El Manual de Las Suculentas Una Guía para El Cuidado y Reparación de Todos Los Climas Por Andrea Afra

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Contenido
Pagina del titulo

Dedicación
Prefacio
Capítulo 1: Consejos básicos

Color y forma
Luz
Riego
Suelo y fertilizante
Contenedores
Crecimiento, latencia
flores, semillas
Capítulo 2: Haz más éxitos

Introducción
Propagación por hoja

Por división
Por esquejes
Por semilla
Capítulo 3: Suculenta SOS

Síntomas
Signos en hojas
Signos en tallos
Signos en raíces
Signos de enfermedades fúngicas
Signos de plagas comunes
Tomar acción
Aumentar la hidratación
Reducir la hidratación
aumentar la luz
Disminuir la luz
Reparación de color
Reparación de etiolación
Pudrición del tallo
Raíz podrida
Hongos
Plagas
cochinillas
Pulgones
Ácaros
Escala
Babosas y caracoles
Orugas
Aves y Mamíferos
Daño físico
Capítulo 4: Consejos regionales

Introducción
Falta de luz solar

Calientehúmedo
Calienteárido
Fríohúmedo, semiárido a árido

Mezclado
Adentro
Capítulo 5: Identificación
Cómo identificar tus plantas
Capítulo 6: Consejos de género

Áloe
cactus
Echeveria
Haworthia
Euforbia
litops
Mesembs
Otras variedades populares
Capítulo 7: Suculentas enterradas

Cuidado y construcción de jardines.
Capítulo 8: Tareas y Proyectos

Plantar plantas en macetas
Proyectos
Limpiando tus plantas
Perforación para drenaje
Estantes de bricolaje
Registro y diario
saliendo de la ciudad
Capítulo 9: Guía de compra

Plantas
Suministros
Banco de conocimiento
Anatomía suculenta
Glosario
Sobre el Autor
El manual de las suculentas: una guía de cuidado y reparación para todos los climas
El manual de las suculentas: una guía de cuidado y reparación para todos los climas de
Andrea Afra
Publicado por Sucs para ti!
sucsforyou.com
© 2018 Andrea Afra
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro puede reproducirse de ninguna
forma sin el permiso del editor, excepto según lo permitido por la ley de derechos de
autor de EE. UU. Para obtener permiso, comuníquese con: [email protected]
Este libro está dedicado a las plantas que me han enseñado a ser paciente
conmigo mismo, a mis seres queridos que siguen siendo una fuente constante
de luz y fe, y a los maravillosos amigos que he hecho a lo largo de este
suculento viaje.
Prefacio
Millones de personas en todo el mundo se han enamorado extrañamente de las
suculentas. Esta atracción tiende a comenzar aprendiendo a cuidar una planta y crece
hasta llenar el alféizar de una ventana, luego un estante y, finalmente, el piso o la mesa
del comedor hasta que compramos más estantes. ¿Esto te suena familiar?
¿Todavía puedes contar tus suculentas con una mano o tu colección ocupa todos los
espacios soleados dentro y alrededor de tu casa? Por muchas suculentas que tengamos
ya, siempre hay sitio para una más, ¿verdad?
Quizás aún no tengas muchas suculentas, si es que tienes alguna. Te preocupa que te
falta habilidad para la jardinería o el clima para mantenerlos con vida. O tal vez
hayas perdido la confianza después de verlos morir bajo tu cuidado en el pasado y, por
misericordia hacia futuras víctimas, te limitas a cortar flores porque ya se están
muriendo cuando las traes a casa. Yo digo que leas este manual y luego le des una
oportunidad u otra oportunidad a las suculentas.
Con un poco de conocimiento sobre cómo comprender mejor sus necesidades, usted
también podrá experimentar el placer de conservar estas plantas. Muchos de ellos. Estoy
literalmente hasta el cuello y rodeado de lo que algunos llaman "demasiadas suculentas".
Esta es una frase que tendrás que aprender a ignorar porque las únicas personas que
dicen estas tonterías normalmente no tienen suculentas. La solución es darles una planta
o dos y esperar. En poco tiempo, se darán cuenta de que también los aman y de lo
tontos que fueron al pensar que uno podría tener demasiados.
Los capítulos de El manual de las suculentas contienen secciones detalladas sobre los
temas más importantes:
Consejos básicos: Primero, aprenderá los consejos básicos de cuidado y los ciclos de
crecimiento para tener una comprensión sólida de cómo mantener vivas y felices a
las suculentas. Esto es vital para poder solucionar cualquier problema que pueda surgir en
el camino.
Haga más suculentas: ¡Hay muchas variedades de suculentas que pueden proporcionarle a
usted y a otras personas un suministro de plantas de por vida con una sola planta! Aprenderá
sobre la propagación por hojas, división, esquejes y semillas.
SOS para suculentas: plantas estiradas, caída de hojas, plagas... la sección 'Síntomas'
le ayudará a identificar problemas con sus suculentas, mientras que la siguiente sección
'Tome medidas' proporciona soluciones y consejos de reparación.
Consejos regionales: su clima y ubicación tienen una gran influencia en los obstáculos con
los que puede toparse. Este capítulo cubre los diversos desafíos regionales y estacionales.
Sí, puedes elegir más de una sección; ¡al menos tres se aplican a mí!
El Manual de suculentas también incluye consejos de identificación, consejos de

cuidado e instrucciones sobre cómo construir un lecho de jardín para suculentas enterradas,
una guía de compra de plantas y suministros, un banco de conocimientos, un glosario y otros
consejos útiles.
Hay algo admirable en la capacidad de una suculenta para prosperar sin nuestra interferencia
y recuperarse de una muerte segura a pesar de nuestra ignorancia. Nos hace sentir
como si estuviéramos haciendo algo bien, aunque normalmente es sólo la naturaleza
tenaz de la planta la que hace efecto para sobrevivir. Pero espera. Algo debemos estar
haciendo bien si una suculenta es lo suficientemente fuerte como para seguir creciendo,
¿verdad? ¡Bien! Un poco de sabiduría ayuda mucho en el jardín y de eso se trata esta guía.
Estos conocimientos te ayudarán a saber lo que te dicen tus suculentas, ya sea:
"¡Deja de regarme!"
"¡Necesito más sol!"
"¡Eso es demasiado sol!"
"¡Tengo ERRORES!"
O incluso…
"Lo estás haciendo muy bien. ¡Estoy perfectamente feliz!"

Hay una recompensa muy especial esperándonos en nuestras macetas y jardines. Es una
satisfacción que no se encuentra en muchos lugares, una apreciación silenciosa de
nuestra relación con la naturaleza y nuestras influencias mutuas. Para algunas personas, es tan
bueno para el alma como la terapia o la iglesia. Y la satisfacción de ver una buena cantidad de
suciedad bajo las uñas no se puede comprar.
Las flores cortadas mueren, las suculentas se multiplican
Andrea Afra, Sucs para ti

CAPÍTULO 1: Consejos básicos
Color y forma
Es común comprar una suculenta que nos llama la atención por sus colores y descubrir
que, unas semanas después, se ha desvanecido de un rosa brillante o violeta a un verde
suave y tal vez incluso haya cambiado de forma. Generalmente, esto se debe a que su
nueva planta proviene de un invernadero en una región diferente a la suya, donde la luz y la
temperatura están altamente controladas para resaltar las mejores características de las suculentas.
A menos que puedas duplicar estas condiciones, el cambio es inevitable.
Foto: Echeveria Tippy mostrando las puntas de sus hojas de color rojo brillante a principios del invierno.
Sin embargo, cuando se alinean las influencias correctas, sus colores y formas verdaderas
regresan. Después de varios días brillantes y secos con un clima fresco, las
suculentas realmente comienzan a brillar. La combinación de suelo seco, luz brillante y
temperaturas entre 50ºF y 70ºF/10º20ºC son ideales para resaltar sus colores "estresados"
y transforma muchas suculentas en lo que yo llamo su forma final.
Euphorbia tirucalli 'Sticks on Fire' brillará con el naranja y el fucsia más brillantes, y
Kalanchoe luciae 'Flapjacks' revelará su hermoso carmesí
potencial. Algunas variedades pueden producir un arco iris de colores durante todo el
año en las condiciones adecuadas. Y no tiene que hacer frío para que las suculentas
mantengan su color siempre que tengan luz brillante y poca agua, aunque si también hace
mucho calor, pueden sufrir demasiado estrés y quedar inactivas o morir.
Disminuir la luz y aumentar el agua puede aliviar el estrés de una suculenta en menos de una
semana.
Foto de : Echeveria pulidonis en invierno vs verano
Este libro le ayudará a comprender cuánto control tiene sobre esas influencias que inducen
el color en función de dónde y cómo cultiva las suculentas. Ya sea en una
ventana, en su porche o en un jardín, el clima juega el papel más importante en el
compromiso que debe tener con el tiempo y el dinero para mantener sus plantas en su forma
final durante todo el año. Personalmente ese no es mi objetivo porque sería bastante
dinero y trabajo. Lo sé porque lo intenté.
Si bien me encantan mis luces de cultivo, la mayoría de mis suculentas favoritas son
variedades que no dependen de temperaturas frescas y secas para verse hermosas. Algunos
ni siquiera son tan quisquillosos con unos días consecutivos de clima nublado, y eso
hace que los ame aún más.
Pruina
Muchas suculentas tienen una capa protectora natural llamada "Pruina". Este polvo ceroso
epicuticular (capa exterior) funciona como un bloqueador solar que repele el agua contra los
rayos UV. Como una capa encantada, la farina envuelve la planta con un acabado blanco mate
transparente, convirtiendo los colores aburridos de las hojas en tonos etéreos que rara vez se ven
en nuestro planeta, y mucho menos en una planta. Los términos 'harinosa', 'pruinosa' y 'glauco' se
utilizan para describir esta capa blanca lechosa, pero cada uno es un poco diferente (ver 'Banco
de conocimientos: Glosario').
Foto: Farina manchada en Senecio mandraliscae 'Blue Chalksticks'.
Aquellos nuevos en el mundo de las suculentas pueden confundir la pruina con mildiú polvoriento
o algún otro residuo no deseado y tratar de limpiarlo. Manchar accidentalmente el revestimiento
es fácil y común. No es gran cosa que las hojas nuevas eventualmente reemplacen a las que se
manchan, pero hay suculentas como los cactus columnares que no pueden darse ese lujo. Una
década de crecimiento puede arruinarse estéticamente con una caricia amorosa. Así que
manipule sus plantas por las raíces con la mayor frecuencia posible si son una variedad farinosa
o colóquelas desde abajo como un pajarito para evitar tocar la parte superior visible de las hojas.
Quizás tengas que advertir a los demás que no toquen estas suculentas. Explica por qué entonces
Guíalos hasta algunos Kalanchoes borrosos o una Gasteria llena de baches y diles que, en
su lugar, pueden acariciarlos.
Códigos de color
Los colores de una suculenta pueden decirnos mucho sobre lo que necesita para prosperar.
Cuanto más verde es una planta, más clorofila contiene. Esto le permite realizar la
fotosíntesis con más gusto que una planta con tonos más claros como el rosa pastel, el verde
pálido o el abigarrado. Cuando el cielo está gris durante más tiempo de lo habitual, las
suculentas con hojas verdes no se estiran tan rápido como otras.
Las variedades más fáciles para empezar y mantener un aspecto excelente son las formas
sin rosetas con un color verde más oscuro. También son ideales para rellenar esas manchas
parciales del sol. Hay miles de variedades verdes realmente sorprendentes y enumeré algunas
que realmente me encantan en la 'Guía de compras'. Incluyen Sansevierias, Haworthias,
Kalanchoes, Euphorbias, Aloes y, por supuesto, cactus. Todos ellos florecen y vienen en un
sinfín de formas y marcas. En otras palabras, necesitarás muchas macetas.
Luz
Me encuentro con muchas fotos de nuevos propietarios orgullosos de suculentas y pienso:
"Oh, oh, eso va a morir", pero solo si no se realizan algunos cambios menores pero urgentes.
Debido al exceso de riego, la luz insuficiente es el desafío más común entre los cultivadores
para mantener las suculentas sanas y en buena forma.
Cubriremos las luces de cultivo después de hablar de la luz natural.
Foto: Después de varios días de clima nublado, estos G. paraguayense se estaban estirando.
Muchas plantas son heliotrópicas, es decir, "el sol gira" o se enfrenta. En ausencia de
suficiente luz, literalmente alcanzan el sol, creciendo o alargando sus tallos cada vez
más débiles. Este estiramiento se llama etiolación. El ejemplo más evidente de
deficiencia de luz se observa en las variedades que forman rosetas. El primer signo de
etiolación en una roseta se muestra cuando la capa superior de hojas comienza a girar
hacia la luz. Las rosetas deben crecer en patrones compactos con muy poco espacio
entre cada fila de hojas. Sin suficiente luz, el crecimiento del tallo supera al de las hojas,
lo que hace que crezcan más separadas. Cuando la distancia entre las hileras de
hojas es demasiado grande, las rosetas pueden volverse irreconocibles.
Incluso con la cantidad adecuada de luz, a veces es necesario intervenir un poco para
mantener las rosetas con un aspecto rosado. Tengo una preciosa Echeveria 'Lola' que
usaré como ejemplo. Mirándola directamente y de lado, puedo ver cuando ha comenzado
a inclinar ligeramente la cabeza hacia el sol. Luego simplemente giro su maceta 180º
para que su inclinación quede de espaldas al sol. Lo reviso nuevamente aproximadamente
cada semana y lo repito según sea necesario. La recompensa a mi mínimo esfuerzo es
una fascinante Lola con forma de mandala que hace girar todas las cabezas de quienes
pasan junto a ella.
Foto de : Echevería Lola
Es más difícil identificar la etiolación en las suculentas que no son tan estrictas con el
crecimiento compacto, como Aloes, Jades y Haworthias. Al igual que con las Echeverias,
el nuevo crecimiento suele ser más pálido que el viejo, pero si permanece más claro
que el resto de las hojas, podría ser una señal de que se necesita más luz. Y si ve
hojas que se extienden más de lo normal, es posible que estén revelando más superficie
en un intento de absorber más luz. Las suculentas etioladas no siempre mueren, pero
ciertamente no prosperan. Están hambrientos de la luz que necesitan para realizar la
fotosíntesis y producir alimentos, lo que significa que es más probable que
sucumban a otras deficiencias.
Hay algunas variedades como esta Sedeveria 'Starburst' que naturalmente desarrollan
tallos largos y algo delgados. Se ven realmente geniales como plantas colgantes o
derramadas por el costado de una maceta.
Foto: Estas Sedeveria 'Starburst' crecieron bastante antes de finalmente caer en cascada sobre la maceta.
Una de las cosas más interesantes de las suculentas es su propensión a generar

nuevas plantas a partir de prácticamente cualquier parte de la planta principal. No
todas las suculentas comparten esta característica, pero muchas sí y podemos
aprovecharla a la hora de reparar una planta estirada si no solucionamos el problema de
iluminación a tiempo. Cubriremos eso en 'Suculentas SOS: toma acción: reparación de la
etiolación', pero por ahora vamos a hablar sobre cómo prevenir la etiolación encontrando
la 'dosis' adecuada de luz.
Determinar las diferencias entre pleno sol, sombra y todo lo demás puede ser un
desafío, especialmente porque la trayectoria del sol cambia a lo largo del año.
Como la luz del sol es un elemento dinámico, debemos observar cómo se mueve a
través de nuestras casas y jardines para ver con qué estamos trabajando en términos
de luz. Fijémonos en una clave básica para hablar sobre los niveles del sol en esta
discusión. Las horas de luz solar requeridas no tienen por qué ser consecutivas. Tres
horas de sol por la mañana y otras cinco por la tarde califican como ocho horas de sol.
Tecla de luz
Pleno sol: Seis o más horas de luz solar directa o sin filtrar por día. Junto con las altas
temperaturas, muchas suculentas más suaves correrán el riesgo de sufrir daños
solares y sobrecalentamiento después de más de unas pocas horas de sol directo.
Luz brillante indirecta/filtrada: el término medio ideal para la mayoría de las suculentas y
cactus amantes del sol; al menos 6 horas al día. Los términos "luz indirecta brillante" y
"luz filtrada brillante" se refieren a la luz solar atenuada por la posición del sol en el
cielo o por elementos como ramas de hojas, cortinas transparentes y otras plantas. Por
ejemplo, coloqué una silla de jardín frente a algunas Echeverias que recibían demasiado
sol directo en mi jardín. Todavía recibían luz indirecta brillante y fue una solución
fácil que me dio más tiempo para reubicarlos.
Sol parcial: de cuatro a seis horas de luz solar brillante por día, hacia el extremo superior
si es filtrada o indirecta.
Sombra parcial: de dos a cuatro horas de luz solar filtrada/indirecta por día.
Sombra: Menos de cuatro horas de luz solar sin filtrar al día.

Imagen superior: 1. Luz total/directa; 2. Luz filtrada; 3. Luz indirecta
Para comprender mejor estas definiciones de luz, usaremos como ejemplo mi

porche trasero con mosquitero orientado al oeste. Imagínese que estamos sentados allí,
bebiendo un té dulce helado (¡con lima para mí!) mientras contemplamos el jardín en un
día soleado de primavera. En el extremo izquierdo, hay un enorme y viejo árbol
de nuez con ramas que se extienden a lo largo de la mayor parte del jardín y que finalmente
han comenzado a llenarse de hojas nuevas. Una higuera mucho más pequeña crece
entre el porche y la nuez, y sus hojas también están cayendo rápidamente. Falta
aproximadamente media hora para el mediodía. Las paredes a nuestra derecha y atrás
miran al norte y al este, siempre bloqueando el sol directo. La puerta de entrada mira al
este y a medida que el sol sale y sube por el techo, la intensidad de la luz aumenta donde
estamos sentados y sobre las plantas que nos rodean.
Foto: Luz brillante filtrada: mirando hacia la esquina suroeste de mi porche.
A nuestra izquierda, al sur, arrendajos azules y ardillas graznan y parlotean en unos

pequeños árboles que filtran el sol hasta aproximadamente las 13 horas. Esta es "luz filtrada
brillante". A principios de primavera, los árboles apenas habían comenzado a echar hojas
y la luz de esa dirección era mucho más brillante. Al mediodía, cuando el sol sale
sobre mi casa pero el techo impide que nos golpee directamente, esta es una "luz indirecta
brillante", la iluminación más deseable para la mayoría de las suculentas. El cielo refleja la
luz pero el sol aún no se ve. Sobre las 14 horas el sol será visible a nuestros ojos, pero las
hojas de nuez lo filtran en parte. Las plantas en el extremo norte del porche recibirán luz
directa durante aproximadamente dos horas hasta que el sol comience a ponerse. Cuando
hace calor, cierro la cortina para darles un poco de sombra.
A finales de la primavera, las higueras y las nueces pecanas han llenado su follaje sombreado,
pero la trayectoria del sol es más alta, por lo que también es más brillante antes y las horas
de luz son más largas. Este patrón cambia con las estaciones a medida que los árboles
dejan caer sus hojas y la trayectoria del sol desciende en el horizonte. Por lo tanto, es
posible que sea necesario trasladar sus plantas varias veces al año para satisfacer sus
necesidades de luz. Lo considero como aprender un baile nuevo, un baile de un año con
muchas parejas diferentes.
Para reiterar, la luz filtrada e indirecta simplemente se refiere a lo que sucede entre el sol y sus
suculentas. En temperaturas cálidas, es importante encontrar una manera de filtrar o bloquear el sol para
que no golpee directamente las plantas con su luz. Un viejo cuidador de cactus me explicó esto mientras un
día señalaba un gran roble afuera de una venta de suculentas: “Si te paras bajo la sombra de ese árbol, verás
mucho cielo azul pero aun así estarás protegido de los rayos directos. del sol. Sal de debajo del árbol y podrías
quemarte después de un tiempo”. Al igual que nosotros, las plantas pueden recibir demasiado sol fácilmente,
especialmente si hace calor afuera, lo que resulta en suculentas cecinas.
Al traer a casa plantas nuevas que requieren luz indirecta brillante, especialmente si las envía en una caja a su
puerta, y especialmente durante un verano caluroso, es muy importante no sobreexponerlas al sol de inmediato.
Aclimatelos a más luz colocándolos en macetas y colocándolos parcialmente al sol durante unos días,
luego comience a trasladarlos cerca de su hogar final. (Consulte 'SOS para suculentas: actúe: aumente la luz').
Entonces, si bien la etiqueta de una variedad puede indicar sol total o parcial, se ve cómo este es un pedido
demasiado general para todos los matices que deben tenerse en cuenta y que no están impresos en esos
vagos insertos de plástico para el cuidado. Aquí hay algunas pautas direccionales sobre la luz solar:
El sol de la mañana tiende a ser más suave sin dejar de ser brillante.
El sol de la tarde quema más fuerte y más directamente en los jardines orientados al oeste, hasta el punto
de que muchas personas en esta categoría dependen de árboles o telas de sombra para proteger sus plantas.
Es posible que sus ventanas orientadas al oeste necesiten una cortina transparente para proteger a las
suculentas de la caza furtiva y las cicatrices de las quemaduras solares.
Las ventanas y parterres de jardín sin obstáculos orientados al sur son perfectos para una dosis de luz
durante todo el día.
Un día nublado aún puede ser lo suficientemente brillante como para proporcionar lo que califica como parte
sol.
Puedes ver este vídeo . Hice on light para aprender aún más y ver la configuración de mi
luz de cultivo con más detalle.
Luces de cultivo
Sé que muchos de ustedes se enfrentan a la falta de luz natural (consulte 'Consejos

regionales: falta de luz solar'). Tienes que mantener tus suculentas en el interior
debido al clima o no tendrás un lugar lo suficientemente brillante al aire libre.
Algunas regiones están notablemente nubladas estacionalmente o durante todo el año.
Estoy ahí contigo. Si bien tengo mucho espacio en el jardín con sol brillante, solo mi porche
está protegido de la lluvia, y la mayor parte recibe sol directo durante la época más calurosa
del año, mientras que no recibe suficiente desde el invierno hasta finales de la primavera.
Foto de : My grow light setup
Decidí comprar luces de cultivo cuando comencé a ver que mis suculentas perdían su
forma debido a demasiados días consecutivos de cielo nublado. También quería sembrar
algunas semillas y no podía garantizar que recibieran suficiente luz sin un respaldo
artificial. Al principio guardé mi equipo en el garaje, pero en verano hacía demasiado calor. La
cantidad de ventiladores que necesitaría para enfriarlo probablemente dispararía el
disyuntor. Como no tenía un lugar para ponerlos en mi casa, los instalé en mi porche
cubierto.
Tengo una lámpara de 1,2 x 0,6 m (4 x 2 pies) con seis bombillas fluorescentes T5 que cuelgan de
un soporte encima de una mesa plegable de 1,8 m (6 pies). Construí el soporte con madera contrachapada
y colgué las luces con los clips ajustables incluidos. Las luces cuestan alrededor de $120, la mesa $40 y
el soporte solo alrededor de $10 en madera y tornillos, pero puedes encontrar soportes decentes a
partir de $30. Entonces, por menos de $200, puedes tener una fuente de luz confiable con solo
presionar un interruptor. Teniendo en cuenta cuánto puede gastar en suculentas durante los próximos
años, probablemente se amortizará con las plantas ahorradas. También podrás disfrutar de la jardinería
durante todo el año, sin importar el clima.
Puedo colocar alrededor de 70 suculentas diferentes bajo las luces, y cuando hace mucho calor y humedad
aquí coloco un pequeño ventilador en su mesa. Quiero que mantengan su forma, pero el sol de principios
de verano golpea los lugares donde normalmente los tengo en mi porche. Cuando hay tormenta, el
viento empuja la lluvia a través de las pantallas y tengo que preocuparme de que las hojas mojadas se
quemen si el sol reaparece durante más de un par de horas. Las luces de cultivo son una salvación para
asegurarme de que mis plantas favoritas reciban la luz adecuada sin riesgo de quemarse.
También utilicé mis luces de cultivo para ayudar a mantener las suculentas más calientes
cuando las temperaturas afuera bajan.
Distancia de la luz desde las plantas
Es común escuchar que debes mantener las luces muy cerca de tus suculentas, a 15 cm/6
pulgadas de su parte superior. Al principio probé esto y no les gustó. Algunas dejaron de crecer y otras
se quemaron. Además, mis plantas tienen diferentes alturas, así que intenté usar macetas y otros
objetos para elevarlas todas a niveles iguales, lo que rápidamente se convirtió en una molestia tediosa.
Levanté las luces a unos 30 cm/12 pulgadas por encima de las suculentas más cortas y a 1518 cm/67
pulgadas por encima de las macetas más altas, y están mucho más contentas con esta distancia.
Colores claros
La luz blanca se produce combinando todos los colores del espectro visible en proporciones iguales. Los
tubos fluorescentes en realidad producen luz ultravioleta, pero agregan una capa interna de fósforo y
emiten una luz que parece blanca.
La mayoría de las luces de cultivo LED utilizan diodos azules recubiertos con un fósforo amarillo para
producir luz que parece blanca. Es posible que hayas visto algunas luces de cultivo que
parecen rosadas o moradas. Estos son LED hechos de múltiples diodos rojos y azules.
Foto: Colores del espectro de luz visible.
Cada color provoca una respuesta diferente en las plantas. La luz azul favorece el crecimiento
vegetativo, mientras que la roja ayuda a la floración. El verde y el amarillo no se absorben
tan fácilmente, pero cumplen sus funciones en el crecimiento general de las plantas. Si alguna
vez ha estado en una habitación con luces de colores, es posible que le haya resultado
demasiado desagradable permanecer allí por mucho tiempo. Personalmente, me cansan la
vista y hacen que todo parezca monocromático y surrealista. Me gustan las luces blancas
fluorescentes porque parecen más naturales y ofrecen todo el espectro de colores que las
plantas necesitan para crecer. Bonificación: ¡también me ayudan a animarme cuando los días son grises!
Estos datos básicos lo ayudarán a comenzar con las luces de cultivo, pero con toda la
información fascinante y compleja sobre cómo el color afecta el crecimiento de las plantas,
definitivamente vale la pena investigar más si está interesado.
La belleza está en los ojos...
Obviamente es importante entender lo que tu planta te dice sobre su situación lumínica, pero
¿cómo sabemos lo que quiere si nunca hemos tenido una variedad en particular? Con una
búsqueda en Internet de fotografías de la misma planta conservadas por cultivadores
experimentados, podemos ver cómo se ven en circunstancias ideales e intentar
obtener los mismos resultados. A veces esto es difícil o imposible si nuestro clima no es como
el de ellos, pero aun así podemos intentar imitar los requisitos primarios y acercarnos mucho.
Para obtener ayuda para encontrar nombres, consulte 'Identificación'. A veces esto es difícil
o imposible si nuestro clima no es como el de ellos, pero aun así podemos intentar imitar los
requisitos primarios y acercarnos mucho.
Su Echeveria cultivada en Texas puede ser un poco más alta o no mantener su color durante
tanto tiempo como una cultivada en California, pero si está sana y hace todo lo posible para
darle lo que necesita, será igual de hermosa y deliciosa, incluso más. Entonces, como
es tuyo, lo amas y sabes que él también te ama.
Riego
Varios factores influyen a la hora de decidir cuándo regar y, lo que es más

importante, cuándo no regar las suculentas. Por eso es imposible dar un
calendario de riego preciso para cada planta y cada jardinero. La pauta básica
que se repite con más frecuencia es dejar que la tierra alrededor de las raíces se
seque antes de volver a regar, pero eso es demasiado básico para las suculentas.
El tiempo que tarda la tierra en secarse es crucial para la supervivencia de la planta.
Si ha pasado una semana y la tierra no está seca al tacto alrededor de las raíces,
corre el riesgo de que se pudra y las hojas se partan por la congestión. El edema
(o edema) ocurre cuando las células estallan debido al exceso de agua y parecen
pequeñas ampollas, cicatrices o plagas de escamas.
Foto: Toma macro de lluvia cayendo sobre una hoja suculenta.
No es necesario inundar la maceta al regar, es decir, regar hasta que corra por la
tierra y salga por los orificios de drenaje, especialmente si vive en un clima húmedo.
Las suculentas no absorben agua a través de sus raíces como las pajitas,
más bien absorben la humedad del aire alrededor de sus raíces. Si el suelo está demasiado húmedo
durante demasiado tiempo, se asfixian. El tiempo de secado está determinado por la
composición de la mezcla para macetas, el recipiente en el que se encuentra y el clima,
incluida la humedad, la temperatura y la luz. Al utilizar tierra con buen drenaje en macetas con
amplios orificios de drenaje y observar el pronóstico, puede evitar una de las principales causas de
muerte de las suculentas: el exceso de agua.
A continuación se muestra una lista de cosas a considerar antes de mojar sus plantas:
¿Aún recuerdas la última vez que regaste una planta? No lo riegues.

(Estoy bromeando, un poco. Pero si recuerdas, eres demasiado organizado o necesitas más plantas.
Nuevamente, estoy bromeando. Un poco...)
¿La tierra todavía está húmeda alrededor de las raíces? No lo riegues. Utilice su dedo o un pequeño
palo de madera para comprobarlo cuidadosamente. Como pinchar un pastel con un palillo para ver
si está bien cocido, la tierra húmeda se adherirá al palito y le indicará que espere un par de días
más para volver a comprobarlo. La mayoría de las suculentas generalmente pueden permanecer
secas durante más de una semana sin problemas si no hace demasiado calor afuera. Dejar que la
tierra permanezca seca durante tres días o más también ayuda a evitar que el moho y las plagas
como los mosquitos de los hongos invadan sus macetas.
¿El pronóstico predice tiempo nublado/lluvia/humedad que impedirá el secado oportuno del suelo?
No lo riegues. Espere hasta que el cielo vuelva a estar despejado. Esto también ayudará a
retardar cualquier etiolación debida a condiciones de poca luz.
¿Es un hermoso día soleado y sientes la necesidad de rociar un poco de amor sobre tus plantas
con una regadera? Lo siento. No los riegues. Las gotas que quedan en las hojas y los tallos
pueden amplificar el sol y el calor, dejando marcas de quemaduras antiestéticas. Espere
hasta que se acerque el atardecer para evitar quemaduras solares.
Foto: Después de regar o llover, asegúrese de secar las hojas cuando sea posible.
¿Acabas de conseguir algunos esquejes nuevos o arrancaste algunas hojas para propagarlas?
No los riegues. Espere hasta que los extremos rotos o cortados tengan callos y se sequen a
la vista y al tacto antes de introducir humedad, o el agua entrará dentro de sus células y
provocará la pudrición. Recuerde, sin raíces, no tienen forma de absorber el agua.
¿Acabas de trasplantar una planta? No lo riegues. Las raíces rotas son inevitables y, como
mencioné anteriormente, si les entra agua, pueden pudrirse. Déjelos enfriar en su nueva
maceta y curar durante dos o tres días antes de regar. Lo mejor es trasplantar en suelo seco.
Dale a los cactus hasta dos semanas, ya que se sorprenden más fácilmente ante
situaciones nuevas.
La mayoría de los problemas relacionados con el agua se pueden reparar y hablaremos de las
soluciones en 'Succulent SOS'.
Supongo que probablemente quieras saber cuándo debes regar tus suculentas.
Suponiendo que la tierra se esté secando lo suficientemente rápido y que la planta no esté
inactiva (ya llegaremos a eso también), puedes regar aproximadamente una vez por semana.
Esa es una pauta muy básica pero importante a seguir para la mayoría de las suculentas. Los
cactus y otros como Lithops son copos de nieve especiales y se aplican reglas diferentes a cada uno.
Hablaremos más de ellos en el 'Capítulo 6: Consejos sobre género'.
Finalmente, observa tu planta el día después de regarla para ver y sentir cómo luce cuando
está completamente hidratada. Luego, durante los próximos días, observe cómo le muestra
cuándo está listo para tomar una copa. Podría estar en suelo seco una semana o más antes de
que comience a mostrar signos de sed. Puedes tomar fotografías para comparar una suculenta
recién regada con una que lleva unos días seca.
Verlos uno al lado del otro realmente te ayudará a notar los cambios.
Suelo y fertilizante
Suelo: requisitos y receta casera
Entonces, ¿cuál es la suciedad en la tierra para macetas de suculentas? Por lo general, hay
una o dos opciones empaquetadas a la venta en tiendas de jardinería y mejoras para el hogar
que se comercializan como "mezcla para macetas para suculentas y cactus". En climas más
secos, es posible que puedas utilizar esta mezcla sin realizar ninguna modificación. Sin
embargo, muchos jardineros lo encuentran demasiado marrón para sus suculentas, lo que
significa que tiene demasiada tierra orgánica y poca arena y drenaje. Además, es bastante caro
porque es un producto especial que se vende en bolsas más pequeñas y el margen de
beneficio es ridículo a menos que realmente solo necesites colocar unos pocos contenedores.
Lo calculé y la premezcla cuesta aproximadamente siete veces más que la tierra de jardín
normal. Por último, muchas de las premezclas se modifican con fertilizante, lo que no es ideal
para suculentas y cactus. Los nutrientes equivocados en el momento equivocado pueden
causar problemas como crecimiento desproporcionado de hojas, tallos débiles y otros
desequilibrios en estos productores lentos pero constantes. Hablaremos sobre alimentar
a sus suculentas en un momento, pero primero mezclemos una gran cantidad de nuestra propia tierra de drenaje rá
Foto: Echinocereus stramineus creciendo en tierra rocosa dura en Big Bend, Texas.
Para recrear un buen hogar para estos sobrevivientes minimalistas, debemos observar
las condiciones del suelo de sus hábitats naturales. Se han adaptado para
sobrevivir en calor extremo y largas sequías. Si no están simplemente aferrándose
por sus raíces a la pared de un acantilado, están buscando sombra debajo de un
árbol, detrás de otra planta o encajados firmemente bajo una roca antigua. La tierra de
la que crecen es dura, rocosa y típicamente seca. La nutrición se adquiere de la lluvia,
las rocas, el agua de escorrentía y la fotosíntesis.
Foto: El suelo orgánico marrón debe modificarse con materiales de drenaje.
Ahora piensa en todo eso mientras miras una bolsa de tierra de jardín. Es rico, de color
marrón oscuro, habitualmente húmedo y rociado con fertilizante; básicamente, exactamente
lo contrario del entorno descrito anteriormente. Para tener un mayor control del contenido del
suelo, es mejor comenzar con la capa superior del suelo. No sólo es más barato, sino
que la capa superior del suelo no se modifica con beneficios como alimento vegetal de
liberación prolongada porque no se usa para producir tomates y pimientos grandes y
jugosos, sino más bien para rellenar agujeros y nivelar el suelo. Puede que haya algunos
trozos más grandes de corteza que quitar o trozos que romper, pero a $ 2 o $ 3 por una
bolsa de 40 libras, el costo compensa el poco tiempo que lleva separar los restos que no desea en sus macetas.
Perlita
En el futuro, necesitaremos agregar algunos materiales de drenaje a nuestra mezcla. La perlita

tiende a ser la más fácil de encontrar en los estantes y está bien para empezar, pero le
recomiendo encarecidamente que haga un esfuerzo adicional y busque otras opciones, ya
que la perlita retiene más humedad que los otros materiales de los que hablaremos. . La
perlita es el material blanco, liviano y esponjoso que se ve en
tierra para macetas. Similar a la piedra pómez, es roca ígnea que se procesa bajo calor
extremo hasta que se expande y se "infla".
Foto: Perlita, liviana, fácil de triturar.
Piedra pómez
La piedra pómez también es roca ígnea, pero es más pesada, más dura y no flota hacia la superficie
de las macetas como la perlita. Aunque puede ser más difícil conseguirlo localmente en la
mayoría de los estados, puedes pedirlo en línea. Esto puede parecer demasiado complicado, pero
prometo que vale la pena el esfuerzo extra. Preferiría eliminar la perlita por completo por varias
razones, pero la mantengo debido a su disponibilidad. ¡La piedra pómez es hermosa! Bueno, al
menos en comparación con la perlita. Parece una roca orgánica natural, de color blanco a
gris, y no se tritura hasta convertirse en un polvo fino entre los dedos como la perlita. También
está repleto de minerales que tus suculentas anhelan. Al momento de escribir esto, pago poco menos
de $ 30 por 15 libras de hermosa piedra pómez, incluido el envío. La bolsa grande de perlita que
compro se vende por unos 20 dólares. Ambos cumplen su propósito en mi mezcla de tierra,
pero la perlita no funciona como un aderezo bonito como la piedra pómez. 'Aderezo' es el término
para una capa de rocas que se utiliza para cubrir la tierra expuesta en una maceta. Protege las
hojas inferiores del contacto con la tierra húmeda y le da a sus arreglos un aspecto acabado
y profesional.
Foto: La piedra pómez es dura, rica en minerales y también sirve como aderezo excelente.
Superficie
Otra opción es Turface o acondicionador de suelos cerámicos porosos. Si bien la

palabra 'Turface' es una marca, la verá utilizada como término general para esta enmienda
de arcilla triturada. Probablemente lo hayas visto sin darte cuenta de que podría usarse en
tu suculenta mezcla… ¡durante los juegos de béisbol! Ya sabes, la tierra rojiza
cuidadosamente rastrillada para formar el diamante, esa es la cuestión. Viene en diferentes
tamaños de partículas y colores, desde gris hasta rojo óxido, y es muy asequible. Consigo
50 libras por $13 en una tienda de jardinería local llamada Southwest Fertilizer. Prefiero
la opción de partículas más grandes en rojo a la gris porque cuando la uso como aderezo,
se parece menos a arena para gatos. Una mezcla de los dos colores queda genial juntos.
Foto: Turface es una marca de acondicionador de suelos cerámicos porosos triturados.
esquisto expandido
El esquisto expandido también es un buen medio poroso para agregar a la mezcla para macetas.
Es bastante fácil de encontrar, cuesta aproximadamente lo mismo que Turface y también es un
aderezo visualmente agradable. Sé que esto suena como un consejo extraño, pero huele el esquisto
antes de comprarlo. El esquisto suele ser fosilífero y, como el petróleo es un combustible fósil, he
oído a algunas personas quejarse de que huele a petróleo crudo, aunque yo no lo he
encontrado. De hecho, siga adelante y huela todos los materiales del suelo antes de llevarlos a
casa, especialmente la capa superior del suelo. Debe oler a tierra y no ser ofensivo. Si huele a
azufre o amoníaco, probablemente esté demasiado húmedo y lleno del tipo incorrecto de bacterias,
así que pruebe con otra bolsa u otra marca.
Foto: El esquisto expandido es asequible y generalmente fácil de encontrar localmente
Foto: Mi mezcla personal de Turface, piedra pómez y esquisto expandido.
Receta casera de tierra de drenaje rápido
Ahora que hemos analizado algunos ingredientes para una buena receta de tierra para suculentas, es hora
de hacer un lote. Sugiero comenzar con alrededor del 25 al 30 % de la capa superior del suelo hasta el final.
resto de materiales de drenaje para conseguir los mejores resultados. Utilizo un recipiente de plástico
profundo con tapa para mezclar y almacenar la tierra, y tengo un segundo recipiente más pequeño que
uso como cubo de "trabajo". Es posible que no necesites tanta tierra, así que adapta las proporciones
a tus necesidades.
Comience con varias palas llenas de tierra vegetal, luego una cantidad igual de perlita o la enmienda
menos costosa que tenga a mano. Incline el contenedor de lado a lado para comenzar a remover las
cosas, luego agregue algunas palas de sus otros materiales de drenaje. Continúe mezclando
hasta que vea partes iguales de tierra que los otros materiales.
Este contenedor se volverá bastante pesado, así que transfiera algunas macetas al balde más
pequeño y agregue algunos puñados más de materiales de drenaje. Y eso es todo: muy fácil y más
rentable que comprar una mezcla que aún necesitarías modificar. Para plantas más delicadas
como cactus y Lithops, debes comenzar con menos tierra marrón, especialmente en regiones húmedas.
Aderezos superiores
Evite el uso de rocas no porosas como grava de acuario y guijarros de río, ya que estas opciones atrapan
la humedad en las macetas, lo que puede provocar la pudrición de las raíces. Está bien espolvorear una
capa escasa de guijarros sobre la superficie, pero no las coloques demasiado gruesas. Me gusta usar
piedra pómez, esquisto y Turface, o una combinación de los tres.
Para decoración adicional, creo que algunas piedras más grandes funcionan muy bien. La mayoría de
nosotros hemos encontrado algunas conchas o cristales bonitos y nos los hemos guardado en el bolsillo.
Ahora tienes una buena excusa para seguir trayendo a casa tus pequeños tesoros: ¡las plantas también
son accesorios!
Materiales para evitar
No se recomienda la arena ya que se compacta con demasiada facilidad y no permite que el agua
se escurra rápidamente. Esto incluye arena de playa y arena comprada en tiendas que se utiliza para
parques infantiles, nivelación de suelos y acuarios. Tampoco se recomiendan la grava y los
guijarros triturados, ya que no son porosos y pueden atrapar el exceso de agua en el suelo. Es mejor
usar sólo tierra vegetal y mucha perlita que pagar dinero por algo que podría hacer más daño que bien a
largo plazo. Recuerde evitar cualquier material cuyo tamaño de grano sea demasiado pequeño o no
permita que la tierra humedecida se evapore lo suficientemente rápido para las suculentas.
Fertilizante
Las suculentas que se mantienen al aire libre y se les da agua de lluvia pueden estar bien sin
comida, pero muchas aún aprecian un aumento de nutrientes durante sus temporadas de
crecimiento. Por otro lado, omita la alimentación si está utilizando una mezcla para macetas que
ya contiene fertilizante, ya que demasiado nitrógeno y otros nutrientes realmente pueden asustar
a las suculentas.
Alimentar a tus suculentas es tan sencillo como mezclar un fertilizante equilibrado estándar
y diluirlo a la mitad o más. Le sugiero que compre un fertilizante líquido elaborado específicamente
para cactus y suculentas que contenga menos nitrógeno que un alimento vegetal de uso más
general. Puedes ofrecer a la mayoría de las suculentas una comida con cada riego. Dales la
cantidad normal de agua durante la alimentación y evita salpicar las hojas con agua fertilizante
ya que puede provocar manchas y aumentar la posibilidad de daño solar. No los alimente
antes o durante períodos prolongados de clima nublado para evitar un crecimiento anormal
debido a una luz insuficiente. También debe dejar de alimentar a más tardar un mes
antes de su temporada de inactividad para dar tiempo a que se procesen los nutrientes.
Contenedores
Su. Ollas. Necesidad. Drenaje. Agujeros.
Como se mencionó en la sección sobre riego, las raíces de las suculentas no funcionan
como una planta promedio. En cambio, "respiran" la humedad del aire que los rodea, razón por la
cual trabajamos duro para que nuestra tierra esté suelta.
Los orificios de drenaje no solo permiten que el agua salga del recipiente, sino que también
ayudan al flujo de aire y evitan que la tierra alrededor de las raíces se compacte.
Foto de : Macetas de barro con agujeros de drenaje hasta el fondo...
Lo sé, lo sé, ¿ves todos esos lindos terrarios y frascos de vidrio en macetas, y si
otros pueden usarlos…? No. Bueno, está bien. Hágalo si es necesario, pero planee que
sean arreglos temporales. Estoy de acuerdo, son muy lindos y divertidos de hacer,
pero yo y mis compañeros inflexibles a favor de los agujeros tenemos buenas razones
para negarnos a usar cualquier recipiente que no se drene.
Muchos tutoriales sugieren agregar una cucharada de piedras antes de agregar
tierra a una maceta sin agujeros para que el exceso de agua se filtre debajo de
las raíces. Hará exactamente eso, pero ¿luego qué? Sin ningún contacto con el suelo, no
hay nada que pueda devolver la humedad a la superficie para que pueda evaporarse. A
menos que viva en un clima extremadamente seco, el agua simplemente se quedará allí
y se volverá agradable y sucia, creando un ambiente encantador para el moho y las
bacterias. Los terrarios y macetas sin agujeros acabarán asfixiando a las suculentas si no
mueren primero por la pudrición de las raíces. Pero si decide intentar usar un recipiente
sin agujeros, use tierra como primera capa para que el agua pueda subir y salir.
Foto: ¿El mejor uso de un terrario si tienes sucs?... hamaca de lagarto.
Mejor aún, agrega tus propios agujeros. Un taladro eléctrico y las brocas adecuadas
es todo lo que necesita para realizar el trabajo. Puedes perforar metal, plástico,
arcilla, vidrio y cerámica. Tengo amigos que vienen con el pretexto de querer pasar
el rato, pero ¿qué hay en la bolsa: vino? 'Oh. Bonita taza. No, por supuesto que no me
importa si te prestas mi taladro mientras estás aquí. Pero el vino hubiera estado
bien. ¡Realmente estoy bromeando! Me encanta enseñar a la gente a usar un taladro y
es divertido observar la evidente satisfacción de un amigo al completar su primer hoyo.
Foto: Perforar una maceta para drenaje es muy fácil con las herramientas adecuadas.
Incluso perforé un recipiente de terrario de vidrio con dos agujeros en el fondo y luego lo llené con
capas de tierra y piedra pómez. Lo cubrí con una fina capa de arena blanca y bonitos cristales,
luego lo coloqué en una maceta con algunos pequeños cactus Thimble.
Parecían felices después de varios meses, aunque no vi mucho crecimiento.
Finalmente fueron liberados nuevamente en vasijas de barro.
Para obtener instrucciones de perforación, consulte el 'Capítulo 8 Proyectos y tareas: Perforación
para drenaje'.
Material de la olla
El material de tus macetas contribuye en gran medida a la tasa de evaporación del suelo.
Las macetas de barro sin vidriar son ideales para la mayoría de las suculentas, ya que son porosas
y extraen la humedad del suelo, mientras que los recipientes de plástico y otros recipientes no
porosos se secan más lentamente. Al pintar vasijas de barro, deje el interior y el fondo sin
terminar. Considere agregar algunos orificios de drenaje adicionales si encuentra que alguna
maceta retiene la humedad por más tiempo del deseado.
Tamaño de la olla
Es posible que haya escuchado la advertencia de evitar sobremacetar sus plantas. Esto se refiere
al uso de una maceta que contenga más tierra de la que necesitan sus suculentas.
Las macetas más grandes tardan más en secarse la tierra, así que asegúrese de que su recipiente
se ajuste a su planta. Esto es muy importante para mantener los cactus sanos. Agregar varias
plantas ayudará a que la tierra se seque más rápidamente.
El tamaño de su contenedor también puede influir en el tamaño de su planta. Tenía un montón de

plántulas de Kalanchoe laetivirens y puse algunas en un pequeño tazón de postre antiguo y otra
en un corcho perforado. Los demás se soltaron en una gran maceta y los resultados fueron los que
cabría esperar. Las plantas que quedaron en pequeños contenedores se quedaron muy pequeñas,
mientras que sus hermanas ahora me llegan hasta las rodillas y siguen creciendo.
Foto: Será necesario trasladar a estos bebés a una maceta más grande si quiero que crezcan mucho más.
Crecimiento, latencia
Las suculentas son de crecimiento lento. Algunos, muy lentos. Si está acostumbrado a las plantas
tropicales y otras plantas que pueden duplicar su tamaño en una sola temporada, prepárese para
aprender una lección de paciencia. Después de pasar un par de años con la misma variedad,
Te familiarizarás con su tendencia a crecer más durante ciertos meses que otros. Esos
períodos de tiempo se denominan "temporadas de crecimiento" o "período de crecimiento".
Donde la primavera y el otoño ofrecen el clima más templado, esas serán probablemente las
temporadas de crecimiento de las suculentas en esa región. Los climas más fríos verán más
crecimiento a principios del verano, ya que los meses de primavera aún pueden congelarse.
Foto: Crecimiento de nuevas hojas primaverales en un Pseudobombax ellipticum.
Si bien la mayoría de las plantas tienen un período de inactividad que generalmente ocurre
durante los meses más fríos, si su región no experimenta períodos prolongados de bajas
temperaturas, es posible que sus suculentas no entren en inactividad total. Esto parece
algo bueno hasta que se tiene en cuenta la disminución de las horas de luz del invierno y lo
que eso puede afectar a ciertas variedades, especialmente a los cactus. Si las suculentas todavía
están creciendo activamente pero no reciben suficiente tiempo al sol, se etiolarán. Por suerte, el
frío tiende a frenar su crecimiento de forma natural.
Durante los meses más calurosos, muchas suculentas crecen más lentamente para conservar
energía. Al igual que los Aeonium, algunos están inherentemente inactivos en verano. sin embargo, el
La mayoría son cultivadores "oportunistas", lo que significa que, ya sea que se los mantenga en el
interior o en el exterior, continúan creciendo cuando se les dan las temperaturas, el agua y la luz adecuadas.
Pero hay ocasiones en las que es posible que tengas que intervenir y crear tu propio período de
inactividad para algunas plantas.
Por ejemplo, como mantengo mis plantas al aire libre, siempre estoy atento al pronóstico porque
no quiero que mis suculentas intenten crecer con poca luz solar.
Entonces, si hay una buena posibilidad de que el clima esté sucio y gris durante dos o más días
seguidos más adelante esa semana, no quiero alentarlos a crecer. En cambio, esperaré para regar o
alimentar mis plantas hasta que el informe muestre cielos despejados durante al menos dos o tres
días seguidos.
Por lo general, no riego antes de salir de la ciudad por menos de una semana. Es como hacer una pausa
en el crecimiento de tus suculentas para no tener que preocuparte tanto por el clima mientras no estás.
Foto: Una semana nublada por delante muestra que es mejor esperar hasta el 1 de agosto para regar.
Pasar el invierno
Las plantas "que pasan el invierno" son un método para ralentizar el crecimiento regando lo
suficiente para mantener vivas las raíces. Si se mantienen en un lugar fresco, las suculentas no
Necesitan tanta luz como la que necesitarían en el calor de su hogar con calefacción. Y como
se menciona en 'Consejos básicos: suelo y fertilizantes', deje de alimentarlos a mediados
del verano para que tengan tiempo de quemar ese combustible extra. Si vives donde
hace mucho frío, ya sabes que tendrás que llevar tus plantas al interior.
En esta situación, es bueno saber cómo pasar el invierno las suculentas y mantenerlas felices
hasta que puedas volver a ponerlas afuera (consulte 'Consejos regionales: interiores').
Paso el invierno con mis cactus y otras suculentas que son de hoja caduca y tienen un
caudex grande. A menos que vaya a congelarse, los dejo en mi porche y solo riego ligeramente
una vez cada seis semanas o menos. Si las temperaturas bajan de 40ºF/4,5ºC durante más
de dos días, puedo intentar buscarles un lugar más cálido, lejos de las pantallas y más cerca
de la pared. Y cuando se congela, trato de llevar mis favoritos al interior mientras apilo el
resto bajo la luz de cultivo de mi porche. Aquellos que no caben debajo de las luces se
envuelven con cosas abrigadas como paños para el frío, mantas, toallas, suéteres, gorros o
lo que sea conveniente.
Variedades inactivas de verano
Mientras que algunas variedades inactivas en verano todavía actúan como cultivadores
oportunistas, otras tienen una inactividad "obligada" y pueden morir si se fomenta el
crecimiento cuando necesitan descansar. Solo tengo unas pocas suculentas que realmente
están inactivas en verano porque mi casa no recibe mucha buena luz en el interior, donde el
ambiente es agradable y fresco, y eso es lo que este tipo de plantas realmente necesitan.
Una es una Albuca espiralis a la que se le caen las hojas rizadas a principios del verano.
Coloco el bulbo en maceta dentro junto a una ventana luminosa y lo riego tal vez una o dos
veces en los cuatro meses que permanece en el interior. Cuando empiezo a ver un
nuevo crecimiento, lo vuelvo a dejar afuera y empiezo a regarlo con más regularidad.
Foto: Albuca espiralis – nuevo crecimiento después del letargo de verano.
Los Aeonium también tienden a estar inactivos en verano. Pueden dejar caer hojas
y apretar sus rosetas. Mi amiga me dio un esqueje de su jardín de Oakland a fines de
la primavera y, afortunadamente, pude lograr que echara raíces en el interior, ya que
intentaría permanecer inactivo en el calor exterior y sería menos probable que produjera
un nuevo crecimiento.
Suculentas inactivas de verano
Adromischus, Aeonium, Aloe, Anacampseros, Astroloba, Avonia, Bowiea,

Conophytum, Cotiledón, Crassula, Dioscorea, Dudleya, Fouqueria,
Gasteria, Graptopetalum, Graptoveria, Haworthia, Kalanchoe, Othonna,
Pachyphytum, Pachyveria, Pelargonium, Peperomia, Portulacaria,
Sansevieria, Sedeveria, Sedum, Senecio, Tylecodon
Suculentas inactivas en invierno
Adenium, Agave, Alluaudia, Bursera, Ceropegia, Cissus, Dorstenia,

Echeveria, Euphorbia, Fockea, Huernia, Ibervillea, Ipomoea, Jatropha,
Lithops, Monadenium, Pachypodium, Sinningia, Stapelia, Tillandsia,

Xerosicios
¡Despertar!
Has superado el invierno y no puedes esperar a que la primavera despierte tus plantas.
Aquí es cuando serás recompensado por mantenerlos con vida durante los meses
más difíciles de calor o frío. No puedo evitar sentir que me están diciendo que he
hecho un buen trabajo mientras muestran con orgullo nuevas hojas, ¡nueva vida! Nada
se compara con la satisfacción de observar los resultados de su cuidado y paciencia en
el jardín. Es decir, hasta que veas la primera señal de flores...
flores, semillas
Buenas noticias para todos: las suculentas son angiospermas (florecen) y la mayoría de
ellas son policárpicas, lo que significa que florecen varias veces a lo largo de sus vidas.
Por supuesto, hay muchas variedades cuyas flores no son exactamente
emocionantes en comparación con otras, pero eso no quita el placer de verlas crecer.
Muchas Haworthias producirán tallos de flores que son ridículamente largos, especialmente
cuando finalmente ves sus pequeñas flores blancas. Pero el néctar de estas diminutas
flores es más dulce que las flores de coral más brillantes de Aloe maculata. También
probé el néctar de Echeveria 'Lola' y mi Haworthia todavía está
más dulce.
Foto: Haworthia cooperi en flor.
La mayoría de mis suculentas no tienen flores perfumadas, pero las pocas que sí revelan
una variedad de fragancias que van desde deliciosas hasta 'Oh, Dios mío, ¿por qué acabo de
oler eso otra vez?' Las flores de mi Crassula 'Morgan's Pink' y Echinopsis subdenudata
'Domino Cactus' serían los perfumes más encantadores, mientras que las flores de
Stapeliads han evolucionado para atraer moscas como polinizadores y huelen a todo, desde
alimento para peces hasta un pequeño roedor muerto.
Sin embargo, estas 'flores apestosas' (no es un término botánico, pero siéntete libre de usarlo)
tienen una forma tan salvaje y sobrenatural que no puedes dejarlas pasar solo porque apestan.
Hay muchas variedades con flores más pequeñas que no puedes oler a menos que estés muy
cerca de las flores. Simplemente cuélguelos en algún lugar a favor del viento mientras estén
floreciendo si su olor es demasiado fuerte.
Foto: Stapelia grandiflora trae todas las moscas al jardín... así que admírela desde la distancia.
La mayoría de las suculentas tienden a florecer desde la primavera hasta el otoño.

Muchos tipos requieren vernalización, que es la necesidad de un período de clima
frío para inducir la floración. Y al principio, puede ser difícil saber si a su planta le está
creciendo una flor o una planta nueva. El tallo floral generalmente comienza más
arriba del tallo, pero algunas variedades, como Echeveria prolifica, crecen bebés en
tallos largos que se parecen mucho a un tallo floral.
Las flores son de gran ayuda para confirmar las identidades de aquellas suculentas
desconocidas en tu colección (ver 'Identificación'). Algunas variedades crean hojas a
lo largo del tallo que se pueden propagar y, en raras ocasiones, particularmente
con ciertas Haworthia, se formará una nueva plántula en lo alto del tallo. Se llaman
bulbils o keikis, una palabra hawaiana que significa "pequeño". Solo me ha sucedido esto
dos veces: una con una Echeveria difractens y una Graptoveria 'Fred Ives'. ¡Son
una sorpresa tan afortunada!
Foto: Un 'keiki' creciendo en el tallo floral de una Graptoveria Fred Ives.
Las flores suculentas pueden durar mucho tiempo y pueden lucir coloridas durante meses.
Una vez que termine el espectáculo, simplemente recorte el tallo de la flor en la parte
inferior para quitarlo, o si ha visto polinizadores disfrutando de las flores, es posible que
desee esperar para ver si produce semillas. Algunos géneros son autofértiles
mientras que otros requieren polinización cruzada.
Las flores tienen algunas desventajas. Requieren mucha energía de la planta principal
para crecer, el néctar puede atraer la hollín y pueden resultar muy atractivos para los
pulgones y las cochinillas. Si tu suculenta parece débil, puedes cortar los tallos de las
flores y disfrutarlas en un jarrón vacío. Y si ve harinas en las flores, córtelas y tírelas...
muy, muy lejos de sus otras plantas, y asegúrese de que el resto de esa planta esté
libre de plagas (consulte ' SOS para suculentas: Síntomas: signos de Plagas comunes').
Te animo a que en algún momento intentes cultivar suculentas a partir de semillas. No sólo
será mucho más probable que las plantas prosperen, sino que es muy gratificante verlas
crecer bajo su cuidado (consulte 'Hacer más sucs: por semilla'). Pensé que no tendría
éxito así que no me molesté en intentarlo durante años, aunque había
Recogí varios lotes de semillas de un Aloe maculata que me regaló mi abuela. Fue
sólo cuando un amigo me trajo algunas semillas de cactus de España que me lancé y
las puse en tierra. He aquí que unas semanas después empezaron a germinar. Como
los puse en marcha sin mucho esfuerzo, seguí adelante y comencé con algunas de
las semillas de Aloe, que hicieron lo que hacen las semillas cuando el estado de ánimo
es el adecuado, y ahora tengo varias plántulas de Aloe que crecen cada día.
Foto: Plántulas de Echinocactus grusonii 'Golden Barrel cactus'.
Si compraste una planta mientras estaba en flor y la mantienes lo

suficientemente feliz como para verla florecer nuevamente, date una palmadita en la
espalda, especialmente si estás ubicado en un lugar que no es ideal para tener
suculentas. No es poca cosa proporcionar el equilibrio que una suculenta necesita para
producir una flor, y deberías sentirte orgulloso de tu logro. Y si no has visto tu
planta en flor, prepárate para un verdadero placer. A menudo olvido que florecen y entonces... ¡sorpre
Foto: En flor, el humilde Gymnocalycium baldianum se vuelve ridículamente hermoso.
Creo que los cactus son los más sorprendentes de ver florecer. Son tan estoicos y
poco reveladores la mayor parte del año, entonces, hola, ¿qué es eso? ¿Una flor? ¡Sí!
También son las semillas más fáciles de cosechar, ya que los frutos tienden a ser mucho
más obvios que los de otras suculentas.
CAPÍTULO 2: Haz más éxitos
Introducción
"¿Quieres decirme que de una pequeña hoja puede crecer otra planta entera?"
¡Sí! Y esta es sólo una forma de propagar tus suculentas. Cuando comienzas una nueva
planta tomando un esqueje o una hoja, en realidad estás haciendo un clon, así que
selecciona tus especímenes más resistentes y felices. Unas cuantas preparaciones
simples aumentarán sus probabilidades de una propagación exitosa, pero sigue siendo un
juego de números, así que siempre comience con tantas hojas, esquejes o semillas como pueda.
Foto: Propagaciones a partir de hojas y esquejes.
¿Recuerda nuestra pequeña charla sobre las temporadas de crecimiento y la

latencia? Bien, porque es un factor importante en la propagación de plantas. Si toma
esquejes o comienza una bandeja de hojas en invierno, tendrá que esperar mucho
antes de ver signos de raíces. Por otro lado, si comienzas a usar la misma bandeja a
principios de la primavera, los resultados se obtienen tan rápido que, en comparación, son casi mágicos.
Si ha intentado propagar sin mucho éxito en el pasado, inténtelo nuevamente durante

la temporada de crecimiento y vea cómo mejora su suerte.
Al propagar cualquier parte de su suculenta, asegúrese de que esté hidratada. Regar uno o
dos días antes de tomar esquejes u hojas les dará tiempo para absorber el agua, lo que
ayudará a garantizar que las propagaciones permanezcan jugosas el tiempo suficiente
para echar nuevas raíces. La rapidez con la que verá un nuevo crecimiento depende de la
temporada, el clima y la variedad que se propaga. Algunas hojas, como Graptopetalum
paraguayense, pueden mostrar raíces en tan solo una semana, mientras que otras
pueden tardar varias semanas o más, especialmente fuera de sus temporadas de
crecimiento. Realmente ayuda tener muchas otras plantas para distraerte mientras esperas.
Después de todo, parece que un objeto observado nunca crece...
Propagación por hoja
Si quitas una hoja del tallo sin dañar la punta, crecerá una planta completamente nueva.
Esta clonabilidad es realmente lo mejor de las suculentas. Por supuesto, hay algunas
advertencias: muchas variedades no pueden propagarse a partir de hojas y no todas las
hojas que tienen este potencial van a cooperar. Sin embargo, después de leer esto y
experimentar en casa, estarás metido hasta el cuello en propagaciones. La compra de
regalos se reducirá a la necesidad de comprar más tierra y macetas. Todos sabrán lo que
les regalarás por su cumpleaños y seguro que esperas que les gusten las suculentas...
¡pista, pista!
Foto de : All leaf propagations! ID en el sentido de las agujas del reloj desde la planta superior difusa: Kalanchoe 'Fang', K.
'Copperspoons', Echeveria 'Perle von Nurnberg', Golden sedum, E. 'Black Prince', Graptosedum 'California Sunset', Graptopetalum
paraguayense, Pachyveria Moonstones
¿Listo para comenzar un nuevo lote de hojas? Próximamente la receta y las

instrucciones.
Necesitarás...
Hojas suculentas: necesitarás una suculenta que pueda propagarse por hojas.
También puede encontrar vendedores en línea que le enviarán una variedad de hojas
si desea probar diferentes tipos sin comprar un montón de plantas en macetas
individuales. De cualquier manera, te sugiero que comiences con tipos conocidos por
su entusiasmo y facilidad para crecer. La mayoría de los géneros de Echeverias y
sus híbridos como Sedeverias y Graptoverias, junto con Graptopetalums,
Graptosedums y los Sedums más grandes son un excelente lugar para comenzar.
Un punto en común que comparten son sus hojas más gruesas, lo que suele ser un
buen indicador de que puedes propagarlas. Descubrí que hay varios favoritos
coloridos que funcionan muy bien para mí y para otros, incluida Graptoveria 'Fred
Ives, Graptoveria 'Debbie', Graptopetalum paraguayense 'Ghost Plant', Golden

sedum, Echeveria lilacina y, por supuesto, la bonita Echeveria violeta 'Perle von
Nurnberg'. Estos son sólo algunos ejemplos entre
muchos.
Si no está seguro de si su suculenta se puede propagar por hoja, haga una búsqueda
simple en Internet que incluya su nombre y las palabras "propagación por hoja". Si
no sabe su nombre, puede consultar el 'Capítulo 5—Identificación', preguntarle a alguien
en línea o simplemente esperar lo mejor y comenzar algunas hojas.
Una bandeja: Debería ser fácil encontrar algo que ya tengas en casa para reutilizarlo
como bandeja. He usado cajas de cartón poco profundas, grandes platillos de
terracota, bandejas infantiles forradas con periódico, un cajón viejo, una caja de vino
de madera e incluso solo el alféizar de la ventana. Ninguno de estos elementos
retendrá agua y permitirá una cantidad decente de flujo de aire alrededor de las hojas.
Evite el contacto directo con plástico, metal o vidrio, ya que pueden retener demasiado
calor y evitar que la humedad se evapore.
Luz indirecta brillante: las hojas no son muy resistentes y cuanto más luz y calor estén expuestas,
más dificultades tendrán para producir un nuevo crecimiento.
Experimente dónde los coloca varias veces para hacerlo bien. Yo recomiendo cultivarlas en
exterior pero si las dejas en interior tendrás un poco más de dificultad para proporcionarles suficiente
luz natural para mantener su crecimiento compacto. De cualquier manera, tenga cuidado al
exponerlas a pleno sol a menos que le gusten las hojas suculentas blanqueadas y escalfadas.
(Tú no, nadie lo hace).
Suelo/Agua: No introduzca agua en las hojas suculentas antes de que hayan tenido la
oportunidad de secarse las puntas. Esto incluye suelo húmedo. Las hojas no necesitan tierra ni
agua hasta que comienzan a formarse las raíces. Si su clima es cálido y seco, es posible que
necesite la ayuda de un poco de tierra ligeramente humedecida para mantener las hojas regordetas,
pero cumpla con la regla de no mojarlas antes de que las puntas tengan la oportunidad de
sanar. Cuando llegue el momento, utilice su mejor criterio o instale una bandeja con tierra y otra
sin ella para evaluar realmente qué funciona mejor para su situación. A la hora de elegir un
sustrato para colocar las hojas, opta por algo que se seque rápidamente sin deshidratar las hojas.
La piedra pómez recta o Turface pueden resecar demasiado, al igual que la terracota, así que
incluya algunos materiales orgánicos en su bandeja, como tierra, fibra de coco o Sphagnum (turba).
musgo.
Foto: 2 semanas de progreso: estas hojas no han tenido ni una gota de agua.
Instrucciones para quitar las hojas.
Riega las plantas que quieras propagar al menos con un día de anticipación.
Arranca algunas hojas. Ponlos en una bandeja. Esperar. Espera un poco más.
Realmente es así de simple, pero quitar la hoja correctamente es el paso
más importante en esta forma de propagación. Si la punta se rompe o se daña en
el proceso, normalmente será un fracaso. Y siempre habrá fracasos para
todos, así que no dejes que te depriman. Sigue así y serás un propagador
ininterrumpido antes de que te des cuenta.
Comience con una hoja de la fila más baja. Con una mano, sujeta la maceta o
el tallo en la base para no arrancar toda la planta. Por supuesto, puedes quitar
la planta de la planta si resulta demasiado complicado quitar las hojas de forma
segura sin romperlas o si ya planeas cubrir la planta.
Foto: Comience quitando las hojas inferiores.
Agarre ligeramente la hoja por donde se une al tallo y gírela suavemente de izquierda a derecha.
El movimiento debe ser como girar una llave. El movimiento debe ser como girar una llave. Muévelo
hacia arriba y hacia abajo, de lado a lado, gíralo un poco más si es necesario. Si no se
desprende fácilmente, estabiliza la hoja con los dedos y con la otra mano inclina toda la planta de
lado a lado, hacia adelante y hacia atrás. También puedes aflojar un lado de la punta de la hoja
usando la uña.
La mayoría de las puntas de las hojas tienen un aspecto determinado cuando se retiran
correctamente. Por lo general, hay muy pocos signos de humedad, si es que hay alguno, y
conserva la forma del tallo del que se tomó. Es bastante como cuando un diente de leche está
a punto de salir, ofrece poca resistencia y se desprende limpio.
¡Hojas adquiridas! ¿Ahora que?
Ahora todo lo que queda por hacer es colocar las hojas en la bandeja que elijas y esperar.
La mayoría de las personas los colocan de la misma manera que crecieron desde el tallo, pero
crecerán sin importar el lado que elijas. Recuerda protegerlas de la humedad hasta que se
haya secado el extremo de la hoja. Puedes saber cuándo es seguro
introducir agua examinando la punta que estaba unida al tallo.

Sosteniéndolo frente a una luz, debería verse completamente seco e incluso es posible
que se haya formado un callo o una costra. Si planeas usar tierra humedecida en tu bandeja,
puedes comenzar a rociar la tierra alrededor de las hojas cada pocos días, pero no la remojes.
Haga todo lo posible para evitar mojar las hojas, especialmente si van a estar al sol o bajo
una luz de cultivo.
Al cabo de aproximadamente una semana, es posible que notes que algunas de

las hojas se vuelven translúcidas. Esta es una señal de que la hoja se dañó al retirarla o
estuvo expuesta a la humedad demasiado pronto, pero también puede sucederle a lo que
parecía ser una hoja perfectamente fina que ni siquiera ha visto un vaso de agua, y mucho
menos se le ha dado una sorbo. Observe estas hojas durante unos días más, pero
prepárese para tirarlas al contenedor de abono. Si la punta de una hoja se vuelve
marrón o se desinfla y se seca, probablemente tampoco será viable. Sin embargo, todo
está bien porque ya sabías que esto podría suceder y tienes muchas otras hojas que cuidar.
Tira los trapos y sigue adelante.
Foto de : Estas hojas son claramente falsas.

Foto: Hoja translúcida con bebé. La dejaré adherida hasta que se seque, a menos que la nueva planta empiece a
verse poco saludable.
Mientras esperas las raíces, podrás divertirte creando diseños como mandalas con tus hojas, utilizando
la bandeja como lienzo. Es una forma muy tranquila y agradable de pasar el tiempo. Si tiene varias variedades
propagándose en la misma bandeja, es fácil olvidar quién es quién. Intenté etiquetar mis hojas con un marcador
permanente de punta suave, pero la tinta se desvanece y las hojas eventualmente se secan, así que toma
muchas fotografías para ayudarte a recordarlas.
Tasa de crecimiento
Todo el mundo quiere saber cuánto tiempo tardarán sus hojas en echar raíces, pero no hay una respuesta
definitiva. Los principales factores son la ubicación, la estación y el tipo de planta. A veces les brotan hojas
nuevas mucho antes de que aparezcan señales de raíces. Otras veces, parece que están echando raíces
para siempre sin un mínimo de interés en que crezcan nuevas hojas y, a veces, eso es todo lo que hacen.
Todo lo que podemos hacer es observar, esperar y tener esperanza.
La tasa de crecimiento más impresionante que he documentado fue en mi Graptopetalum

paraguayense, que comenzó a fines de febrero de 2016. Tomé algunos esquejes mientras limpiaba la maceta
de mi cuñada y terminé con más de cien hojas. Los coloqué en un platillo grande de terracota y los dejé
afuera en el escalón de mi porche trasero o en una ventana luminosa orientada al sur, dependiendo de la
precipitación de ese día. En dos semanas, todas las hojas menos 12 habían crecido.
nuevas hojas, raíces o ambas. Todavía tengo suficientes Graptopetalums incluso después
de haber regalado la mayoría de ellos.
Foto de : ¡Los rooters más rápidos del oeste! G. paraguayense, 2 semanas de crecimiento.
Yo diría que lo más que he esperado para ver el crecimiento fue después de comenzar
con un lote de hojas a fines del otoño. Habría llorado si no pudiera reírme de lo rápido
que crecieron en la primavera siguiente. Algunas variedades de inicio más lento con las que
he trabajado fueron Sedum rubrotinctum 'Jelly Beans', Echeveria 'Black Prince',
Pachyphytum oviferum 'Moonstones' y Echeverias lilacina y 'Lola'. Suelen tardar más en
crecer, pero parecen muy decididos a prosperar.
Una vez que se formen los tallos, si está cultivando en el interior o en un porche que no
recibe mucho viento, encienda el ventilador de techo o coloque un ventilador eléctrico cerca
para imitar la brisa natural que recibirían al aire libre. El viento proporciona resistencia que
ayudará a que sus tallos se vuelvan más gruesos y fuertes y los entrena para agarrar el
suelo con más fuerza con sus raíces. Sin este "entrenamiento", sus pequeños cuellos pueden
permanecer demasiado delgados para sostener sus cabezas y nadie quiere
suculentas débiles y flexibles.
Que sigue
Una vez que las plantitas tengan raíces, te preguntarás qué hacer a continuación. La mayoría
de las veces es mejor dejar que sigan creciendo en su lugar mientras la hoja principal
siga adherida. Por lo general, se seca y se cae por sí solo, pero a veces están tan gruesos
que se convierten en parte de la nueva planta.
Fotos: Las macetas pequeñas son perfectas para propagaciones de hojas más grandes
Una vez establecidas las raíces, simplemente trate la planta como un individuo. Sáquelo con
cuidado de la bandeja aflojando suavemente la tierra alrededor de sus raíces. Colóquelo
en una maceta, déle luz indirecta brillante y deje que la tierra se seque entre riegos como el
resto del grupo. Hay muchísimos proyectos divertidos que puedes hacer con tus pequeñas
suculentas, como mini arreglos, maceteros de corcho y joyas temporales con pegamento
Flora. Sólo recuerda que muchas plantas se ajustan al tamaño de sus contenedores, así
que si quieres suculentas más grandes, dales una maceta más espaciosa.
Solución de problemas de propagación de hojas

Las siguientes son preguntas que la gente me ha hecho sobre sus propagaciones de hojas y
sus posibles soluciones.
Mis hojas nunca hacen nada. Ni raíces, ni hojas nuevas, nada.
Después de hacer algunas preguntas, resulta que estaban cortando las hojas del tallo con
un bisturí en lugar de retorcerlas. Esto cortó la punta de la hoja que contiene las células
necesarias para hacer crecer una nueva planta. Les aconsejé cómo quitarlos correctamente y
con un poco de práctica lo consiguieron. También resulta que eran cirujanos de día...
Tengo algunas propagaciones en las que crecen hojas nuevas, pero no raíces.
Esto es algo común y tengo dos teorías. Primero, está sucediendo algo a nivel
celular que está frenando las raíces. Podría estar relacionado con daños, biológicos o
ambos. También podría deberse simplemente a que aún no se necesitan raíces si la hoja
todavía está llena de agua. Sugiero abstenerse de humedecer la tierra alrededor de
esa hoja durante al menos una semana o dos para ver si echa raíces en busca de agua.
O…
Todo lo que obtengo son raíces, no hay hojas nuevas, solo muchas raíces.
Creo que esto se basa más directamente en las células. Si pasan unos meses y todavía no
ves ninguna señal de hojas nuevas, puede que sea un fracaso a pesar de haber echado
tantas raíces. Si tienes paciencia, sigue cuidándola para ver si le salen hojas; las suculentas
están llenas de sorpresas y, a veces, marchan a su propio ritmo, ¿sabes?
Las raíces de mis hojas de propagación se secan y no pasa nada más.
Asegúrate de que las hojas no estén expuestas a la luz solar directa. Algunas pueden necesitar ayuda
para enterrar sus raíces para mantenerlas hidratadas, especialmente en climas más secos y cuando
crecen en interiores. Puede apuntalarlas con un palo o una piedra para que la punta de la hoja apunte al
suelo. También puedes intentar plantar las hojas hacia arriba y hacia abajo a poca profundidad, como
si fueran zanahorias, una vez que las puntas estén secas.
Mis propagaciones están creciendo pero sus pequeños tallos son demasiado delgados para
sostenerse. Estoy en Chicago y cultivo mis suculentas en el interior.
Probablemente esto se deba a dos factores: no hay suficiente luz para mantener el
crecimiento compacto y no hay suficiente viento para fortalecer los tallos. Aumente la cantidad
de luz que reciben y ofrézcales hacer ejercicio a través de un ventilador.
Acabo de revisar mi bandeja de propagación y varias de las hojas se están volviendo

claras o blandas. ¿Estoy regando demasiado? Los rocío cada dos días.
No me gusta usar las palabras "nebulización" o "rociamiento" para regar las suculentas, ya
que esto implica mojar toda la hoja y las suculentas quieren hojas secas. Parece que estas
hojas se mojaron mientras tomaban el sol y se asustaron. Al regar para humedecer la tierra,
evite las hojas. Para regar las hojas que tienen raíces, apunte un chorro suave de una
botella rociadora directamente a las raíces. Evite permitir que el agua se estanque sobre las
hojas, especialmente si están al sol.
Agregue un ventilador a su configuración si este es un problema común. Colocar las hojas
de lado (en su margen) también puede ayudar a reducir el agua estancada.
Por división
Los términos "compensaciones" y "cachorros" se refieren cada uno a un método mediante el
cual las suculentas reproducen nuevas plantas. Las 'compensaciones' también
describen otra forma en que se multiplican las suculentas que reconocerás fácilmente en el
Aloe Vera. Los aloes y las Haworthias producen brotes subterráneos que brotan como
nuevas plantas. También se les llama retoños o crías, y aunque estos términos a menudo se
usan indistintamente, los "retoños" casi siempre se usan para describir nuevas plantas que
brotan de las raíces o de la porción del tallo escondido debajo del suelo.
Foto de : Haworthia tessellata pups
Las plantas nuevas que se forman en la base del tallo por encima de la línea del suelo o más arriba
se denominan "compensaciones", como ocurre con el tipo "gallina y polluelos" de Sempervivums y
Echeverias. En ambos casos, normalmente es más fácil quitar la planta de la planta para acceder a las
compensaciones y retirarlas. Si bien es posible que los desplazamientos ya hayan producido
raíces, aún será necesario tratarlos como un esqueje hasta que el punto de división haya sanado
para evitar que se pudran.
Foto de : Echeveria Lola 'pollitos'
Preparándose para la división
Al igual que con la propagación por hojas y esquejes, trabajar con una planta previamente
regada ayudará a mantener las compensaciones hidratadas el tiempo suficiente para establecer
raíces, y la estación puede afectar el tiempo que les lleva crecer. Esterilice cualquier hoja que pueda
usar con lejía diluida o alcohol isopropílico. Prefiero una regla para algunas compensaciones y
tijeras o simplemente mis dedos para otras.
Desempaque su planta si es necesario y colóquela sobre una superficie plana o en un recipiente

poco profundo. Recuerde que creará pequeños cortes y que el agua que entre puede causar
pudrición, así que planee no regarla durante unos días o más después de dividirla.
División compensada de gallinas y pollitos
Un bebé comienza como una pequeña roseta a lo largo del tallo principal de la planta madre,
generalmente en la base. Pronto desarrolla su propio tallo e incluso podría comenzar a
desarrollar raíces aéreas que probablemente se secarán antes de que llegue el momento de
plantar la compensación, pero eso no es nada de qué preocuparse.
Foto de : Extracción de un offset de Echeveria Lola
Busque una compensación con un tallo lo suficientemente largo como para

acceder a su base sin dañar sus diminutas hojas. Con una mano, estabilice la
planta justo por encima del desplazamiento que desea propagar. Ocasionalmente
podrás quitarlo solo con los dedos usando la misma técnica para "arrancar"
las hojas para la propagación. Sujete la base del vástago del offset y vea si quiere
soltarse fácilmente. A veces hay una pequeña muesca donde puedes deslizar la
uña debajo del nodo del desplazamiento y separarlo.
Foto: Cortando un tallo más grueso 'bebé' en una Echeveria pulvinata
Utilice una cuchilla cuando no pueda alcanzar la base con los dedos o si es demasiado
gruesa o frágil para hacer un corte limpio sin un borde afilado.
División de cachorros y retoños
Estos bebés comienzan como un nuevo crecimiento debajo del suelo y se abren camino hacia
arriba a medida que maduran. Permanecen adheridos a la planta principal a través del
sistema radicular mientras generan sus propias raíces. Lo mejor es esperar hasta que tengan
sus propias raíces antes de desprenderse, aunque muchas variedades pueden tratarse como esquejes.
Foto: Ubique compensaciones individuales: parecen una versión pequeña de la planta principal.
Coloque su planta sin maceta en un contenedor poco profundo o sobre papel para una fácil limpieza.
Inspeccione las compensaciones para verificar su salud, raíces viables y madurez. Si sus hojas son de
un verde más pálido en comparación con la planta principal, déles más tiempo para que maduren antes de
retirarlas.
Siga la base del cachorro a lo largo de las raíces hasta la planta principal mientras busca un buen
lugar para retirarlo. Si tiene raíces propias, haz lo posible por dejarlas intactas. Algunos cachorros se
alejarán libremente con sus nuevas raíces.
De lo contrario, utiliza un utensilio esterilizado para cortarlo e intenta dejar que al menos 2,5 cm/1
pulgada de la raíz principal permanezca adherida a él cuando sea posible.
Recorte las raíces muertas o secas de la planta principal y, al igual que con los esquejes, permita que las
compensaciones y la planta principal se sequen y sanen por completo antes de plantarlas en
macetas, preferiblemente en tierra seca para evitar la pudrición de las raíces. Comience a regar unos
días después de que la planta tenga la oportunidad de instalarse en su nuevo hogar.
Por esquejes
Hay varias buenas razones por las que quizás quieras hacer esquejes, ya sea para podar plantas
difíciles de manejar, rematar una roseta etiolada o simplemente para hacer más suculentas, lo cual
es genial porque así puedes compartir, ¿verdad? Juega conmigo… ¡Correcto!
Muchas reglas se trasladan de la propagación por hojas a esquejes. Al igual que con la propagación
de hojas, las estaciones de crecimiento influyen en la rapidez con la que echará raíces un esqueje.
Es mejor apuntar desde la primavera hasta principios del otoño, mientras te tomas un descanso
si tus veranos tienden a estar por encima de los 90 °F/32 °C y estás cultivando al aire libre. Aún puedes
intentarlo a mediados del verano, pero podría ser un poco más difícil mantener viva la planta el
tiempo suficiente para que eche raíces.
No todas las suculentas serán adecuadas para propagarse mediante esquejes simplemente debido a
su falta de tallos y ramas. El siguiente método es más adecuado para variedades que crecen en
formas ramificadas o arrastradas. Algunos ejemplos de suculentas ramificadas incluyen varias de las
variedades mencionadas anteriormente en la sección "Propagación por hoja". Graptopetalum
paraguayense, Graptoveria 'Debbi', Golden sedum, Crassula ovata y Euphorbia 'Sticks on Fire' son
buenos ejemplos de suculentas que forman ramas y, a menudo, necesitan un recorte.
Los esquejes son perfectos para manejar variedades rebeldes de crecimiento alto y rastreros como
Kalanchoe Fedtschenkoi 'Lavender Scallops', Sedum morganianum 'Burro's Tail' y Senecio
rowleyanus 'String of Pearls'.
haciendo el corte
Prepárelo regando las plantas al menos con un día de anticipación. Use lejía o alcohol
isopropílico para esterilizar la hoja de su elección, como un par de tijeras o podadoras de mano
pequeñas. Puedes cortar prácticamente en cualquier punto del tallo de una suculenta y, con razón,
esperar que dé lugar a una nueva planta. Si está trabajando con una pieza más larga, es posible
que necesite convertirla en algunos esquejes más cortos de 15 cm/6 pulgadas o menos para
asegurarse de que cada pieza tenga suficiente energía en reserva para enraizar. Hacer cortes en
ángulo ayuda a evitar que quede agua estancada en el tallo cortado de la planta principal.
Foto de : Esterilice sus herramientas antes de cada corte.
Preparando un nuevo corte
Es útil quitar algunas hojas inferiores para exponer más tallo para que sea lo suficientemente
largo como para sostener la planta cuando está en maceta. Haga esto en el
momento de tomar esquejes para que todo sane y se seque simultáneamente.
Después de tomar los esquejes, deja que el tallo se seque en el lugar donde se cortó.
Exhibirá un callo, generalmente como una costra de color marrón claro, que
encierra totalmente la herida. No deberías ver ningún signo de humedad en la punta y
poco o nada de verde cuando lo colocas bajo una luz. Dependiendo del grosor del tallo,
puede tardar entre tres días y un par de semanas en secarse.
Foto: El extremo seco de un esqueje.
Me gusta poner mis esquejes en una vasija de barro vacía (o llena de piedra pómez) para
que se sequen un poco más rápido y se mantengan en posición vertical. Aún necesitan
buena luz porque siguen creciendo, e incluso floreciendo, a pesar de estar recién cortadas.
La aplicación de azufre en polvo al corte puede ayudar a prevenir la infección mientras
sana. Las hojas inferiores que queden en la planta principal perderán su sombra y
pueden ser sensibles a la nueva cantidad de luz por un tiempo, así que dales un poco
menos de luz hasta que se adapten. Con el tiempo, se debería formar un nuevo
crecimiento en el tallo principal donde se cortó y ¡convertirte en una planta completamente nueva!
Foto: Esquejes secándose en una vasija de barro vacía.
Colocar un esqueje
Una vez que los esquejes estén secos, puedes colocarlos en una maceta en tierra suculenta
ligeramente humedecida para ayudar a sostenerlos y esperar a que echen raíces. Lo ideal es
esperar hasta ver raíces antes de regar "realmente". Esto puede llevar desde una semana hasta
algunos meses, así que riégalas con una mano más ligera que con las plantas enraizadas.
En mi experiencia, los esquejes tienden a enraizar más rápidamente cuando se les priva de
abundante humedad, como si supieran que pronto necesitarán echar raíces si quieren beber.
Solución de problemas de esquejes
Lo único que realmente debes tener en cuenta es regar un esqueje antes de que el extremo esté
completamente curado. Si comienza a ver que el extremo cortado se vuelve suave, translúcido o
marrón, existe la posibilidad de que el tallo no se haya secado completamente antes de regarlo.
La buena noticia es que aún puedes intentar guardarlo cortando por encima del
porción podrida hasta llegar nuevamente al tallo sano. Luego repita el proceso de preparación
y vuelva a intentarlo.
Si pasa un mes y tus esquejes no han echado raíces, puedes probar algunas cosas. La
aplicación de hormona de enraizamiento en el extremo seco y el trasplante pueden
estimular el crecimiento. También puedes intentar la propagación con agua llenando una botella
de vidrio con suficiente agua para llegar justo por encima de la punta del tallo completamente
calloso. Finalmente, siempre puedes cortar un poco más arriba del tallo, dejarlo secar y
volver a intentarlo a la antigua usanza.
Esquejes de cactus
Para propagar cactus columnares mediante esquejes, simplemente haga un corte limpio y
mantenga la planta sana el tiempo suficiente para producir un nuevo crecimiento. Es mucho más
fácil cortar un cactus mientras no está en maceta. Colóquelo de lado, estabilícelo con una mano
y haga el corte con una cuchilla afilada esterilizada. Deje que el esqueje se seque antes de
plantarlo en tierra seca y espere varias semanas para regar. Trasplante la planta principal, pero
no la riegue durante al menos una semana. Las nuevas plantas se formarán a lo largo o cerca
del corte.
Por semilla
Todavía me considero bastante nuevo en el cultivo de suculentas a partir de semillas, pero he

tenido buena suerte con lo que he probado hasta ahora y tú también puedes hacerlo.
Actualmente estoy cultivando Aloe, Red Yucca, Lithops, Haworthia, Euphorbia, Faucaria y
varias variedades de cactus. El cuidado de las plántulas requiere riego más frecuente,
buena luz, calidez y mucha paciencia; todo esto bien vale la primera visión del verde que
sobresale del suelo, lo prometo.
Foto: Una plántula de cactus de aproximadamente 1 año, Mammillaria karwinskiana ssp. nejapensis
Si no tienes una lámpara de cultivo y quieres intentar sembrar semillas suculentas, ahora es el momento de
considerar comprar una. Garantizan temperaturas cálidas y buena luz durante todo el año, y necesitarás esos
elementos para mantener fuertes tus plántulas.
Además de necesitar una buena luz constante, las plántulas necesitan calor para germinar y florecer. Lo ideal
es alrededor de 70ºF/21ºC. Finalmente, a diferencia de las plantas maduras, las plántulas suculentas
necesitan humedad y ser regadas con suficiente frecuencia para evitar que la tierra se seque.
Instrucciones para sembrar semillas
Suministros:
Semillas
Suelo: la mezcla para plántulas está bien, al igual que la tierra básica para suculentas.
Contenedores: consulte a continuación para obtener ideas; sin vidrio ni metal, debe tener orificios de drenaje
Tamiz: para la capa superior de tierra

Bandeja: como platillo para recoger agua.

Señor de agua fina: para regar sin alterar el suelo.
Para garantizar una germinación oportuna, comience a sembrar un par de semanas

antes de la primavera. Comencé con algunas plántulas de cactus a fines del invierno y
esperé dos meses antes de ver algún crecimiento, pero cuando comencé con otro lote en
primavera, germinaron en menos de dos semanas.
Elige y prepara tu contenedor
Hasta que tus semillas germinen, querrás cubrir el recipiente con plástico para crear humedad, así
que tenlo en cuenta cuando decidas qué sembrar. La cubierta no debe ser hermética, así
que haz algunos agujeros en una envoltura de plástico o deja la mayor parte de un bolsa con
cremallera sin sellar. Puede utilizar una bandeja de inicio de semillas o reutilizar otros recipientes
que quizás ya tenga a mano. Hice algunos agujeros en una bandeja para cubitos de hielo que
era lo suficientemente pequeña como para caber en una bolsa de plástico con cremallera de un
galón. Los recipientes para llevar con tapa transparente y orificios de drenaje adicionales también
son útiles y abundantes. También puedes utilizar pequeñas macetas de vivero o macetas llenas
de tierra.
Foto de : Reutiliza tus contenedores para llevar. Puse esto sobre algunas toallas y lo pinché con un tenedor de trinchar
de dos puntas.
Llene el recipiente con tierra dejando espacio para otra capa de tierra de 3 mm (1/8 de
pulgada) para cubrir las semillas. Riegue hasta que la tierra esté completamente húmeda.
Utilice el colador para hacer suficiente "arena blanda" para cubrir las semillas. Esto elimina
las partículas grandes que podrían obstaculizar el crecimiento de las plántulas. Deje otro
espacio de 6 mm (1/4 de pulgada) entre el borde superior y la tierra para evitar que el agua se derrame.
Foto de : Alisar la suave capa de arena sobre la superficie.
Plantando semillas
Trate de no llenar el recipiente con demasiadas semillas. Separarlos entre 2 y 5 cm (una

pulgada o dos) hará que sea más fácil trasplantarlos en el futuro. Colócalas encima de la
tierra humedecida y cúbrelas con la tierra tamizada. Si son muy pequeñas, como las semillas
de Lithops, no las cubras con tierra.
Luego, usando el rociador, humedezca con cuidado la capa superior teniendo cuidado de no
descubrir las semillas. Cubra el recipiente con el plástico de su elección y colóquelo en una
bandeja para recoger el exceso de agua. Continúe usando el rociador para regar
suavemente las semillas durante los siguientes riegos o hasta que la tierra tenga tiempo de
asentarse y compactarse.
Foto de : Use una botella rociadora para humedecer bien la tierra.
Amortiguación
La marchitez es una enfermedad que ocurre cuando las semillas o plántulas son atacadas
por patógenos en el suelo, provocando que se pudran y mueran. Muchos productores
dan un paso más y esterilizan la tierra con calor hasta que se eliminan los hongos y
bacterias "malos". Otros usan canela, té de manzanilla, peróxido de hidrógeno diluido u
otros remedios caseros para matar o desalentar el crecimiento de hongos.
Para esterilizar la tierra, necesitarás calentarla a 82 °C/180 °F durante media hora.

Ya sea que uses el horno, la estufa, el microondas o la olla a presión, asegúrate de
humedecer la tierra para que no se queme.
¡ESTALLIDO!
En poco tiempo, normalmente entre 10 días y 6 semanas, verá surgir los primeros
brotes. No todas germinarán a la vez y es común que algunas semillas fallen, pero es un
momento muy emocionante cuando notas por primera vez que surge nueva vida en
el suelo. Espero que tomes algunas fotos de progreso de su
crecimiento porque pasará un buen tiempo antes de que puedas hacer algo más con ellos. La
mayoría de las variedades tardan un par de años en alcanzar el tamaño del trasplante, así
que prepárate para esperar y perder algunos débiles. Una vez que tengan el tamaño adecuado
para estar en su propia maceta, sáquelas con cuidado con una cuchara y vuelva a
plantarlas en un recipiente más grande de su elección, pero omita el riego por hasta dos
semanas para permitir que sus raíces sanen. Déjelos reposar durante al menos unos meses
antes de trasladarlos nuevamente para evitar el shock del trasplante.
Si bien cultivar a partir de semillas lleva mucho más tiempo que otras formas de
propagación, es una buena experiencia para que conozcas realmente tus plantas. El
próximo desafío sería intentar la polinización cruzada. Para eso necesitas dos tipos de
flores suculentas en flor que se crucen y mucha paciencia. Si bien es tan simple como mover
polen de una flor a otra como lo haría una abeja de forma natural, puede llevar más de
un año ver si los resultados producen semillas viables o alguna semilla. Si tiene el
tiempo y la configuración para realizar este experimento y lo logra, obtendrá un nivel
completamente nuevo de sabiduría y respeto por sus plantas. Tome muchas fotografías y
notas para realizar un seguimiento del proceso, de modo que pueda replicar los pasos y
compartir sus conocimientos con otros.
CAPÍTULO 3: Suculenta SOS
Síntomas
Los siguientes síntomas detallan algunos de los signos de problemas más comunes
y las posibles causas que se encuentran en las suculentas. La siguiente sección, 'Tomar
medidas', proporciona instrucciones sobre lo que puede hacer para ayudar a salvar
sus suculentas.
Foto: Las cochinillas se esconden entre hojas suculentas.
Notarás que muchos de los síntomas son similares pero indican problemas diferentes,
como que las arrugas en las hojas pueden deberse a un riego excesivo o a la necesidad de un
riego más frecuente. Para diagnosticar su situación, deberá evaluar la cantidad de luz y agua
que recibe su planta, la rapidez con la que se seca el suelo y el clima, incluidas la
temperatura y la humedad.
Los problemas más frecuentes se solucionan regando menos, ofreciendo más luz o una combinación de
ambas. Asegúrese de satisfacer estas necesidades básicas de sus suculentas. Consulte las secciones
de 'Consejos básicos' que se indican a continuación para obtener más información.
Suelo: Estás utilizando un suelo con alto drenaje y bajo contenido orgánico.
Ver 'Consejos básicos: suelo y fertilizantes'
Luz: Su planta recibe suficiente luz para que siga creciendo fielmente.
Ver 'Consejos básicos: ligero'
Agua: La tierra se seca a la semana del último riego.

Ver 'Consejos básicos: riego'
Contenedor: Su planta está en una maceta que tiene orificios de drenaje de buen tamaño y el tamaño
de la maceta se adapta a su planta.
Ver 'Consejos básicos: contenedores'
Si dijo que sí a todo lo anterior, puede comenzar a eliminar las causas de los diversos problemas que
aparecen a continuación. Consulte las soluciones indicadas en la siguiente sección 'Suculentas
SOS: Actúe'.
El primer signo de una suculenta con problemas tiende a aparecer en sus hojas, así que
comenzaremos por ahí.
Signos en hojas
Por textura, comportamiento y coloración.
Por textura
Hojas blandas, que no son tan firmes cuando se aprietan suavemente: Las hojas blandas pueden ser
un signo de demasiada humedad retenida en el suelo durante demasiado tiempo o de la necesidad de
beber. Verifique el drenaje y la tasa de secado del suelo antes de aumentar gradualmente la
frecuencia de riego.
Consulte 'Tomar medidas: aumentar la hidratación' y 'Reducir la hidratación'
Hojas arrugadas: Las hojas pueden arrugarse a medida que agotan el agua almacenada o después
de exponerse demasiado al sol. Esto suele ocurrir más en estaciones más calurosas. Gradualmente
Aumente la frecuencia de riego y considere si menos luz puede ayudar. Sin embargo, si las
hojas arrugadas también se ven caídas, translúcidas o se caen, lo más probable es que la
causa sea el exceso de riego.
Consulte 'Tomar medidas: aumentar la hidratación' y 'Reducir la hidratación'
Por comportamiento
Hojas caídas y caídas: las hojas pueden volverse demasiado pesadas si se riegan en exceso.
También pueden mostrar más superficie cuando quieran más luz. Si la mayoría de las
hojas circundantes se ven felices, inspeccione de cerca las hojas tristes en busca de signos de
plagas u hongos.
Consulte 'Tome medidas: reduzca la hidratación' y 'Aumente la luz', 'Plagas' y 'Hongos'
Caída de las hojas: si bien las hojas más viejas caen naturalmente, la caída de las hojas nuevas
es otro signo de riego excesivo que debilita los pecíolos donde las hojas se unen al tallo.
También puede significar que sus plantas están siendo atacadas por algo como
cochinillas o un hongo, o que el tallo está podrido.
Consulte 'Tome medidas: reduzca la hidratación', 'Plagas', 'Pudrición del tallo' y 'Hongos'
Hojas que se curvan o adelgazan: Aloe y Haworthia son dos ejemplos de plantas que
realmente muestran lo que sienten a través de sus hojas. Las hojas de aloe se aplanan y se
ablandan cuando se tiene sed, mientras que las hojas de Haworthia suelen permanecer
firmes pero empiezan a verse cóncavas. Tanto el Aloe como la Haworthia se curvarán a
lo largo de los márgenes de las hojas cuando necesiten hidratación.
Consulte 'Tome medidas: aumente la hidratación'
Las hojas nuevas que crecen están más espaciadas en el tallo; los tallos de las plantas
aumentan de longitud; cabezas de plantas que giran hacia la luz; plantas que se
extienden hacia la luz; hojas que se curvan hacia abajo o se abren más: un aumento en
el espacio entre las hojas de variedades suculentas que forman rosetas como Echeverias, u
hojas apiladas como Crassula perforata 'Cadena de botones', es un signo revelador de
etiolación o estiramiento, causado por necesidad de más luz. Las plantas pueden inclinarse y
crecer hacia la fuente de luz más de lo normal, o sus hojas pueden curvarse hacia abajo o
extenderse más para maximizar la exposición a la luz disponible.
Consulte 'Tomar medidas: etiolación' y 'Aumentar la luz'

Foto: Etiolación que se muestra en el espacio entre las hojas y la cabeza en ángulo y con hojas.
acurrucándose
El crecimiento de nuevas hojas parece atrofiado y/o deformado: plagas como las cochinillas
apunte a las hojas más tiernas, que a menudo son el crecimiento más nuevo. la nueva hoja
puede parecer asimétrico o parecer estar luchando por crecer.
Ver 'Tomar medidas: plagas'
Coloreando
Las hojas se vuelven translúcidas: si no ha hecho demasiado frío recientemente, esto es lo más
sin duda, un signo de exceso de riego y posible pudrición de las raíces. También puede indicar
mucha luz directa o la presencia de plagas, normalmente cochinillas, o algún hongo.
Consulte 'Tomar medidas: 'Reducir la hidratación', 'Pudrición del tallo', 'Pudrición de la raíz', 'Disminuir
Luz", "Plagas" y "Hongos".
Las hojas se vuelven amarillas: esto podría ser un síntoma de demasiada luz directa.
calor o necesidad de agua. También puede ser por frío.
Consulte 'Tome medidas: aumente la hidratación' y 'Reduzca la luz'
El crecimiento de las hojas nuevas es más ligero que el de las viejas: en algunos casos esto
es normal, pero también es un indicador de la necesidad de más luz, especialmente cuando
va acompañado de hojas más viejas que se extienden y aplanan, como muchas
Echeveria o Sempervivum absorben rápidamente. tanta luz como sea posible. Aumente
gradualmente la exposición a la luz para mejorar la forma y el color.
Consulte 'Tome acción: aumente la luz'
Foto: Un crecimiento más claro y hojas bien abiertas son señales de que este Sempervivum quiere más luz.
Las hojas coloridas se están volviendo verdes: como se menciona en la parte superior de
la guía en 'Consejos básicos: color y forma', las suculentas a menudo pierden sus tonos
brillantes poco después de llevarlas a casa porque las reubican en entornos que no tienen las
Luz, temperatura y clima ideales que proporciona un invernadero controlado. Es normal, pero
se puede convencer a algunas variedades para que mantengan sus colores.
Consulte 'Actúa: reparación del color'
Manchas/cicatrices en las hojas

"Manchas" es un término vago. Aquí me refiero a daños fijos a la planta y no a plagas como
cochinillas o depósitos minerales que se pueden eliminar. Si no estás seguro, humedece un
hisopo de algodón e intenta quitar la mancha. Las manchas pueden significar muchas cosas,
como exceso de riego, quemaduras solares, daños por frío, problemas de hongos o plagas.
Pueden ser elevados, planos o cóncavos. Si bien agregué algunos detalles de
apariencia, el color, el tamaño y la forma pueden variar.
Las pequeñas manchas marrones esparcidas por las hojas como pecas son un signo de
edema, donde una célula ha estallado por demasiada agua. Puede ser plano, elevado o
cóncavo.
Consulte 'Tome medidas: reduzca la hidratación'
Las grandes manchas marrones en la parte superior de las hojas, o más cerca del tallo,
suelen ser un signo de una gota de agua que permanece sobre la hoja bajo luz brillante y calor
durante demasiado tiempo, o de una sección más grande de daño por edema. Generalmente
son planos o cóncavos y pueden volverse blancos antes de dejar cicatrices. Actúe esperando
hasta que se acerque el atardecer o hasta que oscurezca para regar sus plantas y haga lo
que pueda para secarlas si cae la lluvia en un día soleado. Puedes sacudir las gotas, usar
una jeringa para pavo o simplemente tu aliento si no hay muchas plantas de las que preocuparte.
Foto: El agua que se deja estancada sobre las hojas bajo la luz del sol puede causar rápidamente quemaduras desagradables
Las manchas cóncavas y las cicatrices pueden significar que algo estaba mordisqueando su
planta o que sufrió daños físicos de alguna otra manera. Por ejemplo, los Aeonium 'Kiwi'
son muy sensibles a los daños y a menudo muestran cicatrices marrones de sus propias
hojas o de las plantas vecinas.
Ver 'Tomar medidas: plagas' y 'daños físicos'
Las manchas y cicatrices elevadas pueden ser causadas por ácaros, escamas y edema
por exceso de agua.
Consulte 'Tomar medidas: plagas' y 'Reducir la hidratación'
Signos en tallos
Los tallos que se vuelven oscuros, translúcidos o blandos, generalmente cerca del suelo y
debajo de la línea del suelo, son síntomas de pudrición del tallo o pudrición de la raíz.
Esto suele ocurrir cuando agua o bacterias ingresan a la planta a través de una herida en
las raíces o tallos. Las heridas pueden ser causadas por plagas, al trasplantar, al
quitar hojas para propagar o al realizar esquejes.
El riego excesivo y el drenaje deficiente también pueden asfixiar las raíces, que mueren y
se pudren, creando un caldo de cultivo para bacterias.
Consulte 'Tome medidas: pudrición del tallo'
Foto: Las áreas oscuras en los tallos de esta Echeveria Chroma están podridas. Llovió directamente mientras
el clima era muy caluroso y húmedo.
Signos en raíces
Las raíces que se secan y se caen pueden ser una señal de necesidad de más agua, riego
excesivo, suelo pobre, cochinillas de las raíces o algo más relacionado con la salud de la
planta. A veces esto es normal y forma parte del ciclo de crecimiento de las plantas,
especialmente aquellas que pasan por un período de inactividad en el que las raíces quedan
temporalmente fuera de servicio. Sin embargo, si su suculenta obviamente no es saludable y
las raíces no se ven tan calientes, querrá desmacharla e intentar determinar la causa.
Consulte 'Tome medidas: pudrición de la raíz', 'Reduzca la hidratación', 'Plagas' y 'Consejos

básicos: suelo y fertilizantes'.
Signos de enfermedades fúngicas
Hongos
Fugina negra: si ve algo en sus hojas que parece tierra pero que no se enjuaga fácilmente,
podría ser fumagina negra, un hongo que se alimenta de las secreciones de melaza de
insectos como pulgones y cochinillas, así como de las flores. néctar. Las esporas se
transmiten por insectos, gotas de agua y viento.
Ver 'Tomar medidas: Hongos'
Moho polvoriento: este hongo polvoriento blanco se parece a su nombre y se alimenta de las
células epidurales de una planta. Las esporas suelen transmitirse por el viento o el agua.
Ver 'Tomar medidas: Hongos'
Signos de plagas comunes
Cochinillas: Si bien hay casi 300 tipos de cochinillas sólo en los EE. UU., suelen ser muy
pequeñas, planas, de forma ovalada y de color blanco a amarillo claro. Se esconden en
las hojas cerca o sobre los tallos y en la parte inferior de las hojas. Se pueden ver
individualmente o agrupados con otros. Sólo los machos adultos pueden volar.
A menudo se ven cerca de una masa de huevos algodonosos o escamosos de color blanco a
lo largo del tallo o cerca de los nudos de las hojas. A veces parecen un pequeño trozo de
perlita o piedra pómez, pero puedes verificar su presencia pinchando el insecto con un
hisopo, la punta de un lápiz o un cepillo suave y buscando signos de sangre que van del
amarillo al rojo anaranjado.
Algunos tipos de cochinillas viven entre las raíces y sólo se notarán si la planta no está en
maceta. Suelen ser más pequeños que los habitantes de las hojas y dejan una sustancia
blanca algodonosa o en polvo.
Foto: Cochinillas escondidas entre las raíces debajo de una hoja de propagación.
Tenga cuidado de inspeccionar las plantas nuevas que traiga a casa en busca de plagas antes de
colocarlas cerca de sus otras plantas, ya que las cochinillas pueden arrastrarse, volar o ser
transportadas por las hormigas al resto de su colección.
Consulte 'Tome acción: Plagas: cochinillas'
Pulgones: los pulgones son fáciles de confundir con las cochinillas, pero suelen ser un poco más
grandes, más oscuros y más activos que las cochinillas. También es más probable que se congreguen
visiblemente a lo largo de un tallo o en una flor en lugar de esconderse entre las hojas. Si bien es más
común escuchar acerca de las cochinillas que invaden las suculentas que los pulgones, ambas
pueden multiplicarse rápidamente y causar daños irreparables a sus plantas.
Consulte 'Tome medidas: plagas: pulgones'

Foto: Los pulgones son amarillos o negros y más activos en comparación con las cochinillas.
Araña roja: El principal enemigo de los jardineros de tomates en todas partes, la araña roja
es increíblemente pequeña y varía del negro al rojo si puedes verla.
Sus redes son mucho más fáciles de detectar y probablemente usted las notará primero.
Los ácaros debilitan las plantas al alimentarse de sus jugos. Un depredador es Anystis
baccarum (ácaro Whirligig), que tiene un aspecto similar pero tiende a ser mucho más
activo y rápido.
Consulte 'Tome acción: Plagas: ácaros'
Foto: Telaraña de ácaros con sacos de huevos eclosionados
Escamas: Más comunes en los cactus que en las suculentas blandas, hay dos tipos principales de
cochinillas a las que hay que prestar atención. Las hembras de escamas de Diaspis echinocacti
crean pequeñas manchas circulares de color marrón oscuro a claro con un núcleo claramente elevado.
Parecen percebes aplanados. Los machos son rastreadores blancos alargados y extremadamente
pequeños.
Foto de : Opuntia paddle
La cochinilla (Dactylopius coccus) tiene un cuerpo blando y se dirige a Opuntia.

Las hembras son pequeñas, planas y de forma ovalada y, a menudo, presentan una capa cerosa o
algodonosa de color blanco. Los machos son más pequeños, alados y más raros de ver. Las
hembras fueron criadas durante mucho tiempo para fabricar tinte a partir del brillante ácido carmínico
rojo que producen como disuasivo para sus depredadores.
Foto: La cochinilla apunta a Opuntia sp.
Consulte 'Tomar medidas: Plagas: escalar'
Mosquitos de los hongos: los mosquitos suelen ser más visibles en las plantas de interior. Los
pequeños adultos voladores son inofensivos, pero ponen huevos en suelo húmedo donde sus
larvas se alimentan de hongos, pelos de raíces y otra materia orgánica. Los huevos y las larvas
no pueden sobrevivir en suelo seco.
Consulte 'Tome medidas: reduzca la hidratación'
Hormigas carpinteras negras y otras: si bien estas pequeñas hormigas no dañan directamente
a sus suculentas, si las ve en sus plantas, debe mirar más de cerca e inspeccionar en busca de
cochinillas. Se trata de un tipo de hormigas azucareras que cultivan cochinillas y pulgones
para obtener sus dulces secreciones, acertadamente llamadas "melaza". Estas hormigas no
sólo protegerán a las cochinillas de otros insectos, sino que a menudo son la razón misma de su
presencia.
Foto: Una hormiga hace cosquillas a las cochinillas para obtener su melaza.
Las hormigas azucareras depositan cochinillas y pulgones en las plantas con el fin de
volver a recoger sus secreciones, pero no las matan. En cambio, las agitan (parece que les
hacen cosquillas), lo que hace que las cochinillas secreten sus jugos. Las hormigas también
trasladarán las cochinillas a diferentes plantas. La melaza constituye un alimento atractivo
para el moho y los hongos.
Entonces, si bien estas hormigas son parte del problema, generalmente son las que me llevan
directamente a las cochinillas. También son polinizadores, por lo que no me gusta matarlos.
Sin embargo, la mejor opción para deshacerse de estas hormigas es encontrar su nido y
destruirlo.
Babosas y caracoles: estos comederos nocturnos pueden ser lentos pero pueden devorar
hojas suculentas a gran velocidad. Si ve pequeños agujeros y trozos que faltan en las hojas de
sus plantas, es muy probable que se trate de un caracol, una babosa o una oruga hambrientos.
Los rastros de rastros de baba brillante y excrementos que parecen excrementos de pescado
(excrementos marrones delgados y alargados) son signos seguros de que los caracoles y/o
babosas se dan un festín con sus plantas.
Consulte 'Tome medidas: plagas: babosas y caracoles'
Orugas: La mayoría de las orugas que encontré en mis suculentas provienen de polillas que
quedaron atrapadas en mi porche y pusieron sus huevos en la planta. Los signos de una oruga
incluyen trozos que faltan en las hojas, hojas que faltan en las ramas, membranas finas y
restos muertos, excrementos de oruga (excremento) que parecen bolas redondas y oscuras
del tamaño de una semilla de mostaza.
Consulte 'Tome acción: Plagas: orugas'
Otras plagas del jardín: los roedores, avispas, conejos, mapaches y pájaros pueden encontrar
deliciosas sus suculentas. Busque plantas arrancadas de raíz, trozos de hojas faltantes (u hojas
enteras) y agujeros y raspaduras en la superficie de las hojas.
Ver 'Tomar medidas: Plagas: aves y mamíferos'
Tomar acción
Aumentar la hidratación
Si riegas menos de una vez por semana y la tierra se seca entre riegos, tu suculenta
podría necesitar un riego más frecuente. Debería ver un poco de agua drenarse a través de los
baches al minuto de regar, pero no demasiada. Empiece a regar cada 4 o 5 días en lugar de
semanalmente.
Tenga cuidado de evitar regar en exceso durante el invierno, ya que muchas suculentas
permanecen inactivas. Más agua puede estimular el crecimiento mientras la luz solar sea
insuficiente, lo que puede provocar etiolación. La tierra también tarda más en secarse, lo que puede
provocar que se pudra.
Reducir la hidratación
En la mayoría de las condiciones, el riego semanal le da tiempo a la tierra para que se seque y tal
vez permanezca seca durante uno o dos días. Si la tierra no se seca en ese tiempo o si la maceta es
demasiado grande para la planta, el exceso de humedad puede invitar a bacterias y hongos, así
como a mosquitos de los hongos. Primero, asegúrese de que la tierra drene rápidamente y que la
maceta no obstaculice la evaporación (consulte 'Consejos básicos: contenedores')).
Reduzca la cantidad y frecuencia de riego a una vez cada 10 días o intente regar menos
profundamente pero con más frecuencia.
aumentar la luz
Cuando se prescribe más luz, necesitarás aclimatar tu planta a un aumento en las

horas y el brillo de la luz, o corres el riesgo de quemar o blanquear las hojas. Si
mantiene su planta en maceta, muévala a un lugar más soleado durante un par de
horas al día o menos durante aproximadamente una semana, luego vuelva a colocarla
en un lugar con sombra brillante o luz filtrada, como en su porche o debajo de un árbol.
Aumente la cantidad de tiempo que pasan bajo una luz más brillante en el transcurso
de una o dos semanas mientras presta atención a su reacción e inspecciona si
hay signos de quemaduras solares. Si ve que alguna hoja se aclara, es posible que se
esté blanqueando demasiado pronto debido al exceso de sol. El oscurecimiento de las
puntas puede indicar quemaduras o exceso de agua en las hojas.
Si vas a poner tu suculenta en el suelo, usa el mismo método que una planta en maceta
para acostumbrarla a su nueva ubicación hasta que parezca feliz, luego continúa y
plántala. Sin embargo, vigílelo y prepárese para desenterrarlo si comienza a tener
problemas. Si no tienes suficiente luz natural, siempre hay luces de cultivo (ver 'Consejos
básicos: Luz').
Disminuir la luz
La mayoría de las suculentas prosperan cuando la luz es brillante pero indirecta. String of
Pearls y Burro's Tail son ejemplos comunes de variedades que prefieren parte del sol
a pleno sol. Reducir el riego disminuyendo la luz para frenar el crecimiento de la planta y
evitar la etiolación. Recuerde que la tierra tardará más en secarse, así que agregue más
materiales de drenaje o agujeros y riegue menos si es necesario.
Reparación de color
Si bien es normal que las suculentas pierdan sus colores brillantes una vez que ya no se
mantienen en un invernadero (consulte 'Consejos básicos: color y forma'), existen
algunas formas de alentarlas a regresar. Hay algunas maneras de animarlos a regresar.
Cuando las temperaturas aumentan, naturalmente queremos dar sombra o regar nuestras
plantas con más frecuencia, y muchas suculentas lo necesitan para sobrevivir el calor del
verano. Esto reduce el estrés y hace que las suculentas vuelvan a sus colores tranquilos,
normalmente el verde. La luz brillante, las temperaturas frescas y una reducción
del agua son necesarios para estresar a una suculenta para que produzca sus
colores en climas no áridos.
Vi que mi Echeveria purpusorum 'Dionysos' al aire libre perdía sus marcas moradas cuando
llegó el verano, así que la moví a un alféizar de ventana brillante orientado al este en el
interior, donde hace mucho más fresco. Los morados regresaron en sólo unas pocas semanas.
Las luces de cultivo son realmente la única forma de garantizar que sus suculentas reciban una
dosis diaria de luz brillante necesaria para mantener estos colores, pero la naturaleza
amablemente proporcionará las condiciones adecuadas dependiendo de dónde viva. Los días
frescos pero brillantes de principios de la primavera realmente resaltan los tonos vibrantes, y la
mayoría de los cuidadores de suculentas coinciden en que es su época favorita del año para ver
regresar los colores.
Reparación de etiolación
Aumentar la luz ayudará a que el nuevo crecimiento vuelva a su forma ideal, pero eventualmente es
posible que desees "cubrir" la planta cortando la parte superior para reducir la longitud del tallo. El
método para cubrir una suculenta es el mismo que para tomar esquejes (consulte 'Hacer más
suculentas: mediante esquejes'). Si bien no siempre es necesario y generalmente es solo
una opción estética, los tallos etiolados pueden volverse demasiado débiles para soportar el
crecimiento superior de la planta y aún permanecer erguidos.
Sin embargo, ciertas variedades se derramarán y arrastrarán sobre los bordes de las macetas y se
verán bastante hermosas sin ser cubiertas una vez que se realicen ligeras correcciones.
Pudrición del tallo
Es posible salvar una suculenta de la pudrición tomando esquejes por encima de la parte
no saludable del tallo. No debe haber signos de color marrón o apariencia translúcida en el punto
de corte. Se verá verde, firme y saludable. Esto es más fácil de manejar en suculentas que
tienen tallos visibles, pero es posible reparar plantas como Aloes, Haworthias e incluso cactus en
este caso.
manera.
Foto: Guardando una compensación de E. Chroma. Trataré esto como un esqueje y espero que tenga raíces.
Foto de : Cortar por encima de la podredumbre hasta que se vea saludable.

Foto de : Exterior
En Aloes y Haworthias, deberás desmambrar la planta y comenzar a quitar las hojas más bajas hasta
revelar el tallo. A partir de ahí, podrás determinar a qué altura debes cortar para eliminar la parte no
saludable. Como estos tallos son mucho más gruesos, tardarán más en secarse. Asegúrese de
utilizar tijeras de podar esterilizadas o, de lo contrario, las bacterias se propagarán al corte sano.
En los cactus, utilice un cuchillo afilado y esterilizado para hacer un corte limpio por encima de la
parte podrida. Deje que el extremo cortado se seque durante varias semanas antes de plantarlo en tierra
seca, luego no riegue hasta que vea raíces. Asegúrese de mantenerlo alejado del sol directo. Esto no
siempre es una opción en los cactus más gruesos, pero para las variedades más altas y columnares,
todavía existe una posibilidad de luchar, especialmente durante las temporadas de crecimiento, cuando
es más probable que echen raíces.
Raíz podrida
Saca la planta de la planta y quita la mayor cantidad de tierra que puedas de las raíces.
Dales un suave tirón para sentir si hay resistencia. Si se desprenden fácilmente o parecen secas,
mohosas o podridas, puedes intentar quitar las raíces con tijeras esterilizadas o seguir adelante
y tratar la planta como lo harías con la pudrición del tallo. Muchas veces, notarás que el sistema de
raíces es casi inexistente o muy superficial y escaso cuando debería ser más profundo y lleno.
Para intentar volver a enraizar su suculenta, enjuague las raíces de la tierra vieja y deje que
la planta se seque. Corta todas las raíces muertas o moribundas hasta que puedas ver la
base de la planta. Déjalo secar en una cazuela de barro vacía rellena de papel mientras vigilas
la salud de las hojas y de cualquier tallo que puedas ver. Si se ve bien, puedes colocarlo en
una maceta con tierra seca y suelta donde comenzará a echar nuevas raíces. No regar
hasta que se formen nuevas raíces o la base de la planta se puede pudrir. Esto puede tardar
un mes o más. Si la planta no echa raíces, es posible que la podredumbre se haya
extendido por el tallo. Proceda a tratarlo para la pudrición del tallo.
Hongos
Como se mencionó, el néctar de las flores y la secreción de melaza de las cochinillas y los
pulgones son caldo de cultivo y alimento para la fumagina negra. La alta humedad y
los espacios reducidos facilitan el crecimiento del mildiú polvoriento.
Tratamiento de la fumagina negra: primero asegúrese de haber eliminado cualquier rastro de

néctar o melaza con agua diluida y alcohol isopropílico o con una boquilla de manguera
de agua de alta potencia si su planta es una variedad más duradera. Pode y deseche las hojas
que no queden limpias. Esté atento a mantener sus plantas libres de secretores de melaza,
como cochinillas, pulgones, moscas blancas, saltamontes y escamas. Si bien la fumagina
no infecta directamente a las suculentas, puede debilitar sus defensas contra otras plagas y
dificultar la fotosíntesis.
Foto: La hollín negra parece tierra, pero es un hongo que se alimenta de los residuos de las secreciones de
cochinillas y pulgones llamados "melaza".
Tratamiento del mildiú polvoroso: asegúrese de no haber identificado erróneamente la farina, la capa
en polvo natural de las suculentas, como mildiú polvoriento. Intente rociar el moho de las hojas con un
chorro de agua tan fuerte que su planta tolere. Si esto no funciona, puedes intentar rociarlos con
una solución de bicarbonato de sodio y agua. Mezcle 3 cucharadas de bicarbonato de sodio en un
galón de agua y luego agregue unas gotas de jabón líquido para ayudar a que se adhiera a las
hojas.
Rocíe bien, pero hágalo en un momento en el que el sol no esté directamente sobre las plantas o
podrían quemarse. Enjuague bien después de unas horas y repita según sea necesario.
Evite el mildiú polvoriento colocando macetas de manera que permita un buen flujo de aire
alrededor de sus plantas. Prospera en zonas de sombra y cuando las temperaturas son suaves.
Dado que las suculentas se mantienen en lugares luminosos, es más probable que infecten primero
a otras plantas. La mayoría de las esporas de mildiú polvoriento dejan de germinar a temperaturas
superiores a 90ºF/32ºC.
Plagas
Consulte las acciones para tratar las distintas plagas a continuación.
cochinillas
Debido a su delgadez, estas plagas pueden ser verdaderos punks para ver y aplastar.
Tendrás más probabilidades de encontrarlos todos si quitas la planta que estás tratando y
no correrás el riesgo de que se caigan en la maceta solo para volver a subir y esconderse
nuevamente. También debes inspeccionar las raíces en busca de cochinillas u
otros problemas mientras no esté en maceta.
Primero, ponga la planta en cuarentena alejada de sus otras plantas hasta que pueda
cuidarla y mientras la trata para que los pequeños destructores no se escapen y se
trasladen a otra planta.
Llene una botella con atomizador con 3 partes de alcohol isopropílico y 1 parte de agua.
Sostenga su planta sobre un recipiente mientras trata las cochinillas hasta que esté
satisfecho de haberlas conseguido todas. Lo más probable es que aún queden crías o huevos
que se te hayan escapado, así que puedes llenar otro recipiente con la misma solución y
sumergir tu planta boca abajo en él. Agite y agite suavemente la planta para asegurarse
de que la solución llegue a todos sus rincones. Enjuague con agua dulce y repita
hasta que ya no vea cochinillas.
Foto: Rocíe las cochinillas directamente con alcohol.
Después de tratarlos, manténgalos alejados de la luz solar directa. Puedes dejar las
plantas sumergidas en la solución con las raíces fuera del agua durante unos 30 minutos para
asegurarte de que las cochinillas estén muertas. Son increíblemente tenaces y pueden
sobrevivir bajo el agua, así que haz todo lo posible para asegurarte de que se hayan ido
todos antes de volver a trasplantarlos. A veces espero uno o dos días y los inspecciono
nuevamente antes de volver a colocarlos en macetas. Probablemente también sea una
buena idea reemplazar la tierra en caso de que todavía haya plagas al acecho.
Si todavía ve cochinillas después de tratarlas, puede intentar usar alcohol puro, otras
soluciones tópicas como el aceite de Neem, o optar por las armas pesadas y usar pesticidas
sistémicos que actúan de adentro hacia afuera. Las mariquitas a veces son útiles para
controlar las cochinillas, pero debido a lo pequeñas que pueden ser, este escarabajo
beneficioso a menudo las pasa por alto.
Pulgones
Si bien puedes tratar tu planta contra los pulgones de la misma manera que las cochinillas, son
un poco más fáciles de detectar y mucho más fáciles de matar, aunque es posible que tengas
que repetir el tratamiento para eliminarlos todos por completo.
Las mariquitas y las larvas de crisopas son increíblemente efectivas para consumir una
gran cantidad de pulgones. Las larvas de crisopa son pequeños insectos extraños que
construyen casas móviles con material orgánico en descomposición sobre sus espaldas. Con
sus "mandíbulas" de aspecto feroz, se parecen mucho a las larvas de mariquita.
Probablemente los haya visto antes, pero quizás no se haya dado cuenta de cómo ayudan a
mantener sus plantas libres de plagas.
Las crisopas adultas son pequeñas y de color verde brillante con delicadas alas claras. Sus
huevos son muy distintivos: pequeños óvalos blancos suspendidos de un delicado tallo en forma
de red y, a menudo, dispuestos en forma de espiral.
Ácaros
La forma más sencilla de evitar y eliminar los ácaros es regar las plantas desde arriba. Si bien
esto no es ideal ni posible con algunas suculentas, está bien para la mayoría siempre que no
estén a pleno sol mientras se secan. Los insecticidas químicos no funcionan con los
ácaros porque son arácnidos, no insectos, y de hecho pueden fomentar su reproducción
matando a sus depredadores naturales y estimulando las hojas para que produzcan más
nitrógeno, el principal nutriente que alimenta a las plagas chupadoras de hojas. El tratamiento
tópico con aceites o jabones insecticidas es eficaz, pero debe entrar en contacto con los ácaros
para matarlos y es necesario enjuagar bien las hojas para evitar daños mayores.
Escala
Las incrustaciones pueden ser difíciles de eliminar solo con agua. Aplicar alcohol antes de
rociar o fregar la cal ayuda a aflojarla. Utilice un cepillo de dientes, un hisopo de algodón o
un chorro fuerte de agua para eliminar las pequeñas plagas planas.
Asegúrese de enjuagar bien la planta y prepárese para repetir el tratamiento al día siguiente.
Puedes dejar la planta sin maceta durante unos días si planeas tratarla nuevamente.
En casos particularmente graves de incrustaciones, es posible que necesite utilizar un empape de

suelo sistémico que funcione de adentro hacia afuera; sin embargo, los sistémicos son tóxicos y no son
amigables para los polinizadores.
Babosas y caracoles
Los caracoles y las babosas suelen alimentarse de noche y debo decir que es muy emocionante sacar
mi linterna e ir a cazarlos por la noche. También salen después de una buena lluvia durante el día. No los
mato porque simplemente están haciendo lo de los caracoles, y los sapos beneficiosos junto con pájaros
como los petirrojos y los estorninos los adoran. Ciertas especies de patos se utilizan a menudo para
controlar las poblaciones de caracoles en jardines y viñedos.
Foto: Revise la parte inferior y los tallos de sus plantas en busca de caracoles.
Pongo mi recompensa en un frasco y los muevo lejos de mi casa o simplemente los lanzo lo más lejos que
puedo. Puedes atraparlos en un frasco con tapa y ponerlos en el congelador si quieres matarlos
humanamente. Tirarlos en un balde de agua con jabón es menos humano, pero funciona.
Existen algunos métodos que puede utilizar para atrapar o disuadir a los caracoles y
babosas, como aplicar tiras de cinta de cobre a lo largo de macetas y parterres, lo que
les da un poco de impacto cuando entran en contacto con ellos. El papel de lija
áspero colocado debajo de las macetas será demasiado grueso para que puedan
pasar y puede ayudar. Hice una trampa con una botella invertida de 2 litros llena de
fiambre. Fue asqueroso pero funcionó.
Orugas
Las polillas, mariposas y otros insectos productores de larvas pueden poner huevos
en las suculentas. Si ve alguno de estos en su porche o en su casa, cójalo y libérelo
lejos de sus plantas. Las orugas pueden ser difíciles de detectar gracias a sus
habilidades de camuflaje. Búscalos a lo largo de los bordes de las hojas, debajo de las
hojas y a lo largo de los tallos. Si encuentra uno, sáquelo afuera de sus plantas y déjelo
suelto. Si un depredador no se lo come, estará lo suficientemente lejos como para no
tener que preocuparse de que regrese.
Foto: El negro es basura – 'caca de pilar, por así decirlo. Los agujeros son recientes y una buena señal de que el culpable
todavía está cerca...
Aves y Mamíferos
Recibo muchos visitantes en mi patio trasero (pájaros, ardillas, ratones y ratas principalmente) y,
en raras ocasiones, veo señales de que uno de ellos ha estado mordisqueando mis suculentas. A
menudo sólo buscan una bebida. Parece que solo dan un par de bocados antes de decidir que no
es su taza de té, pero he escuchado muchos informes de que causan mucho más daño a las
plantas de otras personas.
Foto: 'Hola señora, ¿tiene más cacahuetes?' Ardilla en la mampara del porche….
Coloqué un plato de agua y más delicias como maní y semillas, y aunque la gente argumentará
que eso sólo atrae más bichos hambrientos, no he visto un aumento en el tráfico.
Serpientes y búhos de plástico, serpentinas en palos, espantapájaros, spray de pimienta, sangre

seca, dispositivos activados por movimiento... los métodos para ahuyentar a la vida silvestre son
infinitos, pero pocos son efectivos por mucho tiempo. Los animales son inteligentes y una vez que
Si descubres que la amenaza no es real, volverán a alimentarse de tus plantas. Las

redes y otras barreras físicas son realmente el único método seguro para mantener a
las aves y mamíferos fuera de sus macetas y jardines.
Daño físico
Si sus suculentas están dañadas, corren el riesgo de infectarse con bacterias que
causan la pudrición. Retire las hojas rotas rápidamente y recorte los tallos que
hayan sido parcialmente cortados. Puedes intentar propagar las piezas que quitas.
Las heridas más grandes se pueden tratar con una capa de azufre en polvo
para ayudar a prevenir infecciones. Las hojas que han sufrido gravemente el daño
solar no sanarán y deben eliminarse para que la energía que se dedica a mantenerlas
vivas pueda redirigirse a un crecimiento nuevo y saludable.
Evite plantar suculentas de hojas tiernas junto a plantas puntiagudas como aloes,
euforbias y cactus, ya que pueden ser vecinos difíciles.
CAPÍTULO 4: Consejos Regionales
Introducción
A medida que crecía el número de amantes de las suculentas con los que me conectaba,
comencé a recibir muchas preguntas de otros sobre cómo resolver los problemas que tenían
con sus plantas según su clima. Conocer la zona de rusticidad de su jardín es
importante; sin embargo, tanto California como Florida tienen zonas 9A, sin embargo, la
precipitación anual del Estado del Sol de la Costa Este es el doble que la de todo el
Estado Dorado. Algunos estados y países incorporan múltiples climas y
microclimas en sus geografías, y muchas regiones ven dos o más climas muy diferentes
a lo largo del año. Entonces, en lugar de referirme a zonas, usaré climas y escenarios
más específicos para explicar las ventajas y problemas que puedes encontrar en tu región.
Falta de luz solar: influenciada por el clima y la latitud.
Caliente—húmedo: veranos subtropicales a tropicales, calurosos y húmedos
Caliente: árido a semiárido: del desierto al mediterráneo, veranos calurosos y secos
Frío: húmedo, árido a semiárido: heladas, heladas, nieve, temperaturas promedio

inferiores a 60 ºF/15 ºC
Mixto: Combinación de los anteriores
Interior: Temperatura controlada, al abrigo de las precipitaciones.
Quería tener una imagen de dónde la gente guarda suculentas en todo el mundo, así que
hice un llamado para que cualquier persona interesada respondiera con su ubicación, que
luego podría agregar a un mapa público en línea. También esperaba que les ayudara a
encontrar miembros cercanos de la suculenta comunidad con ideas afines para que
pudieran comunicarse entre sí con preguntas y consejos basados en sus desafíos
regionales específicos.
Las entradas llegaron a raudales y quedó muy claro que las suculentas son una
pasión internacional. Desde Canadá hasta Filipinas y en todas partes
entre, a excepción de la Antártida... todavía estoy esperando tener noticias de

alguien allí, las suculentas han encontrado un camino hacia los hogares y los
corazones de millones, y la gente no deja que sus climas difíciles se interpongan en su
amor por estas plantas.
Foto de : Mapa regional de amantes de las suculentas haga clic para ver
Mientras que algunos están destinados a mantener sus colecciones en interiores o

invernaderos durante todo el año debido al frío, otros enfrentan calor extremo,
humedad, temporadas de lluvias y otros desafíos que también pueden
requerir una instalación interior durante todo el año. Si puedes ofrecer un refugio
luminoso y templado a tus suculentas cuando el clima te obliga a llevarlas al interior,
aunque sólo sea durante el invierno o el pico del verano, nada te impedirá
cultivarlas. Bueno, es posible que necesites más espacio en los estantes, pero es una solución fácil.
Falta de luz solar
Ejemplos: regiones nubladas, latitudes altas, cultivo en interiores sin luces de cultivo
Desafíos: mantener las suculentas fieles a su forma, falta de flores, la tierra no se seca
lo suficientemente rápido
Géneros sugeridos: Haworthias y Aloes de color verde oscuro; estos todavía necesitarán más
de 5 horas de buena luz
Géneros difíciles: cactus, Echeveria, suculentas abigarradas y de colores más claros.
Encuesté a mis seguidores de las redes sociales sobre cuáles eran sus mayores desafíos
regionales para el cultivo de suculentas y la mayoría tenía problemas con la necesidad de más
luz solar. Los de estados áridos, como Arizona y California, tuvieron el desafío opuesto:
demasiado sol. Si estás en el primer grupo, ¿alguno de estos te suena familiar?
–Hace demasiado calor o demasiado frío afuera para tus suculentas, por lo que debes
mantenerlas adentro, donde la luz del interior no es tan buena.
–Vives en un lugar que parece tener más días nublados que soleados.
–No tienes una zona de cultivo exterior protegida de la lluvia y que reciba buena luz natural.
Supongo que uno o más de estos escenarios describen su situación, ya que los tres me
convienen en algún momento del año. Hay varias soluciones, pero ninguna sin un poco
de mano de obra y un precio. Nunca recomendaría que intentes superar cualquier
obstáculo para cultivar suculentas porque creo que todo es parte de la lección que
aprendemos en el camino.
De hecho, de eso nació Sucs for You: un amor por las suculentas demasiado grande para
aceptar la derrota: al diablo con el calor, la lluvia y la humedad.
Si tú también los amas y quieres cultivarlos a pesar de tu clima o ubicación difíciles, estás
aceptando el papel de la Madre Naturaleza. Necesitarás crear un
hogar para las suculentas en un entorno que puede ser exactamente opuesto al lugar donde son autóctonas.
Entonces, ¿cómo podemos convertir un pequeño apartamento de Brooklyn en un hogar acogedor
para una planta acostumbrada a la luz brillante y al calor de Sudáfrica o América Central? ¿Y cómo podemos
aprovechar más la luz solar que tenemos?
Selección de plantas: la mayoría de las suculentas necesitan al menos 6 horas de luz brillante al día para
prosperar, pero muchas son más indulgentes que otras cuando reciben menos. Siempre recomiendo
comprar algunas variedades que serán más fáciles de mantener felices y cercanas a su forma real con una
luz que no es la ideal, incluso si obtienes luces de cultivo.
Para obtener una lista de sugerencias que realmente disfruto, consulte 'Guía de compra: plantas'.
Foto: Aloe 'Blizzard' y Aloe brevifolia son ejemplos de plantas parcialmente solares.
Luces de cultivo: No podemos controlar el clima, por lo que no hay otra forma de estar seguros de que
sus plantas recibirán suficiente luz todos los días sin luces artificiales.
Esta será la principal solución para aquellos de ustedes que viven en lugares fríos que no les permiten
dejar sus plantas al aire libre, y digo abracen las luces y disfruten de la jardinería en su casa hasta que
salga el sol. Te deleitarás sabiendo que nunca tendrás que preocuparte por el clima nublado. Si eres
Ubicado en una latitud más alta a la que el sol no llega durante todo el año, te convertirás
en dueño de tu propio sol. Las luces de cultivo son más eficientes energéticamente y
más asequibles que nunca, así que investiga qué se adapta a tu espacio y presupuesto.
Colóquelos cerca de una ventana para aumentar la luz disponible y coloque sus
suculentas hambrientas de luz directamente debajo de la lámpara mientras usa el área
exterior para plantas con sol parcial. Consulte 'Consejos básicos: luz'.
Marcos fríos, invernaderos: si tiene un espacio al aire libre que recibe buena luz pero hace
demasiado frío o llueve demasiado para sus plantas, una estructura cubierta puede
convertir ese lugar en un paraíso de suculentas. Las opciones van desde refugios
portátiles hasta refugios semipermanentes y permanentes. Ya sea que planee comprar
un diseño prefabricado o hacerlo usted mismo, deberá investigar un poco sobre cómo
agregar circulación de aire y calidez adicional si es necesario.
Gira tus macetas: Finalmente, como mencioné en 'Consejos básicos: Luz', si tus
plantas reciben luz natural decente algunos días, puedes girarlas con cierta frecuencia
para que el crecimiento se mantenga más equilibrado. De hecho, esta es una buena idea
para todas las plantas que no crecen bajo luz directa del techo.
Recuerde reducir el riego y dejar de fertilizar cuando la luz no sea la adecuada para
ayudar a retardar el crecimiento de una suculenta hasta que regresen los días más
brillantes. Si su clima es favorable para las suculentas en ciertas épocas del año,
coloque sus plantas al aire libre y déjelas recibir tanto aire fresco y luz natural brillante
como puedan tolerar, pero recuerde exponerlas al sol para evitar dañarlas, incluso
cuando las temperaturas son leves (consulte 'SOS para suculentas: actúe: aumente la luz').
Y si sus plantas se están volviendo largas o etioladas debido a una luz inadecuada,
consulte 'Suculentas SOS: Actúe: reparación de la etiolación'.
Caliente—húmedo
Ejemplos: estados de la Costa del Golfo; Estados del Atlántico Sur; Hawai; México central;
Uruguay; Zambia; Barcelona; Milán; Filipinas; Norte de la India
Ventajas: clima cálido la mayor parte del año; soleado
Desafíos: Calor; humedad; Tiempo nublado; lluvia; posible congelación en invierno
Géneros sugeridos: Kalanchoes; Haworthia; Áloe; Echeveria; Euforbia;

Stapelia; Epífilo; Opuntia; cereo
Géneros más difíciles: Aeonium; Sempervivum; Crassula; Lithops;

Cotiledón
Es cierto que algunas regiones simplemente no admiten ciertas variedades durante todo
el año sin luces de cultivo y otros controles establecidos. Las temperaturas extremas, los
largos periodos de tiempo nublado y el exceso de precipitaciones son los principales
enemigos de cualquier jardinero. Créame, como residente de toda la vida de Houston
'Bayou City' Texas, lo sé. Cuando hace calor aquí, hace mucho calor: los días de 90ºF/32ºC
comienzan en mayo y no refrescan hasta septiembre, y eso si tenemos suerte. Nuestra
humedad es lo suficientemente espesa como para derramarse sobre panqueques y llueve
y llueve y llueve. A algunas suculentas no les importa demasiado el calor, pero si tienen
mucha humedad, empiezan a asustarse, por lo que es importante que cumplamos con la
mayor cantidad posible de sus requisitos durante estos picos de verano.
Para ayudar a combatir la humedad, he adaptado mi mezcla para macetas de

suculentas para incluir la menor cantidad de material orgánico posible, es decir, muy poca
"suciedad" y la mayor parte de la mezcla son materiales de drenaje. Cuando comencé
a hacer mi propia mezcla, usé partes iguales de tierra vegetal y enmiendas de drenaje,
pero ahora uso una tercera parte de tierra vegetal o menos. Los materiales orgánicos
marrones retienen la humedad y cuanto más marrón sea la tierra, más tardará la maceta en
secarse. Si se tiene en cuenta un clima húmedo, existe la posibilidad de que la tierra no se
seque lo suficientemente rápido para sus suculentas. Los materiales de drenaje son
sus mejores amigos y vale la pena buscarlos y llevarlos a casa, especialmente en
lugares cálidos y húmedos.
Recuerde también que agregar cualquier aderezo puede contribuir a atrapar el

exceso de humedad en sus macetas. La piedra pómez y la turba son porosas y algunas
de las mejores opciones para ayudar a proteger las hojas más bajas del contacto con la
tierra húmeda.
Foto: Buscando problemas... Un arreglo que hice con varias rocas y grava de acuario como
aderezo. Terminé reemplazando la grava con piedra pómez.
A menos que tengas luz y espacio en el interior, habrá días en los que tendrás que
proteger tus suculentas del exceso de calor y del sol directo. La circulación del aire es vital
para alejar la humedad de las suculentas y mantenerlas un poco más frescas. Utilizo un
ventilador eléctrico oscilante en mi porche orientado al oeste de mayo a agosto o más tarde.
También agregué paneles de cortina blancos para filtrar el sol directo.
Recuerda que muchas variedades de suculentas permanecerán inactivas durante los

meses más calurosos. Aeoniums, Adeniums y Euphorbias frondosas (entre otros tipos)
pueden dejar caer sus hojas durante este tiempo. Tendrá que encontrar una manera de
mantener estas plantas más frescas y reducir el riego y la fertilización hasta que el clima
vuelva a ser más templado.
Las plantas inactivas tardan mucho en absorber agua y producir un nuevo crecimiento, por lo que, si
bien nuestro instinto es darles de beber con más frecuencia cuando aumentan las temperaturas, esto
puede resultar contraproducente y causar pudrición de las raíces y otros problemas.
Foto de : Exterior
Supongo que si estás leyendo esto, también tendrás mucho tiempo nublado, lo que significa que tus
suculentas podrían empezar a buscar más luz. Esta es la razón principal por la que compré mi primera
lámpara de cultivo. Si no tiene luces artificiales para ayudar a prevenir la etiolación, querrá
desalentar el nuevo crecimiento hasta que el cielo vuelva a estar despejado. Dado que regar tus
plantas las estimula a crecer, asegúrate de consultar el pronóstico antes de darles de beber. Si la
próxima semana parece nublada durante más de dos o tres días seguidos, espere a que lleguen los
días más soleados y definitivamente no los fertilice. Consulte "Sol parcial" y "Caliente y húmedo" en la
"Guía de compra" para conocer las variedades sugeridas.
Caliente—árido
Ejemplos: Oeste de Texas; Arizona; Nevada; Sureste de california; chihuahua;

Sonora; Lúxor; Jaipur; Argelia; Emiratos Árabes Unidos; Alicia Springs
Ventajas: Menos riesgo de riego excesivo/pudrición; menos plagas; mucho sol
Desafíos: Calor; lluvias después de largas sequías; posibles heladas invernales
Géneros sugeridos: Echeveria; Aeonio; cactus; Áloe; Agave; Yuca
Géneros difíciles: puede necesitar algo de sombra. Haworthia; Gastería; Euforbia;

Crassula; Epífilo; Schlumbergera; Collar de perlas; plantas variadas; especies pequeñas o plantas
jóvenes
Las suculentas han evolucionado para sobrevivir en climas áridos y soleados con poca lluvia,
razón por la cual les va tan bien en lugares como California, Australia y Sudáfrica. Sin embargo,
hay momentos en que incluso estas suculentas utopías tienen que lidiar con olas de calor, copiosas
lluvias e incluso temperaturas bajo cero. Sólo en los últimos dos años, el norte de California
experimentó estas tres aberraciones climáticas: calor y precipitaciones sin precedentes seguidos de
una helada tardía en el invierno.
Me preocupaba por mis amigos de allí, que cuidaban con cariño sus jardines xero paisajísticos.
Conozco bien lo que demasiada lluvia puede hacerles a las suculentas, especialmente cuando no
están acostumbradas a tanta hidratación a la vez. Al principio estaban emocionados porque sus
plantas parecían disfrutar mucho de la inesperada precipitación, pero sabía que cuando saliera
el sol no cantarían la misma melodía. Efectivamente, comencé a escuchar y ver sus informes sobre
los daños y sus súplicas para que dejara de llover. Las suculentas chamuscadas y sobresaturadas,
los brotes de plagas y la helada del invierno siguiente hicieron que mis amigos del noroeste
de Cali lucharan por mantener vivas sus colecciones al aire libre.
Foto: Muerte por lluvia seguida muy de cerca por un sol brillante y cálido.
Si bien a las suculentas les encantan los días largos y brillantes más que a la mayoría
de las plantas, no hay muchas que puedan tolerar el sol directo a altas temperaturas.
Tendemos a pensar en los cactus como habitantes del desierto adoradores del sol, pero
incluso ellos intentan encontrar protección contra el sol abrasador creciendo detrás de rocas
y otras plantas. Puede parecer que prosperan en los extremos, pero la realidad es
que prefieren un poco de refugio. Al igual que los humanos, la mayoría de las suculentas
no alcanzarán su máximo potencial si se preocupan por conservar energía para sobrevivir
un día a 100 °F/38 °C.
Cuando el clima se calienta en climas áridos, es posible que deba brindar sombra a sus
suculentas que reciben el sol directo de la tarde. Se pueden utilizar telas de sombra y plantas
nativas a pleno sol para filtrar y bloquear la luz directa. Un ventilador eléctrico es una gran
adición si es una opción.
Si llueve y aún faltan algunas horas para que se ponga el sol, es posible que desees secar
las plantas más sensibles con un soplador de hojas, un ventilador u otro método para evitar
que se quemen. ¿Deberían ponerse demasiado sus suculentas acostumbradas a la sequía?
Si llueve mucho, siempre puedes desenterrar tus favoritos y trasplantarlos cuando el clima
vuelva a secarse.
Si una helada o helada es inminente y no puede llevar sus plantas al interior, deje de regar y
cúbralas con un paño para escarcha. Consulte la siguiente sección 'Consejos regionales:
frío' para conocer los métodos de protección.
Frío: húmedo, semiárido a árido
Ejemplos: Temperaturas inferiores a 60ºF/15°C; Lugares que experimentan heladas, heladas,

nieve.
Ventajas: suculentas coloridas; menos plagas; La vernalización conduce a más flores.
Desafíos: Suculentas congeladas o heladas; crecimiento más lento
Géneros sugeridos: Aeonium; Agave; Sempervivum; Yuca; cultivo de piedra

Sedum; cactus de regiones más frías
Géneros difíciles: Echeveria; Áloe; Kalanchoe; Lithops; suculentas tropicales nativas
Si bien se sabe que muchas suculentas son resistentes al frío y a las heladas, es importante
comprender cómo el clima donde vives influye en su resistencia. Si pides suculentas de
regiones que no son tan frías como la tuya, no serán tan resistentes como las que obtienes
de un productor de tu zona o de un clima similar. Y si vive en un lugar que tiene inviernos
suaves con heladas sorpresa ocasionales, sus suculentas son incluso menos resistentes al
frío que aquellas acostumbradas a temperaturas más frías durante todo el año.
Algunas variedades de suculentas pueden soportar condiciones de congelación, pero las

probabilidades disminuyen considerablemente si están en suelo húmedo. Si se acerca un frente
frío, asegúrese de dejar de regar a tiempo para que la tierra se seque antes de que las
temperaturas caigan por debajo de los 50ºF/10ºC. Si las temperaturas no bajan por debajo del
punto de congelación durante más de unas pocas horas y la tierra está seca, debería
ser seguro dejar las suculentas al aire libre siempre que pueda cubrirlas con paños o
sábanas contra heladas. Algunas personas usan un calentador, una almohadilla
térmica o cadenas de luces incandescentes para agregar calidez. Consulte Plantas 'resistentes
al frío' en la 'Guía de compra'.
Foto de : Sedum rupestre 'Angelina'
En el hemisferio norte, el viento más frío tiende a venir del norte, así que traslada tus plantas a
otro lugar si las vas a mantener afuera. Si vives al sur del ecuador tus plantas recibirán los
vientos más fríos del sur. Coloca las macetas contra una pared de tu casa, donde hará más
calor que las que se dejan al aire libre.
Deberá estar preparado para pasar el invierno con sus suculentas en el interior (consulte
'Consejos regionales: interiores'). Las plantas en macetas son más sensibles al frío, pero
pueden guardarse fácilmente en el interior o agruparse bajo una manta helada. La mayoría
de las suculentas "blandas" no toleran las heladas, y sólo unas pocas especies pueden soportar
permanecer al aire libre descubiertas durante más de unas pocas horas cuando las
temperaturas caen por debajo de los 32ºF/0ºC. Las suculentas en suelo seco tienen más
probabilidades de sobrevivir que las de suelo húmedo.
Antes de llevar sus plantas al interior, inspeccione si hay plagas u otros bichos que se hayan
instalado en sus macetas. No es probable que las arañas, los ciempiés, los milpiés y las
lombrices de tierra abandonen sus hogares, pero usted puede
Coloque las macetas en contenedores que ayudarán a contener a los fugitivos hasta
que pueda liberarlos afuera.
Tenga mucho cuidado al regar en exceso y no fertilizar durante el otoño hasta el invierno
porque no desea estimular el crecimiento durante este tiempo. Al trasladar las suculentas al
exterior después de haberlas mantenido en el interior, es importante aumentar lentamente la
luz que reciben o, de lo contrario, sus hojas podrían quemarse (consulte 'SOS para
suculentas: tome medidas: aumente la luz').
Cuando nevó inesperadamente en Houston, la temperatura sólo cayó por debajo del
punto de congelación durante unas tres horas. Tenía una olla grande de
Graptopetalum paraguayense y Opuntia descubiertas en el patio trasero. Bueno, una
mañana, cuando miré por la ventana, estaban cubiertos de esa cosa blanca.
Había oído que la nieve es un buen aislante contra el frío, así que la dejé en su lugar.
Cuando finalmente se derritió, salí corriendo a revisarlos y parecían estar bien, pero pasarían
unos días antes de que pudiera estar realmente seguro de que no se habían congelado.
Estaba legítimamente nervioso. El invierno anterior fue largo y tuvimos múltiples heladas
fuertes, algo bastante raro en la región de la Costa del Golfo. Llovió incesantemente los
días antes de que las temperaturas bajaran a 25ºF/–4ºC durante varias horas, tres días
seguidos, un golpe mortal para mis suculentas amantes del calor. Intenté cubrirlos
pero estaba librando una batalla perdida. Si bien los Graptopetalums sobrevivieron a la nieve
relativamente ilesos, la helada convirtió a la mayoría de mis suculentas, nativas y tropicales
al aire libre en paletas de plantas.
Y luego se derritieron.
Foto: Mi Sedum rubrotinctum 'Jelly Beans' no sobrevivió a una helada
Si nunca has visto en persona una suculenta congelada y luego descongelada, espero
que nunca lo hagas. Se vuelven translúcidos y luego comienzan a hundirse,
hundirse y supurar... no es una vista agradable y es aún más desagradable tocarlos
cuando los limpias.
Tuve suerte al cubrir una cama cerca de la pared orientada al oeste de mi casa y logré
salvar una Opuntia y varias otras que no sobrevivieron en el jardín. El calor de la casa y la
propia pared protegían la cama del viento. Entonces, si tiene que dejar sus suculentas al
aire libre durante una ola de frío, intente colocarlas cerca de su casa, preferiblemente
contra una pared orientada al oeste o al sur, ya que la mayoría de los frentes fríos
provienen del norte o noreste (en el hemisferio norte). Si decide construir un jardín, se
aplican las mismas reglas (consulte 'Suculentas enterradas').
Nuestro último invierno fue largo y afortunadamente no tuvimos ninguna helada fuerte.
Fue una buena demostración de los efectos de cómo un período de frío prolongado
induce la floración en primavera. Parecía que todo quería
florecer de inmediato, incluso las suculentas que había tenido durante años pero que nunca
me habían dado flores estaban ansiosas por florecer.
Frío/Húmedo
Esta es probablemente la atmósfera más desafiante para mantener felices a las suculentas.
Si bien la humedad amplifica el frío, mantener un ventilador en las suculentas ayuda a aumentar
la circulación del aire y ayuda a prevenir que las heladas se depositen en sus hojas. Cuando
llegue el momento de llevarlos al interior, consulte 'Consejos regionales: interiores'.
Frío/Árido a Semiárido
Si bien esta es la receta perfecta para suculentas brillantes y coloridas, si las temperaturas
bajan demasiado, es posible que tengas que mover algunas de tus suculentas al interior para
calentarlas. Consulte 'Consejos regionales: interiores'.
Mezclado
Creo que la mayoría de nosotros entramos en esta categoría: veranos calurosos e inviernos
fríos con posibilidades de heladas y nieve. Algunos de ustedes tienen que lidiar con estaciones
secas y húmedas. Consulte cada sección relacionada con su clima para tener una mejor
idea de los ajustes que puede realizar durante el año. Donde los 'cambios de humor' climáticos
son comunes, estará preparado para proteger sus suculentas al aire libre de los
elementos sobre la marcha.
Ejemplos
Sur de Florida: combinación de calor y humedad, falta de luz solar
Maine: Combinación frío/húmedo, falta de luz solar
Norte de California: Combinación calor/árido, frío
Costa del Golfo: Combinación calor/húmedo, falta de luz solar, frío
Adentro
Cultivar en interior tiene sus ventajas y desafíos. Si bien las temperaturas extremas y las
precipitaciones no son factores, la humedad aún puede ser una preocupación. Sin luces
de cultivo, es posible que no tengas suficiente luz natural en el interior para evitar que tus
suculentas se estiren. Sin brisa, las hojas y los tallos de tus plantas pueden debilitarse. Y sin
los elementos naturales con los que lidiar, las suculentas de interior pierden la oportunidad de
aprender a adaptarse al cambio de condiciones que ofrece la vida al aire libre. Hay algunas
modificaciones simples que puedes hacer que ayudarán a que tus plantas de interior prosperen.
Viento: Agregar un ventilador a baja velocidad a su instalación ayudará a regular la

humedad en su hogar y ejercitará a sus plantas. Descubrí que esta suave resistencia
ayuda a que los tallos crezcan y les enseña a las hojas a agarrarse con más fuerza.
Los ventiladores de techo funcionan bien si ya tienes uno, al igual que los ventiladores
de pie oscilantes.
Luz: En el hemisferio norte, las ventanas orientadas al sur y al oeste ofrecen la mayor cantidad de luz,
mientras que las ventanas del este reciben el sol de la mañana. Las ventanas del norte tienden a
recibir menos luz, así que opte por las otras direcciones. Girar las plantas de vez en cuando ayuda a que
todas las hojas tengan la oportunidad de recibir la misma luz.
Si todavía tienes problemas con la etiolación, considera la posibilidad de regalarte a ti y a tus plantas una
luz de cultivo, consulta 'Consejos básicos: Luz: luces de cultivo'.
Foto de : Encontrar buena luz en el interior puede ser difícil
Elementos naturales: Es posible que ya hayas experimentado la diferencia entre cultivar en exterior y
en interior y hayas visto lo bien que responden las suculentas al exterior. Parecen despertarse y darse
cuenta de que tienen más trabajo por hacer. Tal vez sea estar cerca de otras plantas, tener más espacio
a su alrededor o sentir la luz natural del sol y el viento entre sus hojas, pero sucede algo que las anima a
crecer más rápida y vigorosamente. Intente sacar sus suculentas afuera cuando pueda o abra las
ventanas para que se sientan como si estuvieran al aire libre.
Precauciones
Ventanas: He visto casos en los que las suculentas guardadas en el alféizar de una ventana
sufrieron daños por heladas porque las hojas tocaron el vidrio durante una ola de frío.
También pueden quemar el vidrio, así que tenga en cuenta la temperatura cerca de las
ventanas y mueva las plantas si es necesario.
Niños y mascotas: si tiene niños o mascotas que puedan intentar probar sus suculentas, tenga
en cuenta que muchas variedades son tóxicas. Los niños y las mascotas también son
conocidos por dañar las plantas. Los niños pueden intentar ayudarte a quitar todas las
hojas de tus suculentas. Todos ellos. Y estoy seguro de que mis perros no son los únicos
a los que les gusta acurrucarse en bandejas de propagación.
Si tienes gatos, prepárate para encontrar tus plantas en el suelo si están acaparando los
lugares cálidos y soleados de tu casa. A los gatos no les gusta compartir sus lugares
soleados.
CAPÍTULO 5: Identificación
Consejos y recursos
Algunas personas no están tan ansiosas por aprender y memorizar los nombres de todas
sus suculentas, mientras que otras no pueden conciliar el sueño por la noche sin
una identificación positiva de una nueva planta. Estos últimos también tienden a mantener
registros detallados de los nombres, las fechas de compra y notas sobre su crecimiento.
Siempre que conozca las pautas generales de cuidado de sus plantas, está bien
disfrutarlas de forma anónima, pero puede perderse la educación que conlleva la
investigación de las identificaciones.
Tengo una hoja de cálculo con varias columnas que incluyen la fecha y el lugar donde los
obtuve, nombres comunes, nombres botánicos, origen geográfico, enlaces a la página web
por la que los identifiqué, notas sobre su crecimiento y algunas otras columnas sobre
detalles de cuidado. Obviamente llegó a ser un poco tedioso y ridículo, así que ahora mi
objetivo es completar los primeros siete. Puede parecer una gran cantidad de datos, pero ha
sido muy útil consultarlos y siempre me lo agradezco más tarde.
Foto: Una captura de pantalla de una sección muy pequeña de mi hoja de cálculo de ID de suculentas.
Investigación = Reconocimiento
Si bien no se sabe cuánto tiempo pasé buscando identificaciones, adquirí muchos conocimientos
a lo largo del camino. Fue emocionante cuando finalmente comencé a ver otras suculentas y
sabía los nombres, generalmente porque ya había identificado una en mi colección. Con el
tiempo, se volvió más fácil distinguir las hojas de Aloe de las de Haworthia o de Echeveria y
Graptoveria. Pronto pude distinguir una Echeveria 'Perle von Nurnberg' cultivada en la costa
oeste de una 'PVN' de la costa del Golfo.
Dedique suficiente tiempo a investigar identificaciones y notará que algo parecido a la intuición
se combina con sus aprendizajes previamente adquiridos, lo que le permitirá alcanzar respuestas
más rápidas con más confianza. Comienza a desarrollar un ojo perspicaz para la coloración, la
forma de las hojas, los patrones de crecimiento y otros detalles que ayudan a aproximarse a
una posible identidad. Después de reducir las opciones, llegarás a una lista manejable de
sospechosos y comenzarás a eliminarlos uno por uno. En ocasiones, es posible que tengas
que esperar hasta que florezca una suculenta para
confirmar una identificación. Al igual que con E. Perle von Nurnberg,

mencioné que la apariencia de algunas variedades es bastante diferente dependiendo
de dónde se cultivan, por lo que es posible que tengas razón en la identificación
incluso si la tuya no se ve igual que otra en una comparación. imagen.
Nombres botánicos
Conocer el género y la especie de su suculenta le ayudará a investigar más a

fondo sus necesidades de cuidado particulares. También ayudará a determinar las
especies híbridas. Algunos cruces comunes incluyen:
Echeveria x Sedum = Sedeveria

Echeveria x Graptopetalum = Graptoveria
Sedum x Graptopetalum = Graptosedum
Pachyphytum x Echeveria = Pachyveria
Gasteria x Aloe = Gasteraloe
Foto: Graptoveria 'Fred Ives' es un cruce entre Graptopetalum paraguayense y Echeveria

gibbiflora
Dado que muchas suculentas comparten nombres comunes idénticos o muy

similares, conocer el nombre botánico (también llamado nombre 'científico', 'binomial' y
'latino') le brinda la ventaja de tener una identificación precisa con la que trabajar mientras
entrena su cerebro para reconocer. las conexiones entre otros géneros y especies.
Este nombre "oficial" consta de dos nombres, el primero es el nombre del género
("géneros" en plural) y el segundo la especie.
'Gallina y polluelos' es el nombre común utilizado para Sempervivums y

Echeverias como Echeveria imbricata que se desplazan en su base como una madre
gallina sentada sobre su cría.
Si dijera que tengo una 'Madre de miles', podría significar muchas plantas diferentes.
Sabrías que probablemente era un Kalanchoe, pero a partir de ahí podría ser K. pinnata,
K. tubiflora, K. daigremontiana, K. Fedtschenkoi… ya entiendes la idea. Lo que tienen
en común todas ellas es su capacidad para crear abundantes plántulas a lo largo de los
márgenes de las hojas que caen al suelo y maduran para crear su propia horda de
plantas, de ahí el nombre común muy apropiado.
También hay información errónea en los nombres comunes. Euphorbia tirucalli a veces
se llama 'Cactus lápiz' aunque no es un cactus. El 'Coral Cactus' es en realidad una
Euphorbia lactea generalmente injertada en Euphorbia neriifolia.
Beaucarnea recurvata 'Ponytail Palm' no es una verdadera palmera, aunque puede
crecer lo suficiente como para ser llamada legítimamente árbol.
Familias
Hay varias familias en el rango taxonómico de las suculentas, pero la mayoría de las
identificaciones se incluirán en Aizoaceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, Asteraceae,
Cactaceae, Crassulaceae y Euphorbiaceae. Nota: La 'ceae' al final de los nombres
latinos se pronuncia 'seeeye' o 'seeee'.
Foto: Lithops de la familia Aizoaceae.
Aizoaceae incluye Mesembs y 'plantas de hielo', entre otras.

Origen: Sudáfrica
Ejemplos: Pleiospilos nelii, Delosperma cooperi, Aloinopsis schooneesii,
Lithops salicola
Familia: 190 géneros con 1.900 especies.
Foto: Aloe aculeata y Aloe distans de la familia Asphodelaceae
Asphodelaceae incluye Aloes, Gasteria, Haworthia

Origen: Zonas templadas y tropicales
Ejemplos: Aloe humilis, Gasteria 'Little Warty', Haworthia pumila
Familia: 40 géneros con 900 especies.
Foto de : Los agaves pertenecen a la familia Asparagaceae.
Asparagaceae incluye Yucas y Agaves entre otras...y Espárragos,

por
supuesto Origen:
Mundial Ejemplos: Albuca espiralis, Agave attenuata, Yucca filamentosa, Sansevieria
Familia
cylindrica: 140 géneros con 2.900 especies
Foto: Senecio pendulus pertenece a la familia Asteraceae.
Asteraceae incluye Senecios y Othonnas junto con lechugas, dalias y

Miles de otros
Origen: Mundial
Ejemplos: Senecio vitalis, Argyroxiphium virescens, Othonna arbuscula
Familia: más de 1900 géneros con más de 32 000 especies (en su mayoría no suculentas)
Foto: Notocactus uebelmannianus y Echinocereus reichenbachii; Los cactus pertenecen a las Cactaceae.
familia
Cactaceae incluye cactus

Origen: Originario de las Américas
Ejemplos: Echinocactus ingens, Mammillaria heyderi, Opuntia robusta,
Cereus peruano
Foto: Sassy Crassula Morgan's Beauty pertenece a la familia Crassulaceae (flores rosadas), E. Neon Breaker
(izquierda), Senecio haworthii (blanco)
Crassulaceae incluye Crassula, Echeveria, Aeonium entre otras.

Origen: Mundial
Ejemplos: Sedum morganianum, Dudleya farinosa, Kalanchoe synsepala
Foto: Euphorbia (Monadenium) ritchiei variegata pertenece a la familia Euphorbiaceae
Euphorbiaceae incluye Euphorbia y Jatropha, entre otras, en su mayoría no suculentas.
Origen: Los trópicos de Indomalaya, América y África.

Ejemplos: Jatropha berlandieri, Euphorbia trigona y la fiesta común
Flor de pascua (Euphorbia pulcherrima)
Recursos
En cuanto a recursos, Internet es mi principal herramienta para encontrar

identificaciones. Además de los sitios web educativos, también he encontrado
útiles las tiendas de suculentas en línea. También utilizo plataformas de redes
sociales para comparar mis plantas con fotografías de otras personas. Cuantas
más fotos estén etiquetadas con el nombre de una planta, mejor me
siento acerca de mi identificación. Saber cómo formular una "pregunta" de búsqueda es
una gran ayuda para acercarme a una respuesta. Encontrará más información
anatómica y términos útiles en el 'Banco de conocimientos'.
Anatomía botánica básica
Hay varios términos que puede incluir en una búsqueda para ayudar a encontrar una
identificación. Estas definiciones simplificadas le ayudarán a empezar.
Tallo: El principal tallo de soporte de una planta y sus ramas; usa la longitud,
espesor y otros rasgos para identificar una planta.
Roseta: disposición de hojas superpuestas en forma compacta en espiral o

forma circular. Sin embargo, las Echeverias, Haworthias y Aloes forman rosetas.
se ven bastante diferentes entre sí.
Hojas: la forma, textura, cantidad y patrón de crecimiento de las hojas pueden ayudar a determinar un
género y una especie.
Inflorescencia: toda la estructura de la porción floral de una planta.
Flores: los colores y la estructura de las flores individuales y la disposición de varias flores en una sola
inflorescencia son útiles para encontrar el nombre de una planta. Los colores de las yemas, los pétalos, el
estilo, los estambres y el estigma son útiles para la identificación. El estilo es el "tallo" central
de una flor que sostiene el estigma. Los estambres son el órgano productor de polen que rodea el
estilo. El pericarpelo es la "copa" que sostiene la flor.
Época de floración: Períodos del año en que una planta florece.
Costillas: En los cactus, las costillas son pliegues en forma de acordeón a lo largo del tallo principal;
el número de costillas ayuda a la identificación.
Areolas: Las manchas a lo largo de las costillas de los cactus que producen espinas y gloquidios;
típicamente donde emergen las flores de los cactus; las areolas son exclusivas de los cactus.
Espinas: estructura en forma de aguja que irradia desde las areolas de los cactus. La longitud, el color y la
cantidad ayudan en la identificación.
Gloquidios: espinas parecidas a pelos que se encuentran en las areolas de los cactus.
Con esos términos en mente, veremos brevemente cómo se usan en las descripciones de
Echeveria purpusorum y Cereus peruvianus.
Echeveria purpusorum 'Dionysus' tiene un tallo corto y sus hojas puntiagudas forman una roseta de
coloración moteada. Su inflorescencia mide 711"/2030 cm y los botones florales de color naranja rojizo
se abren para revelar pétalos amarillos. El estilo es verde y los estigmas son granates.
Foto de : Echeveria purpusorum 'Dionysus'
Los tallos de Cereus peruvianus son de color verde a azul grisáceo, cilíndricos con
910 nervaduras; las areolas pequeñas están muy espaciadas y tienen un número muy
variable de espinas; a veces faltan espinas.
Foto de : Cereus pervianus y amigos
Si bien esas son paráfrasis de las descripciones físicas más elaboradas de cada
planta, esos son los términos principales que utilizará para identificar sus
suculentas. Consulte el 'Banco de conocimientos' para obtener un glosario y más
recursos para informarse sobre descripciones y definiciones botánicas.
Identificación en línea
Cuando busque una identificación en Internet, comenzará con términos de búsqueda

que describan su planta. Exploremos algunos ejemplos de cómo reducir las opciones a
unas pocas respuestas posibles. Recuerde que poner una palabra entre comillas obliga
a que ese término se devuelva en los resultados, y agregar un guión antes de la
palabra lo omitirá en los resultados. Utilizarás los resultados de las imágenes
como fotografías comparativas.
Ejemplo 1. Busque los términos: Identificación de suculentas hojas verdes con marcas
moradas.
Ahora mira los resultados de la imagen. Verás varias variedades que se aplican a la búsqueda,
pero la planta que buscamos no es una Echeveria. Para omitir 'echeveria' agregue
'echeveria' a su búsqueda. Ahora estamos viendo un puñado de especies que no son
Echeverias con marcas moradas: Kalanchoe marmorata, Kalanchoe humilis, Ledebouria
socialis y algunas otras. Creo que ambos Kalanchoes se parecen a la planta que estoy
buscando, así que necesito averiguar cuál es. Mi planta tiene más un patrón de rayas que la K.
marmorata, así que voy a profundizar en el Kalanchoe humilis buscándola. Efectivamente, los
resultados coinciden perfectamente con mi suculenta y puedo estar seguro de que encontré
la identificación correcta.
Foto: Kalanchoe humilis tiene rayas moradas y K. marmorata es similar con marcas más manchadas
Ejemplo 2. Busque los términos: Roseta de identificación de suculentas, hojas verdes, borde
rojo.
Al observar los resultados de la imagen, tenemos varias opciones que no se parecen

en nada a nuestro espécimen y algunas que se parecen mucho, pero la forma y la coloración
de la hoja no son correctas. Nuestro sujeto tiene rojo a lo largo de los bordes de las hojas, no
solo en las puntas. El borde exterior de una hoja se llama "margen", así que editemos nuestro
busque para reemplazar 'borde' con 'margen'. ¡Ahora estamos llegando a alguna parte!
No es una Echeveria agavoides ni una Aeonium 'Kiwi' ya que nuestras hojas no son
tan puntiagudas. Tampoco es un Echeveria Dondo o un 'Tippy' porque sus rasgos
rojos están más centrados en las puntas. No es Echeveria nodulosa porque la mitad de su
hoja también está revestida de rojo. Espera, ¿qué es esto? Echeveria pulidonis parece
encajar en la descripción, pero busquémosla por separado. Los resultados para E.
pulidonis arrojan una hermosa roseta de color verde claro con los bordes de las hojas
trazados con un contorno rojo.
La intensidad del rojo varía como comentamos en 'Consejos básicos: color y forma',
pero es bastante evidente por la elegante forma de la hoja que hemos encontrado la
identidad de nuestra planta.
Foto de : Nuestro tema
Pistas visuales
Híbridos: tenga en cuenta que los cruces generalmente tendrán más rasgos de uno de los
padres que del otro. Al igual que los gemelos humanos, los híbridos del mismo
linaje pueden verse notablemente diferentes. Por ejemplo, las hojas pueden ser
más largo o más ahusado, o más grueso y redondo que otro de la misma variedad.
Variación: algunas suculentas son tan variables que pueden parecer una especie
diferente o un híbrido. Esto es común en Aloes y cactus.
Euphorbias vs cactus: algunas especies de Euphorbia se parecen a un cactus. Ambos

pueden tener cuerpos similares y espinas que irradian desde puntos cónicos elevados
llamados tubérculos. Una pista es observar el punto donde la columna se origina en el
cuerpo. Las espinas de los cactus brotan del centro de un radio definido, a menudo
redondo y lanudo, llamado areola, mientras que las Euphorbias no tienen areolas. Otra
pista es la savia lechosa que rezuman las Euphorbias cuando se las pincha o corta. Es
un irritante, así que tenga cuidado de lavarlo de la piel si alguna vez le cae algo.
Flores: Algunas de las variedades de Haworthia de hojas más suaves se parecen

mucho al Aloe, pero sus flores son bastante diferentes. Los tallos de las flores de las
Haworthias tienden a ser bastante largos, delgados y curvos. Las flores son pequeñas,
blancas y espaciadas casi como una pequeña orquídea. Los tallos de las flores de aloe
brotan hacia arriba y tienden a ser más gruesos. Las flores son más grandes, más
coloridas y generalmente se agrupan hacia la punta de la espiga. Las flores maduras
son colgantes, es decir, cuelgan como campanillas.
Pelusa: Tomentosa es una definición de planta peluda. Debido a esto, muchas

suculentas peludas se denominan en el nombre de su especie 'tomentosa', como
Kalanchoe tomentosa 'Panda Plant', Plectranthus tomentosa 'Vick's Plant', Cotyledon
tomentosa 'Bear Paws' y Crassula tomentosa.
Las condiciones importan: recuerde que sus condiciones de crecimiento afectan la

apariencia de su suculenta. Compararlo con otros que se cultivan en circunstancias
diferentes puede resultar complicado de confirmar. Haga todo lo posible para limitar las
opciones a unas pocas identificaciones y espere a que aparezcan flores o colores en
temporadas futuras. Si el sujeto no crece fielmente debido a la falta de luz, haga las
correcciones necesarias e intente identificarlo en una fecha posterior.
Ten en cuenta que una planta puede tener varios nombres botánicos conocidos
como sinónimos, pero suele haber uno que es el nombre científicamente aceptado.
A veces, un género se divide en dos o más géneros distintivos, mientras que otras
pueden combinarse en uno, como ocurre con la fusión de Notocactus y Parodia.
solo en Parodia. Aun así, mucha gente sigue utilizando los nombres anteriores.
El género Bryophyllum se fusionó bajo Kalanchoe, pero algunos botánicos todavía insisten
en que merecen su propio género. Las flores de Kalanchoe son erguidas, mientras
que las de Bryophyllum son colgantes. Y son los Bryophyllum los que producen
plántulas a lo largo de sus hojas como ocurre con la Madre de Miles, mientras que los
Kalanchoes se propagan mediante compensaciones; sin embargo, aún encontrará
'Kalanchoe' como el nombre más comúnmente aceptado para estas plantas.
Ahora que ya sabes cómo busco las identificaciones, puedes probarlo con tus propias plantas
misteriosas. Una vez que se sienta bien con una respuesta, puede ingresarla en su registro
o, para obtener más confirmación, buscar un foro activo de identificación de suculentas en
línea y cargar una imagen para recibir comentarios de los demás.
CAPÍTULO 6: Consejos sobre género
Áloe
Con más de 500 especies, el aloe es la planta soñada por cualquier amante de las suculentas.
La mayoría son muy tranquilos y tolerantes siempre que el clima sea adecuado.
Foto de : Aloe humilis
Invierno: dado que la mayoría de los aloes se originan en regiones cálidas y/o tropicales, no
son muy resistentes al frío y sufrirán daños por heladas y estarán entre las primeras
suculentas en congelarse si se dejan sin protección.
Verano: les va bien con luz parcial y pueden recibir bastante sol directo si no hace mucho
calor afuera. Es posible que permanezcan inactivos durante el verano en temperaturas altas.
temperaturas y se deben regar con menos frecuencia dándoles un poco más de sombra
durante este tiempo.
Propagación: Todos los aloes florecen, a veces de manera prolífica, y dado que son
atractivos para los polinizadores, es muy probable que obtenga semillas. También se propagan
mediante compensaciones que rápidamente se establecen como plantas independientes.
Consejos regionales: disfrútalas en macetas o plántalas en el suelo siempre que puedas

ofrecer protección de los elementos, ya sea demasiado sol o cuando las temperaturas bajen
de los 40ºF/4ºC. Algunas variedades son más resistentes al clima más frío que otras
siempre que se mantengan muy secas.
cactus
Con alrededor de 140 géneros y más de 1500 especies, los cactus se mantienen cerca
pero con cuidado en los corazones de muchos amantes de las suculentas. Si aún no los
amas, solo espera. En poco tiempo, empezarán a atraerte con sus encantadores patrones
geométricos y flores audazmente brillantes, y un día te preguntarás cómo es que no eras un
gran admirador en primer lugar. Esto también sucede con otros géneros "extraños", y pronto es
posible que incluso te gusten más las variedades extrañas que las bonitas rosetas de
colores pastel.
Foto de : Mammillaria melanocentra
Invierno: Muchos cactus están naturalmente inactivos durante el invierno. Algunos

géneros que se originan en regiones más frías pueden tolerar temperaturas bajo cero, pero
para aquellos que no son resistentes al frío, su suelo debe mantenerse seco durante todo el
invierno, excepto por un pequeño trago de agua dirigido a las raíces cada dos meses
aproximadamente. Esta es una estimación segura que es posible que deba ajustar a un
tipo en particular, pero solo desea regar lo suficiente para mantener vivas las raíces. Si los mantienes dentro
En el suelo o al aire libre, deberá proporcionar protección contra las heladas y las temperaturas bajo
cero.
Verano: Al igual que con los aloes y otras suculentas, los cactus pueden permanecer inactivos durante
el pico de los veranos calurosos. Es mejor regar un poco menos profundamente y con mayor
frecuencia durante este tiempo.
Propagación: Un cactus florecerá cuando esté lo suficientemente maduro y cuando se marquen las
casillas correctas para sus necesidades particulares de floración. Por lo general, se requiere un sol
brillante y un período de vernalización, pero algunos cactus florecen con entusiasmo y regularidad
sin problemas. Algunas necesitan polinización cruzada para producir semillas y otras, como las
Opuntias, producen frutos deliciosos. Se compensan mediante grupos, ramificaciones y desarrollo de
nuevas almohadillas y secciones.
Consejos regionales: Proporcionar luz adecuada es el principal desafío para mantener los cactus en
buena forma, especialmente al fertilizarlos. Si están creciendo activamente pero no se les da suficiente
luz, rápidamente exhibirán etiolación, que es más difícil (o imposible) de reparar en muchas formas
de cactus.
Echeveria
El género Echeveria lleva el nombre del artista botánico y naturalista mexicano del siglo XVIII
Atanasio Echeverría y Godoy. Existen alrededor de 150 especies con innumerables variedades
e híbridos.
Foto de : Rare Echeverias 'Rezry', 'Subcorymbosa' y 'Laulensis'
Invierno: Las Echeverias tienden a ser cultivadoras oportunistas, pero dependiendo de su ascendencia,
es posible que sea necesario pasar el invierno (consulte 'Consejos básicos: crecimiento,
latencia'). Ellos y sus híbridos rara vez toleran las heladas y, debido a su suculencia, se encuentran
entre los primeros en congelarse. Riegue con mano ligera durante los meses de invierno para
desalentar el crecimiento mientras las horas de luz son escasas.
Verano: algunas especies de Echeverias están menos dispuestas a crecer en temperaturas

altas y la mayoría desacelerará su crecimiento o morirá en condiciones directas de demasiado calor.
sol. El sol brillante de la mañana hasta las primeras horas de la tarde con sombra parcial por la tarde
mantendrá felices a la mayoría de las Echeveria durante todo el año.
Propagación: La mayoría de Echeveria se propagan por hojas y esquejes. También forman

compensaciones y algunas variedades producirán flores que forman bebés en el tallo (consulte el 'Capítulo
2: Haga más sucs').
Consejos regionales: Las Echeverias prosperan en climas fríos a cálidos y secos. Luchan cuando las
temperaturas son demasiado altas o frías y quedarán inactivos o morirán si se los deja desprotegidos de
elementos extremos. Experimente con diferentes variedades para encontrar la que funcione mejor
para su situación de cultivo.
Euforbia
Euphorbia cuenta con más de 2000 especies en su género increíblemente diverso. Muchos
son similares en apariencia a los cactus, mientras que otros se parecen a árboles y arbustos.
No todas son suculentas, pero la mayoría de las especies producen un látex blanco lechoso
tóxico cuando se cortan, así que manipúlelas con cuidado. Dado que este género se origina
en todo el mundo, las temporadas de crecimiento varían. Notarás que las flores de Euphorbia
son bastante únicas porque en realidad son un ciatio o un grupo de flores más pequeñas
rodeadas de hojas modificadas que pueden parecerse a pétalos llamados "brácteas". Esta
característica es exclusiva del género.
Foto de : Euphorbia obesa
Invierno: si bien muchas Euphorbias son resistentes al frío, particularmente las 'purgas'
más frondosas como E. myrsinites, las variedades más suculentas como E. trigona y E. tirucalli
'Sticks on Fire' son tiernas con las heladas y morirán si se congelan si se dejan
descubiertas. al aire libre. Aumente las probabilidades de supervivencia manteniendo el suelo seco.
Verano: las euforbias suelen ser cultivadoras oportunistas y, si el clima es templado, la

mayor parte del crecimiento se producirá entre la primavera y finales del otoño. Algunas
deberán ser tratadas como inactivas en verano y otras son caducas en verano y dejarán
caer sus hojas.
Propagación: Las euforbias florecen y producen un fruto en forma de cápsula que contiene
semillas. Una vez que se seca, se abre de golpe y arroja las semillas a todas partes, razón
por la cual los productores envuelven las vainas en un trozo de tela para contenerlas.
Muchas variedades ramificadas se pueden propagar mediante esquejes como Euphorbia
milii 'Corona de espinas' y otras eliminando compensaciones, como Euphorbia obesa.
Consejos regionales: debido a la gran cantidad de especies originarias de innumerables

climas, encontrará muchos tipos de Euphorbia que prosperarán en su ubicación.
La mayoría disfruta de mucho sol y calor, y los nativos tropicales quieren más agua que
otros de regiones más secas.
Haworthia
El género Haworthia tiene alrededor de 60 especies y numerosos híbridos, que van desde los más
económicos hasta los cientos de dólares para las variedades más raras. Algunas están fenestradas,
lo que significa que todas o una parte de sus hojas son translúcidas y permiten que la luz pase a través
de ellas. La mayoría son pequeñas y se adaptan bien al sol parcial, mientras que algunas aprecian
mucha luz indirecta brillante. Les gusta una maceta más profunda ya que tienden a echar raíces largas.
Muchas Haworthias absorben algunas de sus raíces viejas anualmente para nutrirse.
Foto: Haworthia cooperi var truncata a punto de florecer.
Invierno: Las Haworthias no son resistentes al frío y deben protegerse de las heladas y las temperaturas
bajo cero. Evite regar en exceso durante los meses fríos cuando crecen menos activamente para
evitar la pudrición de las raíces.
Verano: Las Haworthias pueden permanecer inactivas durante el verano durante los meses más
calurosos y necesitan menos riego durante este tiempo.
Propagación: Las Haworthias se propagan naturalmente mediante compensaciones, semillas y

algunas pueden producir bulbillos en el tallo de la flor. Ciertas variedades son más fáciles
de propagar por hojas que otras. Las plantas desmochadas pueden producir nuevas plantas
individuales, e incluso las raíces pueden usarse para cultivar una nueva planta.
Consejos regionales: Las Haworthias son ideales para climas subtropicales. No quieren mucha
luz brillante, por lo que son perfectos para los alféizares de las ventanas interiores y las áreas
exteriores más sombreadas.
litops
Lithops ('Lithops' singular) es fácilmente una de las plantas más extrañas de la Tierra, lo que las
hace muy populares entre los amantes de las suculentas. También son famosos por ser fáciles
de matar. De hecho, apuesto a que sería difícil encontrar a alguien que nunca haya matado
a un Lithops a menos que nunca haya tenido uno antes, y eso no cuenta. Sé que tomé al
menos tres víctimas antes de "atraparlas" realmente y aprender a respetar lo poco que me
necesitaban para sobrevivir.
Foto: Lithops en macetas individuales con Anole protector.
Debido a nuestros climas y situaciones de cultivo tan diferentes, ya sea en interiores o exteriores,
áridos o tropicales, y todo lo demás, es prácticamente imposible dar consejos universales sobre el
cuidado general de las suculentas, y mucho menos de las Lithops. ¿Me creerías si te dijera
que regarlas una vez al mes puede ser demasiado?
Es cierto, y puede suponer la muerte de un Lithops si se riega en el momento equivocado.
Pero estos pequeños bichos raros son geniales expresando sus necesidades y una vez que
Cuando comprendemos su lenguaje corporal y su ciclo de crecimiento, resulta mucho más fácil y
menos estresante mantenerlos felices.
Originarios de las zonas más secas de Sudáfrica, viven una vida discreta (o debería decir de hojas
bajas) entre llanuras y afloramientos donde imitan las rocas comunes de su ubicación para
esconderse de los bichos sedientos. Y aunque son del hemisferio sur, la mayoría de los
Lithops se adaptan a las estaciones de crecimiento en las que se cultivan.
Ciclo de crecimiento
Una vez que comprenda sus patrones de crecimiento, será más fácil aceptar por qué necesitan tan
poca agua. Empecemos por su fase de floración. La mayoría de los Lithops necesitan tener al menos
3 años antes de florecer. Por lo general, florecen entre finales del verano y el otoño. Después de que
sus flores se marchitan, comienzan a crecer una nueva planta debajo de las hojas exteriores,
pero aún no se puede ver.
Durante el invierno y principios de la primavera, la nueva planta continúa creciendo mientras las hojas
exteriores comienzan a arrugarse y encogerse. Las hojas nuevas subsisten únicamente del agua y
los nutrientes de las hojas viejas, y durante este tiempo las raíces básicamente quedan fuera de
servicio.
Cuando el nuevo crecimiento crece lo suficiente, las hojas exteriores comienzan a partirse y secarse
hasta que la nueva planta emerge por completo. Las raíces que se secaron son reemplazadas
por raíces nuevas. Dependiendo del clima, los Lithops en entornos calurosos de verano pueden
permanecer inactivos o parcialmente inactivos hasta que llegue el momento de florecer nuevamente.
Este ciclo se repite cada año, con un nuevo crecimiento que irrumpe en el antiguo.
Sabiendo todo esto, cuando compras un Lithops nuevo y parece que no está floreciendo ni
partiéndose, si aún no estás seguro de en qué etapa de crecimiento se encuentra, puedes buscar
una pista en la temporada.
Luz
Ahora entremos en las necesidades de atención de estos bichos raros. Al igual que con
otras suculentas, las causas más comunes de la desaparición de un Lithops son el exceso de agua
y la luz inadecuada. En la naturaleza, los Lithops se han adaptado a sus duras condiciones
creciendo con sólo la superficie superior visible sobre el suelo.
La luz debe ser brillante para llegar a la clorofila almacenada de forma segura.
en el fondo de las hojas subterráneas. Si bien la mayoría de las personas no plantan sus Lithops tan
profundamente como en la naturaleza, aún necesitarán al menos de 3 a 5 horas de luz brillante,
preferiblemente suave pero directa, y tantas horas más de luz brillante indirecta como pueda proporcionarles.
—Lo ideal es doce horas o más en total.
Si no tienes una luz de cultivo, querrás encontrar el lugar más brillante que puedas, lejos de la lluvia pero
también protegido del pleno sol cuando hace calor afuera.
Recuerde, el sol de la mañana es más suave que el de la tarde, por lo que las ventanas y patios orientados
al este son ideales cuando otros objetos no bloquean la luz.
Los Lithops se etiolan y crecen cuando no reciben suficiente luz. Si esto le sucede a la suya, extienda
gradualmente su exposición a más luz para que pueda realizar la fotosíntesis lo suficiente como para
producir una nueva planta y mantener la próxima generación fiel a su forma.
Antes de hablar sobre regar los Lithops, cubramos sus requisitos de contenedor y suelo.
Ollas
Para plantas tan pequeñas, Lithops puede echar raíces bastante largas, por lo que es importante colocarlas
en un recipiente lo suficientemente profundo como para acomodarlas.
Tanto las macetas de arcilla como las de plástico funcionan siempre que tengan amplios orificios de drenaje y
el medio de siembra tenga un alto drenaje. Recomiendo macetas de barro para quienes son nuevos en
Lithops como precaución contra la retención de humedad. Yo uso ambos.
Suelo
En cuanto a la tierra, los Lithops realmente necesitan un medio para macetas que se seque en 3 días o
menos. La mayoría de los minoristas comerciales de plantas venden Lithops en la misma tierra que se usa
para las plantas no suculentas, pero esto no significa que debamos dejarlas en esa mezcla orgánica
oscura. Recomiendo encarecidamente tener lista una mezcla para macetas de drenaje rápido antes de
comprar cualquier Lithops, y cuanta menos materia orgánica haya en la mezcla, mejor. Utilizo alrededor
del 90% de materiales no orgánicos para la capa superior del suelo. Mi clima es terriblemente húmedo
la mayor parte del año y la tierra tarda más en secarse de lo que prefieren los Lithops.
Entonces, si se encuentra en un lugar húmedo, créame cuando le digo que invertir en una bolsa de buena
enmienda drenante es probablemente la mejor y más fácil manera de
Mantenga sus Lithops vivos y reproduciéndose. Existen alternativas a la piedra pómez, como
esquisto expandido, Turface, escoria y tierra para bonsái; incluso una combinación de perlita con
un poco de tierra vegetal es mejor que la tierra para macetas normal.
Colocar macetas con materiales no orgánicos no solo reduce las probabilidades de

riego excesivo o retención de humedad, sino que también ayuda a prevenir hongos y bacterias
y hace que la maceta sea prácticamente inhabitable para plagas como mosquitos de los
hongos y cochinillas de las raíces. Si vives en una región árida o cultivas en interiores con la
luz necesaria y puedes dominar el ciclo de crecimiento de Lithops lo suficientemente bien como
para saber cuándo evitar el riego, entonces puedes salirte con la tuya con más material
orgánico en tu mezcla. De lo contrario, opte por productos no orgánicos lo más cerca posible.
Es común ver muchos Lithops plantados juntos en un solo contenedor. Se ve fantástico, pero esta
situación de maceta puede volverse problemática si los Lithops se encuentran en diferentes
etapas de crecimiento en las que uno necesita agua pero su vecino está completamente hidratado.
Esperaría hasta que estés familiarizado con las diferentes especies y ciclos de crecimiento
antes de ponerlos en la misma maceta, ¡y luego hacerlo!
La ventilación también es importante en climas sofocantes, especialmente cuando hay

humedad. A fines de la primavera, ya activé mi ventilador oscilante en mi porche.
Cuando empiezo a sentir que el calor me está desacelerando, asumo que mis plantas también lo
sienten.
Agua
Cubrí todo lo demás primero porque sin la luz, la tierra y el recipiente adecuados, cualquier
cantidad de agua en cualquier momento probablemente los matará. Regar en el momento
equivocado de su ciclo de crecimiento puede ser el beso de la muerte para un Lithops, pero las
probabilidades disminuyen si todo lo demás está en su lugar.
La mejor manera de saber si sus Lithops necesitan agua durante el tiempo en que está bien
regar es observándolos. Comenzarán a arrugarse o arrugarse, o tal vez incluso parezcan
hundirse más profundamente en la olla. Si les das un ligero apretón, se sienten más suaves que
cuando están hidratados.
La parte complicada de todo esto es que hacen lo mismo cuando están a punto de deshacerse
de sus hojas viejas para permitir que entre el nuevo crecimiento. Por eso es
Es muy importante saber en qué etapa de crecimiento se encuentran antes de regarlas.

Todo lo que realmente necesita recordar es regar solo después de que las hojas exteriores
viejas estén secas y dejar de regar después de que la flor comience a morir (si está lo suficientemente
madura para florecer). La floración suele ocurrir entre finales del verano y finales del otoño. El
nuevo crecimiento ocurre durante el otoño y la primavera, y las hojas viejas se secan entre
finales de la primavera y principios o mediados del verano. Todas estas son estimaciones
abiertas, pero de todos modos son una buena guía aproximada.
La razón principal por la que no debes regar después de la floración, o mientras se está formando
un nuevo crecimiento, se reduce a la forma en que los Lithops utilizan el agua. Como mencioné,
las hojas viejas son la fuente de nutrición y agua para la nueva planta que se forma en su interior.
El sistema raíz está en pausa por este tiempo. Si las riegas durante esta fase, corres el riesgo
de confundir a la planta y hacer que use agua de las raíces mientras absorbe activamente las hojas
viejas, lo que puede inflamar la planta sin posibilidad de reparación. También corre el riesgo de
que las raíces se pudran, ya que la actividad del sistema radicular se suspende y el exceso de
humedad rodea la planta sin ningún lugar adonde ir.
Una vez que las hojas viejas se hayan secado, puedes regar profundamente tu Lithops.
Probablemente será entre finales de la primavera y mediados del verano, pero el momento
puede variar. Pon la olla en un platillo y dale un buen trago lentamente. Espere hasta que pase por
los orificios de drenaje. Tira el platillo. ¡Eso es todo! Puede llevar un par de días recuperar
volumen y lucir hidratado nuevamente. Riéguelo nuevamente si muestra signos de arrugas
después de 3 a 4 semanas, pero solo lo suficiente para pasar por el fondo una vez.
Darle a Lithops la cantidad adecuada de agua en el momento adecuado lo sustentará durante sus
ciclos de floración, fructificación y nuevos ciclos de crecimiento. Algunos pueden pasar 6
meses o más sin beber. Incluso en los climas más secos, la norma es regar una o dos veces al
mes (durante el momento adecuado) como máximo. Si puedes respetar ese hecho acerca
de esta planta y puedes darle suficiente luz brillante, entonces sé que podrás mantenerla viva.
Foto: Lithops dividiéndose.
Guía de riego de Lithops
Verano: Riegue una vez que las hojas exteriores se hayan secado y caído, y solo si las hojas
nuevas se ven bastante arrugadas. Riega una vez y espera hasta que la maceta se seque para
ver si el Lithops necesita más agua. Unas cuantas arrugas están perfectamente bien. Si hay
humedad en su región, es posible que las hojas viejas no se sequen por completo después de
que emerja por completo el nuevo crecimiento. Puedes utilizar unas tijeras pequeñas esterilizadas
para quitarlas.
Otoño: Puede regar según sea necesario durante el período de floración. Si tu Lithops no florece,
probablemente aún sea demasiado joven. Es mejor dejar que la flor se seque naturalmente y
luego sacarla suavemente de la planta.
Invierno: Los Lithops deben mantenerse calientes y secos durante la temporada de invierno.
No necesitan agua en este momento ya que el nuevo crecimiento interno está absorbiendo las
hojas externas viejas.
Primavera: En este momento, su Lithops probablemente se vea bastante áspero

y arrugado. Resista la tentación de regar a medida que emerge el nuevo crecimiento.
Durante los próximos meses, las hojas nuevas seguirán absorbiendo las viejas. Es
importante esperar hasta que el nuevo crecimiento muestre signos de arrugarse antes
de regar. Si su Lithops tiene dificultades para absorber las hojas exteriores, déle más
luz gradualmente.
Mesembs
Hay muchos tipos de Mesembs que requieren un régimen de cuidados diferente al

Lithops. Si bien están agrupados bajo los nombres comunes 'Split Rock',
'Planta mímica' y 'Piedras vivas', a diferencia de Lithops, muchos Mesemb
A las variedades les gusta el riego más frecuente o tienen estaciones de crecimiento opuestas.
Algunos no absorben sus hojas viejas como lo hace el Lithops. es importante saber
qué tipo tienes para cuidarlo adecuadamente.
La mayoría de los Mesembs requieren varias horas de luz indirecta brillante, unas pocas horas de
luz directa y suave si no hace demasiado calor, muy poco material orgánico y tienden a
entrar en calor inactivo. Algunos retendrán dos o más pilas de pares de hojas mientras
a otros se les debe permitir absorber sus hojas más viejas.
Por ejemplo, si Pleiospilos nelii tiene más de 2 pares de hojas estará en

Riesgo de pudrición debido a que la planta retiene demasiada agua para su actividad física.
estructura y sistema radicular. Al igual que con Lithops, no se deben regar hasta
la pareja más antigua es absorbida.
Cada género tiene diferentes necesidades y ciclos de crecimiento, así que asegúrese de investigar
cada tipo y tenga en cuenta su clima en su rutina de cuidado.
aloinopsis
Ejemplos: luckhoffii, rubrolineata, schooneesii Absorbe hojas más

viejas: No Temporada de crecimiento:
Primavera y otoño Temporada de floración:

Finales del invierno Agua: Todo el año.
Reducir el verano y el invierno.
argirodermia
Ejemplos: aureum, brevipes, delaetii, framesii, testiculare

Absorbe hojas más viejas: Sí
Temporada de crecimiento: otoñomediados de invierno
Temporada de floración: Otoñomediados de invierno
Agua: cuando se marchite en primavera (verano), reduzca o detenga el otoño (temprano)

primavera.
queiridopsis
Ejemplos: candidissima, derenbergiana, herrei Absorbe hojas

más viejas: Sí Temporada de
crecimiento: Desde finales del invierno hasta primavera
Temporada de floración: Otoño y primavera
Riego: Moderadamente en verano cuando se marchita.
Conofito
Ejemplos: bilobum, cálculo, flavum, jucundum, obcordellum

Absorbe hojas más viejas: Sí
Temporada de crecimiento: otoñomediados de invierno
Temporada de floración: finales del veranomediados del invierno
Agua: cuando se marchite la primaveraverano, reduzca o detenga el otoño: principios de la primavera
Dinteranto
Ejemplos: inexpectatus, microspermus, wilmotianus Absorbe las

hojas más viejas: Sí Temporada
de crecimiento: Primaveraverano Temporada
de floración: Finales del veranomediados del invierno
Agua: Cuando se marchite en primaveraverano, reduzca o detenga el otoñoprincipios de la primavera.
Faucaria
Ejemplos: albidens, candida, felina, tigrina

Absorbe hojas más viejas: No
Temporada de crecimiento: otoñoinvierno
Temporada de floración: finales de verano y principios de invierno.
Agua: Cuando se seque a mediados del verano o principios del invierno, reduzca o detenga la primavera.
verano
Fenestraria 'dedos de bebé'

Ejemplos: rhopalophylla, rhopalophylla subs. aurantiaca Absorbe las hojas

más viejas: No Temporada de
crecimiento: Invierno Temporada
de floración: Otoño a principios de primavera
Riego: Moderadamente en verano cuando se marchita
lapidaria
Ejemplo: Lapidaria margaritae

Absorbe hojas más viejas: no siempre
Temporada de crecimiento: otoño y primavera.
Temporada de floración: otoñoprincipios de invierno
Riego: Dos veces al mes otoño y primavera, riego muy ligero invierno y
verano
Pleiospilos
Ejemplos: compactus, nelii, nelii cv. Royal Flush, nobilis Absorbe hojas más
viejas: algunas variedades; P. nelii puede tener 23 pilas de pares de hojas Temporada de
crecimiento: finales de otoño y principios de primavera

Temporada de floración: finales de veranootoño
Riego: semanal, finales de veranoprincipios de otoño, detener el invierno, riego ligero en primavera
Titanopsis
Ejemplos: calcarea, hugoschlechteri, primosii, schwantesii

Absorbe hojas más viejas: No
Temporada de crecimiento: finales de otoño y principios de primavera.
Temporada de floración: invierno

Riego: Moderadamente, finales de otoño y principios de primavera, reducir o detener el verano y
invierno
Otras variedades populares
Aeoniums
Originaria de las Islas Canarias, donde el clima mediterráneo es bastante templado durante
todo el año (6475ºF/1824ºC). Verá el mayor crecimiento desde el invierno hasta la
primavera en las regiones templadas. La mayoría de las especies son monocárpicas.
Invierno: Los Aeonium pueden ser bastante resistentes al frío si el suelo está seco, pero
pueden entrar en letargo a temperaturas inferiores a 55ºF/12ºC. La frecuencia de riego debe
reducirse a una vez al mes o menos. Deben protegerse de las heladas y las heladas.
Verano: dado que los Aeonium tienden a permanecer inactivos durante las épocas más
calurosas del año, esto significa que deberá brindarles un descanso del calor moviéndolos
a un lugar parcialmente soleado o a un lugar brillante en el interior, y reducir el riego para evitar
pudrición del tallo y la raíz. La roseta puede cerrarse y algunas hojas inferiores podrían
secarse y caerse.
Propagación: Semillas y esquejes; Algunas variedades de hojas más gruesas pueden

propagarse por hojas.
Consejos regionales: una combinación de humedad y calor son los principales

desafíos para mantener felices a los Aeonium. Tuve más suerte cuando llevé el mío al interior
durante el verano, cuando los días suelen estar por encima de los 90ºF/32ºC.
Crassula 'plantas de jade'
Crassula ovata se llama comúnmente 'Jade' y existen varias variedades con hojas y
colores únicos como 'Hummel's Sunset', 'Gollum' y 'Hobbit'. Portulacaria afra 'Elephant
Bush' también se conoce como Jade y tiene necesidades de cuidado similares. Prefieren la
luz brillante indirecta, pero pueden tolerar algunas horas de suave sol matutino si no hace
mucho calor afuera.
Invierno: Si bien pueden ser resistentes al frío (25ºF/4ºC), es mejor proteger a los Jades de
las heladas y las temperaturas bajo cero, especialmente en climas húmedos.
Verano: Evite el sol directo y el riego excesivo, ya que los jades son excelentes para
almacenar agua en sus hojas y tallos. Pueden quedar inactivos a altas temperaturas.
Propagación: Semillas, hojas (muy lenta), esquejes.
Consejos regionales: Las plantas de jade son algunas de las suculentas más fáciles de cultivar,
ya que se desarrollan bien en interiores donde el clima está controlado. Si existe la posibilidad
de que se produzcan heladas o heladas en su región, simplemente muévalos a un
lugar luminoso en el interior. La humedad puede fomentar el mildiú polvoriento, por lo
que la circulación del aire es importante. Si ves manchas blancas en sus hojas, lo
más probable es que sean depósitos minerales del agua. Limpie con un paño húmedo y
tibio y use agua filtrada para lavar el sistema de vez en cuando.
Kalanchoes
Como mencioné en 'Identificación', Kalanchoes y Bryophyllums son géneros similares

que generalmente se agrupan bajo Kalanchoe. La mayoría son nativas de África tropical
y se encuentran entre mis tipos de suculentas favoritas.
Son de cultivo fácil a quienes no les importan los bochornosos veranos de Houston y vienen
en cientos de variedades coleccionables. Algunas especies son monocárpicas como
Kalanchoe 'Donkey Ears' y 'Flapjacks'.
Invierno: Con origen en climas cálidos, estas plantas deben protegerse de las heladas y las
heladas. Pueden tolerar temperaturas de hasta 30 °C/+2 °C, pero su suelo debe mantenerse
seco. La frecuencia de riego debe reducirse a una vez al mes aproximadamente para
evitar la pudrición de las raíces.
Verano: Los Kalanchoes pueden tolerar altas temperaturas siempre que no estén a pleno sol.
Están bien con un poco más de material orgánico en el suelo y la mayoría puede soportar
riegos más frecuentes que otras suculentas.
Propagación: Semillas, hojas, plántulas, esquejes.
Consejos regionales: dado que a los Kalanchoes les gusta mucha luz, son más felices cuando
se cultivan al aire libre y prefieren climas más cálidos. Cuando se mantienen en el interior, se
debe alentar a que crezcan lentamente para evitar la etiolación. Esto significa no fertilizar,
regar poco y usar una maceta más pequeña, lo que tiende a mantener su tamaño bajo.
Para aquellos que son naturalmente altos, se debe tener un ventilador cerca para
ayudar a fortalecer sus tallos.
sedums
Refiriéndose a las variedades rastreras de Sedums 'Stoncrop' como S. angelina, S.

reflexum y S. dasyphyllum; la mayoría son originarias de regiones templadas y subtropicales de
todo el mundo. Como litofitas (plantas que crecen dentro o sobre rocas), crecen mejor cuando
se les ofrece una superficie rocosa a la que adherirse.
Invierno: muchos tipos son resistentes al frío e incluso pueden tolerar temperaturas
bajo cero si el suelo se mantiene seco.
Verano: Los Stonecrop Sedums son menos tolerantes al calor y deben protegerse
del sol directo durante los meses más calurosos del año.
Propagación: Los Sedums se propagan fácilmente mediante esquejes y división. Espere hasta
que se establezca una nueva planta antes de romper un grupo o, de lo contrario, puede sufrir
un shock.
Consejos regionales: Dependiendo del origen de la especie, algunos Sedums se adaptan

mejor a climas más cálidos que otros. Investigue el tipo que conserva para comprender
mejor su preferencia.
Sempervivums
Sempervivum puede significar "siempre vivo", pero en su mayoría son monocárpicos.

Provienen de una amplia zona que va desde los Alpes hasta Irán. Al igual que los
Stonecrop Sedums, también son litófitos y les gusta una superficie rocosa para crecer.
en.
Invierno: las especies autóctonas de climas más fríos pueden tolerar las temperaturas
más bajas cuando se mantienen secas.
Verano: la mayoría de los Sempervivums no toleran mucho el calor y deben mantenerse

parcialmente al sol, especialmente en climas húmedos.
Propagación: Semillas; división de las compensaciones.

Consejos regionales: Al igual que los Aeoniums, los Sempervivums son menos tolerantes al
calor en climas húmedos y pueden entrar en un período de descanso. Reducir el riego y evitar
el sol directo hasta que el clima vuelva a ser templado.
Senecio 'Cadena de...' plantas
'Collar de perlas', 'Gotas de lluvia', 'Lágrimas', 'Plátanos', 'Delfines', 'Anzuelos':

estos nativos sudafricanos son hermosas plantas colgantes que disfrutan de un sol brillante
pero indirecto y de temperaturas suaves a cálidas. String of Pearls parece ser la más
exigente y debe regarse con más moderación ya que sus hojas retienen más agua que las
otras variedades. Al trasplantar Pearls, haga todo lo posible para mantener el cepellón unido, ya
que separarlo puede provocar un shock en la planta.
Invierno: Proteja de las heladas y reduzca o deje de regar cuando las temperaturas bajen de
50ºF/10ºC.
Verano: Evite el sol directo durante los meses más calurosos y riegue cada dos semanas
aproximadamente, siempre que la tierra se seque en una semana.
Propagación: Semillas, esquejes y división; con esquejes, coloque la hebra en el suelo y

echará raíces y formará un tubérculo. También puedes desenterrar los tubérculos y
trasplantarlos. Es raro que se propaguen a través de las hojas.
Consejos regionales: Además de las perlas, la mayoría de las variedades están bien en regiones
húmedas, pero ralentizarán su crecimiento en temperaturas superiores a 85 °F/30 °C
y inferiores a 50 °F/10 °C. Es importante dejar secar la tierra durante un par de días entre
riegos durante estos periodos para evitar que las raíces se pudran.
CAPÍTULO 7: Suculentas enterradas

Cuidado y construcción de jardines.
Si tienes la suerte de tener un jardín y vives en un clima con inviernos

mayoritariamente suaves, definitivamente deberías intentar plantar algunas de tus
suculentas más resistentes en el suelo. Aunque seguramente habrá desafíos
como plagas, lluvia, calor, humedad y heladas o nevadas ocasionales, un
espacio bien planificado ayudará a proteger sus plantas de los elementos.
Descubrirás que algunas suculentas prefieren un lugar en el jardín, mientras que
otras prefieren mantenerlas en macetas en condiciones más controladas.
Experimente con diferentes variedades, pero prepárese para desenterrarlas y
trasplantar aquellas que parezcan tener dificultades en el suelo.
Foto: Una mirada al jardín de suculentas de mi patio trasero.
Como mencioné en 'Consejos regionales: Frío', una cama construida contra la pared
de tu casa recibe más protección contra la lluvia y el viento frío, y también hace
Los paños anticongelantes son más eficaces en comparación con una cama independiente.
Las camas orientadas al norte no son ideales, ya que son las más afectadas cuando llega
un frente frío y, por lo general, reciben la menor cantidad de luz solar. Recuerde que las
camas orientadas al este reciben el sol más suave de la mañana, las orientadas al oeste
reciben el sol más cálido de la tarde y los jardines orientados al sur reciben un poco de ambos.
Lo contrario ocurre en el hemisferio sur, donde el norte recibe más luz y el sur será más frío.
Le explicaré cómo construí mi jardín de rocas suculentas orientado al oeste
junto con las modificaciones que tuve que hacer para proteger mis plantas enterradas de
la lluvia, el sol y los problemas invernales.
Comencé la primera sección de mi jardín de suculentas después de que una amable señora
me regalara unas paletas de Opuntia realmente grandes de su jardín delantero con
xerojardinería. No tenía macetas lo suficientemente grandes para contenerlas, así que hice lo
que pude para enmendar la tierra y las clavé en la tierra. Dos años y dos inviernos
después, todavía estaban contentos con el lugar donde los planté, así que decidí ampliar
el lecho otro metro (tres pies) y luego otro más. Es posible que también desees comenzar
con una sección de prueba más pequeña.
Fronteras
Necesitarás construir un borde que permita que la lluvia caiga y salga de la cama. Utilicé
bordeadores de jardín de hormigón para el límite frontal y piedras para los lados, dejando
pequeños espacios entre ellos para dejar correr el agua.
Foto: Deje espacio entre las secciones del borde (1) y cree una colina para el drenaje (2)
Suelo
La tierra de mi cama tenía demasiada arcilla para permitir que la humedad se evaporara lo suficientemente
rápido para las suculentas, y probablemente también necesitarás modificar la tierra.
Comencé quitando los primeros 15 cm (6 pulgadas) y los dejé a un lado en un recipiente grande donde
mezclé tierra vegetal, piedra pómez, acondicionador de suelo cerámico poroso y esquisto expandido.
Necesitará suficiente mezcla para llenar el lecho hasta la parte superior del borde y aún más para construir
una colina de drenaje.
formando una colina
En la naturaleza, las suculentas a menudo se encuentran creciendo en acantilados rocosos y laderas que
permiten que el agua de lluvia se escurra rápidamente. Al diseñar su jardín, querrá imitar la naturaleza
construyendo una colina bordeada de rocas para ayudar a mantener la tierra y las plantas en su lugar.
Foto de : Forme una colina en terrazas con rocas más grandes.
Una vez que aligeré la tierra con enmiendas, volví a llenar el lecho y continué apilando
la mezcla contra la pared donde comenzó a formarse una colina. Usé mis manos para
darle forma a la pendiente y nivelar el punto más alto, como una mesa en miniatura.
Luego delineé el área aplanada con rocas para ayudar a delinear visualmente la
terraza superior y repetí el proceso unos centímetros más abajo.
Al formar sus terrazas, tenga en cuenta cómo y dónde fluirá y se escurrirá la lluvia. No
desea que se formen charcos en su lecho, así que asegúrese de llenarlo con suficiente
tierra y alinear los puntos bajos con los espacios entre los materiales del borde.
Puedes crear riachuelos naturales con piedras para ayudar a guiar el agua cuesta
abajo y hacia los espacios que dejaste para que salga del lecho.
Selección de suculentas para plantar en el suelo
Primero me aseguré de que las suculentas que quería plantar en el suelo

estuvieran aclimatadas al sol dejándolas en sus macetas cerca de la cama durante
aproximadamente una semana (consulte ' SOS para suculentas: actúe: aumente la
luz'). Aquellos que mostraron signos de presión debido a demasiado sol no pasaron el corte y fueron
Regresó al porche. No fue hasta principios de primavera cuando comencé a trabajar en la

cama, y a mediados del verano ya estaban cocidos hasta quedar crujientes.
Plantar suculentas en las colinas en ángulo entre rocas medio enterradas en lugar de hacerlo
directamente hacia arriba y hacia abajo ayuda a evitar que el agua se estanque sobre las
hojas y levanta las raíces muy por encima del nivel del suelo. Las variedades resistentes al
frío como Sempervivums y Stonecrop Sedums pueden soportar temperaturas bajo cero
cuando se plantan con este método porque sus raíces permanecen altas y secas.
Foto: Plantar suculentas en ángulo ayuda a que el agua escurra de sus hojas y las mantiene creciendo
directamente hacia el sol.
Mi jardín está ligeramente cubierto por el techo, pero todavía llueve y, a veces, llueve
demasiado para estar cómodo. Dicho esto, solo perdí un grupo de Sedum japonicum
brillante y delicado y estoy seguro de que fue por la salida del sol después de una lluvia
matutina durante unos días seguidos. También noté que mi Echeveria peacockii estaba
luchando por el exceso de agua, así que la saqué y la trasplanté. Creo que si hubiera hecho
un mejor trabajo quitando la tierra orgánica alrededor de sus raíces antes de plantar,
habría sido más feliz si se hubiera quedado en el suelo.
Las variedades de suculentas y cactus que hicieron el corte y aún se mantienen fuertes
incluyen: Sedum adolphii 'Firestorm' y 'Golden Sedum', Euphorbia tirucalli 'Sticks on Fire', E.
trigona, Graptopetalum paraguayense, Graptoveria 'Fred Ives', Echeveria
minima, E. 'Neon Breakers', E. lilacina, E. 'Perle von Nurnberg', E. 'Tippy', E. pulidonis,
Kalanchoe marnieriana; K. Fedtschenkoi 'Lavender Scallops', Senecio mandraliscae 'Blue
Chalk Sticks', Pilocereus azureus, Cereus peruvianus, Trichocereus schickendantzii,
Mammillaria spinosissima, Parodia buiningii, Echinopsis oxygona, Opuntia
'Old Mexico' y O. 'Santa Rita'.
Diseñando el espacio
Hay docenas de libros excelentes sobre xeriscaping con suculentas a los que puede consultar
en busca de inspiración, por lo que solo tocaré algunas de mis preferencias de diseño.
Me gusta tener los cactus más altos y Euphorbia 'Sticks on Fire' en la parte posterior de la
cama para que no oculten las plantas más pequeñas. También me gusta agrupar variedades
similares más juntas en números impares dejando un espacio negativo entre los grupos.
Agregar variedades coloridas hacia el centro y en cada extremo de la cama incita a los ojos
a viajar a través del panorama xeriscaped.
Los cactus más pequeños destacan más cuando el área que los rodea se deja vacía o
se acentúa con una roca grande.
Foto: Las plantas más altas se ven bien en la parte posterior de la cama.
Puede utilizar objetos naturales como madera de Mopani o madera flotante como acentos
visuales que pueden servir como sombra para Sedums más pequeños y levantar las
plantas trepadoras del suelo. Grandes trozos de cuarzo y pizarra imitan cantos rodados y
acantilados. Si ha estado guardando rocas o conchas especiales, su jardín de suculentas es
el lugar perfecto para exhibirlas. Tenga en cuenta que las rocas se calientan a pleno sol, así
que planifique en consecuencia.
Proteccion
En regiones donde es probable que nieve y se congelen, querrás poder cubrir fácilmente tu
jardín con tela contra heladas, así que deja algo de espacio entre las plantas y la pared y
en los extremos del parterre. Puedes usar estacas de jardín para asegurar la tela en su lugar
para que el viento no se las lleve.
Empiezo a preocuparme por el frío cuando las temperaturas bajan de los 45ºF/7ºC durante
más de dos días seguidos y me preocupa mucho si ha llovido lo suficiente como para
penetrar la tierra alrededor de las raíces de las plantas. Cuando Houston fue golpeada por un
frente frío a principios de enero de 2017 que trajo temperaturas por debajo de 25ºF/4ºC durante 3
Días seguidos cubrí mis plantas y recé para que no lloviera. Afortunadamente
la mayoría de ellos lo lograron, de lo contrario probablemente no me habría expandido
la cama.
Amo mi jardín de suculentas y sabía que existía la posibilidad de perder algunas

plantas a los elementos. Me aseguré de no experimentar con nada especial.
a mí y a elegir variedades que tuvieran mejores probabilidades de sobrevivir en nuestro loco
clima. Lo mejor es optar por suculentas que ya tengas por un tiempo, o
que están aclimatados a su clima. Mi consejo es empezar poco a poco y
ampliar lentamente lo que funciona cada año.
CAPITULO 8: Tareas y Proyectos

Plantar plantas en macetas
Ya sea que estés plantando una sola suculenta o varias, estos consejos te ayudarán a mantenerlas
saludables y agradables a la vista. Necesitará un recipiente con orificios de drenaje, mezcla para
macetas y plantas. Es posible que tengas que tapar los agujeros más grandes con un trozo de malla.
En la mayoría de los casos, la maceta debe ser lo suficientemente alta como para permitir el
crecimiento de algunas raíces de unos pocos centímetros y lo suficientemente ancha como para
contener las plantas. Si utilizas una maceta demasiado grande para el tamaño o la cantidad de plantas,
la tierra tardará demasiado en secarse, lo que aumenta el riesgo de que se pudra. Una maceta
demasiado pequeña hará que la planta deje de crecer y puede crear problemas con el sistema de raíces.
El aderezo es opcional, pero se recomienda para ayudar a darle a su maceta un aspecto más
acabado y mantener las hojas inferiores de sus plantas por encima del suelo. Puede utilizar piedra
pómez, Turface, esquisto expandido y otros materiales rocosos porosos.
Comience llenando su recipiente hasta la mitad con su mezcla para macetas.

Dependiendo de la longitud de las plantas, es posible que tengas que agregar o quitar tierra para que
se mantengan erguidas. Mientras sostienes el tallo justo por encima de las raíces, comienza a
agregar más tierra alrededor de la planta y aplástala suavemente. Sólo debe haber media pulgada
de tallo o menos debajo de la tierra y una pulgada o menos entre las hojas más bajas y la parte
superior de la maceta. Dejar demasiado espacio permite que el agua se acumule y no dejar suficiente
hará que la tierra y el aderezo se derramen de la maceta al regar.
Plantas individuales: al plantar una suculenta individual en macetas, es aún más importante
no sobreplantarla. Es posible que necesite aumentar la cantidad de materiales de drenaje para ayudar a
que permanezca en su lugar. Una capa de aderezo realmente ayudará a que la planta se destaque. Me
gusta agregar una bonita roca, cristal u otro accesorio natural como madera petrificada, para darle algo
extra.
Varias plantas: si tiene problemas para lograr que una planta permanezca donde desea, comience a
colocar otras plantas a su alrededor como soporte, luego agregue tierra y
materiales de drenaje hasta que todos estén cómodos. Está bien colocar las suculentas en
macetas muy juntas, ya que la mayoría crecen lentamente, pero querrás usar variedades que
tengan necesidades de cuidado similares. Plantar un cactus con un montón de Echeverias
se ve muy bien, pero sus necesidades de riego son diferentes y podrían surgir problemas.
Ciertos cactus como las Opuntias son mejores opciones ya que no les importa un poco más
de agua que otros géneros.
Decida en qué dirección mirará hacia adelante y plante las plantas más altas hacia el centro
o la parte posterior de la maceta para que no oculten las plantas más bajas. Incluso si todos
son del mismo tamaño cuando creas el arreglo, planifica el crecimiento futuro. Me gusta
colocar rosetas en ángulos para que ya se "inclinen" hacia la luz. Con este método, puedes
crear una apariencia de montículo alrededor de una planta central más alta. También me gusta
dejar un espacio negativo entre las plantas usando aderezo para crear contraste y darle a
los ojos espacio para vagar.
1. Sostenga la planta por encima de las raíces y debajo de las hojas para evitar manchar la
harina, si está presente.
2. Incline la maceta mientras trabaja para ayudar a mantener la planta en su lugar.
3. Comience a agregar más plantas y tierra. Puede reposicionarlos según sea necesario.
4. Una vez que tus plantas estén donde te gustan, agrega el aderezo y
alíselo.
5. Utilice pinzas, cepillos suaves y su aliento o un aspirador de pera para limpiar
tu arreglo.
6. ¡Terminado! Estos éxitos eran 'bangers' que necesitaban un poco de cariño. A tiempo
se volverán más alegres otra vez.
Proyectos
1. Mini mosaico del Árbol de la Vida
Suministros:
Maceta pequeña llena de tierra
El mejor vestido
Pinzas
MUCHAS mini propagaciones
Este es un proyecto encantador que encuentro meditativo. Empiece por pensar en un diseño.
te gustaría hacer y empieza a delinearlo con tus plantitas. Llena el esquema
con más plantas usando las pinzas para evitar golpear a las demás
lugar. Una vez que hayas terminado, completa el espacio negativo con tu aderezo.
de elección. Disfruta viendo crecer las pequeñas suculentas hasta que estés listo para
muévelos a una olla más grande.
2. Imán Corktus
Suministros:
Un corcho
Imán
Taladro, sacacorchos o destornillador
Pistola de pegamento
Un poco de mezcla para macetas

Musgo Sphagnum húmedo
Pinzas
Una o más suculentas pequeñas, preferiblemente con raíces en un tallo
Primero tendrás que ahuecar el corcho. Usé mi taladro e hizo el trabajo.

muy facil. También agregué un agujero más pequeño en la base para drenaje pero con tal
En una 'maceta' pequeña no hay necesidad de preocuparse por regar en exceso. Puedes usar un
sacacorchos o destornillador también. Coloque el imán con la pistola de pegamento y
déjelo secar durante varias horas o más. Llene el hoyo hasta la mitad con tierra y
agrega tu planta. Usa las pinzas para compactar el musgo húmedo alrededor de la planta. Si
Haces bolitas del musgo, se expandirán una vez en el agujero. Agua
aproximadamente semanalmente manteniendo el corcho bajo el agua durante unos segundos. al jazz
arreglar las cosas, incluso puedes pintar el corcho o reemplazar el muselet (ese es el
nombre de la jaula de alambre que rodea el corcho).
3. Macetas nido
Suministros:
Macetas de varios tamaños.
Mezcla para macetas

El mejor vestido
Pinzas
Pequeñas suculentas, con o sin raíces
Comience llenando la olla más grande aproximadamente 3/4 de su capacidad con mezcla para macetas. Llene el siguiente
olla de la misma manera y colóquelo en la primera olla. Me gusta el aspecto desplazado que tiene más cerca.
hasta el borde, pero puedes centrarlo si lo deseas. Vuelve y llena la olla más grande.
con tu mezcla, enterrando cómodamente la base de la segunda olla. Repita hasta que
coloque las macetas apiladas en su lugar y luego comience a agregar plantas. Termina con tu
sabor favorito del aderezo.
4. Platillo del Amor
Suministros:
Un platillo de barro
Mezcla para macetas
Bonitas rocas, cristales u otros objetos divertidos.

Suculentas, con o sin raíz
¡Esto es súper simple pero muy divertido de hacer! Llene el platillo 3/4 de su capacidad
mezcla para macetas. Agrega tus decoraciones y luego completa el espacio negativo con tu
bonitas suculentas. Para regar, use una botella rociadora para remojar la tierra y mantener
las plantas en su lugar (aproximadamente una vez a la semana).
Limpiando tus plantas
Es posible que necesites limpiar tus suculentas después de trasplantarlas o porque el polvo, la
tierra y, a veces, las telarañas se acumulan con el tiempo. Las variedades de farinosa son más
difíciles de limpiar sin manchar la harina, pero como son resistentes al agua, una botella
con atomizador o una manguera suave suele ser la mejor herramienta de limpieza para estos
tipos. Asegúrese de mantenerlos alejados de la luz solar directa hasta que se sequen.
Otras suculentas se pueden manipular y limpiar sin preocupaciones. Puedes usar agua,
un paño húmedo, cepillos suaves y pinzas para limpiar las manchas. Me gusta mucho mi pequeño
aspirador de bulbos y lo uso para quitar la tierra y el polvo de las hojas delicadas y entre los
tubérculos y las espinas de los cactus. Viene en un suculento juego de herramientas y lo uso
con bastante frecuencia.
Perforación para drenaje
Como todas las macetas deben tener orificios de drenaje, ¡debes tener un taladro eléctrico!
Con las brocas adecuadas se puede perforar casi cualquier cosa. Busque brocas de
carburo o recubiertas de diamante y elija algunas, ya que se desgastan después de varios usos.
Además del taladro eléctrico y la broca correcta, necesitarás una toalla o un lugar con césped
para trabajar, agua y un recipiente para perforar.
Primero determine dónde se deben colocar los agujeros. Puedes marcar el fondo de la maceta
con un lápiz o con un corte suave con la broca. Invierta el recipiente y humedezca el fondo con
agua, luego alinee la punta de la broca con el lugar que desea perforar. Comience a una
velocidad más baja para asegurarse de no romper el recipiente y solo use el peso del
taladro para agregar presión. Una vez que hayas perforado un pequeño hoyuelo, puedes aumentar
el nivel de potencia y aplicar más presión. Asegúrese de mantener el fondo húmedo para
ayudar a enfriar la broca y contener el polvo. Podrás escuchar cuando la broca casi haya
atravesado el agujero. En ese momento, reduzca la presión o el taladro podría golpear la olla.
Repita hasta tener varios agujeros. ¡Ahora solo agrega un trozo de malla para
ayudar a mantener la tierra en la maceta si lo deseas y disfruta de tu trabajo!
Tenga en cuenta que perforar el metal desde el fondo creará hendiduras elevadas
dentro del recipiente que pueden impedir que se drene el agua. Puedes usar un
martillo o algo pesado para aplanarlos, pero ten cuidado porque estarán afilados.
Estantes de bricolaje
Si necesita más espacio en los estantes (¿no es así todos?), es bastante sencillo
Crea el tuyo propio a un costo asequible. Utilizo bloques de hormigón y tablas tratadas a
presión teñidas con tinte para terrazas de exterior.
Los bloques cuestan menos de dos dólares cada uno y hay aproximadamente una tabla de 2” x 6” x 16'.
diez dólares. La mayoría de las tiendas cortarán las tablas sin costo adicional.
Si bien esta configuración es muy pesada, es económica, eficaz y resistente a la intemperie. Usar
dos bloques por cada 5 pies de tabla y opte por tablas más anchas para que puedan
sostener macetas más grandes.
También puedes usar cajas invertidas como estas cajas de vino apiladas que encontré para
¡gratis! Las opciones son infinitas y con un poco de imaginación verás

estantes potenciales en todas partes!
Llevar un diario
Recomiendo encarecidamente mantener un registro de su colección. Puede ser tan simple

como la fecha en la que compraste una planta y su nombre, o puede incluir más detalles como
las necesidades de cuidado, su origen, dónde la compraste y dónde la identificaste.
Llevar un diario es otra excelente manera de realizar un seguimiento de todo tipo de actividades
en el jardín, como cuándo plantó algo o inició una serie de propagaciones. Poder mirar hacia
atrás ayuda a realizar un seguimiento del progreso, los períodos de floración y los ciclos
de crecimiento, así como las preocupaciones estacionales como plagas e inundaciones. Es
como escribir el almanaque de su jardinero personal.
Utilizo una hoja de cálculo en línea con diferentes páginas con pestañas dedicadas a mi
registro de suculentas, no suculentas y mi diario. Una plantilla gratuita de mi hoja de
cálculo está disponible en sucsforyou.com y puedes personalizarlo fácilmente según tus
necesidades.
Si bien una hoja de cálculo le permite ordenar las columnas y buscar rápidamente una
entrada, los cuadernos también son excelentes y puede usar la sección al final de este libro
para comenzar a realizar un seguimiento de su colección hasta que se quede sin espacio (y
por espacio). ¡Por supuesto que me refiero a páginas, no a espacio para plantas!)
Otra forma de registrar mis plantas es fotografiándolas y guardando las imágenes en un

servicio en línea. Fotografíe las vistas lateral y superior de sus plantas junto con las flores
u otras características notables. Si bien algunos teléfonos son capaces de producir tomas de
alta calidad, yo uso una cámara digital para mis fotografías y subo las fotos desde una tarjeta
SD usando la versión de escritorio de Flickr. Le recomiendo que cree álbumes basados
en sus tipos de plantas y titule las imágenes a medida que las carga para que sean fáciles
de buscar en el futuro.
Vuelva a tomar fotografías de las mismas plantas cada pocos meses y con el tiempo tendrá
una hermosa e informativa galería de su colección sobre la cual reflexionar.
saliendo de la ciudad
Puede que llegue el día en el que necesites despedirte de tus suculentas por un
tiempo. Si vas a estar fuera por 10 días o menos, preparar tu colección para
tu partida puede ser tan simple como darles una bebida antes de irte. Si vas a
estar fuera por más tiempo, probablemente estés planeando que un cuidador de
plantas pase a cuidarlos. Intento preguntarles a amigos que tienen
suculentas, pero a veces tenemos que confiar en otros para que las cuiden.
Decide los días en los que quieres que el cuidador de plantas riegue tus
suculentas antes de irte. La tierra debe estar seca entre riegos, por lo que cada 7 a
10 días debería ser un buen horario.
Muéstrales cómo riegas o hazles un vídeo. Si tienen que regar durante el día,
pídales que tengan cuidado de mojar las hojas.
Si hay alguna planta que no quieres regar mientras estás fuera, escribe NO en un
trozo de papel y usa una banda elástica para asegurarla a la maceta.
Pídales que inspeccionen sus plantas en busca de plagas y decidan un lugar donde
puedan poner en cuarentena las que parezcan sospechosas. Si se sienten cómodos
tratándolos contra las plagas, deles una lección rápida y muéstreles dónde encontrar
los suministros necesarios.
Invítalos a enviarte una foto de cualquier planta sobre la que tengan dudas.
CAPÍTULO 9: Guía de compra
Plantas
Dónde encontrar suculentas a la venta
En la zona
Por supuesto, las grandes tiendas venden suculentas, pero las variedades que tienen no cambian
mucho, por lo que eventualmente tendrás que buscar opciones más exclusivas en otros lugares.
Y aunque algunas de estas cadenas de tiendas cuidan mejor sus plantas que otras, es muy común
ver suculentas plagadas de plagas y con exceso de agua que ya están en su lecho de muerte y se
venden a precio completo.
Foto de : Cactus pintados con spray. Muy triste.
Otra cosa a tener en cuenta son las plantas que han sido alteradas con pintura y flores pegadas
en caliente. Sí, eso es correcto. Esas Haworthias de color rosa neón están recubiertas con una
pintura pegajosa que bloquea la fotosíntesis y que no se lava. Y esas flores de los cactus bien
podrían ser flores de paja secas y teñidas pegadas a la parte superior de la planta viva con
pegamento. En caso de duda, tócalo. Tú
Sepa cómo se siente una flor real. La mayoría de las flores de los cactus se marchitarán y
caerán antes de secarse, por lo que serán muy evidentes al tacto.
Al quitar la flor pegada normalmente se lleva consigo parte de la planta. Rara vez
encontrará estas suculentas tristes y desfiguradas en cualquier vivero que quiera que las
tomen en serio, y a medida que más personas se den cuenta de por qué es malo para las
plantas y dejen de comprarlas, deberíamos comenzar a verlas reemplazadas por un inventario
más deseable.
Como alguien que vive en una gran ciudad con un clima que no es muy favorable para
las suculentas, las opciones locales son bastante escasas. Pero sigo buscando y la lista se
hace más larga a medida que los sucs se vuelven más populares. Además de buscar en
Internet, puede llamar y preguntar a los viveros locales si tienen suculentas o pueden
recomendar a alguien que las tenga. También hay toneladas de suculentos foros y
grupos regionales en Facebook y otros lugares. Únase y pregunte dónde los miembros
cercanos a usted han comprado plantas de calidad.
También esté atento a cualquier lugar donde vea plantas a la venta. Encontré una gran
selección en una tienda de comestibles asiática, junto con algunas verduras y plantas de
pimiento. Otro lugar con el vago nombre de JRN resultó ser un oasis de plantas de
propiedad vietnamita, con de todo, desde bonsáis y Monstera adansonii hasta
extrañas plantas de caudex y algunas de las Echeveria más grandes que había
visto. No hace falta decir que estaba en el cielo y gasté todo mi dinero de buena gana.
Si tienes suerte, tu ciudad puede tener una sociedad local de cactus y suculentas. Si es
así, normalmente tienen rebajas de temporada y esa es una gran oportunidad para adquirir
algunas plantas interesantes que ya están acostumbradas a su clima.
Comprar en línea
Para ser sincero, no he realizado pedidos en muchos lugares en línea, pero escucho las
experiencias de otros varias veces a la semana. Algunas tiendas realizan envíos más
rápidos y ofrecen un mejor servicio al cliente que las tiendas más pequeñas o de propiedad
individual, pero estas últimas tienden a tener una selección más diversa. Puede encontrar
vendedores acreditados en Instagram, grupos de Facebook y foros suculentos, así
como preguntar sobre las opiniones de otros sobre una tienda en la que esté considerando comprar.
Suculentas importadas
Hay una razón por la que las suculentas importadas son tan caras. Primero, para empezar,
pueden ser raros, así que tenga en cuenta la tasa de supervivencia de ser enviado al
extranjero con la posibilidad de que la Aduana confisque el paquete completo, y
comprenderá por qué algunos tienen un precio tan alto. Solicita siempre un certificado
fitosanitario o corres un gran riesgo de que tu pedido sea confiscado y destruido. Si no quiere
correr el riesgo total de perder su dinero, debe comprarle a un importador ubicado en su
país.
Pagarás más pero será algo seguro.
Apto para principiantes
Hay muchos cultivadores fáciles que me gusta recomendar a las personas nuevas en
el cuidado de las suculentas, y muchos se han incluido a lo largo del libro porque siguen
siendo algunas de mis plantas favoritas. No tengas miedo de probar variedades más avanzadas
una vez que domines algunas de las dos primeras listas. No hay una lista para pleno sol, ya
que la mayoría de las suculentas no prosperarán bajo la luz directa durante todo el día a
menos que se encuentre en un clima templado. Puedes ver más fotos de estas plantas en
sucsforyou.com bajo el índice de plantas.
Cabezas de roseta
Foto de : Graptopetalum bellum
Aeonium 'Kiwi'
Anacampseros rufescens
A. telephiastrum
Echeveria 'Lola'
E. 'Neon Breakers'
E. 'Perle von Nurnberg'
E. 'Tippy'
E. 'Topsy Turvy'
E. lilacina
E. minima
E. nodulosa
E. pulidonis
E pulvinata
E. subsessilis
Graptopetalum paraguayense
Graptosedum 'California Sunset'
Graptoveria 'Debbie
G. 'Fred Ives
Sedeveria 'Starburst'
Sedum adolphii 'Firestorm'
S. adolphii 'Golden Sedum'
Especie Sempervivum
Otros
Foto de : Euphorbia suzannae
Agave lophantha
Aloe barbadensis 'Aloe Vera'
A. juvenna
A. maculata
Cereus forbesii monstruose 'Cactus Ming Thing'
C. peruvianus
Echinopsis subdenudata 'Cactus Domino
Euphorbia polygona 'Copo de
nieve E.
suzannae Gymnocalycium baldianum
'Cactus Chin G. mihanovichii
var. Friedrichii Haworthia cooperi
H. limifolia
H. tessalata
Huernia zebrina 'Planta salvavidas'
Kalanchoe beharensis 'Fang'
K. gastonisbonnieri 'Oreja de burro'
K. humilis
K. luciae 'Flapjacks'
K. orgyalis 'Cucharas de
cobre' K.
rhombopilosa
K. synsepala K. tomentosa
'Soldado de chocolate' K.
tomentosa 'Planta panda'
Ledebouria socialis 'Squill plateada' Mammillaria
gracilis fragilis
'Cactus dedal M. melanocentra Myrtillocactus
geometrizans
'Cactus
vela azul' Parodia buiningii P.
werneri Portulacaria
afra 'Arbusto elefante' Sansevieria
cylindrica Senecio crassissimus
' Pasos de lavanda' S.
mandraliscae 'Palillos de tiza S. radicans 'Cadena de plátanos' Stapelia grandiflora
Más avanzado
Foto: Mammillaria bocasana 'Fred.'
Estas variedades son más particulares en cuanto a sus requisitos de cuidado o necesitan un
ambiente más controlado para mantenerse saludable.
Albuca espiralis
Aloinopsis schooneesii
Cereus forbesii 'Spiralis'
Cotyledon tomentosa 'Bear Paws'
Crassula cv. Morgan's Beauty C.
capitella 'Campfire'
Fenestraria rhopalophylla 'Baby Toes' Especies
de Dinteranthus Especies
de Lithops
Orostachys boehmeri 'Chinese Dunce Caps'
Pachyphytum oviferum 'Moonstones'
Pachyphytum x Sedum 'Ganzhou' Sedum
morganianum 'Burro's Tail' S. rubrotinctum
'Jelly Beans'
Senecio haworthii 'Senecio lanudo' S.

rowleyanus 'Collar de perlas' Titanopsis
calcarea
Sol parcial
Foto de : Aloe aristata x Gasteria
A estos les va bien con menos luz de la que requiere una Echeveria promedio.
Aloe aculeata
A. aristata
A. barbadensis 'Aloe Vera' A.
distans
Beaucarnea recurvata 'Ponytail Palm'
Disocactus ramulosa
Dorstenia foetida
Echeveria pulvinata
Euphorbia bupleurifolia x suzannae E.
decaryi
E. ingens E.
polygona 'Copo de nieve' E.
trigona
Haworthia attenuata 'Planta cebra' H. limifolia
H. reinwardtii
Huernia zebrina
'Planta salvavidas' Hylocereus undatus 'Fruta
del dragón' Kalanchoe beharensis 'Fang' K.

millotii K. orgyalis 'Cucharas de cobre '
K. rhombopilosa
K. synsepala Ledebouria socialis

'Silver Squill' Opuntia
monacantha
monstrose variegata Plectranthus tomentosa
Portulacaria afra 'Arbusto de elefante' Rhipsalis especie
Sansevieria cylindrica Senecio
radicans 'Cadena de plátanos' S. radicans

'Cadena de gotas de
lluvia' Stapelia grandiflora
Resistente al frío
Foto: Aptenia cordifolia variegata 'Planta de hielo de hoja de corazón'.
Esta lista es corta porque no hay muchas suculentas que puedan sobrevivir a una
congelar, pero varias variedades pueden sobrevivir a una helada o congelación
temperaturas si se mantiene seco.
Agave havardiana
Agave ovatifolia
Aloe brevifolia A.
ciliaris A.
ferox A.
humilis A.
juvenna A.
striatula
Ariocarpus fissuratus
Astropicum myriostigma
Dasylirion texanum
Delosperma especie
Echinocactus grusonii
Echinocereus dasyacanthus
E. rigidissimus
Euphorbia resinifera
Ferocactus wislizeni
Fouquieria splendens
Hesperaloe parviflora
Mammillaria heyderi
Manfreda virginica
Opuntia gomei 'Viejo México'
Oreocereus trollii
Especie de Sempervivum
Cultivo de piedra Especie de
Sedum Yucca
aloifolia Y. rupicola
Caliente y húmedo
Foto: Graptopetalum paraguayense, derecha (Golden Sedum izquierda)

Aloe maculata
Anacampseros rufescens 'Sunrise'
Echeveria 'Neon Breakers'
E. 'Topsy Turvy'
E. lilacina
Echinopsis schickendantzii
Epiphyllum anguliger 'Ric Rac Cactus'
Euphorbia suzannae
E. tirucalli 'Sticks on Fire'
Graptoveria 'Debbie
G. 'Fred Ives'
Gymnocalycium mihanovichii var. Friedrichii
Haworthia limifolia
Kalanchoe beharensis 'Fang'
Kalanchoe rhombopilosa
K. synsepala
Ledebouria socialis 'Silver Squill'
Mammillaria spinosissima
Opuntia ficusindica
O. 'Viejo México'
Parodia werneri
Portulaca molokiniensi
Sansevieria cylindrica
Sedeveria 'Starburst
Senecio crassissimus 'Lavender Steps'
S. radicans ' Cadena de plátanos'
S. radicans 'Cadena de gotas de
lluvia' Stapelia
gigantea S.
grandiflora La
mayoría de los
Kalanchoes La
mayoría de las Haworthia La mayoría de los Euphorbia Cactus epífitos de la selva
Suministros
Estos son algunos de los suministros que necesitará o puede necesitar con el tiempo.
Puedes ver de dónde obtengo la mayor parte del mío en mi sitio web.
Materiales de suelo y drenaje
suelo superior
Perlita
Piedra pómez
Acondicionador de suelos cerámicos/turfásicos porosos
esquisto expandido
Akadama
roca de lava
macetas
Macetas de barro sin vidriar con orificios de drenaje.

Platillos de barro
Pantalla para cubrir agujeros de drenaje más grandes
Pequeñas macetas de plástico para viveros
Platos de cóctel de plástico para platillos.
Herramientas
Pala para recoger tierra

Contenedores grandes para contener tierra y materiales de drenaje.
Contenedor o balde grande para recoger agua de lluvia o llenar con manguera
Jarra de riego con pico pequeño.
Un contenedor poco profundo para trabajar y limpiar fácilmente
Cucharas de varios tamaños
Pinzas para limpieza, macetas de plantas pequeñas, eliminación de plagas.
Tamiz para hacer tierra para plántulas
Bandejas para propagaciones
Escoba y recogedor, de tamaño completo y de mano
Cepillos para limpiar hojas.
Aspirador de bulbos para soplar la tierra y secar las hojas.
Plagas
alcohol isopropílico
Aceite de neem
Otros pesticidas si es necesario

Botella de spray
Contenedores para tratamiento y cuarentena
Luces de cultivo
Accesorio
Bombillas
Perchas
Pararse
Fuente de alimentación
Temporizador
Mesa
Bandejas para coger agua

Banco de conocimiento
Anatomía suculenta
La siguiente información le ayudará a identificar sus plantas y comprender qué

observaciones realizar para determinar diversos rasgos. Aprenderás sobre la anatomía
de las suculentas y los cactus y los términos utilizados para describir sus
características.
Para practicar, te sugiero que uses una de tus suculentas favoritas como tema para estudiar
mientras lees en el Banco de conocimientos. Asegúrese de consultar la sección del
glosario para obtener definiciones. Si bien esta no es una guía botánica completa,
proporciona un excelente punto de partida sobre el que desarrollarse.
Información anatómica
formas
acicular: Acuminado en forma
de aguja: que se estrecha gradualmente hasta llegar a un punto

cordiforme: en forma de
corazón cuneado: en forma
de cuña elíptico: en forma
ovalada falcado: en forma de gancho; curvado
como una hoz hastate: Estrechamente triangular; como
punta de lanza lanceolada: Con forma de punta de lanza; De forma ovalada y ahusada hasta un punto en
cualquiera
de los extremos es lineal: largo y estrecho como una
brizna de hierba oboval: en forma de huevo con el extremo estrecho unido al
tallo obtuso: con una punta roma
orbicular: en forma de círculo; ovado
redondeado: en forma de huevo con el extremo ancho unido al tallo
romboidal: en forma de diamante
espatulado: con forma de cuchara
Preparativos
simple: Tener una lámina foliar

compuesto: Tener dos o más hojas alternas: Hojas
que crecen una por nudo y alternando lados opuestos: Hojas que crecen en
pares al mismo nivel unidas al mismo
roseta
de nudos: disposición superpuesta de hojas en forma de espiral
palmeada: 3 o más hojas que irradian desde un solo punto verticiladas:
3 o más hojas que irradian desde un solo nudo
Márgenes
ciliado: Que tiene pelos pequeños

crenado: Con dientes redondeados; guisado al gratén.
dentado: Dentado, como en el margen de una
hoja entero: Un margen de hoja simple, liso, sin lóbulos, muescas ni crestas. lobulado: porción
parcialmente redondeada del margen de una hoja sinuoso:
margen con hendiduras onduladas serrado:
dentado con dientes apuntando hacia la punta de la hoja ondulado:
ondas poco profundas con espaciamiento más amplio que los márgenes sinuosos
Términos para describir superficies de hojas y tallos.

Glauco, farinoso, puntiforme, papilado, tuberculado, glabro, pubescente

(entre otros)
Algunos tipos de pubescencia (vello superficial)
aracnoides como una telaraña; suave, enredado,

barbudo, largo, rígido,
erizado, ciliado
rígido, franja a lo largo del margen de la
hoja, flocosa, mechones suaves
y lanudos, hirsutos, rígidos, ásperos al
tacto, híspidos, rígidos, pueden
perforar la piel canosa, cubierta de pelos
cortos y finos, pilosos,
suaves. escabroso Pelos cortos
y rígidos tomentoso Estera densa de suaves pelos
blancos vellosos Peludos, largos, suaves, no enmarañados
lanoso: pelos largos y suaves enredados.
Observaciones en suculentas blandas.
Características del tallo
Erecto, decumbente, ramificado, ancho, largo, visible, oculto, caudex, hojado

o sin hojas,
herbáceo, leñoso
Hojas
Disposición: alterna, opuesta, verticilada

Rasgos: tamaño, forma, margen, superficie superior/inferior, cantidad, venación (venas)
Inflorescencia (La flor entera)
Tipos: espiga, racimo, racimo compuesto, umbela, umbela compuesta, cima,

cinncinus, tirso (entre
otros)
Rasgos: dirección del crecimiento, largo, ancho, color, hojas, brácteas, ramificados,
pedicelos no
ramificados
Foto: Diagrama anatómico de un Sempervivum; Ilustración de Sydenham Edwards (17681819).
Observaciones en flores.
Pétalos: color interior y exterior, forma, tamaño y cantidad.

Estigma: color, visibilidad, presencia (en flores femeninas/perfectas)
Presencia de pistilo (en flores femeninas/perfectas)
Estambre: presencia (en flores masculinas/perfectas), cantidad (normalmente la misma).
número como pétalos), longitud, posición

Anteras: color, cantidad, forma.
Sépalos, tépalos Presencia, color, forma, cantidad.
Fragancia presencia, dulce, cítrica, carroñera.
Observaciones en cactus
Hábito (forma, figura) en ángulo, en forma de botón, columnar, columnarcorto,

cojín, cilíndrico, cilíndricocolgante, aplanadohoja, aplanadoacolchado, geofítico, globoso,
globosocilíndrico, globosoaplanado/deprimido, globosopiramidal, ovoide,
postrado, arbustivo, arbustivoarbóreo, extendido, arbóreo, tuberculado
Otros rasgos: tubérculos, areolas, espinas, gloquidios, flores, época de floración, frutos,
semillas, raíces
Varios hábitos del tallo de los cactus.

1. Globosos, aglomerados; 2. En ángulo; 3. Aplanado, acolchado; 4. Cilíndrico; 5.

Como un botón; 6. Tuberculado; 7. Globoso, piramidal; 8. Globosos; 9.Columnar;
10. En expansión
Glosario
A
acicular: Aculeato en
forma de aguja: Armado con espinas, por ejemplo, las hojas de Aloe
aculeata acuminada: Afilándose gradualmente
hasta un punto. Raíces aéreas: Raíces que crecen sobre el suelo; común en climas
húmedos Aizoaceae: Familia de plantas de angiospermas que incluye Lithops, Titanopsis,
y Delosperma
alterna: Hojas que crecen una por nudo y lados alternos angiosperma:
Planta con flores; una planta con semillas encerradas en un ovario y antera: Parte de
la areola del estambre que contiene polen: Donde
emergen espinas, gloquidios y flores en los cactus aristate: Punta
erizada, por ejemplo, las hojas de Aloe aristata Asphodelaceae:
Una familia de plantas de angiospermas que incluyen el Aloe y
Haworthia
Asteraceae: Familia de plantas de angiospermas que incluye a Senecio y Othonna.
Atenuar: Axila que se estrecha
gradualmente: El ángulo entre la parte superior de una hoja y el tallo del que proviene.
Crece
axilar: Emergiendo del eje axilar de una
hoja: El tallo principal de una planta o inflorescencia.
B
A raíz desnuda: Una planta que ha sido removida del suelo y sus raíces limpiadas.
de
suelo con púas: con puntas orientadas
hacia atrás barbellado: con pelos con
púas bilateral: dispuestos en lados opuestos como en las hojas de un
tallo binomial: un nombre científico de dos partes formado a partir del género y la especie
nombres
floración: La capa blanca de una planta farinosa, pruinosa o glauca; a

flor
bráctea: hoja modificada en la base de una flor cerda:

pelo liso y rígido
C
Cactaceae: Familia de plantas de angiospermas que incluye cactus

cactus: Plural 'cactus'; plantas que tienen tallos y ramas suculentas,
típicamente con escamas o espinas en lugar de hojas callo:
tejido protector endurecido que se forma sobre o alrededor del cáliz de una herida:
término colectivo para los sépalos de una flor; el verticilo exterior de un
flor, generalmente caudex
verde: plural 'caudices'; el tallo o tallo basal de una planta caudiciforme:
Que tiene una base hinchada y gruesa en proporción a toda la planta,
por ejemplo, la base de las espinas centrales de Beaucarnea recurvata
'Pony Tail Palm': la espina de un cactus que irradia desde el centro de una areola;
puede haber uno o más cilios/ciliados o
estar ausentes: tener pelos pequeños, por ejemplo, los márgenes de las hojas de muchas
Sempervivums y Aeoniums son clones ciliados:
una planta idéntica derivada de una planta madre a través de forma vegetativa.
reproducción o propagación, por ejemplo, las nuevas plantas formadas por propagación de hojas
son clones
columnares: Con forma de columna como ocurre con algunos
cactus compuestos: Que tienen dos o más hojas
cotiledón: Hojas primarias de un embrión de planta; la semillahoja
cordiforme: En forma de corazón; Se utiliza para describir la forma de la base de una hoja con
la porción cóncava unida a la corola del tallo: Los
pétalos de una flor en conjunto Crassulaceae: Una
familia de plantas de angiospermas que incluye Crassula, Echeveria,
y Kalanchoes
Metabolismo del ácido crasuláceo (CAM): proceso de fotosíntesis utilizado por
plantas para adaptarse a climas áridos crenate:
Con dientes redondeados; crenulado festoneado: Cruz
finamente festoneado: Híbrido o
hibridación; mestizaje entre dos plantas diferentes
Géneros o especies
cuneadas: En forma de cuña, que describe la cutícula
de una hoja: Capa exterior protectora cerosa.
esqueje: porción de una planta extraída para su propagación cv.:

abreviatura de 'variedad cultivada' o 'cultivar'
D
caducifolio: Caída/desprendimiento estacional de hojas, corteza o pétalos.

Defoliación: Pérdida inducida o prematura de hojas; caída natural de las hojas dentado: dentado,
como en el margen de una hoja denticulado:
latencia finamente dentada: período
de reposo natural o inducido en una planta; Drenaje de inactividad estacional: El proceso por el
cual el exceso de agua se mueve y sale del área alrededor de un
planta
MI
elíptica: Entera de forma

ovalada: margen de hoja simple, liso, sin lóbulos, muescas ni crestas.
epífita, epífita: Planta que obtiene agua y nutrientes del aire.
y lluvia; generalmente crece en otra planta pero no es un parásito etiolación: el
acto de una planta estirándose e inclinándose hacia una fuente de luz en
la ausencia de luz adecuada; También puede ser causado por una enfermedad.
Euphorbiaceae: Familia de plantas de angiospermas que incluye Euphorbia extrafloral:
Fuera de una flor, como con glándulas nectarias extraflorales.
ubicado en tallos
F
falcar: enganchado; familia curvada como una

hoz: Clasificación taxonómica entre orden y género farina/farinose/
farinaceous: Polvo o flor de textura harinosa en una planta fenestrada: Translucidez en una
planta, particularmente en las hojas, por ejemplo, las hojas de
Abono Haworthia
cooperi: Nutrientes vegetales, filamento natural y sintético:
Hilo muy fino; el tallo de una flor estambre flora: Las plantas que crecen
en una región particular florete: Una flor pequeña
flor: Fruto reproductivo que lleva parte de una angiosperma; soportar

flores
GRAMO
Germinación: En las semillas, el proceso de desarrollo de una semilla latente a una

planta
glabra: Glauca lisa y sin pelo: Color gris
verdoso opaco a azul; cubierto de una capa blanca o azulada
flor cerosa o polvorienta globosa:
esférica; Se utiliza a menudo para describir la forma de los gloquidios de los
cactus: Pequeños pelos irritantes que se encuentran en las areolas de muchos
cactus. Injerto: Fusionar artificialmente una planta sin raíces con otra que tiene raíces para
mejorar el crecimiento, como con un 'Cactus Lunar' injertado
H
hábito: La apariencia característica de una planta hábitat:

Lugar donde vive o se origina una planta endurecerse, crecer con
fuerza: La aclimatación de una planta a un crecimiento más duro
condiciones como con plántulas o plantas que han estado en un ambiente más templado,
hastate de configuración
controlada: Estrechamente triangular; como una punta de
lanza herbácea: no leñosa; melaza verde, suave y fácil de romper: las
dulces secreciones de plagas como las cochinillas, las escamas y las
Híbrido
de pulgón: Variedad de planta creada a partir del cruce de dos especies diferentes.
tipos de plantas
I
imbricado: Hojas, pétalos, brácteas, sépalos u otras partes superpuestas de un

luz
indirecta de la planta: Luz que no puede llegar directamente a un objeto. inflorescencia:
Toda la flor, incluido el tallo; floración indígena: Originaria o nativa de un área entrenudo:
La sección de un tallo entre dos nudos
J
articulación: Un segmento o sección de un tallo; un nodo; un punto donde una hoja o un brote
crece a partir de un tallo
jugate: Que tiene partes dispuestas en pares, como en las hojas pinnadas
jugosas: Suculencia de una planta
K
Quilla: En las hojas, una cresta prominente en el centro de la pala, como un barco.
L
lacerado: Laciante
dentado: Lóbulos y márgenes de las hojas divididos irregularmente y
profundamente lámina: La lámina de una hoja o parte superior de las brácteas, sépalos y
pétalos lanceolada: De formas de hojas, estrecha, ovada, la parte inferior ancha mientras
Látex que se estrecha
en la punta: el líquido tóxico lechoso que exuda una Euphorbia dañada y otras
hoja de
las plantas: La hoja plana que crece a partir de un tallo utilizado para la fotosíntesis
lineal: Larga y estrecha como una hoja de hierba
lobulada: Una porción parcialmente redondeada del margen de una hoja
METRO
maculado: Margen
manchado: El borde de la lámina de una
hoja. Cochinillas: Pequeñas plagas secretoras de melaza que se alimentan de hojas suculentas.
y raíces
nervadura central: Vena central de una hoja;
monocárpico de vena media: una angiosperma que muere después de florecer una vez ver
monotípico
'policárpico': que tiene un solo tipo, como en un género que tiene una sola especie morfología:
la forma o forma física de un organismo, como en las formas de
Mutación
de hojas: Alteración en el ADN de una célula que provoca carácter permanente.
cambios en las plantas como la cresta
NORTE
nativo: Originario de una región, pero no limitado a ella néctar: El

líquido dulce producido por las flores y las glándulas nectarias glándulas
nectarias: Una glándula que produce néctar, común a muchos Ferocactus nodo: Articulación;
un punto donde una hoja o brote crece desde un tallo
O
obcordado: En una hoja, ancha y con muescas en la punta; en forma de corazón pero adherido
en el extremo convexo
obovado: En forma de huevo con el extremo estrecho unido al tallo obtuso:
Con una punta roma desplazada:
Una nueva planta joven que se forma en el tallo principal principal; nuevo crecimiento
de un tallo o rama
cultivador oportunista: Una planta que continúa creciendo activamente si el
Las condiciones son
exactamente opuestas: la disposición de las hojas que crecen en pares al mismo nivel.
a lo largo de un
tallo orbicular: En forma de círculo; Ovado
redondeado: En forma de huevo con el extremo ancho unido al tallo.
PAG
pachycaul: Tiene un tronco grueso desproporcionado con respecto al resto de la planta

pachycladous: Tiene tallos gruesos desproporcionados con respecto al resto de la almohadilla
de la planta: Un tallo modificado que se asemeja a una hoja como en la especie
Opuntia palmeado: 3 o más hojas que irradian desde un pedicelo de
un solo punto : Un tallo floral
pedúnculo: Un tallo o rama que sostiene un grupo de pedicelos perianto:
La parte exterior de una flor que rodea los órganos reproductivos pecíolo: El tallo que
conecta la hoja con la planta pistilo: Los órganos reproductores
femeninos de una flor, incluido el estigma,
estilo y ovario
policárpico: angiosperma que florece y produce semillas varias veces en
su
propagación de vida: El acto natural o artificial de multiplicar la descendencia de
plantas
pruinosa: Cubierta de un polvo blanco ceroso; farina punteada: sin

hueso o punteada
R
radial: estructuras que irradian desde un punto central como en las espinas de los cactus
romboide: roseta en forma de diamante:
disposición superpuesta de hojas en espiral para formar una circular
patrón que parece la pudrición de una
rosa: descomposición en una planta causada por exceso de agua, bacterias u hongos
S
escama: La forma de una bráctea o sépalo.

Escama: Un insecto/plaga que se adhiere a una planta; el nombre de la enfermedad para un
planta infestada de cochinillas sépalo:
Estructuras parecidas a hojas no fértiles que cubren un botón floral serrado:
Dentado con dientes apuntando hacia la punta de la hoja simple: Con una
lámina foliar sinuada: Margen con
hendiduras onduladas sp.: Abreviatura de Especie
affinis, es decir una especie es similar, relacionada
pero no idéntico al nombre binomial que sigue; una sola especie; usado
cuando una especie no ha sido identificada spp.:
Abreviatura de dos o más especies espatulado: Con forma
de cuchara estambre: Los órganos
formadores de polen del estigma de una flor: La parte del pistilo
de una flor que recibe el polen, generalmente en la punta de
el estilo
estilo: El tallo de un pistilo entre el estigma y el ovario subsp.: Abreviatura de
'subespecie'
T
raíz principal: La raíz principal de una planta.

Tépalo: Las hojas modificadas que forman un perianto. Tricoma:
Crecimiento parecido a un pelo en la superficie de la planta; puede ser tubérculo corto o
largo: Protuberancia elevada en la superficie de una planta; el punto elevado
donde las espinas y las flores se originan en los cactus, como ocurre con muchas Mammillaria
U
umbela: Término para las flores que crecen en racimo desde un centro común, como
con flores de Hoya
onduladas: ondas poco profundas con espacios más amplios que los márgenes sinuosos
V
var.: Abreviatura de variedad o verietas abigarradas:

Coloración que presenta marcas de otro color, comúnmente
vernalización blanca
y verde: Período de temperaturas frías que inducen la floración
W
verticilado: 3 o más hojas que irradian desde un solo nudo
Fuentes
Biblioteca del patrimonio de la

biodiversidad
Cactiguide.com Revista botánica de
Curtis Red internacional de crasuláceas Base
de datos global de plantas JSTOR
Llifle.com
Succulentguide.com
Sobre el Autor
ANDREA AFRA, entrenadora de plantas y nativa de Houston, Texas, ha

ayudado a millones de personas en todo el mundo a sentirse seguras al cuidar
sus suculentas. Su sitio web educativo y sus videos en sucsforyou.com
brindan una plataforma muy necesaria dedicada al cuidado de las suculentas
con un enfoque en el clima. El Manual de suculentas se basa en las miles
de preguntas que otros le han hecho a lo largo de los años junto con
su propia experiencia personal en el cultivo de más de
400 variedades de plantas suculentas. Pasó sus mejores días de
infancia ayudando a sus abuelos en el jardín de su granja y sigue
disfrutando cada momento cuidando y observando su colección de plantas.
Encuéntrala en YouTube y sucsforyou.com, junto con otras redes sociales

bajo Sucs for You.

El Manual de Las Suculentas Una Guía para El Cuidado y Reparación de Todos Los Climas Por Andrea Afra

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Pagina del titulo

Capítulo 1: Consejos básicos

Capítulo 2: Haz más éxitos

Propagación por hoja

Capítulo 3: Suculenta SOS

Capítulo 4: Consejos regionales

Falta de luz solar

Frío­húmedo, semiárido a árido

Capítulo 6: Consejos de género

Capítulo 7: Suculentas enterradas

Capítulo 8: Tareas y Proyectos

Capítulo 9: Guía de compra

Publicado por Sucs para ti!

© 2018 Andrea Afra

El Manual de suculentas también incluye consejos de identificación, consejos de

"¡Necesito más sol!"

"¡Eso es demasiado sol!"

"Lo estás haciendo muy bien. ¡Estoy perfectamente feliz!"

Las flores cortadas mueren, las suculentas se multiplican

Andrea Afra, Sucs para ti

CAPÍTULO 1: Consejos básicos

Foto de : Echeveria pulidonis en invierno vs verano

Foto: Farina manchada en Senecio mandraliscae 'Blue Chalksticks'.

Foto de : Echevería Lola

Una de las cosas más interesantes de las suculentas es su propensión a generar

Sombra: Menos de cuatro horas de luz solar sin filtrar al día.

Imagen superior: 1. Luz total/directa; 2. Luz filtrada; 3. Luz indirecta

Para comprender mejor estas definiciones de luz, usaremos como ejemplo mi

Foto: Luz brillante filtrada: mirando hacia la esquina suroeste de mi porche.

A nuestra izquierda, al sur, arrendajos azules y ardillas graznan y parlotean en unos

Sé que muchos de ustedes se enfrentan a la falta de luz natural (consulte 'Consejos

Foto de : My grow light setup

Distancia de la luz desde las plantas

Foto: Colores del espectro de luz visible.

La belleza está en los ojos...

Varios factores influyen a la hora de decidir cuándo regar y, lo que es más

Foto: Toma macro de lluvia cayendo sobre una hoja suculenta.

­¿Aún recuerdas la última vez que regaste una planta? No lo riegues.

Suelo: requisitos y receta casera

Foto: El suelo orgánico marrón debe modificarse con materiales de drenaje.

En el futuro, necesitaremos agregar algunos materiales de drenaje a nuestra mezcla. La perlita

Foto: Perlita, liviana, fácil de triturar.

Otra opción es Turface o acondicionador de suelos cerámicos porosos. Si bien la

Foto: Turface es una marca de acondicionador de suelos cerámicos porosos triturados.

Foto: El esquisto expandido es asequible y generalmente fácil de encontrar localmente

Foto: Mi mezcla personal de Turface, piedra pómez y esquisto expandido.

Receta casera de tierra de drenaje rápido

Materiales para evitar

Su. Ollas. Necesidad. Drenaje. Agujeros.

Foto de : Macetas de barro con agujeros de drenaje hasta el fondo...

Foto: ¿El mejor uso de un terrario si tienes sucs?... hamaca de lagarto.

El tamaño de su contenedor también puede influir en el tamaño de su planta. Tenía un montón de

Foto: Crecimiento de nuevas hojas primaverales en un Pseudobombax ellipticum.

Variedades inactivas de verano

Foto: Albuca espiralis – nuevo crecimiento después del letargo de verano.

Suculentas inactivas de verano

Adromischus, Aeonium, Aloe, Anacampseros, Astroloba, Avonia, Bowiea,

Fríohúmedo, semiárido a árido

¿Aún recuerdas la última vez que regaste una planta? No lo riegues.