¿Es Cierto Que La Industria Destruye A Los Artesanos - Señal Colombia

20/11/21 8:52 ¿Es cierto que la industria destruye a los artesanos?
| Señal Colombia
 13 / 09 / 201 8
¿Es cierto que la industria

destruye a los artesanos?
Por David Jáuregui Sarmiento
La serie Ancestral estará a las pantallas de Señal Colombia y por

eso quisimos preguntarnos qué tan cierto es que la industria se ha
encargado de acabar con las manos artesanas.
https://www.senalcolombia.tv/es-cierto-que-la-industria-destruye-los-artesanos 1/13
20/11/21 8:52 ¿Es cierto que la industria destruye a los artesanos? | Señal Colombia
Las economías avanzan sin pedirle permiso a nadie, en parte por la

cultura del consumo y la innovación, los modelos industriales de
producción en masa para saciar dicha cultura, y porque las industrias
culturales y creativas se han convertido en motor de millonarios
negocios de productos y servicios.
Por el camino, aquello que hacían antes los artesanos, hoy en día se
hace en serie y, mientras se convierten en hitos del diseño, otros
interpretan esto como una forma de apropiación cultural nociva
para quienes desarrollaron originalmente las técnicas de
producción.
En las pantallas de Señal Colombia tendremos la oportunidad de ver

las dos primeras temporadas de Ancestral , un programa que cuenta
la historia de parejas que a pesar de los embates del tiempo siguen
sobreviviendo de sus trabajos artesanales, como el trabajo del
vidrio soplado, los telares, la producción de panela o la alfarería pero
que, con el paso del tiempo, se han convertido en oficios cada vez
menos rentables por la aparición de mercancías similares
importadas, producidas en masa, y de menor calidad del trabajo en
su producción.
Pues bien, se trata de un fenómeno que no es nuevo en el mundo,

pues desde la aparición de la revolución industrial, por el siglo XVIII
en Inglaterra, muchas mercancías que antes se producían en
pequeños talleres familiares pasaron a producirse en grandes
fábricas que producen en un día lo que las manos artesanas
producirían en varios meses. Ante este panorama, muchas personas
optaron por abandonar sus oficios y trabajar para las grandes
compañías, pues competir se hace cada vez más difícil y el dicho
dice que “si no puedes con el enemigo, únetele”.
Ahora bien, la discusión sobre el dinero que podrían llegar a perder

los artesanos frente a este modelo en comparación con la
producción en masa se ha discutido ampliamente, pero lo cierto es
que los grandes capitales tienden a ganar el pulso precisamente por
eso: quien tiene más dinero tiene la razón, según la lógica del capital
que gobierna al mundo.
Pero, además, hay una nueva discusión que lleva varios años en las
academias pero que con la globalización y las redes sociales se ha
hecho más latente por estos días: la “apropiación cultural” y el
proteccionismo de los saberes ancestrales.
Para quienes alegan la apropiación cultural, ejemplos como el

boomerang australiano de la prestigiosa casa de diseño Chanel (ver
imágenes abajo), los productos con motivos de la etnia Wayuú de la
diseñadora colombiana Silvia Tcherassi, o algunos diseños recientes
de la casa Michale Kors con motivos y diseños autóctonos de
comunidades mexicanas, esta tendencia es nociva en tanto los
creadores originales a veces no reciben a cambio de sus ideas ni el
reconocimiento de ellas, y tampoco los réditos económicos que
estas grandísimas casas de diseño alcanzan a pesar de no ser las
creadoras originales de los diseños, sino simples modificadoras.
Como ejemplo del reclamo podemos ubicar una publicación que

hizo recientemente el fotógrafo y arquitecto mexicano Santiago
Pérez Grovas, quien dejó una foto en la red social Instagram -que
retiró rápidamente- en la que compara el diseño de una prenda que
compró en las tiendas de artesanías de Coyoacán (México) frente a

una nueva colección de la casa Michael Kors, argumentando que el
producto de la casa de diseño estadounidense puede llegar a
costar varios miles de pesos mexicanos mientras los artesanos
venden la misma pieza, hecha a mano, por apenas unos cientos de
pesos.
El mismo reclamo se ha presentado en casos como el del

tradicional sombrero vueltiao, original de la cultura indígena Zenú,
cuando según se dijo empezaron a llegar imitaciones desde china
por precios muy por debajo de la capacidad de ofrecer de las
artesanías zenú, y con todo tipo de productos que van desde la
alfarería y comestibles como el bocadillo, el café o la panela.
Pero, la discusión va más allá, pues así como quienes atacan estas
actividades que utilizan los diseños y conocimientos artesanales,
también están quienes dicen que no necesariamente es un proceso
tan nocivo, pues por un lado muchas veces los artesanos se ven
involucrados en los procesos y se les paga por ello, y también que

también es válido que un diseñador parta de diseños artesanales
para innovar.
¿Cómo se ha planteado la polémica y qué se ha hecho al respecto?

Si quisiéramos ubicar en los últimos años un título para la pelea
entre quienes quisieran que los conocimientos ancestrales se
mantuvieran intactos y alejados de la industria de masas y los que
no, tendríamos que pensar necesariamente en Apocalípticos e
integrados, del filósofo y semiólogo italiano Umberto Eco.
Aunque es una discusión que parece reciente, este estudioso

condensó dicho enfrentamiento desde 1964, cuando salió la primera
edición de su texto. En él, Eco enfrentó a quienes están en contra de
la cultura de masas (apocalípticos) con quienes no lo ven como un
proceso contrario a la originalidad humana y no ven mayor problema
en este proceso sino más bien aspectos positivos (integrados).
En resumen, Eco, a partir del análisis de pensadores como los de la

escuela de Frankfurt (apocalípticos) y muchas otras corrientes de
pensamiento, llegó a la conclusión de que quienes se oponen se
temen que el proceso de masifi cación de los procesos culturales
genera un gusto medio (mediocre) porque sacrifi ca la originalidad,
provoca emociones pre construidas, está dominada por las leyes del
mercado (que pueden llegar a ser despiadadas), promueve el
pensamiento superficial así como degrada la cultura y el arte.
Por otro lado, los integrados sostienen que la masifi cación no puede
ser reducida a un fenómeno exclusivamente capitalista pues
también encarna expresiones populares, permite el acceso a
ciertos productos culturales que antes eran vedados a algunos
sectores de la sociedad (menos favorecidos), satisface las
necesidades del entretenimiento y permite la difusión a bajo costo
de obras culturales (productos creaciones).
Ahora bien, quién tiene la razón no es algo que ha importado

mucho pues, como ya dijimos, el mundo, pero especialmente el
mundo gobernado por la economía de capital, es un animal con vida
propia que no pide excusas a quien se lleva por el camino y, por eso,
los gobiernos han empezado a intentar proteger las creaciones
autóctonas de la mejor manera que lo pueden hacer: con leyes.
La forma más reciente en la que se ha intentado proteger la

actividad productiva de los artesanos y la originalidad de sus
creaciones se ha amparado en la propiedad intelectual, que no es
más que los derechos de autor. Hoy, la iniciativa de proteger las
técnicas originales, así como sus diseños y particularidades que
imprimen los artesanos en sus creaciones, se protege en derecho
bajo el nombre de Denominación de origen.
De acuerdo con la marca oficial del país

(http://www.colombia.co/negocia-con-
colombia/exportacion/productos-colombianos-con-denominacion-
de-origen/), que se encarga de promover el comercio con
Colombia, hoy en día figuran al menos 18 productos amparados bajo
esta norma, dentro de los que se encuentran las variaciones de café
del Cauca, Nariño y colombiano; los biscochos de Achira del Huila, el
queso Paipa, la tejeduría Wayuú, la cerámica artesanal de Ráquira,
entre otros.
Sin embargo, de acuerdo con la Superintendencia de Industria y

Comercio (SIC) (http://www.sic.gov.co/productos-con-
denominacion-de-origen), la entidad oficial de conceder y legitimar
dichas denominaciones en Colombia, existen al menos 27 productos
entre artesanales y agroalimenticios protegidos, dentro de los que
se encuentran incluso el bocadillo veleño y las rosas colombianas.
Esta protección, sin embargo, depende de que cada gremio

artesanal o incluso las mismas alcaldías de las poblaciones donde se
ubican los artesanos tomen la iniciativa de hacer los trámites para
que nadie más pueda explotar la denominación y, si lo hace, tenga
que o dar el reconocimiento o pagar por los productos originales
para luego darles su valor agregado en diseño industrial.
¿Qué dicen los expertos?

De acuerdo con Iván Franco, diseñador industrial especialista en
gestión de diseño, y magíster en gestión de la Cultura y en Mercado
del arte, el término de apropiación puede ser injusto con los
diseñadores actuales, porque no en todos los casos de trata de
apropiaciones abusivas porque desconocen la fuente y no hacen el
debido reconocimiento, y porque muchas veces lo que se hace es
que las formas artesanales son puntos de partida para hacer nuevas
creaciones narrativas y códigos estéticos a partir de valores
particulares bien sea de la técnica o de los materiales, pero siempre
reconociendo la fuente.
Propiedad Industrial
“Algunos diseñadores, por ejemplo, compran los productos

directamente a los artesanos y hacen una intervención propia sobre
ellos y por eso cobran. De todas formas, hoy hay un sistema de
protección para evitar esos inconvenientes, que son las
denominaciones de origen y las marcas colectivas, dos formatos de
propiedad intelectual que de alguna forma protegen las expresiones
culturales y además les dan respaldo y visibilidad. Por ejemplo, la
cañaflecha ya tiene denominación de origen, y cuando empezaron a
llegar los sombreros vueltiaos chinos se tuvo que frenar esa
mercancía porque ya había un tema de propiedad intelectual que
impedía que se comercializaran estos productos a la ligera”, explicó
Franco.
Para el experto, desde el diseño, lo que se hace es reinterpretar

códigos para generar propuestas diferentes. En esas
reinterpretaciones, afirmó, aparecen los referentes o los puntos de
inspiración y, así como alguien se puede inspirar en la naturaleza o
en la arquitectura, también se puede inspirar en códigos culturales
específicos de una comunidad o ancestrales. “En ese proceso lo que
se hace es identificar elementos que se conviertan en atributos de
diseño que luego se manifiestan en obras plásticas, en físico o
digital, el panorama ahí es muy amplio. Un buen ejercicio de diseño
debe aportar un nuevo código estético frente a esa inspiración o
referente inicial de tal manera que haya una nueva propuesta y no
una copia, que a veces suele suceder, incluso mal hecho”, concluyó
Franco.
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¿Cómo se ha planteado la polémica y qué se ha hecho al respecto?

Aunque es una discusión que parece reciente, este estudioso

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