Для замены "сухого сцепления" необходим специальный инструмент.

Много инструмента:-
) LUK предлагает полный набор, и умещается он аж в двух кейсах. Угадайте, что потребуется
в первую очередь? :-)

Дело в том, что необходимо обеспечить герметичность коробки, чтобы в процессе работы ни
капли масла не пролилось.

- Ставите пробки вместо вентиляционных колпачков, установленных на коробке:

Затем фиксируете коробку передач в вертикальном положении. Для этого пригодится
специальная «нога»:

Демонтаж сцепления
- снимаете стопорное кольцо демпферной муфты (муфта с демпферами):

Извлекается оно с помощью тонкого намагниченного прутка:

- извлекаете муфту:

- снимаете стопорное кольцо, фиксирующее подшипник:

Мануалы скупо указывают: установите лапы съёмника. А я буду более щедрым на мелкие
подробности:-) Вот так выглядит «лапа»:

фиксатор с пружинкой не даёт ей упасть после установки

Видимый по центру выступ должен совмещаться с прорезью на корзине:

А само сцепление нужно предварительно выставить так, чтобы между ним и корпусом коробки
было достаточно места для установки каждой лапы:

- на первичный вал надеваете специальную оправку-упор:

-достаёте из кейса трёхлучевой съёмник, устанавливаете:

- прикрутив «лучи» к лапам, затяните три болта у центра, это придаст конструкции
дополнительную жесткость:
- закручивая центральный болт, спрессовываете пакет сцепления с вала:

Вынимаете сцепление и отставляете в сторону:

Заглядываем в картер:

Мы видим детали системы выжима сцепления, и нам их надо все демонтировать.

- Начинаем с малого подшипника:

и регулировочной шайбы под ним:

- за ним следует большой подшипник вместе с вилкой:

- для извлечения второй вилки необходимо открутить два болта:

- открутив, извлекаете вторую вилку с подшипником:

- в обязательном порядке удаляется и старый упор вилки:

Разобрали. Можно приступать к обратной сборке? А вот и нет. Набор для замены включает в
себя почти всё необходимое. Всё, да не совсем.
Замена сальников валов
В первую очередь необходимо проверить состояние сальников, их два. Один внутри полого
вала:

Второй снаружи:
При малейших следах подтёков масла – замена. Хотите уверенности? Меняйте сразу.

Сальник первичного вала DSG7 0AM301189C – наружный.

Сальник первичного вала DSG7 0AM301733L – внутренний.

Правда для этого вам потребуются специальные приспособления:

Без нижнего практически нереально извлечь малый сальник. А с ним – легко:

Но вынув, убедитесь, что пружинка не упала внутрь:

Второе приспособление – оправка, она поможет запрессовать в вал новый сальник, не
повредив, и, главное – на нужную глубину. Потому что упора там нет.

Большой же сальник легко извлечь народными способами:

Контрольный осмотр
Особое внимание – посадочному месту подшипников (да-да, их два):

При малейшей деформации, повреждении поверхности или коррозии на ней велика

вероятность, что новое сцепление будет работать некорректно или недолго. Или вообще не
будет.

Второй подшипник находится в коленчатом валу:

Когда высыхает или вытекает смазка, этот подшипник разрушается, что может потянуть за
собой и повреждение первичного вала в месте посадки:

Поэтому новый подшипник всегда входит в комплект сцепления:

А вот для его замены потребуется съёмник, которого нет в наборе инструментов:-(

На что ещё обратить внимание?

Очищаем от грязи и внимательно рассматриваем шлицы валов на предмет износа:

Если повреждён профиль зуба, проблем не избежать.

Осмотрите рабочие поверхности приводов вилок сцепления:

Повреждений или следов износа быть не должно.

Сборка
- Устанавливаете новый пластиковый упор вилки:

- устанавливаете вилку:
- прикручиваете болты.

Затягивать с усилием 8Nm+90°

- устанавливаете вилку и подшипник 2:

Настройка сцепления К1
- Берёте набор регулировочных колец:
- начинаете с толстого, надеваете на подшипник;

- на полый вал надеваете оправку (для сцепления 2-го поколения её диаметр 48.42 мм),
сверху кладёте груз:

берёте щуп
и пробуете вставить в прорезь над грузиком:

Важно! Щуп должен вставляться без усилий, но при этом не иметь люфтов. И ещё: вставлять
надо с трёх сторон, с разбросом 120°.
Если щуп не проходит в прорезь, то необходимо регулировочное кольцо заменить на более
тонкое и повторять этот процесс до тех пор, пока щуп не начнёт проходить через канавку без
особых усилий.

- Вставили, зафиксировали. Теперь нужно взять тот конец вилки (выжимной рычаг), который
лежит на штоке исполнительного механизма (а если проще – торчит снаружи коробки), и
пошатать его:

допустимый люфт – 0.1 мм, или его вовсе не должно быть.

Коррекция размеров регулировочных

шайб
Необходимо знать важный нюанс: на корпусе каждого пакета сцеплений нанесены цифры:
Это допуски, которыми необходимо пользоваться при настройке сцеплений. И делать это
надо следующим образом: величина допуска должна быть вычтена или добавлена к размеру
уже подобранного регулировочного кольца. ПРИМЕР:

- регулировочное кольцо для сцепления К2 подобрано с размером 1.6 мм;

- величина допуска, указанная на корпусе – +0.2;

- 1.6 мм +0.2мм = 1.8 мм.

— значит, для сцепления К2 должно быть установлено регулировочное кольцо

толщиной 1.8 мм.

Регулировка сцепления К2
-Надеть кольцо, например, толщиной 1.6 мм:
надеть подшипник:

-надеть оправку - для сцепления 2-го поколения (32.12 мм):

-надеть груз:

-проверить зазор щупом - также с трёх сторон:

-проверить люфт вилки (не более 0.1 мм);

- при необходимости внести коррективы в толщину кольца, если в данных на корпусе

сцепления допуск отличается от «0»:
Смазка
- Нанести густую консистентную смазку на шлицы валов:

-нанести пару капель трансмиссионного масла на посадочное место подшипника:

Установка сцепления
- Взять пакет сцепления и опустить на вал:

- взять штангенциркуль и измерить глубину посадки:

Она не должна превышать 8 мм. В противном случае существует риск, что шлицы ведомого
диска сцепления не войдут полностью в зацепление с полым валом;

- устанавливаете упоры:

- надеваете оправку на внешнюю обойму подшипника в корпусе сцепления:

- устанавливаете трёхлапый съёмник:

- фиксируете положение «лап»:

- возьмите динамометрический ключ и отрегулируйте его на 12 Nm, закручивайте
центральный болт:

Он не должен «отщёлкивать» до тех пор, пока в специальном окне оправки не появится

канавка под стопорное кольцо.
Если усилие, необходимое для напрессовывания сцепления на вал, превышает 12Nm,
значит, «что-то пошло не так», необходимо прекратить монтаж и устранить проблему. В
противном случае сцепление не будет работать корректно или вообще не будет работать.

Далее:

- демонтировать съёмник;

- установить стопорное кольцо на первичный вал, узкой частью разреза вверх:

Итоговая проверка
- устанавливаете стрелочный индикатор:
- носик упереть в пакет сцепления:

Берёте из набора спецкрючки:

- поддеваете пакет сцепления, поднимаете вверх:

-смотрим на индикатор:

Допуски: 0.3 – 1.0 мм. Замер необходимо провести в трёх точках, с разбросом 120°.
Установка муфты
Внимание на метки, которые необходимо совмещать. На муфте:

- на сцеплении:
При сборке должно получиться так:

- фиксируете муфту стопорным кольцом:

Установить его необходимо так, чтобы край оказался в срезе большого зуба:
- снова устанавливаете индикатор, «носик» упираете в корпус муфты, ближе к центру:

-поддеваете крючками, поднимаете, и смотреть на индикатор:

Допуски: 0.3 – 1.0 мм;

- демонтируете индикатор;

- заменяете пробки на вентиляционные заглушки:

Коробка готова к установке.

Проверить уровень (а лучше заменить) масла.

После установки провести основную регулировку.