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FOTOGRAFIAR EL CIELO
CON OBJETIVOS FOTOGRÁFICOS

Introducción
¿Quíen de nosotros, aficionados a la astronomía no hemos tenido la tentación bajo
una noche estrellada y oscura de querer inmortalizar un trozo de cielo?.

Muchos somos los que fuimos más allá y nos metimos de lleno en una aficción
tan enriquecedora como “cara”.

Tubos ED tripletes, dobletes, reflectores

superluminosos, astrografos de aberturas
descomunales acompañados todos de
cámaras ccd´s carísimas. Teniendo en
cuenta que todo esto ayuda a mejorar
los resultados y conseguir objetivos
propuestos, muchas veces los astrofotógrafos
nos encontramos con el problema
de que nos falta “campo” para inmortalizar
el trozo del cielo que queremos, por ejemplo
para plasmar constelaciones enteras
o parejas de nebulosas que aún
estando próximas para nuestros ojos
no podemos fotografiar en una sola imagen.
Para conseguirlo no tenemos otra opción
que utilizar objetivos fotográficos. Vamos a
ver en este artículo los tipos de objetivo,
sus ventajas e inconvenientes, formas
de utilizarlos para fotografiar el cielo y cuales
son los mejores para tal fin, intentaremos
que sea una lectura sencilla sin muchos
tecnicismos para que lo entiendan los
lectores no especializados, puesto que la
mayoría de astrofotografos ya estarán
familiarizados con la mayoría de conceptos
de los que hablaremos.

Constelación de Orión a 80 mm. de focal

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Dos conceptos básicos
Vamos a ver primero el concepto de focal, entendemos por focal la distancia entre
el centro de la lente y el punto focal o donde se concentran los rayos de luz (sensor),
es decir a mayor focal podremos ver más ampliado un sujeto y a menor focal mas
campo abarcaremos. Lo podemos entender mejor con el siguiente diagrama:

El otro concepto que debemos conocer es el de luminosidad o apertura de un ob-

jetivo, esta luminosidad va determinada por un número al que acompaña siempre una
“f” y no es otra cosa que la apertura máxima que nos da el diafragma de dicho objetivo
o dicho de otra manera la cantidad de luz que dejan pasar las laminas del diafragma
cuando disparamos la foto, esta cantidad de luz va medida por pasos, siendo los más
bajos la mayor apertura y los más altos la menor.
Con la apertura se controla la profundidad de campo, aunque es un concepto muy
importante en la fotografía covencional, no lo es tanto en la técnica que nos ocupa.
Por otro lado, y muy importante, todos los objetivos tienen lo que se llama su “punto
dulce”, es una determinada apertura a la que mejor rendimiento tienen, así pues, aun
teniendo un 50 mm. fijo a f/1.4, como mejor rendirá este objetivo seguramente será
en valores que ronden el f/4 ó f/5.6, esto es un hecho comprobado y muy comentado
en todos los foros de fotografía, por lo que recomiendo siempre trabajar con unos tres
pasos de diafragma por encima de la apertura mínima del objetivo.

Veamos en el siguiente
diagrama como trabajan las
láminas del diafragma para
dejar entrar mayor o menor
luz, así como los valores de
cada apertura:
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Defectos ópticos de los objetivos
Así como los telescopios, los objetivos también tienen defectos ópticos, y como en
estos primeros, dependerá de la calidad del producto para que estén en mayor o
menor medida corregidos.
En los telescopios nos encontramos con una, dos, tres o incluso cuatro lentes (en
el caso de los refractores) o dos o tres espejos (en el caso de los reflectores). En el
caso de los objetivos y dependiendo del tipo que sea nos podemos encontrar hasta
10 o más lentes internas, unas para la corrección de los defectos ópticos y otras para
conseguir el enfoque correcto.
Como principales problemas ópticos nos encontramos con los siguientes:
-Aberración esférica y cromática: Ambos defectos se deben a que los diferentes
haces de luz que atraviesan la lente no enfocan en el mismo punto, así por ejemplo
el azul enfoca más cerca de la lente que el rojo. Para minimizar este problema se uti-
lizan aperturas pequeñas lo cual hace que los rayos luminosos tengan que atravesar
la lente más “por el centro” (para entendernos). Los objetivos con corrección para este
problema se llaman (al igual que los telescopios refractores) apocromáticos y los que
no acromáticos.
La aberración esférica la podemos detectar en astrofotografía viendo estrellas no
puntuales y borrosas, y la aberración cromática con estrellas con bordes coloreados.
-Coma: Un problema que conocen bien los astrofotografos que tienen un telescopio
reflector, y presenta estrellas con forma de coma dirigidas a los bordes de la foto, es
una aberración óptica inherente a la forma de las lentes o espejos.
-Astigmatismo: Es un problema complejo de definir, pero para simplificarlo, sería
una perdida progresiva de nitidez hacia la periferia de la foto.
-Viñeteo: Consiste en el oscurecimiento y sobresaturación en las esquinas de la
foto, está producido por un menor aporte de luz sobre estas zonas, hoy en día está
bastante corregido en los objetivos actuales.

En cuanto a las ventajas de fotografiar el cielo con objetivos podemos citar por
ejemplo que el peso que soporta la montura es menor, que el guiado es siempre más
sencillo por los parámetros a los que trabajamos, que los defectos quedan más “disi-
mulados” con focales cortas ya que todo parece más pequeño y a todo esto también
podemos añadir que no necesitamos de grandes cajas preparadas para llevar el
equipo dado que caben en cualquier hueco.

Tipos de objetivos fotográficos

Vamos ya con los tipos de objetivo, en cuanto a su construcción los podemos dividir
en los de focal fija o los telezoom.
Los objetivos de focal fija, como su nombre indica trabajan solo a una focal deter-
minada, las ventajas de estos objetivos es que tienen menos lentes y como resultado
la imagen es más luminosa y tiene menos defectos ópticos, de hecho, al fijo de 50
mm. se le llama el rey de los objetivos y no hay fotografo que se precie que no tenga
uno en su mochila, este objetivo, lo tenemos actualmente con una luminosidad de
f/1.2 lo cual nos permite tomar fotos en lugares como por ejemplo interiores oscuros
sin utilizar el flash.
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Los telezoom son objetivos con focales variables, los hay de todo tipo, desde gran-
des angulares a telezoom extremo. La ventaja de estos es la versatilidad de uso, ya
que nos valen para múltiples situaciones, pero su desventaja es que pierden calidad
al tener que compensar con las lentes las diferentes situaciones a las que deben ade-
cuarse, por ejemplo para fotos angulares se necesitan lentes curvas mientras que
para focales grandes los cristales deben ser más planos.
En cuanto a su uso los podemos dividir en:
-Ojos de pez: Abarcan 180º de visión lo que hace que aparezcan distorsiones muy
apreciables en los laterales de la foto.
-Grandes angulares: Podemos considerar dentro de este tipo los objetivos con fo-
cales hasta 28 mm. aproximadamente, son objetivos muy utilizados en fotografía noc-
turna (no tanto para astrofotografía) por la cantidad de campo que abarcan y lo
luminosos que son.
-Telezoom: Aquí podemos incluir todos los objetivos con focales variables, hay in-
finitas conbinaciones, 55-200, 70-300, 70-200, etc…, cada marca tiene unos valores
característicos. Son estos, unos de los principales objetivos que utilizaremos para as-
trofotografía.
-Macro: Son objetivos específicos para un tipo de fotografía que permiten enfocar
a una distancia muy corta desde la lente hasta el sujeto, no los vamos a desarrolar
más.
-Teleconvertidores: Son unos adaptadores que adaptados a los objetivos multipli-
can la focal de estos, los hay con factor x1.4, x1.5 o x2.0, la desventaja de
estos que disminuyen la luminosidad del objetivo por lo que si usamos un objetivo de
300 mm. f/4 con un x2.0, se nos convertirá en un 600 mm. a f/8. Son unos artilugios
caros pero si te lo puedes permitir son
muy aprobechables, recomiendo usar los de marca Canon o Nikon por lo poco que
restan de calidad al objetivo utilizado.
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Ahora sí…, fotografiando el cielo.

Podemos dividir la astrofotografía con objetivos en tres tipos, grandes campos, cir-
cumpolares y astrofoto con grandes focales. Dependiendo del equipo que disponga-
mos podremos aventurarnos en uno u otro tipo. Si solo disponemos de cámara y
trípode fotográfico podemos realizar circumpolares y fotografía de grandes campos,
y como hemos dicho anteriormente, a mejor objetivo mejores resultados obtendremos.
Vamos a ver como realizar este tipo de fotografías con un equipo básico.
En primer lugar, para realizar circumpolares es importante disparar en JPEG que
es como procesaremos luego todas las tomas para unirlas mediante el programa
“Startrails” que es gratuito y nos tendremos que descargar.
Quitaremos la reducción de ruido a ISOS altos y exposiciones prolongadas, reco-
miendo poner el balance de blancos en luz incandescente y utilizar un ISO no muy
alto dependiendo de la cantidad de luz ambiente que tengamos esa noche.
Tendremos que disponer de un intervalómetro o sofware para programar un deter-
minado número de disparos con la configuración que pongamos de número de dis-
paros y tiempo de exposición de cada foto, en caso de no tener ni intervalómetro ni
dicho sofware, podremos realizar las tomas con paciencia y una silla, presionando
nosotros el disparador cada vez que acabe una foto (mejor uno externo para no
introducir vibración en la cámara, si no se dispone de disparador se puede poner un
retraso de 2 seg. en el disparo). Si lo hacemos de esta manera, podremos hacer ex-
posiciones de hasta de 30 seg., porque las reflex actuales no disponen de más tiempo
en su configuración, pero si ponemos el modo “BULB”, con un reloj y un disparador
remoto podremos controlar por ejemplo fotos de 1 min., accionando nosotros el dis-
parador al principio y final de cada foto. Es recomendable no sobrepasar el minuto de
exposición en cada foto para no introducir ruido en las tomas.
Con estas primeras premisas vamos con la composición, necesitamos un primer
plano, esto le dará mayor profundidad a la fotografía, puede ser una casa, una antena,
un árbol, lo que nos guste, debemos situar el trípode y la cámara con el encuadre de-
seado, una vez hecho esto, quitaremos la cámara del trípode con cuidado de no des-
plazarlo y realizaremos el enfoque, recomiendo utilizar un tipo de enfoque basado
en la “hiperfocal”, es un término en el que no nos vamos a detener pero para el que
no sepa lo que es, es un punto de enfoque donde todo queda enfocado, y viene de-
terminado por la focal utilizada y el diafragma, existen unas tablas de hiperfocal que
podemos encontrar facilmente en la web, el enfoque a infinito no es lo más apropiado,
aunque para empezar a practicar nos puede valer o en su caso enfocar lo que tene-
mos en primer plano.

Una vez enfocado el objetivo, colocaremos la pestaña de enfoque de este en ma-

nual y con cuidado de no mover el anillo de enfoque, pondremos la cámara en el tri-
pode y ya solo nos quedará hacer pruebas de iluminación. Cuando demos con la toma
que nos guste, comenzaremos con la secuencia de disparos, tantos como queramos.
Es importante saber que el programa “Startrails” dejará como primer plano la toma
más iluminada de todas por lo es recomendable tener la primer y la última toma con
diferentes iluminaciones para eliminar la que menos nos guste a la hora de procesar,
de esta manera no introduciremos pausas en los trazos de las estrellas.
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Circumpolar con Nikkor 18-55 f/3.5-5.6. Fotografía de Jose Manuel González

La fotografía de gran campo es una especialidad que podemos realizar de dos

maneras, con una montura equatorial y seguimiento o con un trípode, un cielo oscuro
y un buen gran angular.
En este tipo de fotografía, aunque depende de gustos, quedan mejor las estrellas
puntuales que con pequeñas trazas. Una formula sencilla para calcular el tiempo de
exposición y que salgan las estrellas puntuales es dividir 500 por la focal utilizada,
así, si disparamos a 18 mm. de focal, 500/18 nos dá un tiempo de exposición de unos
27 seg.,
Para calcular el campo abarcado en la fotografía tendremos que tener en cuenta
la focal utilizada así como las medidas del sensor de nuestra cámara y lo calcularemos
con la siguiente fórmula:
DEG= S*57,3/F
Siendo DEG el campo abarcado en grados, S el tamaño del sensor de nuestra cá-
mara y F la focal utilizada, tendremos que hacer dos veces esta ecuación una con
cada medida del sensor, es decir, su medida horizontal y su medida vertical, así pues,
si disparamos con una Canon Eos 500 D, con una medida del sensor de 22,3x14.9 y
una focal de 50 mm. el cálculo sería:

DEG=22,3*57,3/50=25,5º
DEG=14,9*57,3/50=17º

De esta manera tendríamos un campo abar-

cado en el cielo de 25,5 x 17 grados. Aquí po-
demos ver la constelación de Orión y el campo
abarcado con este sensor y a esta focal:
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Si no disponemos de seguimiento podremos incluir una parte del horizonte en la
foto porque este no saldrá movido, tendremos que utilizar trípode, retraso en el disparo
para que ninguna vibración afecte a la foto y si la cámara dispone de levantamiento
del espejo antes de la obturación mejor aún. Aquí si utilizaremos ISOS altos, incluso
3200, y activaremos la reducción de ruido de la propia cámara, con todo lo dicho solo
hay que buscar el encuadre que nos guste, y hacer pruebas. Lo más realizado con
este tipo de fotografía es la vía láctea incluyendo un trozo de horizonte.

Composición de 10 fotografías de 25” a 17 mm. de focal. Fotografía de David Forteza

Si tenemos una montura equatorial con seguimiento podemos aventurarnos a

hacer más tiempo de exposición y captar objetos de cielo profundo o toda la nebulo-
sidad de la vía láctea, aquí la cosa se complica un poco si no estamos familiarizados
con esta técnica.
Simplificando un poco la forma de proceder tendríamos que poner en estación la
montura, orientada a la estrella polar (si estamos en el hemisferio norte), cuanta más
exactitud menos deriva tendremos en el seguimiento de la montura, pondremos una
velocidad de seguimiento “sideral”, recomiendo usar un ISO de al menos 800, desac-
tivar la reducción de ruido de la cá-
mara y enfocar a una estrella brillante
utilizando el Live View de la cámara a
su máxima ampliación, una vez enfo-
cada, dejaremos en manual el enfoque
del objetivo y tendremos cuidado de
no tocar el anillo de enfoque para que
no perdamos el foco, podemos hacer
pruebas para averiguar cuanto tiempo
de exposición podemos hacer hasta
que las estrellas dejen de ser puntua-
les, una vez realizadas todas estas
operaciones, haremos tantas tomas
como queramos pues luego las apila-
remos (sumaremos todas las imáge-
nes en una) con software,
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recomiendo el programa “Deep Sky Stacker”, por ser el más intuitivo y sencillo de uti-
lizar, para este programa deberiamos hacer 4 tipos de tomas, las de imagen propia-
mente dichas, es decir, del trozo de cielo que queremos, “Darks”, tomas con el objetivo
tapado con el mismo tiempo de obturación e ISO que se utilizan para reducir el ruido
de la imagen final, “Bias”, tomas a la máxima velocidad de obturación, por ejemplo
1/4000 con una finalidad parecida a la de los darks y “Flats”, tomas que se utilizan
para mejorar el viñeteo y las marcas de polvo de la lente o sensor, una forma fácil de
realizarlas es colocar una tela blanca delante del objetivo y disparar el flash, estas
deben tener el mismo ISO y una velocidad que nos deje la curva del histograma por
la mitad aproximadamente, una vez introducidas y apiladas todas estas tomas, el re-
sultado de la apilación será una sola imagen que procesaremos con el programa que
más nos guste.
Es lógico pensar que en estas fotos no podremos incluir nada del horizonte pues
el movimiento de la cámara sobre la montura impedirá que no salga movido.

Casiopea con Canon 50 mm. f/1.8. Fotografía de Jose Manuel González

La forma de proceder es similar a la fotografía de grandes campos en cuanto a

poner la montura en estación y enfoque del objetivo.
Aquí tendremos que poner especial atención al equilibrado de la montura tanto en
los ejes AR, como en DEC, puesto que los objetivos utillizados suelen pesar de medio
kilo en adelante y aunque parezca poco peso la montura notará estos desequilibrios,
necesitaremos contrapesos especiales de 0.5 y 1 Kg. que podremos fabricarnos nos-
otros artesanalmente.
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El programa más utilizado para guiado suele ser “Phd guiding”, tendremos que fa-
miliarizarnos con la conexión de la cámara y montura al portátil para que el programa
los reconozca, luego es bastante sencillo de utilizar, aunque este tema podría darnos
para escribir otro artículo.

Recomiendo dos premisas para que nuestro trabajo obtenga recompensa, la pri-
mera cerrar el diafragma dos ó tres pasos sobre su apertura máxima ó en su caso fa-
bricarnos un diafragma externo casero, podemos hacerlo con una simple cartulina,
esto nos minimizará las espicas producidas por las láminas del diafragma que se
verán acentuadas al estirar la imagen durante el procesado. La segunda recomenda-
ción es hacer un pequeño trabajo de investigación durante la semana anterior para
planificar nuestra sesión de trabajo, es decir, que objeto fotografiar, de que hora a que
hora lo tendremos disponible en el cielo hasta que pase el meridiano, o a partir de
que hora atravesará este para comenzar la sesión,

visualizar fotos de dicho objeto por otros astrofotógrafos para ver el resultado con di-
ferentes tiempos de exposición e ISOS y ajustar el tiempo de trabajo para poder rea-
lizar las tomas de calibración pertinentes.

Por último, decir que, en este tipo de fotografía, cuanta más señal recojamos mejores
resultados obtendremos, aunque esto se puede aplicar también para los demás apar-
tados que hemos visto.

Laguna y Trífida con Canon 300 mm. f/4 L IS USM. Fotografía de Jose Manuel González
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Los mejores objetivos para astrofotografia

Veamos ahora cuales son los mejores objetivos para astrofotografía, aunque a
este apartado le podríamos llamar el de “los sueños”, y podría ser así porque real-
mente hay objetivos cuyo precio es literalmente inasequible.

La información que voy a exponer a continuación es un poco “subjetiva”, y lo digo

porque ni he probado la mayoría de los objetivos que voy a exponer, ni todos los as-
trofotógrafos tenemos el mismo gusto, hay quien primará la nitidez sobre el croma-
tismo, o quien preferirá un objetivo sellado, o una marca en especial por aquello de la
fidelidad hacia una marca en especial. Desde luego, la mayoría de los aquí expuestos
están probados por otros compañeros y tienen buena reputación en foros y blogs.

Comenzaremos con Canon, esta es la marca que más se utiliza en astrofotografía

con cámaras réflex, y no quiere decir esto que sea la mejor, sino que es la más versátil
en cuanto a accesorios y modificaciones.

La marca Canon utiliza la letra “L” para designar sus mejores objetivos, es decir,
lo que se conoce como “pata negra”. Aunque esta denominación se utiliza cada vez
más para muchos objetivos, se esta depreciando realmente su valor, porque verda-
deramente solo unos determinados objetivos lo son.

Además de la “L” en la denominación del objetivo, los “pata negra” los podremos
distingur por un anillo rojo rodeando el extremos de este.

Como objetivos Canon voy a recomendar los siguientes:

-Canon EF 50 mm. f/1.8 II, este objetivo lo podríamos catalogar de imprescindible
si queremos abarcar constelaciones enteras. Aunque están sus hermanos mayores,
los f/1.4 y f/1.2, por el precio que lo podemos adquirir (nuevo por unos 90€), hace que
sea uno de los que deberíamos tener en nuestro equipo. Es un objetivo con una cons-
trucción minimalista, con plastico incluso en el anillo adaptador, pero con una calidad
bastante aceptable, es uno de los que he probado personalmente y tiene un croma-
tismo contenido.
-Canon EF 24-105 f/4 L IS USM, aunque lleva ya algo de tiempo en el mercado,
su principal ventaja es el rango focal que nos ofrece para nuestra actividad junto con
la calidad que nos ofrece la serie “L”, el ser algo antiguo hace que lo podamos encon-
trar de ocasión por algo más de 500€, pero su calidad de imagen y construcción bien
lo merecen.
-Canon EF 70-200 f/4 L USM, uno de los objetivos de los que tengo la esperanza
de poseer algún día, su rango focal lo hace extremadamente versátil para astrofoto-
grafía, su precio nuevo es increiblemente bajo, se puede conseguir por menos de
600€ y esto en parte es así porque no lleva las siglas “IS”, es decir no lleva estabili-
zador de imagen, y esto es algo que en astrofotografía no nos sirve para nada, es in-
creiblemente robusto y sellado, además de tener una calidad óptica invidiable. Sus
hermanos mayores serian los “IS” a f/2.8, eso sí, con una diferencia en el precio de
1000€ por encima.
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-Canon EF 300 f/4 L IS USM, este objetivo es el que utilizo normalmente en mis
fotografías, por lo que es del que más referencias tengo, ofrece estrellas puntuales
en todo el campo de la imagen, es luminoso, nítido, robusto y facil de enfocar gracias
a su larga focal, junto con un teleextender Canon 2X lo convertimos en un objetivo
que nada tiene que envidiar a un refractor ED de 600 mm. de focal, incluso diría que
mejor definición puesto que mi anterior tubo era el afamado SkyWatcher 80 ED. Su
precio nuevo ronda los 1200€, aunque de segunda mano se puede conseguir por
unos 700€.

Canon 300 mm. f/4 L IS USM

En cuanto a los objetivos Nikon,
tengo que decir que su precio es algo
superior a los de Canon, y como opi-
nión personal están un punto por en-
cima de estos, de hecho, yo utilizo
Canon para astrofotografía y Nikon
para fotografía convencional, pero
como he dicho, esto es una opinión
personal.
No tienen una letra distintiva para
su serie profesional, aunque los “pata
negra” los podemos distinguir por lle-
var un anillo dorado en el extremo del
objetivo. Voy a recomendar de esta
marca dos objetivos asequibles y otros
dos un poco más elevados de precio:
-Nikkor 50 mm. f/1.8 G, como en
Canon, es un objetivo bastante asequi-
ble (ronda los 160€ nuevo) y debería
formar parte de nuestro equipo si lo
que queremos es tener un objetivo
para constelaciones enteras sin dejar-
nos un dineral en el intento. Es este un
objetivo con una excelente nitidez en todo el encuadre y una contrucción propia de
objetivos mucho más caros.
-Nikkor 55-200 mm. AS-F DX f/4-5.6 IF ED VR, objetivo que acompaña con el kit
a muchas cámaras Nikon, y otro de los que he probado personalmente, su calidad
está muy por encima de su precio, lo podemos tener por 180€ nuevo y su rango focal
es muy versátil, no he apreciado mucho cromatismo en

las fotos que he realizado (y es lo que yo personalmente más valoro entre los defectos
ópticos en un objetivo), tiene una construcción mitad plástico, mitad metal, lo que le
da una robustez muy aceptable, el anillo de enfoque manual es fino y sin holguras,
en automático es muy sencillo de enfocar gracias a la precisión de su sistema “IF”,
estas siglas indican que estamos ante un sistema de enfoque interno propio de Nikon.
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-Nikkor AF-S 70-200 f/4 G ED VR, es este un “anillo dorado” de Nikon, su precio
ronda los 1100€ nuevo, por lo que las características nos las podemos imaginar, ni-
tidez y contraste notables en todas las focales, construcción sólida y muy luminoso.
Goza de muy buena reputación en los foros de Nikon y su rango focal es de lo más
práctico para captar tanto grandes campos como nebulosas grandes.
-Nikkor AF-S 300 f/4 D IF ED, un objetivo que cuenta ya con 15 años en el mer-
cado, esto, unido a que no posee estabilización de imagen hace que su precio sea
más “asequible”, unos 1000€ nuevo en el mercado Chino. Tiene una construcción
muy sólida y unos acabados excelentes, al margen de su calidad óptica que recibe
un notable en la mayoría de los test, este mazacote tiene un peso de 1,5 Kg.

De la marca Pentax solo voy a destacar dos objetivos, principalmente por los
buenos comentarios que reciben y el rango focal práctico que tienen:
-HD Pentax DA* 55-300 f/4-5.8 ED WR, objetivo asequible para los fans de la
marca, con un rango focal muy versátil y bastante luminoso, su precio nuevo ronda
los 370€.
-HD Pentax DA* 16-85 f/3.5-5.6 ED DC WR, este objetivo es resistente a las in-
clemencias del tiempo, polvo, salpicaduras, etc…, su lente lleva un recubrimiento
antirayaduras y las aberraciones cromáticas y esféricas estan muy bien corregidas,
su precio ronda los 600€ nuevo. Tiene un rango focal interesante para grandes
campos (constelaciones enteras), así como para circumpolares.
Los otros tres fabricantes que voy a destacar son Sigma, Tamrom y Tokina, aun-
que me dejo muchos en el tintero, Olimpus, Leica, Samyang, Sony, Zeiss, etc…, el
análisis de más ópticas daría para un artículo nuevo, por lo que de estos tres voy a
destacar uno de cada marca y son los que a mí personalmente me gustaría tener
en mi equipo.
De la casa Sigma voy a destacar el 70-200 f/2,8 APO EX DG OS, un objetivo so-
bresaliente y solo un pequeño escalón por debajo de los comparables en su rango
de Nikon ó Canon, como bien dicen las siglas, es un objetivo apocromático, por lo
que es especialmente bueno para este tipo de fotografía, se puede encontrar en el
mercado por unos 500€ de segunda mano.
En la marca Tokina, destaca por su nitidez y luminosidad un objetivo, que ade-
más es el más utilizado por los fotografos nocturnos, tanto de las casas Canon
como Nikon, y no es otro que el 11-16 f/2,8 II Pro DX AT-X, lo podemos encontrar
nuevo por unos 450€ y de segunda mano por unos
300€, es muy utilizable y da muy buenos resulta-
dos para grandisimos campos en los que por ejem-
plo queremos captar la vía láctea con horizonte, su
luminosidad nos brinda la oportunidad de, utili-
zando ISOS altos, captar estrellas puntuales al ne-
cesitar menos tiempo de exposición, su reputación
está más que contrastada. Tiene una versión sin
motor de enfoque más económica que para los que
disponen de una réflex que si que lo tiene puede
salir más económico.

Tokina 11-16 f/2.8

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Por último, de la casa Tamrom, voy a nombrar un objetivo con un rango focal más
que intesante para fotografía de grandes focales, se trata del 150-600 f/5.6-6.3 DI VC
USD, como podemos ver, tenemos suficiente focal para abarcar objetos como por
ejemplo las “pleyades” ocupando todo el campo de la imagen. Tiene un precio bas-
tante contenido, con una calidad acorde a lo que nosotros necesitamos, según los
análisis que he podido ver, el cromatismo está muy contenido. Su precio nuevo ronda
los 750€, lo que lo hace bastante interesante.
Conclusiónes
Para finalizar, la fotografía con objetivos es una aficción más que gratificante, la
versatilidad que nos ofrece gracias a los diferentes objetos y campos que podemos
trabajar es infinita.
Cada objeto estelar de cielo profundo tiene unas características y necesita de una
instrumentación específica, pero si disponemos de un tubo a 900 mm. de focal, los
objetos disponibles, aun siendo multitud, llegará un momento en que prácticamente
los agotaremos y tengamos que proponernos repetir fotografías que ya tenemos para
intentar mejorarlas, o lo que hace la mayoría de astrofotógrafos, cambiaremos el tubo
para trabajar a otras focales.
Trabajando con objetivos, esa multitud de objetos se convierte en infinidad y puedo
asegurar que los resultados son casi siempre igual, incluso, me atrevo a decir que
mas espectaculares que con un telescopio.
Es una disciplina en auge que se está poniendo cada vez más de moda y a la
gente le gustan mucho los grandes campos plagados de estrellas y nebulosidades.
Si bien es cierto que la inversión que necesitamos si queremos buenos resultados
es igual o incluso más cara que para fotografiar con telescopio, debemos tener en
cuenta que podremos usar el equipo también para otras disciplinas de fotografía,
como naturaleza, fotografía macro, nocturna, paisaje, etc…
Por último, os voy a contar mi experiencia personal, yo amo la fotografía, es una
experiencia completamente gratificadora, entre en el mundo de la astrofotografía gra-
cias a ella y desde entonces, he tenido dos tubos, un reflector y un refractor, los dos
han acabado en el mercado de ocasión, no quiero decir con esto que no me hayan
dado resultados y momentos inolvidables, pero actualmente, solo dispongo de obje-
tivos, y cuando me pongo a planear una sesión, me cuesta muy poco encontrar un
objetivo concreto para fotografiar, incluso me cuesta descartar uno u otro a la hora de
hacer la selección.
Espero que este artículo despierte a todos el astrofotógrafo que todos llevamos
dentro porque, ¿Quién no tiene una cámara de fotos con un objetivo y un trípode?, y
finalizo como empezé, ¿Quién no ha tenido la tentación bajo una noche estrellada y
oscura de querer inmortalizar un trozo de cielo?.
Saludos y buenos cielos.
Bibliografía
-Blog del fotógrafo.
-Cuso de fotografía fotocurso.net.
-Fotonostra.com
-Los colores de la noche.
-Digital Camera Lens.
-Nikonistas foro. Jose Manuel González Zornoza (z.z)