MAR

2023
R$35
CANDICE SWANEPOEL

COLEÇÕES

C ARGA TRIBUTÁRIA FEDER AL APROXIMADA 5,15%

MAR
2023
R$35
CANDICE SWANEPOEL

COLEÇÕES

C ARGA TRIBUTÁRIA FEDER AL APROXIMADA 5,15%

C I D A D E J A R D I M ( 5 5 ) 11. 3 75 0 . 4 4 0 0
FENDI BOUTIQUES 888 291 0163 FE N D I .CO M
ROMA
 Foto: Ruy Teixeira

artefacto.com.br @artefactooficialbrasil
 EDITION 2023

ALCHEME
Por Patricia Anastassiadis
EDITORIAL À esquerda, look ROBER
DOGNANI no editorial Bossa
nossa. Abaixo, look MADGA
BUTRYM em Vale tudo

D
Durante a última cobertura da semana de moda você leria frases de efeito, como “o guia definitivo da próxima
de Nova York, no mês passado, Alice Coy, edi- temporada”. Mas o que é definitivo na moda? O que faz hoje
tora-assistente de moda, fez uma provocação uma coleção espetacular, memorável, histórica? O que é exata-
interessante no Instagram da Vogue Brasil. No mente o melhor na nossa indústria hoje?
entre e sai de bons desfiles, como o de Proenza Viralizar é fácil. Difícil é manter o reconhecimento e respeito
Schouler e Khaite, grifes que levaram às pas- por uma jornada constante, com conteúdo e ideias interessantes,
sarelas o luxo discreto (marca registrada de contemporâneas e que façam pensar, pulsar.
Phoebe Philo, que retorna à moda oficialmen- Divido aqui pontos de vista do nosso time com os quais
te em setembro com sua marca homônima), assino embaixo - literalmente:
Alice questionou: seria o fim das roupas criadas “Vestir-se em 2023 é sobre ser coerente consigo mesmo.”
apenas para engajar nas redes sociais? Maria Laura Neves, redatora-chefe.
Quando se debate sobre roupas criadas “Espetacular é a coleção que vai além de roupas incríveis, e
para viralizar, entende-se peças que morrerão se conecta com o público por meio dos valores.” Vívian Sotocór-
tão rapidamente quanto seus dedos dão no, diretora de moda.
scrolls nas redes sociais. Roupas descartáveis, “O melhor da moda é o resgate que algumas marcas têm
tendências ultrarrápidas. feito por roupas perenes e desejáveis. Menos truque, mais exce-
Não sou uma pessoa minimalista e não acre- lência.” Alice Coy, editora-assistente de moda.
dito que o minimal seja necessariamente sinô- “Falar apenas em design - ou se algo é apenas bonito ou feio
nimo de elegância. Dá, sim, para ser sofistica- - perdeu a relevância dentro da indústria. Uma coleção espeta-
da e exuberante, coberta de lantejoulas, cristais cular se faz com estudo, inserção da comunidade e apoio das
e afins, como Pierpaolo Piccioli faz com maes- marcas a pequenos artesãos, mesmo que as grandes maisons
FOTOS: Lufré e Pedro Napolinário

tria em seus desfiles da Valentino - maison que

veste a top Candice Swanepoel em uma das
nossas capas do mês. Ou como faz no Brasil a
tenham seus próprios ateliês.” Sam Tavares, stylist sênior.
*
estilista Paula Raia em suas produções com
babados, tules, mangas e saias bufantes - a se-
gunda capa de março tem uma de suas criações.
Em outros tempos, nesta que é tradicional-
mente a primeira edição do ano a pinçar o me- Paula Merlo
lhor das coleções nacionais e internacionais, Diretora de Conteúdo

26 VOGUE BRASIL
cartier.com.br

Shopping Cidade Jardim - Shopping Iguatemi São Paulo e distribuidores autorizados

TEL: (11) 4380-0828
 Diretora de Conteúdo Paula Merlo

Redatora-Chefe Maria Laura Neves Diretora de Moda Vívian Sotocórno

Diretora de Moda At Large Rita Lazzarotti Diretora de Arte Júlia Filgueiras

REDAÇÃO MODA
Editora-Assistente de Moda Alice Coy Stylist Sênior Sam Tavares
Editora de Beleza e Wellness Bárbara Öberg Produtora Executiva Déia Lansky
Editora-Assistente de Beleza e Wellness Thaís Varela
Editor de Cultura e Lifestyle Nô Mello SUSTENTABILIDADE
Editora Digital Laís Franklin Editora Contribuinte Fernanda Simon
Editora-Assistente Digital Paula Mello
Produtores de Conteúdo Bruno Costa, Luxas Assunção, SUA IDADE
Sara Magalhães e Thiago Baltazar Editora Contribuinte Claudia Lima
Analista Admnistrativa Andrea Zilet

ARTE
Designers Heitor Ferreira, Karina Yamane e Sthefanie Louise

CORRESPONDENTES
Paris Isabel Junqueira e Vitória Moura Guimarães
Milão Mari Di Pilla

COLABORADORES
Alice de Sá Silva, Annik Azevedo, Augusto Rubim, Bruno Astuto, Carlos Bella, Carollina Lauriano, Costanza Pascolato, Daniel Ueda,
Detona, Evangelista, Fabiana Leite, Fernanda Melo, Fernanda Pompermayer, Finn Miller, Flávia Gay Agnès, Franklin Almeida, Gabriela
Fabosa, Galpão Oito, Helder Rodrigues, Henrique Martins, Hugo Machado, Jean Labanca, Jeff Ferrari, Jeniffer Eneas, João Arpi, João
Janot, João Miranda, Jonatan Nogueira, Lorena Moura, Lu Safro, Lufré, Madson Jr., Maika Mano, MAR+VIN, Marcos Nascimento,
Marcus Sabah, Mateus Oliveira, Mel Tostes, Michele Silva, Miguel Figueira de Mello, Mika Safro, Neel Ciconello Morikawa, Pedro Bucher,
Pedro Napolinário, Rafael Nascimento, Renata Brosina, Renato Gonçalves Toso, Roberta Freitas, Rodolfo Mello, Rodrigo Amaro, Sasá
Ferreira, Sofia Ferreira, Studio Bruno Rezende, Taina Talzi, Telha Criativa, Thiago Auge, Veridiana Cunha, Victor Hugo Yuuki, Xico Buny

Diretora-Geral Paula Mageste

Assistente Executiva Marcia Caetano

PUBLICIDADE PUBLICIDADE CENTRALIZADA Goiás W/Verissímo Comunicação com

Diretora de Negócios Anita Castanheira Diretor Nacional de Negócios Ricardo Rodrigues Walison Veríssimo
([email protected]) Diretor de Desenvolvimento Comercial Tiago Afonso ([email protected])
Gerente Comercial Flavia Gozoli Coordenadora de Marcas Renata Dias Paraná R2 Conecta com
(fl[email protected]) Diretores de Negócios Multiplataforma Rodrigo Rocha ([email protected])
Emiliano Morad Hansenn, Santa Catarina / Rio Grande do Sul
ESTÚDIO DE CRIAÇÃO EGCN Lucio Ciello, Olivia Bolonha Jazz Representações com
Coordenadora de Atendimento Marina Chicca Claudia Weber ([email protected])
([email protected]) PUBLICIDADE RIO DE JANEIRO NorteeNordeste A G Holanda Comunicação Ltda com
E BRASÍLIA Agimiro Holanda ([email protected])
MARKETING / NOVOS NEGÓCIOS Diretor de Negócios Multiplataforma Bahia / Sergipe Musa Mídia e Planejamento com
Gerente de Marketing Daniela Laurenti Marcelo Lima da Cunha Mattos Diana Falcão Franco ([email protected])
([email protected]) Gerentes de Negócios Multiplataforma (RJ) Grow (71) 98207-1986 ([email protected])
Analista de Marketing Gabriela Kelab Darlene Bastos Campos, Monica Monnerat Milão Oberon Media com
([email protected]) Diretor de Negócios Multiplataforma (DF) Mr. Angelo Careddu ([email protected])
Luiz Fernando de Almeida Manso Londres Oberon Media com
EVENTOS Mr. Leonardo Careddu ([email protected])
Gerente de Eventos Carol Correa PUBLICIDADE REGIONAL Nova York/Miami Condé Nast International com
([email protected]) São Paulo / Interior e Litoral H2F Midia com Mr. Alessandro Cremona ([email protected])
Analista de Eventos Ricardo Frozoni Humberto Vicentini ([email protected]) Suíça Magazine International com
([email protected]) Minas Gerais On e Off Mídia com Mrs. Amelia Guercio
Rodrigo Longuinho ([email protected]) ([email protected])

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Frederic Zoghaib Kachar, Markus Grindel, Rafael Menin Soriano, Manuela U. C. de Mattos, Ricardo Rodrigues, Andre Luis E. Silva Silva

VOGUE BRASIL é uma publicação das Edições Globo Condé Nast S.A. Av. Nove de Julho, 5.229, tel. +55 (11) 2322-4600 CEP 01407-907 São Paulo, SP
Para contratação de assinatura e atendimento ao assinante, entre em contato pelos canais:
Call center: 4003-9393, WhatsApp e Telegram: (11) 4003-9393. Horário de atendimento: de segunda a sábado, das 08:00 às 15:00. www.assineglobo.com.br
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Impressão Coan Indústria Gráfica Ltda. - Avenida Tancredo Neves, 300, Revoredo – Tubarão / SC

ESTA EDIÇÃO É CARBON NEUTRAL

Compensamos nossa emissão de CO2 por meio da recomposição florestal.
SUMÁRIO
Candice Swanepoel veste top,
MARÇO
saia e botas, tudo GCDS

BELEZA E WELLNESS
84 ENCONTRO DE GERAÇÕES
As beauty artists Lu e Mika Safro propõem
uma versão abrasileirada das tendências de
beleza dos anos 2000

94 ARCOS SUBVERSIVOS
Finas, descoloridas ou cobertas por
aplicações, as sobrancelhas assumem
papel central nas produções de beleza

104
96 CONEXÃO NATURAL
Os últimos lançamentos de fragrâncias
das grandes casas de moda trazem um
clima primaveril para o outono brasileiro

98 BEM NA PRÓPRIA PELE

Com saúde mental em foco, a conexão
mente-pele ganha protagonismo na
indústria da beleza

FEATURES E MODAS
104 VALE TUDO
INVOGUE As silhuetas das coleções de verão
internacionais abarcam diferentes
36 SIMPLES E FANTÁSTICO tipos de sensualidade
A moda se despe de excessos e aposta
em peças silenciosamente luxuosas 122 BOSSA NOSSA
Marcas apostam em materiais, tecidos
54 DIÁLOGO ABERTO e volumes que elevam a moda nacional
Estilistas de diferentes gerações em um papo à última potência
sincero sobre transformações na indústria
138 SOBERANIA NACIONAL
62 PEÇA RARA Reinaldo Lourenço volta às passarelas
Terceira edição do programa Masp Renner, após três anos e meio e apresenta pela
que promove o encontro de diferentes primeira vez uma coleção couture
nomes da moda e da arte para criarem
peças únicas para o acervo do museu 144 VIDA DE LUTA
A história e incansável batalha do povo
66 EM RESPEITO À TRADIÇÃO ianomâmi pelas lentes de Claudia Andujar,
Elie Saab lança um empreendimento na nova exposição A Luta Yanomami
imobiliário no Brasil e se consolida
como uma marca de lifestyle global 146 SONHODEUMANOITEDEVERÃO
Um giro pelos salões do Copacabana
72 PEÇA ÚNICA Palace com os cliques de quem brilhou
Candice Swanepoel (WAY)
fotografada por Lufré Paola Vilas lança uma linha de roupas no Baile da Vogue 2023
(Mlages) usa body e saia, toda pintada à mão por ela mesma
ambos VALENTINO (capa
1); saia PAULA RAIA e botas
SCHUTZ (capa 2). Edição de 74 DELICIOSAMENTE PRECIOSO 170 LAST LOOK
moda: Rita Lazzarotti. Beleza:
Henrique Martins (Capa Referências vintage ao universo e A bolsa vazada de malha de corrente,
Mgt). Produção executiva: à natureza estão presentes na terceira em formato de estrela, é um dos
Déia Lansky. Tratamento de
imagem: Telha Criativa coleção de alta-joalheria da Gucci destaques do verão 2023 da Chanel
COLABORADORES
Carollina Lauriano
A curadora, conhecida pelas noções de gênero
como ponto de partida para suas pesquisas,
assina a matéria Coleção preciosa sobre o
lançamento da nova linha de roupas de Paola
Vilas. “É um desafio para a marca, mas sem
perder de vista o seu DNA, que é essa
investigação sobre o feminino e o fazer
manual”, adianta. “São peças vintage
garimpadas e pintadas à mão pela designer,
verdadeiros objetos de vestir.”

Candice Swanepoel
“Foi incrível trabalhar com esta equipe para a Vogue. Fazia tempo que queria
fotografar com o Lufré. Nos divertimos muito para criar!”, diz a nossa cover-
girl deste mês. “Amo essas imagens, principalmente porque tivemos a
liberdade para desenvolver essa personagem juntos”, completa a top.
Considerada uma das mais importantes modelos da atualidade, Candice
nasceu em uma pequena vila na África do Sul. Hoje, está baseada em Miami e
tem uma relação especial com o Brasil. Desde os 17 anos, ela visita o país e há
18 é representada pela agência brasileira Way Model.

Fabiana Leite
Natural de Franca, a stylist
teve sua primeira participa-
ção na Vogue Brasil em
2015. Depois de algum
tempo, entrou para a reda- Daniel Ueda
ção e, atualmente, segue O editor de moda, que começou a estagiar na
como colaboradora. “Essa Vogue Brasil logo no início do seu curso de
ideia do despretensioso e produção de moda nos anos 1990 e desde então
descomplicado, buscando é presença frequente em nossas páginas, assina
bons cortes e boas modela- o ensaio Bossa nossa. “Fiquei muito feliz com o
gens, é a base de um bom resultado! A gente fez uma Vogue Coleções com
guarda-roupa”, comenta marcas nacionais e vários novos nomes. Além
Fabi, sobre seu styling para de ser clicado pelo Pedro Napolinário, com
as páginas que abrem o quem eu ainda não tinha trabalhado e tinha o
InVogue desta ediçao. desejo de criar algo legal juntos”, conta.

32 VOGUE BRASIL
COLABORADORES
Pedro Napolinário
“Foi muito bonito registrar as criações de amigos e criadores que estão
contribuindo para o visual da moda brasileira. A curadoria do Daniel [Ueda]
elencou mentes brilhantes de todos os tipos e deixou a matéria ainda mais
especial”, diz Pedro Napolinário sobre os cliques do ensaio Bossa nossa. Sua
relação com as câmeras começou aos 16 anos, fazendo registros da sua vida e
de amigos em um diário pessoal. Hoje, aos 25, ele é conhecido por uma
abordagem vivaz e sensível na construção de suas imagens.

Sofia Ferreira
Há quase três anos, Sofia Ferreira trocou São
Paulo por Londres, mas, mesmo após ter saído
da redação física da Vogue Brasil, segue com
suas colaborações no impresso e digital. Para
esta edição, a jornalista de beleza traz um olhar
sobre um novo movimento que vem ganhando
cada vez mais espaço no mercado de beauty. Na
matéria Bem na própria pele, ela entrega os
detalhes sobre a psicodermatologia, uma
vertente de estudo que destaca alterações
psicológicas causadas por doenças
dermatológicas. “A indústria de skincare procura
se adaptar cada vez mais à relação que existe
entre a saúde da nossa pele e a mental”, conta.

REPORTAGEM: Renata Brozina. FOTOS: Acervo pessoal/Divulgação

Maika Mano
Desde a infância, Maika Mano sentia um certo interesse pela moda. Anos mais
tarde, entrou para a faculdade, entregou seu trabalho de conclusão de curso e,
alguns meses após, já estava estreando nas páginas de Vogue como produtor. Hoje,
aos 32 anos, o stylist paulistano é conhecido por uma imagem marcante e com
forte informação de estilo. Para esta edição, ele participa do ensaio de beleza ao
lado de duas grandes amigas: as beauty artists Mika e Lu Safro. “Foi muito especial
contribuir nesta matéria ao lado delas. Fiquei muito feliz quando me chamaram
para fazer parte desta história”, comenta Maika sobre a experiencia.

34 VOGUE BRASIL
 INVOGUE
SIMPLES E
FANTÁSTICO
FRENTE A UMA SOCIEDADE EXAUSTA, A MODA
SE DESPE DE EXCESSOS E APOSTA EM PEÇAS
"SILENCIOSAMENTE" LUXUOSAS – ITENS
PERENES QUE PREZAM PELO PRIMOR DA
CONSTRUÇÃO E DA MATÉRIA-PRIMA
POR VÍVIAN SOTOCÓRNO FOTOS MARCUS SABAH
STYLING FABIANA LEITE

36 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 37

Daiane Conterato veste casaco e saia,

ambos GUCCI. Na página ao lado,
tricô (R$ 3.620) HUGO BOSS, calça
(R$ 6.841) JACQUEMUS na NK
STORE, brincos CARLA AMORIM,
colar CHANEL e sapatos PRADA
INVOGUE

38 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 39

Tricô (R$ 17.500) e saia

(R$ 9.200), ambos
FENDI, e brincos
CARLA AMORIM.
Na página ao lado, terno,
colete e calça, tudo
DOLCE & GABBANA,
meias CALZEDONIA
e sapatos PRADA
INVOGUE

40 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 41

Camisa (R$ 1.850) e shorts (R$ 340),

ambos MISCI, brincos (R$ 997) e anel
(R$ 327), ambos CRAYONS e
escarpins AQUAZZURA (R$ 5.190)
no SHOPPING CIDADE JARDIM.
Na página ao lado, vestido, sutiã (R$
3.050) e calcinha (R$ 2.550), tudo MIU
MIU, brincos e anel PRASI e meia-
calça CALZEDONIA (R$ 94)

Jaqueta (R$ 12.210)

MAGDA BUTRYM na NK
STORE, regata (R$ 269)
SINGAPURA, calça
(R$ 1.625) 7 FOR ALL
MANKIND, meias
CALZEDONIA e sapatos
PRADA. Na página ao lado,
trench coat (R$ 6.380) INES
DE LA FRESSANGE,
bolsa (R$ 1.780) MISCI,
meias CALZEDONIA e
sapatos PRADA
INVOGUE

42 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 43

Vestido VALENTINO e brincos

CARTIER. Na página ao lado, jaqueta
(R$ 23.700) e calça (R$ 18.600), ambas
LOUIS VUITTON, brincos
HSTERN, meias CALZEDONIA
e sapatos PRADA
INVOGUE

A
Ao longo dos últimos anos, em um mundo to-
mado pelas redes sociais, desfiles de moda vêm
se transformando cada vez mais em um espetá-
culo para o Instagram, com cada marca em bus-
ca de seu momento viral. Que tal reunirmos 68
pares de irmãos gêmeos desfilando looks idên-
ticos em passarelas espelhadas? Ou receber os
convidados entre toneladas de lama em um ce-
nário pós-apocalíptico? Escalar a Cher para
encerrar o desfile? Ou a Paris Hilton! No fim, o
que acaba menos importando ali é a roupa.
Estamos tão acostumados a tamanhos ex-
cessos que, nas mais recentes passarelas de moda após seis anos, e que tem participação minoritária do grupo LVMH. E,
prêt-à-porter e alta-costura, foi justamente após as polêmicas causadas pela grife no fim do ano passado, até Demna (ex-
quem se movimentou na direção contrária que Gvasalia) disse que irá deixar de lado o buzz na Balenciaga e focar em fazer
mais chamou a atenção. Assim como Gisele roupas bem-feitas, resgatando o que realmente foi importante para a marca na
Bündchen roubou os holofotes do Carnaval a época do fundador Cristóbal Balenciaga.
bordo do look mais simples que se possa ima- “É um movimento que faz cada vez mais sentido no mundo, porque ele é correto
ginar (calça justa branca e abadá recortado e consciente com os tempos atuais. A moda tem olhado muito para o que é necessá-
como um top, uma recriação da produção usa- rio de fato, como se comunicar com esse mundo pós-pandêmico, com uma guerra
da por ela duas décadas antes), são as roupas acontecendo e desafios cada vez maiores”, diz Natalie Klein, fundadora da NK
discretas a bola da vez na moda. Discretas e Store, multimarcas na qual o quiet luxury não é filosofia do momento, mas de vida.
muitíssimo bem-feitas. Alfaiataria ultrassofis- Natalie conta que, pós-pandemia, tem visto uma mudança na percepção do valor da
ticada, savoir-faire de primeira. Peças com có- roupa por parte das clientes. “Não do preço, do valor. Elas veem muito valor em ter
digos de perenidade, acabamento fenomenal, peças de 15 anos atrás, que seguem usando até hoje. Ao contrário daquela história
pensadas para durar. O tipo de roupa que não antiga de renovar o guarda-roupa a cada coleção, vêm em busca de itens que sejam
anuncia seu valor de maneira óbvia (com logo- complementares ao que já têm, de comprar apenas o que é necessário para atualizar
tipos e decorativismos). Que, ao invés de “gri- o armário que já possuem. Acho que essa é a filosofia do futuro, deixar excessos de
tarem” quando vestidas, sussurram um luxo lado e ir construindo sua identidade com o seu guarda-roupa.”
mais secreto e iniciado, que faz mais sentido “É uma questão também de fluxo e ciclo da moda. Criadores conectados com
para quem está usando do que para o resto do nossos tempos estão se afastando da exibição absurda da mídia digital, mostrando
mundo. Um luxo sem excessos e sem ostenta- uma discrição elaborada. Mas são clássicos renovados para os dias de hoje; uma
ção, baseado em construção e primor. roupa, por exemplo, que funciona em movimento”, pondera Costanza Pascolato, que
Na Bottega Veneta de Matthieu Blazy, rou- observa também como, nas primeiras filas, os próprios editores e profissionais da
pas que parecem “banais” à primeira vista moda estavam vestidos de maneira mais sóbria. “São peças obviamente sensacionais,
(como o jeans e a camisa xadrez usados por com muita história por trás.”
Kate Moss no desfile de verão 2023) são na Estrategicamente, apostar em criações atemporais também costuma ser a re-
verdade itens superelaborados de couro, os ceita certa para tempos de economia incerta. Assim como a crise financeira de 2008
quais só uma casa com tão rica tradição artesa- levou a um momento de sobriedade estética na moda (capitaneado por Phoebe
nal seria capaz de desenvolver. A escalação do Philo), tempos de imprevisibilidade tendem a produzir consumidores mais aten-
novo diretor criativo Sabato De Sarno para a ciosos e cuidadosos com suas compras, que preferem investir em itens com poten-
Gucci dá a entender que a marca seguirá um cial para durar, ao invés de algo que seria descartado após uma única estação.
caminho menos extravagante – especialistas A busca pela limpeza visual é também o reflexo de uma sociedade exausta de
apostam inclusive que o desejo da casa italiana tantos excessos. Saturada de conectividade, de trabalho, de looks pensados
é se voltar para uma moda mais atemporal, nos apenas para engajar no Instagram, de consumo. Exausta inclusive de informação,
moldes das rivais Louis Vuitton e Hermès, que em uma era da internet onde todos precisam falar o tempo sobre tudo, muitos
continuaram a crescer apesar da instabilidade apenas disseminando aquela mesmíssima informação por ser o assunto do mo-
econômica causada pela pandemia de corona- mento, sem conteúdo extra algum para acrescentar e agregar. Nunca estivemos
vírus em todo o mundo. Phoebe Philo, rainha tão conectados e, ao mesmo tempo, nos sentimos tão desconectados uns dos
do luxo simplificado que atende perfeitamente outros e do mundo. “Usar uma roupa uma única vez, para o Instagram, nunca se
à mulher contemporânea, lança finalmente em conectou com a minha filosofia ou da NK. A moda está convergindo para uma
setembro a grife que marcará seu retorno à

44 VOGUE BRASIL
consciência de como se portar em um mundo com o de hoje”, finaliza Natalie.
*
 VOGUE BRASIL 45

Camisa (R$ 1.391) NK STORE, macacão

(R$ 8.521) PHILOSOPHY na NK STORE
e cinto STELLA MCCARTNEY

ASSISTENTES DE FOTO: Erick Diniz e

Fernando Lima. PRODUÇÃO
EXECUTIVA: Déia Lansky. PRODUÇÃO
DE MODA: Matheus Oliveira.
CAMAREIRA: Silvana Moura. BELEZA:
Tainá Talzi. ASSISTENTE DE BELEZA:
Samantha Deodato. TRATAMENTO DE
IMAGEM; Thiago Auge.
AGRADECIMENTOS: Estúdio Damas
INVOGUE MOOD
Have FUN!
Bolsas em formatos figurativos e LÚDICOS
1
descontraem tanto o look de festa como o do dia a dia
FOTOS XICO BUNY EDIÇÃO VÍVIAN SOTOCÓRNO

1. DOLCE & GABBANA

2. KATE SPADE
3. SAINT LAURENT (R$ 12.250)
4. GUCCI
5. CHANEL
Acima, bolsa WAI WAI (R$ 4.300)

46 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 47

1. LUIZA BARCELOS (R$ 899)

2. GIANVITO ROSSI (R$ 4.700)
3. MYA HAAS (R$ 350)
4. CHRISTIAN LOUBOUTIN
5. AQUAZZURA (R$ 8.090)
Abaixo, sandália VALENTINO (R$ 11.650)

5
Quase INVISÍVEL
Mais uma tendência na moda resgatada dos ANOS 2000:
sandálias de ACRÍLICO transparente. De plataformas
a escarpins, somem nos pés e trazem leveza ao look
INVOGUE MOOD

1
Boneca DE HOJE
Com TIRA que cruza o peito do pé, os sapatos MARY JANE
são HIT da temporada, em versões mais pesadas e de salto
grosso, que combinam robustez à delicadeza do modelo

PRODUÇÃO DE MODA: Neel Ciconello Morikawa. PRODUÇÃO DE OBJETOS: Galpão Oito

4

5
1. MANOLITA + PAMELA BARJA (R$ 1.181)
2. BOTTEGA VENETA
3. AREZZO (R$ 400)
4. DOLCE & GABBANA no IGUATEMI 365 (R$ 6.800)
5. LUIZA BARCELOS (R$ 700)
Acima, Mary Jane PRADA

48 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 49

1. DIOR
2. VIVARA (R$ 240)
3. BEATRIZ WEREBE (R$ 9.980)
4. SAUER no SHOP2GETHER (R$ 5.180) 1
5. DOLCE & GABBANA
Abaixo, bracelete TIFFANY & CO

TOQUE pop
Técnica utilizada desde o Egito Antigo, a
ESMALTAÇÃO traz FRESCOR a joias
poderosas e hoje aparece inclusive na alta-joalheria
INVOGUE NEWS

Bebê a bordo
A Louis Vuitton lança este mês uma linha inteiramente
dedicada a bebês. Roupas, sapatos, acessórios e objetos
(como um ursinho de pelúcia coberto de jacquard) fazem
parte da novidade. Emblemas clássicos da maison, como o
monograma e as flores, foram repensados em versões
lúdicas para compor peças em uma cartela de cores suave e
com botões de madrepérola e bordados delicados. Além dos
bodies, macacões, pijamas e vestidos, há também pequenos
itens de prata. Shopping Cidade Jardim, piso térro, SP

Itens da linha Baby da LOUIS VUITTON

50 VOGUE BRASIL
océu é
INVOGUE NEWS
VISÃO
DE LINCE
Com design marcante e linhas
supergráficas, os óculos Blaze da Saint
Laurent chegam ao Brasil este mês com
opções de armação em preto e marrom.
Com lentes em formato de gatinho,
o modelo tem hastes grossas com o logo
Cassandre em versão extragrande.
Shopping Iguatemi, piso superior, SP
À direita, óculos Blaze da SAINT LAURENT (R$ 5.100)

Retorno
esperado
Após um hiato de cinco
anos, a NK Store volta
a vender Alaïa. A grife,
que passa por um novo
e ótimo momento
desde fevereiro de
2021, quando Pieter
Mulier assumiu
a direção criativa,
desembarca este mês
nas três lojas da
REPORTAGEM: Alice Coy. FOTOS: Divulgação

multimarcas. Além
de roupas, chegam por
lá também as bolsas
Le Papa, com formato
mais clássico, e o hit
Le Coeur, com shape de
coração. Rua Haddock
Lobo, 1.592, SP
À esquerda, bolsas Le Coeur
da ALAÏA na NK STORE

52 VOGUE BRASIL
INVOGUE

DIÁLOGO ABERTO
ENTRE VETERANOS E A NOVA GERAÇÃO DA MODA NACIONAL, CONVIDOU QUATRO DUPLAS DE
ESTILISTAS PARA CONVERSAR SOBRE TRANSFORMAÇÕES NA INDÚSTRIA. AQUI, UM PAPO SINCERO
SOBRE DESAFIOS, REPRESENTATIVIDADE, O QUE AINDA LHES TIRA O SONO E O SIGNIFICADO DA MODA
POR VÍVIAN SOTOCÓRNO, ALICE COY E LUXAS ASSUNÇÃO FOTOS MATEUS RUBIM (RIO) E JOÃO JANOT (SP) STYLING SAM TAVARES

LENNY NIEMEYER E AIRON MARTIN Lenny: Você se apresenta no SPFW. Há algo que já levou como
aprendizado das passarelas?
Airon: Sabemos da complexidade do mercado de moda no Brasil, Airon: Comecei a ver a coleção de uma maneira completamente
marcas acabaram, estilistas sumiram. O que te trouxe até aqui? diferente. A criação começa interessante, o processo é rico, mas depois
Lenny: Acho que é escutar as pessoas mais jovens. Há uma linha ele vai ficando tenso. Eu estou criando um novo código de moda e,
muito tênue entre não perder o DNA da marca e, ao mesmo tempo, três dias antes do desfile, alguém lança algo parecido na NYFW, e
acompanhar as mudanças. A máxima de que “não se mexe em um tenho que repensar tudo. As negociações com os patrocinadores
time que está ganhando” é relativa, acho que esta geração nova também são tensas. Então, no desfile, é quando coloco tudo isso para
compreende muita gente boa que me ensina muito. Aprendo todos fora. Passada a apresentação, fico extremamente depressivo, porque
os dias. Enquanto estiver aqui, eu vou trabalhar. Mas vou trabalhar é uma euforia tão grande que é inexplicável, coisa de louco. Acho que
com esse critério, tentando ser generosa comigo e com a marca, eu sou um pouco louco porque eu gosto dessa sensação.
podendo ser generosa com as pessoas que trabalham comigo. Lenny: Já fiz 30 desfiles e ainda fico em pânico, sem dormir, em um
Airon: Fico feliz de ouvir isso de você, mas também queria te sofrimento extremo. Você tem ali seis, sete minutos para condensar
contar que a minha empresa só virou uma empresa de fato quan- e transmitir tudo que pensou, com a luz, a modelo, a música certas.
do eu trouxe pessoas com mais de 50 anos, gente sênior, com É uma gincana, tem que encher os olhos dos jornalistas. As pessoas
experiência e vivência de mercado. Foi a virada de chave. No fim estão ali sentadas para julgar a gente. Me sinto assim até hoje. Você
é o equilíbrio mesmo. Diversidade é uma diversidade de pessoas não sabe meu pânico. É complicado, mas vale a pena.
mais velhas, mais jovens, de negros, de gordos, porque só assim Airon: E é viciante, né? Porque é difícil, é doloroso, mas é gostoso.
a gente vai entender a complexidade que é o mercado. Dito isso, Lenny: Sempre acho que é meu último, que não vou aguentar mais.
vi e aplaudi seu último desfile em colaboração com o estilista
Leandro Benites. Qual a importância da conexão entre diferentes Lenny: Em suas criações, você exalta o uso de matérias-primas na-
gerações da moda? Considera nosso mercado unido? cionais. Como funciona esse processo de pesquisa?
Lenny: Essa união é importante, mas é difícil. No meu início de Airon: Tenho muitos parceiros de matéria-prima na indústria, com
carreira, pedi ajuda, mas pouca gente era generosa em dar. Não os quais desenvolvo tecidos. Então é sempre assim: “Airon, compra-
tinha muita competitividade porque achavam que fazer biquíni mos uma máquina nova, vamos testar um produto”. Ou seja, come-
era uma coisa bobinha. Mas você vai se impondo. A gente tem ço o desenvolvimento a partir das possibilidades que a própria indús-
que ir na marra, muita gente vai bater a porta na nossa cara. tria têxtil me dá. Continua (pág. 166)
Imagino que você esteja passando por isso também. Alguns
“velhos” da moda se sentem um pouco ameaçados por essa turma
mais jovem, o que é uma bobagem. Todo mundo tem o seu espa-
Lenny Niemeyer é sinônimo de beachwear sofisti-
ço. Todo mundo vai se sobressair ou vai manter o trabalho se fizer cado desde 1991, quando criou a marca que leva
um trabalho bem-feito. Então você tem que ajudar. seu nome. Atualmente, possui 20 lojas próprias,
Airon: Numa posição como a da Misci hoje, as pessoas acabam além de pontos de venda em mais de 300 multi-
nos ouvindo. Mas, no início, a gente teve muita resistência. Faço marcas pelo Brasil e pelo mundo. Um dos pilares
meu trabalho pensando em mim mesmo e no mercado. Quero da moda brasileira, fez desfiles memoráveis na
Lagoa Rodrigo de Freitas e no Caminho Niemeyer.
trazer algo para impactar todo mundo. Queria que todo mundo
acreditasse na indústria como acredito. Tento dialogar, mas as Airon Martin fundou a Misci em 2018. Desde
pessoas não têm a mesma visão. Nosso mercado sempre foi – como então, a marca se estabeleceu como uma das maio-
tudo no Brasil – feito sem estrutura. Falta uma agência ou organi- res revelações do cenário atual, com desfiles que
são destaque a cada temporada do SPFW. Defen-
zação educando e criando uma cultura de consumo de moda, para sor ferrenho da indústria nacional, Airon prioriza
gerar essa união – para a gente, junto, melhorar o mercado. Nossa matérias-primas brasileiras e usa a moda para fazer
democracia é jovem, a nossa moda é nova, tudo é novo no Brasil. comentários políticos e sociais.

54 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 55

Lenny Niemeyer, da marca homônima,

e Airon Martin, da Misci
INVOGUE
Rafael Silvério, da Silvério,
e Simone Nunes, da Room

56 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 57

RAFAEL SILVÉRIO E SIMONE NUNES Silvério: E essa galera nova, Simone, de quem você gosta?
Simone: De você...
Rafael: Você já passou por várias partes da indústria, tem uma Silvério: Como você conhece meu trabalho?
carreira vitoriosa, conhece todas as pontas do mercado. Como Simone: Acompanho os desfiles, tenho essa coisa com desfile...
enxerga esses movimentos novos e o que te motiva? Silvério: Ainda?
Simone: Justamente porque passei por tudo isso, agora me sinto Simone: Ainda. Na bio da Silvério no Instagram, você a define
mais madura, com experiência para aguentar os ups and downs. como “marca brasileira disposta a discutir o ‘belo’ através da per-
Saber que isso acontece mesmo, que é normal. Fiz Fenit, Casa de cepção romântica”. Eu me identifico muito com essa busca pelo
Criadores, Amni Hotspot, SPFW, Fashion Rio, desfiles para belo, para mim ela fica quase no limite do feio. Na minha opinião,
outras marcas, trabalhei na indústria têxtil, fiquei na Santa Cons- o que aconteceu com o sapato hit da Room (a sandália Pillow) é
tância dois anos, consultoria para o Brás, Bom Retiro, então foram que ele é feio, só que, quando todo mundo se acostuma com aqui-
todas as áreas mesmo, fiquei dois anos indo para a China desenvol- lo, ele vira belo. A gente quase que manipula o belo, e isso que me
ver produto, depois fiz jornalismo de moda em Londres... Consigo atrai. É o belo do grego, que te encanta pela experiência de beleza.
ter uma visão mais afastada de tudo. E acho superestranho quando Silvério: Me parece que, em algum momento, você vai voltar
dizem que o criativo não tem noção do business. É o contrário. a fazer roupas.
Sobrevive quem tem supernoção do business. Senão a gente estaria Simone: Tenho muita vontade de fazer roupa de novo, principal-
fazendo arte. E você, o que viu de mudança desde que começou? mente quando fotografo os sapatos e não tenho a roupa.
Silvério: Há nove anos, todas as questões nas quais a Silvério está
pautada ainda não tinham voz. Muita gente fala: “Caraca, sempre Silvério:Como você se comunicou com essa nova geração quan-
soube do seu potencial, você se transformou muito”. Na verdade, do voltou ao mercado com a Room?
esperei o mundo mudar para entender que eu era relevante para Simone: Foi tudo orgânico. Não lancei a Room com o objetivo de
esse universo. Mas sempre fico ressabiado de pensar se a moda não vender ou de ter uma marca... Eu estava sentindo falta da passare-
está sendo volátil. A gente passou por um processo de letramento la, uma linguagem que usava para me comunicar. Como parei de
e consciência racial, mas minha grande inquietação é que a gente desfilar há mais de uma década, não tinha como colocar tudo
se aprofunde nessas pautas. Como estamos desenvolvendo esses aquilo para fora. Já que não era para vender mesmo, fiz um produ-
talentos? O Brasil precisa entender o que é essa criatividade negra, to do jeito que eu queria... As pessoas começaram a usar, os segui-
ela ainda fica muito estereotipada. Luto para que a gente tenha li- dores a aumentar. Não entendia por que tinha crescido o número
berdade de fazer o que a gente quiser, ser minimalista, por exemplo, de seguidores naquele dia, daí alguém me falava: “Ah, foi porque
e outras coisas que não necessariamente estão dentro desse arqué- a Silvia Braz usou”. Fui ver quem era a Silvia Braz. E as pessoas no
tipo do que as pessoas entendem como moda preta. começo não sabiam que a Room era brasileira, depois não sabiam
que era eu quem estava por trás da marca.
Simone: Sabe no que eu estava pensando hoje de manhã? Em Silvério: Você se escondeu.
2002, eu estava indo para uma foto da Vogue, era uma matéria Simone: Eu me escondi, mas não foi de propósito. Teve gente que
de InVogue com nomes para se ficar de olho. Vinte anos depois. falou que eu, Simone, copiei a Room. Aí minha assessora falou:
estou aqui de novo. Deixei de ser jovem estilista, agora sou ve- “Querida, Simone é a Room”.
terana. Isso quer dizer que agora já existe uma outra geração...
O que que você vê de diferente da minha geração para a que está Simone: O processo criativo é muito solitário, para você é soli-
no mercado da moda hoje? tário também? Continua (pág. 166)
Silvério: Naquela época, a moda tinha mais dinheiro e era
muito focada em desfile. Hoje, os desfile apresentam produtos
que de fato serão vendidos.
Simone: Mais real, né?
Silvério: A gente não pode se dar ao luxo de fazer um desfile
puramente conceitual. Empreendedores negros e indígenas são
empreendedores por natureza. Também somos sustentáveis por
natureza, porque, cara, você sabe quanto custa o metro de seda Simone Nunes teve uma marca que levou o seu
e aproveitamos cada pedaço dela. Não é simplesmente por nome de 2001 até 2010. Ao mesmo tempo que
desfilava sua grife no SPFW, assinou mais de 30
impacto ambiental, é o nosso dinheiro investido ali, estamos desfiles para labels como Iódice e Totem. Depois
vendendo uma coleção para poder comprar a matéria-prima da de alguns anos dando consultoria criativa e de
outra. Eu fiz faculdade de moda, fui bolsista na Santa Marcelina, business, em 2016 fundou a Room, grife de sapa-
e saí da faculdade sem entender nada de negócios. Não sabia tos que se tornou conhecida pela sandália Pillow
assinar um contrato. Fui fazer uma pós de negócios internacionais e está à venda em 16 países.
e comércio exterior e agora estou em uma outra pós, estudando Rafael Silvério lançou a Silvério em 2014. Ele é
marketing e gestão de valor. A gente precisa estar preparado cofundador da startup de inovação social inter-
para as oportunidades. racial Vamo (Vetor Afro-Indígena na Moda) e
Simone: A indústria da moda tem que ser mais valorizada como um dos idealizadores do Projeto Sankofa, que
integrou diversas marcas racializadas ao line-up
profissão, em todas as suas pontas. Uma vez, fiz um desfile inteiri- do SPFW. Desde 2021, participa da semana de
nho bordado; no seguinte, voltei para passar a produção pra bor- moda paulistana com sua marca, que desenvolve
dadeira e ela tinha virado lavadeira. Bordar dava pouco dinheiro. alfaiataria contemporânea.
INVOGUE
LUIZ CLAUDIO SILVA E NAYA VIOLETA Luiz: Eu também acho. Tenho vários amigos que não fazem parte
do meio da moda, e eles acham incrível. Eu acho normal, estou
Luiz:Como surgiu a Naya Violeta? Isso é algo que as pessoas sempre entregando o meu trabalho e estou conseguindo agradar pessoas
nos questionam, como a ideia surge, como essa vontade se torna real. que são personalidades incríveis. Mas tem uma emoção. A gente
Empreender neste país, desse jeito. nem sonhava com nada, eu não conseguia enxergar possibilidades
Naya: Ela nasceu da ausência de representatividade no mercado. num passado nem tão passado assim. E aquelas pessoas já existiam
Queria mostrar a moda afrobrasileira que eu via nas ruas, mas não na minha vida, a gente já ouvia Alcione, ouvia Bethânia. O dia que
via sendo representada. Hoje, consigo entender que a marca surgiu me ligaram para marcar um encontro com a Fafá de Belém, por
num anseio ancestral de pensar como narrativas pretas eram exemplo. Ela iria voltar com um projeto e me chamaram para fazer
importantes de serem naturalizadas através do vestir. Você foi um o figurino do show dela, e era tão engraçado estar com ela, sentado
dos primeiros estilistas racializados a adentrar o SPFW, a maior na mesa, discutindo sobre as possibilidades da roupa. Eu pensava:
semana de moda da América Latina. Como você olha para esse “Gente, eu tenho um LP dessa mulher”. Existe um pensamento
caminho que percorreu e ainda percorre? Porque você fica colonizador de que legal é vestir uma Gisele, ver esse corpo padrão
contemporâneo a cada edição. branco. E quando você tem um corpo grande... A Fafá falava assim
Luiz: Olha, meu primeiro desfile no SPFW foi em 2015. Eu estava para mim: “É muito pano, tá?”. E eu falava: “Eu sei que é muito
apavoradocom oconvite,achava quedava conta,mas estava apavorado pano, é bom que tenha, é muita história para gente contar nesse
porque a gente está acostumado a ser muito mais cobrado por causa corpo!”. E isso leva uma mensagem para as outras pessoas, de que
dos nossos corpos. Nem sei se posso dizer isso, mas nós conhecemos eu não faço moda só para menininha, para pessoas que fazem parte
vários trabalhos que são celebrados e que não têm profundidade desse imaginário “caixinha de beleza”. As pessoas ficam discutindo
nenhuma. Na música, no teatro, em filmes, livros, em vários setores, até hoje a coisa mais ridícula do mundo, o que é bonito, o que é feio,
e na moda não seria diferente. Então eu tinha dúvidas se eu dava conta se a Bethânia é bonita, se ela é feia,“ah, mas ela é feia, mas a voz é
dessa responsabilidade. Também existe a dificuldade de caminhar bonita”. Sabe essas coisas que são rasas? E aí a sua moda chega lá e
por espaços em que você não se enxerga. Você não tem os espelhos veste a pessoa de forma divina e encontra com o trabalho dela, eu
para olhar e dizer: “Ah, estou seguro aqui, sou recebido como alguém acho emocionante, é a parte muito legal do meu trabalho.
que faz parte”. Tive muito medo de apresentar minhas ideias, de Naya: Pertencimento, né? Acho que essas pessoas seriam seu
chegar com elas. Fico lembrando de quando fui tomando coragem e sinônimo de pertencimento.
força para falar dessas minhas questões, porque não tem como você Luiz: Já ouvi de tanto cliente, de tanta gente famosa, que é uma
falar de criação e você não fazer parte disso. A sua história, do seu batalha para conseguir o figurino, encontrar marcas para vesti-las.
tato, seu cheiro, seu corpo, suas escolhas fazem parte. E eu vejo que, Agora melhorou porque todo mundo quer fazer a linha do
a medida que o tempo passa, mais tudo vai ficando parecido comigo. engajamento, mas, quando eu comecei na moda, algumas marcas
Não que antes não fosse, mas tive um pouco mais de cuidado no início. se negavam a vestir certas personalidades, achavam que iam se
Se nem eu mesmo aprendi a olhar no espelho e me sentir seguro, queimar, um absurdo. Eu lembro do segundo catálogo que fiz, que
como que vou expor isso para o mundo? O último desfile é lindo, o era com uma menina negra. Fazia coisas paralelas para sustentar a
penúltimo também, porque foi depois da pandemia, então tinha toda Apartamento e, quando fui levar o catálogo para uma pessoa com
uma força emocional de estar vivo e de reencontrar as pessoas. quem trabalhava, essa patroa disse que eu não podia nem mostrar
o catálogo, que ninguém ia comprar aquela roupa. Eu não consegui
Luiz: E como foi a sua chegada ao SPFW? Você sentia que entender, até ela me explicar que não enxergava que uma pessoa
você fazia parte? preta podia vestir uma roupa com a qualidade que eu fazia.
Naya: Ter entrado no momento do Sankofa permitiu me ver na Naya: Dá uns rompantes, né? Continua (pág. 166)
maquiadora, em um casting preto, no fotógrafo. Eu tinha uma
pluralidade de corpos e de pessoas pretas ao redor, pessoas não
binárias, trans. Isso trouxe conforto. Mas foi assustador também.
Eu imaginava passar por outra semana de moda antes. Pelo número
de pessoas pretas que participaram da história do SPFW, nunca foi
um sonho, não achava que fosse acontecer na minha trajetória.
Quando cheguei, foi muito importante saber que eu podia
perguntar, que tinha semelhantes para olhar. E que não seria fácil,
Luiz Claudio Silva criou a Apartamento 03 em
seria assustador, mas a emoção de olhar para uma roupa e olhar 2006 e logo virou referência graças a um olhar
para pessoas que representam o que a gente acredita na passarela é sensível e muito elaborado. Em 2014, sua grife
ludibriante. Como um desfile constrói o pertencimento, como passou a integrar o grupo Nohda, de Patricia
várias pessoas se sentem emocionadas e reverberaram aquele Bonaldi, e estreou no SPFW. Luiz foi um dos
trabalho todo que existiu ali. Ainda bem que você estava lá. primeiros estilistas negros a fazer parte do
calendário da semana de moda paulistana.
Luiz: Estava e estamos!
Naya:Esteve, está e continuará. Naya Violeta comanda de Goiânia a marca que
Luiz: Continuaremos. leva o seu nome, fundada em 2007. Em 2021,
estreou no SPFW através do Projeto Sankofa,
tendo como padrinho Luiz Claudio. Desde então,
Naya: Você já vestiu todo mundo que você queria vestir? Quando usa seus desfiles na semana de moda como uma
eu olho para o seu trabalho, você já vestiu Maria Bethânia, Alcione, plataforma para incluir e agregar pessoas que
Djavan. Eu acho emocionante. antes não se viam refletidas nesse espaço.

58 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 59

Luiz Claudio Silva, da Apartamento 03,

e Naya Violeta, da marca homônima
 INVOGUE

60 VOGUE BRASIL
Isabela Capeto, da marca homônima
André Namitala, da Handred, e

PRODUÇÃO EXECUTIVA: Déia Lansky. EQUIPE RJ (Lenny e Airon, Luiz Cláudio e Naya, Isabela e André). ASSISTENTE DE FOTO: Felipe Viveiros. BELEZA: Mel Tostes.
ASSISTENTE DE BELEZA: Danielle Ribeiro. EQUIPE SP (Rafael e Simone). BELEZA: João Miranda. ASSISTENTE DE BELEZA: Alberto Medeiros. TRATAMENTO
DE FOTO; Val Loveras AGRADECIMENTOS: Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, Le Dépanneur e Senac Lapa Faustolo
 VOGUE BRASIL 61

ANDRÉ NAMITALA E ISABELA CAPETO André: Prefiro que uma peça chegue atrasada, mas que me sinta
100% seguro com relação a ela em vez de continuar algo que não vou
André: Isa, queria saber como o manual te move nas suas criações. amar quando chegar à loja.
Quando você se deu conta de que a sua história seria melhor contada Isabela: Até porque aí não vai vender. Se você não fez com amor,
através de bordados, patchworks e recortes? não vai vender.
Isabela: Nunca pensei que meu trabalho seria em cima disso, foi André: Mas é muito legal também quando você vê aquilo ali exata-
acontecendo. Comecei assim mais para consertar os erros, a bainha, mente como queria. Aquele sentimento de “caraca, não acredito que
a costura que não chegava direita. Via como um quadro que não essa peça saiu daqui, desse ateliê”. Isso me dá um prazer absurdo,
estava acabado e ia bordando, aplicando, sempre para melhorar. Virou principalmente quando você sabe que é uma venda para uma pessoa
quase que um vício, uma obsessão. Sou intensa, gosto do excesso. que entende daquilo ali. Não só o valor financeiro, mas o valor do
Sou supergulosa, minha casa é cheia de coisa. Isso transparece no ofício. Sabe, eu tenho gostado de fazer também roupas sob medida,
trabalho. Lido bem com o erro. Já passei por tantos momentos difíceis que você vai criando com a pessoa. E, quando você começa a explicar
que meu analista mesmo fala que, quando algo não dá certo, consigo os processos, a pessoa fica: “Meu Deus, jura que é assim que é feito?”.
levar com muita calma. Minha primeira filha, que morreu com um Porque tem uma coisa muito louca da roupa a granel. Muitas vezes
mês. Depois que vivi isso, dei um outro valor às coisas, sabe? Então, as pessoas não entendem por que as coisas custam quanto custam.
quando algo acontece, como ter vendido e recomprado minha marca, Quanto você acha que a costureira ganhou para fazer isso, que o
consigo manter a calma. Até fico histérica com outras coisas, mas tecido custou, a lavanderia, o bordado, o botão de madrepérola, o
quando a situação está difícil, sou ótima. Já quando as coisas estão botão forrado? Nosso trabalho, às vezes, é muito diminuído, o das
boas, eu fico com medinho de que aconteça algo. E você, André, costureiras... Moda entrou num lugar muito da porradaria, “tudo que
o que te tira o sono hoje? polui é a moda, todo mundo que é escroto trabalha com moda”.
André:Dinheiro, com certeza. É uma roda que parece estar sempre Porra, e quanta gente legal tem para fazer isso acontecer, sabe?
maior do que um mês atrás. Qualquer melhoria que você queira fazer, Isabela: É lindo como você fala do seu ateliê e dos 55 funcionários
desde aumento de salário, comprar uma máquina nova, comprar um de carteira assinada. Conta mais como é esse dia a dia que você
tecido novo, tem que botar mais dinheiro. E o financeiro é uma mesmo chama de luxo.
questão que foge totalmente do meu controle, óbvio que tem plane- André:Chamo de luxo porque estou conseguindo fazer a roupa que
jamento, mas nosso mercado é muito dinâmico. Se acabou a luz da quero fazer, na condição de trabalho que eu quero. É muito apertado
costureira, se alagou uma região, se tem tiroteio no Rio de Janeiro e financeiramente em vários momentos, mas todo mundo está rece-
a loja não vende… A produção depende de todo mundo, você não bendo direitinho, treinado, legalizado. Já vi muita gente crescer,
tem muito controle, é trabalhar com uma certa ansiedade. Parece que entrar como auxiliar de costura e chegar a chefe de modelagem.
você nunca olha e diz: “Ai, meu Deus, estou bem pra caramba”. Gente que entrou como faz-tudo e virou gerente de operações.
Isabela:Eu fico vendo amigos meus que trabalham em outras áreas, A Handred não cresceu comigo sozinho, mas com o esforço de todo
eles têm que matar um leão por mês, o nosso é um leão diário. mundo. E luxo é também nunca ter tido que fazer camisa polo para
me sustentar. Continuo fazendo a minha camisa de linho, de seda,
Isabela: Recentemente, você completou dez anos de marca. O que a calça na qual eu acredito, a camisa na qual eu acredito.
pretende com a Handred para os próximos anos? Isabela: Quando eu vendi a minha marca, fiquei muito engessada,
André: O meu crescimento é muito baseado na capacidade produ- amarrada. Eles queriam algo no qual eu não acreditava. Depois que
tiva. Quero poder continuar fazendo o que estou fazendo, com um a recomprei, fiquei mais livre. Foi muito duro comprar a marca de
pouco mais de estrutura. É quase que impossível na minha cabeça volta, foi uma luta. Eu acho que a Isabela Capeto chegou em um
que minha roupa seja feita externamente. Num futuro, talvez eu estágio e um tamanho que posso fazer a coleção na qual acredito.
tenha uma fábrica minha, não me vejo terceirizando. E o meu clien- Amo o meu trabalho. As mesmas pessoas trabalham comigo há 16,
te é a minha crítica, ele que me dá o dinheiro, me dá a opinião, e que 17 anos. Continua (pág. 167)
critica. Eu faço a roupa para o cliente.

André: Isa, sabemos que o artesanal é uma arte infinita, mas pode
ser uma via perigosa, uma vez que temos que respeitar o tempo das *As entrevistas foram condensadas e editadas
mãos e do ofício. É um tempo quase que inverso ao frenesi em que
vivemos, da internet, dos modismos e, principalmente, dos prazos.
André Namitala lançou a Handred em 2012 e nun-
Como manter prazos e ser fiel ao artesanal em sua máxima potência? ca se desviou de seu propósito de oferecer uma moda
Isabela: Estou sempre correndo contra o tempo. Me encanta o feita com fibras naturais e modelagens amplas que
trabalho artesanal ter seu próprio tempo, uma peça nunca ser igual vestem qualquer gênero. Ex-integrante do projeto
à outra, acho incrível. Só que dá trabalho. Muitas vezes tenho vários de Novos Talentos do Veste Rio, idealizado pelas
processos em uma única peça, e estou sempre atrasada. Eu realmen- revistas Vogue Brasil e Ela, faz parte do line-up do
SPFW desde 2018 e possui três lojas próprias.
te estou sempre atrasada. Lido com uma coisa que é totalmente
manual. Por isso, lido também com a tia que morreu, a fulana que Isabela Capeto debutou a marca que leva seu nome
não sei o quê. A peça sempre chega depois. E aquelas peças superes- em 2003. Conquistou clientes nacionais e interna-
peciais acabam chegando por último, depois do prazo ideal de venda. cionais e fez seu nome graças às peças que celebram
o artesanal, com bordados e muita cor. Em 2008,
Mas e aí? Eu vou liquidar a jaqueta que acabou de ser feita? Como vendeu 50% da marca para o grupo InBrands, em
minhas peças são muito atemporais, jogo para a coleção seguinte. uma época que fusões e aquisições marcaram a moda
nacional. A parcela foi recomprada por ela em 2011.
INVOGUE

PEÇA RARA
EM SUA TERCEIRA EDIÇÃO, O PROGRAMA MASP RENNER PROMOVE CONEXÕES ENTRE MODA E ARTE REUNINDO
NOMES DE DIFERENTES GERAÇÕES E PLATAFORMAS PARA CRIAR ROUPAS ÚNICAS PARA O ACERVO DO MUSEU
POR NÔ MELLO

62 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 63

M
Moda e arte caminham há muito tempo juntas,
e inúmeros são os exemplos que comprovam
essa secular ligação. Dos figurinos de Pablo
Picasso para o Ballet Russes em 1917 à recente
colaboração de Yayoi Kusama para a Louis
Vuitton, diversas são as expressões dessa cone-
xão. No Brasil, o Masp tem forte participação
nesta conversa, especialmente a partir de 1960,
quando, em parceria com a Rhodia, na época
o maior nome da indústria têxtil nacional, co-
meçou a convidar artistas para criar roupas –
Alfredo Volpi, Francisco Brennand, Manabu
Mabe e Willys de Castro foram alguns dos
nomes que participaram, assim como estilistas
como Dener Pamplona, José Ronaldo e Ugo
Castellana. Herdeiro dessa tradição fashion do
museu, o Masp Renner, projeto colaborativo
entre estilistas e artistas visuais que segue em
desenvolvimento desde 2018, este ano estreia
sua terceira temporada.
Nesta edição do programa, o museu reuniu
artistas e estilistas que abordam, em suas cria-
ções, questões de identidade e sustentabilidade,
assim como suas relações com a tradição e a
contemporaneidade. O resultado foi um con-
junto de 22 looks, todos inéditos e criados es-
pecialmente para o projeto, realizados entre
2021 e 2022. As peças ganharão uma mostra
no Masp, prevista para ser inaugurada no mês
de setembro deste ano. “Não tem como não
pensar, atualmente, sobre as questões raciais,
de gênero e classe, assim como refletir sobre
história e sustentabilidade”, defende Leandro
Muniz, assistente curatorial do museu. “Ao
elaborarmos um projeto em que a roupa extra-
pola o sentido básico de cobrir um corpo e
adentra um espaço museológico, criamos a
possibilidade de estabelecer outras relações
para a linguagem de moda”, completa a cura-
dora-adjunta de moda Hanayrá Negreiros.
As nove duplas de artistas e estilistas reú-
nem nomes de diferentes gerações e platafor-
mas de atuação. São elas: Aline Bispo e Flavia
Aranha; Criola e Luiz Claudio Silva; Edgard
de Souza e Jum Nakao; Larissa de Souza e
Diego Gama; Lidia Lisbôa e Fernanda Yama-
moto; No Martins e Angela Brito; Panmela
Castro e Walério Araújo e Randolpho Lamo-
nier e Vicenta Perrotta.
A carioca Panmela Castro, nome incensado
da arte contemporânea atual, se juntou ao de-
cano Walério Araújo e criou Vestido Siamês,
produzido para ser usado por duas pessoas ao Acima, Cio da Terra 2, de Aline Bispo e Flavia Aranha. Na página anterior,
mesmo tempo, levantando assim discussões Moletom Cajueiro, de Larissa de Souza e Diego Gama
INVOGUE
sobre performance de gênero e as relações de
irmandade e afeto. “Foi a minha primeira vez
trabalhando com uma artista”, comenta Araú-
jo à Vogue. “Adorei trabalhar com a Panmela.
Ela é superdespretensiosa, moderna e tem um
trabalho que eu amo direcionado às mulheres
trans – o qual é o meu universo desde que che-
guei em São Paulo, há 30 anos”, emenda o es-
tilista, que apostou numa modelagem experi-
mental e tecidos brilhantes, duas de suas mar-
cas registradas na moda.
Conhecida por seu trabalho em upcycling,
criando roupas e acessórios a partir de materiais
de descarte da indústria têxtil, roupas encon-
tradas em pontos de doação ou lixos, a paulis-
tana Vicenta Perrotta, coordenadora da ocupa-
ção artística transvestigênere Ateliê Transmo-
ras, se aliou ao mineiro Randolpho Lamonier,
para criar três looks. Um deles é Casa Transco-
munal, uma saia-barraca de poliéster sobre a
qual foram aplicadas camisetas de movimentos
sociais pelas causas LGBTQIA+, por moradia,
igualdade racial, de gênero e reforma agrária,
algumas das questões que permeiam a produ-
ção da dupla. “Ser a primeira travesti colocan-
do o seu trabalho ali no acervo de moda do
Masp é muito importante. Casa Transcomunal
apresenta toda uma pesquisa minha quando eu
primeiro pedi para as pessoas de movimentos
sociais me mandarem peças de roupas, um tra-
balho que foi feito coletivamente por vários
movimentos sociais brasileiros”, explica Vicen-
ta. “Fui construída junto a eles: movimentos de
capoeira, de moradia, de alimentação, de saúde,
trans, movimento do HIV... É um trabalho que
para mim precisava estar no museu, para ficar
preservado de fato”, complementa.
Rodolpho, que há alguns anos dá protago-
nismo à matéria têxtil no seu processo criativo
em suas Profecias, obras que trazem frases e
imagens utópicas costuradas e bordadas em
estandartes, no entanto, conta que esta foi sua
primeira experiência trabalhando em um pro-
jeto de moda. “O gesto da construção desta
peça, bem como todos os elementos que a com-
põem, representa o desejo de uma busca cons-
ciente de se organizar, conspirar e construir
juntes tecnologias humanas possíveis onde o
respeito a toda forma de vida, à livre autoex-
pressão e à coexistência harmoniosa se sobre-
FOTOS Cassia Tabatini / Divulgação

põem à atual dinâmica ultracapitalista na qual

estamos todes imersos”, argumenta o artista.
*
Acima; Ori, de Criola e Luiz Claudio e, abaixo, Transformer, de
Randolpho Lamonier e Vicenta Perrotta. Na página seguinte,
A Rainha, de Lidia Lisbôa e Fernanda Yamamoto

64 VOGUE BRASIL
VOGUE BRASIL 65
INVOGUE

EM RESPEITO À TRADIÇÃO
UM DOS BASTIÕES DA ALTA-COSTURA, ELIE SAAB VESTE MULHERES DE TODO
O MUNDO COM SUA MODA DELICADA. COM SEU PRÊT-À-PORTER À VENDA NO
BRASIL, O ESTILISTA LIBANÊS LANÇA AGORA UM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
NO PAÍS E SE CONSOLIDA COMO UMA MARCA DE GLOBAL

POR ALICE COY FOTOS GERSON LÍRIO

inaugurar um empreendimento imobiliário em

São Paulo em parceria com a incorporadora
brasileira Lavvi. É ele quem assina a decoração
do espaço. “Tenho um apego pela arquitetura,
assim como pela couture. Se não fosse um esti-
lista, com certeza seria arquiteto”, diz. “O Bra-
sil tem muita riqueza nesse âmbito. Amo as
construções, as cadeiras. Sou um admirador do
trabalho do Sergio Rodrigues.”
Autodidata, Saab, que tem as criações de
prêt-à-porter à venda na multimarcas CJ Mares,
em São Paulo, hoje se divide entre Paris e Bei-
rute, já que mantém ateliês em ambas cidades,
além de Milão, onde produz as suas peças de
prêt-à-porter. Os vestidos são presença garan-

E
tida em tapetes vermelhos de Hollywood, ca-
samentos estrelados e ocasiões reais, e é na alta-
costura que ele mais se realiza. “Na couture não
existe um limite de horas de trabalho, nem
restrições de materiais ou de tecidos”, diz.
O minimalismo não tem vez no seu universo,
Elie Saab tinha apenas 9 anos de idade, mas já sabia a sua voca- e muito menos nos armários das clientes. Um
ção. O estilista vivia em uma Beirute afetada pela guerra civil vestido de noiva pode levar até oito meses para
libanesa, mal tinha acesso à moda, mas previa seu destino e ficar pronto, mesmo que o seu ateliê preze por
passava horas fazendo roupas para os familiares com os materiais uma certa dose de praticidade e, em geral, faz
que encontrava pela casa. “Eu tinha uma visão, desde que nasci”, apenas duas sessões de prova com a cliente. Em
conta o designer em entrevista por videochamada, da capital do comparação, há maisons que fazem seis ou
Líbano. Também fazia parte do plano ajudar os pais, que viviam mais. Não é do seu feitio acompanhar tendên-
em uma situação precária. Em 1982, aos 18 anos, fundou a cias ou tentar surfar no hype – o sr. Saab pre-
marca homônima e, em 1997, foi convidado pela Camera Na- fere a atemporalidade. “Fico muito feliz quan-
zionale dela Moda Italiana a mostrar as suas coleções em Roma. do vejo uma jovem com um vestido que era de
Três anos mais tarde, outro convite importante: o da Chambre
Syndicale de la Haute Couture de Paris. Saab fez história ao ser
o primeiro estilista árabe a ser admitido na prestigiosa organi-
zação. Hoje o seu negócio inclui ready-to-wear, noivas, acessó- À direita e na página
rios, óculos, fragrâncias e os dois últimos lançamentos da mar- seguinte, looks do desfile de
ca: uma linha infantil e outra de homewear. Mas é a paixão do alta-costura verão 2023
clicados no backstage da
sr. Saab pela arquitetura e por interiores que o traz para o Brasil apresentação, que aconteceu
este mês. Em sua segunda visita ao país, o diretor criativo vem em janeiro em Paris

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INVOGUE

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sua avó ou mãe. É justamente esse fator perene que

valoriza as nossas roupas. São peças importantes,
“Eu tenho um apego pela
passadas de geração em geração”, completa. ARQUITETURA, assim como
Outra de suas obsessões é a satisfação das
clientes. “Sucesso para mim é quando uma tenho pela couture. Se eu não
mulher sai daqui feliz. Sou leal à beleza de cada
uma. Nunca me coloco em primeiro lugar por- fosse um estilista, com certeza
que nada disso é sobre mim. Não me importa
o que as pessoas vão dizer quando eu não esti-
seria arquiteto. O BRASIL tem
ver mais aqui, mas, se eles se lembrarem disso
como o meu legado, será suficiente. Estilistas
muita riqueza nesse âmbito. Eu
que não criam roupas que causam admiração amo as construções, as cadeiras.
às mulheres nem deveriam ser estilistas.” Sua
teoria é de que o que faz um vestido ser excep- Sou um ADMIRADOR do
cional é como a pessoa que o veste se sente.
“Precisa ser bonito, é claro, mas o que dá um trabalho do Sergio Rodrigues”
toque a mais é a personalidade de quem o usa.
Se você se sente confiante e bem naquela roupa,
os outros te enxergam desta maneira também.”
Entre suas clientes, estão a atriz Halle Berry,
- ELIE SAAB
uma das primeiras a usar Saab em um tapete
vermelho (no Oscar de 2002, quando levou o
prêmio de melhor atriz), feito que alavancou a
sua fama. “Ela usou porque sentiu-se bem, não
porque um stylist mandou.” Mas também a
rainha Rania da Jordânia, que vestiu o designer
na coroação de seu marido em 1999 e reciclou
o mesmo look uma década mais tarde, em uma
cerimônia que celebrou os dez anos da data.
Mesmo que existam céticos a respeito do futu-
ro da couture, uma indústria que tem um número
estimado de 4.000 clientes espalhados pelo mun-
do, apenas 2.200 costureiras qualificadas para
trabalhar na área, e peças com preços médios de
9.000 a 1 milhão de euros, o sr. Saab garante que
não perde nem um minuto de sono pensando
nisso: “Enquanto houver mulheres no mundo,
haverá alta-costura”, diz, confiante.
*

NOVOS HORIZONTES
Com design de interiores assinado por Elie Saab e peças ex-
clusivas da linha de homewear do libanês, o Saffire Residences
by Elie Saab ocupa uma área de aproximadamente 7.500 m² e
fica às margens do Parque Ibirapuera. Com 52 unidades divi-
didas em apartamentos de 360 m² ou 493 m², incluindo quatro
coberturas exclusivas de 650 m² e 862 m², tem entrega previs-
ta para 2026. Primeiro empreendimento imobiliário assinado
pelo estilista na América do Sul, o projeto dedica atenção es-
Na página ao lado, pecial aos ambientes externos, com muita vegetação e terraços
no centro, o estilista Elie Saab com vistas panorâmicas para o parque. lavvi.com.br
INVOGUE

TCHAU,
SNEAKERS
DEPOIS DE ANOS DE DOMÍNIO DOS TÊNIS, OS
SAPATOS FORMAIS VOLTAM COM TUDO ÀS
RUAS E ÀS PASSARELAS - E SE TORNAM HIT
INCLUSIVE ENTRE UMA TURMA MAIS JOVEM

POR LUXAS ASSUNÇÃO FOTO XICO BUNY

O
O uso dos calçados formais, das mules aos saltos, vem também
associada à estética preppy (de onde deriva-se o preppy chic, o dark
academia, o old money e tantos outros nomes para o formal dressing).
O preppy, termo que se origina das escolas preparatórias britânicas,
propõe um estilo que é, ao mesmo tempo, formal e superjovial, e
O termo streetwear foi cunhado ainda em 1990, mas foi na segun- talvez seja esse exatamente o pulo do gato. Isto porque os calçados
da década dos anos 2000 que o estilo realmente dominou a moda, formais têm ganhado mais adeptos entre as novas gerações de
promovendo uma mudança drástica na maneira como muitas formadores de opiniões e fashionistas de plantão.
pessoas se vestem. Peça-chave dessa revolução foi a dominação dos É o que conta Caio Nakane, nome por trás da Cocker Shoes,
sneakers e tênis esportivos sobre o mercado de sapatos. Esse verti- label paulistana de sapatos formais queridinha da cena de moda,
ginoso crescimento fez com que até as marcas mais tradicionais cujo público, em sua maioria, são jovens entre 20 a 35 anos que
desfilassem suas próprias versões do calçado – e até de dad shoes e buscam a marca como uma opção para fugir do comum. “Ao con-
ugly sneakers. Mas como tudo que sobe uma hora há de descer, essa trário das marcas mais tradicionais de sapato, nós viemos com uma
curva de tendências atingiu seu ápice em 2021, e o ano passado já comunicação descolada, pensada para a nova geração. Acredito que,
foi marcado por uma desaceleração do consumo dos tênis. no Brasil, existia uma visão do sapato como algo muito quadrado

FOTOS: Launchmetrics Spotlight. PRODUÇÃO DE OBJETOS: Galpão Oito

Enquanto isso, modelos como o mocassim, o loafer e os e chato, e isso está mudando agora, principalmente para o jovem”,
sapatos de salto têm retornado aos pés dos fashionistas. Para conta Caio, que prepara no momento a segunda colaboração com
os saltos femininos, a oferta das grifes também aumentou, a marca de streetwear nova-iorquina KidSuper, cujo diretor criati-
superando a dos calçados esportivos, com destaque para mar- vo, Colm Dillane, foi o designer convidado a desenhar a coleção
cas como Bottega Veneta, Chanel, Saint Laurent e Versace. de inverno 2023 masculina da Louis Vuitton, desfilada em janeiro.
Esse fato também está bastante ligado ao retorno da vida social Entre os pontos de venda físicos da Cocker no Brasil está a loja
e noturna pós-pandemia, além do trabalho presencial. “Acho da Dod Alfaiataria, marca fundada por Jubba Sam, também fã dos
incrível como a moda tem trazido de volta os sapatos de uma modelos mais formais. “Tivemos uma avalanche dos sneakers, mas
forma muito mais usável, para mais gente. Não apenas usados os sapatos sempre estiveram aí! Para mim, depende muito do meu
em um look mais formal, mas dando uma cara mais fashion humor do dia: os modelos clássicos de sapatos sempre vão dar uma
para um look casual”, diz Kamili Piccoli, fundadora do res- silhueta única para os looks e, hoje, acho que as pessoas conseguem
taurante paulistana Piccoli Cozinha e adepta da tendência. aceitar o sapato de forma mais casual também”, diz Jubba. Pedro
“Os sapatos mudaram, evoluíram. Hoje temos muitas variações Sanco, 26 anos, braço direito de Jubba na Dod, corrobora: “Mais
de modelos e materiais que possibilitam conforto absoluto e da metade dos meus calçados são sapatos, eu uso com shorts,
permitem que eles sejam inseridos em diferentes contextos – bermuda, camiseta, regata... Ele traz a formalidade que eu
do escritório ao day off. Do mesmo jeito que é possível usar um preciso para deixar o look mais interessante”. Pedro Andrade,
tênis sem parecer casual demais ou desleixado, também pode- da marca Piet, que também possui uma linha de mocassins e
mos calçar um sapato sem formalidade ou caretice”, é o que loafers, opina: “Por muito tempo, o sapato foi visto como algo
diz também Livia Ribeiro, fundadora e diretora criativa da que não era cool pelos mais velhos. Já a nova geração se propõe
marca paulista de sapatos feitos à mão Louie.

70 VOGUE BRASIL
a quebrar isso e usá-lo de uma maneira menos formal".
*
 VOGUE BRASIL 71

Mocassim (R$ 1.000), COCKER.

Na página ao lado, os modelos
formais nos desfiles de SIMONE
ROCHA (inverno 2023),
CHANEL (alta-costura) e
FERRAGAMO (inverno 2023)
INVOGUE

PEÇA
CONHECIDA PELAS JOIAS ESCULTURAIS, PAOLA VILAS EXPANDE
ÚNICA
SEU CONCEITO DE OBJETOS VESTÍVEIS E LANÇA UMA COLEÇÃO
DE ROUPAS TODA PINTADA À MÃO POR ELA MESMA
POR CAROLLINA LAURIANO FOTOS FERNANDA POMPERMAYER STYLING SAM TAVARES

D
Desde 2016, quando fundou a marca que leva seu
nome, Paola Vilas vem apresentando uma pers-
pectiva estética provocativa, por meio das men-
sagens não convencionais que transmite em cada
uma de suas criações. Na sua pesquisa artística, a
designer carioca busca no inconsciente formas de
abordar questões sensíveis, especialmente sobre
o papel da mulher na sociedade contemporânea
e procura desconstruir e ressignificar o que en-
tendemos por energia feminina e, ao questionar
a maneira como as mulheres podem criar, cada Como dentro do processo de trabalho de Paola faz sentido que suas peças
vez mais, espaços de liberdade para si. transitem por espaços diversos num contexto diário, um próximo passo especula-
A partir dessa indagação, Paola passou a criar do era o de que suas criações pudessem também adentrar o campo da moda, uma
espaços e possibilidades de reinterpretar o papel vez que esse universo faz parte da sua comunicação visual. E não demorou para
social atribuído às mulheres de forma cada vez que isso acontecesse. Paola expande agora seu conceito de objetos vestíveis de uma
mais plural. Conhecida pelas joias que celebram forma mais ampla, e lança sua primeira coleção de roupas.
as formas femininas em uma perspectiva oníri- A estreia é formada por cerca de dez peças de alfaiataria ressignificadas, especial-
ca, ela viu suas investigações artísticas se expan- mente blazers – itens vintage que a designer passou meses e meses garimpando e
direm, nos últimos anos, para outras áreas como que agora ganharam pinturas de temáticas que se assemelham às joias. Entendendo
o design de objeto, mobiliário e a arquitetura. e destrinchando as aproximações entre arte e moda, a coleção foi toda pintada à mão
por Paola. A designer sempre fez questão de estar presente em todos os processos
manuais de sua marca, como é o caso do desenvolvimento do projeto arquitetônico ASSISTENTE DE FOTO: Cris Cintra. BELEZA: Evangellista
da sua loja no Rio (no Complexo Guilhermina, no Leblon), cujas paredes foram
esculpidas à mão por ela mesma, ao lado de uma equipe de artesãos.
Mais do que se inspirar em arte para desenvolver suas peças, Paola faz de suas
criações verdadeiros objetos de arte. Para sua linha de roupas, isso não seria diferen-
te. Pensando no tempo como esse espaço dilatado que requer presença, ela passou a
tratar o tecido como telas em branco, uma vez que a designer fez uma pesquisa mi-
nuciosa de materiais para entender como a tinta se comportaria nesse suporte. Para
Paola, este projeto tem sido muito íntimo, uma vez que, embora ele seja uma conti-
nuidade de toda sua criação artística, vem carregado de novos aprendizados, como
lidar com o improviso e com o erro, e também abrir mão do controle, aproximando-a
muito mais do campo da arte, o qual esses conceitos estão sempre implicados em
cada nova obra criada pelos artistas.
Para o lançamento da coleção, que acontece este mês (acompanhe pelo perfil
@paolavilas), a designer está preparando uma exposição com as peças, antes de
abrir para vendas. A fila de espera já está formada – e pode chegar a meses, assim

72 VOGUE BRASIL
como acontece com grandes artistas nas principais galerias pelo mundo.
*
 VOGUE BRASIL 73

Fotografada em sua casa, em

São Paulo, Paola Vilas veste
blazers de sua primeira coleção
de roupas. As peças custam
a partir de R$ 8.000. Pulseiras
e brincos PAOLA VILAS
INVOGUE JOIAS

DELICIOSAMENTE
PRECIOSO LAÇOS, CORAÇÕES, REFERÊNCIAS VINTAGE, AO
UNIVERSO E À NATUREZA ESTÃO ENTRE OS CÓDIGOS
DA GUCCI PRESENTES NA TERCEIRA COLEÇÃO DE
ALTA-JOALHERIA DA MARCA, BATIZADA HORTUS
DELICIARUM (JARDIM DAS DELÍCIAS, EM LATIM)
FOTOS THOMAS TEBET EDIÇÃO VÍVIAN SOTOCÓRNO

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 VOGUE BRASIL 75

Colar de ouro branco,

granada mandarim,
esmeraldas e diamantes.
Na página ao lado, brincos
de ouro branco, turmalinas
Paraíba e diamantes
INVOGUE JOIAS

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Colar com motivo de cabeça de

leão, de ouro branco, opala,
água-marinha em formato de
coração e diamantes. Na página
ao lado, anel de múltiplos dedos
de ouro branco, turmalina
verde e diamantes
78 VOGUE BRASIL
INVOGUE JOIAS

PRODUÇÃO EXECUTIVA: Déia Lansky. PRODUÇÃO LOCAL: Flávia Gay Agnès. SET DESIGN: Finn Miller. TRATAMENTO DE IMAGEM: Rodolfo Mello
 VOGUE BRASIL 79

Bracelete de ouro amarelo,

topázio azul em formato de
coração, esmeraldas e
diamantes. Na página ao lado,
colar com motivo de estrelas
cadentes de diamantes
INVOGUEpor Costanza Pascolato
JEAN PAUL
GAULTIER
POR

FETICHISMO
HAIDER
ACKERMANN

de luxo A couture da Valentino e da

Jean Paul Gaultier e o retorno
às passarelas da Mugler, ícone
do fetiche fashion, fazem a
moda transbordar ousadias
sexy e exibicionistas

Q
Que ultimamente a moda anda mais sexy e sexual não é
nenhuma novidade. Lingeries aparentes, silhuetas esguias e
recortes que ampliam decotes e aberturas sobre o corpo se
tornaram corriqueiros. A pandemia teve grande contribuição
nesta movimentação, embaçando fronteiras entre roupas
usadas na intimidade e as que são vestidas nas ruas – sem falar
no “transbordamento” da necessidade de fazer-se ultracativante
para ser, com sucesso, “mídia-sociável”. Com o lockdown e a
interação digital, estrelas do showbiz logo apareceram
fartamente estimulando a criação de visuais cada vez mais
afoitos. E, desde que Kim Kardashian surgiu coberta de preto
da cabeça aos pés no macacão da Balenciaga no Baile do Met
em Nova York, em setembro de 2021, o fetichismo tem
invadido guarda-roupas cada vez mais cotidianos.
Fetiche, o nome, tem origem na palavra “feitiço”, que os
portugueses inventaram em 1482 a partir do latim facticius,
que quer dizer artificial, não natural, e sempre esteve associa-
da à luxúria, à libertinagem. Agora, alguns dos mais notáveis
criadores da moda de luxo e até da alta-costura escolheram
explorar esta face mais obscura do estilo. O fetichismo é uma
voga que aparece de tempos em tempos e se reconecta, cons-
ciente ou inconscientemente, com os fantasmas de cada um, MUGLER
revisitando estéticas antes consideradas tabu. E, por incrível
que pareça, é impossível falar em moda sem citar o fetichismo
porque existem, sim, conexões entre estes dois universos.
Ambos fazem apelo ao que há de mais secreto e primário, que
é desejo de sedução, refinamento e relevância.
A moda e o fetichismo também podem ser sinal de perten-
cimento a um determinado grupo, de integração numa socie-
dade, ou um meio de expressão de rebeldia ou desafio aos valo-

80 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 81

Pierpaolo Piccioli inseriu

recortes ousados na
res e ideias em vigor. Historicamente, o voca- alta-costura 2023 da
Valentino. Haider
bulário fetichista se organiza a partir dos anos Ackermann uniu o
1900. Na época, as revistas de moda em Paris fetichismo à alfaiataria na
reagiam contra a concepção burguesa da “mu- Jean Paul Gaultier. Já Casey
Cadwallader resgatou a
lher-troféu-passiva” que dominou o período silhueta fetichista dos
pós-industrial. Orientavam as senhoras com arquivos da Mugler
dicas para agradar seus maridos. Assim, a lin-
gerie foi a arma escolhida, com o papel defini-
tivo concedido aos espartilhos e anáguas.
O corpo então, todo coberto, mas esculpido em
forma de “S”, nunca havia sido tão dominado e
ao mesmo tempo erotizado. Mas foi só em 1974
que o guarda-roupa mais hardcore se infiltrou
oficialmente na moda. Naquele ano, Vivienne
Westwood e Malcolm McLaren abriram a bu-
tique Sex em Londres, onde todo o glossário
fetichista inspirado nos figurinos BDSM podia
ser encontrado. Mais tarde, designers como
Thierry Mugler e Azzedine Alaïa marcaram
época conferindo ao fetichismo fashion nobre-
za, glamour e até humor, como Jean Paul
Gaultier e seu sutiã de cones para Madonna.
Agora, com sua necessidade de mudança e
renovação contínua, a moda de luxo se volta
para a sedução fetichista, antes restrita a sub-
culturas. Até a Valentino, com Pierpaolo
Piccioli, inseriu recortes megaousados e inova-
dores na impecabilidade de sua alta-costura
para o verão 2023, com uma enorme variedade
de exposições estratégicas do corpo.
Em ma n i fe stação ref inad a , Ha ider
Ackermann mostrou sua estupenda alfaiataria,
interpretando, como convidado, a coleção
couture de Jean Paul Gaultier, um dos protago-
nistas do fetichismo nos anos 1980 e 1990. As
versões de Ackermann e suas linhas puras trou-
xeram graça e respeitável individualismo ao que
é excêntrico e atrevido.
O momento fashion-fetichista com a cara
mais contemporânea, no entanto, veio com o
retorno de Mugler às passarelas para o
prêt-à-porter inverno 2023 – em formato “see VALENTINO
now, buy now”– pelas mãos do diretor criativo
Casey Cadwallader. A apresentação foi logo
depois do fim da semana couture, em janeiro,
num amplo espaço do Parc de la Villette, em
Paris, com show único, integrando todas as ca-
racterísticas do exibicionismo. Roupas com re-
cortes mais que reveladores e formas esculturais
FOTOS: Launchmetrics Spotlight

que pareciam ter saído diretamente dos arquivos

de Thierry Mugler vestiam as modelos. Depois
de desfilarem, elas davam voltas em plataformas
rolantes cercadas por câmeras. As imagens,
transmitidas numa tela de TV gigante e em
filmes disponibilizados ao público, fundiam o
digital e a vida real e viralizaram logo em segui-
da. O que era bizarro hoje é sexy. E, atualmen-
te, mulher sexy é mulher poderosa.
*
INVOGUEpor Bruno Astuto

Estilo
GLORIOSO
Compadre e melhor amigo de Glória
Maria, nosso colunista relembra sua paixão
pela moda e as histórias que a eternizaram
como ícone fashion e cultural

No dia a dia, não gostava de maquiagem, morria de preguiça. No máximo,

G
um rímel e um batonzinho. Por isso, mergulhou profundamente no mundo
dos pilates e dos cremes, que garantiriam a cútis invejada por todo o mundo.
Havia também as famosas pílulas, entre 60 e 80 por dia, aconselhadas por
aldeões, curandeiros e ripongas dos rincões dos mais de 130 países que visi-
tou. Nós, amigos, sabíamos que, para onde quer que viajássemos, teríamos
que dar aquela paradinha estratégica numa farmácia natureba para buscar as
Glória Maria sempre me disse que detestou encomendas de Glória. A que mais me levava à loucura: o tal do ninho de
quando foi obrigada a colocar o rosto na TV. Até passarinho, com o qual ela fazia um chá gelatinoso.
então, só sua mão aparecia, segurando o micro- A lenda em torno de sua idade foi um meme que ela alimentou antes mesmo
fone, o que lhe permitia “estar como estivesse, que inventassem os memes. Sua obsessão era com o bem-estar, não com a velhi-
livre para chegar ao trabalho na bicicleta, des- ce. Não queria ser jovem, mas jovial. Em que consistem os anos, afinal, para
preocupada com make e figurino”. Não queria quem é telúrica, eterna... fantástica? Um detalhe absolutamente irrelevante.
aparecer, não queria saber de fama, temia que Nossa amiga Sonia Tomé (que a vestiu para o especial de Roberto Carlos em
sua liberdade fosse afetada. Mas quis o destino Jerusalém, um dos looks que ela mais amou na vida, afinal, o Rei era sua paixão)
que seu almoço fosse interrompido, num até me chamou a atenção para as homenagens póstumas nas redes sociais: “É impres-
então monótono plantão de sábado, para cobrir sionante a quantidade de pessoas que tinham foto com a Glória, como ela era ge-
a tragédia da queda do viaduto Paulo de Frontin, nerosa”. Ela era mesmo assim: aberta, acessível e disponível. Disponível sobretudo
no Rio, que matou 26 pessoas em 1971. para ouvir e acolher, qualidade hoje rara, num mundo que só faz gritar.
A reportagem acabou sendo um marco histó- Glória nos deixou a lição desse amor desmedido por todas as gentes, e esse
rico na televisão brasileira: uma jornalista negra, desassossego permanente diante da dor do outro. Certa vez, perguntaram-lhe
de cabelo black power batido, adentrando os lares numa entrevista a que ela atribui seu sucesso junto ao público: “É que eles
de um país que historicamente precarizou – e sabem que eu sou uma pessoa comum”, respondeu. Isso vindo da pessoa
precariza – os corpos negros femininos. talvez mais incomum que nós conhecemos.
Foi para o local do jeito que estava: com uma Está aqui mais um exemplo da sua sabedoria: dar glória à Maria de seu nome,
blusa off-white de mangas de “asinha” e um teci- mas sobretudo a todas as Marias que povoam o Brasil. Reagir, como qualquer
do amarrado na calça jeans, figurino no mínimo um de nós reagiria, diante do mundo inacreditável que ela revelava. Transmitir
inusitado para a sisudez dos repórteres da época. a dor de cobrir uma guerra. O medo de saltar do maior bungee-jump do planeta.
FOTOS: MAR+VIN/Arquivo Vogue e Divulgação

Sua firmeza na transmissão e na apuração abriu A alegria infantil de levitar na gravidade zero. A emoção de estar diante de um
uma janela irreversível: a história de amor e cre- ídolo internacional. A insubmissão à truculência racista.
dibilidade entre Glória e o público brasileiro. Voltando à moda: como boa leonina, seu tino fashion começava pela juba.
Mas já que estar na TV seria o seu destino, Pelas jubas, aliás. Foram tantos os penteados – black power Angela Davis, bati-
como se maquiar sem encontrar no mercado dinho, permanente, Chanel assimétrico, patricinha com reflexos –, que ela se
um único produto voltado para peles negras? tornou uma vitrine de infinitas possibilidades para as espectadoras que sofriam
Foi então que Glória teve a ideia de recorrer a com o padrão liso-escandinavo então vigente. Glória era o antipadrão e odiava
Eric Rzepecki, maquiador polonês e refugia- ser cobrada pela turba canceladora das redes sociais, afinal, sua História a pre-
do de guerra que trabalhou no cinema com cedia. Sem recorrer a uma única hashtag, ela fez de sua vida sua própria hashtag.
Vivien Leigh e se tornaria chefe do departa- Não era de grifes nem tendências; detestava usar o que todo o mundo usava.
mento de maquiagem da Globo. Ele criou Divertia-se com a moda, mas sofria nas cabines com os mínimos defeitos – herança
para ela uma mistura de bases e moodboards de de seu pai alfaiate, que a vestiu até a adolescência só com roupas sob medida, mesmo
beleza, que ela seguiu à risca por décadas. na dureza. “Quanto mais simples, mais impecável” era seu lema.

82 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 83

Que palavra definiria seu estilo? Sem dúvida, liberdade. Co-

nhecia muito bem o corpo que tinha: costas largas, bumbum alto
e pouco quadril, e sabia explorá-los com maestria. Tinha uma gi-
gantesca coleção de biquínis (para jogar seu amado frescobol, pois
não sabia nadar), os tecidos dos vestidos tinham que ser fluidos e
vaporosos, ela amava batas e caftãs, que misturava com calças
justíssimas e sapatos de saltos vertiginosos (até o chinelo em casa
tinha salto). Ao mesmo tempo, era a rainha das fendas, dos decotes
e das minissaias – colo, braços e pernas de fora.
Certa vez, num dos muitos Bailes da Vogue que apresen-
tamos juntos, ela inventou com meu marido, Sandro Barros,
um comportado longo de onça com plumas. No palco, sus-
surrou no meu ouvido: “Agora arranque a minha saia”. Eu
fiquei petrificado, já imaginando que seríamos chamados no
dia seguinte ao RH da Globo, mas obedeci. Lá estava, por
baixo, um micro, bem micro mesmo, vestido. Ela jogou a saia
para a plateia, que a essa altura se encontrava totalmente em
delírio. Quem pegou foi a jornalista Vivi Mascaro.
Quando encasquetava com alguma peça, sai de baixo. Um dia,
ela me ligou de uma loja da Dior em Saint-Tropez perguntando o
que eu achava de uma saia de tule branca transparente. “Depende,
quanto é”, respondi. Era uma fortuna, pirou? Ela seguiu meu
conselho sóbrio, mas passou os meses seguintes me levando à
loucura, arrependidíssima de não ter comprado a peça, que acabou
se esgotando. Foi aí que veio o câncer e sua primeira cirurgia, em
novembro de 2019. Quando cheguei ao hospital, arrasado por ver
minha fortaleza naquele estado tão vulnerável, ela abriu os olhos e
me fitou firmemente: “Achou minha saia?”. Bem, eu tive que achar.
O maior tributo que podemos lhe prestar é não sermos mais o
povo cujo passado é institucionalmente apagado e honrar a ances-
tralidade de Glória Maria. Na construção cultural do Brasil. Na
credibilidade do jornalismo sério que nos vacina contra a praga da
ignorância das fake news. Nas reportagens de Flavia Oliveira, Maju
Coutinho, Aline Midlej, Luciana Barreto, Valeria Almeida, Tá-
bata Poline e tantas outras que seguem seus passos.
E, em todas as portas que virmos abertas, nós saberemos
reconhecer aquela que arrombou os cadeados e espezinhou as
correntes que historicamente atrasam o nosso país.
Glória vive, Glória está entre nós.
*

Glória gostava de vestidos

fluidos, batas e caftãs. Esses
últimos, ela misturava com
calças justas e saltos vertiginosos.
Ao mesmo tempo, amava
decotes e minissaias
 BELEZA
ENCONTRO
DE
GERAÇÕES
MÃE E FILHA, AS
LU E MIKA SAFRO
PROPÕEM UMA VERSÃO
ABRASILEIRADA DAS
TENDÊNCIAS DE BELEZA DOS
ANOS 2000 COM LACES
COLORIDAS E ESCULTURAIS,
BOCAS METALIZADAS,
SOBRANCELHAS ESTILIZADAS
E UNHAS LONGUÍSSIMAS

POR BÁRBARA ÖBERG E THAÍS VARELA

FOTOS MAR+VIN BELEZA MIKA SAFRO
CABELO LU SAFRO STYLING MAIKA MANO

84 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 85

“O vermelho aceso era uma das

cores mais populares nos anos
2000”, diz Lu Safro, sobre o cabelo
da foto ao lado. “Usei uma lace no
comprimento chanel e, com doses
generosas de fixador, modelei uma
escultura.” Na maquiagem, Mika
aplicou pigmento dourado sobre
um batom líquido preto, que
garantiu o acabamento metalizado
nos lábios. Nesta página, a lace
ganhou um corte que remete aos
super-repicados da época.
“Descolori a sobrancelha e
desenhei arcos finos, um símbolo
dos anos 2000. Apliquei cristais
para dar a impressão de um corte
entre os pelos”, explica Mika. Helo
Muniz veste camiseta SSJHENI,
colar curto POISON, colar
comprido SEBOSA e mangas
RAQUEL DE CARVALHO
BELEZA

86 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 87

Neste look, os maxicílios coloridos são

protagonistas. “Fios de diferentes tamanhos
contribuem para um efeito assimétrico que deixa a
beleza mais interessante”, diz Mika. “Usei os cristais
e os transformei nos arcos da sobrancelha.” Nos
cabelos, Lu pintou a lace de roxo e ativou a textura
natural dos fios com leave-in e movimentos de
amassá-los com as mãos. “A ideia de usar lace em
todos os looks foi trazer para o foco esse símbolo de
beleza tão significativo para as mulheres negras. Que
possibilita inúmeras produções e nos mostra que
podemos nos divertir e nos reinventar com o cabelo
sem perder a nossa essência”, fala Lu. Na página ao
lado, Diana Morais usa cinto como top BOLD
STRAP, cintos usados como saia VIRGÍNIA
CAVALHEIRO, cinto e sandálias AREZZO
BELEZA
 VOGUE BRASIL 89

“Apliquei um pigmento prateado

no canto interno dos olhos para
criar um desenho que remetesse
às tatuagens tribais populares na
época”, conta Mika. Nos cabelos,
a baby bang cortada de maneira
irregular completou o estilo
subversivo da produção. Na
página ao lado, Lu diz que pintou
a lace com tons de loiro e laranja.
“Inclui as mechas nas laterais para
criar movimento”, completa. Na
maquiagem, o delineado
alongado se destaca. “Usei sombra
marrom e laranja e lápis branco
para um efeito de luz e sombra.
Colori com um blush também
alaranjado das maçãs do rosto até
as têmporas, e a ideia foi integrar
o blush alongado ao visual em
uma proposta menos oitentista e
mais atual”, diz Mika. Priscila
Santos usa corrente POISON,
colar de coração SEBOSA e anel
CARLOS PENNA. Na página
ao lado, Oda usa cinto
VIRGÍNIA CAVALHEIRO
BELEZA

TUDO EM COM PROFISSIONALISMO, PARCERIA E CRIAÇÕES

FAMÍLIA
NADA CONVENCIONAIS, MIKA E LU SAFRO
ABRIRAM ESPAÇO NO MERCADO DE BELEZA E
FIZERAM COM QUE O SEU SOBRENOME VIRASSE UM
DOS MAIS REQUISITADOS DA INDÚSTRIA DA MODA

POR BÁRBARA ÖBERG

P
Pouco se ouve a voz de Mika Safro quando ela Para dar uma vida com mais oportunidades para os filhos,
está com seus pincéis na mão. Séria, compene- mudou algumas vezes até que decidiu se estabelecer na capital
trada, serena, a baiana, apesar da pouca idade de São Paulo, onde arrumou um emprego em um salão de
– ela completou 25 anos em janeiro –, é hoje beleza na Galeria do Rock, e também passou a atender clien-
um dos nomes mais relevantes de uma nova leva tes em casa. Lu queria que Mika estudasse medicina. “Perce-
de talentos nacionais de beleza. Longe de ma- bi que a história de medicina não era o meu sonho, mas da
quiagens e penteados convencionais, suas cria- minha mãe. Ela não conseguia ver o quanto eu a admirava
ções se destacaram rapidamente pelo viés ar- profissionalmente”, diz a primogênita, com os olhos marejados.
tístico cheio de referências da cultura popular Sem ter intimidade com o mercado paulistano, sem produtos
brasileira e de outros países. O que lhe rendeu de beleza, dinheiro, curso ou contatos, Mika precisou de mui-
espaço nas publicações britânicas i-D e Dazed ta garra, resiliência e força de vontade para seguir o sonho de
ainda no começo de sua carreira, além de reco- ser uma beauty artist. Montou seu primeiro kit de trabalho com
nhecimento de estilistas nacionais. doações de amigos e agarrou as oportunidades que surgiam,
Natural de Itagibá, município da Bahia com de um desfile no Sesc a projetos autorais.
15.577 habitantes, a cerca de 400 quilômetros de Entre um bico e outro, Mika criou uma rede de contatos com
Salvador, Mika vem de uma linhagem de cabe- profissionais em início de carreira na moda, que foi essencial
leireiras e trancistas. “Uma lembrança marcante para alavancá-la no mercado. “O que sempre me surpreende na
minha desse universo é aos 12 anos, quando aju- Mika é que ela vem de um lugar muito duro e, mesmo assim,
dava a enxaguar os cabelos das clientes do salão todas as criações emanam leveza. São lúdicas e fazem sonhar”,
da minha mãe, que era um puxadinho improvi- explica Angela Brito, estilista cabo-verdiana que trabalha com
sado da nossa casa”, recorda a beauty artist. Quan- Mika desde 2018, quando apostou na beauty artist para assinar
do Mika nasceu, sua mãe, Lu Safro, tinha apenas a beleza da apresentação da sua coleção Vento Leste na Casa de
16 anos. Por isso, Mika virou seu braço direito em Criadores. O encontro com Angela Brito, a quem chama de
casa, ajudando a cuidar dos três irmãos, e também mentora e amiga, foi um divisor de águas para Mika, que teve
no trabalho. “Por muito tempo, a profissão tran- a oportunidade de assinar seu primeiro desfile, coordenando 15
cista foi marginalizada e não tinha muita clien- maquiadoras para produzir 20 modelos. “Eu era tão sem noção
tela, por isso, tive que me virar, cuidei de ido-
sos, fui enfermeira, mas sempre acabo voltando
para trança e para os cabelos”, conta Lu, que
aprendeu as primeiras técnicas profissionais
observando também a sua mãe passar a “cha-
Da esquerda para direita, Mika Safro veste
pinha baiana”, utensílio de ferro esquentado no top LZRO ALEXANDRE, e Lu Safro usa
fogo para alisar cabelos, na clientela. vestido STUDIO ELLIAS KALEB

90 VOGUE BRASIL
VOGUE BRASIL 91
BELEZA

92 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 93

Na página ao lado, as modelos Diana

de como as coisas funcionavam que, quando Morais, Ana Barbosa, Priscila Santos,
marquei minha primeira reunião com a Angela Oda e Helo Muniz posam com os looks de
para conversarmos sobre trabalho, falei para beleza criados por Lu e Mika Safro
irmos ao McDonald’s e ela topou”, diz, aos risos.
Outros nomes igualmente importantes para
ASSISTENTES DE FOTO: Renato
o currículo da beauty artist foram os fotógrafos Gonçalves Toso e Franklin Almeida.
Rafael Pavarotti, que levou Mika para fazer um PRODUÇÃO EXECUTIVA: Déia
editorial em Belém com a revista britânica i-D Lansky. PRODUÇÃO DE MODA:
e campanhas com a marca Paula Raia, e o duo Detona e Gabriela Fabosa.
CAMAREIRA: Camila Barbosa.
MAR+VIN, que viram potencial no seu traba- ASSISTENTES DE BELEZA: Jonatan
lho ainda no começo e a chamaram para fazer a Nogueira e Fernanda Melo.
beleza de um editorial de moda publicado nesta ASSISTENTES DE CABELO: Alice de
Vogue Brasil em 2018, o primeiro trabalho em Sá Silva e Jeniffer Eneas. NAIL ARTIST:
uma revista da carreira da Mika. “Nós crescemos Lorena Moura. ASSISTENTE DE NAIL
ARTIST: Michele Silva. SET DESIGN:
juntos no mercado em uma época escassa de Jean Labanca. ASSISTENTE DE SET
profissionais racializados. Era muito importan- DESIGN: Madson Jr. TRATAMENTO
te então ter pessoas com a gente que pudessem DE IMAGEM: Studio Bruno Rezende
somar com uma visão descentralizada da bele-
za”, explicam Kelvin Yule e Marcos Florentino,
da dupla MAR+VIN. “Mesmo com 19 anos, ela
já tinha um poder de síntese criativa absurdo,
acabamento impecável e uma bagagem cultural
e de vida muito forte”, completa.
Mas, além desses nomes, quem sempre deu E o que era para ser só um apoio momentâneo, acabou trans-
força para que a carreira de Mika deslanchasse foi formando a carreira de Lu, que passou a ser procurada para
sua mãe. Não só na torcida e motivação, mas ao fazer trabalhos independentemente da presença da sua filha, de
acompanhar a filha em trabalhos. “Se no passado capas de revista à atendimento de clientes famosas, fazendo do
foi ela que me inspirou e me introduziu ao uni- sobrenome Safro uma potência da beleza. “É muito lindo ver
verso da beleza, hoje eu que mostro para ela uma como as tranças e o cabelo crespo ganharam força culturalmen-
outra possibilidade para esse mercado, onde ela te. Antes só eram vistos como bonitos quando usados em clipes
pode usar toda a expertise dela de forma criativa por cantoras internacionais. Hoje estão em todos os lugares: na
na frente das câmeras. Muita gente acha que eu televisão, nas revistas, na música”, comemora Lu. Mãe e filha
vim antes da minha mãe, mas, na verdade, foi o ainda têm muitos planos para o futuro. Lu, que passou a traba-
trabalho da minha mãe que veio primeiro”, diz. lhar mais com laces, pretende abrir um negócio na área. Já Mika
“Nem sempre ela entendia o que a gente estava está de passagem marcada para Londres, onde pretende ficar
fazendo, nem sempre ficava feliz com o pagamen- uma temporada para expandir os seus contatos. Não antes,
to, mas a presença dela me dava uma segurança claro, de passar alguns dias em Lisboa com a mãe, que nunca
em um lugar onde não me sentia pertencente.” saiu do país. Uma leva a outra – e vice e versa.
*

“Por muito tempo, a profissão TRANCISTA foi marginalizada e não

tinha muita CLIENTELA, por isso, tive que me virar, cuidei de idosos, fui
ENFERMEIRA, mas sempre acabo voltando para trança e para os cabelos”

- Lu Safro
BELEZA

ARCOS
lebridades mais assíduas nas experimentações com as sobrancelhas –, intensificando
um movimento de transformar os arcos acima dos olhos no canvas da vez para a
beleza. “Quando vi Kendall Jenner no Baile do Met do ano passado com as sobran-
celhas apagadas, em um visual meio gótico que fugia do óbvio, quis tentar”, diz

SUBVERSIVOS
Elisa Zarzur, que impactou seus mais de 200 mil seguidores com o estilo.
Para a beauty artist Jake Falchi, os designs extravagantes são um reflexo do dese-
jo de expressão na máxima potência que paira na sociedade após os anos de vontades
reprimidas que há pouco deixamos para trás. “A beleza sempre funcionou como um
reflexo social, e agora não é diferente. As tendências são como pêndulos, viemos de
um momento de sobrancelhas naturais e caminhamos atualmente para um cenário
FINAS, DESCOLORIDAS, COBERTAS POR mais glamoroso. A internet e as gerações mais novas, que já cresceram em um mun-
APLICAÇÕES OU PINTADAS EM TONS do mais desconstruído, sem dúvida, foram um motor para isso acontecer, pois aju-
daram a questionar padrões e difundir a ideia de que a beleza é múltipla, de que não
VIBRANTES, AS SOBRANCELHAS ASSUMEM existe apenas um tipo de belo. Ver tudo isso refletido nas sobrancelhas é, no fim das
PAPEL CENTRAL NAS PRODUÇÕES DE BELEZA contas, estampar esse novo momento no nosso rosto”, afirma.
Durante a semana de alta-costura de verão 2023, o desfile de Jean Paul Gaultier
foi além dos finos desenhos e trouxe ainda traços coloridos em tons vibrantes acima
POR THAÍS VARELA dos olhos. Logo em seguida, Prabal Gurung, na semana de moda de Nova York,
propôs largas faixas de cor pintadas sobre os pelos. A boa notícia, revela Anastasia
Soare, expert em sobrancelhas e criadora da marca best-seller da categoria Anastasia

S
Beverly Hills, é que novos produtos e técnicas permitem criar variações de looks sem
se submeter a uma transformação radical. “Não é preciso afinar o desenho com a
pinça, por exemplo. Podemos usar a maquiagem para cobrir e, por cima dela, estili-
zar um arco fino, colorido, com aplicações.”
Com um corretivo próximo ao seu tom de pele e escova de sobrancelha, o
beauty artist Helder Rodrigues ensina como apagar as sobrancelhas sem com-

FOTO: Getty Images, Launchmetrics Spotlight, Acielle/Style Du Monde, Gabriela Schmidt, Reprodução Instagram e Divulgação
Se, há alguns anos, a ideia de uma sobrancelha prometer os fios: “Retire a oleosidade da área e, em seguida, com pouca quanti-
fina ou descolorida causaria arrepios e olho torto, dade de produto, penteie na direção contrária ao crescimento dos fios. Para fi-
hoje, basta navegar nas redes sociais ou ver fotos nalizar, arrume-os no lado certo e confira se todas as hastes foram pintadas.
das últimas temporadas de moda para ter certeza Evite o acúmulo de maquiagem para não ficar com uma aparência grossa”. Se a
de que elas vivem um novo momento na beleza. ideia for descolorir os pelos permanentemente, é possível usar um tonalizante
As sobrancelhas assumem agora um papel central para retornar à cor original quando desejado. Continua (pág. 168)
nas produções com cores e designs subversivos,
tendência que deixa para trás a hegemonia dos
pelos naturais que dominaram os anos 2010.
O revival retrô das décadas de 1990 e 2000
vivido pelo universo de moda e beleza trouxe de 1
volta uma série de tendências consideradas po-
lêmicas. E, se mordi a língua ao dizer que nun-
ca mais usaria uma calça de cintura baixa, uma
coisa eu tinha certeza: jamais cogitaria mexer
2
nas minhas sobrancelhas naturais, independen-
te de qualquer estilo Y2K que voltasse à moda
ou da minha vontade de reproduzir o look de
3
Uma Thurman em Pulp Fiction. Como você 7
deve imaginar, não foi bem isso que aconteceu.
Em 2022, um filtro que simulava a sobrance- 1. Lápis delineador Colour Excess
lha fina viralizou no TikTok e aproximou do 4 na cor Commitment Issues, MAC
estilo não só uma geração inteira que nunca pro- (R$ 179). 2. Delineador líquido
Glitter na cor Galáctica, CONTÉM
vou esse visual na pele, mas também as pessoas 1G (R$ 55). 3. Lápis multifuncional
que, assim como eu, viveram e prometeram que Norvina na cor Pastel Coral,
nunca se renderiam a ele. A inf luenciadora ANASTASIA BEVERLY HILLS
(R$ 149). 4. Máscara para
Victoria Yamagata, com 27 anos, credita a plata- 5 sobrancelha Realce, VIC BEAUTÉ
forma como fonte de inspiração para descolorir (R$ 119). 5. Caneta para
sobrancelhas Brow Microfilling Pen
os fios. “Comecei a consumir muitos conteúdos na cor Blonde, BENEFIT (R$ 179).
por lá e enxergar novas possibilidades de beleza”, 6. Lápis delineador na cor Gummy,
diz ela. Ao mesmo tempo, incontáveis tutoriais 6 LARISSA MANOELA BY
OCÉANE (R$ 24). 7. Cera fixadora
espalhados pela internet se inspiravam em musas Brow Freeze, ANASTASIA
como Bella Hadid e Julia Fox – algumas das ce- BEVERLY HILLS (R$ 179)

94 VOGUE BRASIL
VOGUE BRASIL 95
BELEZA

CONEXÃO natural
Os últimos lançamentos de fragrâncias
1. Her Eau de Toilette, BURBERRY (R$ 669). 2. Earth Eau
das grandes casas de moda trazem um clima
de Parfum, LOEWE (R$ 1.479). 3. Paris-Paris Les Eaux de
Chanel Eau de Toilette, CHANEL (R$ 1.105). 4. L'Interdit
PRIMAVERIL para o outono
Eau de Toilette, GIVENCHY (R$ 539). 5. Light Blue Italian BRASILEIRO, que começa no dia 20 deste
Love Eau de Toilette, DOLCE & GABBANA (R$ 745).
6. Les Infusion d'Iris Eau de Parfum, PRADA (R$ 1.099) mês. Aqui, seis opções que levam em suas
fórmulas da madressilva à rosa damascena

POR SARA MAGALHÃES FOTO XICO BUNY

3
5

96 VOGUE BRASIL
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BELEZA

BEM NA
relaxamento e até mesmo felicidade sendo des-
pertadas pelos produtos. Batizados de neurocos-
méticos, os itens que trazem essa perspectiva
integral sobre o bem-estar levam uma gama de

PRÓPRIA PELE
ingredientes que estimulam respostas no sistema
nervoso quando aplicados topicamente. “Ainda
são necessários mais avanços científicos para po-
dermos, com certeza, indicar esses ativos como
promessa de uma melhoria na qualidade de vida.
Mas alguns estudos menores apresentam resul-
tados positivos na relação entre uso de cosméticos
com propriedades neuromoduladoras e a melho-
COM A SAÚDE MENTAL EM FOCO, A CONEXÃO MENTE-PELE ra do quadro de tensão, por exemplo. Então, em
GANHA PROTAGONISMO NA INDÚSTRIA DA BELEZA, QUE termos de organismo, podemos dizer que esses
componentes agem de forma complementar, so-
TRABALHA PARA TRADUZIR ESSA LIGAÇÃO ESTUDADA PELA mando à rotina de relaxamento e autocuidado”,
PSICODERMATOLOGIA EM UMA VISÃO MULTIDIMENSIONAL explica o médico dermatologista Victor Bechara.
DO QUE CONHECEMOS POR “Os ingredientes neurocosméticos mais po-
pulares hoje são aqueles associados à ativação de
receptores de β-endorfina na pele. Estes promo-
vem a sensação de bem-estar, relaxamento, hi-
POR SOFIA FERREIRA dratação e pele mais calma quando aplicados”, diz
Giulio Peron, CEO da Feito Brasil, marca brasi-
leira de skincare. Apesar da empresa investir na
tecnologia desde 2010, foi apenas em 2021 e 2022
que começaram a notar um crescimento maior do
mercado nesse segmento, como um reflexo ime-
diato do aquecimento da indústria wellness du-

V
rante a pandemia. “Mesmo não sendo considera-
do um fármaco, os neurocosméticos são capazes
de induzir a produção de substâncias que estimu-
lam os neurotransmissores naturais”, explica Ma-
riana Tami, coordenadora de projetos de pesqui-
sa e inovação da marca.
Você já deve ter ouvido – ou até mesmo usado – a expressão “sentiu na pele” Alinhado a esse movimento, saem de cena a
para se referir a emoções como medo, ansiedade ou estresse. Mais que perceber hipervalorização das dez camadas de skincare e
fatores do ambiente externo, como frio e calor, a pele está diretamente ligada rotinas de cuidados impossíveis. Pouco a pouco,
a nossa mente e sentimentos, e essa conexão, que une físico e psicológico, é tão a conversa se volta para a essência do autocuidado,
profunda que remete ao período gestacional. O corpo humano é desenvolvido priorizando o momento de olhar para si como
a partir de três folhetos embrionários: endoderma, que concebe o sistema uma prática que flerta com o ritualismo e se
respiratório e órgãos do sistema digestório; mesoderma, responsável pelos inspira na atenção plena. Lançada em setembro
ossos, músculos, derme e o sistema circulatório e reprodutor; e ectoderma, este de 2021, a Marina Shore, da empresária Marina
último dá origem à pele e ao sistema nervoso. “Esse vínculo, que ocorre desde Montagner, é pioneira em aliar o conceito de
a nossa formação, cria uma ligação íntima e direta entre ambos – não à toa, beleza e saúde mental na estratégia de marketing.
algumas pessoas ficam com as bochechas vermelhas ao sentirem vergonha ou Os produtos, pensados como um ritual básico e
FOTO: Rafael Pavarotti/Acervo Vogue e Divulgação

transpiram mais quando estão nervosas”, fala a psicóloga porto-alegrense enxuto de cuidados, são à base de ingredientes
Jéssica Schmitt, especialista no assunto. Apesar de conhecida, a conexão men- adaptógenos. “Esses ativos, como extrato de
te-pele ganhou mais atenção nos últimos anos, afinal, nós nunca estivemos tão jambu e óleo de lavanda, por exemplo, são
estressados e ansiosos. Desde 2017, o Brasil possui o maior índice de pessoas plantas não tóxicas que ajudam o corpo a lidar
com transtorno de ansiedade em todo o planeta. São 18,6 milhões de brasilei- com fatores estressores, sejam eles físicos,
ros (o equivalente a 9,3% da população) que sofrem com algum tipo de enfer- químicos ou biológicos. Então, agem não só
midade relacionada à ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde. no tratamento da pele, mas também ajudam a
Esse cenário trouxe a saúde mental para o foco e contribuiu para o desenvolvi- reduzir o estresse”, defende Marina. Somando
mento de um olhar multidisciplinar para a questão, que passou a englobar inclusive a esse comprom isso, a ma rca ta mbém
a indústria da beleza. Combinando áreas como psicologia, psiquiatria e dermatologia, desenvolveu um “clube de bem-estar” para
um braço de estudo batizado de psicodermatologia promete pautar o setor em 2023. m e m b r o s , q u e i n c e nt i v a p r á t i c a s d e
Inovações em fórmulas cosméticas propõem explorar a conexão íntima entre pele e mindfulness, como au las de med itação
mente, proporcionando um ganho além do skincare tradicional, com sensações como

98 VOGUE BRASIL
antiestresse e ioga facial.
*
 VOGUE BRASIL 99

3 4
1
5
2 BANCADA DO
BOM HUMOR
Com ingredientes como CB2 e extra-
to de cherimoya, conheça neurocos-
méticos que oferecem um cuidado de
beleza integral, estimulando sensações
prazerosas enquanto garantem um
skincare potente. O seu ritual de auto-
cuidado nunca esteve tão completo.

1. Sérum Daily Drops FPS 30 + CB2, SIMPLE

ORGANIC (R$ 115). 2. Óleo facial Hidratante
& Restaurador, MARINA SHORE (R$ 130).
3. Hidratante Finalizador Ultrassensíveis,
QUINTAL (R$ 149). 4. Óleo facial Beauty Night
Oil, CARE NATURAL BEAUTY (R$ 249).
5. Sérum Relax, ELLEMENTTI
DERMOCOSMÉTICOS (R$ 263)
 VISUAL
DE FOLIA
MUSA DE TODOS OS CARNAVAIS, SABRINA SATO
BRILHOU MAIS UMA VEZ COMO RAINHA DE BATERIA
E CONTA AQUI AS ESCOLHAS DE BELEZA QUE FEZ
PARA ENCARAR A MARATONA DE DESFILES

H
á quase 20 anos como uma cia: “Fiquei tão impressionada com os
das celebridades mais icôni- resultados que tive com Sculptra®, que
cas do Carnaval, Sabrina passei a questionar mais meu médico
Sato é tão sinônimo da nossa sobre outras soluções estéticas para
típica folia que novamente entrou no melhorar ainda mais a saúde da minha
Sambódromo do Anhembi, em São Pau- pele. Foi aí que, por indicação médica,
lo, e no Sambódromo da Marquês de passei por alguns procedimentos com
Sapucaí, no Rio de Janeiro, como rainha Restylane® no rosto para volumizar
de bateria das escolas de samba Ga- meus lábios, amenizar linhas finas e al-
viões da Fiel e Vila Isabel. Mas, mesmo gumas ruguinhas.” A tecnologia, segun-
acostumada ao ritmo dos desfiles e com do o dermatologista, foi usada para me-
uma intensa rotina de exercícios, Sabri- lhorar a hidratação dos lábios e levantar
na recorre ainda a tratamentos especiais pontos estratégicos da face. “Cuido da
de beleza para manter seu brilho, de- Sabrina há muito tempo e considero
sempenho, corpo e rosto nada menos fundamental conversar com o paciente
do que radiantes. sobre os seus desejos, além de ter os
Após o fim da gestação de sua filha, produtos mais seguros para adaptar o
ela procurou o dermatologista Alberto tratamento de acordo com cada história
Cordeiro (CRM-SP 125757), de São Pau- de pele”, ressalta o médico.
lo, e começou a investir em cuidados O olhar atento de Sabrina ao corpo
com a pele, pois queria recuperar a fir- e ao rosto, que revela uma atenção es-
meza da pele do abdômen e bumbum. pecial com sua aparência, se estende à
“Eu me considero uma mulher livre e au- escolha dos looks que usa no dia a dia
toconfiante na maior parte do tempo – especialmente em época de Carna-
(risos) e não tenho problemas em falar val. Referência também entre os
sobre os cuidados que tenho para man- fashionistas, ela conta com a ajuda do
ter a qualidade da minha pele. Não é stylist Pedro Sales para montar suas
segredo para ninguém que eu invisto produções, sempre alinhadas ao em-
em procedimentos estéticos com Sculp- poderamento e à autoconfiança que
tra® [bioestimulador de colágeno] e transmite. “Meu trabalho com a Sá flui
Restylane® [preenchedor de ácido de forma muito natural. No Carnaval, a
hialurônico], ambos da Galderma”, con- ideia é sempre levar diversão e fanta-
ta a apresentadora. Sabrina comenta sia para a rua, em um reflexo de sua
ainda que faltava pouco tempo para o personalidade ousada e bem-humora-
Carnaval daquele ano (2019) quando da. No caso dela, é muita responsabili-
chegou ao consultório pedindo uma dade e meu desafio é enaltecê-la ain-
ajuda para amenizar a flacidez que a in- da mais”, afirma Sales.
comodava. “Desde então, já usei Sculp- Alguns desses looks são o pink e o
tra® no rosto e em outras áreas do cor- azul estampados aqui, que ela usou em
po. Brinco que tomo banho de Sculp- ensaios técnicos da Gaviões da Fiel e da
FOTOS: DIVULGAÇÃO

tra®”, diz. Vila Isabel. “Faço o meu carnaval acon-

Já a aposta no ácido hialurônico inje- tecer do meu jeitinho e com uma ajudi-
tável da linha Restylane®, indicado para nha de profissionais ‘mara’ como o Pe-
volumizar e hidratar os lábios e amenizar dro, meu stylist, e o doutor Alberto, meu
linhas faciais finas, veio logo na sequên- dermatologista”, finaliza a musa.

galdermaaesthetics.com.br
 PONTO
DE VISTA
POR VÍVIAN SOTOCÓRNO
102 VOGUE BRASIL
 VOGUE BRASIL 103

Março é nosso setembro do primeiro

semestre, mês da chegada das novas
coleções às lojas e, ao mesmo tempo,
época que marca o fim de mais uma
temporada de semanas de moda
internacionais. Momento de extrema
empolgação com o que vem pela frente, Napolinário, traz o melhor das coleções
de emoção e reenergização. nacionais e uma imersão ainda mais
Lembro-me de quando cheguei à profunda: um mergulho em nossas
Vogue, oito anos e meio atrás, como a raízes brasileiras. Ao olhar para dentro,
cada temporada era lugar-comum a potências dos nossos criativos prova
publicarmos que tal tendência seria “a” que não há nada mais pujante que a
incontornável daquela estação. Você nossa identidade como Brasil.
assistia a uma bateria de desfiles, e Identidade também é palavra-chave
quase todas as marcas pareciam olhar para Reinaldo Lourenço, estilista que
para um mesmíssimo caminho e ideia. sabe bem a importância de ir fundo
Não hoje. Então, o que as principais nos próprios arquivos e em sua
passarelas da estação têm em comum? história para construir e manter uma
Nada. Ou melhor, tudo. trajetória sólida e longeva. E que
Para entender como isso mudou, compreende também, como provam
basta virar a página. Em Vale tudo, suas quase quatro décadas de marca,
editorial assinado pela diretora de que ficar parado é o primeiro passo
moda Rita Lazzarotti e pelo fotógrafo rumo à perda de relevância. 41 anos
Lufré, os looks mais importantes do após chegar a São Paulo para
verão 2023 internacional são vestidos trabalhar com Gloria Coelho, que
pela modelo Candice Swanepoel, que conheceu em uma festa de Réveillon
desembarcou no Brasil especialmente e com quem depois se casaria,
para estas fotos. Há caminhos que se Reinaldo segue curioso com o mundo
conectam e se assemelham? Sim. Mas ao seu redor, sempre se desafiando.
o que predomina é o quanto a moda de Após três anos e meio longe das
hoje é plural. O que as passarelas têm passarelas, seu retorno será marcado
em comum então? Cada marca tem pelo desfile de estreia de sua linha
mergulhado em sua própria identidade, couture. E claro que Vogue tem o
DNA, herança e apostado no que faz preview em primeira mão desse
mais sentido para si e para seus clientes, grande momento.
em um convite para abraçarmos nossa Que as páginas a seguir não sejam
individualidade e nos utilizarmos dela um guia do que você “tem que” usar na
para expressar quem realmente somos. estação que se inicia e, sim, um
O editorial Bossa nossa, do stylist manifesto de que você deve usar
Daniel Ueda e do fotógrafo Pedro simplesmente o que quiser.
*
VALE TUDO

ROMANTISMO ATREVIDO NA DIOR, SENSUALIDADE

POTENTE NA SAINT LAURENT, MINIMALISMO BRILHANTE
NA VALENTINO: AS COLEÇÕES INTERNACIONAIS
MOSTRAM QUE SÃO MUITOS OS CAMINHOS PARA
VESTIR COM MAIS ESSÊNCIA E MENOS TENDÊNCIA

FOTOS LUFRÉ STYLING RITA LAZZAROTTI

FERRAGAMO
VALENTINO
ACNE STUDIOS
SAINT LAURENT
TOM FORD
FENDI
EMPORIO
ARMANI
BOTTEGA
VENETA
ALAÏA
CHANEL
MIU MIU
PRADA
ALEXANDRE
VAUTHIER
DIOR
ASSISTENTES DE FOTO: Gabriel
Gimenes e Pedro Pradella.
PRODUÇÃO EXECUTIVA: Déia
Lansky. PRODUÇÃO DE MODA:
Annik Azevedo e Jeff Ferrari.
BELEZA: Henrique Martins.
ASSISTENTES DE BELEZA: Júlio
Cardim e Ricardo Leal. NAIL
ARTIST: Roberta Munis. SET
DESIGN: Jean Labanca.
ASSISTENTE DE SET DESIGN:
Felipe Vieira Souza TRATAMENTO
DE IMAGEM: Telha Criativa.
CAMAREIRA: Dulce Barbosa.
AGRADECIMENTOS: Távola42
B S S A

EM UMA CELEBRAÇÃO DA IDENTIDADE, DAS CORES

E DOS VALORES BRASILEIROS, MARCAS APOSTAM
EM MATERIAIS, TECIDOS E VOLUMES QUE ELEVAM
A MODA NACIONAL À ÚLTIMA POTÊNCIA. PALHAS,
REDES, RENDAS E FITAS COMPÕEM UM MOSAICO DE
TEXTURAS TÃO RICO QUANTO A DIVERSIDADE DO PAÍS

FOTOS PEDRO NAPOLINÁRIO STYLING DANIEL UEDA

N S S A
Casaco (R$ 26.300) e saia de
organza de seda, ambos LINO
VILLAVENTURA, cabeça
(R$ 980) BARBARAH e
luvas SUZANA MARIA
Blazer (R$ 14.560) e saia em látex
(R$ 9.800), ambos NORMANDO,
brincos e anéis, tudo YAR ATELIER,
e sapatos BOTTI para A.NIEMEYER.
Na página ao lado, da esquerda para a
direita, vestido ATELIÊ MÃO DE
MÃE, chapéu (R$ 1.780) NERIAGE,
brincos BRENNHEISEN e pulseiras
(R$ 280 e R$ 250) CARLOS PENNA;
vestido (R$ 7.992), top (R$ 2.196)
e bolsas (R$ 2.998), tudo FLAVIA
ARANHA, e brincos (R$ 285)
CARLOS PENNA; blusa (R$ 469)
e saia (R$ 1.069), ambas MAURÍCIO
DUARTE, chapéu (R$ 1.780)
NERIAGE, brincos (R$ 250)
CARLOS PENNA para REPTILIA
e braceletes (R$ 240, R$ 220 e R$ 195),
tudo CARLOS PENNA
 Maxibomber moletom e calça de
veludo, tudo APARTAMENTO 03,
bolsa NERIAGE usada como
chapéu e sapatos (R$ 465) OKOKO
& ABEL. Na página ao lado, vestido
de crepe (R$ 2.390) e calça de couro
sustentável (R$ 5.980), ambos
HERCHCOVITCH;
ALEXANDRE, brincos (R$ 320)
PAULA RONDON, luvas
WEIDER SILVEIRO e botas
FERNANDO PIRES
 Vestido PROJETO PONTO
FIRME. Na página ao lado,
vestido, gola removível e mochilas,
tudo A.NIEMEYER, e bolsa
NERIAGE usada como chapéu
Look ROBER DOGNANI. Na página ao lado, da esquerda
para a direita, de cima para baixo, vestido (R$ 6.500)
RENATA BUZZO, brincos (R$ 1.550) PAOLA VILAS,
colar (R$ 1.498) LOOL, luvas VIEW 01 e botas (R$ 1.690)
LE BORÔ; vestido PAULA RAIA, brincos (R$ 368)
LOOL, luvas e sapatos, ambos WEIDER SILVEIRO; top
(R$ 2.500) e saia (R$ 4.800), ambos RENATA BUZZO,
brincos YAR ATELIER, luvas DENDEZEIRO e botas
(R$ 1.198) LE BORÔ; vestido PAULA RAIA, luvas
WEIDER SILVEIRO e botas OKOKO & ABEL
Vestido (R$ 2.800) FAUVE
BRAND, véu e brincos
(R$ 320), ambos PAULA
RONDON. Na página ao
lado, vestido (R$ 1.380) e
brincos (R$ 520), ambos
PAULA RONDON
 Look NAYA VIOLETA,
brincos (R$ 979) BRENNHEISEN e
botas FERNANDO PIRES. Na
página ao lado, chemise de seda
(R$ 4.980), parka plissada (R$ 2.480) e
calça plissada (R$ 2.680), tudo
NERIAGE, chapéu de franjas (R$ 880)
NERIAGE + AKRA
Vestido sobre saia, corset e cinto, tudo
DENDEZEIRO, e luvas (R$ 398) À
LA GARÇONNE. Na página ao lado,
top e saia, ambos ANGELA BRITO,
brincos (R$ 298) LOOL, luvas (R$ 398)
À LA GARÇONNE e botas
(R$ 1.328) ROCIO CANVAS

ASSISTENTES DE FOTO: Pedro

Pradella e Victor Cazuza. DIREÇÃO
CRIATIVA: Miguel Figueira de Mello.
PRODUÇÃO EXECUTIVA: Déia
Lansky. PRODUÇÃO DE MODA:
Hugo Machado, Rodrigo Amaro,
Roberta Freitas, Victor Hugo Yuuki.
BELEZA: Helder Rodrigues.
ASSISTENTES DE BELEZA: Adriel
Lucas, Ayo e Gisele Santana. SET
DESIGN: João Arpi. ASSISTENTES
DE SET DESIGN: Carlos Bella e
Rafael Nascimento. TRATAMENTO
DE IMAGEM: Marcos Nascimento.
MODELOS: Ana Flávia (MEGA),
Ana Patrocínio (MIX MODELS),
Carmen Mina (FORD), Gaia
(PRIME), Juliana Ribeiro (PRIME),
Rosário (JOY), Shirley Pitta (MEGA).
CAMAREIRA: Dulce Barbosa
SOBERANIA
NACIONAL
PRESTES A COMPLETAR QUATRO
DÉCADAS DE MARCA, REINALDO
LOURENÇO VOLTA ÀS PASSARELAS
APÓS TRÊS ANOS E MEIO E
DESFILA PELA PRIMEIRA VEZ
UMA COLEÇÃO ,
QUE ADIANTA AQUI

POR VÍVIAN SOTOCÓRNO

FOTOS PEDRO BUCHER
STYLING FABIANA LEITE
 Carol Dlugokenski e Bruna
Rosa usam vestidos de veludo
de seda. Na página ao lado,
Bruna usa vestido de tule, renda
e lamê, com estrutura de corset
sobreposta com pelerine de tule
com aplicação de plumas bege.
Tudo REINALDO
LOURENÇO COUTURE
Vestido de tule bordado com
tiras de paetês e aplicação de
flores em tule, organza e
georgete. Na página ao lado,
vestido de tule bordado com
paetês e barra de babados
 M
Mil novecentos e oitenta e quatro. Já faz quase 40 anos que o
estilista nascido em Presidente Prudente (SP), que aos 11 anos já
desenvolvia as próprias roupas e, aos 15, vendia camisas para os
amigos, fundou a marca que leva seu nome (depois de trabalhar
com Gloria Coelho e ser assistente de Costanza Pascolato na
extinta revista Claudia Moda). Celebrar quatro décadas na moda
brasileira é para poucos. Por exemplo: dos tempos de Morumbi
Fashion (o precursor do SPFW), no fim dos anos 1990, a marca
de Reinaldo Lourenço é uma das únicas que está na ativa. Se
resistir aos trancos e barrancos do mercado brasileiro não é fácil,
sobreviver comercialmente é quase um milagre. No mercado pede a alta-costura. Cada peça deve levar em torno de três meses
internacional, a essa altura muito estilista bem-sucedido já teria para ficar pronta, envolvendo de três a quatro provas. “Mas a ideia
vendido a marca a um grande grupo e curtido o dividendo. Mas é que as criações apresentadas funcionem com uma espécie de
o caçula da geração que alavancou a moda paulista nos anos 1980 portfólio, um catálogo de ideias. Que a pessoa possa tê-las como
e 1990 é um real apaixonado por moda. Daqueles que não apenas base para criar algo especialmente para ela, incluir uma manga em
viveu grandes histórias (as idas dele à balada com Vivienne um vestido, usar a saia de outro. Desenvolver uma peça sob medi-
Westwood, em Paris, estão entre as minhas preferidas), como da e exclusiva, mas que não precisa ser imaginada do zero.”
segue interessado e antenado com tudo que acontece ao redor – O desfile e o lançamento oficial do segmento couture da marca
encontrá-lo sempre se desdobra em uma dissecação sobre todos são na verdade uma resposta a um mercado que já vinha movimen-
os desfiles e estilistas do momento. “Desde pequeno eu era assim, tando o ateliê de Reinaldo. “A gente tem feito muita roupa de festa
tinha esse gosto pela moda. Nunca perdi essa essência, ao con- sob medida, para mãe de noiva, madrinha. Sempre fizemos, mas
trário, cada dia gosto mais”, diz. nunca havíamos comunicado oficialmente.” Após as medidas serem
E Reinaldo é também um apaixonado por fazer roupa bem-feita. tiradas por uma modelista, um primeiro teste é feito em um tecido
Corte, modelagem (cada peça é provada em três corpos diferentes de tela. “De tão bem construído na tela, tive uma cliente que acabou
antes de chegar às lojas), matéria-prima e acabamento são palavras usando a própria em um casamento”, diverte-se Reinaldo.
de lei por aqui. Afastado das passarelas desde outubro de 2019, É na mesma fábrica/ateliê em Pinheiros, na qual Reinaldo
ainda que tenha seguido a todo vapor desenhando e lançando co- recebe as clientes, que funciona também toda a confecção de seu
leções, Reinaldo agora vai levar à máxima potência o savoir-faire ready-to-wear: são 40 funcionários envolvidos, entre costureiras,
artesanal do qual seu ateliê é capaz. Ao invés de mostrar o piloteiras, modelistas, ampliadoras (a grade da marca sempre
prêt-à-porter que é de costume, o estilista desfila este mês pela contemplou até o tamanho 46, enquanto muitos de seus pares na
primeira vez uma coleção couture. “As pessoas hoje estão em busca moda nunca passaram do 42). Toda a produção acontece inter-
de criações mais especiais. Ninguém quer apenas mais uma calça, namente, feito raro na moda nacional, que, por questões de custos,
um blazer por si só, ele tem que ter uma proposta por trás.” costuma trabalhar com confecções tercerizadas. Treinar e capa-
Tais looks couture estão sendo desenvolvidos há quase seis meses. citar mão de obra sempre fizeram parte do dia a dia do ateliê de
São roupas que “escondem” processos infindáveis, corsets internos, Reinaldo. “Minhas roupas dependem totalmente desta equipe,
trabalhos de moulage extensos e maquetes têxteis elaboradas. devo tudo às minhas costureiras. Eu não faço nada, ‘só’ desenho
O vestido preto que ilustra esta matéria, por exemplo, parte de um e acompanho, as pessoas não têm ideia do trabalho que dá para
tule liso, que ganha em uma primeira etapa um bordado com pae- uma roupa ser feita, é extremamente minucioso.”
tês em formato de linhas verticais e, depois, a aplicação de flores A próxima missão de Reinaldo e de seu braço direito, o di-
construídas à mão com diferentes pétalas de tule, organza e geor- retor de marketing Thiago Arikawa, será organizar o arquivo
gete. Vestidos que demandam 12 metros de tecido (em oposição da marca, com a ajuda de um profissional com formação em
aos 2,20 metros dos mais usuais de loja). Blazers de alfaiataria com museologia, que agora integra a equipe. “Fico vendo aquele
mais de 30 partes de modelagem para serem cortadas e unidas arquivo histórico da Prada, todo refrigerado, pena que não temos
e quatro gramaturas diferentes de entretelas. condição de fazer algo semelhante no Brasil. Muito das minhas
Pós-desfile, os modelos poderão ser encomendados no ateliê de criações hoje vem desse olhar para os meus próprios arquivos,
Reinaldo, e serão reconstruídos no corpo de cada cliente, como é sobre mergulhar na nossa identidade.”
*
Vestido de paetês. Na página ao lado,
o estilista Reinaldo Lourenço

ASSISTENTE DE FOTO: Fabricio

Marconi. PRODUÇÃO
EXECUTIVA: Déia Lansky.
PRODUÇÃO DE
MODA: Matheus Oliveira.
CAMAREIRA: Silvana Moura.
BELEZA: Sasá Ferreira.
ASSISTENTE DE
BELEZA: Cleiton Santos
 VIDA DE LUTA
EM MAIS DE 60 ANOS DE ATUAÇÃO NA FOTOGRAFIA, A
DECANA CLAUDIA ANDUJAR DEFENDEU OS IANOMÂMIS COM
SUAS LENTES E SEU INCANSÁVEL ATIVISMO. EM ENTREVISTA
EXCLUSIVA À , A FOTÓGRAFA CONTA MAIS SOBRE A
ATUAL MOSTRA EM NOVA YORK E REFLETE SOBRE SUA BATALHA POR NÔ MELLO

O
O Brasil e o mundo viram surgir no começo Em 1971, um trabalho para a extinta revista
do ano estarrecedoras imagens da situação de Realidade sobre a Amazônia a levou até o povo
crise sanitária, doença e desnutrição causadas ianomâmi pela primeira vez. A viagem foi um
pelo avanço do garimpo ilegal nas terras ia- divisor de águas na sua vida e, daí para frente,
nomâmis e pela completa desassistência do as tradições e o modo de vida daquele povo se
governo anterior. Para Claudia Andujar, que, tornaram o epicentro de sua fotografia. “Levei
há muitas décadas, luta pelos direitos dos ia- um tempo para entender quem eles são, mas
nomâmis, o cenário assustador é um alerta conquistei a confiança deles. Acho que eles per-
para todo o planeta. “O mundo precisa enten- ceberam que minha maneira de trabalhar os
der a importância do povo ianomâmi. Eles deixaria mais visíveis ao mundo.”
têm que ser respeitados, como uma cultura Depois de aceita – para tanto, Claudia pas-
dentro de outras culturas”, defende a fotógra- sou um ano inteiro com as comunidades locais
fa, cujo trabalho ganha maior visibilidade sem fazer um clique sequer –, conseguiu fazer
internacional este mês graças a A Luta Yano- algumas das fotos mais íntimas dos ianomâmi
mami, em Nova York, no recém-inaugurado vistas até hoje, registrando seu cotidiano e, por
The Shed. “Espero que a exposição traga um meio de seu estilo fotográfico, capturando com
FOTO: Lewis Mirrett, cortesia da Fondation Cartier pour l'art contemporain / Divulgação

resultado positivo, que sensibilize as pessoas.” suas lentes o que era invisível, como as visões
Organizada pela Fundação Cartier em parce- descritas por xamãs e seus ensinamentos. Tam-
ria com o Instituto Moreira Salles (onde teve bém clicou momentos de muita tristeza e des-
início, em 2018) e com as ONGs Hutukara truição, como a epidemia de sarampo trazida
Associação Yanomami e Instituto Socioam- pela implantação da Rodovia Transamazônica
biental, a mostra reúne, ao todo, 200 imagens (BR-230), entre 1969 e 1974, que acarretou a
realizadas por Claudia, mais 80 obras feitas morte de milhares de indígenas, e as subse-
por artistas indígenas. quentes invasões do garimpo na região.
Atualmente, Claudia, aos 92 anos, vive em A atuação de Claudia transbordou os limites da
São Paulo, em um apartamento na região da fotografia, e a luta pela preservação deste povo
Bela Vista, onde recebeu esta Vogue. Nascida na indígena é até hoje a sua grande causa de vida.
Suíça, em 1931, cresceu na região da Transilvâ- Durante a ditadura, participou ativamente, ao lado
nia, na Romênia, onde vivia a família do seu do missionário Carlo Zaquine (que, juntamente
pai, de origem judaica. Em 1944, com a eclosão com o líder indígena Davi Kopenawa, é seu gran-
da Segunda Guerra Mundial e a perseguição de parceiro nessa luta desde então), da Comissão
aos judeus durante o período, fugiu com a mãe pela Criação do Parque Yanomami, fundada em
para Nova York, onde trabalhou como intérpre- 1978, que resultou na demarcação da Terra Indí-
te da ONU e começou a pintar. Depois de 1955, gena Yanomami, em 1992, centro da crise huma-
Da esquerda para a direita, os
se estabeleceu em São Paulo e foi a partir de nitária que vemos atualmente tomar os noticiários
artistas ianomâmi que participam então que começou a se desenvolver como fotó- de todo o país. “A demarcação foi essencial para o
da exposição: Ehuana Yaira, Dario grafa, registrando – sem falar uma palavra de governo entender que tem um território ali que já
Kopenawa, Davi Kopenawa,
Joseca Mokahesi e Morzaniel português sequer na época – grupos margina- está ocupado, onde vivem essas pessoas. A sobre-
Iramari, com Claudia Andujar lizados para revistas brasileiras e internacionais. vivência delas depende disso.”
*
MISS V

FOTOS: Alê Virgílio, Amanda Melo, André Ligeiro, Fabio Cordeiro, João Sal, Julia Assis, Kenji Nakamura, Lali Moss,
Leca Novo, Lu Prezia, Luis Felipe, Renato Wrobel, Ricardo Baiano, Roberto Filho, Sthefany Barros e Thiago Bruno
COM LUDMILLA COMO ATRAÇÃO PRINCIPAL, O BAILE DA VOGUE
TROUXE ESTE ANO PARA OS SALÕES DO COPACABANA PALACE UMA
VIAGEM ONÍRICA E FANTÁSTICA, REUNINDO UM TIME POTENTE DE
CELEBRIDADES, AMIGOS DA MODA E FOLIÕES FASHIONISTAS NO
GALA MAIS ESPERADO DO ANO. CONFIRA TUDO O QUE ROLOU – E
QUEM BRILHOU – NESTE SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO
 PAT R O C Í N I O :

APOIO:

REDE SOCIAL OFICIAL: PA R T I C I PA Ç Ã O :

MISS V

Isa Isaac Silva

148 VOGUE BRASIL

 Carla Assumpção, Paula Mageste,
Rachel Maia e Daniela Ota Brunna Gonçalves

Bianca Dellafancy

Teodora Oshima Elian Almeida Chay Suede e Laura Neiva

PROMOVOGUE
MISS V

ROBERTA CLOSE ALINE WEBER

TAPETE
AMIR SLAMA
AZUL
O tradicional red carpet de uma
festa de gala ganhou um novo
tom no Baile da Vogue 2023: azul.
Essa foi a cor escolhida pelo
Banco Master para colorir o
tapete que recepcionou os
convidados — o nosso blue
carpet. Após cruzar a passarela, já
nos salões da festa, foi a vez de
personagens brilhantes darem as
boas vindas, sempre em
ROBSON NUNES
interações divertidas.

AMANDA WELLSH

VITÓRIA STRADA FLÁVIA VIANA SABRINA VIANA

 FLÁVIA LUCINI E LEANDRO LIMA PALOMA DANEMBERG

FLÁVIA ALESSANDRA

TAIZ CAMPBELL MILTON CUNHA E EDUARDO COSTA

JULIANA NEIVA LUIZ BULL E VANESSA MENDES REBECCA

MISS V

Xamã e Majur

Markus Grindel, Paula Mageste

e Frederic Kachar Dando Baumgartner

De cima para baixo, da esquerda para a direita: Bárbara Öberg, Déia Lansky,
Nô Mello, Maria Laura Neves, Vívian Sotocórno, Luxas Assunção, Sam
Tavares, Bruno Costa, Thiago Baltazar, Laís Franklin, Paula Merlo, Heitor
Ferreira. No chão: Karina Yamane e Júlia Filgueiras José Loreto

152 VOGUE BRASIL

 VOGUE BRASIL 153

Dudu Bertholini
PROMOVOGUE
MISS V

ANTONIA ANASTASIADI E PAUL BLEZINGER

LETÍCIA CORTES

VITOR TERRA E KARINA YAMANE

TODOS OS
SENTIDOS
Uma das surpresas da festa foi a
experiência multissensorial que a
Mastercard proporcionou em seu
espaço. Em uma união entre
tecnologia e arte, projeções
convidavam à contemplação e a
refletir sobre os momentos que não
têm preço. Entre os convidados da
marca, estava a estilista Letícia
FERNANDO HERBERT BAZINHO FERRAZ E MARCELA ALVIM
Cortes, em sua estreia no baile.

LEANDRO SIMÕES, BYANCA FREITAS, ADÍLSON GALLETI E GUAÍBA SOUZA JULIANA SOUZA
MANOELA MAURO E SARAH BUCHWITZ
THALI E GABI ZUKERAM KADU DANTAS JOJO TODYNHO

UM
ESCÂNDALO!
A noite do Baile da Vogue 2023
esquentou com Scandal,
fragrância de Jean Paul
Gaultier que é pura
sensualidade. As versões
feminina (com notas de
gardênia, mel e patchouli) e
masculina (com sálvia,
caramelo e vetiver) foram
representadas por nomes
como Jojo Todynho e Kadu
ARIELLA MOURA ÍSA VIT
Dantas em nosso gala.

FELIPE MAR SÔ LYMA

MISS V

Deborah Secco e Sabrina Sato

156 VOGUE BRASIL

 Sam Tavares, Bárbara Öberg, Júlia Filgueiras, Luxas Assunção, Laís
Franklin, Karina Yamane, Heitor Ferreira, Thiago Baltazar, Bruno
Costa, Thaís Varela, Nô Mello, Sthefanie Louise e Paula Mello Camilla de Lucas

Mariana Ximenes e
Luana Génot

Anita Castanheira e Camila

Macedo Marchi Tukumã Pataxó e Samela Sateré Mawé
PROMOVOGUE
MISS V

CINNARA LEAL

GIOVANNA NADER

CAMILA QUEIROZ

BRILHO
ÚNICO
Toda mulher tem um brilho só seu, e
foi isso o que Eudora celebrou no
Baile da Vogue 2023. Entre suas
ações, a marca criou um espaço
superiluminado para clicar quem
por lá passasse — e todos puderam
levar o retrato. A iniciativa fez parte
da campanha Meu Brilho Único de
Carnaval, que evidencia o brilho das
ERIKA JANUZA GIOVANNA LANCELLOTTI
mulheres nessa época festiva.

OIAPMAS ACINÔM

MÔNICA SAMPAIO LETICIA SABATELLA JADE PICON

 YASMIN GALIAZZI

FASHION
& TECH
Com décor holográfico,
o QG de iPlace reuniu itens
do portfólio de acessórios
Originais iPlace. O ator Henri
Castelli foi o anfitrião da
marca na festa e apresentou
essas criações, que vão das
indispensáveis capas para
iPhone a chaveiros para
AirTag. Ao todo, são sete
linhas de produtos: Pampas
(com couro nobre), Floripa,
Rio, Beagá, Noronha,
Fortaleza e Sampa (ideal
para o dia a dia).

WELKER MACIEL HENRI CASTELLI

MISS V
Ad Junior e Cris Viana

Silva Sussu Vidigal e Taciana Veloso Mônica Martelli

AD Junior e Cris Vianna

Karinah

Jonathan Azevedo, Paula

Ana Hikari Merlo e Carol Côrrea Rita Carreira

160 VOGUE BRASIL

 VOGUE BRASIL 161

Luiza Brasil

Karinah
PROMOVOGUE
MISS V

GIOVANNA EWBANK RACHEL MAIA CHRIS BASTOS IGOR RICKLI

TAMI BITTENCOURT, MARI MARIA, IARA GUIMARÃES, FERNANDA CAMPOS, HANNER BONI, JULIA SAMPAIO,
ANDRÉ CINTRA (PRESIDENTE DA AMEND COSMÉTICOS), ANA LUIZA SIMÕES, MARILIA BENETTON,
VALESCA POPOZUDA ANA CAROLINA JORGE, GABRIELA VERSIANI, MARÍLIA CELINI E JÉSSICA TURINI

BURBURINHO NOS SALÕES

Presenças como a de Valesca Popuzuda, que chegou de 99Moto, nova
categoria da 99; do supersquad de Amend, com nomes como Mari Maria e
Gabriela Versiani; e do team Bulova, com Nicole Bahls e mais, agitaram as
conversas. Também foram assunto a cenografia de Havaianas, que reproduzia
o dia e a noite; o C40, carro 100% elétrico exposto pela Volvo Car Brasil; o
saboroso LINDOR, de Lindt, e os refrescantes drinques de Tônica Antarctica.

LORE IMPROTA

ISABELE TEMOTEO E NICOLE BAHLS CAROL PEIXINHO

 THAYNARA OG ANABELA SANTOS YASMIN STEVAM

ANTES E
DURANTE
O Baile da Vogue 2023 teve início bem
antes do dia D. Houve, por exemplo,
credenciamento na sede do C6 Bank,
em São Paulo, assim como sessões de
skincare com a linha antissinais Bright
Boost, de Neutrogena, usada por
Thaynara OG, Lore Souza e Yasmin
Stevam. No dia, os squads de
Intimissimi e Calzedonia mostraram
que lingerie e legwear têm passe livre
em looks de gala, e 3 Corações
recarregou a energia dos convidados LAURA FERNANDEZ, FERNANDA LIZ, MARIANA
JADE MAGALHÃES XIMENES, RHAY POLSTER E LAIS OLIVEIRA
com seu menu de cafés especiais.

DANI PONTES, JULIANA PAES E RAISSA SANTANA

LORE SOUZA JONAS SULZBACH

NATALIA BEAUTY MAITÊ FAITARONE

MISS V

Fernanda Paes Leme

164 VOGUE BRASIL

 Patrick Doering e
Thomaz Azulay

Alcione

Carol Trentini e
Thales Bretas Anna Carolina Bassi

Diego Ognibeni, Ricardo

Frozoni e Wado Gonçalves

Lina Pereira e Ícaro Silva LeodoKick e Paulo André Gkay

 Lenny: Como marca, me senti mais exposta, um pouco invadida
CONTINUAÇÕES pelo excesso de informação, de crítica. A internet é maravilhosa,
mas você tem que saber como usar. Com ética, com lealdade e
certa cerimônia. Com muita responsabilidade, porque a gente só
DIÁLOGO ABERTO vai ser respeitada se a gente respeitar as pessoas, né? Airon, há
algum lugar no Brasil em mente que gostaria de trazer como
(Continuação da página 54) inspiração em suas coleções?
Mas a gente está num momento bem com- Airon: Tento explorar aquilo que vivi. É tão complexo hoje o
plexo, até tenho revisitado meu discurso. discurso de apropriação cultural, que eu, uma pessoa jovem cons-
Sabe, Lenny, comecei trabalhando com truindo a minha marca, tenho muito cuidado. Adoraria falar
100% de matéria-prima nacional. Depois, sobre várias coisas às quais não pertenço, mas, por cautela mesmo,
mudei para “priorizo matéria-prima nacio- escolhi falar da minha história. Cansei um pouco da minha his-
nal”. Mas cada dia está mais difícil, porque tória, queria falar de outra coisa.
o Brasil está extremamente desindustriali- Lenny: Não tem problema ter medo, e eu tenho certeza de que
zado. Agora vamos entender como vai ser você vai brilhar. Mas vai sofrer porque todo mundo sofre. O
o novo governo em relação a isso. Fazer saldo vai ser sempre positivo. O importante é a gente realmente
moda no Brasil, por tudo que representa, é coisa de louco. se sentir bom no que faz, ter o dinheiro para sobreviver, não dar
Lenny: Penso como você, a gente tem que ser parceiro de quem é muita importância ao material. Quem trabalha com moda tem a
parceiro. Durante a pandemia, quem trabalhava com a China teve oportunidade de conhecer tanta gente bacana, conviver com
que procurar fornecedores brasileiros. E nisso o fornecedor deixou pessoas incríveis, viajar para vários lugares (via internet ou não).
de me atender, pois priorizou o grande grupo, com um pedido mui- Acho que isso é o que realmente me move. É o sentido da minha
to maior. Não sei se você se sente assim, Airon, mas o que eu acho vida. É tudo que desejo para você.
pior de tudo desse mundo que a gente vive é a falta de ética.

Lenny: E sobre os fornecedores nacionais de matérias-primas, há (Continuação da página 57)

algum caso específico que te marcou pelo desenvolvimento? Silvério: Totalmente. É quase como o fin-
Airon: Eu acho que os jacquards me deram uma possibilidade de dar de uma paixão, você fica “pelo amor de
reforço de identidade de marca. Agora na Première Vision (feira Deus, termina, não aguento mais”. Sabe,
têxtil em Paris) tem cinco jacquards da Misci expostos. É aquilo, precisa sair tudo de uma vez e, às vezes, vem
sabe aquela brincadeira da foto, você mostra os peitos, na outra em conta-gotas. Você passa noites mal dor-
você mostra a quina da mesa para ser conceitual. Por mais que eu midas, acorda, vai fazendo esse processo...
sempre tenha trabalhado com muita ironia em todas as minhas Acho você tão corajosa, o sapato da Room
campanhas, o jacquard me dá a possibilidade de ser mais descri- é um sapato corajoso, sabe?
tivo, ele reforça a identidade da marca. Simone:Eu jurei que nunca mais ia colocar
Lenny: E 100% nacional... meu nome em um cabide, porque... Você atende o telefone na Silvério?
Airon: 100% nacional, indico o fornecedor se quiser. Eles estão Silvério: Às vezes eu atendo.
reativando teares que estavam parados há muito tempo, o que, Simone: Como você atende o telefone?
para mim, conta muito. Silvério: Oi, eu sou o Silvério.
Simone: O Silvério da Silvério.
Vogue: Airon, seu trabalho tem muito dessa parte irônica, você tem Silvério:Você teve uma marca homônima (encerrada em 2010). Mas
medo de não ser bem compreendido? a Room é mais autoral do que era sua marca homônima, eu sinto que
Airon: Acabei de passar por isso. Uma campanha minha que foi você foi mais para dentro.
distorcida por uma parte do mercado. Não vou mentir, pagar de Simone: Porque meu nome não está ali.
bonzão e falar que estou ótimo, eu fiquei mal pra caralho. Fui incom- Silvério: Você fica mais confortável. Viu como você se escondeu?
preendido e isso me pegou, estou meio inseguro, até parei de postar Simone: Eu fiquei mais confortável.
um pouco no Instagram da Misci. Eu tenho absorvido essas coisas Silvério: Achei mesmo que você se escondeu e se revelou... E eu acho
e estou quietinho tentando entender como eu vou me posicionar isso o mais bonito da sua jornada. O anonimato nos dá essa possibi-
daqui para frente, porque eu não quero deixar de mostrar, de dar lidade: no escuro, você pode ser quem você é.
minha opinião, mas como eu posso fazer isso sem dar tanta margem
para má interpretação.
Lenny: Tem que ir em frente, defender o seu ponto. (Continuação da página 58)
Airon: Fico me questionando até onde eu quero crescer, porque Luiz:Estou lembrando de várias conversas
quanto mais você cresce, mais você vai incomodar uma parcela das que a gente teve, Naya, a gente falando
pessoas. Quero crescer, não vou perder oportunidades. A moda é a sobre como mudar a forma de fazer moda
minha maior e melhor maneira de expressão. Mas quanto maior você no país...
é, maior a chance de ser atacado. Não tem o que fazer, tenho que Naya: Acho que fazer moda, pensar em
aprender a lidar com isso. perspectivas descolonizadoras,
desmembrar isso para a cadeia produtiva é
Airon: O que a internet tirou e que mais te faz falta? muito desafiador. Pensar em perspectivas

166 VOGUE BRASIL

 VOGUE BRASIL 167

horizontais, dividir o processo criativo para que a pessoa que está Seriam a Viola Davis e a Michelle Obama, elas representam um
pregando o botão entenda onde aquela coleção vai chegar. Dá muito poder pessoal e coletivo, a responsabilidade com as outras que virão.
mais trabalho chegar em um pertencimento coletivo. Não é só No Brasil, quando vesti a Sonia Guajajara, a Dona Jacira e a Carmen
chegar naquela semana de moda, mas é também sobre quem Lucia, fiquei muito agradecida.
construiu aquela roupa pisar naquele espaço.Porque é o único jeito
daquele espaço reverberar na transformação de todos. Acho que Luiz: Eu fico muito impressionado com as suas falas, Naya, a
nem acredito em transformação, porque acho "transformação" consciência que você tem. Eu gostaria que mais pessoas tivessem
muito colonizador. Acredito mais na experiência, experiência é essa consciência social, racial, do que elas são e representam no
muito melhor que transformar. mundo. O quanto isso faz diferença nesse universo, e nesse mundo
da moda também, sabe? Tanta moda sendo feita por nada, e a
Naya: O Luiz que entrou no SPFW tinha consciência, acreditava gente tem um país tão rico. Eu não tive isso quando era jovem,
que dava para chegar tão longe? esse acesso à informação... e a noção mesmo, tudo foi muito
Luiz: É engraçado ouvir isso de você, porque a gente passou o fim orgânico. Eu não tenho vergonha de nada, acho que fiz tudo muito
de semana do Baile da Vogue tão próximos, no mesmo quarto bonitinho e fui melhorando com o tempo. Mas também fui
inclusive, né? E é muito engraçado quando as pessoas da moda têm aprendendo com pessoas novas que já chegaram assim...não sei
esse tipo de visão, porque eu realmente acho que eu sou um operário se a palavra pode ser essa, poderosas mesmo, sabe? Com respeito
do mundo da moda, sabe? Não acho que eu cheguei em algum lugar, pelo que faz, com respeito pelo outro.
eu acho que eu consegui construir um trabalho com uns degraus Naya: Eu atormento muita gente! Olha...
que são sólidos. Eu não me acho "o" estilista, até acho mais Luiz: Mas isso é perceptível no seu trabalho. Imagina se há dez,
confortável inclusive não pensar nisso... A vaidade consome muito, 20 anos, a gente tivesse esses criadores chegando, o quanto a
ela acaba criando algumas pessoas muito cruéis na moda, e a moda gente já teria evoluído na moda.
às vezes é muito cruel. Mas sei que foram caminhos importantes Naya: Quando eu escolhi você como padrinho no Sankofa, eu fui
para várias pessoas. Sempre lembro de uma menina que entrou no sagaz, porque tive um padrinho incrível. O projeto teve início, meio
meu Instagram há muitos anos, numa época que eu não postava e fim, mas a gente segue percorrendo um caminho próprio. Segue
muitas fotos minhas. A gente sabe também historicamente porque rindo, vivendo. Quando eu olho para nós no Baile da Vogue,
a gente tem essa questão com foto, né? E aí eu sempre postava foto celebrando e nos divertindo, também é o resultado desse trabalho
de trabalho, foto de trabalho, foto de trabalho... Em algum que a gente antigamente pôde celebrar muito menos. Eu encontro
momento, eu publiquei uma foto minha, e a menina, que tinha uns com você e falo: "Que incrível, você vestiu a Maria Bethânia!".
8 ou 10 anos, me mandou uma mensagem, falando que ficou chocada Porque você fica meio assim "ai, tá tudo bem". Eu falo: "Luiz, não
quando viu meu rosto, porque ela entendeu que a vontade dela de está só incrível, está é perto de Deus. Sim, Maria Bethânia, Alcione
um dia participar desse universo poderia ser viável. Você se apresentar e Fafá de Belém é quem estão do lado de Deus, e quem vestiu elas
como a pessoa que está por trás daquele trabalho é importante como foi você!". E você fica rindo. Quando eu olho para o seu trabalho,
um recado para vários meninos e meninas. Quando eu era criança, eu vejo grandeza e acho importante afirmar. Porque, quando é
não havia pessoas pretas para dizer que era possível estudar moda. afirmado, a gente pensa: "Será que também podemos ser grandes
Hoje eu acho que é importante eu colocar minha cara assim em assim?". Você consegue dividir com os que estão vindo, para que a
algum lugar. Ainda não é confortável, mas é importante. gente também consiga jogar esse bastão para frente. Cada vez com
Naya: Representatividade. mais força e com mais conhecimento e, Deus queira, com mais
Luiz: Representatividade é uma prioridade na sua moda, né? apoios e investidores.
Naya:Quando fomos para o SPFW, entendemos que não podíamos Luiz: Exatamente, é o que a gente mais fala.
usar um corpo 36, que ele não representava a mulher que a gente veste
e acredita. Olhar para um casting diverso, olhar para quem são as
pessoas que eu visto, como eu consigo representá-las na passarela, (Continuação da página 61)
como eu consigo estabelecer o pertencimento e pluralidade dentro Isabela: Apesar de sermos dois cariocas
do que é Brasil, dentro do que eu acredito quanto sociedade. Tenho apaixonados por uma moda autenticamen-
um casting racializado desde que entrei no SPFW porque foi te brasileira, Isabela Capeto e Handred são
importantíssimo estabelecer socialmente essa representatividade. duas identidades bastante diferentes. Como
você descreve a estética da Handred?
Luiz: E você, tem alguém que você gostaria de vestir? André: É uma roupa muito pouco com-
Naya: Na vida? plicada, e isso veio um pouco sem querer.
Luiz: Porque a gente tem isso, né? Eu tive e é ótimo, eu ainda Sabia que queria trabalhar com tecidos
tenho algumas... naturais, não queria usar sintéticos por
Naya: Quem você tem vontade? causa do calor. Ao criar uma roupa com materiais naturais, ela
Luiz: Ai, eu queria vestir... pensa você vestir uma Beyoncé? E levar necessariamente não poderia ser grudada no corpo. Então era uma
o seu trabalho que é nacional e cheio de símbolos para ser mostrado roupa mais confortável, mais ampla. Não é uma montação, tem esse
para o mundo? É claro que a gente veste várias pessoas que são clima meio de férias mesmo você não estando de férias. Eu tive
poderosas, mas algumas são mágicas, né? Tem o sonho impossível alguma resistência no meu primeiro ano de loja em São Paulo, e
que eu sempre lembro, que é Nina Simone, imagina? depois vivemos uma certa evolução. Acho que a estética da Handred
Naya: Pensando no mundo, as mulheres que eu gostaria de vestir passa uma cultura, sabe? Cultura de conforto, uma roupa que
têm muita ligação com o empreendedorismo e a ancestralidade. qualquer pessoa pode usar. É uma tela em branco à personalidade
 da pessoa, ao mesmo tempo é uma roupa que é facilmente identi-
ficada como Handred.

André: Quando olho para as suas modelagens, cores, bordados,

entremeios, não tem como não ser arrebatado por uma nostalgia
gostosa, de muitas épocas atrás, onde adorno, decorativismo e o ENDEREÇOS
cuidado com a roupa eram outros. Você tem uma razão por esse
gosto nostálgico?
Isabela: Tenho um lado muito feminino. Gosto do carinho, gosto MODA
de botar brinco, anel. Na minha casa, quando recebo, gosto de
fazer arranjo floral, acho que isso vai para o meu trabalho, do bor- A.NIEMEYER, (11) 3034-4411. ACNE STUDIOS, acnestudios.co.
dado, o laço, o feminino. É tão louco, minhas clientes têm de 15 ALAÏA, maison-alaia.com. ALEXANDRE VAUTHIER, alexandrevau-
até 90 anos, e passam suas peças para filhas e netas. Adoro essa thier.com.ANGELABRITO,(21)97717-0296.APARTAMENTO03,(31)
coisa nostálgica de uma peça ser passada de mãe para filha. Minhas 98495-6910. AQUAZZURA, (11) 3198-9495. AREZZO, (11) 99302-7446.
peças são atemporais, eu mesma estou sempre usando a coleção BARBARAH, (21) 98338-4895. BEATRIZWEREBE, beatrizwerebe.com.
anterior. E eu sempre fico com as roupas que chegam estragadas. BOTTEGA VENETA, (11) 5904-6670. BRENNHEISEN, (11) 98103-
André: Eu até gosto quando uma peça-piloto aparece manchada. 0016. CALZEDONIA, (11) 91306-8468. CARLA AMORIM, (11) 2146-
Todo mundo já sabe: é minha. 1250. CARLOS PENNA, (11) 2640-4629. CARTIER, (11) 3030-0930.
Isabela: E eu e a Andrea Marques trocamos muitas peças. Quan- CHANEL, (11) 3032-7287. CHRISTIAN LOUBOUTIN, (11) 3816-
do não aguentamos mais usar algo, a gente troca. E comigo não 0016. CJ SHOPS JARDIM, (11) 3198-8200. DENDEZEIRO, dendezeiro.
tem essa história de tamanho. Não tem 38, só 44? Tudo bem, eu com.br. DIOR, (11) 3750-4400. DOLCE & GABBANA, (11) 3074-0939.
amarro um lenço. EMPORIOARMANI,armani.com.br.FARFETCH,farfetch.com.FAUVE
André: Você falou um negócio que me chamou a atenção, a gente BRAND, fauvebrand.com. FENDI, (11) 4873-5595. FERRAGAMO,
tem uma coisa de gostar de receber em casa. E a roupa da gente (11) 3815-5057. FLAVIA ARANHA, (11) 97061-8120. GCDS, gcds.com.
também recebe o corpo de uma outra pessoa, né? Ela acolhe al- GUCCI, (11) 3759-8090. HERCHCOVITCH; ALEXANDRE, (11)
guém, então, assim, existe um carinho. O carinho de se preocupar 2364-3280. HSTERN, (11) 3073-0344. HUGO BOSS, (11) 97509-5406.
com o tecido, com a modelagem, de como a pessoa vai se sentir ao IGUATEMI365,iguatemi365.com. KATESPADE,katespade.com.LÊBORO,
vestir. Existe o respeito da parte de quem quer fazer uma roupa (47) 99974-2344. LOOL, (11) 3037-7244. LOUIS VUITTON, (11) 3017-
especial. É tipo uma joia, uma coisa que a gente fez com o maior 5371. LUIZA BARCELOS, (11) 3152-6530. LZRO ALEXANDRE,
carinho do mundo, não é para acabar na próxima estação, é para @designlzraalexandre.MAGDABUTRYM,magdabutrym.com.MANOLITA,
ser usada, reusada. É lindo quando alguém fala: “Quero guardar (11) 2838-0535. MAURÍCIO DUARTE, (11) 94454-1388. MISCI, (11)
isso para alguém”.
*
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(11) 96920-4381. NK STORE, (11) 3897-2600. NORMANDO,
(11) 3241-2436. OKOKO & ABEL, (11) 95557-6461. PAOLA VILAS,
ARCOS SUBVERSIVOS (11) 99984-1200. PAULA RONDON, (+44 ) 7931 094966. POISON,
@poison.corp. PRADA, (11) 3078-8326. PROJETO PONTO FIRME,
(Continuação da página 94) @projetopontofirme. RAQUEL DE CARVALHO, @raqueldecarvalho_.
Porém, para evitar o risco de queda ou afinamento da sobrancelha, RENATA BUZZO, (11) 98887-9490. ROBER DOGNANI, (11) 99323-
a médica especialista em cabelos e transplante capilar, Luciana 7828. ROCIO CANVAS, (41) 99538-0330. SAINT LAURENT, (11)
Passoni, alerta que o procedimento deve ser feito com profissio- 3030-5670. SEBOSA, @s3bosa. SEVEN FOR ALL MANKIND, (21)
nais: “Assim como depilar os pelos em excesso, a descoloração 3252-2675.SHOP2GETHER, shop2gether.com.br. SINGAPURA, singapur-
também pode levar à morte do folículo capilar se mal feita. astore.com. SSJHENI, @ssjheni.corp. STELLAMCCARTNEY, stellamccart-
É importante ter cuidado e também fazer um teste de alergia ney.com. STUDIOELLIASKALEB, @studioelliaskaleb. TIFFANY&CO.,
antes do procedimento”. Quando questiono Helder sobre o que (11) 3552-5200. TOMFORD, tomford.com. VALENTINO, (11) 3274-6090.
significa este movimento para o universo da beleza, ele é claro: VIRGÍNIA CAVALHEIRO, virginiacavalheiro.com.br. VIVARA, vivara.
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começando a encará-la dessa forma”.
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PRODUÇÃO DE OBJETOS: Galpão Oito

A bolsa vazada de malha de corrente, EM FORMATO DE ESTRELA, é um dos

destaques do verão 2023 da CHANEL. A coleção tem como uma de suas inspirações o
filme O Ano Passado em Marienbad (1961), de Alain Resnais, clássico da nouvelle
vague que teve parte de seu figurino desenhado por Coco Chanel. FOTO XICO BUNY

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