프록 코트

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프록 코트는 무릎 바로 위에 무릎 길이의 스커트가 있는 것이 특징이며 빅토리아 시대와 에드워드 시대(1830~1910년대)에 유행했다.그것은 뒤에 중앙 통풍구가 있는 핏의 긴팔 코트이며, 빅토리안 이후의 드레스에 특이한 특징이 있습니다.옷깃과 옷깃의 바깥쪽 가장자리를 본체와 다른 천 조각으로 잘라내는 경우가 많고, 또한 허리 둘레의 지름이 가슴 둘레보다 작은 조끼 주변의 높은 허리 억제를 포함합니다.이는 측면 몸체와 함께 높은 수평 허리 심을 통해 이루어지며, 이는 자연스럽게 원통형 드레이프를 당기는 데 사용되는 허리 위 여분의 천 패널입니다.19세기 모든 코트에서 흔히 볼 수 있듯이 어깨 패딩은 드물거나 미미했다.

18세기 말 전후 혁명시대에 남자들은 삼각모자가 달린 정당모자를 버리고 다이렉토이어 스타일을 택했다.즉, 반바지가 달린 드레스코트나 점점 더 판탈롱이 있는 드레스코트, 그리고 톱모자가 그것이다.하지만 1820년대에 이르러서는, 그 당시 캐주얼한 컨트리 레저용 복장으로부터 영감을 받아, 긴 바지와 함께 프록 코트가 도입되었다.초기 드레스 코트는 그 당시 드레스 코트 스타일의 더 높은 칼라와 볼륨 있는 옷깃을 물려받았고, 때로는 점점 어두워지기는 했지만 다른 색상으로 제공되기도 했다.그러나 출시 후 몇 년 이내에 플레인 블랙은 곧 확립된 유일한 관행이 되었고 적당한 깃을 달았다.톱 모자가 그 뒤를 따랐다.

검은색 바지가 특히 낮에 발생하긴 했지만, 검은색 프록 코트는 보통 차콜 그레이, 핀 스트라이프 또는 체크무늬 정장 바지와 함께 입었습니다.노치드(스텝) 옷깃을 자랑하는 싱글 가슴의 프록 코트는 일상적인 프로페셔널한 평상복과 더 관련이 있었다.그러나 19세기 말부터 라운지 슈트의 점진적인 도입과 함께, 낮에는 가장 격식을 갖춘 코트가 구현되었다.특히 두 겹의 가슴과 깃이 뾰족한 옷을 입었을 때, 때로는 빅토리아 여왕의 남편인 앨버트 왕자의 이름을 따서 앨버트 왕자로 불리기도 한다.포멀한 드레스 코트는 허리 솔기까지 단추가 채워져 있었고, 뒷부분은 단추 한 쌍으로 장식되어 있었다.목까지 단추를 채우고 성직자들을 위해 높고 기립한 로마식 옷깃을 형성하는 카소크는 현대식 복장 코트의 스타일과 조화를 이뤘다.

19세기 후반에는 무릎까지 오는 드레스 코트, 모닝 코트, 그리고 더 짧은 컷 라운지 정장이 모두 표준화되었다.드레스코트와 모닝코트는 프록코트와 같이 무릎까지 오는 코트로 전통적으로 전구체의 허리 솔기를 공유하지만, 드레스코트와 뒷부분의 모닝코트를 주는 스커트의 컷어웨이로 구분된다.1920년대부터, 프록 코트는 점점 더 잘린 모닝 코트에 의해 데이 포멀 웨어로 대체되었다.1936년에는 영국 왕실 방청 의례에서 제외되었다.그 이후로 사실상 정장 차림의 희귀품으로 밀려났지만, 그것은 특정한 정식 결혼과 전통적인 행렬에서 일어난다.

이름.

frock coat라는 이름은 이전의 frock에서 나왔다.

초기 용어에서는 리딩고트(또는 리딩고트, redingot)^[1]를 사용했는데, 이는 리딩의 예인 영어 "라이딩 코트"의 프랑스식 변형에서 유래했다.

역사

프록 코트는 나폴레옹 전쟁 때 오스트리아군과 독일군의 장교들이 전투 중에 입었던 것으로 나타났다.그들은 효율적으로 착용자를 따뜻하게 하고 유니폼도 보호했다.이등병과 부사관은 선거운동에서 훌륭한 코트를 입을 것이다.

아까 드레스

17세기 중엽에 낡은 더블렛, 러프, 팬 호스, 저킨은 조끼, 꽉 끼는 바지, 그리고 가발과 트리콘 모자를 위에 얹은 저스타코프라고 불리는 긴 코트로 구성된 3피스 슈트의 전조로 대체되었다.이 코트는 루이 X에 의해 대중화되었다.프랑스의 3세와 영국의 찰스 2세는 무릎 길이와 단추가 뒤로 젖혀지는 커프와 단추가 두 줄로 있는 후기의 프록 코트보다 더 헐렁하고 착용감이 좋았다.영국과 프랑스의 귀족들은 종종 ^[2]그들의 부를 과시하기 위해 벨벳, 금색 땋기, 자수, 금색 단추들로 장식된 값비싼 비단 코트를 입었다.

복장이 존재하기 전, 18세기에 복장이라고 불리는 또 다른 의류가 있었는데, 그것은 아마도 복장과는 무관하고 이름만 비슷했을 것이다.초기의 복장은 원래 1730년경 점차 보편화된 시골 옷이었다.그 후 격식을 갖춘 드레스는 너무 정교해서 일상복으로는 실용적이지 못했기 때문에, 그 드레스는 덜 격식을 갖춘 대안인 하프 드레스로 유행하게 되었다.1780년대에 이르러서는 도시복으로 널리 입게 되었고 18세기 말에는 앞과 뒷부분을 잘라낸 단가슴으로 만들기 시작했다.따라서 그것은 흰색 넥타이가 달린 현대식 드레스 코트의 전조가 되었다.

이러한 관계는 비슷한 외국어로 볼 수 있다.이탈리아어, 프랑스어, 루마니아어, 스페인어로 드레스 코트를 뜻하는 현대어는 프락(frac), 독일어 및 스칸디나비아어로는 프락(Frack), 포르투갈어 프락(Fraque)으로 18세기 후반에 사용된 프락(Frock)과 매우 유사한 옷으로, 현대식 모닝 코트처럼 앞부분이 대각선으로 잘려진 단일 또는 이중으로 된 옷이다.심지어 드레스 코트처럼 치마를 가로로 자른 코트도 18세기 후반에서 19세기 초에 드레스 코트로 이름이 바뀌기 전에 드레스 코트로 불렸다.

이것은 18세기 이전의 옷차림이 현대의 드레스 코트의 직접적인 조상인 반면, 여기서 논의되고 있는 19세기의 드레스 코트는 19세기에 별도의 군사적 기원을 가진 완전히 다른 옷이라는 것을 암시한다.그러나 유사한 외관을 가진 리딩고트 또는 라이딩 코트로 다양하게 지칭하는 경우처럼, 프로크에 대한 원격 이력 연결도 완전히 배제할 수 없습니다.

드레스라는 용어의 다른 의미로는 사무복과 치마와 셔츠-블라우스 상의가 결합된 여성의 드레스 유형이 있다.

군복

최초의 군복 코트는 나폴레옹 전쟁 말기에 프랑스 전선 보병과 프러시아 국토방위군에게 ^[3]지급되었다.선거운동에서 값비싼 테일코트를 더럽히는 것을 꺼려한 프랑스인들은 옷깃과 소매가 대비되는 헐렁한 가슴코트를 채택했다.이러한 신입 사원의 대규모 충분히 정장과 더 캠페인을 위해 실용적인 위해 똑똑한 생산에 싸게 팔았던 것으로, 독일인들은 수년 간의 전쟁으로 황폐화된 영국 선 보병처럼 정교한 교복을 감당하고 챙이 달린 모자와 대조되는 칼라와 소맷동과 더블인 파란 색 coat,[4]다시 선택한 수가 없었다.s.

1840년대까지, 프록 코트는 미국, 프러시아, 러시아^[5] 그리고 프랑스 군대에 대한 규제가 되었다.1834년까지 영국 육군의 장교들은 나폴레옹 ^[6]시대에 입었던 이전의 훌륭한 코트에서 유래한 짙은 파란색/검은색 바탕의 코트를 일반 임무용으로 채택했다.미군 장교들은 멕시코 전쟁 중 처음으로 금색 장식과 독일 무늬의 꼭대기 모자가 달린 남색 바탕옷을 지급받았다.USMC의 사병들은 엘리트 유닛으로서의 지위를 반영하여 가죽 소재와 샤코를 착용한 빨간색 파이프의 더블 가슴 버전을 받았다.보병들은 프랑스 스타일의 케피가 완성된 M1858 ^[7]제복이 미국 남북전쟁 직전에 군복무에 들어갈 때까지 1833 패턴의 포탄 재킷을 계속 지급받았다.

이전의 리다이노테

남성들의 리딩고트는 18세기 또는 19세기 초의 긴 코트 또는 위대한 코트로, 드레스라고 불리는 넓고 평평한 칼라가 있는 컨트리 의복(즉, "승마복에서 유래되었다.프랑스어와 몇몇 다른 언어에서, 리딩고트는 잘 맞는 프록 코트의 일반적인 용어이다.남성용 리딩고트는 유행하는 내내 패션에 따라 겹치는 망토나 칼라가 가득 찬 꽉 끼는 프록 코트 스타일이나 좀 더 풍성하고 헐렁한 "멋진 코트" 스타일일 수 있다.

프록코트의 기원과 기원

프록 코트를 처음 입었을 때, 올바른 낮의 정장은 드레스 코트였다.드레스 코트는 좀 더 비공식적인 상황에서 드레스 코트 대신 입는 옷인 옷을 벗는 형태로 시작되었다.그 코트 자체는 아마 군용이었을 것이다.1820년대 말쯤에는 허리를 더 잘 맞추기 위해 허리 솔기로 자르기 시작했는데, 허리를 누르거나 치마를 과장되게 연출하는 경우가 많았다.이 모래시계 수치는 1840년대까지 지속되었다.1850년대 무렵에 프로크 코트가 널리 보급되면서 낮에는 정식 정장으로 받아들여지기 시작했고, 이에 따라 드레스 코트는 이브닝 정장으로 한정되어 오늘날에도 화이트 넥타이의 구성 요소로 남아 있다.이 시기에, 프록 코트는 공식적인 데이 타임 드레스의 가장 일반적인 형태의 코트가 되었다.빅토리아 시대 내내 결혼식, 장례식, 전문가 등 오늘날 라운지 정장을 입는 것과 비슷한 상황에서 계속 착용했다.그것은 빅토리아 시대의 전형적인 비즈니스 복장이었다.

빅토리아 여왕의 배우자인 앨버트 왕자는 보통 이 프록 코트를 대중화시켰으며 심지어 이중 가슴의 버전인 "앨버트 왕자"와 동의어를 지어주기도 했다.빅토리아 시대 동안, 프로크 코트는 영국, 유럽 그리고 미국에서 표준적인 정장 비즈니스 드레스나 공식적인 낮 행사 때 널리 입게 되었다.그것은 그 당시 가장 올바른 형태의 모닝 드레스로 여겨졌다.

하지만, 특히, 이 시기는 현대의 드레스 코드 용어가 확립되기 전이었고, 따라서 정장뿐만 아니라 아침과 저녁의 복장의 정의는 이후의 기준에 따라 완전히 정의되지 않았다.

프록코트의 퇴색

1880년대 전후로 에드워드 시대까지 점점 더 빠르게 그리고 그 이후로 모닝코트로 알려지게 된 뉴마켓 코트라고 불리는 승마 코트의 개조가 낮의 정장 코트로 대체되기 시작했다.한때 캐주얼한 승마용 스포츠 코트로 여겨졌던 모닝 코트는 오늘날까지 즐겨 입는 프록 코트 대신 일반적인 주간 타운 풀 드레스로 서서히 받아들여지고 점점 더 인기를 끌기 시작했다.

모닝코트는 젊은 남성들 사이에서 특히 인기를 끌었고, 프로크코트는 점점 더 나이가 많은 보수적인 신사들이 입게 되었다.모닝코트는 점점 더 격식을 갖춘 상황으로 밀려났고, 결국 그 상의는 궁중과 외교복으로만 입게 되었다.

한때는 시골이나 해변에서 스마트 레저복으로만 입었지만 19세기 중반부터 급격히 인기를 끌기 시작했다.그것은 도시복의 모닝코트 대신 좀 더 캐주얼한 역할을 담당했고, 모닝코트를 격식적인 차원에서 격식을 차리게 했다.모닝코트가 올바른 주간 풀드레스로 유행할수록 라운지 슈트는 비공식적인 대안으로 받아들여지게 되었다.마침내, 그 프록 코트는 나이 든 남자들만 입는 초정장 데이 웨어의 지위로 밀려났다.1919년 베르사유 조약 체결 중 가장 공식적인 행사에서는 정부 수반들이 원피스 코트를 입었지만 비공식 회의에서는 모닝 코트나 라운지 정장을 입었다.1926년 조지 5세는 모닝코트를 입고 첼시 플라워쇼 개막식에 등장해 대중을 놀라게 했을 때 드레스코트의 종말을 앞당겼다.1930년대 초정장 형태의 궁정복으로만 겨우 살아남은 이 복장은 1936년 에드워드 8세에 의해 공식 궁정복으로 공식적으로 폐지되었다.그것은 모닝코트로 대체되었고, 따라서 영국 왕실의 역사적인 의복의 지위에 의례적으로 위임되었다.

그 이후, 비록 완전히 사라지지는 않았지만, 조금씩 착용하고 있다(아래의 현대 사용에 대한 섹션 참조).

구성.

포멀 웨어

시리즈의 일부
서양 복장 규정 및 대응하는 부속품
포멀(정장) 화이트 넥타이 모닝 드레스 정장 제복 프록 코트 야회복 무도회 가운
세미 포멀 (하프 드레스) 검은 넥타이 블랙 라운지 슈트 메스 드레스 유니폼 야회복 칵테일 드레스
비공식(벌거벗기, "드레스의류") 슈트 군복 칵테일 드레스 팬츠 슈트
캐주얼 (상기 이외의 것) 비즈니스 캐주얼 캐주얼 프라이데이 전투복 스마트 캐주얼 작업복 스트리트 웨어 스포츠웨어(패션)와 애슬레저로 알려진 스포츠웨어 옷을 벗기다
보충적 대안 예복 법원. 외교의 학술 등 종교복 캐스커크, 습관 등 민속 의상 구별 주문 메달 등
범례: = 요일(오후 6시 이전) =저녁(오후 6시 이후) = 보타이 색상 = 여성 = 신사 여러분 패션 포털 콘텐츠/문화예술포털
v t

조끼와 정장 줄무늬가 있는 바지와 함께 입는 프록 코트는 여전히 낮의 정장으로 매우 가끔 입는데, 특히 결혼식의 경우 결혼식에 빅토리아풍의 풍미를 주기 위해 모닝 코트의 대안으로 많이 입습니다.그것들은 오늘날에는 주로 결혼식 파티에서만 입는데, 그 곳에서는 역사적인 의상의 요소가 더 받아들여지고 심지어 이 관습도 흔치 않다. 왜냐하면 낮 정장에서의 공식적인 의복으로서의 역할이 모닝 코트로 오랫동안 대체되어 왔기 때문이다.모닝코트와 마찬가지로, 프로크코트는 오후 5시 이전과 늦어도 오후 7시 전후의 낮 공식 행사에서만 착용됩니다.

1900년 세기가 바뀔 무렵 모닝드레스가 만들어지기 전에는 모닝드레스가 프록코트를 가리키는 경향이 있었고, 점차 ^[8]현대적 의미에서 프록코트와 모닝드레스를 모두 의미하는 것으로 확장되었다.

신사용 모닝 드레스는 계절에 따라 검은색 프록 코트 또는 검은색 컷어웨이, 흰색 또는 검은색 조끼, 회색 또는 컬러 바지, 유행에 따라 격자무늬 또는 줄무늬, 높은 실크 스토브 파이프 모자, 검은색 스카프 또는 넥타이입니다.블랙 프록코트와 블랙 바지는 좋은 조합으로 여겨지지 않는다.모닝 드레스는 가든 파티, 일요일, 소셜 티, 비공식 통화, 모닝 콜, 리셉션에 적합합니다.

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오후 장례식에서, 복장을 입고 모자를 쓰세요.장례식이 당신 것이면 그 모자는 생략해도 좋다.

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옷감

플록 코트에 사용되는 표준 섬유는 울과 비쿠냐를 포함합니다.가장 일반적인 직물은 넓은 천으로 알려져 있다.프로크 코트의 표준 색상은 검은색이었지만 빅토리아 시대에는 차콜 그레이가 받아들여지지만 흔하지는 않은 대체색이 되었고 미드나이트 블루는 훨씬 더 희귀한 대체색이 되었다.비즈니스 및 축제 행사를 위해 리버스에는 검은색 실크 장식(새틴 또는 그로그레인)이 배치되어 있었다.장례식에서 자기 얼굴 역전이 없는 검은색 프로크 코트를 검은색 조끼와 함께 입었습니다.

좀 더 격식을 차린 외출에서 코트는 캐시미어 줄무늬 모닝 바지와 함께 입었습니다: (캐시미어 줄무늬는 옷감의 섬유가 아닌 검은색, 은색, 차콜 그레이의 음소거 디자인을 말합니다.)그러나, 음소거 체크 바지는 약간 더 비공식적인 상황에서 입기도 했다.모닝 드레스에 대해 정해진 규칙에 따라 코트에 어울리는 바지는 다소 덜 격식을 갖춘 대안으로 여겨졌다.

좀 더 공식적인 업무나 더 엄숙한 의식을 위해 어울리는 검은색 조끼를 입었다.빅토리아 시대 초반에는 찰스 디킨스와 같은 신사들에 의해 입혀진 화려한 실크 허리 코트가 주목되었다.여름에는 흰색이나 담황색 린넨 조끼를 입을 수 있다.축제 행사에서는 옅은 회색과 같은 밝은 색상의 조끼가 허용되었다.

인하.

빅토리아 시대와 에드워드 시대에는 패션에 따라 프록 코트의 치마 길이가 다양했다.가장 보수적인 길이가 무릎까지 오는 것으로 정착됐지만 패션에 민감한 남성들은 최신 트렌드를 따라 길거나 짧게 신는다.마찬가지로, 허리를 최대한 억제하는 지점인 허리 높이는 패션에 따라 변화했다.전성기 동안, 프로크 코트는 고전 그리스-로마 조각에서 이상화된 나체의 묘사에 감탄한 신고전주의의 이상에 바탕을 두고 나체의 자연적 우아함을 아첨하는 19세기 이상에 따라 잘려나갔다.1830~40년대를 전후해 가슴을 둥글게 하는 패딩으로 한층 더 보강된 허리를 촘촘히 자른 모래시계 모양에서 파생된 프록 코트 형태의 우아함.이상적인 모래시계 실루엣의 컷은 이 시대의 코트는 모두 고객의 정확한 치수에 맞춰 개별적으로 커팅되었기 때문에 가능했습니다.19세기 재단 미학은 20세기 초 새빌 로우 재단사 프레드릭 숄티가 확립한 더 큰 폭의 드레이프(풀함)를 수반하는 현대 스타일의 커팅 슈트와 현저하게 대비되었다.역사적으로 정확한 프로크 코트를 자를 때 드레이프(특히 허리 둘레)를 최소화하기 위해 현대식 라운지 슈트의 드레이프 컷 스타일을 만들도록 교육을 받은 현대식 재단사들은 주의를 기울여야 합니다.때때로, 이례적으로 긴 스커트가 있는 현대적인 라운지 정장 코트는 기성복 제조업체에서 '폭코트'라고 부르기도 하지만, 이는 허리 솔기가 없기 때문에 현대적인 외투나 라운지 정장 재킷의 전형적인 풀 드레이프입니다.역사적으로 정확한 프록 코트의 실루엣은 허리 부분이 정밀하게 커스터마이즈되어 있으며, 강력한 허리 억제와 함께 클래식하고 늘어진 모래시계 형상이 가능합니다.

세부 사항

프록 코트의 또 다른 특징은 겉주머니가 없다는 것이다.빅토리아 시대와 에드워드 시대 후반에 이르러서야 그들은 포켓 스퀘어를 자랑하기 위해 가슴 포켓으로 만들어졌는데, 이것은 현대 라운지 슈트의 전형적인 특징입니다.그의 시대의 유명한 댄디인 오스카 와일드는 그러한 모델만을 입은 초상화에서 종종 목격되었지만, 이것은 오히려 프로크 코트에서는 드물었다; 와일드의 드레스의 화려한 성격과 함께, 전통주의자들에 의해 눈살을 찌푸리게 되었다.프록 코트에는 항상 사이드 포켓이 없지만 가슴 안쪽이나 꼬리 윗부분에 포켓이 제공되었습니다.

복고 상의 단추는 항상 천으로 덮여 있었고, 종종 옷깃 안쪽에 감긴 안감의 삼각형으로 보이도록 뒤집어진 실크와 어울렸다.또 다른 공통적인 특징은 눈송이 또는 체크 무늬가 짜여진 화려한 단추를 사용하는 것이었다.

빅토리아 시대 내내 옷깃을 아래에서 위로 더 우아하게 말아주었기 때문에 옷깃을 따로 잘라 꿰맸다.옷깃은 겉옷 안쪽에서 앞쪽으로 감겨 작은 삼각형의 비단을 만들었으며, 겉옷은 두 가닥의 몸통을 잘라냈다.이것은 그러한 모든 코트에 사용되는 더블 가슴의 프록 코트의 특징이었지만, 모닝 코트는 이 관행을 따르던 것이 에드워드 시대 말기 무렵에 부착한 라펠(전체 절단)로 만들어지기 시작했다.빅토리아 시대에는 옷깃 끝에 장식용 단추 구멍들이 만들어졌지만, 에드워드 시대에는 옷깃 부토니에르 단추 구멍 하나로 줄어들었습니다.

소매의 뒤로 젖혀지는 커프(미국식 영어로 수갑)는 현대식 바지 헴의 턴업과 비슷하며 커프에는 두 개의 버튼이 있습니다.

또 다른 보기 드문 특징은 소매 커프와 옷깃 가장자리에 장식적인 땋기 사용이었다.

악세사리

프로크 코트와 함께 착용할 수 있는 적절한 액세서리는 비접촉식 탑 모자와 옷깃의 부토니에르였다.홈버그 모자는 제대로 된 모닝드레스와 함께 입기에는 너무 격식을 차리지 않은 것으로 여겨졌다.빅토리아 시대와 에드워드 시대에는 단 한 줄의 펀칭이 달린 버튼 부츠를 지팡이와 함께 신었다.추운 날에는 복장 코트와 똑같이 재단한 복장 코트의 일종으로 허리 솔기가 조금 더 길고 꽉 차서 복장 코트의 위에 걸쳐 입는 것이 일반적이었다.에드워드 시대까지는 모닝드레스와 함께 가죽 드레스 부츠를 신었다.오늘날 특허 가죽 구두를 신는 관습은 야회용 정장만을 위한 것이다.바지는 수갑을 풀고 바지 윗부분이 조끼 아래로 드러나지 않도록 교정기와 함께 착용한다.오직 흰색 셔츠만 프록 코트와 함께 입었습니다.그 셔츠는 날개 끝이나 "임페리얼" 스타일(플레인 스탠딩)이 있는 스탠딩 탈부착식 칼라와 함께 착용되었다.가장 표준적인 넥웨어는 격식을 갖춘 크레이뱃이었다.크레이뱃은 끝부분이 앞으로 교차하는 방식 또는 현대 넥타이의 네손 매듭처럼 묶인 루체 매듭으로 특징지어졌습니다.종종 보석이나 진주로 장식된 장식용 크레이뱃 핀은 크레이뱃을 깔끔하게 유지하기 위해 사용되었다.긴 넥타이는 오늘날과 같은 방식으로 세기가 바뀌면서 점점 더 많이 착용하게 되었지만, 크래뱃은 빅토리아 시대와 에드워드 시대를 거치면서 더 격식을 갖춘 자리에서 입었을 때 평상시였다.정장 대신 나비넥타이를 매는 관습은 빅토리아 시대 후반부터 에드워드 시대 초반까지 사라졌고 21세기에도 그랬듯이 이브닝 웨어로 밀려났다.흰색 넥타이를 위한 정장 셔츠와 마찬가지로, 커프스는 단일(더블이 아닌) 커프이며 커프 링크로 닫힙니다.그 조끼는 보통 깃이 달린 더블 가슴으로 되어 있었다.옅은 회색 스웨이드, 카모이 또는 키즈 가죽의 정장 장갑도 요구되었습니다.

평상복 정장

위에서 설명한 검은색의 단색 의류는 널리 사용되었지만, 라운지 정장이 대중화되기 전에는 스마트 캐주얼 복장을 위한 좀 더 격식을 차리지 않는 의류가 필요했습니다.여기에 사용된 프록코트 버전은 바지와 좀 더 격식을 차리지 않은 옷으로 줄무늬 또는 반대편 플레이트에 표시된 체크무늬가 특징이었다.그 조끼는 정장판에서는 검정색 대신 매치되거나 기묘한 것이었다.모던한 모닝코트를 입기 전까지는 모닝코트라고 불리며, 이렇게 만들어진 모닝코트는 종종 고정되지 않고, 모닝코트와 거의 같은 방식으로 한 개의 ^[9]링크로 느슨하게 고정되었다.

두 가지 스타일의 액세서리는 코트의 용도에 따라 달라졌다: 좀 더 격식을 차리기 위해, 의상은 여전히 줄무늬 바지와 톱 모자와 흰 장갑을 필요로 할 수 있다; 세기가 바뀌면서, 모닝 코트가 사용되었다(그때는 모닝 코트가 아니라 가슴 달린 단일 모닝 코트가 사용되었다).마지막에는 비즈니스 칼라(예: 날개 달린 칼라, 서 있는 임페리얼 칼라), 4개의 넥타이(정식적인 크레이뱃과 퍼프와는 반대)와 부드러운 더비 또는 홈버그가 ^[9]동반되었다.

현대적 사용

일반

1936년 영국 궁정에서 정장으로 의무화되기는 했지만, 에드워드 8세의 짧은 퇴임 명령으로, 프록 코트는 현대 민간인의 정장으로 완전히 사라진 것은 아니다.

1965년 윈스턴 처칠의 국장은 프록 ^[10]코트를 입는 사람들을 포함했다.

Savile Row 재단사이자 혁신가인 Tommy Nutter(1943–1992)는 자주 착용했다.

블랙 이외의 색상의 경우가 많지만, 프록 코트는 호텔 직원의 복장으로 오늘날까지 남아 있습니다.

통가의 왕 투포우 6세(1959년생)는 자주 프록 코트를 입는다.

21세기 유행하는 프록 코트의 ^[11]예로는 2012년 알렉산더 맥퀸, 2012년 프라다 가을판,^[12] 2018년 폴 스미스 등이 있다.

복장 코트는 독일의 Blutritt와 같은 전통적인 가톨릭 행렬에서 여전히 나타난다.

일부 결혼식 신랑들은 다소 창의적인 시민 또는 군용 복장을 적용한다.민간용 웨어 케이스에서는 때때로 아스코트 넥타이 측면에서 동일한 창의성을 동반합니다.대표적인 예로, 해리 왕자가 2018년 메건 마클과 결혼했을 때, 그와 그의 형제이자 신랑 들러리가 된 윌리엄 왕자는 군복의 변형된 프록 코트를 선택했다.

군복

포대 코트와는 달리 허리 솔기가 달린 포대 코트의 컷은 남자의 체형을 돋보이게 했고, 그러한 포대 코트는 21세기 군복의 일부로 남아 있었다.그것들은 일부 군복에서처럼 단일 가슴일 수도 있고 육군과 해군 군복에서처럼 이중 가슴일 수도 있다.후자의 한 예는 스페인 ^[13]해군 장교들의 현대적인 갈라 드레스에서 볼 수 있다.영국 육군은 현재 중장 이상의 고위 장교, 가정과 장교, 몇몇 밴드마스터, 그리고 왕실 ^[14]임용자들이 의례적으로 착용할 수 있는 프록 코트를 보유하고 있다.

정통 유대교 복장

리투아니아 예시바 세계에서는 많은 유명 인사들이 카포테(홈버그 또는 페도라 모자와 함께)라고도 알려진 검은색 프록 코트를 정장복으로 입는다.최근 몇 년 동안 많은 세파르디 랍비들도 비슷한 플럭 코트를 입는다.하시디스가 아닌 유대인들 사이의 복장은 보통 로시 예시바(아마도 예시바의 매쉬지아치와 다른 상급 랍비들)와 중요한 공동 랍비들과 몇몇 주요 랍비들과 같은 다른 랍비들을 위해 예약되어 있다.

대부분의 결혼한 남성 루바비처 하시딤은 또한 샤바트에 프록 코트를 입는다.모든 하시딤은 또한 기도할 때 겉옷 위에 가르텔을 착용한다.

대부분의 하시딤은 주중에 레켈렉이라고 불리는 긴 코트를 입는데, 이것은 종종 프록 코트로 오인되지만 정말 매우 긴 정장 재킷이다.샤브밧에 하시딤은 베키시를 입는데, 베키시는 보통 모직 상의와 달리 실크나 폴리에스테르 소재입니다.베키셰와 레켈은 둘 다 프록코트의 허리심 구조가 결여되어 있습니다.또한 앞쪽에 2개의 버튼이 추가되어 뒷면에는 슬릿이 없는 것이 특징입니다.

후크 코트 뒷면의 슬릿 단의 일부를 치츠잇이 필요 없도록 둥글게 한다.단추는 보통 대부분의 유대인 드레스 코트, 특히 하시딕 유대인들이 입는 코트에서 왼쪽으로 바로 가도록 만들어졌다.

이디시어로, 프락 코트는 프락, 시르툭 또는 카포테로 알려져 있다.

테디 보이즈

Edwardian에서 영감을 받은 옷을 사용한 것으로 이름 붙여진 1950년대 영국의 청년 운동인 Teddy Boys는 그들이 종종 "드레이프"라고 부르는 프록 코트를 잠시 부활시켰다.

갤러리

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  남성 리딩고트(1813)

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  남성 리딩고트(왼쪽)(1831)

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  리딩고트 크로이제 또는 더블 가슴 프록 코트(1837)

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  앤드류 커틴(Andrew Curtin)

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  카스파르 프레데릭 베게너(1863)

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  '끔찍한 쌍둥이' 데이비드 로이드 조지와 윈스턴 처칠(1907)은 사회개혁가로서 '급진기'의 절정기에 있었다.

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  조르주 클레망소(1917)

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  옥스포드 히로히토 왕세자(1921년)

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  오노데라 마코토 소장의 제복(1930년-1939년)

「 」를 참조해 주세요.

• 빅토리아 시대
• 1820년대 패션
• 프록
• 오버프록 코트
• 드레스 코트
• 정장 재킷
• 베키셰

레퍼런스

참고 문헌

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