Astrofoto Con Objetivos
Astrofoto Con Objetivos
Astrofoto Con Objetivos
FOTOGRAFIAR EL CIELO
CON OBJETIVOS FOTOGRÁFICOS
Introducción
¿Quíen de nosotros, aficionados a la astronomía no hemos tenido la tentación bajo
una noche estrellada y oscura de querer inmortalizar un trozo de cielo?.
Muchos somos los que fuimos más allá y nos metimos de lleno en una aficción
tan enriquecedora como “cara”.
Veamos en el siguiente
diagrama como trabajan las
láminas del diafragma para
dejar entrar mayor o menor
luz, así como los valores de
cada apertura:
18
Defectos ópticos de los objetivos
Así como los telescopios, los objetivos también tienen defectos ópticos, y como en
estos primeros, dependerá de la calidad del producto para que estén en mayor o
menor medida corregidos.
En los telescopios nos encontramos con una, dos, tres o incluso cuatro lentes (en
el caso de los refractores) o dos o tres espejos (en el caso de los reflectores). En el
caso de los objetivos y dependiendo del tipo que sea nos podemos encontrar hasta
10 o más lentes internas, unas para la corrección de los defectos ópticos y otras para
conseguir el enfoque correcto.
Como principales problemas ópticos nos encontramos con los siguientes:
-Aberración esférica y cromática: Ambos defectos se deben a que los diferentes
haces de luz que atraviesan la lente no enfocan en el mismo punto, así por ejemplo
el azul enfoca más cerca de la lente que el rojo. Para minimizar este problema se uti-
lizan aperturas pequeñas lo cual hace que los rayos luminosos tengan que atravesar
la lente más “por el centro” (para entendernos). Los objetivos con corrección para este
problema se llaman (al igual que los telescopios refractores) apocromáticos y los que
no acromáticos.
La aberración esférica la podemos detectar en astrofotografía viendo estrellas no
puntuales y borrosas, y la aberración cromática con estrellas con bordes coloreados.
-Coma: Un problema que conocen bien los astrofotografos que tienen un telescopio
reflector, y presenta estrellas con forma de coma dirigidas a los bordes de la foto, es
una aberración óptica inherente a la forma de las lentes o espejos.
-Astigmatismo: Es un problema complejo de definir, pero para simplificarlo, sería
una perdida progresiva de nitidez hacia la periferia de la foto.
-Viñeteo: Consiste en el oscurecimiento y sobresaturación en las esquinas de la
foto, está producido por un menor aporte de luz sobre estas zonas, hoy en día está
bastante corregido en los objetivos actuales.
En cuanto a las ventajas de fotografiar el cielo con objetivos podemos citar por
ejemplo que el peso que soporta la montura es menor, que el guiado es siempre más
sencillo por los parámetros a los que trabajamos, que los defectos quedan más “disi-
mulados” con focales cortas ya que todo parece más pequeño y a todo esto también
podemos añadir que no necesitamos de grandes cajas preparadas para llevar el
equipo dado que caben en cualquier hueco.
Podemos dividir la astrofotografía con objetivos en tres tipos, grandes campos, cir-
cumpolares y astrofoto con grandes focales. Dependiendo del equipo que disponga-
mos podremos aventurarnos en uno u otro tipo. Si solo disponemos de cámara y
trípode fotográfico podemos realizar circumpolares y fotografía de grandes campos,
y como hemos dicho anteriormente, a mejor objetivo mejores resultados obtendremos.
Vamos a ver como realizar este tipo de fotografías con un equipo básico.
En primer lugar, para realizar circumpolares es importante disparar en JPEG que
es como procesaremos luego todas las tomas para unirlas mediante el programa
“Startrails” que es gratuito y nos tendremos que descargar.
Quitaremos la reducción de ruido a ISOS altos y exposiciones prolongadas, reco-
miendo poner el balance de blancos en luz incandescente y utilizar un ISO no muy
alto dependiendo de la cantidad de luz ambiente que tengamos esa noche.
Tendremos que disponer de un intervalómetro o sofware para programar un deter-
minado número de disparos con la configuración que pongamos de número de dis-
paros y tiempo de exposición de cada foto, en caso de no tener ni intervalómetro ni
dicho sofware, podremos realizar las tomas con paciencia y una silla, presionando
nosotros el disparador cada vez que acabe una foto (mejor uno externo para no
introducir vibración en la cámara, si no se dispone de disparador se puede poner un
retraso de 2 seg. en el disparo). Si lo hacemos de esta manera, podremos hacer ex-
posiciones de hasta de 30 seg., porque las reflex actuales no disponen de más tiempo
en su configuración, pero si ponemos el modo “BULB”, con un reloj y un disparador
remoto podremos controlar por ejemplo fotos de 1 min., accionando nosotros el dis-
parador al principio y final de cada foto. Es recomendable no sobrepasar el minuto de
exposición en cada foto para no introducir ruido en las tomas.
Con estas primeras premisas vamos con la composición, necesitamos un primer
plano, esto le dará mayor profundidad a la fotografía, puede ser una casa, una antena,
un árbol, lo que nos guste, debemos situar el trípode y la cámara con el encuadre de-
seado, una vez hecho esto, quitaremos la cámara del trípode con cuidado de no des-
plazarlo y realizaremos el enfoque, recomiendo utilizar un tipo de enfoque basado
en la “hiperfocal”, es un término en el que no nos vamos a detener pero para el que
no sepa lo que es, es un punto de enfoque donde todo queda enfocado, y viene de-
terminado por la focal utilizada y el diafragma, existen unas tablas de hiperfocal que
podemos encontrar facilmente en la web, el enfoque a infinito no es lo más apropiado,
aunque para empezar a practicar nos puede valer o en su caso enfocar lo que tene-
mos en primer plano.
DEG=22,3*57,3/50=25,5º
DEG=14,9*57,3/50=17º
Recomiendo dos premisas para que nuestro trabajo obtenga recompensa, la pri-
mera cerrar el diafragma dos ó tres pasos sobre su apertura máxima ó en su caso fa-
bricarnos un diafragma externo casero, podemos hacerlo con una simple cartulina,
esto nos minimizará las espicas producidas por las láminas del diafragma que se
verán acentuadas al estirar la imagen durante el procesado. La segunda recomenda-
ción es hacer un pequeño trabajo de investigación durante la semana anterior para
planificar nuestra sesión de trabajo, es decir, que objeto fotografiar, de que hora a que
hora lo tendremos disponible en el cielo hasta que pase el meridiano, o a partir de
que hora atravesará este para comenzar la sesión,
visualizar fotos de dicho objeto por otros astrofotógrafos para ver el resultado con di-
ferentes tiempos de exposición e ISOS y ajustar el tiempo de trabajo para poder rea-
lizar las tomas de calibración pertinentes.
Por último, decir que, en este tipo de fotografía, cuanta más señal recojamos mejores
resultados obtendremos, aunque esto se puede aplicar también para los demás apar-
tados que hemos visto.
Laguna y Trífida con Canon 300 mm. f/4 L IS USM. Fotografía de Jose Manuel González
25
Los mejores objetivos para astrofotografia
Veamos ahora cuales son los mejores objetivos para astrofotografía, aunque a
este apartado le podríamos llamar el de “los sueños”, y podría ser así porque real-
mente hay objetivos cuyo precio es literalmente inasequible.
La marca Canon utiliza la letra “L” para designar sus mejores objetivos, es decir,
lo que se conoce como “pata negra”. Aunque esta denominación se utiliza cada vez
más para muchos objetivos, se esta depreciando realmente su valor, porque verda-
deramente solo unos determinados objetivos lo son.
Además de la “L” en la denominación del objetivo, los “pata negra” los podremos
distingur por un anillo rojo rodeando el extremos de este.
las fotos que he realizado (y es lo que yo personalmente más valoro entre los defectos
ópticos en un objetivo), tiene una construcción mitad plástico, mitad metal, lo que le
da una robustez muy aceptable, el anillo de enfoque manual es fino y sin holguras,
en automático es muy sencillo de enfocar gracias a la precisión de su sistema “IF”,
estas siglas indican que estamos ante un sistema de enfoque interno propio de Nikon.
27
-Nikkor AF-S 70-200 f/4 G ED VR, es este un “anillo dorado” de Nikon, su precio
ronda los 1100€ nuevo, por lo que las características nos las podemos imaginar, ni-
tidez y contraste notables en todas las focales, construcción sólida y muy luminoso.
Goza de muy buena reputación en los foros de Nikon y su rango focal es de lo más
práctico para captar tanto grandes campos como nebulosas grandes.
-Nikkor AF-S 300 f/4 D IF ED, un objetivo que cuenta ya con 15 años en el mer-
cado, esto, unido a que no posee estabilización de imagen hace que su precio sea
más “asequible”, unos 1000€ nuevo en el mercado Chino. Tiene una construcción
muy sólida y unos acabados excelentes, al margen de su calidad óptica que recibe
un notable en la mayoría de los test, este mazacote tiene un peso de 1,5 Kg.
De la marca Pentax solo voy a destacar dos objetivos, principalmente por los
buenos comentarios que reciben y el rango focal práctico que tienen:
-HD Pentax DA* 55-300 f/4-5.8 ED WR, objetivo asequible para los fans de la
marca, con un rango focal muy versátil y bastante luminoso, su precio nuevo ronda
los 370€.
-HD Pentax DA* 16-85 f/3.5-5.6 ED DC WR, este objetivo es resistente a las in-
clemencias del tiempo, polvo, salpicaduras, etc…, su lente lleva un recubrimiento
antirayaduras y las aberraciones cromáticas y esféricas estan muy bien corregidas,
su precio ronda los 600€ nuevo. Tiene un rango focal interesante para grandes
campos (constelaciones enteras), así como para circumpolares.
Los otros tres fabricantes que voy a destacar son Sigma, Tamrom y Tokina, aun-
que me dejo muchos en el tintero, Olimpus, Leica, Samyang, Sony, Zeiss, etc…, el
análisis de más ópticas daría para un artículo nuevo, por lo que de estos tres voy a
destacar uno de cada marca y son los que a mí personalmente me gustaría tener
en mi equipo.
De la casa Sigma voy a destacar el 70-200 f/2,8 APO EX DG OS, un objetivo so-
bresaliente y solo un pequeño escalón por debajo de los comparables en su rango
de Nikon ó Canon, como bien dicen las siglas, es un objetivo apocromático, por lo
que es especialmente bueno para este tipo de fotografía, se puede encontrar en el
mercado por unos 500€ de segunda mano.
En la marca Tokina, destaca por su nitidez y luminosidad un objetivo, que ade-
más es el más utilizado por los fotografos nocturnos, tanto de las casas Canon
como Nikon, y no es otro que el 11-16 f/2,8 II Pro DX AT-X, lo podemos encontrar
nuevo por unos 450€ y de segunda mano por unos
300€, es muy utilizable y da muy buenos resulta-
dos para grandisimos campos en los que por ejem-
plo queremos captar la vía láctea con horizonte, su
luminosidad nos brinda la oportunidad de, utili-
zando ISOS altos, captar estrellas puntuales al ne-
cesitar menos tiempo de exposición, su reputación
está más que contrastada. Tiene una versión sin
motor de enfoque más económica que para los que
disponen de una réflex que si que lo tiene puede
salir más económico.