Color - Colorimtreia Ale
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lalitotowers's Blog
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¿QUÉ ES EL COLOR?
TEMARIO
* ¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?
* ¿QUÉ
¿QUÉ ES
ES EL
EL PH?
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* ¿QUÉ ES UNA DECOLORACIÓN?
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* ¿QUÈ ES EL PERÓXIDO?
“lalitotowers's
Blog”TIPOS DE VOLÚMENES DE
* TIEMPOS DE PAUSA EN LOS DIFERENTES
PERÓXIDOS. Get every new post delivered
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* TÉNICAS BÁSICAS EN COLO
COLORIMETRÍA.
RIMETRÍA.
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• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color colando
distintos elementos.
2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos y
ganados. Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas, las
flores, los frutos o las raíces conseguían verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y
azules. Del mundo mineral obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos.
Colocaban arcilla en una vasija, añadían gradad animales, lo calentaban al fuego y
dependiendo de la temperatura o de la arcilla obtenían un color u otro.
3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más
oscuras son las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a un
cielo nublado y oscuro que al llover hacia crecer las plantas. El verde lo relacionaban
con la salud, la juventud y la vida vegetal. Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo
pulverizaban y lo mezclaban con resina.El amarillo era considerado un color sagrado
por su similitud al Sol y al oro. Lo atraían del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita
obtenían el azul el cual se creía que preservaba las almas. El rojo en cambio denotaba
para ellos violencia y poder. Era uno de los colores más caros y lo extraían del
5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con otros colores
como el rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían
traer de la India, era solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se
conseguía con elementos altamente corrosivos y lo vestían los más ricos.
6.- Roma (753aC – 476 dC en Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo
un uso reglamentado del color, según la posición social optabas a unos colores u
otros. El blanco era para los políticos o personas de clase alta, el púrpura para el
Emperador, era la única persona que podía vestir de este color, para variar disponía de
prendas lilas con ornamentación amarilla. El magistrado podía utilizar el púrpura pero
solo en ornamentaciones, nunca en todo el vestuario. El rojo lo reservaban para los
militares. Al ser un color bastantes caro también solían vestirlo nobles y patricios. La
clase burguesa disponía del azul y para los artesanos y campesinos habían los
marrones y verdosos.
7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el Imperio Romano. Época con muchas guerras y
enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes los colores tristes y apagados
como el marrón,
algo mejor, vivíanlos grises
mejor y los verdes
y podían oscuros.
estar más La Aristocracia
tranquilos, de maneray que
la Nobleza
usabanvivían
otros
colores como el rojo y el verde, y el azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre el
s.XIV España se convierte en primera potencia mundial y los reyes y príncipes
españoles eran los que daban las pautas de vestimenta, implantando así el color negro
en las prendas. La pintura fue el medio de difusión de la moda española al resto del
mundo.
ARISTÓTELES
El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman con
la mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de
luz y la sombra sobre los mismos. Éstos colores que denominó como básicos eran
los de tierra, el fuego, el agua y el cielo.
LEONARDO DA VINCI
JOHANN GOETHE
Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a
Johann Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas
que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores.
Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su
investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un
triángulo con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró que este triángulo
como un diagrama de la mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones.
ISAAC NEWTON
EL PRISMA DE NEWTON
laterales.
COLOR
Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de radiación
visible. La luz que viene del Sol es blanca y ambas las radiaciones visibles e
invisibles se clasifican en una sola escala de valores. Podemos representar al Sol
como radio-emisor y al ojo como radio-receptor. Cualquier objeto golpeado por la luz
actúa como espejo que refleja, en parte o totalmente absorbiendo la radiación. Éstos
son los conceptos básicos que serán analizados posteriormente más a fondo.
Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La longitud de
onda más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta. Su densidad es de
67,000/3 centímetros. La luz roja tiene las ondas visibles más largas 33,000/3
centímetros. Ondas de longitud media (comparados con la anteriores) forman la luz
amarilla. Si un cuerpo absorbe toda la energía radiante que le baja sobre él es el color
NEGRO. Si un cuerpo refleja toda su energía radiante que le baja sobre él será
BLANCO.
La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión personal de los
colores y de la luz. Las terminaciones de los nervios visuales en la retina desempeñan
un papel importante en la visión.
Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores pigmento o
materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los cuerpos. A
nosotros nos interesan particularmente los colores pigmento, y es a los que nos
vamos a referir.
Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el cine,
televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) cuya
fusión de estos, crean y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le
denomina, síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan origen a la
mayoría de los colores del espectro visible.
Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos
aplicados a las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cyan
y el amarillo. Son los colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la
consideración de colores primarios a los tradicionales.
La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro,
el color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida
Colores primarios.
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por
lo que se consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cián y magenta,
aunque hay que advertir que el cián es un color que no existe en las cartas de colores
para artistas, siendo este propio de las artes gráficas y la fotografía, por lo que los
colores primarios considerados por el pintor o por el estilista, normalmente no
coinciden con los colores primarios usados en la teoría del color, adoptando varias
soluciones y entre ellas, una de las posibles, sería usar, como colores primarios en
Colores secundarios.
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al 50%,
obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S).
Colores intermedios.
Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores intermedios
(I), que como su nombre indica están”entre medio” de un color primario (P) y un
secundario (S) o viceversa. Otra característica de estos colore es que se denominan
con los colores que intervienen en su composición, primero citando el color primario
y a continuación el secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-
violeta, rojo-anaranjado y amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden
con los denominados colores terciarios.
cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la actividad del
TYROSINE, más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el
color del cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y el
proceso es mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel importante. Se
produce PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el camino de la
producción de la EUMELANIN
EUMELAN INAA interactúa
interactúa con el aminoácido CYST
CYSTEIN
EINE.E. Estos dan a
la formación de una molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de
COLORIMETRÍA
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una
escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del
círculo o estrell
estrellaa cromáticos.
cromáticos. Dicho
Di cho círculo y estrella
estrella es la herramienta
herramienta fundamental
fundamental
donde encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las
cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes.
En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles:
2 , 3 , 4 castaño
5 castaño claro
6 rubio oscuro
7 rubio
8 rubio claro
Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos
obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren
el cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos,
dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40
volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las
más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la
fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón
de belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder
cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos
permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se
aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son
aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el
primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más
lavados.
En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la
finalidad de ir despejando dudas.
Colores primarios:
Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se
obtienen los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.
COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores
primarios con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES
TERCIARIOS
TERCIA RIOS son entonce
entonces,
s,
VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA
No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos
combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y
contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado
tono.
La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO.
Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón
variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un
marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.
Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.
¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del
primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
LOS REFLEJO
RE FLEJOS: S:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el
color, pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que
tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una
cliente solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el color
natural de la cliente.
2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la
coloración capilar?
1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de
coloración?
Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no
es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una
cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco.
En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos
naturales.
En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que
percibimos poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el
atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Matiz: También
atributo que nosllamado
permitepor algunos:a“tono”
diferenciar o “croma”,
un color es el
de otro, por lo color en sí mismo,
cual podemos es el
designar
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color
(claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color
determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o
de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se
dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en
toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro,
Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o
saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta
medida, resultando un matiz más impuro y apagado.
Armonías de color
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que
producen un esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa
herramienta para determinar armonías de color. Los colores complementarios son
aquellos que se contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de
color que se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias
Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el
cabello.
Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.
Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y
el rojo, llamados colores primarios.
Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando
colores entre sí.
El círculo cromático
La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde
el campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural,
el arte, la industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color
en la escuela elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las
enseñanzas de la antigua Academia Francesa de Pintura que consideraba como
colores primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores) al
rojo, el amarillo y el azul.
La razón es muy simple, como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la
práctica cambian mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de
nuestra clienta, ya que aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a
lucir en su vida diaria. Ahora bien imaginemos que le hicieramos un trabajo
desastrozo en su cabellera.
Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de
la combinación de estos.
Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ
COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE
COLORES NEUTROS
CAFÉ
El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores
al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.
Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado)
desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo
solo se proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.
Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el
pigmento adecuado.
Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.
En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen
las facciones y avejentan.
Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus
facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para
estilizar a tu cliente.
Ejemplo:
Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0
Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello
claro.
Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos
medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.
ARMONÍAS
Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder
aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias
pero con los tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).
8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64
100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2, 5/22,
4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66
OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.
8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4,
6/46, 5/4, 4/45, 5/5
Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier
fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.
Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los
demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que
el límite es tu imaginación.
¿QUÉ ES EL PH?
[H3O +] presentes
presentes en
en determinadas sustancias.
sustancias.
Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta
para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de
utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración
molar del ion hidrógeno.
Por ejemp
ejemplo,
lo, una
una concentra
concentración de [H3O +] = 1 × 10 –7 M (0,000
ción de (0,00000
0001)
01) es simplemen
simplemente
te un pH
pH
de 7 ya qu
que:
e: pH –7
pH = –log[10
–log[10 ] = 7
La escala de pH
pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las
En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En este caso la
neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características de la piel
humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de productos que están
destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se
aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con
posibles consecuencias negativas.
se emplea pap
papel
cualitativos
el indicad
indicador
or , que se trata de papel impregnado de una mezcla de indicadores
para la determinación del pH. El papel de litmus o papel tornasol es el indicador
mejor conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja de metilo.
* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1 hasta
14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que 14. Por
ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH menores que uno,
mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14.
En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el logaritmo
negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones
hidrógeno.
EL PH
EL PH EN
EN ALGUNAS
ALGUNAS SUSTANCIAS
Ácido gá
gástrico:
strico: 2,0
Cerveza: 4,5
Café: 5,0
Té: 5,5
Leche: 6,5
Agua:: 7,0
Agua
Agua de mar
mar:: 8,0
DECOLORACIONES
DECOLORACIONES Y MATICES
La decoloración debe realizarse tomando encuenta los pasos y precauciones que deben ser
respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin
maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen miedo a una decoloración,
por no querer maltratar tanto al mismo. Y si respetamos bien los procedimientos,
conseguiremos resultados excelentes y la plena satisfacción de nuestros clientes por el
trabajo realizado en ellos.
2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer rápido
nuestro trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.
3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás realizando, a
la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre proceso.
5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo más
recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos más o
menos oscuros y de 30
30 volúmenes si fueran tonos muy claros.
Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidead de realizar dos
procesos en los que unterviene el peroxido. Es decir, primero la decoloración y después el
tinte.
ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN
El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas
de aclaración.
Se puede
puede llegar
llegar hasta
hasta la etapa 8 y 9 en
en cabellos
cabellos vírgenes, gruesos
gruesos y resistentes, teniendo
precaución de revisar el cabello.
El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción química.
La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del oxidante, a
más Volúmenes más poder decolorante.
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo mayor
poder de aclarac
aclaración
ión pero cabe dest
destacar
acar que
que para el cabello es mejor una exposi
exposición
ción más
prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.
FONDO 8 NAR
NARANJ
ANJA
A /AMARILLO
/AMARI LLO = tonos dora
dorados
dos y /o beige.
beige.
TINTES PERMANENTES
TINTES
Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos tintes
necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.
TINTES SEMIPERMANENTES
TINTES
Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del cabello y estos no requieren de
peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.
NOTA:
El tiempo
ti empo de
de duración
duración de un titinte
nte permanente
permanente dura aproximadamente 28 shampoos. ¿Por ¿P or
qué nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava el cabello
hay un deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava un cabello que se ha sometido a un
proceso de teñido, una vez al día va a durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el color va a
durarr 56 días. Sí se lava dos veces al día el color va a dura
dura durarr 14 días.
días.
PERÓXIDOS
PERÓXIDOS U OXIDANTES
A tempe
temperatu
ratura
ra amb
ambien
iente
te es un líquid
líquido
o incolo
incoloro
ro con sabo
saborr ama
amarg
rgo.
o. Pequ
Pequeña
eñass cantida
cantidade
dess de
peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de
hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de
calor. Su velocidad de descomposición puede aumentar mucho en presencia de
catalizadores. Aunque no es inflamable, es un agente oxidante
oxidante potente que puede
causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos
metales, como el cobre, la plata o el bronce.
De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta un eje de simetría (eje
rotado a 180°), y además presenta tres conformaciones cis-planar (grupo de simetría C2v),
cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo de simetría C2h).
Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes
permanentes, semipermanentes, decolorantes y tonalizadores.
Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un compuesto
alcalino para volverse activo.
EUROPA
EUROPA AMÉRICA
3% 10 vol.
6% 20 vol.
9% 30 vol.
12% 40 vol.
Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más alto el
volumen, más color se levantara del cabello.
El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo
de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.
Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en
contacto con una fuente de calor o corriente de aire.
Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio ambiente por
que este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del contenedor.
Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su propia
marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes correctamente ya que
cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.
Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada peróxido. Esto
quiere decir que…
Total 60 minutos.
TÉCNICA
TÉCNIC A DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO MÁS
MÁS OSCURO
Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en cuatro partes
con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es importante realizar una
aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad
de tinte en el cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro,
cuello, orejas, etc.).
APLICACIÓN DIRECTA
APLICACIÓN
Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un tono más
oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u occipitales ó por
las partes más claras del cabello.
Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto ya
que tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda
más en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario en la parte alta de la
coronilla aclara más rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo
en los dos primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y luego puntas, las
cuales tardan más tiempo en aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello
virgen iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el
crecimiento.
Tono natural: 4
Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero en éste caso
tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la correspondiente. Ejemplo:
si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una vez finalizado
inmediatamente aplicamos en crecimientos pero ahora si la potencia de peróxido
correspondiente. Ejemplo:
Tono natural: 4
RETOQUE DE CRECIMIENTO
Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad del
melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento el cabello
comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce como canicie.
Aplicar per
peróxido
óxido de 30 volúme
volúmenes
nes en liqu
liquido
ido en toda la cana
cana,, se le da calor dir
directo,
ecto, se espe
espera
ra
10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta.
Ahora
Ahor a bie
bien
n ¿En qué tipos de cabe
cabello
llo se pu
puede
ede apl
aplicar
icar esta técnica? Debe
Debemos
mos tene
tenerr en
cuenta que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.).
Porque hay que tomar encuenta que, están sugiriendo que se aplique 30 vol. ¿A caso no se
dañaría el cabello con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si
aplicaramos un simple ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor algunas técnicas
para el proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con los tintes,
como los peróxidos, según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a hacer mención
sobre que es la colorimetría para que este concepto o definición se nos vaya grabando en
nuestra cabeza.
Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras
necesidades.
CUBRIMIENTO DE CANA
Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos
riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo deseado y para ello
realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono natural. Ejemplo:
Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es.
Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias altas
de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en
consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello que en estos casos
recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que primero aclaremos las partes
oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de su tiempo de pose. Enjuagamos,
secamos y aplicamos el tono deseado más tono natural y peroxido de 10 ó 20 vol. Según
sea el caso. Y su aplicación será de crecimientos a puntas.
MECHAS CALIFORNIANAS
Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas te dan la
exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello.
Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a verse como
una línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte.
Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea horizontal de
oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la parte baja del occipital,
obteniendo así tres partes.
Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder aplicar el
decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente alineadas.
Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e instrucciones
del fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos.
Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los aluminios y
lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda para retirar al máximo el polvo
aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos a matizar las mechas con el tono
deseado.
para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas peróxido de 10 ó
20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra capilar y pueda permanecer por
más tiempo el color.
NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose de 10
minutos.
Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color. Enjuagar e
inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar cutícula.
RESULTADO FINAL.
RESULTADO
Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del sol.
Acompaña
Acompa ñando
ndo los atar
atarde
decere
ceress de la pri
primaver
mavera
a y el vera
verano
no que ilumin
iluminan
an los tono
tonoss cálido
cálidoss de
dell
cabello, Matrix, lanza su nueva Colección Honey Luxe HighLight,
HighLight, que despierta
despierta la belleza
belleza y
brillo de los cabellos, aportando unos destellos de luz que iluminan el rostro,
Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se ha convertido en el último
ingrediente de moda en la belleza y la gastronomía. Su variedad de tonos ha inspirado una
amplia gama de matices multi-tono en la Colección Matrix Honey Luxe Highlights que va
desde rubios caramelo a rubios claro con acabados tonos miel. Los diseñadores
de tendencia Matrix, han basado sus técnicas de aplicación del color en la estructura del
panal de abeja para alcanzar resultados polifacéticos y multi-reflejos con un brillo
tridimensional que armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca.
Honey Blossom
Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes que permiten
acentuar el estilo del corte.
Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un largo mayor
logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste poderosamente
atractivo.
Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza)
ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix
de 20 vol. (60ml.)
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de
30 vol. (60ml.)
Fórmula C:
Fórmula D:
Socolor Beauty (9
(9..3= extra claro dorado)
dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol (30ml.).
Diseño: (Seccionamiento)
Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del hexágono dibujar
medias lunas alargadas según diseño.
Paso 1:
Aplicar la fórmu
fórmula
la A den
dentro
tro del diseñ
diseño
o de
dell pa
panel
nel de ab
abeja
eja solo en raíces.
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza)
ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix
de 20 vol. (60ml.)
Paso 2:
Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C, impregnando bien las
mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto del cabello dentro
del panal.
Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).
Paso 3:
Aplicar la fórmu
fórmula
la B en raíces y en todo el resto del cabe
cabello.
llo.
Dejar actuar todo 35’.
Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de aluminio
enjuagando abundantemente.
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 30
vol. (60ml.)
Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo Colorcare
Thérapie, enjuagar,
enjuagar, secar a toalla y aplicar el Ac
Acondicionador
ondicionador Colorcare Thérapie.
Thérapie.
Fórmula D:
Socolor Beauty (9
(9..3= extra claro dorado)
dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol (30ml.).
Enjuagar abundantemente.
Proceder a peinar.
TRABAJO REALIZADO
Éste trabajo que te acabo de presentar amigo(a) lector está realizado de una manera fácil de
comprender y puedas despejar todas aquellas dudas que en su momento pudieras tener.
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Keyra
on Novemb
November
er 29, 2013 at
a t 12:47 am
am said:
Hola, una pregunta en las mechas californianas no aplicas un tinte base en donde no
se decolora?
agradeceria tu respuesta
lalitotowers
on November 29, 2013 at 1:23 am
am said:
Claro que puedes aplicar tinte base en donde no hiciste decoloración. Ya que
el objetivo principal es crear una armonía con los tonos que elijas.
Gracias por preguntar.
Keyra
on December 9, 2013 at 11:55 pm
pm said:
lalitotowers
on January 27, 2014 at 6:09 pm
pm said:
seguir investigando con respecto al mismo. Y que a su vez sirva para seguir creando
una cultura de auténticos estilistas-coloristas.
lalitotowers
on November 7, 2013 at 6:43 pm
pm said:
lalitotowers
on December 3, 2013 at 1:58 am
am said:
Puedes trabajarlo con 20 ó 30 vol. de la misma marca. Ya que contiene Aloe Vera
para mantener la Hidratación en el cabello y Ortiga para brindarle un brillo intenso.
Con esto, tú ya puedes trabajar von un tinte súper aclarante. Ya sea para mechas o
global.
lalitotowers
Gracias ITZAMILI. Me alegra que te haya gustado. Deseo que el contenido de ese
trabajo te pueda servir para ampliar más tu conocimiento y futuras consultas. Te
recomiendo que leas los trabajos de Visagismo, psicología del color y tricología.
Te mando un saludo afectuoso
lalitotowers
on December 18, 2013 at 1:46 am
am said:
Gracias carlaoliva
lalitotowers
on December 28, 2013 at 12:50 am
am said:
Hola buenas tardes. Por lo que me cuentas, creo que estas sufriendo mucho por el
trabajo que te hicieron. Por otra parte creo que traías un color negro, por como me
expones y a la altura que te quedaron nesecitas una nueva decoloración. Porque con
el solo matiz que te aplicaron, es solo para neutralizar pero el tono que te quedo
sigue ahí y en cada lavada se van a seguir viendo muy desastrozas. Te suguiro una
nueva decoloración con 20 volúmenes para sacar lo más que se pueda de color.
lalitotowers
on January 3, 2014 at 2:36 am
am said:
Gracias Sugey Estrada por tu comentario, me alegra que te haya gustado el trabajo.
en mi blog podrás encontrar más trabajos con respecto a ésta bella profesión del
estilismo. http://www.lalitotowers.wordpress.com
lalitotowers
on January 4, 2014 at 1:40 am
am said:
Gracias maru cuevas por tu comentario. Me gusto que éste humilde trabajo te haya
servido de algo.
lalitotowers
on January 11, 2014 at 2:34 am
am said:
lalitotowers
on January 26, 2014 at 7:01 pm
pm said:
http://www.lalitotowers.wordpress.. com
http://www.lalitotowers.wordpress
lalitotowers
on January 26, 2014 at 11:19 pm
pm said:
Hola Diane. En el manual que leíste están las leyes de colorimetría y en una de ellas
dice: un tinte no aclara a otro tinte. por lo tanto te tienes que hacer un lavado o
extracción de color, según el tono que elijas. Gracias Diane por preguntar.
lalitotowers
on January 30, 2014 at 4:10 am
am said:
lalitotowers
on February 1, 2014 at 11:12 pm
pm said:
Hola Gloria. Gracias por leer este pequeño documento. con respecto a tu pregunta.
No es necesario que vuelvas a decolorar, basta conque le apliques el mismo tono
que traías para que regresen a su estado original.
lalitotowers
on February 4, 2014 at 2:21 pm
pm said:
Hola Magalí. Gracias por comentario y por tomarte la molestia de leer éste pequeño
texto. claro que puedes aplicarte el tinte con el cabello seco, pero te recomiendo que
lo aplique con 20 vol. para que no dañes tanto el cabello. En cuanto a la técnica que
quieres usar, está excelente. Pues lo que presenté es solo una idea, ya que el límite
es tu imaginación. Con respecto al tono que vas a aplicarte 9.03 me gusta la idea
porque con el otro tono, si tienes razón; te quedarían verdosas. Te mando un abrazo.
Puedes consultar mi blog para que veas más temas con respecto al estilismo.
http://www.lalitotowers.wordpress.com
lalitotowers
on February 5, 2014 at 11:17 pm
pm said:
Al contra
contrario
rio Mag
Magali,
ali, gra
gracias
cias por tomar en cuen
cuenta
ta mi pu
punto
nto de vista en cuestion de tu
pregunta. Espero en un futuro poder seguir apoyandote. Un saludo desde
Guadalajara, Jalisco, México.
lalitotowers
Hola Ilse Galas. Gracias por leer éste tema; con gusto te respondo tus dudas con
respecto a la materia de colorimetría, sería un placer poder servirte. Ahorita estoy
prerandome para impartir un seminario en Puebla, con respecto al visagismo en corte
y color. Te mando un abrazo desde Guadalajara, Jalisco.
lalitotowers
on February 7, 2014 at 9:30 pm
pm said:
lalitotowers
hola MIA OSORIO. El pH del polvo aclarante y el tinte 12 o sea que es alcalino. un
producto alcalino nos sirve para abrir la cutícula, ya sea para hacer depósito de color
o bien extraer color. Te mando un abrazo.
lalitotowers
on February 27, 2014 at 2:01 am
am said:
Hola Daniel. Gracias por tomarte la molestia de leer el tema. ¿Qué pasaría si le
agregas un .6 a un 6.34? Vas a bajar la concentración del reflejo y del matiz. Eso es
lo unico que pasaría.
lalitotowers
on February 27, 2014 at 2:04 am
am said:
lalitotowers
on March 3, 2014 at 4:19 pm
pm said:
Hola Kelly Álvarez. gracias por tomarte la molestia de leer el pequeño manual y
preguntarme. En el manual puse unas estrellas de color en donde te pueden orientar
como
hacer lo
unapuedes neutralizar
mezcla de un tonoel 7tono de rojo
+ cromo que ótienes.
verde Si es unpuedes
si es cobrizo rojo puro, puedes
hacer la
mezcla de 7 + tono azul. Solo debes de utilzar de estos colores puros hasta dos
pulgadas, para mezclarlos con todo el tubo del tono natural. Te mando un abrazo.
lalitotowers
on March 17, 2014 at 5:32 pm
pm said:
Hola Reyna. Al contrario. Gracias ti por tomarte la molestia de leer éste árticulo y me
da mucho gusto que te haya servido. Te mando un fuerte abrazo desde Guadalajara,
Jalisco.
lalitotowers
Hola Angelus. Una disculpa de antemano por no poder responderte pronto. anduve
algo ocupado. Por otra parte te agradezco la molestia y gentileza de tu parte al leer el
tema y al hacerme tu valiosa pregunta. Tienes mucha razón en la formúla que tu
planteas. Aplicar tono basa con un 8 y despues hacer la mezcla del 8.31 y 5.
Permiteme decirte que en mucho de los casos los maestros se equivocan en algo.
Te sugiero que siempre sigas tus intuiciones, y verás que fantásticos resultados vas
a tener. Te felicito porque tu gran potencial que tienes. Te mando un fuerte abrazo,
dese Guadalajara, Jalisco. hasta el bello Oaxaca. Me puedes mandar invitación a mi
facebook ahí encontrarás algunos otros consejos. Me encuentras como Eduardo
Campanelli R
lalitotowers
on March 29, 2014 at 2:21 am
am said:
Hola Mar Azulde. Agradezco mucho la atención que tuviste al leer el tema y en
hacerme éste comentario. Las mechas californianas no te las recomiendo mucho.
Por dos razones. Primera: por tu profesión que tienes.
Segundo: hay que hacerte un trabajo de acuerdo a tu edad.
lalitotowers
on March 29, 2014 at 5:28 am
am said:
Mar Azulde
En Eduardo Campanelli R
Está una foto mía. Traigo una camisa blanca a cuadros grandes y un saco color
negro.
lalitotowers
on April 2, 2014 at 2:50 pm
pm said:
lalitotowers
on April 4, 2014 at 7:24 am
am said:
Hola Lorena. Gracias por tomarte la molestia de preguntar. el tono caoba que
compraste, quiero pensar que fue en altura 5 Aquí lo que puedes hacer es. La mezcla
que piensas hacer, puedes prepara una parte y mezclarlo con peróxido de 10 vol.
Para hacer solo depósito de color en la raíz. Dejando un tiempo de pose de 15
minutos y después aplicas en el resto del cabello, con paróxido de 20 y le das un
tiempo de pose de 20 minutos para que puedas igualar el tono.
lalitotowers
lalitotowers
on June 11, 2014 at 11:29 pm
pm said:
Bien chica, respondiendo a tu pregunta. Primero antes que todo tendras que realizar
una prueba de resistencia, para la decoloracion utilizar peroxido en polvo con 20
volumenes. Posteriormente quitar el exceso de decolorante y matizar la mecha con
7.32 u 8.32. Dejar 10 minutos de tiempo de pose. Enjuagar y secar. Te mando un
fuerte abrazo