Aprender Corte y Confección Con La NeNé APRENDER CORTE Y CONFECCIÓN CON LA NENÉ (COSTURA BÁSICA VOLUMEN Nº 1) (Spanish Edition) - Nodrm

Índice
Introducción
Signos utilizados en patrones (V1#)
Tomas de medidas (V2#)
Medidas Fijas
Faldas
Medidas anatómicas para faldas (V2#)
Línea de construcción de falda
Falda Base (V#3)
Falda Tallada (V#4)
Falda Línea A (V5#)
Falda Paletón al Centro (V6#)
Falda Paletón Encontrado a los Lados
Falda Paletón al Lado
Falda Pinza trasladada al ruedo
Falda de cuchillas (V7#)
Falda Cuchillas con amplitud (V8#)
Falda Media Campana (V9#)
Falda Campana (V10#)
Falda Canesú (V11#)
Falda Paletones (V12#)
Falda Drapeada (V13#)
Falda con Botones al Frente (V14#)
Falda Pantalón (V15#)
Corpiños
Medidas anatómicas para corpiño (V2#)
Líneas de construcción de corpiño.
Corpiño Base (V16#)
Pinza de Hombros (V17#)
Pinza de costado trasladada al hombro (V18#)
Pinza de Hombros Trasladada al Costado (V19#)
Pinza de Hombro Trasladada a la Cintura (V20#)
Pinza de Hombros Trasladada al Cuello (V21#)
Corpiño de cuchillas (V22#)
Escotes
Medidas anatómicas para escotes (V2#)
Escote Redondo (V23#)
Escote Cuadrado (V24#)
Escote Uve (V25#)
Blusas
Medidas anatómicas para blusa (V2#)
Blusa Base (V26#)
Blusa de pliegues al frente (V27#)
Blusa de pliegues en el pecho (V28#)
Corte princesa (V29#)
Camisa Camisera (V45#)
Mangas
Medidas anatómicas para manga (V2#)
Manga Base Larga (V30#)
Manga corta (V31#)
Manga campana (V32#)
Manga bombacha (V33#)
Manga Caracol (V34#)
Manga semicaracol
Manga filipina (V35#)
Manga Ranglan (V36#)
Manga Quimono (V37#)
Cuellos
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Cuello Plano (V38#)
Cuello Enterizo (V39#)
Cuello Sastre (V40#)
Cuello Sport y vista (V41#)
Cuello Camisero (V42#)
Pantalones
Medidas anatómicas para pantalón (V2#)
Línea de construcción de Pantalón
Pantalón de Hombre (V43#)
Pantalón de mujer (V44#)
Bolsillos
Bolsillo de ojal (V46#)
Bolsillo Sesgado (V47#)
Bolsillo de Jeans (V48#)
Bolsillo Escondido (V49#)
Bolsillo de Parche (V50#)
Glosario

Introducción
La guía de manuales para Aprender Corte y Confección con La NeNé,
edición costura básica, esta creada con el esfuerzo, años de estudio y
experiencia en la confección de trajes de alta costura con el fin de facilitar
el proceso de aprendizaje del corte y confección.
Cuenta con el apoyo de videos en nuestro grupo de Facebook: Aprender
Corte y Confección con La NeNé y puede hacernos llegar sus dudas o
comentarios a través del correo electrónico [email protected]
Aprender Corte y Confección conLa NeNé comparte
con usted la pasión por la costura y creación de trajes y pone a su
disposición la más simplificada forma de aprender a coser paso a paso
desde su hogar con el apoyo incondicional de.
La NeNé.

Signos utilizados en patrones (V1#)
La tela debe colocarse al hilo o urdimbre, a lo largo vertical.
La tela va doblada.
La tela colocada al hilo y doblada.
Colocación de la tela al sesgo = diagonal.
Colocación de la tela al sesgo y doblada.
Línea de corte.
Costura de pasar.
Zipper o cremallera.
Línea vertical cortada por una pequeña horizontal indica pliegue.

Frunces.
Indica el centro de una pieza o piquete.
La línea remate que llevara la posición del bolsillo, también indica

ojal.
Trama o urdimbre, se identifica el hilo de la tela por la orilla.
Indica la unión de piezas o piquetes.

Tomas de medidas (V2#)
Ancho de espalda.
Para la medida de “Ancho de espalda” tomamos la cinta métrica desde el

hombro derecho al hombro izquierdo, justo donde se une el brazo con el
torso.
Talle de frente
Para la medida de “Talle de frente” tomamos la cinta métrica de donde

empieza el cuello, hasta la cintura, pasando la cinta sobre el busto.
Talle de espalda
Para la medida de “Talle de espalda” tomamos la cinta métrica de donde

empieza el cuello hasta la cintura.
Contorno de busto

Para la medida de “Contorno de busto” tomamos la cinta métrica y la
pasamos alrededor del busto pasando por lo más pronunciado del busto.
Contorno de cintura
Para la medida de “Contorno de cintura” tomamos la cinta métrica y la

pasamos alrededor de la cintura dejando dos dedos dentro de la cinta.
Alto de busto
Para la medida de “Alto de busto” tomamos la cinta métrica de donde

empieza el cuello hasta lo más pronunciado del busto.
Separación de busto
Para la medida de “separación de busto” tomamos la cinta métrica y la

colocamos del centro del busto derecho al centro del busto izquierdo.

Contorno de cadera
Para la medida de “contorno de cadera” tomamos la cinta métrica y la

colocamos desde la cintura dándole amplitud a la cinta hasta pasar
libremente por la cadera.
Alto de cadera
El alto de cadera es igual a la cuarta parte de cadera menos seis. También

podemos colocar la cinta desde la línea de cintura hasta el punto más
pronunciado de la cadera.
Largo de falda

Para la medida de “largo de falda” tomamos la cinta métrica y la
colocamos desde la cintura hasta el largo deseado de la falda.
Largo de manga
Para la medida de “largo de manga” tomamos la cinta métrica y la

colocamos desde el hombro hasta el largo deseado de la manga. Si es
manga larga la mano se coloca en la cintura como muestra la ilustración
para que el brazo quede semi-doblado y la cinta se pasa sobre el codo hasta
la mitad de la muñeca.
Contorno de puño

Para la medida de “contorno de puño” tomamos la cinta métrica y la
colocamos alrededor del puño según el ancho deseado del puño.
Largo de pantalón
Para la medida de “Largo de pantalón” tomamos la cinta métrica y la

colocamos desde la cintura hasta el largo deseado del pantalón.
Contorno de rodilla

Para la medida de “contorno de rodilla” tomamos la cinta métrica y la
pasamos alrededor de la rodilla según el ancho deseado.
Tiro
Para la medida de “Tiro” se sienta la persona tomamos la cinta y la

colocamos desde la cintura, pasando por la cadera hasta el borde de la
silla.
Alto de rodilla

Para la medida de “Alto de rodilla” tomamos la cinta métrica y la
colocamos desde la cintura hasta la el final de la rodilla.
Contorno de ruedo
Para la medida de “contorno de ruedo” tomamos la cinta métrica y la

pasamos alrededor del pie según el ancho deseado para el ruedo.
Declive de cadera

Para la medida de declive de cadera se coloca la cinta del punto de cintura
hasta donde se desee quede la pretina o talle del nuevo pantalón, ejemplo
6cm de declive de cadera.
Escote
Para la medida de “escote” tomamos la cinta métrica desde la base del

cuello bajando por el pecho hasta llegar al lugar donde la persona desea su
escote.
Medidas Fijas
Medidas fijas Atrás Adelante

Ancho de escote 6cm 6cm
Profundidad de escote 1,1/2cm 8cm
Declive de caída de hombro 4cm 4cm
Ancho de pinzas 3cm 3cm
Pinzas de hombro 6cm 6cm
Avance de tiro, pantalón de niño talla 6, 8 3cm 8cm
Avance de tiro, pantalón de hombre talla 10 4cm 10cm
Avance de tiro, pantalón de hombre talla XS, S 4cm 11cm
Avance de tiro, pantalón de hombre talla M 4cm 12cm
Avance de tiro, pantalón de hombre talla L 5cm 13cm
Avance de tiro, pantalón de hombre talla XL 6cm 16cm
Avance de tiro, pantalón de niña talla 6,8 1.5 cm 12 cm
Avance de tiro, pantalón de Mujer talla XS, S 1.5 cm 13 cm
Avance de tiro, pantalón de Mujer talla M, L 2 cm 15 cm
Avance de tiro, pantalón de Mujer talla XL, 2 cm 16 cm
XXL

Faldas
Medidas anatómicas para faldas (V2#)
Contorno cintura60 cm = 60 ÷ 4 = 15cm

Contorno cadera 98cm = 98 ÷ 4 = 24.5cm
Largo de falda = 40cm
Alto de cadera=cuarta parte de contorno de cadera 24.5 – 6 =18.5cm
Largo de pinza delantera es = 9cm
Largo de pinzas traseras es 13cm
Ancho de pinzas = 3cm
Línea de construcción de falda

Para trabajar línea de construcción de falda, trazamos la línea media
verticalmente con largo de falda 40cm.Trazamos la línea base
horizontalmente con la ¼ parte de cintura 15cm.
A partir del vértice formado anteriormente y sobre la línea base bajamos
con el alto de cadera 18.5cm. Trazamos la línea de cadera horizontalmente
desde el anterior punto, con la cuarta parte de contorno de cadera 24.5cm.
A partir del vértice entre la línea media y base bajamos con el largo de la
falda
Trazamos la línea de ruedo desde el punto anterior, con la cuarta parte de
contorno de cadera.
Falda Base (V#3)

Para trabajar en el molde de la falda trazamos las líneas de construcción de
falda paso a paso. Empezamos siempre por la línea de media verticalmente
con el largo de falda. En este ejemplo y en adelante usaremos 40cm de
largo de falda.

Luego trazamos la línea base con la cuarta parte de cintura más 3cm.
Sobre la línea media bajamos con la medida de alto de cadera.

A partir de este punto trazamos la línea de cadera con la cuarta parte de
cadera.
Bajamos al ruedo, Trazamos la línea de ruedo con la misma medida de

cadera dividida entre 4.

Unimos la línea de ruedo con la línea de cadera.
Unimos la línea de cadera con la línea de cintura con una curva.

En la línea media bajamos 1.5cm para hacer la línea de declive, la cual
trazamos hasta el costado. Hacemos dos moldes iguales uno delantero y
uno trasero, pero el declive de cintura solo lo trazamos en el molde
delantero.
Para hacer las pinzas dividimos a la mitad la línea de base y bajamos con
las pinzas. El largo de la pinza de atrás es 13cm.
El largo de la pinza de adelante es 9cm

El ancho de la pinza es de 3cm = 1.5cm a cada lado del trazo.
Para sacar el largo de la pretina se toma el contorno de cintura 60cm más

4cm = 64cm y dibujamos un rectángulo con 8cm de ancho.

Una vez que tenemos el molde recortado necesitamos ponerlo en la tela,
para cortarlo cuidamos de poner la tela al hilo
Esto quiere decir que el lado que estira más tiene que estar hacia los
lados, a esto se le llama tela al hilo.
Y se lo expresamos con el símbolo.
La tela debe doblarse dejando los lados del derecho una frente al otro, la
mayoría de las telas ya vienen dobladas en esta forma, en especial las que
son doble ancho.

En el patrón delantero la tela se pone con la tela doblada en la línea media.
Esto lo expresamos con el símbolo.

Ajustamos con alfileres los patrones de papel sobre la tela y marcamos el
contorno del molde sobre la tela con tiza para tela, dejando 2 centímetros a
cada costado del molde, 5 centímetros en el ruedo y 1centimetro en la línea
base o de cintura. A esto se le llama margen de costura.
Para cortar la pretina, esta se corta colocando el molde al hilo por la parte
larga, se ajusta con alfileres y se marca luego se le deja un margen de 1 cm
costura a todos los lados.
El margen de costura los expresaremos con líneas rojas con el fin de
hacerlo visible, este margen lo aplicamos en la tela con tiza y es por donde
debemos de cortar como nos muestra es siguiente símbolo.
Falda Tallada (V#4)

Para hacer la falda tallada, utilizamos el molde de la falda base con la
siguiente modificación.
En la parte de ruedo quitamos 2cm en la línea de costado, por la línea de
ruedo en ambos moldes.

En el molde delantero por la línea media partimos a la altura de la línea de
cadera hacia abajo, marcamos 10cm y trazamos un rectángulo de 5cm de
ancho para hacer la abertura trasera de la falda.
Ya teniendo el molde terminamos procedemos a cortar el papel y a

colocarlo en la tela siguiendo el procedimiento antes aprendido, respetando
todos los márgenes de costura.

Trazamos los márgenes de costura sobre la tela con tiza y procedemos a
cortar, recordemos que recortamos sobre las líneas rojas, que la tela se
coloca doblada donde el símbolo lo indica y no recortamos sobre tela
doblada.

Falda Línea A (V5#)
Para hacer la falda línea A, utilizamos el molde de la falda base con la

siguiente modificación. En la parte de ruedo agregamos 3 cm en la línea de
costado.

Se quita la diferencia de largo entre la línea de costado del molde delantero
y trasero original y el molde modificado, aproximadamente 1.5cm.
Cuando tenemos los moldes terminados cortamos el papel.

Trazamos los márgenes de costura con tiza y procedemos a cortar en la
tela respetando los símbolos y el margen de costura. La pretina se hace
igual que el molde base. Pág.22.

Falda Paletón al Centro (V6#)
Para hacer la falda paletón al centro, molde de atrás se hace igual que la
falda base.

El molde delantero se hace igual que la falda base con la siguiente
modificación, de la línea de declive y la de ruedo sacamos un rectángulo
de 12 cm de ancho para hacer el paletón.
Cortamos el papel y ya está listo el molde para colocarlo en la tela.

Trazamos los márgenes de costura con tiza y procedemos a cortar en la
tela. La pretina se hace igual que el molde base. Pág.22.
Una vez cortada la tela de la parte frontal se ve de esta forma.

Para formamos el paletón, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo
encontrados en el centro. La pretina se hace igual que el molde base.
Pág.22.
Falda Paletón Encontrado a los Lados

Para hacer la falda paletón encontrado a los lados el molde trasero se hace
igual que el molde base.

Para hacer el molde delantero de falda paletón encontrado a los lados, se
hace el molde base con la siguiente modificación, la línea de la pinza la
seguimos hasta la línea de ruedo.
Cortamos sobre esa línea eliminando la pinza, el molde nos queda dividido
en dos. Colocamos cada parte sobre otro papel dejando una distancia de
12cm entre cada uno para hacer el paletón.

Para cortar en tela se dejan el margen de costura y se respetan todos los
símbolos. Cuando se hace el paletón se cose sobre el lugar que ocupaba
anteriormente la pinza (líneas verdes). La pretina se hace igual que el
molde base. Pág. 22.
Cuando este cortada la tela y cosidos los paletones por la línea de la pinza
tendremos una pieza como lo muestra el dibujo.
Falda Paletón al Lado

Para hacer la falda paletones al lado, el molde de atrás se hace igual que el
molde base.
Para hacer el molde delantero se hace el molde base, luego sacamos en

otro papel el molde completo (molde base el derecho más izquierdo), en
uno de los lados cortamos sobre la pinza hasta la línea de ruedo.

Abrimos el molde por el corte agregando 12 cm para hacer el paletón de
medio lado.
Para cortar en tela se respetan el margen de costura y símbolos.

Cuando la tela está cortada y el paletón cerrado la pieza del frente queda
como lo muestra la ilustración. La pretina se hace igual que el de la falda
base. Pág.22.
Falda Pinza trasladada al ruedo

Para hacer la falda con pinza trasladada al ruedo se hace los moldes base,
con la siguiente modificación. La línea de la pinza se sigue hasta la línea
de ruedo y se recorta en el papel.
Luego el corte se une hasta donde termina la pinza uniendo la pinza hasta
eliminarla y dejando que el corte de amplitud el ruedo.

símbolos. La pretina se hace igual que el de la falda base. Pág.22.
Falda de cuchillas (V7#)

Para hacer la falda de 6 cuchillas, dividimos el contorno de cintura 60 ÷ 6
= 10cm
Hacemos una línea media con el largo de falda 40cm, colocamos la línea
base o de cintura 10cm quedando la línea media en el centro (5cm a cada
lado).

El contorno de cadera 90 ÷ 6 = 15cm. Bajamos el alto de cadera y
trazamos la línea de cadera 15cm, de forma que la línea media quede en el
centro.
Unimos la línea de cintura con la de cadera y la llegamos hasta el largo de

falda, luego trazamos la línea de ruedo.

Se corta 6 piezas iguales en la tela, respetando los márgenes de costura.
Las cuchillas se unen por los costados las 6 piezas para formar la falda y
luego se colocan el zipper y la pretina. La pretina se hace igual que en la
falda base Pág.22.
Falda Cuchillas con amplitud (V8#)

Para las cuchillas con amplitud se hace primero el molde de la cuchilla
base igual que el anterior.

Sobre la línea media y a la altura de la línea de cadera se baja 5 cm.
Se corta el papel en la línea media del ruedo hasta donde llegan los 5 cm y
se le da la amplitud deseada, aproximadamente 6cm.

Se corta 6 piezas iguales para formar la falda, respetando los márgenes de
costura. Las cuchillas se unen por los costados para formar la falda y luego
se colocan el zipper y la pretina. Pág.22.
Falda Media Campana (V9#)

Trazamos la línea media con 40cm. Para hacer la falda media campana,
necesitamos el contorno de cintura que se divide entre tres y se le quitan 2
cm, (60 ÷ 3 -2 =18) entonces marcamos la cintura 18cm también sobre la
línea media.

Hacemos la línea base con medida cintura 18 cm.
Del vértice marcamos los 18 cm alrededor de la circunferencia.

Nos ubicamos en la línea base y la prolongamos con el largo de falda 40
cm.
Formamos la circunferencia del largo de falda de la línea media hasta

llegar a la línea base de nuevo y le agregamos el largo de falda también a
la línea media 40cm.

Recortamos el molde en papel y procedemos a colocarlo en la tela.
Para cortar la falda media campana, se dejan el margen de costura y se

respetan los símbolos, no olvidemos que el símbolo de las tres equis indica
tela doblada. Colocamos la tela doble en la línea media del molde, dejamos
márgenes de costura. La pretina se hace igual que el de la falda base.
Pág.22.

Cuando está cortado tenemos media circunferencia que se convertirá en la
falda media campana, colocamos un zipper en la unión de las partes.
Falda Campana (V10#)

Para hacer la falda campana, necesitamos el contorno de cintura dividido
entre seis menos dos 60 ÷ 6 – 2 = 8 y el largo de falda 40cm. Notemos que
la medida de cintura lleva el mismo procedimiento que el de media
campana con la diferencia de la división de la cintura es más pequeña.
El molde se recorta doble en el papel, se sacan 2 piezas de las

anteriormente confeccionadas y luego se unen para lograr una campana
completa.

Para cortar la falda campana, se dejan el margen de costura y se respetan
todos los símbolos. Dejamos 1 cm de costura en la cintura, 5 cm en el
ruedo y 2cm al costado para el zipper.

De este molde se cortan dos piezas iguales que luego se unirán por un
costado con una costura para lograr una campana completa (un circulo). Se
utiliza mucho en los vestidos de novia y trajes típicos, eso lo estudiaremos
en Alta Costura La NeNé Manual volumen #2.
Falda Canesú (V11#)

Para hacer la falda canesú, se hacen los moldes de la falda base, con la
siguiente variación. En la línea media, del declive de cintura bajamos 10
cm.
Formamos un rectángulo de 15cm de ancho al lado de la línea media.

En el costado de la línea base o de cintura bajamos con 5 cm y unimos con
recta hasta donde termina el rectángulo.
En la parte de la cadera cerramos la pinza, y recortamos el papel por el

trazo anterior. Procedemos a colocar en la tela para cortar.

Para cortar la falda se cortan las piezas por separado, se dejan el margen de
costura y se respetan todos los símbolos, tela doblada, al hilo y el zipper.
Al cortar las piezas obtenemos varias partes como se muestra en la

ilustración, hacemos los frunces y confeccionamos lo demás de la misma

forma que la falda base.
Falda Paletones (V12#)
Dividimos el contorno de cintura entre cuatro para saber cuántos paletones

de 4cm vamos a realizar, en este caso son 15cm.
Multiplicamos 4 x 3 =12cm esa es la amplitud de cada paletón 12cm,
entonces marcamos 15 espacios de 12cm cada uno sobre la línea de
cintura.
Ponemos el largo de la falda en la línea media 40cm.

Colocamos sobre la tela y marcamos los márgenes de costura, respetamos
todos los símbolos.
Falda Drapeada (V13#)

Para hacer la falda drapeada el molde trasero se hace igual que el molde
base.
Para hacer el molde delantero de la falda drapeada, se hace el molde base,

derecho e izquierdo formando un molde completo delantero.

En la línea de la cintura entramos con 4cm una línea recta hasta el ruedo.
Subimos con 6cm y unimos con una curva al ruedo.

Trazamos una línea diagonal del vértice del costado derecho, al vértice del
ruedo izquierdo.
A cada lado de esa línea hacemos otra línea paralela con un espacio de
4cm entre cada una.

Una vez que trazadas las líneas cortamos por la parte de arriba cada una y
le damos una amplitud de 4cm a cada una de ellas esto para formar el
drapeado.

Así tenemos el molde Izquierdo en papel ya listo para la tela en la parte
donde ampliamos el drapeado se ponen los signos de frunces para recordar
hacer el drapeado a la hora de coser.
Para hacer el molde derecho de la falda drapeada, se hace el molde base

derecho e izquierdo formando un molde completo delantero. Luego
trazamos una línea desde el centro de la pinza izquierda hasta el ruedo.

Recortamos el molde derecho en papel y ya está listo para colocarse en la
tela. La pretina se hace igual que en la falda base. Pag.22.

símbolos (tela doble y al hilo).
Falda con Botones al Frente (V14#)

Para hacer la falda con botones al frente, se hace el molde trasero igual que
el molde base.

En el molde delantero usamos el molde base con la siguiente modificación,
de la línea media sacamos 10cm y unimos formando un rectángulo, 8cm
de dobles y 2cm para los botones.
Se recorta el molde en papel y se coloca en la tela.

En ambos moldes se cortan dos piezas con su margen de costura.

Falda Pantalón (V15#)
Para hacer la falda pantalón, además de las medidas de la falda,

necesitamos el largo de tiro, avance de tiro delantero y avance de tiro
trasero.
Para sacar el largo de tiro es el cuarto de cadera más cinco = 90 ÷ 4 = 24.5
+ 5 = 29.5 (también se puede medir sentando a la persona y midiendo
desde la cintura hasta el borde de la silla, como lo aprendimos
anteriormente.
Para sacar el avance de tiro delantero es el cuarto de cadera dividido entre
siete (90 ÷ 4 = 24.5 ÷ 7 = 3.5) Para sacar el avance de tiro trasero es el
cuarto de cadera dividido entre dos (90 ÷ 4 = 24.5 ÷ 2 = 12.25. (En el
avance de tiro se puede usar las medidas fijas de la tabla. Pág. 14.

Para hacer la falda pantalón, se usa el molde trasero de la falda base y se
hace el siguiente procedimiento, de la línea media entramos 2cm, hacia la
línea base y la prolongamos 3cm sobre la cintura.
Por la línea media bajamos con el largo de tiro 29.5cm y dibujamos la

línea de tiro.

Extendemos la línea de tiro con el avance de tiro trasero 12.25 cm usamos
la misma medida en la línea de ruedo formando un rectángulo.
Bajamos 2cm en el rectángulo y entramos 2cm y corregimos la diferencia

en la línea de ruedo hasta el costado.

Hacemos una curva para hacer la entrepierna a partir del último trazo.
En la línea de cintura agregamos el cuarto de cintura más 3cm para la

pinza (15+3=18), marcamos al centro para hacer la pinza y unimos al
costado con una curva

Para hacer el molde de la falda pantalón delantero, se usa el molde de falda
base y posterior las siguientes modificaciones. Del vértice de la línea
media y de cintura entramos con 1cm2 haciendo un nuevo vértice con una
línea hasta la cadera y con otra línea hasta el costado.
En la línea media bajamos con el largo de tiro 29.5cm y trazamos la línea

de tiro.

Extendemos la línea con el avance de tiro delantero 3.5cm en la línea de
ruedo sacamos la misma medida de tiro formando un rectángulo y unimos
con una pequeña curva a la línea media para hacer la entrepierna.
Para hacer la jareta de la falda, en la línea de declive frontal sacamos un

rectángulo de 5cm de ancho y el largo se prolonga hasta llegar por debajo
de la línea de cadera.

Se cortan dos piezas de cada molde, dejando el margen de costura. La
pretina se saca igual que el molde base. Pág.22.

Corpiños
Medidas anatómicas para corpiño (V2#)
Ancho de Espalda 38 ÷ 2 = 19 tomamos la cinta de hombro derecho a

hombro izquierdo, justo donde se une el brazo con el torso.
Talle de Espalda = 40cm tomamos la cinta métrica de donde empieza el
cuello hasta la cintura
Talle de frente = 42, tomamos la cinta métrica de donde empieza el cuello,

hasta la cintura, pasando la cinta sobre el busto.
Contorno de Busto 98÷ 4 = 24.5cm, tomamos la cinta métrica y la
pasamos alrededor del busto pasando la cinta por lo más pronunciado del
busto.
Contorno de Cintura 76÷ 4 = 19cm, tomamos la cinta métrica y la pasamos
alrededor de la cintura.

Separación de busto =20cm, tomamos la cinta métrica y la colocamos del
centro del busto derecho al centro del busto izquierdo.
Alto de busto = 27cm, tomamos la cinta métrica de donde empieza el
cuello hasta lo más pronunciado del busto.
Líneas de construcción de corpiño.

Para trabajar línea de construcción de corpiño, trazamos la línea media con
el talle, trazamos la línea base con la mitad de ancho de espalda, a partir de
la línea base bajamos con el declive 3cm, bajamos con la medida de la
bocamanga que es igual a la mitad del ancho de espalda y macamos la
línea de busto con la cuarta parte de contorno de busto, al final de la línea
media colocamos la línea de cintura con la cuarta parte de contorno de
cintura.
Corpiño Base (V16#)
La línea media es igual al talle espalda = 40 cm.

En la línea base colocamos la mitad de ancho de espalda y luego medimos
la abertura de escote base = 6 cm.
Bajando 3cm sobre la línea media colocamos la línea de declive de

hombro.

Marcamos sobre la línea media a partir de la línea de declive con la mitad
del ancho de espalda para la bocamanga 19cm.
Colocamos ¼ de contorno de busto en la línea de busto 24.5cm.

Colocamos ¼ de contorno de cintura en la línea de cintura más 3 cm para
la pinza.
Trazamos la línea de declive de hombro, que va desde el escote hasta la

línea de declive con la misma medida de la bocamanga 19cm, esto forma
un cuadrado.

Ponemos la mitad de ancho de espalda 38 ÷ 2 = 19cm para hacer la boca
manga.
Unimos la línea de busto con la línea de cintura con una recta.

Unimos con curva desde la línea de declive hasta la línea de busto
entrando 1cm.
Bajamos 3 cm de la línea de busto y ahí hacemos la línea de pinza,

medimos la mitad de la línea de cintura para colocar la pinza repartida
1.5cm a cada lado.

Para el escote trasero bajamos de la línea media 1.5 cm y trazamos una
semicurva para el escote trasero.
Hacemos el corpiño delantero en la línea media con el talle de frente = 42

cm.

la abertura de escote = 6cm.
Bajando 3 cm sobre la línea media colocamos la línea de declive de

hombro.

Sobre la línea media bajamos con la mitad de ancho de espalda y
marcamos la línea de la bocamanga la cual trazamos con la cuarta parte de
contorno de busto 98÷4=24.5cm y marcamos la misma con la mitad de
ancho de espalda 19cm.
Ponemos la mitad de ancho de espalda 38 ÷ 2 = 19cm para hacer la boca

manga.

Trazamos la línea de cintura con la cuarta parte de contorno de cintura más
3cm para la pinza 76÷4=19+3=22cm.
Trazamos la línea de declive de hombro, que va desde el escote hasta la

línea de declive.

E. Unimos con una recta la línea de contorno de busto con la línea de
cintura.
Unimos con curva desde la línea de declive hasta la línea de busto

entrando 1cm.

Marcamos el centro del busto con alto de busto 27cm, y entrando con la
mitad de separación de busto 5cm, marcamos el centro del busto.
Bajando desde el centro del busto 3cm, marcamos el centro de la pinza de

cintura frontal, dividimos 1.5cm a cada lado y unimos las líneas para
formar la pinza.

Para el escote delantero bajamos sobre la línea media 8cm hasta los 6cm
de escote que ya teníamos marcados en la línea base y trazamos una
semicurva.
El ancho pinza de costado es la diferencia entre talle de espalda y talle de

frente, en este ejemplo 2cm. La trazamos desde el costado hasta 3cm antes
de llegar al centro del busto.

Se recortan los moldes en el papel y procedemos a colocarlo en la tela.
Ajustamos con alfileres los patrones de papel sobre la tela y marcamos el

contorno del molde sobre la tela con tiza para tela, dejando los márgenes

de costura que son los siguientes:
2cm en el costado, 1cm en el hombro, 1cm en la cintura, 1cm en el escote.
Si el molde delantero lleva botones debemos de dejarle al menos 8cm al
frente como margen de costura para hacer la vista y poner los botones y
ojales, en caso de que no lleve botones la tela tambien se coloca doble en
el molde delantero.
Pinza de Hombros (V17#)
Para hacer la pinza de hombro el molde de atrás se hace igual que el molde
base.

El molde delantero se hace el molde base con la siguiente modificación,
sobre la línea de la caída de hombro seguimos esta con 6cm.
Medimos la mitad del declive de hombro y corregimos la curva de la

bocamanga.

Marcamos 3 cm a cada lado de la misma, trazamos las líneas hasta el
centro del busto para formar la pinza.
Pinza de costado trasladada al hombro (V18#)
Para hacer la pinza de costado trasladada al hombro el molde de atrás se

hace igual que el molde base.

Generalmente cuando se hace una pinza de hombro la pinza del costado se
traslada al hombro, se corta y se cierra en el papel para ampliar el hombro.
Para cortar el molde en tela se deja el margen de costura como en el base,

en caso de que sea con botones hay que dejas los 5cm al frente para la
vista de botones.
Pinza de Hombros Trasladada al Costado (V19#)
Para hacer la pinza de hombro trasladada al costado el molde de atrás se


El molde delantero se hace igual que el molde de pinza de hombro con la
siguiente modificación, recortamos la pinza de hombro y de costado.
Cerramos la pinza de hombro y toda la amplitud queda en la pinza de

costado. Opcional a esto también podemos trasladar la pinza de la cintura.

Para cortar el molde en tela se dejan los márgenes de costura y si hay que
colocar botones se dejan 5cm para la vista de los botones.
Pinza de Hombro Trasladada a la Cintura

(V20#)
Para hacer la pinza de hombro trasladada a la cintura el molde de atrás se


Se recorta el papel por las pinzas a trasladar hombro y cintura.
Serramos la pinza de hombro dejando una sola abertura en la cintura.

Opcional también se puede trasladar la pinza de costado a la cintura para
dejar una sola pinza.

Para cortar el molde en tela se respetan los márgenes de costura y en caso
de llevar botones se dejan 5cm para la vista de botones.
Pinza de Hombros Trasladada al Cuello (V21#)

Para hacer la pinza de hombro trasladada al cuello el molde de atrás se
Marcamos la mitad en la curva del escote y trazamos una línea hasta el

centro del busto.

Recortamos en la línea del centro del cuello donde vamos a trasladar las
pinzas y recortamos preferiblemente todas las pinzas para lograr mayor
amplitud en el cuello. Esto recibe el nombre de “cuello drapeado”.
Serramos las pinzas de hombro, de cintura y de costado, toda la amplitud

queda en el cuello.

Para cortar el molde en tela se deja el margen de costura.
Corpiño de cuchillas (V22#)

Para hacer el molde del corpiño de cuchillas, el molde trasero se hace
como el molde base. Luego marcamos la mitad de la línea de declive y
trazamos una línea hasta el centro del busto.
Recortamos por esta línea hasta la pinza de cintura y continuamos con el

corte sacando la pinza.

Luego recortamos la pinza de costado y la cerramos para que quede
traslada al corte del centro.
El molde delantero se hace igual que el molde de pinza de hombro con la

siguiente modificación. Recortamos la pinza de hombro siguiendo por la
pinza de la cintura para que nos queden las cuchillas y cerramos la pinza
de costado para que quede trasladada al corte.

Dejamos un espacio de entre 8 cm para la vista de botones.
Colocamos sobre la tela y marcamos con tiza los márgenes de costura 2cm
al costado, 1cm para el hombro y las cuchillas, en el molde trasero la tela
se coloca doble y al hilo.

Escotes
Medidas anatómicas para escotes (V2#)
Para la medida de “escote” tomamos la cinta métrica desde la base del

cuello bajando por el pecho hasta llegar al lugar donde deseamos el escote.
Escote Redondo (V23#)
Después del molde base bajamos 3cm en el escote trasero, En el delantero

bajamos 10 cm en la línea media o más según lo deseado y unimos con
una curva.

Para cortar el molde en la tela se respetan los márgenes de costura.
Para sacar el forro le damos 5 cm de ancho al contorno del escote, eso

sería el forro. El forro se corta con tela doble en el lado del escote.
Escote Cuadrado (V24#)

Bajamos 3cm en la línea media y de hombro, En el delantero bajamos
10cm en la línea media o más según lo deseado, entramos con 7cm, en
ambos moldes y unimos con dos rectas formando el cuadrado.
Para cortar el molde en la tela se respeta el margen de costura.

El forro se corta en tela doble la línea media o de escote.
Escote Uve (V25#)
Para hacer el escote en uve, el molde trasero se hace igual que el molde
base con la siguiente modificación: bajamos 3cm del escote.

El molde delantero es igual que el molde base con la siguiente
modificación: después del escote base, en la línea media bajamos 10cm o
mas según lo deseado, 3cm en la línea de caída de hombro y unimos con
una recta.
A partir de la anterior marcamos la mitad, desde ese punto entramos 1cm y

unimos con dos líneas rectas.

Para cortar el molde en la tela se respeta el margen de costura.
El forro se corta en tela doble en el escote.

Blusas
Medidas anatómicas para blusa (V2#)
Ancho de Espalda 38 ÷ 2 = 19 tomamos la cinta de hombro derecho a

hombro izquierdo, justo donde se une el brazo con el torso.
Talle de Espalda = 40cm, tomamos la cinta métrica de donde empieza el
cuello hasta la cintura.
Separación de busto =20cm, tomamos la cinta métrica y la colocamos del

centro del busto derecho al centro del busto izquierdo.
Alto de busto = 27cm, tomamos la cinta métrica de donde empieza el
cuello hasta lo más pronunciado del busto.
Talle de frente = 42, tomamos la cinta métrica de donde empieza el cuello,

hasta la cintura, pasando la cinta sobre el busto.

busto.
Contorno de Cintura 76÷ 4 = 19cm, tomamos la cinta métrica y la pasamos
alrededor de la cintura dejando dos dedos dentro de la cinta.
Escote = 10cm, tomamos la cinta métrica desde la base del cuello bajando
por el pecho hasta llegar al lugar donde deseamos el escote.
Largo de blusa = 20cm, tomamos la cinta métrica desde la línea de cintura
hasta el largo deseado de la blusa.
Contorno de cadera = 98cm, tomamos la cinta métrica y la colocamos
desde la cintura dándole amplitud a la cinta hasta pasar la cadera.
Blusa Base (V26#)

Para hacer el molde base de la blusa hacemos el corpiño base con la
siguiente modificación: en la línea media le agregamos el largo de la blusa
que deseamos al final trazamos la línea de ruedo con cuarta parte de cadera
24.5 cm para ambos moldes y unimos con una semicurva por el costado.

Para cortar el molde en la tela se respeta el margen de costura igual que el
de base solo que en la línea de ruedo se dejan 5 cm para luego hacer el
ruedo.
En caso de que la blusa lleve botones deben dejarse los centímetros de la
vista para los botones.
Blusa de pliegues al frente (V27#)

Para hacer una blusa de pliegues al frente hacemos una blusa base y en el
centro del escote delantero trazamos una línea hasta el final de la
bocamanga, recortamos para quitar los hombros de la blusa.
En la línea media hacemos cortes para agregar la amplitud deseada

aproximadamente dos centímetros en cada corte.

Para el molde trasero hacemos una blusa trasera base y en la espalda
hacemos una semicurva desde la bocamanga hasta la línea media.
Con los moldes recortados en papel procedemos a colocarlos en la tela

respetando los márgenes de costura.

Blusa de pliegues en el pecho (V28#)
Para confeccionar la blusa de pliegues en el pecho confeccionamos una

blusa base con la siguiente modificación: dejamos un escote redondo de
6m en el trasero, 8cm en el delantero y 3cm en la línea del declive de
hombro.

Agregamos 2cm a los costados de cada molde en ambos moldes.
Trazamos una línea desde el centro del escote hasta el final de la

bocamanga.

Sobre la línea anterior dibujamos un rectángulo de 15cm de largo, del
nuevo escote hasta la nueva bocamanga.
En el molde delantero trazamos un rectángulo que inicia en el escote sobre

la línea media para llegar 8cm abajo del centro del busto y lleva por ancho
10cm.

De esta forma obtenemos dos piezas para el molde delantero y una para el
trasero las colocamos sobre la tela dejando los márgenes de costura.
Corte princesa (V29#)

Para la blusa con corte de princesa hacemos el molde trasero base de la
blusa trazamos una línea desde la mitad del hombro pasando por las pinzas
y bajando hasta el ruedo.

En el molde delantero hacemos la blusa base con una pinza de hombro,
trazamos una línea desde el hombro pasando por el centro del busto
eliminando todas las pinzas para dar la forma de corte de princesa.

Colocamos en la tela dejando los márgenes de costura y respetando los
símbolos que indican tela doble y al hilo, unimos primero por el corte de
princesa para obtener la parte trasera completa.

Colocamos el molde delantero en la tela dejando los márgenes de costura y
respetando los símbolos, dejamos 8 cm en el lugar a colocar los botones
para hacer la vista, unimos primero por el corte de princesa para obtener
los costados.
Camisa Camisera (V45#)

La línea media colocamos el talle de espalda 40cm más el lago de blusa
deseado en este ejemplo usaremos 20cm. 40 + 20 = 60cm.


hombro.

del ancho de espalda para la bocamanga 19cm. Trazamos la línea de
contorno de busto con la cuarta parte de contorno de busto. 98÷ 4 = 24.5
Trazamos la línea de la bocamanga con la mitad de ancho de espalda.

Colocamos ¼ de contorno de busto en la línea de cintura.
Unimos la línea de busto con la línea de cintura.

Trazamos el declive de hombro.
Trazamos la curva de la bocamanga a un centímetro adentro de la línea de

bocamanga.

Trazamos con una semicurva el escote con 1,5 cm de profundidad.
Bajamos en la línea media 10cm y trazamos una línea para la plantilla.

Aumentamos 2cm de avance de hombro trasero.
Recortamos la plantilla, y colocamos en la tela las piezas traseras, dejamos

margen de costura.

Para el molde delantero en la línea media es colocamos el talle de espalda
(para la camisa de hombre solamente usamos el talle de espalda) 40cm
más el lago de blusa deseado en este ejemplo usaremos 20cm. 40 + 20 =
60cm.


hombro.

del ancho de espalda para la bocamanga 19cm. Trazamos la línea de
contorno de busto con la cuarta parte de contorno de busto. 98÷ 4 = 24.5

Trazamos la línea de la bocamanga con la mitad de ancho de espalda.
Colocamos ¼ de contorno de busto en la línea de cintura.

Unimos la línea de busto con la línea de cintura.
Trazamos el declive de hombro.

Trazamos la curva de la bocamanga a un centímetro adentro de la línea de
bocamanga.
Trazamos con una semicurva el escote delantero con 8 cm de profundidad.

Quitamos 2cm en el hombro delantero y recortamos el sobrante.
Agregamos un rectángulo con 5cm de ancho para la vista de los botones.

Colocamos los márgenes de costura y recortamos en la tela.

Mangas
Medidas anatómicas para manga (V2#)
Ancho de espalda 40 ÷ 2 = 20cm, tomamos la cinta de hombro a hombro,

pasando por la espalda, justo donde se une el brazo con el torso.

Largo de manga larga = 60cm, tomamos la cinta por desde el pegue del
hombro hasta el largo deseado de la manga.
busto.
Puño manga larga 22 cm, tomamos la cinta alrededor del puño o del brazo
en el caso de ser manga corta.
Cabeza de manga = contorno de busto dividido entre diez más dos. 98 ÷
10 = 9.8 +2 = 11.8
Manga Base Larga (V30#)

Para hacer el molde base de la manga larga, se hace una línea base con el
ancho de espalda = 40cm.
A la mitad de la línea base se hace la línea media con el largo de manga

60cm.

De la línea base por la línea media marcamos la cabeza de manga 11.8cm
y trazamos un rectángulo a esa altura.

De vértices inferiores del rectángulo hacemos dos líneas hacia el centro de
la línea media formando un triángulo, dividimos en cuatro partes cada
línea superior del triángulo con una marca.

Hacemos la bocamanga dejando 1.5cm de margen en cada una de las
marcas anteriores para formar la curva de la bocamanga, sin salir del
rectángulo.

Trazamos la línea de ruedo con el contorno de puño 11cm, dejando la línea
media en el centro.

Unimos la línea de cabeza de manga con la de ruedo para finalizar el
molde y lo recortamos en el papel.

Para cortar el molde en la tela se deja 1cm en el contorno de bocamanga,
2cm a los lados y 5cm de ruedo por margen de costura.
Manga corta (V31#)

Para hacer el molde de manga corta se siguen los mismos pasos que el de
manga larga, solo que en la línea media se pone el largo de la manga corta.
Para el ruedo se dejan 5 cm damos la forma de la manga.
Manga campana (V32#)

Para hacer el molde de manga campana se siguen los mismos pasos que el
de manga corta, con la siguiente modificación: Recortamos el molde en
cinco partes para dar una amplitud de 3cm a cada corte y de 6cm al centro.
Manga bombacha (V33#)

Se hace el molde base y en la línea de cabeza de manga se aumentan 10cm
formando un trapecio rectángulo a cada lado.
En la línea de ruedo subimos 2 cm a la derecha e izquierda.

Para cortar el molde en la tela se deja 1cm en la bocamanga, 2cm a los
costados y 3cm en el ruedo para agregar elástico delgado.
Manga Caracol (V34#)
Para hacer el molde de la manga caracol, se hace el molde base de la

manga corta, bajamos 4cm al costado izquierdo.

Marcamos la mitad de la cabeza de manga derecha, y unimos la marca
anterior y esta con una curva.
Se coloca la tela frente a frente y se cortan dos piezas dejando los

márgenes de costura,

Luego se colocan en posición contraria para formar la manga.
Manga semicaracol
Para hacer el molde de la manga semicaracol se hace el molde base de la

manga corta, bajamos 4cm en ambos costados y 7cm en la línea de cabeza
de manga.

Unimos las marcas con una curva.
Para cortar el molde en la tela se deja 1cm en la bocamanga, 4cm a los

costados y 2cm de ruedo.
Manga filipina (V35#)

Para hacer el molde de la manga filipina se hace el molde base de la
manga con la siguiente modificación, se corta desde el centro hasta la línea
de cabeza de manga, como también se corta la línea de cabeza de manga
del centro hacia afuera.

Se le da la amplitud deseada para luego ser fruncida por el centro con el
sobrante.
Se coloca en la tela respetando los símbolos y el margen de costura.
Manga Ranglan (V36#)

Hacemos el molde base del corpiño con la siguiente modificación, en el
hombro se sube 1cm, se traza una línea desde donde empieza el escote en
el cuello pasando por el centímetro que subimos y se prolonga la línea
hasta el largo deseado de la manga.

Bajamos con la mitad de contorno de puño.
Trazamos desde la mitad del escote una línea que se prolonga pasando
6cm por debajo de la línea en el costado y continua 2cm más fuera del
costado.

Sacamos 2 cm en la línea de cintura y unimos hasta la línea de puño.
Recortamos la manga en papel y luego lo unimos con la manga delantera.

Para hacer la manga ranglan delantera hacemos el molde base y la
siguiente modificación: en hombro y la bocamanga suben 2cm y trazamos
una línea desde el escote hasta el largo deseado de la manga.

Trazamos desde la mitad del escote una línea que se prolonga pasando
6cm por debajo de la línea de busto en el costado y continua 2cm más
fuera del costado.
Sacamos 2cm en la línea de cintura y unimos hasta la línea de puño.

Recortamos la manga en papel y unimos con la manga trasera por la línea
de declive.

Con los moldes en el papel listos los unimos por la línea de declive, para
tener una manga ranglan.

Colocamos en la tela y agregamos los márgenes de costura marcamos el
escote y el puño para evitar confusiones.
Manga Quimono (V37#)
Hacemos el molde base del corpiño con la siguiente modificación: entre la

bocamanga y el hombro se sube 1cm, se traza una línea desde donde
empieza el escote, hasta el largo deseado de la manga.

Aumentamos en el costado 2cm, bajamos de la bocamanga hacia la cintura

por el costado con una semicurva en la bocamanga y aumentando también
2cm al costado.

Para hacer la manga quimono delantera hacemos el molde base del corpiño
y la siguiente modificación: en el hombro y la bocamanga sube 2cm y
trazamos una línea desde el escote hasta el largo deseado de la manga.

Bajamos de la bocamanga hacia la cintura por el costado con una
semicurva y aumentamos en el costado 2cm.
Tenemos los moldes listos para recortar, los colocamos en la tela y

respetamos los márgenes de costura.

Cuellos
Cuello Plano (V38#)
Para hacer el molde del cuello plano, se hace el molde base de la blusa,
tanto de la parte delantera como la trasera y se colocan hombro con
hombro, esto hace que los escotes queden unidos por el hombro, es
recomendable quitar 2cm extra de escote base para no lastimar el cuello
del usuario con el roce de la tela.
Procedemos a dibujar el cuello plano con aproximadamente 8cm de ancho
y según la forma deseada, lo recortamos en el papel y en la tela lo
recortamos doble, siempre respetando los márgenes de costura.

Cuellos planos hacen referencia a los que van apoyados sobre los hombros
de la persona, quedando totalmente planos como su nombre indica. Sólo
están formados por la caída del hombro, comprendida entre la pegadura y
el borde. Este cuello bordea totalmente el cuello de la persona, tanto por la
espalda como por el delantero. Los cuellos planos llegan en muchos estilos
y básicamente podemos variarlos al gusto de cada persona.

Cuello Enterizo (V39#)
Para hacer el cuello enterizo se debe hacer el molde base delantero y

trasero de la blusa con la siguiente modificación. En el molde delantero se
agregan 5cm para la vista y el forro de los botones. Luego se mide el
perímetro escote trasero.

En la línea media del molde delantero bajamos 13cm del escote y en el
hombro entramos 1cm, trazamos una línea prolongada con la mitad de la
medida del perímetro del escote trasero.
Trazamos el ancho del cuello con 8cm con un ángulo recto 90°

Completamos un semirectángulo que encierra todo el molde del escote,
pasando sobre el vértice de la vista y terminando a 13cm por debajo del
escote base, justo en el punto de inicio.
En el hombro entramos 3cm del declive y 6cm en la línea de cintura y

trazamos una línea de punto a punto.

Tenemos el forro del cuello listo para recortar el papel y luego en la tela
respetando los márgenes de costura.
El corpiño con el cuello enterizo listo para ser recortado en una sola pieza.
En el corpiño trasero no necesitamos ninguna modificación.
Cuello Sastre (V40#)

Para hacer el cuello sastre se debe hacer el molde base trasero y en el
delantero modificamos agregando 5cm para la vista y el forro de los
botones.

En la línea media del molde delantero bajamos 16cm del escote, en el
hombro entramos 1cm y trazamos una línea prolongada agregando la
mitad del escote trasero.
Trazamos el ancho con 7cm con un ángulo recto 90°

Completamos el cuello marcando un ángulo con una amplitud de 3cm en
el vértice de la vista y una semicurva con una amplitud de 7cm hacia
afuera de la vista, terminando justo donde lo empezamos.
Recortamos el forro y para colocarlo en la tela marcamos los márgenes de

costura.

Tenemos el corpiño para cortar una pieza completa. Lo colocamos en la
tela con los correspondientes símbolos y respetando los márgenes de
costura.
Cuello Sport y vista (V41#)

Para hacer el cuello sport se debe hacer el molde base trasero.
En el molde delantero como hacemos las siguientes modificaciones,

agregamos un rectángulo de 2cm de ancho para los botones.

Entramos con 6 cm en el ruedo y 3cm en el hombro, trazamos una línea
Colocamos un papel debajo y trazamos con ruleta todo el contorno de la

vista, al darle la extensión formamos una sola pieza como se muestra en el
dibujo.

Para la pestaña hacemos un rectángulo con la medida de contorno de
cuello completo y 7cm de ancho. Al rectángulo le aumentamos 1.5cm en
cada vértice superior y a los lados para hacer las puntas y quitamos 1cm en
cada vértice inferior para darle forma al cuello.
Colocamos en la tela con los márgenes de costura.

Cuello Camisero (V42#)
Para hacer el cuello camisero se debe hacer el molde base trasero y en el

delantero modificamos agregando 5cm para la vista y el forro de los
botones.
Para la pestaña y plantilla del cuello camisero necesitamos la medida del

escote completo o contorno de cuello, como muestra la imagen.

Entonces, hacemos un rectángulo con la mitad de contorno de cuello 38 ÷
2 = 19 de largo por 10cm de ancho.
A un lado del rectángulo medimos 1cm, 4cm, 2cm, 3cm del otro lado 7cm,
3cm y de esta forma dibujamos la pestaña y la plantilla del cuello
camisero.
Marcamos las formas para recortar y extendemos para lograr la pieza

completa para la pestaña y otra para la plantilla.
Colocamos en la tela y respetamos los márgenes de costura para el corte,

cortamos 2 piezas de cada molde.

Pantalones
Medidas anatómicas para pantalón (V2#)
Contorno cintura 80 cm = 80 ÷ 4 = 20cm, tomamos la cinta métrica y la

pasamos alrededor de la cintura.
Contorno cadera 100cm = 100 ÷ 4 = 25cm, tomamos la cinta métrica y la
colocamos desde la cintura dándole amplitud a la cinta hasta pasar la
cadera.
Contorno de rodilla = 32 cm ÷ 2 = 16 cm, tomamos la cinta métrica
alrededor de la rodilla según la amplitud deseada.
Contorno de ruedo 26 ÷ 2 = 13cm, tomamos la cinta métrica alrededor del
pie según la amplitud deseada.
Largo de pantalón = 100cm, en el pantalón largo tomamos la cinta métrica
desde la línea de cintura al suelo y en caso de pantalón corto al lago
deseado.

Largo de rodilla = 56cm, tomamos la cinta desde la línea de la cintura a la
altura de la rodilla.
Alto de cadera= cuarta parte de cadera = 25 – 6 =19cm, tomamos la cinta

desde la línea de la cintura a la parte más pronunciada de la cadera.

Para la medida de declive de cadera se coloca la cinta del punto de cintura
hasta donde se desee que se coloque la pretina del nuevo pantalón, ejemplo
6cm de declive de cadera.
Tiro = 30cm, tomamos la cinta desde la línea de la cintura al borde de la

silla.
Largo de pinza delantera es igual = 9 cm
Largo de pinzas traseras = 13cm
Ancho de pinzas = 3cm
Para sacar el avance de tiro delantero es el cuarto de cadera dividido entre
siete, ejemplo: 100 ÷ 4 = 25 ÷ 7 = 3.5cm, el avance de tiro de mujer es
siempre 2cm.
Para sacar el avance de tiro trasero es el cuarto de cadera dividido entre
dos, ejemplo: 100 ÷ 4 = 25 ÷ 2 = 12.5cm
En el avance de tiro también se puede hacer con las medidas fijas de la
tabla.
Medidas fijas Adelante Atrás
Avance de tiro, pantalón de niño talla 6, 8 3cm 8cm
Avance de tiro, pantalón de hombre talla 4cm 10cm
10
XS, S
M
Avance de tiro, pantalón de hombre talla L 5cm 13cm
XL
Avance de tiro, pantalón de niña talla 6,8 1.5 cm 12 cm
Avance de tiro, pantalón de Mujer talla 1.5 cm 13 cm
XS, S
Avance de tiro, pantalón de Mujer talla M, 2 cm 15 cm
L
Avance de tiro, pantalón de Mujer talla 2 cm 16 cm
XL, XXL
Línea de construcción de Pantalón

Para trabajar línea de construcción de pantalón, trazamos la línea media el
largo de pantalón, trazamos la línea base o de cintura la cuarta parte de
contorno de cintura, sobre la línea media bajamos con el alto de cadera, en
ese punto trazamos la línea de cadera y al final trazamos la línea de ruedo.
Pantalón de Hombre (V43#)

Sobre la línea media trazamos el largo de pantalón 100cm.

Sobre la línea media trazamos la línea de cintura con la cuarta parte de
contorno de cintura 80cm ÷ 4 =20cm.

Bajamos sobre la línea media con el alto de cadera 19cm. En ese punto
trazamos la línea de cadera con la cuarta parte de contorno de cadera = 100
÷ 4 = 25cm.

Sobre la línea media bajamos con el largo del tiro = 30cm. Trazamos la
línea de tiro con la cuarta parte de cadera 25cm más el avance de tiro =
12.5cm = 37.5cm.

Trazamos la línea de quiebre al centro de la línea de tiro.

Bajamos sobre la línea de quiebre con el alto de rodilla 56cm, trazamos
una línea con la mitad de contorno de rodilla 32 ÷ 2= 16cm de forma que
quede en el centrada con 8cm a cada mitad.

Al final de la línea de quiebre y centrado colocamos la mitad de contorno
de ruedo 13cm, de la siguiente manera, 6.5cm a cada lado.

En el vértice de la línea media y de cintura aumentamos 3cm hacia el
costado. En la línea de cintura por la parte del tiro entramos 3cm y
subimos 3cm. Trazamos una línea de punto a punto en las anteriores
medidas.

Unimos el último trazo a la línea de tiro. Unimos también en la cadera por
el costado.

Unimos la cadera con el tiro y del tiro a la rodilla con semicurvas.

Continuamos uniendo hasta la línea del ruedo para formar el molde trasero
del pantalón de hombre.

Se coloca en la tela, se respetan los márgenes de costura que son 5cm para
el ruedo, 1cm en la cintura, 1cm en el tiro y entrepierna, 2cm al costado.

Para la confección del molde delantero iniciamos con el largo de pantalón,


÷ 4 = 25cm.

línea de tiro con la cuarta parte de cadera 25cm más el avance de tiro
delantero = 3.5cm = 25cm +3.5 = 28.5cm.

En medio de la línea de tiro trazamos la línea de quiebre.

Bajamos sobre la línea de quiebre con el alto de rodilla 56cm. Trazamos

Bajamos sobre la línea de quiebre con el largo de pantalón 100cm.
Trazamos la línea de ruedo con la mitad de contorno de ruedo 26 ÷ 2=
13cm de forma centrada con 6.5cm a cada mitad.

En la línea de cintura bajamos 1cm por la parte del tiro y trazamos una
nueva línea de cintura.

Unimos el último trazo de cintura al punto de cadera.


Continuamos uniendo los trazos hasta llegar al ruedo y de esta forma
tenemos listo en molde delantero del pantalón.

Pantalón de mujer (V44#)



÷ 4 = 25cm.

línea de tiro con la cuarta parte de cadera 25cm más el avance de tiro =
15cm = 40cm.

Trazamos la línea de quiebre al centro de la línea de tiro.

Bajamos sobre la línea de quiebre con el alto de rodilla 56cm, trazamos

Al final de la línea de quiebre y centrado colocamos la mitad de contorno
de ruedo 13cm, de manera que quede 6.5cm a cada lado.

En el vértice de la línea media y de cintura aumentamos 3cm hacia el
costado y en la línea de cintura por la parte del tiro quitamos 3cm y
subimos 3cm. Trazamos una línea de punto a punto en las anteriores
medidas.

Unimos el último trazo a la línea de tiro y de cadera por el costado.


Continuamos uniendo hasta la línea del ruedo para de esta forma tener listo
el molde trasero del pantalón de mujer.

En la parte de la cintura bajamos con el declive de cadera, eliminamos el
sobrante y recortamos.


Para la confección del molde delantero iniciamos con el largo de pantalón,


÷ 4 = 25cm.

línea de tiro con la cuarta parte de cadera 25cm más el avance de tiro
delantero = 2cm = 25cm +2 = 27cm.

En medio de la línea de tiro trazamos la línea de quiebre.

Bajamos sobre la línea de quiebre con el alto de rodilla 56cm. Trazamos

Bajamos sobre la línea de quiebre con el largo de pantalón 100cm.
Trazamos la línea de ruedo con la mitad de contorno de ruedo 26 ÷ 2=
13cm de forma que quede en el centrada con 6.5cm a cada mitad.

En la línea de cintura bajamos 1cm por la parte del tiro y trazamos una
nueva línea de cintura.

Unimos el último trazo de cintura al punto de cadera.


Continuamos uniendo los trazos hasta llegar al ruedo.

A partir de la línea de cintura, bajamos con el declive de cadera y
recortamos el sobrante.


Bolsillos
Bolsillo de ojal (V46#)
Para el bolsillo de ojal se hace un rectángulo de 32cm por 14cm, se marca

el ojal a 16cm. Se cose por el borde contra la prenda, se recorta en el
centro del ojal para voltear el ojal y formar la pestaña.
Bolsillo Sesgado (V47#)
Se hace un rectángulo de 20cm por 22cm para el molde, marcamos el

molde según las indicaciones y recortamos dos piezas
Bolsillo de Jeans (V48#)

Para el bolsillo de jeans recortamos un rectángulo de 29cm de largo por
20cm de ancho repartidos entre cada corte del bolsillo según la ilustración
y unimos con semicurvas.
Hacemos dos piezas y en la de atrás solo hacemos las curvas de abajo del
bolsillo
Bolsillo Escondido (V49#)

Para el bolsillo escondido recortamos un rectángulo de 21cm de largo por
20cm de ancho y dividimos según la ilustración.
Uniendo con semicurvas, hacemos dos piezas iguales.
Bolsillo de Parche (V50#)

Se traza un rectángulo de 10cm de ancho por 16cm de largo, se marcan
6cm para el ruedo y se traza una punta quitando 2cm en la parte inferior en
partes iguales.

Glosario
De esta manera terminamos las clases del volumen #1 Costura

Básica, recordemos que cada clase cuenta con videos de apoyo.
(V2#)
VIDEO
NUMERO DE CLASE
También puede hacernos llegar sus dudas o comentarios a través del
correo electrónico [email protected]
Aprender Corte y Confección con La NeNé

Aprender Corte y Confección Con La NeNé APRENDER CORTE Y CONFECCIÓN CON LA NENÉ (COSTURA BÁSICA VOLUMEN Nº 1) (Spanish Edition) - Nodrm

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Índice

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La tela debe colocarse al hilo o urdimbre, a lo largo vertical.

La tela colocada al hilo y doblada.

Colocación de la tela al sesgo = diagonal.

Colocación de la tela al sesgo y doblada.

Línea vertical cortada por una pequeña horizontal indica pliegue.

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Indica el centro de una pieza o piquete.

La línea remate que llevara la posición del bolsillo, también indica

Trama o urdimbre, se identifica el hilo de la tela por la orilla.

Indica la unión de piezas o piquetes.

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Para la medida de “Ancho de espalda” tomamos la cinta métrica desde el

Para la medida de “Talle de frente” tomamos la cinta métrica de donde

Para la medida de “Talle de espalda” tomamos la cinta métrica de donde

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Para la medida de “Contorno de cintura” tomamos la cinta métrica y la

Para la medida de “Alto de busto” tomamos la cinta métrica de donde

Para la medida de “separación de busto” tomamos la cinta métrica y la

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Para la medida de “contorno de cadera” tomamos la cinta métrica y la

El alto de cadera es igual a la cuarta parte de cadera menos seis. También

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Para la medida de “largo de manga” tomamos la cinta métrica y la

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Para la medida de “Largo de pantalón” tomamos la cinta métrica y la

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Para la medida de “Tiro” se sienta la persona tomamos la cinta y la

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Para la medida de “contorno de ruedo” tomamos la cinta métrica y la

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Para la medida de “escote” tomamos la cinta métrica desde la base del

Medidas fijas Atrás Adelante

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Contorno cintura60 cm = 60 ÷ 4 = 15cm

Línea de construcción de falda

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Falda Base (V#3)

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Sobre la línea media bajamos con la medida de alto de cadera.

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Bajamos al ruedo, Trazamos la línea de ruedo con la misma medida de

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Unimos la línea de cadera con la línea de cintura con una curva.

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Para sacar el largo de la pretina se toma el contorno de cintura 60cm más

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Esto lo expresamos con el símbolo.

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Falda Tallada (V#4)

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Ya teniendo el molde terminamos procedemos a cortar el papel y a

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