 1996.

6. CARRILLO TROYA, C., TALAVERANO FUENTES, A. B. y FERNÁNDEZ CANALES, Y., El

cabello, Cambios de forma. Paraninfo. Madrid 1996.

7. TALAVERANO FUENTES, A. B. y FERNÁNDEZ CANALES, Y. “Técnico en peluquería;

Dirección Técnico-Artística. Paraninfo”. Madrid 1997.

8. TALAVERANO FUENTES, A. B. y FERNÁNDEZ CANALES, Y. Técnico en peluquería;

“Higiene y Esterilización en los salones de peluquería”. Editorial Paraninfo. Madrid
1997

9. Amador, S. A. (14 de Mayo de 2018). medico+. Obtenido de

https://medicoplus.com/dermatologia/anatomia-pelo-humano

10. suenson. (7 de enero de 2016). Obtenido de https://www.svenson.es/caida-del-

cabello/fases-del-ciclo-capilar/

146 | P á g i n a