Alunma

Rosa Franco Zambrano

Profesora
Vannesa Moreira
tema
Colorimetría en Cabello
Periodo
2023
 INTRODUCCIÓN
La belleza es fuente rentable de ingresos, el cliente que se tiñe o se aclara el
cabello, suele regresar, si de verdad le gusto el trato y el trabajo realizado, esto
va creando una confianza en la colorista y a medida que pasa el tiempo se
convierte en una fidelidad.
Es muy importante que pongamos nuestro mayor empeño y esfuerzo en base a
los conocimientos que hemos adquirido, y seguir ampliándolos cada día ya que
en la belleza nunca se termina de aprender ya que la moda avanza a pasos
agigantados, pero lo más importante es aprender a conocer los principales
motivos que tienen los clientes para buscar un cambio, puede ser para ocultar la
caña, para realzar el color natural o simplemente para mejorar la imagen, algunas
personas solo buscan un cambio o simplemente para crear una moda, o
tendencia, el motivo es lo de menos aquí lo más importante es que en base a
nuestros conocimientos podamos darle cliente lo que busca, el teñido del cabello
ofrece una cultura, y una gran variedad de alternativas por lo tanto atrae más la
atención y el interés en todo aquel que desea tener un buen aspecto.
Es importante saber que el color natural del cabello puede ser obscuro, medio o
claro pero no existen 2 personas con el mismo tono de cabello al menos no
exactamente. Incluso el cabello puede variar de una estación a otra, y lo más
importante es que a medida que se valla tiñendo el cabello puede llegar a tomar
diferentes tonalidades de la raíz a las puntas y no siempre se obtendrán los
mismos resultados algunos provocaran un gran cambio en color, sedosidad brillo,
mientras que otros los pueden debilitar y maltratar mucho, todo esto dependerá
del estado del cabello, hay que ver la densidad, la longitud la formación la
porosidad y la textura.
 TEMA:

COLORIMETRÍA EN EL CABELLO
 ESTRUCTURA CAPILAR

El cabello se encuentra en la piel como un árbol en la tierra, el tallo del árbol se

consideraría aquí tallo piloso y la tierra se consideraría aquí folículo piloso. El
cabello es por tanto una estructura filamentosa implantada en una cavidad de la
epidermis denominada folículo piloso. Cada uno de los pelos consiste en una raíz
ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima
de la superficie de la epidermis. La raíz se agranda en su base. La zona papilar o
papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que
proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento. Cada cabello
empieza cerca de 4 mm bajo el cuero cabelludo en un pequeño tubo llamado
folículo. A medida que el pelo crece sale de la raíz, fuera del folículo, a través de
la piel, donde puede ser visto. La parte que vemos, que forma la fibra del cabello
(eje), de hecho, está biológicamente muerta. El eje del pelo es una estructura
compleja que consiste en una estructura interna o núcleo (llamado corteza) y una
serie de capas protectoras exteriores (cutícula).
 PARTES DE CABELLO

En definitiva, en el cabello podemos distinguir dos partes: La parte externa y

visible del pelo llamada tallo piloso y la parte no visible y profunda en el interior
de la piel, que conocemos como raíz pilosa. Mientras que el tallo está compuesto
por células totalmente queratinizadas y desvitalizadas, la raíz es la parte viva del
pelo en la que se encuentran las células germinativas. A esta zona se la conoce
como matriz.

LA RAÍZ DEL CABELLO

Se encuentra envuelta en una cavidad longitudinal de la epidermis denominada

folículo piloso. Este permite su crecimiento. La raíz del pelo está compuesta por
células vivas, no queratinizadas. Podemos distinguir varias partes:

Vaina interna: Es una envoltura tubular de células que, a partir de las células de
la matriz germinativa, se extiende hacia arriba separando la raíz del pelo de la
vaina externa.

Vaina externa: Es una prolongación hacia debajo de la epidermis que rodea al

folículo piloso y que disminuye de grosor cuanto más profundiza (al contrario de
la vaina interna).

Músculo erector del pelo: Se encuentra junto al folículo piloso y se haya formado
por fibras musculares lisas que se dirigen desde la dermis papilar hasta por debajo
de la glándula sebácea.

Bulbo piloso: Es la parte inferior y más voluminosa del folículo. Está formado por
un conjunto de células basales situadas alrededor de la papila que formarán la
queratina del pelo. La papila dérmica es una estructura conjuntiva de la dermis,
muy rica en vasos y nervios situadas en la parte inferior del bulbo. Si se elimina la
papila el pelo desaparece.

En algunos casos puede volver a formarse otra nueva papila reanudándose el ciclo
piloso.

EL TALLO DEL CABELLO

En la estructura del pelo se pueden distinguir varias partes, la parte central

formada por la médula y dos capas envolventes: una media, llamada corteza o
córtex y una externa denominada cutícula. Está compuesto por células muertas
queratinizadas y sin núcleo.
Cutícula: es la parte más exterior del tallo y está formada por unas células
aplanadas, queratinizadas y sin pigmento, (translúcidas) que se superponen unas
sobre otras permaneciendo adosadas y dirigiendo el extremo libre hacia la punta
del pelo.

Córtex o corteza: Forma la mayor parte de la estructura del cabello. De ella

dependen la elasticidad y la resistencia del mismo.

La médula: es la parte interna del cabello y no tiene relación directa en las

alteraciones del tallo. No aparece en todos los cabellos y puede tener pigmentos
o no. Estas células están poco queratinizadas y poco unidas entre sí.
Dado que todo cabello está compuesto por los mismos “ingredientes" y comparte
la misma anatomía, ¿por qué existe una variedad tan rica de tipos o estructuras
de cabello? La estructura o tipo de cabello no es solo la base sobre la cual
preparas tu estilo, es también esencial para entender las necesidades de tu
cabello y qué tipo de cuidado y productos debes usar para mantenerlo lindo y
saludable. Cada tipo de hebra requiere ingredientes específicos, absorbe y
reacciona a la fórmula aplicada al cabello de una manera singular.

COMPOSICION QUIMICA DEL CABELLO

El cabello tiene la siguiente composición elemental:

28% de proteínas
2% de lípidos
70% de agua

La proteína más abundante es la queratina, una proteína compuesta por cadenas

polipeptídicas muy ricas en cisteína; los principal elementos son: carbono,
hidrogeno oxígeno, nitrógeno y azufre, en menor cantidad pueden encontrarse:
calcio, cobre, cadmio, mercurio, zinc, plomo, hierro, arsénico, silicio, magnesio,
uranio, vanadio, sodio y potasio.

EL CICLO PILOSO

El folículo piloso no tiene un crecimiento continuado, sino que se produce en

distintas fases que constituyen el ciclo piloso.
Las fases que componen el ciclo piloso son:
Anágeno: Es la fase de formación activa en la que tiene lugar la formación del
cabello, la duración media de esta fase es de tres años.

Catágeno: Es la fase de regresión, se detiene la división celular y el folículo se

encoge, su duración es de dos a cuatro semanas.

Telógeno: Es la fase de reposo durante la que se produce la caída del cabello; la

duración es de dos a cuatro meses y la reposición se produce mediante una nueva
fase de anágeno. En un estado normal el porcentaje de las tres fases es del 14%
en telógeno, 1% en catágeno y un 85% en anágeno.

Todas las propiedades que se atribuyen al pelo son debidas a su elevada

composición en queratina

Resistencia: El cabello es resistente gracias a la unión existente entre las células

cuticulares, debido a una sustancia que actúa como si de cemento se tratase y las
mantiene unidas al córtex. El cabello es resistente al calor, roturas, cambios de
PH, y putrefacción.

Elasticidad: Es una de las propiedades más importantes de cabello, y gracias a

esta propiedad nuestro cabello es capaz de soportar cambios en el volumen,
longitud y perfil. La elasticidad permite que el cabello tratado vuelva a su forma
original sin que se produzca ningún daño en este.

Propiedades eléctricas: Cuando el cabello seco se peina y se frota produce

electricidad estática. Estas cargas eléctricas producen que cada fibra se separe y
dificulta su control. Para evitar este problema es adecuado utilizar acondicionar
en el lavado de nuestro cabello.

Permeabilidad: Nuestro cabello es capaz de absorber líquidos.

La estructura de su folículo capilar determinará su tipo de cabello. Si ese tubo es
pequeño, entonces tendrá pelo fino y si es grande tendrá pelo grueso. El pelo de
una persona será liso si ese tubo es redondo, y será rizado si el tubo es aplanado.
Los cabellos pueden clasificarse según diferentes criterios

SEGÚN SU ESTRUCTURA:
El cabello en conjunto puede ser, según su estructura y apariencia física:

Liso, lacio o lisótrico

La forma del folículo es circular y está orientado verticalmente a la
superficie de la piel formando un ángulo recto con ella.

Ondulado o cinótrico
Tiene forma oval y está orientado formando un ángulo agudo.

Rizado o ulótrico
Tiene forma elíptica y la orientación es casi paralela a la superficie de
la piel.

En los caucásicos suele predominar el cabello liso ondulado, ya que en el folículo

generalmente forma un pequeño ángulo agudo con la vertical a la piel. El tipo
lisótrico es muy característico de los orientales, mientras que los tipos rizados lo
son de las personas de raza negra.

SEGÚN LA EMULSIÓN EPICUTÁNEA

El cabello se puede clasificar en función de la emulsión epicutánea, que presenta
en:
Normal: La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello es
brillante, suave y aterciopelado.
Seco: La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El aspecto del
cabello es áspero y quebradizo.
Graso: La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El aspecto del
cabello es brillante y pegajoso.

SEGÚN SU RESISTENCIA:
Cabello fino: Debe su finura a un debilitamiento en la producción de queratina.
Se encuentra generalmente en personas rubias o de cabello claro (castaño) y
personas que tienen la piel fina.

Cabello grueso: Debe su grosor a un aumento en la producción de queratina. Se

encuentra normalmente en personas de cabello oscuro y moreno y está asociado
a una piel gruesa.

COLOR DEL CABELLO

El color del cabello viene de la melanina, sustancia que le da al pelo y a la piel su
pigmento. Hay dos clases de melanina, un tipo es responsable de los tonos
oscuros (eumelanina) y el otro es responsable de los tonos claros, como el rubio
y rojo (feomelanina).

La mezcla y cantidades de estos pigmentos determinan el color natural de su pelo.

En alguna forma también es cierto que mientras más claro sea un pelo menos
melanina tiene. Una persona con cabello negro tiene mucha más melanina que
alguien con pelo rubio o rojo.

El color del pelo es una característica individual, que está determinada

genéticamente, como otros rasgos raciales tales como la coloración de los
En cada cabello hay varios tipos de pigmentos y el color 9 resultante dependerá
de las cantidades de cada uno de ellos, de la cantidad, del tamaño y de su
distribución en el córtex.

Existen tres tipos de melaninas:

Eumelaninas: Va desde el color marrón al negro.
Feomelaninas: Va desde el color amarillo al rojo.
Tricocromo: De color rojizo.
 COLORIMETRIA
El color es un fenómeno físico que se percibe gracias a la luz y la retina, es una
impresión de la retina transmitida al cerebro por medio de la vista, que es
estimulada por los rayos luminosos el color de un cabello es influenciado por la
luz natural, la luz artificial, el funcionamiento de los ojos el estado del cabello. Las
leyes del color son parte medular de la creación y aplicación de colores, ven para
entender mejor cómo es que se aplican, corrigen, resaltan o atenúan la absorción
selectiva o la reflexión de los rayos de luz por ciertas moléculas pigmentarias crea
cada color en el mundo.

Los estilistas de hoy en día requieren de la ayuda de una rama de la óptica llamada
colorimetría, que encarga de medir el color difundido o reflejado por una
superficie.
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una
escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplican a su trabajo a través del
círculo cromático. Dicho círculo es la herramienta fundamental donde
encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las
cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características
comunes. En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles, es
aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a
definir el mismo.
No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los
podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber
neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre
un determinado tono.

ARMONÍAS DE COLOR
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que
producen un esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una
valiosa herramienta para determinar armonías de color. Los colores
complementarios son aquellos que se contraponen en dicho círculo y que
producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías
de color que se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay
varias clases de armonías de color, entre ellas, las siguientes.

LEY DEL COLOR

La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada
desde el campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación
cultural, el arte, la industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido
sobre Color en la escuela elemental, hace referencia al color pigmento y proviene
de las enseñanzas de la antigua Academia Francesa de Pintura que consideraba
como colores primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los demás
colores) al rojo, el amarillo y el azul.

Como teoría nos puede resultar muy sencillo, pero en la práctica cambian mucho
las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya que
aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida
diaria. Ahora bien, imaginemos que le hiciéramos un trabajo desastroso en su
cabellera.

Nuestro análisis de color está basado en pigmentos y para ello es necesario el

conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa
de cómo se combinan los colores y sus diferentes resultados.
Colores primarios: ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio
de la combinación de estos.

Colores secundarios: NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ

Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA ROJO + AZUL = VIOLETA AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

CLASIFICACIÓN DE LOS COLORES

Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos: COLORES

CÁLIDOS ROJO NARANJA AMARILLO COLORES FRÍOS VIOLETA AZUL VERDE
COLORES NEUTROS CAFÉ
El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los
colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

Primera ley del color. - Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo: Si
combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor
tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono
verde se tienen que variar las proporciones menos azul y más amarillo.

Segunda ley del color. - Los colores en oposición al círculo cromático al

combinarse se neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja Rojo neutraliza Verde Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro)

Tercera ley del color. - Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice
específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser
aclarado con otro tinte, será necesario realizar luna decoloración previa para
lograr este objetivo.

Cuarta ley del color

Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la siguiente sobre:

ATRIBUTOS DEL COLOR

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que
percibimos poseen 3 atributos básicos:

Matiz: También llamado por algunos: "tono” o "croma”, es el color en sí mismo,

es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos
designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también "valor”, es la intensidad lumínica de un color
(claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un
color determinado. A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de
rojo cercano al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris.

Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el
color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-
puro, Amarillo, Verde... En cambio, decimos que un color tiene una menor
saturación o saturación- baja cuando indica que el color se ha "ensuciado” con
gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y apagado.

ARMONÍAS
Es importante determinar en qué época del año nos encontramos para así poder
aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas
tendencias, pero con los tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).

INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como: Negro, Violeta y
Negro Azul.

PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.
OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son: Rojos, Bronce, Cobrizos,
Dorados, Marrones, Violetas.

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel. Recuerda que, para poder
acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier fórmula de está la línea
de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas. Todos los tonos que
expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los demás son
combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y ten presente que el
límite es tu imaginación.
 ARMONÍA DE COLORES COMPLEMENTARIOS

En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados

diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la
misma; a estos pares de colores se les suele llamar "colores complementarios” o
"colores opuestos”, ya que al superponer uno de estos colores sobre un fondo de
su color opuesto, complementan el espectro visible, el contraste que se logra es
máximo. Como colorista tendrás siempre que recomendarles a tus clientes
opciones para teñir el cabello.

Seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se divide
en colores cálidos y fríos. El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores
cálidos. El verde, azul y violeta se consideran colores fríos.

Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que para

determinar su color natural se debe de utilizar la escala de niveles que a nivel
internacional es manejada, en algunos casos varia un número más o un número
menos, pero siempre será del 1 al 10 como mínimo, también algunas empresas
omiten el 2 debido a que es muy parecido al 1 y al 3.

La escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color, por lo tanto

el 1 se toma como el número más oscuro y el 10 ó 11 como el nivel más claro, al
realizar el diagnóstico podrás en esta escala todos los tonos claros u oscuros que
puedes encontrar en un cabello natural.

NOMENCLATURA DE COLOR
NEGRO (MORENO)
CASTAÑO OSCURO
CASTAÑO MEDIO
CASTAÑO CLARO
RUBIO OSCURO
RUBIO MEDIO
RUBIO CLARO
RUBIO MUY CLARO
RUBIO EXTRA CLARO
RUBIO CASI BLANCO PLATINO

Enseguida viene el punto que divide a los niveles de los matices, después el
siguiente digito corresponde al matiz primario y este equivale al 70% del matiz el
segundo digito corresponde al matiz o reflejo secundario y este equivale al 30%.
El matiz secundario es el matiz que da el reflejo al color inmediatamente después
de teñido con las lavadas sale a relucir el matiz primario o fondo hasta que queda
el nivel de color con reflejo cálido o amarillo.

Los matices se clasifican de la siguiente manera

.1 cenizo
.2 nacarado
.3 dorado
.4 cobrizo
.5 caoba
.6 rojizo
 TINTES PARA EL CABELLO

Desde el punto de vista tecnológico, los tintes o tinturas capilares, son

preparaciones destinadas a dar color al cabello, ya sea para producir un cambio
de tonalidad o restituir el color a los cabellos canos.
En el comercio se presentan en diferentes formas de aplicación: así tenemos las
barras, los polvos, los líquidos, las emulsiones y las cremas, que ha dado lugar a
que se les clasifique desde diferentes puntos de vista.

La clasificación, que incluimos en esta revisión, es la de Bryan P. Murphy, que

consideramos es la más completa. Esta clasificación considera los siguientes
grupos:

tintes temporales
tintes semipermanentes (tintes directos)
tintes graduales ( auto oxidantes y colorantes metálicos)
colorantes naturales

En cada uno de estos grupos se considera un gran número de variables según los
aditivos que empleen, como por ejemplo los espesantes, los tensos activos, los
solventes y los colorantes, con sus factores como la concentración, el pH y la
influencia y características del mismo. De otro lado, la distribución del colorante
sobre la fibra capilar, así como la duración, las propiedades coberturas y la técnica
de aplicación son factores que deciden la bondad del producto final.

De manera general, para la aplicación de los tintes para el cabello, se recomienda

que el cabello esté sucio para que esté menos poroso, también se debe evitar el
cepillado antes de la aplicación de un tinte capilar para no alterar la integridad de
la fibra.
 TIPOS DE TINTES

TINTES PERMANENTE
Son aquellos tintes que contienen agua oxigenada y amoníaco en su naturaleza y
que penetran en la cavidad de las raíces del cabello para remover gran parte de
los pigmentos naturales y darles una coloración diferente. Sirven para hacer
cambios radicales en el tono del cabello y son los más adecuados cuando se
quiere cubrir la cana.
Ventajas: Cubre muy bien la caña, que es lo que más nos interesa a muchas
de nosotras. Por otro lado, si quieres ser radical y has decidido elegir ese
tono para tu cabello, puedes obtener grandes cambios clareando y
oscureciendo hasta cuatro tonos sobre el color original con un efecto que
permanece durante mucho tiempo.
Desventajas: El retoque sobre la raíz tiene que ser constante, debido a
contraste que va quedando y el crecimiento del nuevo cabello. Exige
también una hidratación frecuente.

TINTES VEGETALES
Se adhiere a la superficie y su acción es acumulativa. Su uso constante hace una
mayor fijación.
Ventajas: Proporciona un buen volumen y brillo a los cabellos y equilibra
el exceso de aceites.
Desventajas: La permanencia del color también es corta y con la
frecuencia de las aplicaciones los cabellos se resienten y resecan.

TINTES SEMIPERMANENTES
Se asemeja a los champús totalizantes. Se compone de agua oxigenada, agentes
de tratamiento y pigmentos artificiales, insertando la coloración sobre la
superficie sin alterar la estructura y removiendo muy poco el pigmento original.
Realza el color natural del cabello y se limita a dar oscurecimiento o clarea miento
sobre el tono original.
Ventajas: Puede tener una mínima dosis de amoníaco, daña mucho menos
los cabellos naturales que un tinte permanente y no produce reacciones
alérgicas.
Desventajas: Evidentemente con cada lavado, la coloración se va
perdiendo.

TINTES SIN AMONÍACO

Nunca contiene amoníaco, sólo agua oxigenada y los pigmentos del tono
deseado. No tiene un potencial de aclarar los cabellos. Intensifica y oscurece el
cabello natural añadiendo un brillo perfecto.
Ventajas: Podemos probar varios tintes de color en un intervalo corto de
tiempo. Ideal para gente indecisa o que le gusta cambiar de looks
habitualmente. La coloración desaparece rápidamente.
 Desventajas: La permanencia es temporal.

MATERIALES NECESARIOS PARA APLICAR COLOR

Para iniciar debemos contar mayor mente con el siguiente material:

Acondicionar el área de Trabajo
Peine de dientes anchos
Peine de cola
Cepillos redondos: Grande, Mediano y Chico
Implementos de Sostén
Brochas de tinte
Aplicadores
Taza medidora
Capa de tinte
Cubridor de plástico
Gorra térmica o aparato térmico
Atomizador
Secadora de mano
Guantes de látex
Esponja
Algodón
Papel Aluminio
Gorra de rayos
Gancho para rayos
Gama de colores
Llave o exprimidor de tintes
Oxidantes o Activadores de 10, 20, 30 y 40 Volúmenes
Polvo decolorante
Toallas
Shampoo neutro
Shampoo para cabellos teñidos
 TRATAMIENTO RECONSTRUCTOR
Este es uno de los servicios en los que más cuidado se debe poner, se inicia
poniendo una toalla bajo del peinador para evitar manchar la ropa de la clienta.
Es necesario dialogar ampliamente con ella, saber exactamente cuál es su idea y
de esta manera poder elegir el color adecuado. Deberá hacerse un análisis
meticuloso de los siguientes puntos:

precisar el color natural

cuantos centímetros de raíz tiene
definir el color deseado
definir el porcentaje aproximado de canas
observar la textura del cabello
condición de las puntas
si existe base
si hubo pre-aclarado
elasticidad y fuerza
examinar el estado del cuero cabelludo

Esto último es muy importante ya que, si el cuero cabelludo presenta alguna

irritación, granitos o alguna herida, no podrá aplicarse ningún producto químico
ya sea de tinte o de base.

PREPARACIÓN PARA LA COLORACIÓN

cambio de color sin cana. - De la mitad de la ceja se agarran guedejas delgadas,
se peinan y se pintan, la guedeja debe ser transparente, y se pinta hasta donde
alcance la brocha, luego se pinta de medios a puntas de 3 o 4 dedos.

Retoque de raíz o cambio de color con cana.- Comenzando todo el contorno

dejando una capa de grueso de tinte, hacemos una división de la mitad de la ceja
hacia la coronilla alta en forma vertical pintando la parte de arriba de nuestra
guedeja yéndonos hacia nuestro lateral y tomando guedejas transparentes,
pasamos a la coronilla alta y bajando en zigzag o haciendo una línea imaginaria
hasta la nuca baja, pasamos a aplicar en todo el contorno de la nuca baja y atrás
de la oreja. Si sobra tinte aplicamos nuevamente en el contorno de enfrente, lo
emulsionamos y los peinamos.

Cambio de color sobre cabello natural.- Haciendo secciones como si fuera un

corte en parejo iniciando en la nuca baja tomando secciones de 1 dedo
respetando 2 cm. de raíz y aplicando el tinte en medios y puntas.
De la misma forma teñimos laterales, cúspide dejamos 30 min. De pose y
aplicamos en raíz unos 20 minutos o hasta igualar con el color del resto del
cabello.
 APLICACIÓN DE TINTE EN CABELLO VIRGEN

Después de seccionar su cabellera en 4 partes procedemos a la aplicación

comenzando por su sección posterior derecha de nuca hacia la coronilla
separando cada sección de forma horizontal respetando 1cm de raíz de
medios a puntas, saturando perfectamente, pero sin que chorree nuestro
producto.

Seguimos de igual manera con el lateral posterior izquierdo, seguimos con

el lado frontal derecho de la patilla hacia arriba y por último el lateral
frontal izquierdo, damos el tiempo de pose requerido.

En 20 minutos podemos checar si ya tomo el color deseado, si ya está el

color nos pasamos a la raíz comenzando de la misma forma.

Una vez terminada la aplicación en raíz damos tiempo de pose a esta.

Al terminar revisamos perfectamente 2 o 3 mechas en diferentes áreas de

la cabellera para checar la igualdad del color, si ya está pasamos al lavabo,
limpiamos el contorno o vieses de la siguiente manera (para un mejor
resultado) se toma el tinte de un mechón de cabello lo ponemos sobre la
piel manchada para removerlo y una vez removido todo esto procedemos
a enjuagar retirando suavemente con las yemas de los dedos todo el
residuo de tinte del cuero cabelludo, posteriormente seguimos
enjuagando todo el largo de la cabellera.

Una vez que el agua salga transparente procedemos a dar campo con un
producto con pH neutro o para cabello teñido o cabello procesado
químicamente, enjuagamos y aplicamos acondicionador en puras puntas.

Nuevamente enjuagamos y secamos el exceso de agua con una toalla.

NOTA: si la cliente prefiere una ampolleta especial, no aplicar acondicionador, ya

que bloquea la acción de la ampolleta.

RETOQUE EN CABELLO VIRGEN Y CAMBIO DE

COLOR
Se aplica de igual modo solo en raíz, si esta llevara más de 1.5 cm. se aplica de
medios a medios sólo hasta donde está el crecimiento nuevo, se da el tiempo de
pose respectivo, posteriormente pasamos a la raíz con el mismo sistema que el
anterior y al pasar al lavabo vamos a mojar ligeramente las puntas emulsionando
para que corra el tinte, también se puede peinar con un peine de dientes
separados y recorrerlo para reavivar el tono de los largos e igualarlo.

Cambio De Color.- En cabello virgen se va a proceder igual solo que si hay raíz se
va a aplicar el tinte de raíz a puntas.
NOTA: sobre un tono oscuro no se puede retocar un tono claro, ya que solo la raíz
tomaría el nuevo color con exactitud en ese caso podemos utilizar un revelador
o peróxido de volumen más alto o aremos una limpieza de color. (DECAPAJE)

Puntas Con Tinte Anterior. - Cuando tenemos puntas con tinte anterior para
cubrirlas o igualarlas con su tono original o el nuevo tono vamos a preparar el
tinte correspondiente y aplicarlo solo en esa área. Se recorre con un peine hacia
las puntas sin tocar el nuevo crecimiento, se da tiempo de pose y se lava.

TÉCNICA DE TINTE DIRECTO, TONO SOBRE TONO A UN TONO MÁS

OSCURO
Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en
cuatro partes con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es
importante realizar una aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello
delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el cabello, teniendo cuidado
de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro, cuello, orejas, etc.).

APLICACIÓN DIRECTA
Esta técnica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó
un tono más oscuro. Con esta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte
frontal u occipital o por las partes más claras del cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un
gran reto ya que tiene características especiales, una de ellas es que en la parte
de la nuca baja tarda más en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por
el contrario, en la parte alta de la coronilla aclara más rápido a esta parte le
podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos primeros centímetros,
posterior a éste encontraremos medios y luego puntas, las cuales tardan más
tiempo en aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello virgen
iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el
crecimiento.

APLICACIÓN POR ETAPAS

En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en
medios y puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un
tiempo de pose y continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar
la dosis de amoníaco del tinte ya que en ambos casos su técnica es diferentes.
 LA MEZCLA DE COLOR PARA EL CABELLO

La mezcla de color para el cabello puede parecer un paso rápido y fácil, pero en
realidad este proceso requiere mucha reflexión y consideración.
Los productos de color para el cabello siempre deben estar preparados tras el
análisis del cliente y con la debida consideración para los procedimientos de
tratamiento del cabello. Por ejemplo, la aplicación de un color en un cabello fino
tendrá un efecto diferente a la aplicación del mismo color en un cabello grueso.
Si se aplica la misma cantidad de color calculada para un cabello normal en un
cabello fino, el resultado final será una tonalidad más oscura ya que la misma
cantidad de pigmentos activos se concentrarán en un área más pequeña.

En forma similar, otros aspectos únicos de un individuo se deben tomar en

consideración, tales como la porosidad, el porcentaje de cabello blanco en un
cabello maduro, ¡así como también las aspiraciones del mismo cliente con
respecto al color final! La preparación exacta de los productos de color para el
cabello es específica de la marca, sin embargo existen pautas generales comunes
a todos los productos.

Cuando se mezcla el peróxido de hidrógenos con un álcali (normalmente

amoníaco), comienza inmediatamente una reacción oxidativa, tanto los colores
permanentes como los demi-permanentes son oxidantes. Este proceso tiene un
tiempo de reacción limitado, por lo que es importante aplicar los colores
recientemente mezclados tan pronto como sea posible. No hacerlo puede evitar
que se logre el color buscado debido a una aclaración insuficiente o a un depósito
y revelado insuficiente de los pigmentos.

COLORES CON BASE VEGETAL

La henna y otros ingredientes vegetales se deben mezclar con agua caliente para
crear una pasta espesa, aplicarlos y dejarlos actuar por un máximo de una hora
según el tipo de cabello. Se suelen agregar diferentes ingredientes a la henna para
alterar sus cualidades tonales, por ejemplo camomila, nuez, añil, vino tinto o te.
COLORES SEMI-PERMANENTES
Estos se encuentran listos para una aplicación inmediata. Normalmente es
posible mezclar colores, ya que el proceso no es oxidativo.

COLORES DEMI-PERMANENTES
Los colores demi-permanentes pertenecen a un grupo de productos que se sitúa
entre los colores permanentes y los semi-permanentes. Estos contienen una
mezcla de pigmentos directos activos o revelados y para-pigmentos sin activar.
Los precursores del color son oxidativos y, por lo tanto, necesitan reaccionar con
oxígeno para poder activarse. Debido a esto, los colores demi- permanentes se
deben mezclar con una solución suave de peróxido de hidrógeno.
Debido a que se utilizan precursores del color en este producto, se debe realizar
una prueba de la piel.

COLORES PERMANENTES
Los colores oxidativos permanentes no están listos para utilizarse y deben
mezclarse con peróxido de hidrógeno antes de aplicarlos en el cabello.
Los colores oxidativos siempre se mezclan con peróxido, normalmente en partes
iguales de peróxido y de crema de color. Los químicos siempre se deben preparar
en un bol que no sea metálico ya que el metal reacciona negativamente con el
peróxido. Mézclelos con un pincel aplicador de plástico o alguno similar y deje
descansar brevemente para estabilizar la solución.

El uso de la balanza es muy recomendado, preferentemente un modelo

electrónico que permita al usuario volver la lectura a cero a medida que agrega
ingredientes adicionales a la fórmula. Los decolorantes también se mezclan en
forma similar, aunque pueden presentarse en crema o polvo.

Los tubos de color suelen estar marcados para mostrar qué cantidad de químico
se ha utilizado; el peróxido de hidrógeno, sin embargo, se presenta en varias
potencias pre-mezcladas lo que permite un mayor control sobre la intensidad del
efecto en el cabello. La potencia del peróxido de hidrógeno se mide como un
porcentaje o en volúmenes; por ejemplo un 3% es equivalente a 10 volúmenes.
 PERÓXIDOS U OXIDANTES

Los tintes están hechos de compuestos químicos y para obtener en la corteza del
cabello requieren de un producto oxidante para que los pigmentos del color se
desarrollen, los cuales también se les llama tintes de oxidación.

Para ello, antes de su aplicación los tintes deben mezclarse con una solución o
crema llamada oxidante o peróxido. Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos
volúmenes. A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo.

Cuando se mezcla el tinte con una sustancia que contiene oxígeno, como es el
caso del agua oxigenada, al contacto con el aire produce una oxidación. Ya sean
oxidantes, peróxidos o agua oxigenada, su función es naturales que se
encuentran dentro de la corteza del cabello y ayudar al mismo tiempo a revelar
los que se están depositando artificialmente.

El oxidante que necesitan los tintes va en proporción a la cantidad de tinte que

se va a utilizar.

VOLÚMENES DEL PERÓXIDO

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución de
peróxido si las moléculas se rompieran.
Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema
colorante inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro
de la colorimetría, los productos químicos no podemos dejarlos en reposo
tenemos que aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus propiedades de
transformación y depósito de color.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.

EUROPA AMÉRICA
3% 10 vol.
6% 20 vol.
9% 30 vol.
12% 40 vol.
La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se requiere
conseguir. La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el
aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras

más alto el volumen, más color se levantara del cabello.
Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la
potencia de la formula. Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden
descomponerse si los dejas en contacto con una fuente de calor o corriente de
aire.

Consérvalos en un lugar donde no le dé el sol y déjalos siempre tapados para que

no se contaminen. Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue
expuesto al medio ambiente porque este mismo te podrá descomponer todo el
producto restante del contenedor.

Por último, es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido
de su propia marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes
correctamente ya que cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

PEROXIDO O EFECTO ACLARA TIEMPO
REVELADOR (ETAPAS)
10 volúmenes se usan para depositar color 0 15-20 minutos

20 volúmenes se usan para igualar y 1a2 30-35 minutos

oscurecer
30 volúmenes se usan para aclarar 2a3 35^10 minutos
40 volúmenes usan para aclarar (casos 3a4 40^15 minutos
excepcionales)
60 volúmenes Se usa en muy contados 3 a 4 5-10 minutos
casos, debido al riesgo que se
tiene de Sensibilizar el
cabello.

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este

tipo de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.
 REFLEJOS
En la formulación de las mezclas de tintes, de igual manera hay que tomar en
cuenta la escala de reflejos, la que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo.
Con base en un punto (.), guión (-), diagonal (/), o coma (,), la escala de reflejos
permite identificar el reflejo que posee dentro de la gama de colores de cualquier
firma.

0 NATURAL .
1 CENIZO
2 NACARADO-IRISADO-APERLADO (VIOLETA) (El violeta lo encontramos en
el nacarado intenso)
3 DORADO
4 COBRIZO O ACOBRADO
5 CAOBA .
6 ROJIZO O ROJO
7 VIOLETA (En algunas gamas se le denomina también de esta forma)

Si existe un número posterior a los signos (. , - /) indica que el nivel o tono del
tinte lleva un único reflejo natural. Ejemplos:
1.2
El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro.
El punto es el que separa la numeración.
El número 2 significa que el tono tiene un reflejo, este es el nacarado.
• 1.22
El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro.
 El punto es el que separa la numeración.
Los número iguales 22 significan que el tono tiene un doble reflejo del
mismo reflejo, o sea que se intensifica el reflejo nacarado.
Si existen dos números diferentes posteriores a los signos (, . - /) indica que
contiene dos reflejos diferentes. Ejemplos:
1.23
El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro.
El punto es el que separa la numeración.
El número 2 significa que el tono tiene un reflejo nacarado y, al mismo
tiempo el número 3 significa que tiene otro reflejo diferente al anterior en
este caso dorado, y que a su vez, modificara suavemente el primer reflejo.
Por otro lado, para algunas empresas existen, si existe un número cero (0)
posterior a los signos (, . - /) esto significa que la intensidad del reflejo es
suave, el cero (0) aparece precediendo al número del reflejo.

Ejemplo:
5.02
El número 5 significa que el nivel o altura de tono es el castaño oscuro.
El punto es el que separa la numeración.
El número 0 significa que el reflejo 2 (nacarado) es suave o ligero
Y si existe un número cero (0) posterior al número del reflejo, esto significa
que el número del reflejo es fuerte o profundo, el cero aparece posterior
al número del reflejo.
Ejemplo:
6.40
El número 6 significa que el nivel o altura de tono es el rubio oscuro.
El punto es el que separa la numeración.
El número 4 precedido del 0 da como resultado que el reflejo 4 (cobre) sea fuerte
o profundo.

LOS POLVOS ACLARANTES

En el aspecto profesional se cuenta con varias marcas de polvos que, mezclados
con los reveladores de 30 Vol. o 40 Vol., forman una pasta untable que sirve para
hace efectos de transparencias, luces, rayitos y mechones; y para ligeras
aclaraciones de tipo shampoo o enjuague aclarante.

Su tiempo de acción aproximado es de una hora y media. Generalmente estos

polvos ya preparados no deben llegar hasta el cuero cabelludo, deberá ir
mezclado al 50% con acondicionador o tratamiento.

Cuando el cabello sea resistente y se desee un pre-aclarado más intenso, se

puede repetir la aplicación en los lugares que se considere necesario. Si ya paso
su tiempo de acción, se quita el aclarador del cabello con una toalla húmeda y se
hace una nueva aplicación.
Ya habiendo saturado las hebras el cabello, se cubre con papel aluminio y se
expone bajo un secador. También actúa a la temperatura ambiente pero da
resultados un poco más lento, además de que si la temperatura es fría tardara
más en aclarar.

Es indispensable revisar la elasticidad del cabello y el desarrollo del aclarado cada

10 minutos, hasta lograr la etapa deseada; una vez conseguida, se enjuaga hasta
eliminar el producto. Se da shampoo solo, se seca y se matiza con el tono del tinte
deseado de raíz a la punta.

ETAPAS DE ACLARACIÓN
El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las
siguientes etapas de aclaración.

0° Natural
1° Castaño Rojizo
2° Rojizo
3° Rojizo Cobrizo
4° Cobrizo
5° Amarillo intenso
6° Amarillo Medio
7° Amarilla pálido
8° Amarilla muy pálida
9° Amarilla extrapalida

El tiempo de acción de un aclarante es de 1:30 horas. Cubierto el cabello con

papel aluminio, gorra y aplicando calor (con la secadora) podemos llegar hasta las
etapas 8° y 9°, teniendo la debida precaución de revisar continuamente el estado
del cabello. Se puede llegar hasta estas etapas solo en cabellos vírgenes, gruesos
y resistentes.

ETAPAS DE ACLARACIÓN PARA LOS DISTINTOS MATICES

En la 1° etapa: se aplican los tonos castaños

En la 2° etapa: se aplican todos los tonos castaños rojizos
En la 3° etapa: se aplican los tonos cobrizos rojizos
En la 4° etapa: se aplican los tonos rubios cobrizos
En la 5° etapa: se aplican los tonos dorados y cenizos obscuros
De la 6° etapa a la 9° etapa: se aplican todos los tonos rubios naturales o
matizados, de acuerdo a la intensidad que se desee, teniendo en cuenta que si
es un rubio extra claro dorado, llegaremos hasta la
8° Etapa y si es un rubio extra claro cenizo, llegaremos hasta la
9° Etapa.
nota: es necesario memorizar este resumen

TÉCNICA DE ACLARACIÓN

¿QUÉ ES ACLARAR EL CABELLO?

Es el proceso que nos permite remover su color natural o cosmético, para
convertirlo en más claro al reducir la pigmentación. La aclaración es una base
primordial para lograr los tonos reales del tinte.
Aclarar el cabello es uno de los servicios más importantes que se pueden ofrecer
en una sala de belleza.

Si la clienta sólo desea tinte directo, podrá elegirse un tinte dos o tres tonos más
claros que el elegido. Ejemplo: si elige un rubio 7.0 se le deberá aplicar un tinte
9.0 o 10.0 con peróxido de 40 Vol., aunque en algunas ocasiones, si después de
20 minutos de tiempo de pose en las puntas, las notáramos obscuras, deberán
humectarse con peróxido de 60 Vol. y tallarse durante 5 minutos, además de
advertirle a la clienta que el tinte sin pre-aclarado no va a quedar exacto a la
gama, sino en un tono aproximado.

Y esto solo si ella tiene un castaño claro o mediano como tono natural o teñido,
pero si tuviera un castaño oscuro o negro natural o teñido ningún tono podrá
aclarar sin previo enjuague aclarante. Lo mismo seria cuando se trae un rojizo y
desea cambiar el tono, primero deberá removerse este color con el enjuague
aclarante.
El shampoo aclarante se conforma de: 50% de shampoo y de la mezcla ya
preparada con polvo decolorante y peróxido de 40 Vol. y aplicarse de medios a
puntas y después en la raíz deberá usarse en cabellos muy obscuros y resistentes.
NOTA: Además del shampoo se pueden utilizar diversos auxiliares.
 PREACLARADO TOTAL O DECOLORACIÓN

Para conseguir un tono fiel en tinte, a partir del rubio oscuro cenizo hacia arriba,
o sea más claro, deberá realizarse pre-aclarado. Primero deberemos asegurarnos
que el cabello está en buen estado, un cabello muy procesado o con un
permanente, podría trozarse. Úsese un polvo aclarante mezclado con revelador
de 30 Vol. ó 40 Vol. Y una ampolleta para piel sensible (hipo alergénica) en la
siguiente forma
Se aplica de medio a puntas, iniciando la aplicación en la nuca baja.
Cuando el tono este ya casi a la etapa deseada(una etapa antes)entonces
podrá extenderse a dos centímetros, una vez que iguale con las puntas, se
extenderá a las raíces (bieses, posteriores y frontales) pero con la mezcla
rebajada al 50% con acondicionador, (esta aplicación se hará rápidamente
porque las raíces aclaran muy rápido)
Deberá tenerse el cuidado de limpiar continuamente las orejas, el cuello y
todos los contornos con algodón humedecido en agua o loción
humectante, para evitar que se irrite la piel.
Cuando el cabello se haya igualado de raíces a puntas, se enjuaga, se aplica
acondicionador solo, masajeando con este el cuero cabelludo muy
suavemente con las yemas de los dedos.
Sólo si se desea la 4ta o 5ta etapa desde el principio, podrá agregarse el
acondicionador a la mezcla en la misma proporción y aplicarse con la
misma técnica. En este caso si puede peinarse para mejorar el aclarado.
Se seca el cabello antes de aplicar el tinte, con aire tibio a frio
El tinte sobre un pre-aclarado siempre se aplicara de raíz a punta, y un
tono más oscuro que el elegido, por ejemplo: si eligió un 8.0, se le aplicara
un 7.0.
La aplicación del tinte se realiza inicialmente con rapidez en todo el cabello
para evitar que se absorba demasiado al hacerlo lento, sección por
sección.
NOTA: las raíces en algunas ocasiones quedan más claras, y en este caso, entes
de enjuagar, deberá aplicarse sobre ellas tinte más oscuro. Ejemplo, si la clienta
escogió un 8.0, se aplica de raíz a puntas un 7.0 y en las raíces un 6.0.
Cuando se desean etapas avanzadas, las partes medias y las puntas podrá quedar
ser cubiertas con papel aluminio.

LIMPIEZA DE COLOR
Hay varias técnicas para la limpieza de color que viene a ser una decoloración
suave, o media para lograr extraer los residuos o pigmentos del tinte anterior,
también se llama aclaración.
Una de las técnicas de aclaración es poner una medida de polvo decolorante,
shampoo (puede ser uno para cabello procesado) y una medida de peróxido, se
mezclan en un cio de plástico o vidrio y se va a aplicar sobre la cabellera sección
a sección sobre todo el color que se quiera eliminar respetando raíz o el nuevo
crecimiento.
técnicas: mezclar polvo decolorante, peróxido y opcionalmente otros
complementos, se procede a la aplicación del mismo modo anterior.
técnica: Se realiza con tratamientos basado en aceites los cuales nos van a ir
deslavando el color poco a poco de forma más natural hasta lograr eliminar los
residuos o pigmentos que no nos permiten el color deseado.

PREPARACIÓN DEL TRATAMIENTO DE ACEITES

Mezclar 4 medidas de cualquier tratamiento para cabello dañado o procesado o
acondicionador y una medida de aceite metales.
Si es cabello largo se puede duplicar la cantidad, se cubre para dar calor se le da
tiempo de pose 20 minutos y se da shampoo ya que el aceite deja las puntas algo
pesadas o grasosas.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?

Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la
funcionalidad del melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al
disminuir este pigmento el cabello comienza a blanquearse, fenómeno al que
académicamente se le conoce como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el

envejecimiento, sin embargo, también puede ser consecuencia de algunas
enfermedades o de estrés laboral o emocional. La genética también es un factor
muy influyente. Si los antecedentes familiares auguran una cabellera canosa, lo
más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto a la alimentación, se
ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro, cobre, cinc, sílice o
de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.

LA IMPORTANCIA DE LAS CANAS

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas
que se puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.
¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de
coloración?
De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:
La altura de tono de la tintura
La intensidad de los reflejos
La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de
coloración, pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas
por y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color.

¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección

inteligente; pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100%
de canas) que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello
blanco.

¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar, hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello
blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo
grado:
El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello
blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los
pigmentos naturales.